No conozco mejor definición de la palabra arte que ésta: "El arte es el hombre añadido a la naturaleza." Vincent Van Gogh. Cartas a Theo.

Cuando era niño veía su nombre en una lápida del cementerio de la iglesia donde su padre ejercía como pastor. Allí estaba enterrado un hermano fallecido al nacer y cuyo nombre heredó. No sabemos si guarda relación con la muerte del primer Vincent Van Gogh, pero su madre nunca le demostró mucho cariño al segundo. Fue ella quien le guió en sus primeros dibujos (a todos los hermanos), e incluso a fabricar sus propios lápices de ceras.

Vincent Van Gogh descansa en el cementerio de Auvers-sur-Oise, a unos treinta kilómetros de París, bajo otra lápida con el mismo nombre que aquella que veía en su infancia. A su lado, cubiertas las dos bajo un manto de hiedra verde, otra tumba cobija los restos de su querido hermano Theo.

Su muerte, provocada por un disparo, está envuelta en un espeso misterio. En un principio se dijo que fue un suicidio, después, que pudo ser un accidente fortuito, pero cada vez cobra más cuerpo la posibilidad del asesinato. Un grupo de jóvenes burgueses cuyo "cabecilla" era René Secrétan, dueño del arma que mató a Van Gogh, estuvieron burlándose de él y humillándole horas antes de su muerte.

En Auvers-sur-Oise pasó los últimos setenta días de su intensa vida. Vincent Van Gogh fue un hombre atormentado, apasionado e inquieto, sin duda excesivo. Vivió treinta y siete años durante los cuales tuvo al menos treinta y ocho direcciones, entre otros sitios vivió en: La Haya, Bruselas, Amberes, Amsterdam, Londres, París, Ramsgate, Arlés, Saint-Rémy-de-Provence y en la citada Auvers-sur-Oise, que vive hoy volcada en la figura del genial pintor holandés.

Mucho más han viajado sus obras. Sus más de novecientos cuadros y mil seiscientos dibujos, así como sus grabados, están repartidos por museos y colecciones de todo el mundo. En vida Vincent Van Gogh vendió muy pocos cuadros, uno de ellos fue "El viñedo rojo" que pintó en Arlés en 1888.

Durante mucho tiempo esta preciosa estampa de vendimiadores pasó por ser la única obra que vendió en vida. Hoy se expone en el Museo Pushkin de Moscú. Lo compró la pintora belga Anna Bosch que pagó por él el equivalente a unos setecientos euros. Pero aunque vendió algunos más, Van Gogh nunca pudo vivir de la pintura.

En la actualidad su firma, que convoca precios millonarios, es deseada por coleccionistas y museos de todo el mundo.

Entre las innumerables ciudades donde encontrarse con obras de Vincent Van Gogh están Berlín, Dresde, Colonia, Munich, Sidney, Viena, Bruselas, São Paulo, Toronto, El Cairo, Edimburgo, Nueva York, París, Avignon, Jerusalén, Madrid, Milán, Roma, Osaka, Tokio, Amsterdam, La Haya, México, Londres, y un larguísimo etcétera.

Durante aquellos setenta últimos días, mientras intentaba curar sus brotes psicóticos bajo los cuidados del doctor Gachet, tuvo tiempo de pintar setenta y dos cuadros, mas de treinta dibujos y un grabado.

El camino hasta encontrarse con la pintura

Van Gogh adquirió un buen nivel cultural de manera autodidacta, pues tuvo que dejar los estudios con sólo quince años para ayudar en la maltrecha economía familiar. A pesar de lo cual hablaba cuatro idiomas y consiguió los conocimientos necesarios para desarrollar su gran pasión, la pintura. Aunque antes transitó por distintos caminos profesionales.

Comenzó trabajando en Goupil & Co (más tarde Boussod & Valadon), una importante compañía internacional de comercio de arte de La Haya, de la que su tío Vincent y su hermano Theo fueron socios. Se adaptó bastante bien a esta nueva vida, llegando a escribir:

Es un negocio maravilloso. Cuanto más tiempo se trabaja en él más ambicioso se vuelve uno.

La empresa lo trasladó a una sucursal de Londres y después a París, lo que le permitió estar en contacto con el efervescente mundillo del arte de la capital francesa y recibir influencias de pintores como Jean-François Millet, cuya obra le llamaría especialmente la atención.

Su difícil carácter le complicó siempre la vida. Fue despedido de esta importante empresa porque intentaba influir en los clientes según sus propios gustos. Vincent no se cortaba un pelo al opinar contra algún autor por muy de moda que estuviera, y aconsejar a los clientes que no compraran su obra.

Desencantado con esta faceta profesional, durante la que fue rechazado por la primera mujer de la que se enamoró, intentó ser pastor como su padre. Pero de nuevo la intensidad de sus actitudes y su imposibilidad de acatar órdenes que contradijeran sus ideas acabaron con esta etapa de manera frustrante.

De modo que con veintisiete años Vincent Van Gogh había sido rechazado por su madre, por la iglesia y por la mujer que amaba, y decidió refugiarse en la pintura.

Las mujeres de Vicent Van Gogh

El carácter apasionado e impulsivo de Vincent no era bien entendido por las mujeres. Las dos primeras ocasiones en las que se volvió loco de amor fueron dos fracasos muy dolorosos para él y fueron un anticipo de lo que sería su vida amorosa.

La primera fue Eugenia, que era hija de la patrona de la pensión donde se hospedaba en el barrio londinense de Convet Garden. Se enamoró locamente de ella, pero la chica estaba comprometida y lo rechazó.​

En la primavera de 1881 Vincent llegó a Etten, en los Países Bajos, para visitar a su hermano Theo. Allí se enamoró perdidamente de su prima Cornelia Adriana Vos-Stricker, que acababa de enviudar. Le propuso de inmediato matrimonio y ella espantada le dijo que jamás. Pero Vincent no aceptaba un no por respuesta y siguió insistiendo, siempre sin éxito, y con el enfado de sus tíos y de su padre.

Después de estos rechazos, dirigió su vida a la religión e intentó hacerse pastor protestante. Como tampoco consiguió ser un predicador se fue a La Haya para dedicarse de lleno a la pintura.

En enero de 1882 encuentró pidiendo limosna en las calles de La Haya a Christina Clasina María Hoornik, a quien llamaba “Sien”. Con treinta y dos años, aquella prostituta alcoholizada, embarazada y con una hija conmovió el corazón del artista y la llevó a su casa. Sien y sus hijos fueron sus modelos. Vincent Van Gogh tenía veintinueve años.

Este invierno me encontré una mujer embarazada que tenía que hacer la calle para ganar su pan, ya sabes cómo. La tomé como modelo, y he trabajado con ella todo el invierno… he podido protegerla a ella y a su hija del hambre y del frío compartiendo con ellos mi propio pan. Comencé una nueva vida, no a propósito, sino porque tuve la oportunidad de empezar de nuevo y no rehusé hacerlo.

Vincent se enamoró de Sien y quiso casarse con ella, pero esta tuvo que volver a la prostitución pues él no vendía su obra y eran cuatro a la mesa. Al enterarse Theo de sus planes de boda le amenazó con retirarle el dinero que le pasaba y Vincent la abandonó.

Hacia finales de 1884 se mudó a Nuenen, también en los Países Bajos, aquí pintó su primera gran obra: "Los comedores de patatas", y aquí se enamoró perdidamente de una vecina: Margot, que tenía diez años más que él.

La relación era imposible por la negativa de Margot, que ante la insistencia de Vincent intentó suicidarse con estricnina. Esto provocó un escándalo que hizo que Van Gogh se marchase de Nuenen. Pero aquellos dos meses de amor no correspondido los recordó el artista hasta su muerte.

En sus Cartas a Theo le escribe a su hermano:

…amar es fácil, lo difícil es ser amado por quien uno ama.

En 1890 Van Gogh conoció a Marguerite Gachet. Marguerite era hija del doctor que cuidó de él en aquellos setenta últimos días de su vida en Auvers-sur-Oisey. Uno de sus famosos retratos es precisamente de su amigo el doctor Gachet, que a pesar de la amistad y el cariño que los unía no consintió que su hija se uniera a aquel desequilibrado artista, al que sin embargo ella amaba de verdad.

Durante mas de cincuenta años Marguerite se ocupó de que no faltara en la tumba de Vincent un ramo de flores amarillas.

Su hermano Theo. Su amigo y su único apoyo

Theo Van Gogh era el hermano pequeño de Vincent. Fue un marchante de arte de éxito, socio de Goupil&Co. Las cosas le iban bien y cuidó económicamente de Vincent que era incapaz de salir adelante por sí mismo. Lo apoyó siempre, cuidó de su hermano y lo animó para que hiciera lo que más le apasionó siempre: pintar.

Theo intentó dirigir la carrera de Vincent y gracias a él conoció en París, donde vivieron juntos en una casa de Montmartre, a Paul Gauguin, Paul Cézanne, Henri de Toulouse-Lautrec, Henri Rousseau, Camille Pissarro y Georges Seurat.

Fue Theo quien convenció a Gauguin para que visitase a Vincent, que se había trasladado a Arlés. Gauguin era reacio a vivir y compartir su trabajo con el conflictivo Vincent, pero Theo lo convenció de una manera incontestable: le pagó una cuantiosa deuda a cambio de que acompañara a su hermano.

Las cosas no salieron bien, eran dos caracteres muy fuertes y acabaron como el rosario de la aurora. Fue durante su convivencia en Arlés cuando Vincent perdió media oreja. No se sabe bien si fue él mismo quien se la cortó o tuvo ayuda de Gauguin que después de aquello salió corriendo y nunca más volvieron a juntarse.

Theo murió unos meses después que Vincent, con tan sólo treinta y tres años. Fue su esposa quien se ocupó de enterrarlo junto a su hermano y quien, años después, se encargó de la publicación de las cartas que durante veinte años Vincent le envió a su hermano Theo.

Estas cartas son una biografía del artista y del hombre, que se desnuda ante su hermano, pero además son una confesión estética que ayuda a entender mejor la obra de este creador único. Cartas a Theo es un libro imprescindible para conocer a fondo la obra y la personalidad de Vincent Van Gogh.

La obra de Vincent Van Gogh

"Los comedores de patatas", que se encuentra en el Museo Vang Gogh de Amsterdam, es como dijimos antes, su primera gran obra, fechada en 1885. Lejos aún de los luminosos colores que caracterizarán su obra posterior, este cuadro es un retrato realista y conmovedor de la pobreza en la que vivían los campesinos de Nuenen. Ayudado por los colores oscuros y terrosos muestra en él la clara influencia del francés Jean-François Millet.

Antes, durante su estancia en La Haya, dejó una serie de pinturas realistas también, entre las que destacan los retratos de su amada Sien y de sus hijos.

Durante su estancia en Amberes, después de huir de Nuenen por el escándalo con su vecina, se acercó a las estampas japonesas y al modelado, pero fue en París durante el tiempo que vivió con Theo cuando se acercó a los impresionistas y su paleta se llenó de la luz de aquellas pinturas que marcaron su obra.

En la etapa final de París pintó varios retratos de Père Tanguy, que ofreció la trastienda de su negocio como sala de exposiciones que usaron Gauguin, Seurat y el mismo Van Gogh. Uno de esos retratos se considera la obra más representativa de esta etapa.

Convencido de que necesitaba encontrarse con la luz del Mediterráneo, se marchó a La Provenza, donde se encontró con los colores puros que había estudiado en las estampas japonesas.

Aquel fue un periodo fértil para su obra, pero si cuando llegó a París apenas le quedaban dientes por culpa de la sífilis, aquí el abuso de la absenta y las incontables horas de trabajo agravaron su condición física y su debilidad mental.

Llegó a Arlés en 1888 y su paleta se llenó de amarillos, verdes y azules intensos, y sus pinceladas se comenzaron a tornar en ondulantes surcos de impaciencia y pasión.

Pintaba sin parar y dejó paisajes, retratos, puestas de sol, autorretratos como el "Autorretrato con la oreja vendada"; interiores como su "Dormitorio de Arlés", o "El café de noche" que pintó en tres noches consecutivas, o flores como sus famosos "Girasoles" o el precioso campo de "Lirios".

Estos últimos años estuvieron marcados por su inestabilidad mental y sus internamientos voluntarios en psiquiátricos como el de Saint-Rémy-de-Provence donde ingresó un año antes de su muerte. Allí nacieron los remolinos de su famosa "Noche estrellada", considerada su obra maestra.

Para ver este cuadro, que realizó Van Gogh con óleos humedecidos y pinceles muy finos, hay que visitar el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

Regresó a París y de allí se marchó a Auvers-sur-Oise. Enamorado de los paisajes de Auvers, cuidado por el doctor Gachet e ilusionado con la hija de éste, Margarita, se volvió a fundir con la pintura y no paró de pintar hasta encontrar la muerte dos meses después de su llegada.

Estoy plenamente absorbido por estas llanuras inmensas de campos de trigo sobre un fondo de colinas, vastos como el mar, de un amarillo muy tierno, un verde muy pálido, de un malva muy dulce, con una parte de tierra labrada, todo junto con plantaciones de patatas en flor; todo bajo un cielo azul con tonos blancos, rosas y violetas. Me siento muy tranquilo, casi demasiado calmado, me siento capaz de pintar todo esto. Le escribía a Theo.

Retrata a su médico, casi esculpe en el lienzo la iglesia de Auvers, se llena con los paisajes que rodean el pueblo. Utiliza un formato horizontal de doble cuadrado, como el que usó para inmortalizar el "Campo de trigo con cuervos", que se puede ver en el Museo Van Gogh de Amsterdam.

En sus "Cartas a Theo" Vincent le habla de la soledad y la melancolía que tienen estos últimos paisajes de trigales bajo cielos amenazantes. Algunos vieron en los cuervos que sobrevuelan los campos de trigo una premonición de la muerte.

En Auvers, desaparecieron poco a poco los colores cálidos de la Provenza. Sólo dos días antes de su muerte se sumergió en las "Chozas en Cordeville, en Auvers-sur-Oise", expuesto en el Museo de Orsay de París, donde las casas parecen engullidas por la espesa vegetación.

A Vincent Van Gogh, que pintaba in situ, lo ha catalogado la historia como Postimpresionista. En algún epígrafe tenía que estar, pero es seguro que no hay otro autor tan personalísimo y único, tanto en la técnica como en el tratamiento matérico de los temas, como este loco, sensible y maravilloso artista que es uno de los grandes genios de la pintura.

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Hemos dicho muchas veces que la Provenza es una de las regiones más atractivas de Europa, y una zona idónea para una escapada veraniega. Hemos hablado de sus museos, que son muchos y variados. Hemos repasado sus preciosas iglesias románicas. Hemos sugerido el lugar ideal para alojarse y conocer desde allí las maravillas de la zona. Nos hemos adentrado en detalle en alguna de ellas. Incluso hemos recomendado los mejores puntos donde contemplar ese espectáculo natural que es la floración de la lavanda.

Hoy vamos a hablar de otro de sus iconos: Gordes, uno de los pueblos más bonitos de Francia.

Explicando la imagen maciza, austera y hermosa de Gordes

Es una de las grandes postales de la Provenza, si no de Francia entera. Y es así porque es una postal que le gusta a todo el mundo. Tiene todos los ingredientes para triunfar:

• Un pueblo colgado de una colina, asomado a ella, entre un paisaje de valles y montañas.
• Un pueblo construido a base de piedra clara y uniforme, que le da un aspecto rústico, antiguo y acogedor.
• Un pueblo coronado por una iglesia y un castillo monumental, que nos lleva a pensar en batallas medievales, aventuras, caballeros y leyendas.

Desde el Valle del Calavon, Gordes ofrece una imagen imborrable. Ni pintoresca ni exótica, pues el modelo se repite por todo el sur de Francia y por Italia entera. Pero sí perfecta. A Gordes no le falta nada. Es el típico pueblo medieval, elevado y fortificado, que ha conservado su esencia y su belleza.

La Provenza ha sido por largas etapas una tierra de frontera. Ya en tiempo de los romanos se refugiaban aquí los miembros de la tribu de los vordenses, que acabaron dando el nombre el pueblo. Más adelante, la Provenza estuvo apartada de los grandes reinos feudales que se fueron configurando en Francia. Estuvo en manos de los reyes de Borgoña y de los Condes de Barcelona, del Sacro Imperio y de los reyes Angevinos, pero ninguno de ellos la retuvo mucho tiempo. Y entre medias, sufrió los violentos ataques de los normandos y los sarracenos.

Más adelante, durante la Guerra de los Cien Años, el caos general y su posición distante de París la hizo presa fácil de los mercenarios. Las Compañías Libres, llamadas rutiers en Francia, aficionadas al pillaje y al saqueo, causaban estragos, y obligaban a la población a buscar refugio en estas famosas aldeas colgantes, tan incómodas, tan necesarias. Siglos después, más de lo mismo, con las sangrientas Guerras de Religión que también asolaron especialmente la Provenza.

Esa ha sido la historia de Gordes: un enclave defensivo, cerrado durante siglos. De ahí su aspecto austero y macizo.

Hoy todo ha cambiado. Gordes no atrae ejércitos enemigos sino turistas, y los recibe con buenos restaurantes y museos y actividades. En los últimos cincuenta años ha sido refugio de no pocos artistas. Pol Mara, Vasarely, Chagall. Algunos se quedaron a vivir y otros han creado fundaciones y museos, engalanando el pueblo.

Pero dejémonos de generalidades y entremos en detalles. Cuando vayas a Gordes querrás ver, sobre todo, el Castillo y la Iglesia de San Fermín. Y, luego, pasear por las calles laberínticas que se asoman al precipicio y que los gordiens llaman calades.

El Castillo de Gordes, con sus dos fachadas distintas y su magnífica chimenea monumental

Desde el año mil se habla en las crónicas del formidable castillo de Gordes, fortaleza casi inexpugnable. Aunque poco se sabe de su antiguo aspecto. En el año 1541, ya en tiempos del Renacimiento, mientras Francisco I construía estrambóticos castillos-palacio como el de Chambord, un noble local, Bertrand Rambaud Simiane, reconstruyó el Castillo de Gordes, que seguramente estaba en estado lastimoso.

El castillo tiene una planta extrañísima: rectangular, sorprendentemente delgada. Simiane dejó la fachada norte como estaba. Hoy se abre a una bonita plaza y, cuando la visites, sin duda te parecerá que tiene aspecto de castillo. La fachada es un enorme muro y en sus pisos bajos carece de ventanas. La parte alta ha sido trastocada por la obra posterior, que en seguida detallaremos, y le han sido añadidas ventanas decorativas. Pero en sus laterales tiene dos enormes torreones defensivos con matacanes en su parte superior. Nada revela su carácter medieval mejor que eso. Estos matacanes permitían a los defensores asomarse y disparar casi en vertical a quienes se habían aproximado demasiado a las puertas. O arrojarles piedras, o líquidos llameantes.

Lo que hizo el nuevo señor de Gordes fue cambiar radicalmente la fachada sur. Quizá estuviera dañada por algún asedio. Quizá, simplemente, inspirado por la época, quiso modernizarla. Cuando la mires, verás algo mucho más parecido a un palacio que a un castillo. Te resultará curioso compararla con la fachada opuesta. Una tan medieval, recia y defensiva. La otra grácil y elegante.

Detente un momento a mirarla bien. Su función defensiva ya no existe, y Simiane se ha ocupado de que la enorme mole de de la fachada sea más esbelta. Que pese menos, visualmente. Ha dividido el espacio en cuatro pisos, cada uno de los cuales es más bajo que el anterior. En España e Italia existen abundantes ejemplos de esta elegante solución, una manera sencilla de estilizar una fachada plana.

El segundo y el tercer piso los llenó de ventanas geminadas, o partidas en dos por un parteluz. Horizontal y verticalmente. Y esta última división corresponde a la misma de todo el edificio: la ventana alta, más pequeña que la baja, añadiendo armonía al conjunto.

Las ventanas del último piso son también geminadas pero en este caso tienen un solo nivel, pues ya no hay espacio. Para coronarlas con gracia, el arquitecto añade un frontón que cierra con elegancia clásica el eje vertical de las ventanas. Sencillo, armónico y efectivo.

El retoque final son los dos torreoncillos de los laterales, recuerdos de lo que el edificio había sido durante siglos, una fortaleza defensiva, y guinda final de la mezcla de épocas.

No hay registros de que Gordes recibiera muchos ataques desde esa época a la actualidad. Se sabe que en el año de la Revolución Francesa fue ocupada por los revolucionarios, pero no llegaron a dañarlo. Se sabe también que durante la II Guerra Mundial cayeron varias bombas en el pueblo. Gordes fue un importante núcleo de la Resistencia y, como represalia por la muerte de un soldado alemán, el Reich lo bombardeó.

Afortunadamente el bombardeo no afectó al castillo, que en cualquier caso estaba deteriorado y lastimoso cuando el artista húngaro Vasarely lo encontró lo compró y restauró. Quiso dedicarlo a un proyecto de creación artística interdisciplinar que finalmente no se llevó a cabo. Lo más parecido, la Fundación Vasarely, está en Aix-en-Provence.

Otro artista que se enamoró de Gordes fue el belga Pol Mara, pintor y diseñador cuyas obras cuelgan hoy del interior del castillo, donde se encuentra también el Ayuntamiento.

Una chimenea renacentista que justificará tu viaje

Los mecenas renacentistas que reconstruyeron el Chateau no se podían comparar con los Medici en recursos. Lo habrás notado por la escasísima decoración del exterior del edificio. Pero se dieron algunos lujos. El principal: decorar monumentalmente una antigua chimenea, que quedó hecha una auténtica obra de arte. Es la mayor joya del interior del beau château.

Toda la decoración que le falta al exterior del castillo-palacio está aquí dentro. Una original sucesión de frontones, columnas jónicas seguidas por ventanas ciegas coronadas por conchas y un friso decorado con hojas de acanto. Elementos griegos y romanos mezclados con libertad. Una maravilla.

Qué ver en Gordes cuando hayas terminado con el castillo

La respuesta es sencilla: dar un buen paseo te permitirá verlo todo, porque Gordes es muy pequeño. Al margen del castillo, te gustará visitar la iglesia de San Fermín y, sobre todo, recorrer sus callejuelas medievales y disfrutar de sus vistas.

La iglesia de San Fermín

El otro gran atractivo de cualquier ciudad medieval es la iglesia. La de Gordes está dedicada San Fermín, patrón de la localidad. Tiene orígenes románicos, aunque fue renovada en el siglo XVIII y ya queda poco de aquellos orígenes.

Hoy está muy remozada y llena de colores. Pero incluso con esos cambios (que tan mal casan con el espíritu del románico) aún se saborea en su interior aquella vieja sencillez, ese aire antiguo y austero y tremendamente espiritual que tanto nos gusta.

Los gremios de Gordes debieron ser pocos y modestos. No ha tenido importantes artistas, comerciantes ni banqueros. En la iglesia hay solo un par de capillas financiadas, sin duda con enorme esfuerzo, por los gremios más pujantes. La de San Eloy está dedicada a los herreros y a los cerrajeros. La de San Crespín, a los zapateros.

Como curiosidad, en la Rue des Clastres, que bordea el lado norte de la iglesia, hay una pequeña concha tallada en la propia piedra. Es un detalle, un buen augurio para los peregrinos que pasaban por aquí en su largo camino a Compostela.

Las calles (calades) y los miradores

Un paseo por Gordes ofrece, a la vuelta de cada esquina, magníficas vistas del maravilloso Parque Nacional del Luberón. Y calles empedradas, con fuertes pendientes, rodeadas de una arquitectura llena de encanto. Los gordiens las llamas calades y te recomendamos que las recorras todas, pues están llenas de sorpresas.

La Rue des Tanneurs, la Rue des Tracappelles o la Rue Porte de Savoie son como un cuento medieval. Pero quizá el lugar ideal para las fotos sea la empinada Rue du Belvedére, que dibuja, poco más abajo de la iglesia, un precioso rincón empedrado, abierto al paisaje. Contempla desde allí los ricos suelos del Valle de Calavon, un paisaje privilegiado por donde discurre el Calavon, uno de los afluentes del Ródano.

La guinda del pastel: un par de maravillas que encontrarás en las cercanías de Gordes

El Luberon entero es una maravilla. Y hay dos pequeñas joyas que se encuentran tan cerca de Gordes que sería un pecado no ir a visitarlas. La primera es la aldea de Bories, un pequeño poblado de chozas construidas con piedra seca, es decir, sin utilizar ningún tipo de mortero u hormigón.

La segunda es la preciosa e icónica Abadía de Senanque, que en verano, cuando florece la lavanda, se convierte en una de las postales más fotografiadas de Francia. Como ya hemos hablado de ella, te remitimos a este artículo para que completes una estupenda, cómoda y esperamos que inspiradora visita a Gordes y el precioso escénico Parque del Luberón.

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En verano no hay razón para que la cultura deje de motivar nuestros viajes. Ya sea en la playa o en la montaña, en el Norte o en el Sur, se pueden hacer muchas escapadas por Europa al refugio del calor sofocante. Escapadas de un fin de semana o de una semana completa.

En este artículo ofrecemos diez posibilidades, acompañadas de consejos de alojamiento, descripciones de lo que hay que ver y posibles excursiones para el que quiera alargar la duración de su estancia. Hemos recopilado ciudades de todo tipo. Antiguos centros industriales que han sabido reformarse, engalanarse y mostrar al mundo sus viejas calles relucientes, como Gante, Leipzig, Bristol o Turín. Capitales de regiones históricas que han tenido importancia capital en diversos capítulos de la historia de Europa, como Oviedo, Graz o Edimburgo. Ciudades pequeñas y románticas, como Sintra o Aix-en-Provence, que tienen estrechas y fuertes relaciones con el arte.

El verano es la estación por excelencia de los viajes. En estos tiempos extraños en los que muchos se empeñan en dividirnos, aprovechemos para disfrutar mientras conocemos un pasado común. El legado romano, las iglesias góticas, el esplendor del Renacimiento y el Barroco, los ecos de la Revolución Industrial o el ingenio del arte contemporáneo no son patrimonio de España, Francia o Alemania, sino de Europa. Para comprobarlo van estas diez ideas de viaje. Diez escapadas por Europa para un verano carente de sofocos y lleno de cultura, unión y aprendizaje.

Gante la Magnífica, en el corazón de Flandes

Hace no demasiado tiempo, la única parada obligada en cualquier viaje por Flandes era la ciudad de Brujas. Hoy, las cosas han cambiado. Gante siempre ha sido tan bella como su vecina, pero hasta hace poco era mucho menos visitada, porque, al contrario que Brujas, Gante sí fue ciudad industrial y no se quedó parada en la Edad Media. Y no hay entorno urbano cuya belleza no sufra las consecuencias, como decía Dickens, de esas "altas chimeneas, de donde salían sin descanso interminables serpientes de humo".

Afortunadamente, sus gestores supieron ver el potencial del turismo cultural. Hoy, como dice Stijn Buyst en esta genial guía alternativa en The Guardian, en Gante dominan las cámaras fotográficas de los turistas, por encima de las de los estudiantes de fotografía que retrataban el tan sugerente –pero tan poco sugestivo– decaído entorno industrial.

La actual Gante no es sombría ni decadente, sino centelleante. Tiene calles que habrás visto en fotos miles de veces, incluso sin saberlo, como la preciosa Graslei, en el sitio del antiguo puerto medieval de la ciudad junto al río Leie. Tiene la Catedral de San Baso, con su imponente torre gótica. En su interior, conserva una de las grandes obras del arte occidental, la Adoración del Cordero Místico de los hermanos Van Eyck. Tiene uno de los mejores museos del diseño que se pueden ver en Europa. Y tiene un pasado glorioso, pues no solo fue una de las grandes capitales de la época dorada de Flandes: en Gante nació, en el año 1500, el que había de ser emperador de Europa, el gran Carlos V.

Las calles de Gante son un museo al aire libre, están repletas de arte callejero. Y, como ciudad universitaria, la ciudad rebosa creatividad y está punteada de librerías, de cafés, de bares y restaurantes para todos los bolsillos.

En verano, en los meses de julio y agosto, se celebran numerosos festivales al calor de sus agradabilísimos veintidós grados de temperatura media. Y, estando en el corazón de Flandes, tiene a mano todo lo que esta región puede ofrecer para el que quiera alargar su escapada urbana veraniega.

Gante se encuentra a medio camino entre Brujas, Bruselas y Amberes. La expresión "en el corazón de Flandes" no es un vacío reclamo turístico; es la pura verdad. Y por eso es idónea como base para explorar la región, perfectamente transitable tanto en coche de alquiler como en tren. Quien prefiera destinos alternativos a las grandes capitales, disfrutará de la visita a Lier, Mechelen, Dendermonde, Pajottenland y Halle, estas dos ya más allá de Bruselas, en la región de Brabante.

Aix-en-Provence, tranquilidad y elegancia en la Provenza

Aix-en-Provence es la ciudad del gran pintor del post-impresionismo, Paul Cézanne. Y sólo por eso, porque allí se conservan la mayoría de sus lugares, merece la pena visitarla. Pero además, como ya dejamos claro en nuestra breve guía de Aix, esta ciudad provenzal es un fabuloso destino turístico por varias razones más.

• Es una ciudad de tamaño medio, cómoda y acogedora, con un centro histórico casi completamente peatonal y un agradable clima mediterráneo. Si planeas hacer tu escapada en verano, en Aix encontrarás temperaturas muy suaves.
• Está muy bien conectada y a poca distancia de los principales destinos turísticos de la Provenza: Orange, Nimes, Avignon, el Pont du Gard, Les Baux, Gordes, la Abadía de Sénanque… a todos se pueden llegar en excursiones de un día o de medio día.
• Tiene una vida cultural activa, excelentes museos y galerías de arte, teatros, históricos cafés, hoteles con encanto, historia en cada calle.

La ciudad tiene un patrimonio sensacional: una Catedral antiquísima que mezcla variados estilos, un grandísima colección de hôtels particuliers o casas nobiliarias; un museo, el Granet (uno de los diez mejores museos de la Provenza), que hará las delicias de los amantes de las bellas artes; otro, la Fundación Vasarely, que encandilará a los que gusten del arte moderno, además de una pléyade de callejuelas, plazas y fuentes.

En Aix, de hecho, se pueden pasar un par de días, o tres, o una semana entera, pues toda la oferta cultural, paisajística e histórica de la Provenza está al alcance de la mano. Hay decenas de opciones. Por ejemplo:

• Dedicar una mañana a fotografiar, desde todos los puntos posibles, la Montaña Sainte-Victorie, gran musa de Cézanne, y a visitar el castillo de Vauvenargues, donde descansan los restos de Pablo Picasso.
• Visitar Les Baux, un precioso pueblo colgante. Justo al lado están Les Carrières de Lumières, un espectáculo como no hay otro. Y muy cerca, Saint Rèmy, un pueblo precioso en el que pasó sus últimos años Vincent Van Gogh.
• Visitar Nimes y Arles, que conservan algunos de los monumentos romanos más espectaculares y mejor conservados de Europa. Ni más ni menos. Por ejemplo, la magnífica Maison Carrèe.
• Visitar Orange, que es igual que las dos anteriores, y Aviñón, que durante siglo y medio albergó a los Papas y trató de ser la Nueva Roma.
• Visitar, por supuesto, Marsella, que está –literalmente– al lado de Aix. Después de ser Capital de la Cultura en 2013, tiene museos recién estrenados junto a su historia milenaria y su variado patrimonio.
• Visitar Gordes, uno de esos pueblos colgantes que dan relumbrón a la Provenza. Y en cuyo término se encuentra la pintoresca Abadía de Sénanque, un monasterio benedictino que a principios de verano, cuando florece la lavanda, es sencillamente irresistible.
• Visitar Saint Tropez, que alberga el museo más espectacular de la Provenza. O Antibes, con su Museo Picasso. O Cannes. O cualquier punto de la Provenza o de la Costa Azul.
• Recordar todas estas ciudades, y otras más, en busca de las maravillas románicas de la región.

Aix está a poco más de media hora del aeropuerto de Marsella, y este tiene excelentes conexiones con numerosas ciudades europeas y españolas (entre ellas Madrid, Palma, Bilbao y Sevilla). Destino ideal, por lo tanto, para estas escapadas por Europa.

Oviedo, ciudad elegante y rebosante de cultura

Capital de Asturias, ciudad histórica que hunde sus raíces en la Alta Edad Media, Oviedo es un destino elegante y sofisticado, rebosante de cultura y lleno de posibilidades para los amantes del turismo cultural, rural, ecológico y deportivo. Es una ciudad reconocida por varias instituciones europeas por su elevada calidad de vida, y cuenta en su haber siete escobas de platino por la limpieza de sus calles.

Los amantes de la literatura irán sin duda en busca de Vetusta, "la muy noble y leal ciudad". Deben saber que hay en Oviedo mucho más que la célebre estatua de Ana Ozores junto a la Catedral. Para no dejarse nada, lo más recomendable será visitar previamente esta guía de la Ruta Clariniana, elaborada por expertos, completa y de excelente calidad.

¿Pueden verse en un día los atractivos principales de Oviedo? Sí. En The Wandering S, Sandra nos cuenta cómo hacerlo. Aunque, si quieres relajarte, te lo puedes tomar con más calma y verlo todo más despacio. O bien dedicar otros días a excursiones por los muchos atractivos de Asturias:

• Puedes apuntarte a alguna de las abundantes actividades deportivas, como el precioso descenso del Sella.
• Puedes acercarte a Gijón, la gran rival costera, más poblada que la capital y con un centro histórico también agradable para el paseo y el disfrute del turista.
• A poco más de treinta kilómetros está la preciosa iglesia de Santa Cristina de Lena, a la que hace tiempo dedicamos un artículo en exclusiva. Es un preciosidad. En lo alto de un promontorio, se sube por bucólico sendero, acompañados por cantos de gallos y ladridos de perros que extrañan a los paseantes que es conocida en el lugar como la iglesia de las esquinas, por sus numerosos pilares exteriores y su configuración cruciforme, que provoca un continuo juego de salientes y entrantes.

Si no quieres ir "tan" lejos, junto a la ciudad se levanta el histórico monte Naranco, donde Ramiro I levantó un conjunto palaciego para demostrar su poder y dotar de prestigio a la corona. De aquello quedan dos testigos brillantes: Santa María, representación de la vida cortesana, y San Miguel de Lillo, del ascetismo religioso. En Ruta Cultural tienes este artículo, dedicado a ambos, para ir abriendo boca.

De aquellos primeros tiempos del Reino de Asturias queda otro vestigio dentro de la propia ciudad. Es pequeño y llama poco la atención, pero ahí sigue. Es la Foncalada y tiene el honor de ser el monumento civil en uso continuado más antiguo de España. La mandó construir Alfonso III de Asturias, que reinó entre los siglos IX y X. Que siga ahí es un motivo de regocijo y un verdadero milagro y esa es la razón de que la incluyéramos en nuestras diez fuentes para viajar por España.

Turín, la nueva joya de Italia

La capital de la poderosa familia de los Saboya es, quizá, la ciudad italiana más infravalorada por el turismo. Hay que decir que la competencia es dura, y que quien convive con Milán, Génova, Venecia, Florencia, Nápoles o Roma tiene que gritar muy fuerte para atraer visitantes. Turín lo está haciendo. Con voz firme y elocuente.

Al borde de los Alpes, a una hora en tren de Milán, a dos de Génova, Turín tiene mucho que ofrecer al que viaje buscando cultura, arte y museos. No es un destino con el encanto histórico de una ciudad medieval. No es tampoco una urbe renacentista al estilo de Florencia. Turín tiene un callejero más moderno y un elegante aire centroeuropeo. Los vientos que soplan por sus calles son más vieneses y parisinos que romanos o florentinos.

Turín y el Piamonte fueron el motor del Risorgimento y de la unificación italiana. En 2011, los fastos del 150 aniversario dejaron en Turín un Museo del Risorgimento renovado y espectacular, que encantará a los interesados en la historia.

Antes, había sido capital de los Saboya, que construyeron en la colina de Superga una fastuosa basílica neoclásica donde están enterrados los miembros más destacados de la Casa. Si puedes, sube al atardecer. Las vistas son maravillosas.

Más recientemente, Turín ha sido la capital de los Agnelli, otra poderosa familia italiana, dueña de la FIAT y de la Juventus y del diario más importante de Italia, el Corriere della Sera.

En cuanto a museos, no hay aquí grandes maestros del Renacimiento y el Barroco. Pero Turín tiene el mejor museo de arte contemporáneo de Italia, la envidia de Roma, Milán y Venecia. Y tiene la mayor colección de arte egipcio del mundo, dejando a un lado la ciudad de El Cairo. El Museo Egizio es para no perdérselo.

La Mole Antonelliana, el Museo del Cinema o el Museo del Automoville reflejan la verdadera época dorada de Turín: el presente.

Albergar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006 fue un soplo de aire fresco para la ciudad, que inauguró su metro y renovó calles y plazas y edificios históricos para darse ese lavado de cara que las ciudades industriales tanto necesitan. Hoy Turín está más elegante que nunca. Y por si fuera poco para incluirla en esta lista de escapadas por Europa, tiene al alcance de una excursión Génova, San Remo y Milán. Y, al Norte, el espectacular Valle de Aosta, donde se pueden encontrar paisajes inolvidables, ruinas romanas y monasterios románicos.

Secular frontera entre Francia e Italia, a cuyas esferas de influencia ha pertenecido en diferentes tiempos, un buen número de castillos, erigidos algunos en cumbres imposibles, recuerdan aquellos tiempos en los que la guerra era un hábito, al tiempo que embellecen paisajes escarpados y cumbres nevadas. Muchos de ellos son hoy visitables y en algunos incluso se puede pasar la noche. Es muy recomendable pasar unos días en Turín y luego retirarse a los Alpes, a ver capiteles impúdicos en Sant’Orso y dar largos paseos por las montañas.

El interesado tiene a su disposición este post dedicado en exclusiva al Valle de Aosta y su interés cultural.

Leipzig, "el lugar más candente del mundo"

Tiene nombre de mole soviética o de dirigible. Hasta hace muy poco no figuraba en ninguna guía turística, y está en una zona poco visitada, aunque en sus cercanías esté la maravillosa Dresde y otras joyas que el turismo irá descubriendo, poco a poco.

Leipzig es una ciudad histórica y cultural de primer orden. Fue uno de los grandes centros industriales de la antigua Alemania del Este, y antes de eso, cuna y lugar de trabajo de algunos de los grandes nombres de la música y de las letras alemanas, como Goethe, Bach, Wagner o Mendelssohn.

En 1989 fueron sus calles las que primero presenciaron la Revolución Pacífica. Miles de ciudadanos exigieron libertad y democracia frente a la iglesia de San Nicolás, en la plaza Augustusplatz y en el parque Promenadenring. Unos meses después, cayó el Muro de Berlín. Unos años después, la Unión Soviética.

Leipzig fue lugar natal de Richard Wagner, en cuyo honor celebra un festival musical cada mes de mayo. De Felix Mendelssohn, que murió aquí en 1847, conserva una casa-museo y un salón de música. Pero el compositor más asociado a la ciudad es sin duda Johan Sebastian Bach, pues aquí trabajó durante 27 años, y está enterrado en la iglesia de Santo Tomás, en cuyo coro cantó durante años. En su honor, el BachFest llena de música las calles y los teatros cada mes de Junio.

El nombre de Leipzig quizá esté asociado a la tristeza y el gris del pasado soviético, pero su realidad no puede estar más lejos. Sus antiguas fábricas se han convertido en centros de arte contemporáneo o incubadoras de artistas. En el Spinnerei, una antigua hilandería de algodón, viven hoy y trabajan un centenar de artistas. The Guardian lo llama "el lugar más candente del mundo". Lo han llamado también "el nuevo Berlín".

Leipzig hace tiempo despertó de su letargo. Cambió la industria pesada y la minería por la creatividad, el diseño, la música y el arte. Se vistió de gala para que su nombre sonara en el mundo. Es el momento de conocerla.

Bristol, la más variada de las escapadas por Europa

Hoy puede sorprender, pero Bristol fue durante siglos la segunda ciudad de Inglaterra. Sólo Londres le ganaba en importancia. Luego, el crecimiento de las ciudades industriales (Manchester, Liverpool, Leeds, Sheffield) la dejaron en segundo plano, y la obligaron a reinventarse como centro cultural y creativo. Tiene Bristol un aire juvenil e irreverente simbolizado por todo el mundo por las obras de su hijo más famoso: el artista callejero Banksy.

El Bristol Suspension Bridge es quizá la instantánea más conocida de la ciudad, pero Bristol tiene mucho más. Como ciudad portuaria, muchos de sus atractivos están relacionados con el mar. En el puerto se encuentra el SS Gran Bretaña, un barco de vapor construido en 1830 que fue en su día la nave más avanzada e impresionante del mundo, y el Matthew, el barquito en el que John Cabot llegó a Canadá en 1497. Toda la zona del puerto se convierte en el centro neurálgico de la ciudad en los meses de verano, con el Bristol Harbour Festival. Muy cerca, el M Shed es un museo centrado en la historia de la ciudad que es especialmente activo en verano, con todo tipo de actividades para todos los públicos.

Los aficionados al arte querrán visitar Spike Island, un pequeña isla dedicada al arte contemporáneo, y la galería Arnolfini. Y el Bristol Museum, donde podrán disfrutar obras de Pisarro y Renoir.

Pero Bristol se sitúa además en una zona llena de atractivos. Armados con un coche de alquiler, se pueden visitar numerosísimos destinos, y entre ellos algunos de los más visitados de Inglaterra. Damos algunos ideas:

• Glastonbury está a poco más de una hora de coche y es conocida por su gigantesco festival de música y por ser un paraíso para los aficionados al misterio, el Grial y los ciclos artúricos. Pero su atractivo va más allá: es un lugar objetivamente hermoso, muy agradable, con un entorno bendecido por la naturaleza y unos atractivos históricos y culturales de primer orden.
• Aun­que fue­ran menos gran­dio­sas que las que Dio­cle­ciano o Ca­ra­ca­lla construyeron en Roma, las ter­mas de Bath, que fue crea­da como un com­ple­jo ter­mal, se si­guie­ron uti­li­zan­do du­ran­te mucho más tiem­po, y han sido luego re­uti­li­za­das y re­cons­trui­das. En la ac­tua­li­dad son uno de los mo­nu­men­tos más vi­si­ta­dos del país y, gra­cias a la pre­sen­cia del agua y a su mo­der­na re­cons­truc­ción, un ver­da­de­ro es­pec­tácu­lo. En su día, las incluimos entre las diez ruinas romanas que más merece la pena visitar. Y además Bath es una ciu­dad Pa­tri­mo­nio de la Hu­ma­ni­dad y su vi­si­ta me­re­ce mucho la pena no sólo por sus rui­nas ro­ma­nas. La ciu­dad re­zu­ma cul­tu­ra y re­bo­sa tea­tros y mu­seos.
• El mítico Stonehenge está a poco más de un hora, en mitad de Wessex. Se organizan abundantes visitas guiadas y es, en fin, un lugar que nadie debe perderse, especialmente si ha optado por Bristol entre todas las escapadas por Europa que estamos proponiendo.
• La ciudad de Salisbury, a una hora en tren, alberga la que un día citamos como una de las catedrales góticas más deslumbrantes de Inglaterra. Es enorme, preciosa, y está en un prado abierto, rodeada de una alfombra verde y alejada del núcleo urbano, lo cual remarca su monumentalidad y permite apreciarla sin obstáculos desde todos los puntos de vista (actividad muy apreciada por John Constable). Hay que visitarla para apreciar sus larguísimas, altas y estrechas naves, acentuadas por la combinación de piedra blanca y mármol negro; las fantásticas vidrieras de la Capilla de la Trinidad; o la Sala Capitular, donde se guarda la mejor conservada de las cuatro copias de la Carta Magna de 1215.
• Al alcance tienes también Cardiff, capital de Gales, y Exeter, que conserva otra de esas catedrales góticas que deslumbran y asombran.

Por todo lo que tiene en la ciudad, y por todo lo que tiene a mano, decimos que Bristol es una de las más variadas de estas escapadas por Europa.

Edimburgo, la vieja chimenea

Edimburgo, capital de Escocia desde 1437, conocida como la vieja chimenea, es un lugar muy especial que merece más de un viaje, algo que saben muy bien quienes han estado allí. Situada en la costa este de Escocia, a orillas del fiordo del río Forth, fue uno de los centros culturales más importantes durante la Ilustración y hoy su medio millón de habitantes cuenta con cuatro importantes universidades.

Tiene esta ciudad rincones oscuros que fueron escenarios de las más terribles historias. A pesar de que los guías turísticos hablan de la existencia de fantasmas, nosotros sólo vemos una ciudad llena de gente cordial. Tiene Edimburgo preciosos jardines, una bellísima arquitectura y de un ambiente dinámico y atractivo. Vive inmersa en el siglo XXI pero no olvida su esplendoroso pasado.

Tiene dos grandes barrios, el nuevo y el antiguo, con dos nombres creativos y originales: el viejo se llama Barrio Viejo (Old Town), y el nuevo se llama Barrio Nuevo (New Town). Pero ambos son una maravilla.

Old Town se derrama desde un lateral de la peña, colina abajo a través de su calle principal, la Royal Mile, de la que salen pequeñas calles llamadas closes o wynds. Entre ellas se encuentra la Lady Stair’s Close, que conduce al Museo de los Escritores. La Royal Mile termina en la abadía de Holyrood, de la que sólo quedan ruinas. Junto a ella está el palacio de Holyroodhouse, levantado como residencia real en 1128. Hoy es la residencia oficial de la familia real en Escocia.

New Town fue proyectado por James Craig es una obra maestra del desarrollo urbanístico. Nació como una zona residencial, pensada para familias pudientes, pero hoy está abierta a todos. Es el área comercial y de oficinas de la ciudad. La recorren de Norte a Sur por tres calles paralelas: Princes Street, George Street y Queen Street, abrazadas por dos amplias plazas al este y al oeste, St Andrew Square y Charlotte Square.

Una sucesión de elegantes construcciones de estilo neoclásico y georgiano, conocidas como terraces, adornan su perfecto plano ortogonal. Muchas fachadas fueron decoradas con elegantes columnas y coloridas puertas de entrada.

Si el tiempo disponible lo permite hay cerca de Edimburgo numerosos lugares que merecen una visita. Dejamos varias ideas.

• Jupiter Artland, un jardín escultórico a poco menos de media hora de la ciudad, en el que una serie de artistas contemporáneos han dejado su obra entre los sorprendentes terrenos que les ofrece la naturaleza.
• Por la Capilla de Rosslyn ya nos paseamos en Ruta Cultural, y tenéis disponible un artículo enteramente dedicado a ella. Está solo a unos quince kilómetros de Edimburgo. Fue construida por los templarios y por lo tanto os espera un lugar salpicado de intrigas y misterios, enclavado en un paisaje de frondosos bosques infinitos.
• También a quince kilómetros está el precioso pueblecito de South Queensferry, desde cuyo puerto se puede alcanzar la maravillosa isla de Inchcolm, y conocer su histórica abadía medieval.

Aquí tienes mucha más información sobre Edimburgo y, aquí, sobre las infinitas posibilidades que hay a la hora de viajar por Escocia.

Graz, capital de Estiria, el "corazón verde de Austria"

Austria tiene mucho más que las montañas del Tirol, los lagos de Salzkammergut o la elegancia de Viena. El Sur del país lo domina una zona rica en maravillas naturales y culturales cuyo nombre es Estiria. Es “el corazón verde” de Austria: tiene alta montaña, bosques y ciudades monumentales. Tiene viñedos que que se parecen tanto al Chianti que también la han llamado "la Toscana Estiria". Tiene una de las bibliotecas más bellas del mundo.

La capital de Estiria es una ciudad cuyo centro histórico figura en las listas del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Al contrario que Viena o Salzburgo, Graz es desconocida. Y debería dejar de serlo.

Está tan en el sur de Austria que, culturalmente, es casi eslovena. De hecho, su nombre proviene de una palabra eslovena: Gradec, que significa castillo. Maribor está a solo cincuenta kilómetros y Eslovenia es una belleza de país, así que ahí va la primera recomendación para posibles excursiones. Graz tiene seis universidades que hacen un total de más de cuarenta mil estudiantes. Tiene, sobre todo, uno de los cascos históricos más bonitos y mejor conservados de Europa.

Graz fue residencia de los Habsburgo durante los siglos finales de la Edad Media y el apogeo del Renacimiento. Curiosamente, el principal monumento de la ciudad ni está en el centro histórico ni pertenece a la dicha familia. Se trata del Castillo Eggenberg, una fastuosa residencia reformada a lo largo de siglos que cuenta con un ramillete de estilos artísticos y una serie de caprichos humanistas que recuerdan al Chambord de Francisco I. Tiene, por ejemplo, 365 ventanas. Una para cada día del año. Lo que sí está en el centro es la Basílica de Mariatrost, una basílica de peregrinación que sublima la arquitectura de estilo barroco.

Graz en verano es el destino perfecto para una escapada por Europa, pues está muy en su corazón, condensa en sus calles buena parte de su historia y permite disfrutar de unos paisajes y excursiones impresionantes. Es fácil visitar Salzburgo e incluso Viena, los viñedos de la Toscana Estiria, Maribor y Ljubliana.

Y nos permitimos una última sugerencia. En el rincón más noroccidental de Estiria se enclava una impresionante abadía benedictina. Siglos y siglos de Ora Et Labora la han convertido en un compendio de arte y cultura. Hoy alberga allí varios museos y una biblioteca de las que suelen aparecer en las listas de las más fabulosas del mundo. Es la Abadía de Admont, a la que en otra ocasión dedicamos un artículo completo en Ruta Cultural. Desde Graz se puede visitar en un día y es más que recomendable.

Sintra, el rincón romántico de Portugal

Desde la antigüedad Sintra es conocida como “Monte da Lua” (Monte de la luna), por las celebraciones de cultos astrales. En busca del silencio y la soledad de los bosques de sus sierras, crecieron conventos y ermitas que añadieron a la zona un carácter singular, espiritual y misterioso. Sin duda, Sintra es la más romántica de nuestras diez escapadas por Europa.

Bendecida por un clima especialmente dulce con veranos frescos e inviernos suaves y soleados, Sintra fue elegida como lugar de esparcimiento y relax por reyes y nobles. Desde la Edad Media levantaron castillos, palacios, villas y fincas rodeadas de jardines y parques. Las floras mediterránea y atlántica se mezclaron creando ambientes verdaderamente únicos.

Sintra ocupa un lugar en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad en la categoría de “Paisaje Cultural”. La sabia mezcla de elementos culturales que emergen con aparente espontaneidad en medio de una naturaleza excepcional justifican de sobra ese título.

La magia del lugar ha seducido durante siglos a muchos artistas, que la transformaron en arte. Lord Byron, Christian Andersen, Richard Strauss y William Burnett, entre otros, escribieron, pintaron, cantaron y recordaron la belleza única de Sintra.

Dentro del casco antiguo se encuentra la conocida como Vila Velha (Villa Vieja), situada en la falda de la sierra, en la zona de mayor declive. Allí se levanta el Palacio Nacional, construido por Joao I y Manuel I durante los siglos XV y XVI

A sólo diez minutos del centro se encuentra el que es, según Byron, el lugar más en­can­ta­dor de Eu­ro­pa. Quinta da Regaleira es sin duda un es­pec­tácu­lo, un juego, una de­li­ca­tes­sen. Luigi Ma­ni­ni, ar­qui­tec­to y es­ce­nó­gra­fo ita­liano, fue el res­pon­sa­ble de su cons­truc­ción entre los años 1904 y 1910.

Otro imprescindible de Sintra es el Palacio da Pena, otro palacio de ensueño. Lo construyó Fernando de Sajonia Coburgo-Gotha, rey consorte de Portugal por su matrimonio con Dª María II. Era éste un rey culto, amante de las artes y la naturaleza, que quiso regalarle a su esposa un edificio inspirado en los lejanos palacios de su Baviera natal. Construcción de estilo romántico que aúna todos los neos de la época: gótico, manuelino e islámico. Una verdadera maravilla.

Y, por supuesto, Sintra (de la que tienes muchas más información aquí) está cerquísima de Lisboa, de la que ya hemos hablado en Ruta Cultural. Elegirla es inteligente porque tiene mucho que ver, porque es más tranquila y porque acercarse a la capital es cuestión de media hora.

Pula, en la península de Istria

La encantadora península de Istria, en el extremo noroccidental de Croacia, es una tierra en la que se mezclan sin solución de continuidad los legados romano, bizantino y veneciano. No es poca cosa. Siguiendo los pasos de Augusto, el primer emperador de Roma, iniciamos hace tiempo, en este rincón croata, una ruta que nos llevó por buena parte del Mediterráneo y por algunas de las mayores ciudades de la Antigüedad. Entre ellas, cómo no, la propia Pula, de la que ya hablamos.

Pula es una ciudad de sesenta mil habitantes que destaca por el buen vino, la pesca, la construcción de barcos y, cómo no, por el turismo. Como tantas otras ciudades del Mediterráneo, Pula tiene una historia milenaria, y fue ya un importante puerto en la Antigüedad. Prueba de ello son las importantes ruinas romanas que conserva, casi todas excelentes tanto en valor como en estado de conservación.

La principal es el Anfiteatro. Un Anfiteatro único, desde cuyos vanos se puede ver el mar. Se empezó a construir en el año 27 a.C. y fue luego ampliado por Vespasiano en el 79 d.C., justo cuando empezaban en Roma las obras del Coliseo. Albergaba en la Antigüedad a 23.000 espectadores, lo cual es extraordinario teniendo en cuenta que la población de la ciudad no pasa en la actualidad de 60.000. Su arena, que en época romana fue escenario de batallas navales y peleas de hombres y animales, que en el Medievo albergó torneos medievales y ferias de caballeros, hoy es sede del Festival de Cine de la ciudad –el más antiguo de Croacia– y del Festival del Verano, que incluye espectáculos de música, danza y teatro.

En Pula se conservan también buenos lienzos de muralla, varios arcos y algunas de las puertas que en época romana daban acceso a la ciudad. Se conserva también el emocionante Templo de Roma y Augusto. Emocionante porque su construcción se fecha entre el año 2 a.C. y el 14 d.C. y sigue en pie, en el mismo sitio. Es un clásico templo romano con pórtico tetrástilo, elevado sobre podio, con columnas corintias de 17 metros de altura y con un friso ricamente decorado, muy similar al de la Maison Carrée de Nimes.

Y Pula tiene mucho más: hermosas iglesias, mercados y playas, y acceso a la privilegiada península de Istria, donde hay tanto que ver. La Costa Dálmata es una joya y un destino perfecto para el que busca escapadas por Europa con playa, paisajes y cultura. Y Pula es uno de los sus puntos más destacados. Reserva un hotel, céntrico o playero, y disfruta de un verano inolvidable.

La entrada Diez escapadas por Europa para un verano sin calor y con cultura se publicó primero en Ruta Cultural.

La Villa Adriana de Tívoli

Adriano fue el primer emperador en erigir su residencia fuera de la ciudad de Roma, en cuyo centro no cabía un edificio más tras las monumentales construcciones de su predecesor, Trajano.

La Villa de Adriano está en un lugar idílico, bien surtido y comunicado, y contiene un conjunto de maravillas arquitectónicas inspiradas en los viajes del emperador, en su afición por la arquitectura y en su visión plural de las muchas culturas que conformaban el gigantesco imperio que le tocó comandar.

En la cercana ciudad de Tívoli puede visitarse también un precioso templo circular dedicado a Vesta, así como los fantásticos jardines manieristas del cardenal d’Este.

Las Termas de Bath

Aunque fueran mucho menos grandiosas que las de Diocleciano o Caracalla en Roma, las termas de Bath, que fue creada como un complejo termal, se siguieron utilizando durante mucho más tiempo -por estar justo sobre un manantial natural- y fueron luego reutilizadas y reconstruidas.

En la actualidad son uno de los monumentos más visitados de Inglaterra y, gracias a la presencia del agua y a su moderna reconstrucción, un verdadero espectáculo incomparable.

Bath es una ciudad Patrimonio de la Humanidad y su visita merece mucho la pena no sólo por sus ruinas romanas. La ciudad rezuma cultura y rebosa teatros y museos. Disfruta además de la belleza paisajística del Somerset, y del cercano Valle de Dedham, conocido como el país de Constable, y de la cercanía de Bristol (una de nuestras diez escapadas por Europa favoritas para el verano) o Glastonbury.

La ciudad de Pompeya

Sepultada por el Vesubio en el año 79 a.C., Pompeya se ha conservado como un paraíso arqueológico, a pesar de los muchos expolios de los que fue víctima tras su descubrimiento y del poco cuidado con que las autoridades se han tomado su conservación.

Se conservan allí calles enteras con pavimentos intactos, casas con sus habitaciones que no han cambiado desde que fueron utilizadas por sus primeros ocupantes, tabernas, prostíbulos, edificios públicos, todo ello en un estado de conservación incomparable y verdaderamente sorprendente.

En sus cercanías está la también sepultada Herculano y la caótica y bellísima Nápoles, cuyo Museo Arqueológico es uno de los más granados de Europa.

El Teatro de Orange

"La muralla más bella de mi reino", dijo Luis XIV del muro que cerraba la escena del Teatro Romano de Orange, y que ya por entonces contaba 1600 años de antigüedad. Cuatro siglos después sigue en perfecto estado de conservación.

El de Orange -ciudad que conserva espectaculares ruinas, como el Arco de Triunfo de Augusto– es un teatro sobrecogedor, que transmite como pocos -quizá sólo el de Bosra le puedan hacer sombra- la sensación de estar en un teatro romano.

Y el aficionado a la arqueología encontrará por toda la Provenza maravillas abundante, como el Anfiteatro de Nimes o el Pont du Gard, amén de otras muchas maravillas posteriores.

El Palacio de Diocleciano de Split

Diocleciano abdicó en el año 305 de nuestra era, después de haber puesto patas arriba un imperio ingobernable y de haber sancionado una división que ya llevaba tiempo siendo una realidad: la de Oriente y Occidente. Doce años antes, había ordenado la construcción de un enorme palacio-fortaleza en Spalatum (la actual Split), en la misma costa dálmata que lo vio nacer.

Que los emperadores romanos dedicaran grandes sumas a construirse residencias suntuosas no era nuevo: ahí está la mencionada Villa Adriana, o las impresionantes mansiones que ocupaban en Roma la colina palatina y parte de las circundantes, como la enorme Domus Aurea de Nerón. Diocleciano hizo todo lo posible por estar a la altura.

El palacio estaba íntegramente rodeado de una muralla que alcanzaba los veinte metros de altura, y llegó a albergar a más de 9.000 personas. Era una verdadera ciudad y, de hecho, hoy en día buena parte del centro histórico de Split está construido dentro de sus muros. La amalgama de edificios históricos que se mezclan con estas impresionantes ruinas romanas crean algunos de los espacios más hermosos de Europa.

El Acueducto de Segovia

No hay manera de no admirar impresionado los enormes sillares de piedra que, desde hace casi dos mil años, se sujetan unos a otros, sin el pegamento de argamasa alguna, en la plaza del Azoguejo de Segovia. Se han convertido en el símbolo de la ciudad y en una de los obras romanas más admiradas del mundo.

Son dos filas de arquerías que hace poco se han datado en el año 112 dC, y que traían a Segovia agua proveniente de la sierra, a 87 kilómetros de distancia. Corresponde por tanto a los inicios del reinado de Adriano, época de abundantes construcciones y crecimiento interior, después de que Trajano llevara el Imperio a su mayor extensión territorial. Época también de profunda, definitiva y verdadera romanización de las provincias.

Como ha dicho Carlos Fernández Casado, "tenía que impresionar profundamente este imponente despliegue de arcos y pilares que traen a la ciudad el mensaje de la naturaleza". Se les podría suponer casi un poder mágico, y fueron sin duda un poderoso elemento de romanización y legitimación del poder. ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Traer el agua.

El Foro Romano, los Foros Imperiales y los Mercados de Trajano

El centro neurálgico de la capital estaba ocupado por una serie de Foros que se fueron superponiendo unos a otros durante siglos. El Foro Romano corresponde a la época republicana, aunque sus edificios más monumentales fueron construcciones o reparaciones hechas ya por emperadores, siempre en busca de prestigio y aplauso.

Luego vinieron los Foros Imperiales, que fueron ampliaciones monumentales financiadas por diversos emperadores, y finalmente llegó el Foro de Trajano, que incluía un asombroso edificio semicircular, el de los Mercados, que actuaba como un gigantesco centro comercial (los de hoy en día son más feos y estridentes, pero siguen exactamente la misma disposición).

Ocho siglos de historia supuerpuestos en unos pocos cientos de metros. Es una visita obligada para cualquier interesado en la historia y la arqueología, que debe ir acompañada de una buena guía para interpretar los espacios y no perder ningún detalle.

El Templo de la Fortuna Primigenia de Palestrina

En la ciudad Praenestre, al sur de Roma, se construyó uno de los edificios más espectaculares del mundo antiguo. Un santuario a la diosa Fortuna levantado en pendiente, cuyo recorrido incluía un juego teatral de pasillos y aberturas, escaleras y plazas, espacios cerrados y abiertos que exploraron todas las posibilidades del hormigón.

En la actualidad, la ya de por sí impresionante ruina se conserva bien, aunque desprovista de sus materiales más finos, y en su cima está aderezada por el palacio que en el Renacimiento construyeron los Farnesio.

El Coliseo

Es el más conocido icono de la ciudad de Roma y del Imperio que lo construyó. Su altura portentosa y la clásica elegancia de su fachada casi hacen olvidar los sangrientos espectáculos que albergaba en su interior. Fue de una de los obras de arquitectura más impresionantes de todas las construidas por los romanos.

Sorprende pensar que hasta fecha tan tardía, pues el Coliseo se construyó durante el reinado de Vespasiano, en el 72 d.C., no tuviera Roma un anfiteatro permanente. Antes, los espectáculos de gladiadores se celebraban en infraestructuras temporales, hechas de madera, que se desmontaban al fin de los espejos.

Con el tiempo, cuando los juegos de gladiadores se fueron abandonando y la ciudad de Roma se fue despoblando, el Coliseo quedó abandonado y fue durante siglos víctima de expolio. A la vista de lo cual, se conserva realmente bien.

El Panteón

Ha sido ensalzado con frecuencia, y en épocas muy distintas, como el edificio mejor construido de la antigua Roma. Y como uno de los mejores ejemplos de la historia de la arquitectura. El Panteón fue originalmente dedicado a todos los dioses y construido por Marco Cornelio Agripa, el arquitecto de Adriano, y ha sido admirado por todos los grandes arquitectos del mundo.

Es un edificio inesperado y hasta cierto punto inexplicable, que sorprende a todo el que se acerca a la romana piazza della Rotonda, muy cerca de la Piazza Navona y de San Luis de los Franceses. Pero el elegante clasicismo de su fachada es sólo un preámbulo para el verdadero asombro, que ocurre en el interior. Allí, el visitante encuentro un espacio circular que parece hecho de luz, una cúpula cuyo tamaño sólo fue superado en la época contemporánea, y un espacio que, amén de su nueva decoración, no ha sido restaurado ni retocado desde la época de su construcción, en el siglo II dC.

La entrada Diez ruinas romanas que merecen un viaje se publicó primero en Ruta Cultural.

San Trófimo de Arlés

Construida como catedral a finales de siglo XI o principios del XII, en el emplazamiento de una basílica del siglo V, pasó a ser una parroquia cuando el obispado se trasladó a Aix-en-Provence, en el siglo XIX.

Es el comienzo del Camino de Santiago desde la Provenza.

La influencia de Roma en esta iglesia es evidente: planta basilical, tres naves, la central más alta que las laterales, un transepto, y entonces un ábside que fue sustituido en el siglo XV por un coro.

En los magníficos capiteles y pilares del claustro, el despliegue de esculturas es uno de los mejores ejemplos del arte románico.

Pero sin duda es su portada occidental, con estructura de un arco de triunfo, el signo distintivo del románico de ésta zona.

Su programa iconográfico, inspirado en el Apocalipsis, es un derroche de maestría en escultura románica.

Claustro Monasterio San Pablo de Mausole. St. Remy.

Una leyenda habla de un milagro relacionado con la fundación de este monasterio en el lejano siglo IV. Tiene como protagonista una vara seca de guiar bueyes que floreció como señal para que se levantara un oratorio. Hacia el año 1080 sobre aquel oratorio se fundó el monasterio románico de San Pablo. Lleva el topónimo de Mausole, probablemente por la proximidad del mausoleo romano de Glanum.

En el siglo XVI fue ocupado por franciscanos que se dedicaron a atender a enfermos mentales, y en ese mismo empeño sigue en la actualidad. El hospital es famoso haber acogido entre sus muros al pintor Vincent Van Gogh, desde mayo de 1889 a mayo de 1890.

La iglesia actual se levantó entre los siglos XI y XII, aunque la fachada es del siglo XVIII. El edificio tiene tres naves con crucero y tres ábsides. Las naves laterales han sido muy modificadas, pero el claustro de época románica levantado en varias etapas durante el siglo XII, se conserva en muy buen estado y tiene una espléndida colección de capiteles.

San Gilles de Gardés

La historia de esta iglesia fundada por el eremita San Gil, está llena de leyendas, jalonada de incendios, de parones en la construcción, y de deliberados derrumbes. Comenzó su auge en el siglo XI, cuando se unió a Cluny y comenzó la afluencia de peregrinos para honrar las reliquias de San Gil, que después de la Revolución fueron trasladadas a la Basílica de San Sernin de Toulouse.

De la iglesia románica, restaurada, quedan la cripta, algunos restos del ábside y su extraordinaria fachada con fuerte influencia romana, que se abre con tres arcos de triunfo, separados por columnas romanas acarreadas de antiguos edificios.

La iconografía que narra la magnífica escultura, va desde la Adoración de los Magos en el tímpano y la Entrada en Jerusalén en el dintel, en el portal de la izquierda, al Cristo en Majestad en el tímpano del portal central, y la Crucifixión en el tímpano de la derecha. Entre las puertas hay varias escenas relativas a la Pasión.

San Guilhem le Désert

De la larga y convulsa historia de esta abadía quedan restos de una cripta perrománica bajo el presbiterio. En la Biblioteca Nacional de Francia se conserva el Sacramentaire de Gellone, un libro litúrgico de la época carolingia, que es un documento muy valioso por su iconografía prerrománica.

De la época románica, hacia el siglo XI, se conserva el buque completo de la iglesia que cubre la nave central con una bóveda de cañón, y la cierra con un amplio ábside, arropado por los absidiolos que cierran las naves laterales. En el exterior contrarrestan las fuerzas unos llamativos contrafuertes, y en todo el edificio aparecen los arquillos lombardos, que atestiguan la presencia de trabajadores de la cercana Lombardía italiana.

El claustro, construido en dos alturas de la que se conserva in situ la baja, tiene una espléndida colección de capiteles. La planta alta se perdió y los restos se desmontaron y se vendieron en 1905, hoy se puede ver reconstruido en el museo The Cloisters de Nueva York.

Abadía de Senanque

A unos cuatro kilómetros de Gordes (uno de los pueblos más bellos de Francia) se encuentra la abadía de Senanque. Construcción del siglo XII que refleja la norma austera de los cirtercienses.

Emplazada en un lugar imposible, del que sorprende que siga siendo un refugio de paz, a pesar de ser la «postal» de la lavanda en la Provenza.

Ya la visitamos con detenimiento hace unos meses, aquí dejamos las claves para visitarla.

Merece la pena, si la visita coincide entre finales de junio y principios de agosto, los malvas se colarán en vuestras cámaras y sus aromas os acompañarán en forma de jabón, miel o dulces del color de sus campos; son los pequeños milagros que todavía hoy, desde hace muchos siglos, los monjes hacen posibles, al transformar en placeres las bellas y aromáticas florecillas.

Abadía de Montmajour

A pocos kilómetros de Arlés se encuentra el recuerdo de lo que fue una abadía benedictina del siglo XI, situada entonces entre marismas que convertian el monasterio en una isla.

No se tienen noticias documentales de ella hasta el siglo X, pero los ecos de las leyendas acercan su existencia al siglo V. La afluencia de devotos atraídos por la Vera Cruz que se guardaba en la abadía influyó en su prosperidad durante algunos siglos. En el siglo XVII pasó a depender de la congregación de Saint-Maur, que logró reconducir una penosa situación tanto material como espiritual, a la que la habían llevado diversos acontencimientos.

En plena reconstrucción por culpa de un incendio llegó la Revolución, y los religiosos fueron expulsados, el edificio se subastó y pasó a manos particulares convirtiéndose en una cantera que hizo perder los elementos arquitectónicos más valiosos. A pesar de todo se consiguió detener la destrucción y el grueso de las edificaciones medievales se conservó.

Saint Sauveur en Aix en Provence

La catedral de Aix en Provence, construida al parecer sobre la basílica romana que formaba parte del foro, hoy en el barrio que lleva su nombre y que es el casco antiguo de la ciudad, es una templo ecléctico en el que conviven sobre todo dos lenguajes: el románico y el gótico, al que se fueron añadiendo renacimiento y barroco, por su dilatada historia constructiva. El templo era frecuentado por Cézanne al final de su vida, pues se encuentra en el camino que el pintor hacía para dirigirse a su estudio de Lauves.

Uno de los testimonios románicos que quedan prácticamente intactos es el claustro, levantado en el año 1190. Tiene una particularidad, las galerías están cubiertas con una estructura de madera, lo que facilitó que las columnas que las sustentan sean más ligeras y elegantes.

Los capiteles de las columnas gemelas de las arcadas, están decoradas jugando con elementos vegetales y figurativos, y en los pilares de los ángulos la decoración los cubre con paneles tallados con los símbolos de los evangelistas.

Abadía de Le Thoronet

Esta abadía es una de las conocidas como «las tres hermanas provenzales», junto con Senanque y Silvacane. El sobrenombre les viene dado por ser las tres cistercienses y tener prácticamente la misma edad. Pero Le Thoronet destaca entre las tres por ser la expresión más depurada de la arquitectura cisterciense. Le Corbusier dijo de su arquitectura que es de «una plenitud absoluta».

Todo el edificio es un espejo de la sobriedad bernarda que alcanza su culmen en la cabecera, su ábside tanto al exterior como en el interior es de una grandiosa sencillez.

Todo en el claustro es belleza al servicio de lo funcional, este es el espacio organizador de la vida comunal. Sus sólidos arcos acogen arcadas gemelas y se abren con un óculo superior que deja entrar más luz a las galerías que están construidas a dos alturas. Sencilla y austera arquitectura que sigue inspirando casi mil años después.

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La Provenza es una región asociada a los paisajes de color lavanda, pero ni estos campos se extienden por toda la región, ni se pueden ver en cualquier momento del año. Es el verano, entre junio y septiembre pero con especial intensidad durante el mes de julio, cuando adquieren ese color intenso que colorea los paisajes de una región ya de por sí hermosa de tonos que parecen irreales.

La mejor zona para disfrutarlos es el área al noroeste de Aix-en-Provence: el Parque Nacional del Lubéron, la Drôme provenzal y toda la zona que rodea el Mont Ventoux. Es esta una zona bendecida también con un rico patrimonio cultural, con preciosos pueblos colgantes y entre ciudades tan atractivas como Arles, Avignon, Orange o Aix. La ciudad aixois es, de hecho, una de nuestras preferidas para organizar escapadas veraniegas.

El plateau de Valensole

La lavanda se cultiva tanto en campos pequeños y cercados como en largas extensiones. Los primeros, normalmente alternados con otros cultivos (cereal, girasol, viñas) forman bonitos mosaicos de colores, pero los más impresionantes son esos campos extensos dedicados exclusivamente al cultivo de la lavanda y el lavandín (que presenta una mata más voluminosa y abierta). Uno de ellos, seguramente el mayor, se encuentra en la meseta –o plateau– de Valensole.

Valensole es un bonito pueblo provenzal, con varios monumentos dignos de ver y con un calendario de fiestas obviamente condicionado por el cultivo que lo rodea y envuelve. A finales de septiembre, cuando termina la recolección, muchos productores abren sus puertas al público y se celebran exposiciones, demostraciones y concursos de corte de lavanda.

La abadía de Senanque

En pleno Parque Natural del Luberon, junto a a Gordes, uno de los pueblos colgantes más bonitos de toda la Provenza, se encuentra esta abadía cisterciense con casi ocho siglos de historia. Tiene un aspecto austero, sencillo y sin decoración, fiel a las preceptos que la fundaron; un aspecto que se funde a la perfección con la suave sencillez de los montes y los paisajes que la rodean. La abadía merece una visita por sí misma (al igual que el maravilloso románico provenzal) y los alrededores son verdaderamente hermosos, pero en verano, durante la floración de la lavanda, el campo, no muy extenso, que se extiende junto a la abadía convierte el lugar en una verdadera maravilla. Quizá sea una de las fotos más repetidas en guías de viaje y carteles promocionales, pero es que es irresistible.

El Museo de la Lavanda en Coustellet

En Coustellet, también a pocos kilómetros de Gordes pero en la dirección opuesta que Sénanque, está el museo más completo de los dedicados a la lavanda en la Provenza. Lo creó la familia Lincelé, dedicada al cultivo de la lavanda desde hace cinco genraciones, en 1991. Lo hicieron para mostrar todos los secretos de la flor más simbólica de la Provenza, explicar su proceso de maduración y recolección y los muy variados usos que se le da: jabones, aceites, perfumes, licores, etc. El museo ha tenido un éxito espectacular, pero sigue siendo un lugar familiar y acogedor que cuida admirablemente los detalles y ofrece todo tipo de actividades. El sitio perfecto para aprender los secretos de la lavanda, antes, o después, de salir a recorrer sus campos.

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A la hora de organizar un viaje a la Provenza son muchas las posibilidades, tanto de itinerario como de alojamiento: retiros rurales, escondidos en medio del campo o en pequeños pueblos colgantes; hoteles de diseño en ciudades como Marsella, Niza o Aviñón; o bien ciudades acogedoras, históricas y bien comunicadas que, como Aix-en-Provence, pueden decir orgullosas que lo tienen prácticamente todo. A nosotros nos encanta Aix, como destino en sí mismo y como base de operaciones para conocer la belleza de esta región bendecida en tantos sentidos. Nos gusta tanto que hace poco lo incluimos en nuestras diez escapadas por Europa perfectas para el verano. Por muchas razones:

• Aix está a poco más de media hora del aeropuerto de Marsella, y éste está a su vez excelentemente conectado con numerosas ciudades europeas y españolas (entre ellas Madrid, Palma, Bilbao y Sevilla).
• Es una ciudad de tamaño medio, cómoda y acogedora, con un centro histórico casi completamente peatonal y un agradable clima mediterráneo.
• Está muy bien conectada y a poca distancia de los principales destinos turísticos de la Provenza: Orange, Nimes, Avignon, el Pont du Gard, Les Baux, Gordes, la Abadía de Sénanque… a todos se pueden llegar en excursiones de un día o de medio día.
• Tiene una vida cultural activa, excelentes museos y galerías de arte, teatros, históricos cafés, hoteles con encanto, historia en cada calle.

Qué ver en Aix-en-Provence

Los lugares de Cézanne

Paul Cézanne, uno de los padres del arte moderno, nació, creció y vivió casi toda su vida en Aix, y de su vida y su trabajo quedan muchas huellas en la ciudad: la ruta de Cézanne está marcada con placas de bronce que muestran una letra C.

De las decenas de lugares visitables, hay tres que son especialmente importantes: (1) el Atelier Paul Cézanne no conserva ninguno de sus cuadros pero sí ha preservado su taller tal y como estaba en el momento de la muerte del pintor, con sus herramientas y sus modelos para naturalezas muertas; (2) la casa familiar de Cézanne, la Jas de Bouffan, ha sido recientemente restaurada para mostrarla tal como era en su tiempo; (3) las Carrières de Bibémus son unas canteras situadas a las afueras de la ciudad: allí pintó Cézanne algunos de sus mejores cuadros y muchos lo señalan como el lugar en el que nació el cubismo.

Los grandes monumentos y los pequeños detalles

Hace tiempo hicimos nuestra lista con las diez mejores iglesias del románico francés. Decidimos incluir en ella la cercana iglesia de San Trófimo de Arlés, con su espectacular pórtico de piedra, pero no la Catedral del Salvador de Aix. Podríamos haberlo hecho, pero en las listas nunca cabe todo. Con el tiempo decidimos hacer otra, en esta ocasión solo con los tesoros del románico en la Provenza, que no son pocos, y ahí sí la incluimos.

Lo curioso es que en una recopilación de las diez mejores obras del gótico francés (como esta), o del neogótico (ya habrá tiempo de hacerla), también podría entrar. La Catedral de Aix es un templo que aglutina un amplísimo espectro de historia del arte. No hay estilo arquitectónico que estuviera en boga entre los siglos V y XVIII que no esté aquí representado, así que es especialmente importante dedicarle un buen rato a la visita y, a ser posible, ir provisto de buena información.

• Esta web es un buen lugar donde empezar. El interesado que tenga la suerte de dominar el francés, encontrará al final una buena selección bibliográfica.
• La Wikipedia también ofrece una información básica. Mucho más, como es natural, en la versión en francés.

Pero más que por sus grandes edificios monumentales, que los tiene, Aix es una ciudad que se disfruta desde sus pequeños detalles. Por ejemplo, el antiguo Halle Aux Grains, en la calle Riquelme, es un edificio elegante con un friso en el que las figuras alegóricas del Ródano y el Duranza (su afluente) acaparan la atención y exceden su pequeño espacio para asomarse a la ciudad.

En el Cours Mirabeau, que es la calle más frecuentada de la ciudad, hay numerosos hôtels particuliers, que en español traduciríamos por casas señoriales o mansiones (no por hoteles). Es recomendable el ejercicio de ir visitándolos uno a uno, aunque sólo sea para admirar desde fuera sus fachadas deslumbrantes.

Nuestra favorita es la portada de atlantes del hôtel Maurel de Pontevès (n° 38), hoy sede del Tribunal de Comercio: los dos musculosos atlantes que surgen de la pared con toda la espectacularidad del barroco fueron esculpidos por Jacques Fossé en el siglo XVII. Casi todo el Cours Mirabeau es así y casi todo el centro de Aix está lleno de bonitos pórticos como este, de alegres fuentes, de balcones decorados y detalles en las fachadas.

El Museo Granet y la Fundación Vasarely

Hace tiempo definimos al Granet como uno de los diez museos que hay que ver en la Provenza, y estando en Aix es una visita ineludible.

Así llamado por el pintor del XVIII Francois Marius Granet, natural de la ciudad, conserva una colección que va de la arqueología hasta arte del siglo XX, aunque destaca sobre todo por la pintura italiana, flamenca y francesa.

Curiosamente, las obras de Paul Cézanne en la colección permanente son muy pocas. Nueve en concreto, casi todas secundarias o preparatorias. Auguste-Henri Pontier, que comisariaba las colecciones a finales del XIX, sentía u profundo disgusto por la pintura de Cézanne, y juró solemnemente que ninguna de sus obras entraría e el Granet mientras él siguiese vivo. Fue un error histórico, pero no hay que lamentarse: el museo conserva numerosas joyas, y en la última década, gracias a varias donaciones y a un ambicioso programa de exposiciones temporales, ha pasado de ser un pequeño museo provincial a un contenedor de arte de primera fila.

Los aficionados al arte contemporáneo encontrarán también del mayor interés la Fundación Vasarely, muy cerca de la Jas de Bouffan. Gigantescos cubos y figuras geométricas configuran un edificio único, concebido por el húngaro Victor Vasarely para explorar la fusión entre el arte y la arquitectura. Dentro se exhiben muchas de sus obras.

Qué hacer y dónde alojarse

En Aix se pueden pasar un par de días, o tres, o una semana entera, pues toda la oferta cultural, paisajística e histórica de la Provenza la tenemos al alcance de la mano.

Hay mil opciones para coger el coche o la bicicleta o el tren o el autobus y lanzarse de excursión en excursión:

• A fotografiar, desde todos los puntos posibles, la Montaña Sainte-Victorie, gran musa de Cézanne, y a visitar el castillo de Vauvenargues, donde está enterrado Pablo Picasso.
• A Les Baux, a ver el precioso pueblo colgante pero también Les Carrières de Lumières un espectáculo como no hay otro; y a Saint Rèmy, otra bonita localidad patrimonial famosa por haber albergado en sus últimos años al infortunado Vincent Van Gogh.
• A Nimes y Arles, que conservan algunos de los monumentos romanos más espectaculares y mejor conservados de Europa. Ni más ni menos.
• A Orange, que es igual que las dos anteriores, y Aviñón, que durante siglo medio albergó al Papado y quiso ser una Nueva Roma.
• A Marsella, que está –literalmente– al lado y, después de ser Capital de la Cultura en 2013, tiene museos e infraestructuras recién estrenadas.
• A Gordes, uno de los pueblos más escénicos de la región, y a la Abadía de Sénanque, un monasterio benedictino que a principios de verano, cuando florece la lavanda, es así de bonito.
• A Saint Tropez. A Antibes. A Cannes. A cualquier sitio de la Costa Azul.

Nada mejor que empezar el día en el Negre Coste y salir a desayunar café y croissans al Deux Garcçons, donde lo hacían Cézanne y Zola (amigo del pintor, aixois como él) y unos años después, Hemingway, y allí, tranquilamente, planificar el día, hablar de Cézanne y de Zola y de Hemingway, y de las cosas que hay que en esta preciosa región de la Provenza.

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La Provenza es famosa por sus campos de lavanda, que en verano convierten cualquiera de sus rincones en una postal de aspecto fantástico. Cualquiera, pero hay una muy particular que tiene un especial atractivo; una que es habitual portada de revistas y guías de viajes, que corresponde a un campo concreto visto desde un punto muy concreto: el que se cultiva justo ante la hermosa Abadía de Sénanque.

Sénanque está en el Parque Natural del Luberon, al lado de uno de los pueblos colgantes más bonitos de toda la Provenza, Gordes, en la región de Vaucluse. Está cerca de Orange, y de Avignon, y de muchas otras maravillas del románico que adornan la región. Tiene casi ocho siglos de historia. Es una abadía viva, ocupada, y por supuesto, visitable. Tiene un aspecto austero, sencillo, sin decoración, fiel a las preceptos cistercienses que la fundaron; un aspecto que se funde a la perfección con la suave sencillez de los montes y los paisajes que la rodean. En cualquier época del año, pero especialmente en verano, es una verdadera belleza.

La Abadía de Sénanque en 11 detalles

1. Se fundó a mediados del siglo XII, bajo el patronazgo del obispo de Cavaillon y del conde de Barcelona y de la Provenza, Ramón Berenguer II.

2. Los cistercienses habían surgido en ese mismo siglo XII por impulso de Bernardo de Claraval. Son una orden monástica que promueve el ascetismo, el rigor litúrgico y el trabajo manual. La de Sénanque es por tanto una abadía casi completamente desprovista de decoración (que no de belleza).

3. La abadía vivió una época boyante durante los siglos XIII y XIV, cuando llegó a erigirse en el motor económico de la región, a ocupar numerosas tierras a lo largo y ancho de la Provenza y a poseer cuatro molinos y siete granjas.

4. Las Guerras de Religión, que asolaron Francia en la segunda mitad del XVI, resultaron fatales para la abadía, que fue prácticamente destruida y completamente abandonada.

5. En 1854 una nueva comunidad cisterciense, la de la Inmaculada Concepción, la compró y reocupó, pero en 1926 los pocos monjes que quedaban se trasladaron a la sede de su Orden, la cercana abadía de Lerins.

6. A partir de 1988, la propia abadía de Lerins, gracias a un renacimiento de las vocaciones, envió una pequeña comunidad de nuevo a Sénanque, donde permanece activa.

7. La vista más conocida de la abadía puede dar a engaño: lo que se ve no es el cuerpo principal de la iglesia, como podría parecer, sino el dormitorio de los monjes, contiguo a la sacristía y a la cabecera. Una vista aérea clarifica la disposición.



8. La iglesia es, como corresponde, extremadamente austera, sin decoración que perturbe las oraciones y el recogimiento de los frailes. Sólo la luz modula el espacio. El ábside está rodeado de dos absidiolas al más puro estilo románico. Justo debajo está enterrado uno de los fundadores, Geoffrey de Venasque.

9. El claustro es el lugar de paso que comunica las diferentes partes de la abadía. Los capiteles de las columnas son extraordinarios en su sencillez y en su variedad: no hay dos iguales. Desde la galería Sur se aprecia el campanario de la iglesia y los tejados de loza de los edificios contiguos.



10. El único lugar donde permitía hablar la antigua regla (más estricta que la actual) era la sala capitular, de excelente acústica gracias a las seis nervaduras de su cúpula de arista. Para dirigirse a la comunidad el abad se sitúa en el centro, justo frente a la tarasca (figura del demonio) que está esculpida en el claustro delantero.

11. Un único lujo, por otra parte necesario, se encuentra en el scriptorium, donde los monjes trabajaban en la copia de manuscritos. Allí puede verse una bonita chimenea de forma cónica que calienta el lugar en las frías jornadas de invierno.

6 consejos para la visita

1. Aunque esté en uso y ocupada, el interior de la abadía es visitable todos los días entre las 14:30h y las 17h. El precio es de 7,5€ para los adultos y la mitad para los niños. También es posible acudir a los servicios religiosos oficiados por los monjes, durante los cuales no se celebran visitas.

2. Quienes sepan francés pueden acudir, por el mismo precio, a cualquiera de las visitas guiadas que suelen celebrarse algunos días de cada mes. Duran aproximadamente una hora y se anuncian con antelación en su página web.

3. Además de las visitas, la Abadía ofrece bastantes servicios y cuenta con una tienda (física y online) que incluye libros, música grabada por los propios monjes durante sus cantos, y, cómo no, esencias de lavanda. Los más religiosos tienen también la posibilidad de realizar retiros espirituales.

4. El mejor momento para visitarla es, por supuesto, en verano. Desde finales de junio a mediados de agosto los campos circundantes se tiñen de color lavanda y la vista de la abadía se convierte en una de las postales más bonitas de la Provenza.



5. La de Sénanque es una de “las tres hermanas provenzales”, un grupo de tres abadías cistercienses que comparten buena parte de su historia. Quien disfrute la visita gustará también de las abadías de Silvacane y Le Thoronet.

6. La propia abadía tiene en su web un sencillo mapa que explica cómo llegar desde Gordes y qué ver dentro del edificio.

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Nuestro recorrido por la Galia, nos ha llevado ya a La Turbie, donde visitamos el espectacular, pero lamentablemente semi-derruido, Trofeo de los Alpes, y a Nimes, donde nos regocijamos contemplando la majestuosa Maison Carrée.

Hoy llegamos a Orange, otra ciudad fundada como asentamiento de veteranos de los ejércitos de Augusto, otra ciudad que se vio, en los años anteriores y posteriores al cambio de era, engalanada con monumentos construidos para pregonar la Pax Romana y extender la romanización.

En Orange se han conservado (¡y de qué manera!) dos vestigios de aquel impulso constructivo. Uno es el Teatro Antiguo (que quizá sea el teatro romano mejor conservado del mundo), al que nos acercamos en esta lista. El otro es el Arco del Triunfo, que no es tanto un arco de triunfo, pues no conmemora una victoria concreta, sino un arco conmemorativo de las victorias contra galos y germanos y de la paz alcanzada bajo el glorioso gobierno de Augusto.

Se trata de un ejemplo formidable de esta tipología constructiva. Por su tamaño, por su coherencia, por su excelente y muy bien conservada decoración. La UNESCO lo define como “uno de los más bellos ejemplos subsistentes de los monumentos romanos provinciales de este tipo erigidos en la época de Augusto”.

Es además el vestigio más antiguo del típico arco romano, que tan bien ilustran los posteriores arcos de Septimio Severo y de Contantino.

Se ha conservado, en general, muy bien. Durante la Edad Media fue adosado a la muralla de la ciudad y se utilizó como fortaleza defensiva (afortunadamente no sufrió asedios, como el de Fano). A mediados del XIX el arquitecto Augustin Caristie lo separó del lienzo defensivo, lo limpió y restauró. De esa época es este daguerrotipo de Noël Paymal Lerebours.

Ha habido un largo debate entre especialistas sobre si el arco corresponde verdaderamente a la época de Augusto o a la de Tiberio, su sucesor. Es difícil decir si durante el reinado del segundo el arco se amplió, se terminó o se construyó por completo. Sí es evidente que buena parte de los relieves que lo decoran hacen referencia a las victorias de Tiberio contra las tribus germanas del valle del Rin.

Las alusiones a Augusto no son menores. Algunas son obvias y nada sorprendentes, pues la definitiva conquista y romanización de la Galia Transalpina fue obra suya. Otras son algo más confusas y contradictorias (también más interesantes). Por ejemplo, ¿qué hacen tantos navíos, anclas, tridentes y criaturas marinas en un arco conmemorativo de una victoria militar que se consiguió por tierra?

Aquí entramos en el fascinante mundo de la propaganda augustea, y recurrimos al autor de cabecera en este asunto, Paul Zanker, que estudia precisamente este tema en su libro Augusto y el poder de las imágenes.

La propaganda imperial en los relieves del Arco de Orange

La batalla de Accio, para el que no sea ducho en historia romana, es la que enfrentó a Octaviano (el futuro Augusto, antes de adoptar tal nombre) con Marco Antonio por la supremacía del imperio. Ambos reclamaban el legado de Julio César, el primer hombre que había intentado acumular en una sóla mano todo el poder, y que tan cerca estuvo de conseguirlo.

En un primer momento, Octaviano y Antonio se dividieron el gobierno: el primero gobernó Occidente desde Roma, el segudo Oriente desde Alejandría (y junto a Cleopatra). Pero era su destino colisionar, pues, más allá de una corta etapa de interregnos, heredero de César sólo podía haber uno. Después de algunos amagos (como la guerra de Perugia), el choque en una gigantesca batalla naval en el año 31 a.C. en las cercanías de Accio. El vencedor fue Octaviano.

Es normal que una batalla de tal magnitud se convierta justo después en el tema favorito de poetas, escultores y arquitectos, especialmente cuando todos esos poetas, escultures y arquitectos están a sueldo de aquél que ganó la batalla. Pero para un Augusto que quería erigirse en príncipe de todos los romanos, que debía anfianzar su poder y ganarse a sus antiguos enemigos, el tratamiento de la batalla representaba un serio problema: no es lo mismo conmemorar una victoria ante un pueblo extranjero que ante tus propios hermanos. ¿Las víctimas de Accio no habían sido acaso, también, romanos? ¿No había sido Antonio una gran personalidad, seguida y admirada por buena parte de los ciudadanos de Roma? ¿No eran sus hijos sobrinos de Augusto? ¿No habían sido Octavio y Antonio dos caras de la misma manera?

La respuesta a todas las preguntas es sí, y ante tal problema, la decisión, brillante, fue representar Accio de forma casi abstracta, sin mostrar a los verdaderos enemigos. En el Templo de César y en la Curia de Roma se instalaron los primeros ejemplos, que luego se extenderían a las provincnias. Las referencias a Accio eran confusas: partes de navíos, delfines, anclas, tridentes, fantásticos monstruos marinas y símbolos de los dioses.

¿Es sólo un recordatorio de que Roma domina las mares, realidad, por cierto, muy anterior a Accio, o hay algo más?

Es muy significativo que el propio Augusto, con motivo de la inauguración de su Foro en Roma, celebrara una naumaquia (juego de estilo gladiatorio, pero sobre un manto de agua) en conmemoración de la batalla de Salamina, en la que los ejércitos atenienses vencieron la terrible amenaza de los persas. La lucha de los atenienses contra los persas, bien conocida ya entonces, era –en Occidente– la lucha de la razón contra la barbarie, de la mesura y la filosofía contra el lujo y la tiranía oriental.

La historia se contó así: Antonio, gran general romano, líder carismático, había caído, durante su larga estancia en Egipto, y por embrujo de Cleopatra, en brazos del pérfido lujo oriental. Había olvidado sus raíces. Se había hecho representar como un rey helenístico y asociado con la figura hedonista del dios Dionisos. Mientras, Augusto había permanecido fiel a la antigua moralitas, se había encomendado a Apolo, y finalmente, en la batalla de Accio, había salvado a Roma de convertirse en una provincia oriental gobernada desde Alejandría.

Lo único cierto de tal relato es la asociación de Antonio con Dionisos, que resultó sumamente torpe por su parte. Sin embargo la propaganda funcionó a las mil maravillas, y permitió convertir Accio en un hito de la edad de oro de Augusto y evitar, al mismo tiempo, los problemas de conmemorar una guerra civil.

El éxito del programa lo atestigua precisamente el Arco de Orange, donde de otra manera hubiera sido extraño incluir escenas referentes al dominio del mar. Y el mensaje queda aquí subrayado doblemente, pues el resto de los bajorrelieves muestran a soldados romanos, a pie y a caballo, doblegando a los bárbaros galos y germanos y trayendo la paz a las nuevas provincias de la Galia.

Os dejamos una recomendación para el descanso en esta preciosa ciudad del interior de la Provenza, el Hotel Arene, una muy buena elección por su céntrica ubicación, su cocina casera mediterránea y unas instalaciones de diez.

Todas las fotografías reproducidas con permiso de Mary Ann Sullivan.

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Desde las modestas alturas de La Turbie tiene el viajero una vista excelente del Mediterráneo. Justo debajo, a sus pies, se extiende la lujosa urbe de Montecarlo. Más allá, tumbada a lo largo de una lengua de tierra, la exquisita localidad de Roquebrune-Cap-Martin. El paisaje es imponente y la brisa que sube del mar, refrescante. Abundan las tiendas de lujo, los hoteles sofisticados, los cómodos transportes, la oferta cultural y de diversión. Civilización es una palabra que viene rápido a la mente.

Pero también barbarie. Cuando se da la vuelta y deja de mirar el mar, el viajero descubre un fantástico vestigio de la Edad Antigua, el Trofeo de Augusto, colocado aquí en en el año 6 a.C. en honor del primer emperador que tuvo Roma. Fue construido para brillar, para ser visto desde cualquier punto entre Menton y el Col d’Eze, en las cercanías de Niza; fue levantado para celebrar que los Alpes ya no eran una barrera, para conmemorar la nueva época de paz, las nuevas posibilidades para los viajes y para el comercio que abría la via Julia Augusta, que pasaba justo por donde ahora se elevan los modernos edificios de Montecarlo.

Pero de tan noble monumento sólo quedan intactos sus niveles inferiores, y decir intactos es decir mucho. Durante siglos fueron esquilmados: primero con los estallidos de violencia de las invasiones bárbaras, cuando el Imperio dejó de ser tal; luego con las inseguridades propias de un Medievo que no conoció poder alguno capaz de imponerse como lo había hecho Roma; después con los grandes reyes de la edad del absolutismo, que, en sus cuitas territoriales, volaban por los aires cualquier posible fortaleza. Entre medias, por tantas y tantas personas anónimas que aprovechaban cada ocasión para llevarse un fragmento de buena piedra, como si el Trofeo no fuera más que una cantera; o un hermoso capitel para adornar sus casas o sus palacios.

El viajero que recorre las huellas de Augusto tiene ante sí un edificio que le recuerda no sólo la vida del emperador, sino toda la historia de Europa, con todas sus luces y sombras.

Del Arco de Rimini al Trofeo de La Turbie: de Augusto a Emperador

La última etapa de nuestros Viajes con Augusto nos llevó a Rimini y allí contemplamos el primer arco de triunfo que erigieron los romanos a su nuevo princeps. Era el año 27 a.C. y Augusto parecía tenerlo todo. Había alcanzado un poder político, militar y religioso casi absoluto, incluso superior al de los antiguos reyes; había convertido el Senado en una institución a su servicio; se había desecho de su gran rival Marco Antonio; y había heredado un imperio en ciernes que dominaba ya casi todo el Mediterráneo, y se asomaba a las costas de Gran Bretaña y a las extensas llanuras de Germania y de Centroeuropa.

Con todo, tenía cosas por hacer. El Norte de Hispania aún no había sido conquistado. La Galia Transalpina, brillante conquista de Julio César, seguía separada de Italia por los Alpes, que eran no sólo frontera física, sino militar y política, pues las tribus galas de aquellas tierras atacaban con frecuencia la llanura Padana y dificultaban el transporte por Liguria. El emperador que se había erigido en garante de la la paz no podía permitir que todo el norte de Italia estuviera al albur de los ataques, o que entre sus provincias no hubiera una segura comunicación por tierra. Así, tan pronto asumió sus nuevos poderes, se marcó el objetivo de pacificar todos los Alpes.

Costó varios años, pero la maquinaria bélica romana, ahora por fin libre de luchas intestinas, no encontró rival entre aquellas tribus galas. Con algunas firmó acuerdos de paz; a otras las arrasó. En el año 13 a.C. se podía decir con tranquilidad que los Alpes, desde el Véneto hasta Liguria, eran romanos. En las mismas fechas, el princeps empezó a ser llamado Emperador (Imperator) por sus soldados. Políticamente seguirá siempre siendo Augusto, pero ese nuevo título hará fortuna entre sus sucesores y pasará a la historia como la denominación más difundida del líder de los romanos.

Con los Alpes libres de enemigos, el segundo paso de la política alpina fue la construcción de una Via que, atravesando la Riviera, uniera las dos Galias: la Cisalpina y la Transalpina, la Península Itálica con la nueva provincia de los Alpes Marítimos. Se inauguró en el año 13 a.C. y fue llamada, no casualmente, via Julia Augusta. Parece que fue durante su construcción cuando surgió la idea de conmemorar la pacificación de la región con la construcción de un monumento colosal, que superase a todos en magnificencia y grandeza. No hay que olvidar que con la conquista definitiva de los Alpes se ponía fin a la amenaza gala, fuente secular de pesadillas para los romanos.

Para la colocación del monumento se eligió un promontorio natural situado justo en el límite de la nueva provincia, bien visible desde todos los puntos alrededor. El Trofeo flanquearía orgullosamente la nueva calzada y transmitiría el mensaje de que la victoria de Augusto significaba paz, bienestar y civilización. Por primera vez, los Alpes dejaban de ser una barrera entre pueblos.

El carácter único del Trofeo de Augusto

El Trofeo, que terminó de construirse en el año 6 a.C., lleva en sus muros inferiores la siguiente inscripción:


Al emperador César, hijo de Julio César, Augusto, Pontífice Máximo, emperador por la XIVª ocasión, en su XVIIº año de potestad tribunicia, el Senado y el Pueblo Romano han construido este monumento en conmemoración de que, bajo sus órdenes y auspicios, todos los pueblos alpinos, de la mar superior a la mar inferior, fueran sometidos al Imperio romano.

Las palabras atestiguan el significado histórico del Trofeo y el valor universal del –naciente– Imperio romano. Sigue una larga lista de todos los pueblos vencidos, con sus nombres en orden geográfico, de Oriente a Occidente, terminando con los más cercanos a La Turbie.

El nombre del edificio, Tropaea Alpium en latín (Trophée des Alpes en francés), terminó derivando en el nombre del pueblo que hoy lo alberga: Turbia en latín, Turbie en francés. Permaneció intacto hasta que las invasiones bárbaras del siglo V lo empezaron a dañar. En el siglo XII fue alterado para aprovechar su privilegiada posición como fortaleza, y parece que perdió entonces su nivel más alto –su cúpula y la escultura que la coronaba– en beneficio de una amplia torre almenada. En el siglo XVII fue mandado destruir por el Rey Sol, Luis XIV, que en su larga lucha contra los duques de Saboya destruyó todas las fortalezas de la zona.

Afortunadamente, no cayó del todo. Sus niveles inferiores aún se conservan casi intactos. A principios del siglo XX, una modélica restauración excavó en los escombros, recuperó piezas, adecentó el edificio y colocó en su sitio las pocas columnas recuperadas. En la actual, el Trofeo de los Alpes da una idea, tímida e incompleta, de lo que debió ser su antigua grandeza.

En el interior se instaló un pequeño museo con muchas de las piezas recuperadas, y allí puede verse una maqueta que reconstruye su aspecto original. Estaba hecho de piedra local, pero para sus partes más nobles, como los capiteles, se trajo mármol de las famosas canteras de Carrara.

Elevado sobre su alta cornisa, hoy sigue impresionando, y eso que a su alrededor han crecido calles y casas y una iglesia hecha en buena parte con sus materiales expoliados. En la Antigüedad, completo y casi solitario, debía impresionar aún más. Es lo que los arqueólogos llaman un unicum, un edificio sin par, que tomó influencias de los antiguos mausoleos funerarios de los reyes helenísticos, de los templos circulares, y de los faros. Es también uno de los monumentos más insignes del arte augusteo y de la cultura romana en la Galia, a la que Augusto dio un impulso decisivo.

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