En plenos Montes Metálicos, al sur de Sajonia, se encuentra Seiffen, un pequeño pueblo alemán de postal. Con apenas 2.000 habitantes esta localidad, cerca de la frontera con la República Checa, es muy reconocida en Alemania y en el resto del mundo, al menos entre los apasionados de la Navidad y sus cuentos, especialmente en su vertiente centroeuropea.

Los Montes Metálicos son llamados así por un rico pasado en la minería metalífera, cuyas betas llamaron la atención de pobladores en busca de un sustento. Aunque la economía de la zona cambió hace tiempo, se les sigue conociendo por su pasado minero. Cerca de Dresde y de la Suiza Sajona, es una de las regiones más bonitas del Estado Libre de Sajonia. Como decíamos antes, un lugar de postal.

Entre los diferentes pueblos de la zona, uno de los que más fama ha tenido siempre ha sido Seiffen. Es uno de los principales centros productores de juguetes de madera artesanos, muy enraizado en la tradición regional y con una importancia especial de los juguetes y adornos navideños. Se puede decir que, de alguna manera, en Seiffen se da vida a la Navidad.

De mineros a artesanos

La primera vez que se menciona Seiffen en documentos es en 1324, y por aquel entonces era conocida como «Cynsifen». Como en otros lugares de los Montes Metálicos, la «fiebre metalúrgica» atrajo a pobladores para explotar las betas de minerales, con una gran importancia de la plata.

No obstante, los depósitos metalúrgicos no duraron para siempre. Al mismo tiempo que Castilla y Aragón se embarcaban en el ciclo de la exploración, conquista y colonización de América (donde se encontraron grandes depósitos de plata), las minas centroeuropeas comenzaban a decaer.

En el mismo corazón de la región montañosa que antaño había alimentado a sus habitantes gracias a los minerales, los vecinos de Seiffen buscaron otra salida para subsistir: la madera. Si había algo que abundaba en la zona, además de metales, eran bosques. Los mineros se convirtieron en artesanos en una tradición que dura ya alrededor de medio milenio.

El reconocimiento internacional no tardó demasiado en llegar. En 1699, Johann Friedrich Hiemann llevó juguetes de madera a la feria de Nuremberg, donde estos objetos artesanos triunfaron. La clave residió en dos factores: la depresión económica del lugar permitía poner los juguetes a un precio bajo, y la calidad de los mismos, a pesar de tener un precio tan competente, era muy alta.

Desde entonces el mundo ha cambiado mucho, así como la categoría de Seiffen. Ahora sus juguetes y objetos navideños son caros, especialmente si lo comparamos con manufacturas de países asiáticos, pero siguen siendo ejemplo de la mayor calidad y a pesar de los cambios económicos, el pequeño pueblo sajón sigue siendo un referente de artesanía en un mundo industrial.

Seiffen y la Navidad

Entre la producción artesana en madera de Seiffen siempre ha destacado la temática de la Navidad. Allí las tradiciones alemanas se mezclan con lo checo (así como en la comida) dada la natural porosidad de las zonas fronterizas, aunque lo alemán es lo que más peso tiene.

En Seiffen se hacen algunas de las mejores Pirámides Navideñas de Alemania. Se trata de una decoración navideña más con forma de carrusel que de pirámide. El juguete suele tener al menos dos (lo hay de uno) niveles (cada nivel se estrecha, de ahí lo de «pirámide») y una hélice en lo alto.

Cada nivel de una Pirámide Navideña tiene diferentes representaciones navideñas centroeuropeas y todo el conjunto está rodeado de velas. Al encender estas velas, el impulso que genera el fuego mueve la hélice, que a su vez hace girar los diferentes niveles y el carrusel cobra vida. Es un objeto típico de las navidades alemanas y en Seiffen se manufacturan algunos de los mejores del país.

De la zona de los Montes Metálicos también es el Schwibbogen, un candelabro decorativo que, aunque hay de muchos tipos, suelen estar más relacionados con la minería. De hecho, son de metal, y es que a pesar de la decadencia minera, tanto en Seiffen como en toda la zona se siguió trabajando el metal. Estos candelabros son semicirculares, de este modo representan una cavidad (una mina) y en el interior figuras realizando labores mineras. No obstante, también se pueden encontrar este tipo de candelabros con motivos navideños.

En 1816, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann escribió «El Cascanueces y el rey de los ratones» un cuento de navidad que se convirtió en un clásico navideño alemán y que no tardó en trascender sus fronteras. En 1892, el ballet «El Cascanueces» se presentó en San Petersburgo, con música de Tchaikovsky, uno de los ballets más famosos del mundo y que Walt Disney también usó en la gran pantalla (de hecho, la empresa acaba de sacar otra película ‘El Cascanueces y los cuatro reinos’).

El caso es que desde que Hoffman popularizó este cuento navideño alemán, se hicieron juguetes del Cascanueces. Soldados, con uniformes al gusto y la tradición de cada región, que muestran sus grandes dientes con los que, por un hechizo, cascan nueces. Y, por supuesto, Seiffen manufactura desde entonces algunos de los mejores Cascanueces del mundo, muñecos de madera que se suelen ver mucho por Alemania en Navidad y que se venden a todo el orbe.

A pesar de que fue Nuremberg donde los juguetes de madera de Seiffen entraron por la puerta grande en el mercado alemán y europeo, y podemos encontrar sus productos en lugares de todo el mundo, el pueblo sigue haciendo su feria navideña, muy pintoresca y visitada. No es la más grande ni la más famosa, pero es una de las más auténticas de Alemania.

En Seiffen se hacen desfiles navideños con una gran importancia de la tradición mineras; se iluminan antiguas rutas a las minas y se hacen desfiles festivos. La zona nevada, los bosques y las pequeñas casas pintorescas junto a las luces de Navidad convierten al pueblo en un lugar mágico. El mercado navideño y el Museo del Juguete son lugares preciosos para ver, comprender y vivir la Navidad. Y, claro está, para volver a casa con un recuerdo, pero no uno cualquiera: uno con siglos de tradición, confeccionado con esmero, mimo y tiempo.

Otro de los atractivos de Seiffen es su Bergkirche (Iglesia ‘Kirche’ de la Montaña ‘Berg’). Es una congregación luterana pensada para la música, en lo que podríamos decir que es una Frauenkirche de Dresde en miniatura y mucho más sencilla. Antes de la Navidad, sus misas o músicas de Adviento son famosas y recomendadas por los viajeros.

Hoteles en Seiffen

Aunque Seiffen se puede ver en un día y la mayoría de viajeros escoge esa opción de escapada, también hay un atractivo inherente en la localidad que a más de uno hará dudar. Pasar unos días de relax en medio de la naturaleza en un pueblo tan pintoresco es una opción muy interesante, así que te dejamos los mejores hoteles de Seiffen para que planees bien tu viaje.

El Hotel Sonne es una opción muy buena y ampliamente recomendada por los clientes, y está a solo 250 metros del centro. El Landhotel zu Heidelberg es también otra opción interesante y que cuenta con unas opiniones muy buenas, la única pega es que está a 2 km del centro, pero en este ambiente natural puede incluso ser una ventaja si te gustan las caminatas. Lo mismo ocurre con el Berghof, que también está respaldado por magníficas críticas.

Lo último que te queremos recomendar es que, si estás pensando una escapada que incluya alojamiento en un hotel en Seiffen, lo planees con tiempo. Tiene una oferta hotelera fantástica para ser un pueblo tan pequeño, pero sigue sin ser mucha, especialmente si piensas ir en Navidad.

Qué hacer cerca de Seiffen

La zona alrededor de Seiffen se presta, especialmente, a dos cosas: senderismo en los Montes Metálicos y rutas en coche a lo largo de la frontera con República Checa. El turismo rural y natural está en boga y esta región es un lugar magnífico para ello. Además quedarse en la zona es la mejor excusa para disfrutar de las riquezas culinarias, algo que te recomendamos hacer en el Restaurante Schwartenberg, muy cerca de Seiffen.

Cogiendo el coche hacia suroeste está Olbernhau, un pueblo más grande con un casco antiguo precioso y, también, muy pintoresco, que merece la pena visitar. Seguidamente está Marienberg, con el castillo Scharfenstein cerca, en lo que es una más que recomendable visita.

El camino hacia el suroeste continúa con diferentes pueblos y algunos castillos que merece la pena. No obstante, al estar tan cerca también te recomendamos cruzar la frontera checa y conocer pueblos como Chomutov, Litvínov o el precioso Kadaň.

Sería un pecado no decir que, si estás en Sajonia, visites Dresde o Leipzig, o ambos, a ser posible. Aunque lo más normal es que si viajas a Seiffen lo hagas desde una de esas dos ciudades, que son dos de los destinos más bonitos e interesantes que hay en Alemania, que no se puede conocer sólo a través de Berlín.

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Unos dicen que el nombre de Montalcino viene de mons (monte) y de ilex (encina), y que significa "el monte de las encinas". Otros derivan sus últimas sílabas de Lucina, la diosa, romana pero de origen etrusco, que presidía el nacimiento de los niños. La propia etimología de Lucina es muy apropiada, pues podría provenir de lux (luz) y también de lucus (bosque).

Ambas cosas casan bien con Montalcino. En una zona que una vez fue habitada por los etruscos agrada pensar que estamos caminando por el monte de una diosa, Lucina, que reina sobre los bosques y que trae a la luz nueva vida.

Montalcino es uno de esos pueblos que embellecen la Toscana. Es vecino de Pienza y de Montepulciano. Se alza sobre un suave promontorio que alcanza, en su punto más alto, algo más de seiscientos metros. Es la casa de uno de los vinos con más renombre de Italia, el Brunello, un tinto robuso acompañado de aromas a geranio y a especias.

En la Edad Media fue una ciudad independiente y próspera, beneficiada por su posición en plena vía francígena, por donde acudían los peregrinos desde Francia hasta Roma. Lo siguió siendo hasta 1260, cuando otra ciudad que ya era más grande y que lo sería aún más, Siena, la derrotó en la batalla de Montaperti.

En la órbita sienesa se mantuvo Montepulciano por tres siglos, y en ese tiempo vio trabajar a artistas de la talla de Simone Martini y Ambroggio Lorenzetti, de cuya autoría aún quedan algunas obras en su pequeño pero extraordinario Museo Cívico.

En 1555 se produjo un hecho notable. Siena cayó en las manos de una Florencia expansiva, dominada entonces por Cosimo I de Mèdici. Pero muchos nobles de la ciudad, negados a dar su libertad por perdida, se refugiaron en Montalcino y proclamaron la allí la Repubblica di Siena riparata in Montalcino. Resistieron cuatro años. Luego Montalcino entró a formar parte del Gran Ducado de la Toscana y allí permaneció otros tres siglos, hasta el nacimiento del Reino de Italia.

Qué ver en una visita a Montalcino

Con sólo cinco mil habitantes no deja de resultar sorprendente el patrimonio histórico del que presume Montalcino. Arquitectura civil, arquitectura religiosa, museos y calles llenas de encanto se suceden por su pequeño casco urbano.

La Fortezza

De la etapa de dominio sienés se conserva todavía la fortaleza defensiva que, adosada a los muros de la ciudad, protegía a Montalcino de sus hostiles vecinos.

Llamada en italiano fortezza, impresiona el grosor de sus muros y la altura de sus torreones, aunque hoy, en su amplísimo patio o cortile, ya no hay escudos, espadas ni lanzas sino un programa casi continuo de espectáculos culturales. Desde sus altos muros hay vistas preciosas de los campos circundantes.

Los museos

Se llaman musei riuniti porque engloban dos: el Museo Cívico y el Diocesano. Ambos contienen obras de interés, pero en el primero especialmente encontrarán los amantes del arte varias obras de renombre.

Pertenecen todas a la escuela de Siena, el grupo de pintores que desde dicha ciudad desarrolló un proto-renacimiento luminoso, dulce y algo apegado a la vieja solemnidad del arte bizantino. Simone Martini y Ambroggio Lorenzetti son los nombres más destacados, aunque no los únicos.

La Piazza del Popolo

En el centro de todo pueblo italiano se encuentra una agradable piazza, casi siempre llamada del popolo o della repubblica. La de Montalcino es pequeña, pero está adornada con dos edificios históricos: el Palazzo Publico, aquí llamado también Palazzo dei Priori, y la Loggia.

El primero lleva siendo la sede del poder local desde que al gobernante local se la llamaba podestà, esto es, desde hace aproximadamente siete siglos. Decenas de signos heráldicos adornan unos muros que rezuman historia. Y a su lado, una preciosa loggia renacentista pone al broche a una plaza con verdadero encanto, el lugar ideal donde disfrutar de un buen café.

Las iglesias

Es sorprendente que un espacio urbano tan reducido como el de Montalcino se puedan encontrar decenas de iglesias. Las hay de todas las épocas, la mayoría pequeñísimas, poco más que parroquias locales.

La más destacada es la Chiesa di Sant’Agostino, que ha podido conservar su sobria fachada románica. El Duomo, en cambio, de estilo neoclásico y construido en el siglo XIX, es menos impresionante.

La Abadía de San Antimo

Muy cerca de Montalcino, junto a la pequeña aldea de Montelluovo del’Abate, se encuentra una de las mayores joyas del románico toscano.

Se trata de una abadía cuya fundación está relacionada nada menos que con Carlomagno, quien, al regreso de ser coronado emperador en Roma, se detuvo en una pequeña abadía y decidió sufragar su reconstrucción monumental. Su hijo Ludovico Pío fue quien finalmente envió los fondos. De esta primitiva abadía hoy solo queda el ábside, conocido como capilla carolingia.

Es conveniente acercarse a verla por la monumentalidad del edificio, construido en piedra, alabastro y mármol travertino, por su precioso emplazamiento, por la calidad de su fábrica y por las sorpresas que guarda su interior, donde se pueden encontrar capiteles formidables como el Daniel en la fosa de los leones, del Maestro de Cabestany.

Infinitas excursiones en el corazón de la Toscana

Por supuesto, Montalcino se encuentro en el corazón de la Toscana, y eso significa que las posibilidades para el turismo son casi infinitas.

Los pueblos de la Toscana, de las que ya hemos hablado, son verdaderas maravillas, y junto a Montalcino podemos encontrar dos de los mejores: Pienza y Montepulciano. Siena está a muy poca distancia, como también el lago Trasimeno y sus múltiples bellezas.

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Se admira mucho la belleza pintoresca de los pueblos de la Toscana, esos que, subidos a menudo en lo alto de una colina, llenan las postales y los tablones de Pinterest. Pero los hay que son bellos por dentro además de serlo por fuera y Sansepolcro es uno de ellos. Sus calles son un museo al aire libre, sus iglesias están llenas de arte, y en sus museos se conservan varias obras de uno de los mejores pintores del Renacimiento, Piero della Francesca, nacido en Sansepolcro.

Si esto no fuera suficiente, Sansepolcro está en la región de la Valtiberina Toscana, el Valle del Tíber, entre la Umbria, la Toscana y Las Marcas, y el suyo es un emplazamiento privilegiado. Tiene a su alcance ciudades, pueblos llenos de encanto y algunos de los enclaves naturales más notables de los Apeninos.

Sansepolcro, como su nombre indica, tiene además su propia mitología. Dice la leyenda que fue fundado en el año 934 por dos peregrinos que volvían de Jerusalén. Arcano y Egidio eran sus nombres, y traían con ellos varias reliquias sagradas para las que construyeron un templo que hoy es la Catedral. Que es precisamente una de las razones para visitarlo. Empecemos.

La Catedral, o Duomo

Técnicamente no es Catedral sino co-Catedral, pues por motivos administrativos el capoluogo o capital de la provincia es Arezzo. Pero poco importa.

Se trata de un edificio de fábrica románica, levantado en el siglo XI aunque luego reconstruido durante el Renacimiento. Tiene dentro un crucifijo de madera policromada del siglo XII, uno de los más antiguos conservados en Italia.

Y conserva también, en una de las capillas del antiguo palacio del obispo, la tumba del más notable hijo de Sansepolcro: Piero della Francesca.

El Museo Cívico y sus cuatro obras de Piero della Francesca

La ciudad está asociada a su hijo más famoso: Piero della Francesca, quizá el mejor pintor del Quattrocento italiano. Piero residió aquí la mayor parte de su vida y aquí pintó la mayor parte de sus obras, aunque la mayoría se encuentren dispersas por los grandes centros del arte, tanto italianos como europeos.

En el Museo Cívico de Sansepolcro quedan cuatro: el Políptico de la Misericordia, los frescos de San Julián y San Ludovico y el impresionante fresco de la Resurrección.

El Políptico de la Misericordia fue un encargo de la Hermandad del mismo nombre en 1445, y es la primera obra de la que se tiene noticia. Tardó casi quince años en terminarla.

El fondo dorado del retablo, una exigencia de los comitentes, recuerda el estilo Gótico, pero la contundencia de las figuras la aprendió de Masaccio. El colorido le viene de su maestro en Florencia, Domenico Veneziano, y la perspectiva, que consigue en el panel central con el manto de la Virgen, del gran Brunelleschi.

Si bien los de San Julián y San Ludovico son consideras obras menores en la producción de Piero, el de la Resurrección es uno de sus más importantes trabajos, Datado entre 1463 y 1465 y pintado para la Sala dell’Udienza de Sansepolcro, tiene una trabajada iconografía que mezcla el poder civil y el divino.

Hay que fijarse en los paisajes, que sirven para simbolizar la exuberancia de la vida, a la izquierda de Cristo, y la tristeza de la muerte, a su derecha. Si atendemos al lugar para el que fue realizada, estos paisajes se pueden entender como una alegoría del buen y el mal gobierno, al estilo de los célebres frescos de Lorenzetti en Siena.

Su factura es una prueba del manejo extraordinario de la perspectiva por este geómetra apasionado, que da una lección con la utilización de la luz para resaltar la poderosa figura de un Cristo que triunfa ante la muerte.

Aldous Huxley calificó el fresco de la Resurrección como “la pintura más grande del mundo”. Lo dejó escrito en su libro de viajes A lo largo del camino y curiosamente, en 1944, un lector suyo llamado Anthony Clarke se encontró al mando de un destacamento de las fuerzas aliadas que se abría paso en Sansepolcro. Era una tarea ardua, con los nazis atrincherados y decididos a utilizar cada ciudad y cada edificio como una fortaleza. Clarke recibió la orden de bombardear, de arrasar el pueblo, pero jugándose un consejo de guerra decidió no hacerlo. Luego se supo que los nazis ya se habían retirado y que un bombardeo no habría servido de nada.

El Museo Aboca

Después del atracón de arte en el Museo Cívico toca cambiar de aires, y visitar otro museo muy distinto. El Aboca está dedicado a las hierbas medicinales, lo que lo hace sumamente original.

Contiene una enorme colección de morteros, objetos de cerámica y de vidrio, herramientas de laboratorio y, por supuesto, todo tipo de hierbas utilizadas en la cocina y en la farmacia.

Contiene también una joya histórica: la Bibliotheca Antiqua, una colección extremadamente valiosa de libros antiguos dedicados a las plantas medicinales.

La Iglesia de San Lorenzo

Es un pueblo, Sansepolcro, de muchas iglesias, pero la de San Lorenzo es la más destacada. Y lo es sobre todo porque conserva una obra maestra del manierismo, un Descendimiento del pintor Rosso Fiorentino, datada de 1528. Es menos conocido que el de Volterra, pero igualmente magistral.

Además de esta joya, el propio edificio es un notable ejemplo de su época y conserva una elegante fachada del siglo XVI.

El Convento de Montecasale

A las afueras del pueblo, en un precioso emplazamiento desde el que se pueden disfrutar grandes vistas, está el convento que albergó hace ochocientos años a San Francisco de Asís.

En toda la zona es venerado el líder de los franciscanos, y aquí, donde vivió varios años, se puede visitar su habitación, donde vivió rodeado de naturaleza y de tranquilidad. Es un lugar sencillo, como mandaban los cánones de los franciscanos, pero lleno de encanto y espiritualidad.

El Palio della Ballestra

El segundo domingo de septiembre es el día grande de Sansepolcro. El Palio, tradición típicamente toscana, tiene aquí un toque particular, pues en lugar de consistir en una carrera de caballos, como en Siena, lo que se celebra es un concurso de tiro con ballesta que enfrenta a los ballesteros de Sansepolcro contra los vecinos de Gubbio.

Antes del concurso hay un espectacular desfile de banderas que parece un viaje en el tiempo a la Edad Media. Es un evento que los locales se toman muy en serio y lleva celebrándose ininterrumpidamente casi cuatrocientos años. Y aunque atrae a cada vez más visitantes, no es comparable en masificación al Palio de Siena. En suma: es muy recomendable visitarlo.

Las múltiples excursiones por la Toscana, la Umbria y Las Marcas

Si te gusta la naturaleza, muy cerca de Sansepolcro se encuentra la Reserva Natural del Alpe della Luna, una zona boscosa famosa por su casi total aislamiento. No la atraviesan carreras ni grandes caminos, solo pequeños caminos forestales para senderistas y ciclistas de montaña.

Por supuesto, si estás por la zona no te puedes perder el capoluogo, Arezzo, la ciudad que hizo famosa Roberto Benigni cuando estrenó La vida es bella. Como hace tiempo publicamos una guía detallada, no profundizamos más.

Y si has llegado a Sansepolcro buscando las huellas de Piero della Francesca, has de saber que hay mucho más por la Toscana, la Romagna, la Umbria y las Marcas, y que visitar Perugia, Arezzo, Florencia o Urbino es además una experiencia muy satisfactoria. Te remitimos a nuestra guía para hacer la ruta completa.

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Este es un paseo por la preciosa ciudad de Priego de Córdoba, a la que incluimos en nuestra lista de Pueblos de Córdoba. Pero no es un paseo por sus numerosos monumentos a lo que te invitamos, estimado lector, en la certeza de que disfrutarás de algo muy especial. El paseo de hoy busca la fresca presencia del agua. Agua que brota en Priego a borbotones de vida y que ha marcado el perfil de su aspecto a lo largo de la historia. Un skyline muy especial, porque si la palabra inglesa habla de la línea que recorta en el cielo el perfil de una ciudad, en el caso de Priego de Córdoba esta línea está marcada por la indefinible, esencial, huidiza, imprescindible presencia del agua.

Prueba de lo que decimos es que la existencia de manantiales en Priego de Córdoba da lugar al encuentro en sus calles con un buen número de fuentes que desde el siglo XVI adornan y realzan un caserío blanco, entre el que brillan con luz propia no pocos monumentos envueltos con el velo exuberante del barroco.

Este rincón cordobés lleva habitado al menos desde hace cien mil años. Las pruebas de ello están en el Museo Histórico Municipal de Priego, con importantes hallazgos del Paleolítico, Neolítico, Edad de los Metales, Antigüedad y Edad Media.

La importante presencia del Barroco en Priego de Córdoba fue la coincidencia en el tiempo de este estilo artístico y el florecimiento económico que vivió la ciudad en el siglo XVIII gracias a su importante industria textil. Era entonces Priego uno de los centros de sericicultura (producción comercial de seda) más importantes de España. De sus factorías partían tafetanes y terciopelos hacia Francia, el resto de España y el Nuevo Mundo. El agua es en la manufactura de la seda, un elemento imprescindible, como lo es también en la realización de las yeserías que cubren los espacios barrocos de las iglesias de Priego.

Pero el Barroco no es el único tesoro en cuanto a arquitectura y urbanismo que aguarda en esta precioso enclave cordobés. De su importante pasado medieval da cuenta el embaucador Barrio de la Villa, que recibe el agua desde el manantial conocido como la Fuente de la Salud.

El agua da forma a lugares prieguenses como el paraje de La Cubé, un espacio natural a los pies del Adarve, en el que se unen importantes valores arqueológicos, geográficos, biológicos, y geológicos. Las cuevas de La Cubé están envueltas en leyendas del mundo árabe y del romanticismo bandolero. Su importancia llevó al Ayuntamiento de Priego a solicitar su declaración como Monumento Natural.

El encuentro con el agua en Priego de Córdoba es una suerte de costumbre que sorprende al visitante, y que conserva estampas de otros tiempos como el precioso lavadero de la calle Loja, ahora en desuso, que guarda celoso, secretos de mujeres, rumores y noticias de antaño.

El agua, elemento esencial para la vida, es también un imprescindible purificador que permite acercase a los hombres a sus dioses. Presente en rituales de purificación en numerosas religiones, como en el sacramento del bautismo cristiano. El agua del manantial que brota en la Fuente de la Salud de Priego, en cuyo escenario se mezclan personajes religiosos con fascinantes protagonistas de la Mitología Clásica, acabará regando huertas y jardines. Pero antes provoca en la contigua Fuente del Rey un espectáculo teatral que forma parte de la vida cotidiana de la ciudad.

La Fuente de la Salud de Priego de Córdoba

Apoyada en un muro de la antigua muralla, dice la leyenda que esta construcción de sabor manierista se levanta en el mismo lugar que ocupó el asentamiento de Alfonso XI para acabar conquistando la plaza a los árabes. Hoy es un Bien de Interés Cultural que convierte en monumento a un histórico manantial. Otra leyenda concede un deseo a quien sea capaz de encestar de espaldas una moneda en la hornacina de la Virgen de la Cabeza.

Se levantó en 1585 para canalizar uno de los más importantes manantiales que abastece a la población. Su diseño se atribuye al jienense Francisco del Castillo, creador de la Chancillería de Granada.

Bajo el frontispicio almohadillado de mármoles polícromos, en la zona de las rocas de la que surge el manantial, se extiende un programa decorativo con bajorrelieves cuya iconografía fusiona las mitológicas figuras de Neptuno con dos de sus esposas: Anfítrite y Medusa, con la imagen religiosa de un pastor guiando un rebaño de ovejas que aparece a la izquierda de la hornacina de la Virgen. Al parecer es un homenaje al pastor de Colomera (Granada), descubridor de la imagen de la Morenita de Andújar. Fue financiada por la hermandad de la Virgen de la Cabeza de Priego de Córdoba.

Es una combinación de agua, arte, naturaleza y utilidad, pues su manantial, como decimos, nutre la vida de Priego de Córdoba.

La Fuente del Rey de Priego de Córdoba

La Fuente del Rey es un bello ejemplo del barroco tardío de Priego. Fue declarada Bien de Interés Cultural en 1985. No sabemos si debe su nombre al Rey Alfonso XI que en 1341 conquistó la ciudad a los árabes, o a Carlos IV que reinaba en el momento de su construcción. También es conocida como Fuente de Neptuno.

Su monumental estructura hace honor al manantial que nace en la Fuente de la Salud, del que recibe el caudal, y que acaba deslizándose oculto bajo la zigzagueante calle Río. En esta calle se levantan bellas mansiones del siglo XIX y principios del XX entre las que perviven ecos modernistas y regionalistas. En el número treinta y tres, está la casa natal de Niceto Alcalá Zamora, Presidente de la II República Española, convertida hoy en un museo.

Esta preciosa fuente, transformada en varias ocasiones desde el siglo XVI, está organizada en tres estanques suavemente escalonados. El primer estanque tiene forma de trébol y sus chorros están enmarcados por los mascarones más artísticos de la fuente. Todos son diferentes. En su centro, un león, obra de juventud del escultor prieguense José Álvarez Cubero, lucha contra un dragón marino que al entregar la vida abre su fauces de las que mana el agua que cae en cascada hacia el segundo estanque, que es el más grande.

Aquí el dios del mar, Neptuno, lleva cabalgando desde el siglo XIX, sobre un carro tirado por dos caballos marinos, decorado con delicados relieves mitológicos. Le acompaña su esposa Anfítrite, la diosa del mar tranquilo, que abraza a un pez desde cuya boca un surtidor vuelca el agua al final del carro. Este conjunto escultórico, como el diseño definitivo de la fuente, es obra del escultor Remigio del Mármol, de Alcalá la Real (Jaén), que era vecino de Priego.

En el fondo del último estanque rodeado de animales marinos, abre la boca para recibir el agua que le llega, un imaginativo mascarón que entrega el preciado líquido al soterramiento que la reparte entre el caserío de Priego.

El sinuoso contorno de la fuente está rodeado por bancos de piedra que invitan a sentarse para escuchar el coro acuático que crean sus ciento treinta y nueve caños, al que se suma el rumor del agua cuando cae por las pequeñas cascadas. Un escenario teatral de piedra y agua que relaja y refresca a quien lo observa. A lo que ayuda la cortina vegetal que rodea este precioso paraje.

De manera que las dos fuentes mantienen una conversación de siglos entre el humanismo manierista italiano de la primera, y la fiesta barroca del agua que se celebra en la segunda. Ésta es la estrella, el icono de Priego de Córdoba.

El Adarve y el Recreo de Castilla

Cerramos el paseo en El Adarve, un balcón abierto al paisaje de la Subbética que rodea abrazándolo el medieval Barrio de la Villa, Conjunto Histórico-Artístico desde 1972. Es un barrio hermano de la Judería de Córdoba o el Albaicín de Granada. Y su balcón, El Adarve, es un paseo que además de preciosas vistas, ofrece a lo largo de su recorrido el agua fresca que mana de tres históricas fuentes de piedra. El desnivel de este balcón es tan importante que ha sido una defensa natural para Priego a lo largo de su historia.

Justo al borde de la muralla del Adarve, bajo el Castillo de Priego, se encuentra el conocido como Recreo de Castilla, (apellido de su último propietario), cuya primera referencia escrita aparece en 1550 con el nombre de Huerta de las Infantas.

Antonio Castilla compró este espacio en 1857 y construyó en él una casa, conocida como La Quinta . Convirtió el espacio de la huerta en un jardín romántico a base de juegos de agua y una exuberante vegetación. Todo el sistema de riego y la alimentación de estanques y fuentes recibían el agua de la Fuente del Rey. La misma fuente que movía el engranaje de cinco molinos que existían en la zona. Las noches de verano organizaban en sus jardines fiestas privadas y eventos culturales.

En 1948 se celebró en estos jardines un concierto que sería el origen del actual Festival Internacional de Música, Teatro y Danza , que se celebra todos los veranos en Priego. Hoy tanto La Quinta como los jardines son visitables y están unidos al centro histórico a través del Adarve.

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La capital andaluza es una de las ciudades más conocidas del mundo y su industria turística atrae a millones de viajeros durante todo el año. Es una joya que no hace falta presentar, tanto que a veces eclipsa su alrededor.

De la que fuera puerta y puerto de Indias hemos hablado ancho y tendido en Ruta Cultural. Desde los detalles del Archivo General de Indias, la Casa de Pilatos, los oficios de su Semana Santa, los mejores bares para tapear o su Palacio de las Dueñas y el Parque de María Luisa junto a su Plaza de España.

Y aunque quede mucho más por explorar de sus plazas y callejones, la provincia de la que es capital también atesora un buen número de perlas. Os presentamos diez pueblos de Sevilla perfectos para una escapada cultural.

Santiponce

A 12 km de Sevilla, en las estribaciones de la Comarca del Aljarafe justo donde empiezan sus lomas, Santiponce es uno de los atractivos turísticos más importantes de la zona.

El conjunto arqueológico de Itálica no puede faltar en ninguna visita al municipio. Se trata de la antigua ciudad romana que vio nacer a los emperadores Trajano y Adriano, y cuenta con uno de los mayores anfiteatros del Imperio Romano. Por su parte, Cotidiana Vitae es un centro temático de la vida cotidiana en Roma que puede complementar muy bien la visita a Itálica.

El esplendor romano no tapa de ninguna manera al Monasterio de San Isidoro del Campo cuyo legado artístico e histórico es impresionante. Este monasterio fortaleza construido por Guzmán el Bueno, fundador de la casa de Medina-Sidonia, y habitado primero por cistercienses y luego por jerónimos, fue la cuna de la Biblia del Oso, la primera traducida al castellano, y foco reformista en España.

Carmona

Algo más alejada de la capital, en la Campiña de Carmona, se alza esta ciudad homónima cuya riqueza es difícil de resumir en pocos párrafos. Con un pasado milenario que se remonta a antes de la llegada de los romanos, el legado que han dejado sus diferentes pobladores es merecedor de una o varias visitas.

Desde la sencillez de la plaza de abastos, un lugar perfecto para una cerveza, Carmona ofrece al visitante el Alcázar del Rey don Pedro, cuya visita es indispensable. También conocido como Alcázar de la Puerta de Sevilla, pues da acceso al mismo una de las puertas así llamada, y que es uno de los lugares más señeros de la ciudad.

Su pasado romano se hace evidente con el anfiteatro, así como la importante necrópolis. Entrar a la Iglesia de Santa María y visitar el Museo de Carmona, que ocupa la casa-palacio del Marqués de Torres, son otras dos paradas obligatorias.

No debería ningún visitante partir de Carmona sin ver la romántica estampa del Picacho, antigua torre de la red telegráfica andaluza, o tomar un café en el maravilloso Parador de Carmona, una delicia para los sentidos.

Écija

En el valle del Genil, en los confines de la provincia sevillana, muy cerca ya de Córdoba, se encuentra Écija, otra verdadera joya andaluza. La llamada «ciudad de las torres» presenta una cantidad de iglesias y palacios insólita para no tratarse de una capital provincial.

La ciudad es un auténtico museo al aire libre pero merece mucho la pena entrar en, al menos, varios de sus edificios más señeros. Tal es el caso del Museo Histórico Municipal de Écija, situado en el Palacio de Benamejí, un edificio que de por sí merece la pena visitar y que tiene un precioso mirador para contemplar las torres astigitanas.

También merecen la visita la Iglesia de Santa María, la de San Gil, la de los Descalzos, la de Santiago o la Parroquia Mayor de Santa Cruz. Tampoco pueden faltar la Casa-Gremio de la Lana y la de la Seda, el Palacio de los Peñaflor o la Casa de las Tomasas.

Cazalla de la Sierra

Residencia veraniega de Felipe V en 1730, zona minera de importancia desde la Antigüedad e importante productor de vinos y aguardientes. Cazalla de la Sierra, a 80km de Sevilla, aparece entre montañas y ríos como uno de los destinos más llamativos de la Sierra Norte sevillana.

En Cazalla destaca la Parroquia de Nuestra Señora de la Consolación, la plaza mayor la iglesia mudéjar de San Benito o la Ermita de Nuestra Señora del Carmen. Pero si nos animamos a caminar un poco en los alrededores está la Ermita de Nuestra Señora del Monte o el impresionante monasterio cartujo. Aunque se puede ir en coche, no hay nada como un buen día de senderismo por la Sierra Norte.

Estepa

En la Comarca de la Sierra Sur, en la ladera del Cerro de San Cristóbal, Estepa vigila varias provincias andaluzas a 604 metros sobre el nivel de mar. Su posición privilegiada la convierten en «el balcón de Andalucía», porque en días claros se pueden ver Sevilla, Córdoba, Málaga e incluso los picos de Sierra Nevada.

En su callejero destacan la torre de la antigua Iglesia de la Victoria, la Iglesia de Santa María, la de Nuestra Señora del Carmen y el antiguo Alcázar todavía con su torre del homenaje en pie. Y, por supuesto, el mirador «balcón de Andalucía». No te olvides de los mantecados y polvorones si visitas la localidad en Navidad.

Osuna

Sin salirnos de la Comarca de la Sierra Sur, en plena campiña sevillana Osuna aparece también con un pasado milenario y mucho que ofrecer a los viajeros. Un pueblo de 18.000 habitantes que cuenta con una Universidad (adscrita a la de Sevilla) es sinónimo de un pueblo con un pasado importantísimo.

Entre sus muchos tesoros (difícil sería verlo todo en un solo día), la Colegiata de Osuna es la reina del lugar. El interior sorprende por su belleza y sus grandes naves, y el retablo mayor barroco sencillamente quita el habla. Pero la colegiata no acaba ahí. El Panteón de los Duques de Osuna es una joya en pequeñas dimensiones, con su propio claustro que es otra de las maravillas del lugar.

Pero Osuna ni empieza ni acaba en su colegiata. El Palacio del Marqués de la Gomera, hoy un hotel, merece también una visita para un café, e incluso una estancia de varios días para ver Osuna con Calma. Un paseo por la calle de San Pedro, una visita al Museo de Osuna, al Convento de la Encarnación o contemplar la fachada del Palacio de los Cepeda también son otros lugares que merecen el viaje a Osuna.

Alcalá de Guadaira

En la Comarca de los Alcores la ciudad de Alcalá de Guadaira recibe a los visitantes con su famoso puente del dragón, primer puente figurativo de Europa que, revestido de azulejos, custodia el castillo en lo alto de la localidad.

El castillo medieval es uno de los principales atractivos de Alcalá, así como el anteriormente citado puente. Y aunque el castillo siempre llama la atención, la ciudad es conocida también como Alcalá de los Panaderos, y se conservan preciosos molinos de agua en las riberas del Guadaira desde época islámica.

En las proximidades de Alcalá también hay un par de lugares de interés que merece la pena visitar: el castillo de la Marchenilla y los enterramientos calcolíticos del Gandul. Y, por supuesto, no te vayas sin pan.

Marchena

No demasiado lejos de Osuna, Carmona, Estepa y Écija está Marchena, otra ciudad que atrapará al visitante. Está claro que la competencia entre ciudades a lo largo de los siglos ha sentado bien a la zona, con un reguero de localidades repletas de tesoros.

La Casa del Ave María es una de esas joyas únicas de Marchena, además es el edificio civil más antiguo de la localidad, con 500 años de antigüedad. La Iglesia de San Juan Bautista tampoco tiene desperdicio, cuya sacristía tiene obras de Zurbarán. La Iglesia de Santa María y su preciosa torre dentro de la antigua alcazaba es otra visita indispensable.

En esta tierra que ha dado grandes artistas flamencos como Pepe Marchena o Melchor de Marchena, el Convento de San Agustín domina gran parte de la población y merece la visita. Otro punto de interés más que famoso son los restos del Palacio Ducal, cuya puerta está hoy pintada ya que se trasladó al Alcázar de Sevilla, en lo que es la Puerta de Marchena.

Lebrija

La patria de Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática española y de Juan Díaz de Solís, descubridor del Río de la Plata, no debería necesitar presentación alguna. En los límites con la Provincia de Sevilla con Cádiz, Lebrija nos acoge con sus calles blancas que emanan pureza.

Su castillo en ruinas encierra la ermita mudéjar de Santa María del Castillo. En el centro de Lebrija, la Plaza de España contiene la escultura en recuerdo de Antonio de Nebrija, un lugar que todos deberíamos visitar. La Iglesia de Nuestra Señora de la Oliva, la de Santa María de Jesús y la de San Francisco completan su hermoso callejero.

Uno de los mejores momentos para visitar Lebrija es en julio, cuando la ciudad celebra la Caracolá, uno de los festivales flamencos más importantes de Andalucía; un verdadero espectáculo que recordaremos para siempre.

Constantina

En plena Sierra Morena, no muy lejos de Cazalla de la Sierra, la blancura de Constantina resalta entre el verdor que la rodea. Este pequeño y hermoso pueblo está dominado por un antiguo castillo árabe desde el que se contempla una inigualable panorámica de la localidad.

En sus calles destacan la Iglesia de la Encarnación con su esbelta torre, la Hospedería-Monasterio Nuestra Señora de los Ángeles o la Iglesia de Nuestro Padre Jesús. De este pueblo repleto de encanto parte una ruta de senderismo hacia los Cerros del Hierro, obligada para los amantes de la naturaleza.

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Los Castelli Romani son trece pueblos diseminados a lo largo de las Colinas Albanas, al sureste de Roma. Pueblos con encanto, se podría decir. Y con paisajes. Y con viejos castillos, iglesias y palacios. Y con una larguísima historia.

Estos pueblos fueron en su día el hogar de los latinos, el primer pueblo al que se enfrentaron los romanos, el que terminó dando nombre a la región del Lacio. Ya en la antigüedad tenían fama de lugar tranquilo, ideal para el retiro y la escapada. Algunos emperadores, como Domiciano, se construyeron en esta zona villas de descanso. Mucho después, los papas los imitaron: uno de los grandes atractivos de la zona es el Palacio Pontificio de Castel Gandolfo, uno de los Castelli.

Paisaje, cultura, tranquilidad y gastronomía es lo que ofrecen los Castelli Romani. Son famosos por su porchetta y por sus vinos blancos, variados y de gran fama. Son destinos ideales para los que deseen pasar un día, o varios, relajados. Y para los que, en plena visita a la ciudad de Roma, quieran tomar distancia con la urbe, respirar aire puro y conocer un enclave bellísimo y muy relacionado con la capital.

Los que lo hagan estarán siguiendo, además, el mismo itinerario que siguieron los viajeros del Grand Tour. El mismo que siguieron pintores como Corot y Turner. O escritores como Goethe, que dijo haber puesto un pie en el paraíso cuando los visitó.

Cinco lugares especiales en los Castelli Romani

Hay muchos más: Marino, Grotaferrata, Colonna, Lariano, Rocca Priora. Lo que sigue es nuestra selección: cinco lugares que, seguro, no te van a decepcionar. Y que tienen atractivos muy variados.

Arquitectura y vino en Frascati

La llaman "la ciudad del vino", a Frascati. Tan relacionadas están, vino y ciudad, que por frascati un italiano de más allá del Lazio entenderá el nombre de un vino blanco, no de una ciudad y mucho menos de un pueblo. Son vinos frescos, afrutados, producidos con las famosas uvas Malvasia y Trebbiano, perfecto para acompañar la clásica carbonara romana. Hace algún tiempo casi mueren de éxito: los índices de ventas subían y subían, llegó la sobreproducción, bajó la calidad. En los últimos años, por suerte, los productores han retomado el camino correcto, el de la calidad, y el frascati está viviendo un auténtico revival.

Pero Frascati es mucho más que su vino. Es, de hecho, el más monumental de los castelli romani. Varias villas grandiosas la decoran, entre las cuales destacan la Aldobrandini y la Torlonia, dos auténticas joyas construidas por la nobleza romana del Renacimiento tardío y del Barroco. La Iglesia de San Pedro y la preciosa Plaza Marconi completan el notable patrimonio de Frascati, que es, con justicia, el más importante de los castelli, el más visitado, el mejor comunicado.

Retiro de papas y emperadores, Castel Gandolfo

Si Frascati es el más importante, Castel Gandolfo es, sin duda, el más conocido. Es un pueblo pequeño, pero con muchísimo encanto. Tiene calles de piedra y pequeñas plazas con sabor antiguo, desde las que se adivinan los paisajes de postal que lo rodean. Pero es más conocido que sus vecinos por ser el lugar de veraneo elegido por los papas de Roma desde el siglo XVII. Un precioso palacio en un lugar idílico, asomado al Lago Albano.

Han dicho algunos arqueólogos que aquí se asentó la mítica ciudad de Alba Longa, fundada según la leyenda por Ascanio, hijo de Eneas, y luego destruida por los romanos. Domiciano se construyó allí una villa de recreo de las que han quedado las ruinas de unos baños quizá dedicados a Diana, conocidos con el –precioso– nombre de Ninfeo Bergantino. Tienen esa belleza ilusoria, fragmentaria, de las ruinas, ese aire a gloriosa decadencia, ese olor a paraíso perdido que encantaba a los románticos.

En el siglo XVII llegaron las papas, y lo hicieron para quedarse. En un balcón natural, frente al lago, con vistas magníficas, construyeron el Palacio Pontificio, donde pasan desde entonces los veranos. Desde hace unos años es un monumento visitable.

Las freschette de Ariccia

Retomemos la alegría. En Ariccia, otro pueblo encantador, lo más famoso son las freschette, pequeñas y rústicas tabernas que ofrecen cenas a base de quesos –¡tienen un pecorino espectacular!-, aceitunas y platos tradicionales romanos, como los bucatini all’amatriciana o la celebérrima porchetta, carne de cerdo sazonada con romero, ajo e hinojo, asada en horno de leña.

Ariccia tiene también un importante patrimonio, y en él destaca la Colegiata de Santa María Assunta, una iglesia barroca en cuyo diseño participó el gran Gianlorenzo Bernini.

Nemi y su lago, el "espejo de Diana"

Otra de las maravillas paisajísticas de los castelli romani es Nemi. Es un pueblo conocido y apropiado por sus paisajes y por sus fresas, que crecen en el cráter de un volcán –todos los Montes Albanos son volcánicos–, en medio de un microclima que retiene el calor del sol. Son fresas muy pequeñas –fragoline, las llaman– y muy, muy dulces. Al final de cada primavera celebran una fiesta llamada sagra donde se pueden degustar esas fragoline recién recogidas y un sinfín de manjares: bayas, salsas, salchichas, licores, trufa…

Nemi es también la sede un museo único en el mundo, objeto de una historia tristísima. Se trata del Museo de las Naves Romanas. Lo construyó Mussolini y por lo tanto estuvo rodeado de un impresionante aparato propagandístico; en esta ocasión, justificado. Se habían recuperado, por fin, dos barcos romanos del fondo del "espejo de Diana", que es como llaman los locales al lago de Nemi. Dos barcos mencionados en su día por Suetonio y hundidos, probablemente, como parte del ritual de la damnatio memoriae al que fue condenado el ínclito emperador.

Las mentes más talentosas del Renacimiento intentaron recuperarlas, en vano. Los fascistas tuvieron que drenar parte del lago y extraer las naves con sumo cuidado. Una vez recuperadas, construyeron ad hoc, cuyo interior semejaba el casco de las naves expuestas, como un reflejo.

En 1944, solo doce años después de su construcción, el museo se incendió. Ocurrió en pleno avance aliado durante la Segunda Guerra Mundial, pero no le cayó ninguna bomba. Fueron dos soldados nazis los que, con su ejército en retirada, entraron y, según parece, lo quemaron todo a propósito. La leyenda apócrifa que se contaba sobre Notre-Dame de París, según la cual Hitler había ordenado su destrucción y el encargado de volarla finalmente se arrepintió, en Nemi fue tristemente cierta, no por orden del Fuhrer sino por el odio o la venganza o el resentimiento de dos soldados anónimos. El caso es que no quedó casi nada de los barcos. Hoy se muestran dos reproducciones a escala 1/5 de los grandiosos barcos originales, y unos paneles explican y reconstruyen su historia.

Los monumentos y las vistas de Albano Laziale

Para terminar, otro pueblo de toponimia bella e inconfundible: Albano Laziale. Erigido también en lo alto de una colina volcánica, con vistas al Lago Albano, tiene sus mayores atractivo en su preciosa catedral barroca, consagrada a San Pancracio; y en los jardines que se construyeron los Doria-Pamphili, una de las familias de más renombre de Roma.

Y tiene abundantes ruinas romanas: la puerta Pretoria, el llamado Cisternone, un depósito de agua que se construyó en tiempo de Septimio Severo y que todavía hoy se utiliza (no había obsolescencia programada, en tiempos de Septimio Severo), un anfiteatro, una tumba que recuerda la lucha de los Horacios y los Curiacios (la que pintó el célebre David) y una tumba dedicada a los héroes legendarios.

Alojamiento y consejos

Los Castelli Romani tienen una ventaja: son variados y están muy cerca de Roma. Se pueden visitar, por lo tanto, de muchas maneras. En un día (incluso en una mañana) pueden verse un par de ellos que interesen especialmente, y volver a Roma para comer. O puede uno alojarse en alguno de ellos e irlos visitando todos, como un coleccionista sibarita.

Desde Roma se puede llegar a Frascati tanto en tren como en autobús. Una vez allí es más difícil moverse de un pueblo a otro, por lo que lo más recomendable es contratar una visita guiada que incluya transporte o, mejor aún, hacer la ruta en coche de alquiler.

Para más información sobre cada uno de los pueblos, el sitio oficial de los castelli ofrece una guía gratuita en pdf muy completa, y, por lo general, exceptuando algunos errores, bastante bien traducida.

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Bourg-en-Bresse se asienta sobre una fértil llanura en el oriente de Francia, en el límite meridional de lo que un día fue el Franco Condado. Es una región próspera, dedicada desde antiguo a la agricultura y la ganadería. Al Oeste tiene los famosos viñedos del Beaujolais; al Este, los preciosos montes del Jura. En poco más de una hora se puede llegar a Lyon, y también a Ginebra.

No es Bourg-en-Bresse una ciudad de gran tamaño, pero tiene un patrimonio notable. Varios palacios nobiliarios monumentales, esos que los franceses llaman hôtels. Dos grandes iglesias: la Catedral, de estilo gótico, y la Basílica del Sagrado Corazón, construida en el siglo XX como una curiosa mezcla de estilos. Y tiene, sobre todo, el Real Monasterio de Brou, que es su gran joya. Lo mandó construir la gran Margarita de Austria, y algunos lo han llamado el Taj Majal francés.

Las posibilidades para ese turismo relajado, desmasificado que tanto nos gusta son inmensas. Patrimonio, vinos y gastronomía, ciudades, marismas, media montaña, alta montaña. No es una ciudad grande, Bour-en-Bresse, ni aparece en todas las guías, pero lo tiene todo al alcance de la mano. Empecemos por lo más destacado: Margarita de Austria; el Real Monasterio de Brou.

La aparición de Margarita de Austria

A Margarita de Austria ya la conocemos en Ruta Cultural. Hace algún tiempo dedicamos un artículo a las mujeres que conformaron la vida de su sobrino, el emperador Carlos V. Ella, por supuesto, destacaba con luz propia.

A Margarita la conocemos en España porque fue la esposa del malogrado hijo varón de los Reyes Católicos, el príncipe Juan. Pero su vida estuvo más ligada a Francia que a Castilla y Aragón. Antes, casi recién nacida, había sido prometida al futuro rey de Francia, Carlos VIII, que a la hora de la verdad prefirió a Ana de Bretaña y descartó a Margarita y su poderosa dote (que incluía Artois y el Franco Condado). Fue entonces cuando Margarita, en un evento diplomático de importantes consecuencias, casó con Juan (a la vez que su hermano Felipe –el Hermoso– lo hacía con Juana –la Loca–).

Tras la muerte de Juan, y la posterior de Felipe, la figura de Margarita creció. Prácticamente gobernó los Países Bajos borgoñones y lo hizo con criterio e inteligencia, mientras educaba con las mismas cualidades a sus sobrinos, entre ellos el que había de ser emperador.

Su vida personal siguió siendo triste. Casó con Filiberto II, heredero del poderoso Ducado de Saboya, pero fue también un matrimonio malogrado y sin descendencia. Filiberto murió cuando sólo tenía 24 años. Margarita no se casó nunca más. En su lugar, planeó su retiro a un lugar tranquilo y apartado que había de ser también su panteón. Su sobrino Carlos, que la admiraba profundamente, la imitó también en esto cuando decidió retirarse a Yuste en 1556.

El lugar del retiro fue Bourg-en-Bresse, donde Margarita decidió construir un precioso monasterio que albergara el sepulcro de su marido, el de la madre de éste –Margarita de Borbón– y el suyo propio. El lugar es una verdadera joya.

El Real Monasterio de Brou, la joya de Bourg-en-Bresse

El Monasterio de Brou tiene una composición única en Francia, con tres claustros superpuestos que articulan el acceso a las principales áreas del complejo. La más destacada es la iglesia, construida según los cánones del gótico flamígero tan en boga en los Países Bajos. Desde su corte de Malinas, Margarita se interesaba por los detalles de su construcción, mientras regía y educaba.

En el interior, lo más destacado, como no podía ser de otra manera en un edificio concebido como panteón, son los sepulcros. Los labraron con auténtica exquisitez maestros escultores de Brabante, trabajando con un mármol traído de la mejor cantera de Europa, la de Carrara.

Los grandes sepulcros monumentales perpetúan el poder que los grandes linajes ostentaron en vida. En Francia, Brou se incorporó a una ilustre lista: la de los Plantagenet en Fantevraud, la de los Capeto en Saint-Denis, la de los duques de Borgoña en Dijon. Seguro que el cenotafio de Maximiliano I, su padre, en Innsbruck, fue también inspiración y modelo.

La triste historia de Margarita, su amor por Filiberto, truncado en su apogeo, su propia consideración como una de las figuras más notables e inteligentes de aquella época, la objetiva belleza del lugar, todo ello sin duda ha contribuido a que este sea uno de los monumentos más queridos y visitados de Francia. En 2014, el canal France 2 lanzó un programa para elegir el monumento más querido por los franceses. En la lista estaba el Castillo de Chambord, la Abadía de Cluny, la capilla de Saint-Michel d’Aiguilhe, la Catedral de Reims, Versalles, los grandes monumentos de París, la ciudad medieval de Carcasona, Rocamadour, la abadía de Mont-Saint-Michel, Fontevraud, el Palais des Papes de Avignon, la Catedral de Estrasburgo…

El ganador fue el precioso panteón de Margarita, el Real monasterio de Brou, en Bourg-en-Bresse. Merece la pena acercarse a verlo.

Posibilidades infinitas para las excursiones

Los amantes de la naturaleza tienen en torno a Bourg-en-Bresse un festival de posibilidades. En las estribacioens del Jura, el río Ain conforma paisajes de una belleza inolvidable. Y más al sur, en las llanuras del Dombes, pantanos y marismas

A unos 24 km al norte, en St-Trivier-de-Courtes, hay un curioso museo dedicado a la vida tradicional en las granjas de la región. Se llama Ferme-Musée de la Forêt, y en él se pueden encontrar una colección de objetos de uso cotidiano y herramientas de trabajo en medio de una antigua casa restaurada. Como un viaje en el tiempo al siglo XVII.

Al oeste Bourg está la zona del Beaujolais, cuyos vinos tienen fama en toda Francia. Con un coche de alquiler, y dedicándole un día, se puede ver casi toda la zona y probar algunos de los mejores vinos –St-Amour, Juliénas, Moulin-à-Vent, Chénas, Fleurie, Chiroubles, Morgon, Brouilly, Côte de Brouilly, Regnié– e impregnarse de la cultura vitivinícola que domina la región.

Dos ciudades, Lyon y Ginebra, están al alcance desde Bourg-en-Bresse. Se tarda poco más de una hora en alcanzarlas. Ginebra es una preciosa –y carísima– ciudad histórica, situada junto al lago del mismo nombre. Lyon es una de las ciudades más interesantes de Francia. En su día hablamos del Vieux Lyon, su barrio viejo, y de su iglesia de Notre-Dame de Fourviere, un espectacular templo neo-bizantino. Pero hay mucho, mucho más que ver.

Antiguos molinos, ecomuseos, museos de artesanía, complejos ecuestres… los alrededores de Bourg-en-Bresse están perfectamente equipados para el turismo y pueden satisfacer a todos los gustos. Aquí, una lista de las muchas atracciones de la región.

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Castilla-La Mancha es una tierra inspiradora de grandes aventuras. Sus paisajes están poblados por valientes soldados, pícaros divertidos, hermosas doncellas, y caballeros andantes. Entre ese espectacular despliegue de personajes brilla con luz propia don Alonso Quijano, en cuya búsqueda partimos hoy siguiendo la Ruta del Quijote, entre molinos de viento, ventas, castillos, naturaleza y buena mesa.

Trazar una Ruta siguiendo los pasos de este caballero singular es casi un ejercicio personal ligado a la lectura de la novela de Cervantes. Oficialmente hay una Ruta del Quijote con varios recorridos que suman unos dos mil quinientos kilómetros. Paisajes y rincones que Cervantes convirtió en un espejo del mundo.

Aquí nos acercamos a unos cuantos puntos emblemáticos de la Ruta del Quijote, pero como decimos hay un camino para cada lector, una ruta para cada Quijote. Si los «Caminos de Santiago» acaban en Compostela, los del Quijote no tienen un punto final. Don Quijote está en la Mancha, en cualquier lugar de la Mancha, sólo hay que salir a su encuentro.

La Ruta de Don Quijote y su espectacular viaje internacional comienzan en La Mancha

Este ingenioso hidalgo ha hecho universal el paisaje de la Mancha. El viaje de esta novela de novelas por el mundo comenzó con la traducción a la lengua de Shakespeare que realizó Thomas Shelton en 1612. Lo que convirtió a Inglaterra en el primer país europeo que recorrió don Alonso Quijano. Después ha sido un no parar y nuestro «caballero armado» recorre el mundo influyendo en la literatura, apareciendo en el cine, en la música, o en el arte. Pero esas son otras rutas.

La mayoría de los lugares reales que en la ficción se transforman en escenario de las andanzas de El caballero de la triste figura están en la Mancha. A algunos de ellos nos vamos a acercar, sin ningún orden concreto.

Comienza la novela en un impreciso lugar de la Mancha que don Miguel no quiere recordar:

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero…

1. Argamasilla de Alba – Si somos fieles a lo que propone la edición de la Real Academia, y disculpándonos ante todos los demás candidatos, daremos por bueno que este es el lugar del que Cervantes no quería acordarse. Eso convierte a Argamasilla de Alba, en plena España vacía, en el punto de partida de don Quijote y Sancho Panza para vivir sus aventuras y al que siempre regresan estas dos «desventuradas» criaturas.

Muy cerca de aquí tuvo lugar la aventura de los mercaderes donde quedó molido a palos y fue devuelto a su casa por su vecino Pedro Alonso.

Tiene Argamasilla un lugar de encuentro para cervantistas: La Rebotica de los Académicos. Era una fundación ficticia imaginada por Cervantes de la que sabemos que en 1905 era una realidad que disfrutó Azorín mientras escribía su libro «La ruta de Don Quijote» con motivo del tercer centenario de la novela.

En Argamasilla se encuentra también La cueva de Medrano donde se cree que Cervantes, estando preso por un lío de faldas, empezó a escribir El Quijote. Existe en esta cueva un “libro áureo” firmado por todos aquellos ilustres que la visitan.

Y a unos doce kilómetros de Argamasilla está el Castillo de Peñarroya, una fortaleza que arranca su historia en el siglo XII y es la entrada natural a las Lagunas de Ruidera.

§2. Campo de Criptana – Tiene esta localidad una buena muestra de aquellos gigantes contra los que luchó don Quijote que no eran otra cosa sino molinos de viento.

En esto descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vió, dijo a su escudero: la ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear; porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla, y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer: que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra…

Se conservan diez molinos de los que tres datan del siglo XVI: Burleta, Infanto y Sardinero. Pero todos tienen nombre y todos están utilizados. De modo que Culebro, por ejemplo, es sede del Museo de Sara Montiel, la hija más famosa del pueblo. Lagarto es el museo de la Poesía. Pilón es el Museo del Vino. Inca Garcilaso reconstruido con la ayuda de Perú y convertido en Museo de Labranza. Cariari reconstruido con la ayuda de Costa Rica y convertido en Museo de Pintura, o Quimera reconstruido con fondos de la República de Chile. En el molino Poyatos se encuentra la oficina de turismo.

En Campo de Criptana hay varias y estupendas posibilidades de alojamiento. Por su particularidad y buenísimas criticas os recomendamos La Casa del bachiller. Es una preciosa casa-cueva restaurada donde también la atención y el ambiente son un lujo. Está situada junto al molino Sardinero.

§3. El Toboso – Aquí no hay duda alguna, esta es la patria chica de la sin par Dulcinea. La dama por la que Quijano emprende su camino de aventuras para «desfacer» entuertos mientras sueña con ella en voz alta:

¡Oh mi señora Dulcinea del Toboso, estremo de toda hermosura, fin y remate de la discreción, archivo del mejor donaire, depósito de la honestidad, y, últimamente, idea de todo lo provechoso, honesto y deleitable que hay en el mundo!

Está tan volcada en el Quijote esta villa manchega, que paseándola se encuentran inscripciones con frases literales de los pasos de Quijano y Sancho por sus calles. Ellos llegaron envueltos en la noche y no encontraron palacio o alcázar alguno, que era lo que esperaban como residencia de una dama tan principal. Por culpa claro está de algún extraño encantamiento. Pero Dulcinea vivió aquí y aquí la siguió soñando don Quijote. De hecho hoy se puede visitar su casa-museo.

Porque en el colmo de la ficción hecha realidad uno se puede hacer la composición exacta de cómo era una casa manchega del siglo XVI en la Casa de Dulcinea. El edificio actual está levantado en el mismo lugar donde existió la casa de doña Ana Martínez Zarco de Morales, señora que al parecer fue la Dulcinea de Cervantes. Ana era hermana de don Esteban, un noble del lugar propietario de esta casona manchega. Debía ser una guapa moza que seguro hizo suspirar a nuestro escritor más universal. Cervantes ejerció en el Toboso de alcabalero (cobrador de impuestos).

Tiene El Toboso un interesante Museo Cervantino que guarda una valiosa colección de ediciones de el Quijote en la mayoría de idiomas conocidos, que nos recuerda la que atesora el Aula Cervantina de Órgiva.

Otro museo relacionado con el Quijote es el Museo del Humor-Gráfico Dulcinea, que tiene una colección particular con ilustraciones humorísticas sobre el tema de El Quijote cuyos autores son casi todos humoristas famosos y reconocidos.

Todas las rutas del Quijote se pueden realizar en coche, o en moto, y a lo largo de los caminos se encuentran con facilidad “posadas” donde descansar y disfrutar de la cocina natural y sabrosa de la Mancha. Entre la oferta hotelera de El Toboso es muy recomendable la Hospedería Casa de La Torre, ambientada en la época de Cervantes y con una buena relación calidad-precio.

La Ruta del Quijote es un camino entre castillos, ventas y parajes impresionantes

La locura de aquel flaco maravilloso se le instaló en la cabeza por culpa de las lecturas de novelas de caballerías cuyos protagonistas se le antojaban a él personajes reales de «desmesurada grandeza”.

En una Ruta del Quijote que nos sirva para recordar y entender mejor las páginas de la novela, se hace imprescindible la visita a un castillo. Uno de verdad, no una de aquellas ventas que confundía El caballero de la triste figura con imponentes castillos.

§4. Belmonte – Entre los plácidos campos de la Mancha emerge un espléndido castillo que pertenece al Conjunto Histórico Artístico de Belmonte. Construido por orden de Juan Pacheco, primer marqués de Villena, en 1456. Su arquitecto fue Hanequín de Bruselas, el maestro flamenco involucrado también en la imponente catedral de Toledo.

La visita a este castillo, que es más que recomendable, tiene entre otros muchos atractivos el interés de acercarse a la vida de los caballeros medievales. Protagonistas de las novelas de caballerías que volvieron tarumba al Quijote.

Desde el torreón norte del castillo se disfruta de una vista de privilegio del pueblo de Belmonte. Se ven monumentos como la magnífica Colegiata de San Bartolomé que también fue idea del marqués de Villena y cuya visita es imprescindible, o el antiguo Alcázar del Infante Don Juan Manuel.

Este antiguo Alcázar ha sido reconstruido y es, esta sí, una espléndida venta a la altura del grandísimo y respetado personaje que hoy es El Quijote.

Y como llevamos muchos kilómetros …antes de que la noche se nos vaya entrando a más andar y con más oscuridad de la que habíamos menester…. busquemos un hotel.

En el caserío de Belmonte se saborean los ecos de su época medieval al abrigo de la muralla que se desliza desde el castillo protegiendo el casco antiguo. Su patrimonio merece una parada con tiempo para disfrutarlo.

§5. Mota del Cuervo – Cercano a Belmonte se encuentran intactos algunos ejemplares de aquellos gigantes contra los que luchó nuestro caballero.

Este llamado Balcón de la Mancha, es un cruce de caminos enclavado en el centro de Castilla-La Mancha.

Y en este cruce de caminos, junto a la ermita de la Virgen de Manjavacas, en una venta medieval que allí se levantaba fue «armado caballero» nuestro querido protagonista.

Hace unos años el archivero e historiador Francisco Javier Escudero y la arqueóloga Isabel Sánchez Duque, localizaron el lugar donde estaba el mesón en el que un ventero socarrón armó caballero a don Quijote de la Mancha.

Después de este «detalle» ya estaba completo todo lo necesario para comenzar la venturosa ruta del Quijote:

«Hechas, pues, de galope y aprisa las hasta allí nunca vistas ceremonias, no vió la hora Don Quijote de verse a caballo y salir buscando las aventuras; y ensillando luego a Rocinante, subió en él, y abrazando a su huésped, le dijo cosas tan extrañas, agradeciéndole la merced de haberle armado caballero, que no es posible acertar a referirlas”.

§6. Ossa de Montiel – Aquí sucedió una de las más famosas historias del libro: la extraordinaria experiencia de La Cueva de Montesinos, donde durmió el Quijote durante tres días mientras fuera pasaba sólo una hora. Lo cuenta Cervantes en el capítulo XXIII de la segunda parte del libro:

¿Cuánto ha que bajé? —preguntó don Quijote. —Poco más de una hora —respondió Sancho. —Eso no puede ser —replicó don Quijote—, porque allá me anocheció y amaneció, y tornó a anochecer y a amanecer tres veces; así que, a mi cuenta, tres días he estado en aquellas partes remotas y escondidas a la vista nuestra.

La culpa de ese desfase temporal la tuvo un encantamiento del mago Merlin. Esta misteriosa cueva es visitada cada año por más de treinta mil personas.

La cueva, «un cristalino palacio» según don Quijote, recorrida por un río y poblada de murciélagos, inspiró a Cervantes el encantamiento de Durandarte y Belerda. Historia que don Quijote contó a Sancho junto al Castillo de Rochafrida al salir de la cueva de Montesinos, entre otras muchas fantásticas historias.

Este es un encantamiento para el que hay que estar prevenido, pues la vegetación, el agua que aún mana de la fonte frida y la paz que envuelve este lugar donde permanece erguida la ruinosa fortaleza de Rochafrida, invitan a dejarse encantar.

Porque estos míticos lugares están enmarcados en el Parque de las Lagunas de Ruidera, que según don Quijote son nada menos que el encantamiento de unas damas (Ruidera y sus hijas y sobrinas), convertidas en lagunas por el mago Merlin. En el mismo encantamiento Merlin convirtió a Guadiana, el escudero de Durandarte, en el río que lleva su nombre y que juega a desaparecer de vez en cuando motivado por la pena de no volver a ver a su señor y a sus gentes.

Si hacemos caso a don Quijote, toda esta magia dio lugar al Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, situado en el límite de las provincias de Albacete y Ciudad Real en medio del extenso Campo de Montiel.

En sus cuatro mil hectáreas pobladas de dieciséis cascadas y torrentes, habitadas por numerosas aves acuáticas, se pueden practicar todo tipo de actividades al aire libre.

§7. Villanueva de los Infantes – Situada en el Campo de Montiel del que fue capital, este Conjunto Histórico Artístico es uno de los lugares que se arrogan el paisanaje de don Quijote y que insiste en ser ese «lugar de la Mancha de cuyo nombre no se quiere acordar don Miguel”. De hecho en 2004 un equipo de la Universidad Complutense liderado por el doctor en sociología, Francisco Parra Luna, le otorgó ese paisanaje basándose en un estudio que contradice a la Real Academia y a Argamasilla de Alba.

§8. Almagro – A algo más de una hora de Ossa de Montiel y ya en el Campo de Calatrava se encuentra Almagro cuyo monumental e histórico caserío forma parte de la Asociación de Pueblos más bonitos de España. No es para menos. Numerosos palacios y casas solariegas, iglesias y conventos reflejan la importancia histórica de esta preciosa villa situada en la ruta del Quijote.

Para no perderse: el Museo del Teatro, el Etnográfico del Campo de Calatrava, el del Encaje y desde luego su famoso Corral de Comedias que sigue vivo desde el siglo XVII y es el eje de las celebraciones del Festival Internacional de Teatro que se celebra en Almagro desde 1978.

Y para disfrutar de la gastronomía y un bullicioso ambiente está su preciosa e irregular Plaza Mayor que tiene su origen en una antigua plaza de armas y fue después el centro de una feria de comercio.

Aquí la oferta hotelera es amplia y nos vamos a remitir a nuestra experiencia para aconsejaros el Hotel Posada Los Caballeros, un precioso establecimiento muy bien atendido y con una ubicación perfecta.

A sólo cuarenta kilómetros de Almagro se se encuentra el Parque Nacional Tablas de Daimiel, un humedal formado en la confluencia del río Guadiana y su afluente Cigüela. Es uno de los ecosistemas acuáticos más importantes de la Península Ibérica. Paso migratorio importante de aves y hábitat de una variada fauna y flora. Es además ZEPA y parte de la Reserva de la Biosfera La Mancha Húmeda. También en este parque se pueden realizar variadas actividades al aire libre.

Paladeando sabores en la Ruta del Quijote

Posiblemente esta novela es una de las obras que más información aporta sobre la cocina española del Renacimiento. En las andanzas de estos compañeros de fatigas aparecen continuas referencias a la cocina de estas tierras, lo que la ha hecho conocida internacionalmente. ¡Que hubiera sido de ellos sin la compañía de un buen vino y un buen queso manchegos!

Y si hablamos de vino hay que hacer una parada imprescindible muy cerca de Mota del Cuervo, en Monreal del Llano. Allí se encuentra la Bodega MontReaga donde se pueden catar los estupendos caldos manchemos. En esta bodega hace una parada la visita que os recomendamos arriba desde Madrid.

Cuando la materia prima de esa cocina tiene como base aceite de oliva, estupendos vinos, esa joya de tonalidades naranjas conocida como «azafrán», la exquisita «miel de La Alcarria», buenas hortalizas, carnes variadas y pescados de interior, los resultados no pueden defraudar.

Y para entender las alabanzas de Quijano y Sancho a algunos platos, hay que probar los «duelos y quebrantos», la «olla podrida», los palominos rellenos, la liebre, el conejo, los pichones, y la perdiz, ésta última en escabeche es un manjar. Sin dejar de lado un buen pisto manchego, la exquisita caldera de cordero o las migas manchegas, y sus sabrosos embutidos. Y sus dulces caseros de aquellos que hacían las abuelas.

Esta es una cocina austera y sencilla, sobria y muy elaborada. De origen humilde y pastoril con influencias de la cocina andaluza, de la romana y de la cocina andalusí.

Un consejo: probar lo más auténtico de la región. Y para curiosos y cocinillas esta web del Instituto Cervantes donde se recogen algunas de las recetas que aparecen en el libro.

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Entre Salerno y Sorrento, al sur de la bellísima Nápoles aparece una franja de tierra que invade el mar Tirreno. Entre verdes limoneros, naranjos y buganvillas de intensos colores se esparcen un ramillete de pueblos, balcones suspendidos hacia el mar, que dan vida al pedacito de costa más bonita del Mediterráneo. Es la famosa Costa Amalfitana.

Acantilados de vértigo que miran hacia un mar azul intenso, bahías y cuevas que dejan sin aliento, aromas de cítricos en el aire y la caricia del salitre en la piel forman parte de un espectáculo que ya saboreaban Augusto y Tiberio mientras escuchaban atónitos el canto de las mitológicas sirenas, habitantes milenarias de esta bellísima costa.

Sobre ella escribió el poeta italiano Renato Fucini:

«El día del Juicio Universal, para los amalfitanos que suban al Paraíso será un día como todos los otros».

No es para menos, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, se queda prendida en todo aquel la visita.

Este paraíso sureño de Italia ha sido un lugar de «escape» desde la época del Imperio Romano. Desde entonces emperadores, reyes, políticos, artistas, bohemios, escritores, y gentes de todo el mundo han recorrido estos caminos para quedarse prendados y llevarse prendida la espectacular Costa Amalfitana.

Seguramente Sthendal hubiera empeorado de su propia enfermedad al ver desde cualquier acantilado de la Costa Amalfitana cómo el sol se estrella en el mar, se deshace y se entrega a Capri, la isla donde Augusto se construyó su refugio.

Giovanni Boccaccio la llevó al Decamerón. Richard Wagner se inspiró en el espectáculo de la Villa Rufolo de Ravello para crear la escenografía de Parsifal. John Steinbeck escribió allí Positano, una novela en la que describe esta perla amalfitana. En Amalfi escribió Henrik Johan Ibsen Casa de muñecas su obra más importante. Y el cine ha fijado en la retina del mundo en numerosas ocasiones las inolvidables imágenes de este paraíso de Italia.

Algunos imprescindibles de la Costa Amalfitana

Para comenzar una ruta por esta maravilla lo más fácil es salir de Nápoles. Esta ciudad es un espectáculo lleno de ecos españoles, de monumentos, palacios, arte, acordeones que se mecen en la nostalgia sorrentina, iglesias llenas de santos y vírgenes, y unos habitantes que reparten su estatus entre príncipes y pícaros, mientras indiferente, los mira el Vesubio.

Nápoles es una ciudad para perderse en todos los sentidos. Pero la idea es dirigir los pasos hacia este paraíso italiano que espera en la Costa Amalfitana unido por una carretera que parece una locura de tráfico imposible.

Dejando atrás la preciosa Sorrento, cuando se llega a Positano se descubre simplemente una delicia. Elegante, guapa, hospitalaria y sencilla, se derrama por la ladera de una montaña hasta abrir sus callejuelas a un mar azul intenso.

Es una parada obligatoria de los visitantes de esta costa. Entre las casas de colores que forman sus empinadas calles se encuentran tiendas, restaurantes y hoteles llenos del glamour de la auténtica belleza: anticuarios, galerías de arte, tiendas de ropa diseñada en Positano. No es que el resto de la costa amalfitana sea barata, pero esta preciosidad de lugar puede dejar la tarjeta en mínimos.

A menos de diez kilómetros está Praiano. Un pequeño pueblo que vivía de la pesca, y que conserva la plácida calma del Mediterráneo. Sus casas blancas de pescadores se han convertido en bares y restaurantes que ofrecen deliciosas recetas elaboradas con «il frutti di mare». A los pies de este tranquilo rincón amalfitano se extiende Marina di Praia, una pequeña y encantadora playa.

Amalfi y el amarillo del limoncello

Amalfi se asoma hacia un mar por el que llegaron griegos, romanos, cruzados y piratas. Aunque la leyenda dice que la fundó Hércules para regalársela a una bellísima amante de ojos azules como el mar, parece ser que la fundaron los romanos allá por el año 339. Perfumada por los campos de limones que crecen en terrazas enredados entre sí como si fueran viñedos.

Es la cuna del limoncello, delicioso licor omnipresente en estas tierras. Pero el limón es aquí mucho más que limoncello ya que forma parte de la gastronomía de toda la zona, y además se encuentra convertido en jabones y perfumadores que llevan envuelto todo el sol de la costa.

No andan desencaminados los que dicen que gracias a sus exquisitos limones y a los mil y un escalones que hay que subir y bajar, la salud de sus gentes se mantiene hasta edades muy avanzadas.

Amalfi conserva los ecos de su pujanza en la Edad Media, visibles en la espléndida catedral del siglo X, en cuya cripta descansan las reliquias del apóstol San Andrés.

Fue en los siglos X y XI una de las cuatro Repúblicas marítimas que dominaron el comercio en el Mediterráneo. Sicilia y Pisa acabaron con su hegemonía en el siglo XII. Un maremoto en el siglo XIV arrasó su entonces espléndido puerto. A partir del siglo XIX con la unificación de Italia, Amalfi comenzó a destacar como un centro turístico internacional.

Por su posición en el centro de la costa amalfitana es un buen lugar para conocerla pues el servicio de ferries hacia los demás pueblos y a Capri es excelente.

Una visita a la Gruta dello Smeraldo es una experiencia sorprendente. Sus aguas transparentes, las formaciones geológicas y el desafío de la luz que se interna en el silencio de la gruta merecen el plácido paseo en barca desde Amalfi.

Desde Amalfi es «obligatorio» acercarse a la vecina Ravello. No es imaginable un enclave más bello que el de Ravello. Situada en la cima de los acantilados y con la mirada puesta en el mar y en la cercana Amalfi, sus villas suntuosas y sus magníficos jardines confirman la sospecha de que la realidad supera la imaginación.

Los mundialmente famosos conciertos que se celebran en Villa Rufolo, son una experiencia imprescindible. Navegar bajo las estrellas mecidos por los mejores sonidos imaginables en este espléndido jardín suspendido sobre el mar, es algo que se lleva para siempre en el recuerdo.

Sólo un kilómetro separa Ravello de Minori, y con sólo otro kilómetro se llega a Maiori. Dos bellos rincones donde además de vestigios romanos, rutas de senderismo con vistas de infarto y playas tranquilas, se encuentran alojamientos asequibles, y románticos rincones buscados por las parejas de recién casados.

La histórica Salerno, al sur de la Costa Amalfitana

En la zona más al sur de la Costa Amalfitana, a unos sesenta kilómetros de Nápoles se encuentra Salerno, la población más grande de la zona. Su convulsa y fascinante historia hunde sus raíces en las del pueblo etrusco.

Deambular por el centro histórico de Salerno y por su paseo marítimo, visitar su catedral en cuya cripta descansan las reliquias de San Mateo Evangelista, y acercarse al castillo medieval de Arechi desde donde se contemplan las vistas del golfo de Salerno, es lo mínimo que hay que ver en la ciudad. Además de divertirse en su alegre ambiente donde a cada paso se encuentran trattorías, y cafés con el marchamo de la auténtica gastronomía de Italia.

Una visita recomendable a los amantes de la botánica y la medicina es el Jardín de Minerva, germen de los jardines botánicos. Creado por la histórica La Escuela Médica Salernitana. Primera escuela médica medieval que fue la mayor fuente de conocimiento médico de Europa en su tiempo. Algunos autores la consideran la primera universidad europea. En ella estudiaban e impartían conocimiento las primeras mujeres universitarias. Llamativo e importante dato si tenemos en cuenta que en las posteriores universidades la presencia femenina estuvo prohibida hasta finales del siglo XIX.

Prácticamente convertida en un barrio de Salerno, Vietri Sul Mare es una visita interesante para los amantes de la cerámica. Su fabricación está presente en este pequeño e histórico pueblo desde el siglo XV. Muchas de las cúpulas que se levantan entre las calles de esta costa están cubiertas por azulejos fabricados en Vietri Sul Mare, y la cerámica que se vende en los pueblos de la Costa Amalfitana nace en este precioso rincón. Una visita a la fábrica Solimene es una de las citas inexcusables.

Y a escasos kilómetros está Cetara. Como Vietri Sul Mare, Cetara no depende exclusivamente del turismo y eso ha jugado un importante papel en la conservación de su autenticidad. Para comer pescado, este es el sitio. Considerado como el mejor pescado en la Costa Amalfitana. El atún de Cetara es famoso en todo el mundo y se exporta en grandes cantidades a Japón, donde se utiliza en platos de sushi.

Otra seña de identidad de Cetara es la legendaria Colatura di Alici, una salsa de anchoa similar al antiguo romano «Garum». De hecho es una receta romana utilizada en múltiples platos de la zona. Este es un «recuerdo» que alegrará la cocina de vuelta a casa.

Hay mucho más: el Camino de los Dioses entre Positano y Praiano, Atrani con su forma de teatro mirando al mar; Furore situado en un monte y abierto al mar a través de un fiordo. Paraísos para disfrutar de la naturaleza, y mucho, mucho más. Y por si todo esto fuera poco, desde el azul intenso nos espera Capri, la isla de las sirenas. Tendremos que hacer un sacrificio y volver.

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Sobran las razones para visitar Úbeda. Esta ciudad monumental guarda entre sus calles el dorado espectáculo de su época más brillante: el Renacimiento. Junto con su vecina Baeza forma parte de la ilustre lista de Patrimonio de la Humanidad desde el año 2003. Situadas en el centro de la provincia de Jaén, tierra de castillos, estas dos ciudades se asoman al Valle del Guadalquivir desde dos atalayas, que guardan celosamente las piedras doradas de una larga y espléndida historia.

Desde cualquiera de ellas, al mirar al sur, la vista vuela sobre el Valle del Guadalquivir, y tropieza con los perfiles azules de las montañas que ponen el límite al valle, inundado de olivares centenarios.

Úbeda es la Mágina de Muñoz Molina. El laureado escritor pasea los sueños de sus personajes por las calles de su ciudad natal. Mágina es para Antonio Muñoz Molina lo que Macondo fue para García Márquez, o Comalia para Juan Rulfo.

«Desde el sur, Úbeda, la ciudad que hay en los mapas, se parece más que desde ninguna otra perspectiva a otra ciudad inventada por mi a la que llamé Mágina». Antonio Muñoz Molina

A pesar de ser Patrimonio de la Humanidad desde 2003, son dos destinos, o más bien uno -se suelen visitar en un mismo viaje-, que aún conservan cierto sabor off road (fuera de ruta). O eso nos gusta pensar a nosotros.

Uno de los “culpables” de ese sabor off Road es que en ambas, aunque quizá por su tamaño es más palpable en Baeza, se respira la sensación de disfrutar de otro tempo. Son dos lugares llenos de calma, y de la sabia manera de vivir y disfrutar de la vida del mundo rural. Baeza y Úbeda mantienen ese pulso sin ser ajenas al siglo XXI. Sólo hay que perderse entre sus viejas callejuelas, sin rumbo fijo, y dejarse atrapar por su magia.

Y además atesoran cultura, arte, historia, paisaje, buena mesa, y tradiciones que resisten con frescura el paso del tiempo.

Apuntamos aquí algunas de las variadas razones para visitar Úbeda, uno de los lugares emblemáticos del Paraíso Interior de Andalucía.

Porque Úbeda abre sus puertas con una obra maestra de Vandelvira

A la entrada de Úbeda, si se llega desde Baeza, y no muy lejos del Casco Histórico, se encuentra el Hospital de Santiago. Obra de un Andrés de Vandelvira en estado de gracia. Fundado por Diego de los Cobos, Obispo de Jaén y miembro de la familia de los Cobos, a la que tanta gloria debe Úbeda.

Concebido con una utilidad polivalente pues era hospital para pobres, iglesia, panteón y palacio.

Este edificio rompe con el esquema tradicional de hospital con planta de cruz. Vandelvira se inspira en el hospital del Cardenal Tavera de Toledo. Ambos son piezas clave en la renovación tipológica de este tipo de edificaciones hospitalarias en España y América.

Hoy lo más interesante de la vida cultural ubetense sucede tras los muros de este magnífico edificio.

Por el magnífico espectáculo de la Plaza Vázquez de Molina

Es larga la lista de citas arquitectónicas de Úbeda. Aquí señalamos sólo algunas que consideramos imprescindibles, pero esa lista crecerá con la mirada de cada visitante.

Si hay un lugar imprescindible de Úbeda, ese es La Plaza de Vázquez de Molina. Levantada en el entorno del antiguo y demolido Alcázar. ¿Razones para no perdérsela?:

• Porque es una de las plazas renacentistas más bellas de España.
• Porque está configurada por una serie de monumentos que, por si mismo cada uno, son un motivo para visitar Úbeda.
• Porque su historia es la autoafirmación de los personajes que la levantaron; la saga familiar Molina-Cobos, en una época en la que España era una potencia en Europa.

El indiscutible referente de este magnífico espacio que forma un trapecio, es la Sacra Capilla de El Salvador. El mayor mausoleo civil construido en España. Testimonio del ascenso social del ubetense Francisco de los Cobos y Molina. Inteligente, ambicioso, viajero, aventurero hecho a sí mismo. Caballero de la Orden de Santiago, ocupó una larga lista de cargos en la Corte de los Reyes Católicos, y en la de su nieto Carlos V. De entre todos estos cargos destaca haber sido hasta su retiro, el Secretario de Estado de Carlos V, puesto desde el cual influyó de manera decisiva para crear el Archivo de Simancas, tesoro de la memoria de España.

Este mausoleo es el Andrés de Vandelvira siguiendo las trazas del escultor y arquitecto renacentista Diego de Siloé.

La lectura de su fachada principal es una alegoría del tránsito entre la vida y la muerte. Flanqueada por dos columnas que portan sendas llamas, luminarias eternas del Panteón.

Sus líneas las “escribieron” Vandelvira y el escultor francés Etienne Jamet o Chamet (Esteban Jamete). Ellos son los responsables de este magnífico poema-oración esculpido en piedra dorada.

En su espléndido interior, cuyo diseño es también de Diego de Siloé, brilla un Cristo de Alonso de Berruguete. Es el único testigo de lo que fue un retablo diseñado y realizado por este extraordinario escultor palentino. El resto es una restauración de Juan Luis Vasallo. El retablo original fue destruido en la Guerra Civil del 36.

En la Sacristía, Vandelvira diseña las bóvedas vaídas mirando a las que el maestro italiano Filippo Brunelleschi realizara en Ospedale degli Innocenti de Florencia.

A la maestría del alcalareño se suma la del francés Jamete consiguiendo una de las joyas más preciadas del Renacimiento español.

Nombres a los que hay que sumar el de Francisco de Villapando , autor de la magnífica reja que separa la zona de fieles, de la de los nobles. Y desde julio de 2015, cuando el San Juanito de Úbeda volvió a la Capilla, después de una larga ausencia, se suma a esta lista de autores ilustres Michelangelo Buonarroti. Esta escultura es la única del gigante italiano que podemos ver en España.

Su primer capellán fue el Deán Ortega que mandó construir un palacio que lleva su nombre: El Palacio Deán Ortega. Situado justo a la izquierda de la capilla, mirando de frente a su fachada principal. Su arquitectura es puro Renacimiento de traza clásica, atribuido a Andrés de Vandelvira.

En su patio central se escucha una delicada conversación entre el Renacimiento y el arte Nazarí. La mantienen las finas columnas de factura alhambreña, con los arcos de medio punto que sustentan. Hoy es el Parador de Turismo «Condestable Dávalos», una buena opción de alojamiento.

Cerrando esta línea del trapecio se encuentra el Palacio Vázquez de Molina. También conocido como Palacio de las Cadenas. Es un Monumento Nacional, actualmente sede del Ayuntamiento de Úbeda. Construido por iniciativa de Juan Vázquez de Molina, sobrino de Francisco de los Cobos, y Secretario de Estado de Felipe II. La magnificencia del palacio se sustenta en la sobria hechura renacentista de su diseño.

En su parte delantera unas cadenas delimitan la lonja, motivo de su sobrenombre.

Brillante ejemplo de la arquitectura de Andrés de Vandelvira, a quien se atribuye su traza. En su cava baja está instalado el Centro de Interpretación del Renacimiento.

Justo frente al Ayuntamiento, ya en la otra línea que dibuja el trapecio, se yergue orgullosa la vetusta Basílica y Real Colegiata de Santa María de los Reales Alcázares. Monumento Nacional gravemente herido durante la Guerra Civil. Se abrió al culto y a las visitas en 2011, después de un calvario de restauraciones desde 1983. Fue uno de los escenarios en los que se rodó la cinta “El Capitán Alatriste”.

La iglesia en la que brilla el gótico florido, se levanta sobre restos arqueológicos neolíticos, íberos, romanos y godos. Y sobre éstos emergen elementos musulmanes, románicos, góticos, renacentistas, barrocos, y neoclásicos. Este “suma y sigue” histórico consigue un conjunto heterogéneo que el historiador Juan Pasquau calificó como: «inigualable democracia artística, en la que todos los estilos pugnan por sobresalir y ninguno lo consigue en exclusiva».

Al salir de Santa Maria, a la derecha, se encuentra la Cárcel del Obispo. Fue Cárcel para asuntos canónicos. Estaba unida por un pasadizo al lateral de la iglesia. El edificio arrastra los ecos de una polémica restauración. Hoy alberga los Juzgados de Úbeda. En las obras que adaptaron el antiguo edificio para su nuevo uso, aparecieron los restos de una necrópolis celta datada entre 1200 y 1400 a.C.

Siguiendo a la derecha, hacia la Capilla del Salvador se encuentran aún algunos antiguos palacios que configuran la línea del trapecio que se va estrechando hasta llegar de nuevo frente a la Capilla.

Como el Antiguo Pósito. Un edificio del siglo XVII, que se levantó para guardar grano y que en la actualidad es la sede de una comisaría de Policía Nacional.

A continuación se encuentra el Palacio del Marqués de Mancera, que fue levantado el siglo XVI por los hermanos Lope y Antonio Molina Valenzuela, canónigos de la iglesia mayor colegial. Pasó luego a manos otro hijo de Úbeda, el rico y poderoso Pedro Álvarez de Toledo y Leiva, marqués de Mancera y virrey de Perú, de quien conserva su nombre. Después, y hasta hace poco, ha sido casa convento de las Siervas de María.

Y como broche aún sin pulir, porque se han localizado sus restos hace poco tiempo, se encuentran las Ruinas del Palacio de don Rodrigo Orozco, situado en línea con el Palacio de Mancera. Justo enfrente del Palacio del Deán Ortega.

Se está a la espera de la definitiva excavación arqueológica que arroje luz sobre esta construcción, al parecer sin terminar. Los restos de muros ciclópeos y objetos de culturas argáricas que han aparecido bajo sus cimientos, hablan de que en el lugar que hoy ocupa esta monumental plaza, aún queda mucha, mucha historia por contar. En el Museo Arqueológico se pueden ver algunas de éstas piezas.

Porque guarda algún testigo de los tiempos de convivencia de las tres culturas

No muy lejos de esta carismática plaza apareció hace unos años, en el transcurso de una obras, una sinagoga datada en los albores del siglo XIV. Se conoce como Sinagoga del agua. Es un eslabón imprescindible para conocer cómo era la vida de la comunidad judía en aquellos tiempos que pasaron de la convivencia entre culturas a la persecución implacable.

Por la iglesia de San Pablo, un templo que era iglesia, concejo y centro de celebraciones

Otra de las indiscutibles razones para esta visita, son las muchas e interesantes iglesias que salpican el caserío de Úbeda. Es interesante, por ejemplo, una visita al convento de carmelitas donde falleció San Juan de la Cruz, que alberga un museo temático sobre el santo.

Pero hay una iglesia que nos parece imprescindible por la belleza y la historia que guarda. Es la Iglesia de San Pablo.

Preside una bella y recoleta plaza, actualmente un punto de encuentro entre vecinos. Tuvo un uso celebrativo y asambleario hasta el siglo XV. Igual que la iglesia, pues en ella se reunía el Concejo de la ciudad y los nobles.

Las pruebas que certifican la antigüedad de los linajes de la ciudad, se encuentran en las capillas de esta iglesia. Es una de las parroquias más antiguas de Úbeda, fundada en el siglo XIII.

Aunque el gótico tardío es el estilo que sobresale, este edificio es un palimpsesto en cuyas piedras se puede leer la historia de Úbeda.

Porque visitar Úbeda es un continuo encuentro con rincones plagados de historia

Plena de palacios, casas solariegas, iglesias, y múltiples testigos arquitectónicos de tiempos pretéritos, es muy fácil tener que hacer una parada cuando se pasean sus calles, por el encuentro con algunos de sus puntos de referencia.

En pleno centro de Úbeda, en la Plaza de Andalucía, se encuentra la emblemática Torre del Reloj. Fue parte de la muralla medieval del siglo XIII de la que quedan algunos lienzos y alguna emblemática puerta.

En esa Torre juraron guardar sus fueros y sus privilegios el Emperador Carlos V y su hijo Felipe II. Siglos más tarde Alfonso XIII renovó esta antigua tradición.

Por que ha sabido conservar sus tradiciones artesanales

Además de conservar vivas tradiciones como las creaciones artesanales de objetos de esparto, la forja o la madera, Úbeda es famosa por su tradición alfarera.

Nadie que visite Úbeda debería alejarse sin pasear por el barrio de los alfareros. Entre la calle Valencia y la plaza de los Olleros, hay puertas abiertas que invitan a pasear entre objetos de verde vidriado. Muchos de estos objetos han pasado de ser de uso cotidiano, a puramente decorativos.

En la calle Valencia se encuentra el taller de una familia de honda raigambre alfarera. Los Tito. Declarado Bien de Interés Etnológico por la Junta de Andalucía, su Museo de Alfarería Paco Tito Memoria de lo Cotidiano, reúne los más importantes trabajos de este alfarero ubetense.

Lo más llamativo de este museo gratuito es la información directa del proceso para cocer las piezas de barro, como se hacía ya hace más de mil años. Allí se puede ver cómo funciona un horno cerámico de la época árabe, tan alejado de las prisas, tan artesano, tan auténtico.

Porque la gastronomía de la zona es un espectáculo de sabores auténticos

El “oro verde” es el protagonista indiscutible de la cocina de Jaén, y se encuentra presente en el aura de la mayoría de los platos autóctonos. El verde olivar lleva presente en la cocina de estas tierras desde la antigua Roma. Su cocina está enriquecida por el paso de las culturas que la habitaron. Un suma y sigue, como hemos visto en los monumentos que configuran su urbanismo, que modela también, cómo no, la esencia de su cultura gastronómica.

Visitar Úbeda o Baeza no será un viaje completo si no se prueban sus refrescantes “pipirranas”, sus ensaladas como la de perdiz a la baezana, o sus gazpachos veraniegos, el ajilimojili, el rin-ran, o la alboronía de berenjenas. Añadimos aquí un dato muy importante. Estamos en la tierra de las “tapas gratis”.

Sus guisos con “fundamento” como las migas ruleras, o los corderos asados, o sus exquisitos guisos de bacalao y las albóndigas baezanas. Sus asadillos de verduras variadas y sus reconfortantes potajes. O su exquisito lomo de orza.

De Úbeda sería un pecado marcharse sin probar su “morcilla de caldera” o su picadillo de chorizo, y desde luego sus ochíos, o sea su “masa de aceite”, popular en toda la provincia.

Dejamos aquí un recuerdo de los tiempos en los que se hacía “pan candeal” en los hornos de leña, alguno queda aún. Era una merienda suculenta, una versión del denominado «hoyo aceitunero”: se prepara sacando la miga del pan, de un pan redondo de esos que tienen “cantos”, y a continuación se le añade un generoso chorreón de aceite de oliva, y a veces tomate.

La merienda en cuestión, se hacía añadiendo azúcar al aceite y volviendo a “tapar” el “hoyico” con la miga extraída. ¡Un manjar!

Por su variada y excelente oferta hotelera

Como comentábamos en el post de Baeza, es una buena idea pasar algunas noches en cualquiera de ésta dos ciudades. Desde aquí las posibilidades de excursiones cortas e interesantes es muy variada.

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