Castilla-La Mancha es una tierra inspiradora de grandes aventuras. Sus paisajes están poblados por valientes soldados, pícaros divertidos, hermosas doncellas, y caballeros andantes. Entre ese espectacular despliegue de personajes brilla con luz propia don Alonso Quijano, en cuya búsqueda partimos hoy siguiendo la Ruta del Quijote, entre molinos de viento, ventas, castillos, naturaleza y buena mesa.

Trazar una Ruta siguiendo los pasos de este caballero singular es casi un ejercicio personal ligado a la lectura de la novela de Cervantes. Oficialmente hay una Ruta del Quijote con varios recorridos que suman unos dos mil quinientos kilómetros. Paisajes y rincones que Cervantes convirtió en un espejo del mundo.

Aquí nos acercamos a unos cuantos puntos emblemáticos de la Ruta del Quijote, pero como decimos hay un camino para cada lector, una ruta para cada Quijote. Si los «Caminos de Santiago» acaban en Compostela, los del Quijote no tienen un punto final. Don Quijote está en la Mancha, en cualquier lugar de la Mancha, sólo hay que salir a su encuentro.

La Ruta de Don Quijote y su espectacular viaje internacional comienzan en La Mancha

Este ingenioso hidalgo ha hecho universal el paisaje de la Mancha. El viaje de esta novela de novelas por el mundo comenzó con la traducción a la lengua de Shakespeare que realizó Thomas Shelton en 1612. Lo que convirtió a Inglaterra en el primer país europeo que recorrió don Alonso Quijano. Después ha sido un no parar y nuestro «caballero armado» recorre el mundo influyendo en la literatura, apareciendo en el cine, en la música, o en el arte. Pero esas son otras rutas.

La mayoría de los lugares reales que en la ficción se transforman en escenario de las andanzas de El caballero de la triste figura están en la Mancha. A algunos de ellos nos vamos a acercar, sin ningún orden concreto.

Comienza la novela en un impreciso lugar de la Mancha que don Miguel no quiere recordar:

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero…

1. Argamasilla de Alba – Si somos fieles a lo que propone la edición de la Real Academia, y disculpándonos ante todos los demás candidatos, daremos por bueno que este es el lugar del que Cervantes no quería acordarse. Eso convierte a Argamasilla de Alba, en plena España vacía, en el punto de partida de don Quijote y Sancho Panza para vivir sus aventuras y al que siempre regresan estas dos «desventuradas» criaturas.

Muy cerca de aquí tuvo lugar la aventura de los mercaderes donde quedó molido a palos y fue devuelto a su casa por su vecino Pedro Alonso.

Tiene Argamasilla un lugar de encuentro para cervantistas: La Rebotica de los Académicos. Era una fundación ficticia imaginada por Cervantes de la que sabemos que en 1905 era una realidad que disfrutó Azorín mientras escribía su libro «La ruta de Don Quijote» con motivo del tercer centenario de la novela.

En Argamasilla se encuentra también La cueva de Medrano donde se cree que Cervantes, estando preso por un lío de faldas, empezó a escribir El Quijote. Existe en esta cueva un “libro áureo” firmado por todos aquellos ilustres que la visitan.

Y a unos doce kilómetros de Argamasilla está el Castillo de Peñarroya, una fortaleza que arranca su historia en el siglo XII y es la entrada natural a las Lagunas de Ruidera.

§2. Campo de Criptana – Tiene esta localidad una buena muestra de aquellos gigantes contra los que luchó don Quijote que no eran otra cosa sino molinos de viento.

En esto descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vió, dijo a su escudero: la ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear; porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla, y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer: que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra…

Se conservan diez molinos de los que tres datan del siglo XVI: Burleta, Infanto y Sardinero. Pero todos tienen nombre y todos están utilizados. De modo que Culebro, por ejemplo, es sede del Museo de Sara Montiel, la hija más famosa del pueblo. Lagarto es el museo de la Poesía. Pilón es el Museo del Vino. Inca Garcilaso reconstruido con la ayuda de Perú y convertido en Museo de Labranza. Cariari reconstruido con la ayuda de Costa Rica y convertido en Museo de Pintura, o Quimera reconstruido con fondos de la República de Chile. En el molino Poyatos se encuentra la oficina de turismo.

En Campo de Criptana hay varias y estupendas posibilidades de alojamiento. Por su particularidad y buenísimas criticas os recomendamos La Casa del bachiller. Es una preciosa casa-cueva restaurada donde también la atención y el ambiente son un lujo. Está situada junto al molino Sardinero.

§3. El Toboso – Aquí no hay duda alguna, esta es la patria chica de la sin par Dulcinea. La dama por la que Quijano emprende su camino de aventuras para «desfacer» entuertos mientras sueña con ella en voz alta:

¡Oh mi señora Dulcinea del Toboso, estremo de toda hermosura, fin y remate de la discreción, archivo del mejor donaire, depósito de la honestidad, y, últimamente, idea de todo lo provechoso, honesto y deleitable que hay en el mundo!

Está tan volcada en el Quijote esta villa manchega, que paseándola se encuentran inscripciones con frases literales de los pasos de Quijano y Sancho por sus calles. Ellos llegaron envueltos en la noche y no encontraron palacio o alcázar alguno, que era lo que esperaban como residencia de una dama tan principal. Por culpa claro está de algún extraño encantamiento. Pero Dulcinea vivió aquí y aquí la siguió soñando don Quijote. De hecho hoy se puede visitar su casa-museo.

Porque en el colmo de la ficción hecha realidad uno se puede hacer la composición exacta de cómo era una casa manchega del siglo XVI en la Casa de Dulcinea. El edificio actual está levantado en el mismo lugar donde existió la casa de doña Ana Martínez Zarco de Morales, señora que al parecer fue la Dulcinea de Cervantes. Ana era hermana de don Esteban, un noble del lugar propietario de esta casona manchega. Debía ser una guapa moza que seguro hizo suspirar a nuestro escritor más universal. Cervantes ejerció en el Toboso de alcabalero (cobrador de impuestos).

Tiene El Toboso un interesante Museo Cervantino que guarda una valiosa colección de ediciones de el Quijote en la mayoría de idiomas conocidos, que nos recuerda la que atesora el Aula Cervantina de Órgiva.

Otro museo relacionado con el Quijote es el Museo del Humor-Gráfico Dulcinea, que tiene una colección particular con ilustraciones humorísticas sobre el tema de El Quijote cuyos autores son casi todos humoristas famosos y reconocidos.

Todas las rutas del Quijote se pueden realizar en coche, o en moto, y a lo largo de los caminos se encuentran con facilidad “posadas” donde descansar y disfrutar de la cocina natural y sabrosa de la Mancha. Entre la oferta hotelera de El Toboso es muy recomendable la Hospedería Casa de La Torre, ambientada en la época de Cervantes y con una buena relación calidad-precio.

La Ruta del Quijote es un camino entre castillos, ventas y parajes impresionantes

La locura de aquel flaco maravilloso se le instaló en la cabeza por culpa de las lecturas de novelas de caballerías cuyos protagonistas se le antojaban a él personajes reales de «desmesurada grandeza”.

En una Ruta del Quijote que nos sirva para recordar y entender mejor las páginas de la novela, se hace imprescindible la visita a un castillo. Uno de verdad, no una de aquellas ventas que confundía El caballero de la triste figura con imponentes castillos.

§4. Belmonte – Entre los plácidos campos de la Mancha emerge un espléndido castillo que pertenece al Conjunto Histórico Artístico de Belmonte. Construido por orden de Juan Pacheco, primer marqués de Villena, en 1456. Su arquitecto fue Hanequín de Bruselas, el maestro flamenco involucrado también en la imponente catedral de Toledo.

La visita a este castillo, que es más que recomendable, tiene entre otros muchos atractivos el interés de acercarse a la vida de los caballeros medievales. Protagonistas de las novelas de caballerías que volvieron tarumba al Quijote.

Desde el torreón norte del castillo se disfruta de una vista de privilegio del pueblo de Belmonte. Se ven monumentos como la magnífica Colegiata de San Bartolomé que también fue idea del marqués de Villena y cuya visita es imprescindible, o el antiguo Alcázar del Infante Don Juan Manuel.

Este antiguo Alcázar ha sido reconstruido y es, esta sí, una espléndida venta a la altura del grandísimo y respetado personaje que hoy es El Quijote.

Y como llevamos muchos kilómetros …antes de que la noche se nos vaya entrando a más andar y con más oscuridad de la que habíamos menester…. busquemos un hotel.

En el caserío de Belmonte se saborean los ecos de su época medieval al abrigo de la muralla que se desliza desde el castillo protegiendo el casco antiguo. Su patrimonio merece una parada con tiempo para disfrutarlo.

§5. Mota del Cuervo – Cercano a Belmonte se encuentran intactos algunos ejemplares de aquellos gigantes contra los que luchó nuestro caballero.

Este llamado Balcón de la Mancha, es un cruce de caminos enclavado en el centro de Castilla-La Mancha.

Y en este cruce de caminos, junto a la ermita de la Virgen de Manjavacas, en una venta medieval que allí se levantaba fue «armado caballero» nuestro querido protagonista.

Hace unos años el archivero e historiador Francisco Javier Escudero y la arqueóloga Isabel Sánchez Duque, localizaron el lugar donde estaba el mesón en el que un ventero socarrón armó caballero a don Quijote de la Mancha.

Después de este «detalle» ya estaba completo todo lo necesario para comenzar la venturosa ruta del Quijote:

«Hechas, pues, de galope y aprisa las hasta allí nunca vistas ceremonias, no vió la hora Don Quijote de verse a caballo y salir buscando las aventuras; y ensillando luego a Rocinante, subió en él, y abrazando a su huésped, le dijo cosas tan extrañas, agradeciéndole la merced de haberle armado caballero, que no es posible acertar a referirlas”.

§6. Ossa de Montiel – Aquí sucedió una de las más famosas historias del libro: la extraordinaria experiencia de La Cueva de Montesinos, donde durmió el Quijote durante tres días mientras fuera pasaba sólo una hora. Lo cuenta Cervantes en el capítulo XXIII de la segunda parte del libro:

¿Cuánto ha que bajé? —preguntó don Quijote. —Poco más de una hora —respondió Sancho. —Eso no puede ser —replicó don Quijote—, porque allá me anocheció y amaneció, y tornó a anochecer y a amanecer tres veces; así que, a mi cuenta, tres días he estado en aquellas partes remotas y escondidas a la vista nuestra.

La culpa de ese desfase temporal la tuvo un encantamiento del mago Merlin. Esta misteriosa cueva es visitada cada año por más de treinta mil personas.

La cueva, «un cristalino palacio» según don Quijote, recorrida por un río y poblada de murciélagos, inspiró a Cervantes el encantamiento de Durandarte y Belerda. Historia que don Quijote contó a Sancho junto al Castillo de Rochafrida al salir de la cueva de Montesinos, entre otras muchas fantásticas historias.

Este es un encantamiento para el que hay que estar prevenido, pues la vegetación, el agua que aún mana de la fonte frida y la paz que envuelve este lugar donde permanece erguida la ruinosa fortaleza de Rochafrida, invitan a dejarse encantar.

Porque estos míticos lugares están enmarcados en el Parque de las Lagunas de Ruidera, que según don Quijote son nada menos que el encantamiento de unas damas (Ruidera y sus hijas y sobrinas), convertidas en lagunas por el mago Merlin. En el mismo encantamiento Merlin convirtió a Guadiana, el escudero de Durandarte, en el río que lleva su nombre y que juega a desaparecer de vez en cuando motivado por la pena de no volver a ver a su señor y a sus gentes.

Si hacemos caso a don Quijote, toda esta magia dio lugar al Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, situado en el límite de las provincias de Albacete y Ciudad Real en medio del extenso Campo de Montiel.

En sus cuatro mil hectáreas pobladas de dieciséis cascadas y torrentes, habitadas por numerosas aves acuáticas, se pueden practicar todo tipo de actividades al aire libre.

§7. Villanueva de los Infantes – Situada en el Campo de Montiel del que fue capital, este Conjunto Histórico Artístico es uno de los lugares que se arrogan el paisanaje de don Quijote y que insiste en ser ese «lugar de la Mancha de cuyo nombre no se quiere acordar don Miguel”. De hecho en 2004 un equipo de la Universidad Complutense liderado por el doctor en sociología, Francisco Parra Luna, le otorgó ese paisanaje basándose en un estudio que contradice a la Real Academia y a Argamasilla de Alba.

§8. Almagro – A algo más de una hora de Ossa de Montiel y ya en el Campo de Calatrava se encuentra Almagro cuyo monumental e histórico caserío forma parte de la Asociación de Pueblos más bonitos de España. No es para menos. Numerosos palacios y casas solariegas, iglesias y conventos reflejan la importancia histórica de esta preciosa villa situada en la ruta del Quijote.

Para no perderse: el Museo del Teatro, el Etnográfico del Campo de Calatrava, el del Encaje y desde luego su famoso Corral de Comedias que sigue vivo desde el siglo XVII y es el eje de las celebraciones del Festival Internacional de Teatro que se celebra en Almagro desde 1978.

Y para disfrutar de la gastronomía y un bullicioso ambiente está su preciosa e irregular Plaza Mayor que tiene su origen en una antigua plaza de armas y fue después el centro de una feria de comercio.

Aquí la oferta hotelera es amplia y nos vamos a remitir a nuestra experiencia para aconsejaros el Hotel Posada Los Caballeros, un precioso establecimiento muy bien atendido y con una ubicación perfecta.

A sólo cuarenta kilómetros de Almagro se se encuentra el Parque Nacional Tablas de Daimiel, un humedal formado en la confluencia del río Guadiana y su afluente Cigüela. Es uno de los ecosistemas acuáticos más importantes de la Península Ibérica. Paso migratorio importante de aves y hábitat de una variada fauna y flora. Es además ZEPA y parte de la Reserva de la Biosfera La Mancha Húmeda. También en este parque se pueden realizar variadas actividades al aire libre.

Paladeando sabores en la Ruta del Quijote

Posiblemente esta novela es una de las obras que más información aporta sobre la cocina española del Renacimiento. En las andanzas de estos compañeros de fatigas aparecen continuas referencias a la cocina de estas tierras, lo que la ha hecho conocida internacionalmente. ¡Que hubiera sido de ellos sin la compañía de un buen vino y un buen queso manchegos!

Y si hablamos de vino hay que hacer una parada imprescindible muy cerca de Mota del Cuervo, en Monreal del Llano. Allí se encuentra la Bodega MontReaga donde se pueden catar los estupendos caldos manchemos. En esta bodega hace una parada la visita que os recomendamos arriba desde Madrid.

Cuando la materia prima de esa cocina tiene como base aceite de oliva, estupendos vinos, esa joya de tonalidades naranjas conocida como «azafrán», la exquisita «miel de La Alcarria», buenas hortalizas, carnes variadas y pescados de interior, los resultados no pueden defraudar.

Y para entender las alabanzas de Quijano y Sancho a algunos platos, hay que probar los «duelos y quebrantos», la «olla podrida», los palominos rellenos, la liebre, el conejo, los pichones, y la perdiz, ésta última en escabeche es un manjar. Sin dejar de lado un buen pisto manchego, la exquisita caldera de cordero o las migas manchegas, y sus sabrosos embutidos. Y sus dulces caseros de aquellos que hacían las abuelas.

Esta es una cocina austera y sencilla, sobria y muy elaborada. De origen humilde y pastoril con influencias de la cocina andaluza, de la romana y de la cocina andalusí.

Un consejo: probar lo más auténtico de la región. Y para curiosos y cocinillas esta web del Instituto Cervantes donde se recogen algunas de las recetas que aparecen en el libro.

La entrada La Ruta del Quijote en tierras de Castilla la Mancha se publicó primero en Ruta Cultural.

Entre Salerno y Sorrento, al sur de la bellísima Nápoles aparece una franja de tierra que invade el mar Tirreno. Entre verdes limoneros, naranjos y buganvillas de intensos colores se esparcen un ramillete de pueblos, balcones suspendidos hacia el mar, que dan vida al pedacito de costa más bonita del Mediterráneo. Es la famosa Costa Amalfitana.

Acantilados de vértigo que miran hacia un mar azul intenso, bahías y cuevas que dejan sin aliento, aromas de cítricos en el aire y la caricia del salitre en la piel forman parte de un espectáculo que ya saboreaban Augusto y Tiberio mientras escuchaban atónitos el canto de las mitológicas sirenas, habitantes milenarias de esta bellísima costa.

Sobre ella escribió el poeta italiano Renato Fucini:

«El día del Juicio Universal, para los amalfitanos que suban al Paraíso será un día como todos los otros».

No es para menos, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, se queda prendida en todo aquel la visita.

Este paraíso sureño de Italia ha sido un lugar de «escape» desde la época del Imperio Romano. Desde entonces emperadores, reyes, políticos, artistas, bohemios, escritores, y gentes de todo el mundo han recorrido estos caminos para quedarse prendados y llevarse prendida la espectacular Costa Amalfitana.

Seguramente Sthendal hubiera empeorado de su propia enfermedad al ver desde cualquier acantilado de la Costa Amalfitana cómo el sol se estrella en el mar, se deshace y se entrega a Capri, la isla donde Augusto se construyó su refugio.

Giovanni Boccaccio la llevó al Decamerón. Richard Wagner se inspiró en el espectáculo de la Villa Rufolo de Ravello para crear la escenografía de Parsifal. John Steinbeck escribió allí Positano, una novela en la que describe esta perla amalfitana. En Amalfi escribió Henrik Johan Ibsen Casa de muñecas su obra más importante. Y el cine ha fijado en la retina del mundo en numerosas ocasiones las inolvidables imágenes de este paraíso de Italia.

Algunos imprescindibles de la Costa Amalfitana

Para comenzar una ruta por esta maravilla lo más fácil es salir de Nápoles. Esta ciudad es un espectáculo lleno de ecos españoles, de monumentos, palacios, arte, acordeones que se mecen en la nostalgia sorrentina, iglesias llenas de santos y vírgenes, y unos habitantes que reparten su estatus entre príncipes y pícaros, mientras indiferente, los mira el Vesubio.

Nápoles es una ciudad para perderse en todos los sentidos. Pero la idea es dirigir los pasos hacia este paraíso italiano que espera en la Costa Amalfitana unido por una carretera que parece una locura de tráfico imposible.

Dejando atrás la preciosa Sorrento, cuando se llega a Positano se descubre simplemente una delicia. Elegante, guapa, hospitalaria y sencilla, se derrama por la ladera de una montaña hasta abrir sus callejuelas a un mar azul intenso.

Es una parada obligatoria de los visitantes de esta costa. Entre las casas de colores que forman sus empinadas calles se encuentran tiendas, restaurantes y hoteles llenos del glamour de la auténtica belleza: anticuarios, galerías de arte, tiendas de ropa diseñada en Positano. No es que el resto de la costa amalfitana sea barata, pero esta preciosidad de lugar puede dejar la tarjeta en mínimos.

A menos de diez kilómetros está Praiano. Un pequeño pueblo que vivía de la pesca, y que conserva la plácida calma del Mediterráneo. Sus casas blancas de pescadores se han convertido en bares y restaurantes que ofrecen deliciosas recetas elaboradas con «il frutti di mare». A los pies de este tranquilo rincón amalfitano se extiende Marina di Praia, una pequeña y encantadora playa.

Amalfi y el amarillo del limoncello

Amalfi se asoma hacia un mar por el que llegaron griegos, romanos, cruzados y piratas. Aunque la leyenda dice que la fundó Hércules para regalársela a una bellísima amante de ojos azules como el mar, parece ser que la fundaron los romanos allá por el año 339. Perfumada por los campos de limones que crecen en terrazas enredados entre sí como si fueran viñedos.

Es la cuna del limoncello, delicioso licor omnipresente en estas tierras. Pero el limón es aquí mucho más que limoncello ya que forma parte de la gastronomía de toda la zona, y además se encuentra convertido en jabones y perfumadores que llevan envuelto todo el sol de la costa.

No andan desencaminados los que dicen que gracias a sus exquisitos limones y a los mil y un escalones que hay que subir y bajar, la salud de sus gentes se mantiene hasta edades muy avanzadas.

Amalfi conserva los ecos de su pujanza en la Edad Media, visibles en la espléndida catedral del siglo X, en cuya cripta descansan las reliquias del apóstol San Andrés.

Fue en los siglos X y XI una de las cuatro Repúblicas marítimas que dominaron el comercio en el Mediterráneo. Sicilia y Pisa acabaron con su hegemonía en el siglo XII. Un maremoto en el siglo XIV arrasó su entonces espléndido puerto. A partir del siglo XIX con la unificación de Italia, Amalfi comenzó a destacar como un centro turístico internacional.

Por su posición en el centro de la costa amalfitana es un buen lugar para conocerla pues el servicio de ferries hacia los demás pueblos y a Capri es excelente.

Una visita a la Gruta dello Smeraldo es una experiencia sorprendente. Sus aguas transparentes, las formaciones geológicas y el desafío de la luz que se interna en el silencio de la gruta merecen el plácido paseo en barca desde Amalfi.

Desde Amalfi es «obligatorio» acercarse a la vecina Ravello. No es imaginable un enclave más bello que el de Ravello. Situada en la cima de los acantilados y con la mirada puesta en el mar y en la cercana Amalfi, sus villas suntuosas y sus magníficos jardines confirman la sospecha de que la realidad supera la imaginación.

Los mundialmente famosos conciertos que se celebran en Villa Rufolo, son una experiencia imprescindible. Navegar bajo las estrellas mecidos por los mejores sonidos imaginables en este espléndido jardín suspendido sobre el mar, es algo que se lleva para siempre en el recuerdo.

Sólo un kilómetro separa Ravello de Minori, y con sólo otro kilómetro se llega a Maiori. Dos bellos rincones donde además de vestigios romanos, rutas de senderismo con vistas de infarto y playas tranquilas, se encuentran alojamientos asequibles, y románticos rincones buscados por las parejas de recién casados.

La histórica Salerno, al sur de la Costa Amalfitana

En la zona más al sur de la Costa Amalfitana, a unos sesenta kilómetros de Nápoles se encuentra Salerno, la población más grande de la zona. Su convulsa y fascinante historia hunde sus raíces en las del pueblo etrusco.

Deambular por el centro histórico de Salerno y por su paseo marítimo, visitar su catedral en cuya cripta descansan las reliquias de San Mateo Evangelista, y acercarse al castillo medieval de Arechi desde donde se contemplan las vistas del golfo de Salerno, es lo mínimo que hay que ver en la ciudad. Además de divertirse en su alegre ambiente donde a cada paso se encuentran trattorías, y cafés con el marchamo de la auténtica gastronomía de Italia.

Una visita recomendable a los amantes de la botánica y la medicina es el Jardín de Minerva, germen de los jardines botánicos. Creado por la histórica La Escuela Médica Salernitana. Primera escuela médica medieval que fue la mayor fuente de conocimiento médico de Europa en su tiempo. Algunos autores la consideran la primera universidad europea. En ella estudiaban e impartían conocimiento las primeras mujeres universitarias. Llamativo e importante dato si tenemos en cuenta que en las posteriores universidades la presencia femenina estuvo prohibida hasta finales del siglo XIX.

Prácticamente convertida en un barrio de Salerno, Vietri Sul Mare es una visita interesante para los amantes de la cerámica. Su fabricación está presente en este pequeño e histórico pueblo desde el siglo XV. Muchas de las cúpulas que se levantan entre las calles de esta costa están cubiertas por azulejos fabricados en Vietri Sul Mare, y la cerámica que se vende en los pueblos de la Costa Amalfitana nace en este precioso rincón. Una visita a la fábrica Solimene es una de las citas inexcusables.

Y a escasos kilómetros está Cetara. Como Vietri Sul Mare, Cetara no depende exclusivamente del turismo y eso ha jugado un importante papel en la conservación de su autenticidad. Para comer pescado, este es el sitio. Considerado como el mejor pescado en la Costa Amalfitana. El atún de Cetara es famoso en todo el mundo y se exporta en grandes cantidades a Japón, donde se utiliza en platos de sushi.

Otra seña de identidad de Cetara es la legendaria Colatura di Alici, una salsa de anchoa similar al antiguo romano «Garum». De hecho es una receta romana utilizada en múltiples platos de la zona. Este es un «recuerdo» que alegrará la cocina de vuelta a casa.

Hay mucho más: el Camino de los Dioses entre Positano y Praiano, Atrani con su forma de teatro mirando al mar; Furore situado en un monte y abierto al mar a través de un fiordo. Paraísos para disfrutar de la naturaleza, y mucho, mucho más. Y por si todo esto fuera poco, desde el azul intenso nos espera Capri, la isla de las sirenas. Tendremos que hacer un sacrificio y volver.

La entrada Costa Amalfitana, el paraíso al sur de Italia se publicó primero en Ruta Cultural.

Escocia es un país de una belleza sorprendente donde nos espera una extraordinaria variedad de posibilidades y paisajes: ciudades bulliciosas y especialísimas como Edimburgo y Glasgow, las dulces colinas de los Borders o la soledad de los archipiélagos del Norte. De los fiordos rocosos de las Highlands a los bosques y lagos de la zona central. Viajar por Escocia es una oportunidad de practicar turismo cultural adentrándose en una dulce y fascinante tierra de mitos.

Si a los paisajes le añadimos la suculenta cocina, la amabilidad de su gente, tan hospitalarios y afables, y sus tradicciones culturales, fuertes y arraigadas (del arte a la música, del deporte a la historia, del teatro a la literatura), tenemos motivos sobrados para entender por qué tantos viajeros vuelven una y otra vez hacia sus verdes colinas.

Lo que encontrarás al viajar por Escocia en la región de los Borders

La región conocida como los Borders, al sureste de Escocia, guarda entre sus suaves colinas ecos de una historia convulsa de enfrentamientos con Inglaterra, de la que quedan las nobles ruinas de cuatro extraordinarias abadías.

La Abadía de Jedburgh fue fundada en el siglo XII por monjes agustinos franceses en peregrinación. Bastan sus ruinas para hacerse una idea del esplendor de este edificio y de cuánto poder desplegó la religión en esta zona. Como en tantos edificios de Escocia, hay en esta abadía un fantasma que se le apareció en 1285 al rey Alexander III el día de su boda con Yolande de Dreux, para anunciarle su próxima muerte. Ésta sucedió un año después en un fatal accidente al caer el rey de su caballo.

La Abadía de Melrose era parte de un monasterio gótico fundado por los monjes cistercienses en el siglo XII. Son las ruinas mejor conservadas de estos cuatro testimonios históricos, a pesar de que la de Melrose fue destruida varias veces en los diversos combates con los ingleses.

Esta abadía posee una de las joyas históricas de Escocia. En sus tierras se encuentra enterrado el corazón embalsamado del rey Roberto I de Escocia (Robert the Bruce), el único en la historia de Escocia que consiguió su independencia. La Abadía de Melrose es también conocida por los numerosos detalles ornamentales que conserva como santos, dragones o gárgolas.

Los supuestos restos del corazón de Roberto I de Escocia fueron hallados durante unas excavaciones arqueológicas en casi un siglo, en 1921. Cuentan que cuando este mítico rey agonizaba pidió que después de su muerte le arrancaran el corazón y lo llevaran a las Cruzadas y a la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, para devolverlo a Escocia y enterrarlo en Melrose.

La Abadía de Dryburgh cuyo nombre procede de las lenguas celtas, y hace referencia a de darach (banco de roble), en alusión a los ritos de los druidas, se encuentra a orillas del rio Tweed, a unos 5 kilómetros de Melrose. Es la más romántica y sugerente de todas, la menos visitada por el turismo, un lujo donde aún se puede escuchar el silencio, sólo roto por el trinar de los pájaros que se mecen en sus árboles centenarios.

Fue fundada en el año 1152 por monjes premonstratenses y en su historia se añade una sobre otra la destrucción por tres incendios y cuatro guerras. Su mejor época la vivió durante el siglo XV, pero finalmente quedó destruida en el siglo XVI, igual que sus vecinas, con la Reforma protestante. Después llegó la ruina y la decadencia de sus piedras calizas rosadas y el saqueo de las mismas, pero no el olvido.

De ello se encargó en el siglo XVIII David Erskine, conde de Buchan, cuando compró los terrenos para crear un paisaje único en el que las protagonistas son las ruinas de la abadía. Erskine descansa para siempre en la antigua sacristía.

Y el escritor romántico Sir Walter Scott, amigo de Erskiney, enamorado también de este especialísimo rincón, pidió ser enterrado en el transepto norte que él llamaba “el pasillo de Santa María”, donde también descansa otro escocés ilustre, el Mariscal de Campo Earl Haig.

Junto a la abadía, existe un hotel que comparte su nombre y os recomendamos vivamente: Dryburgh Abbey Hotel

La Abadía de Kelso es una construcción de estilo románico. Fue fundada en el siglo XII y con el tiempo se convirtió en una de las más ricas y grandes de Escocia. Su aspecto defensivo se debe a su posición cercana a Inglaterra, que le hizo vivir tantas batallas en la guerra angloescocesa. Fue atacada en diversas ocasiones. De hecho, partes de la estructura fueron desmanteladas, y sus piedras empleadas por los vecinos de Kelso en nuevas construcciones. Aun así, la visita merece sin duda la pena.

Hay mucho más en los Borders, además de aldeas silenciosas y encantadoras rodeadas de paisajes inolvidables, y como en toda Escocia, castillos, testigos de su historia entre los que destacamos el Castillo de Culzean.

En los Borders hay lugares tan curiosos como el New Lanark, una aldea a orillas del río Clide, creada desde la idea del socialismo utópico por David Dale, quien construyó fábricas de algodón y residencias para los obreros. Hoy es un lugar encantador que por su valor histórico es Patrimonio de la Humanidad. Como veis no es gratuito afirmar que Escocia es un paraíso para el turismo cultural.

Dentro de la aldea tenéis otro más que recomendable hotel, el New Lanark Mill Hotel, desde el que disfrutaréis de unas vistas inmejorables de la aldea y del río.

Historias de fantasmas, y recorridos literarios y de cine

En Escocia hay mucho más que fantasmas en sus extraordinarios castillos. Hay innumerables leyendas y relatos populares, que nos han llegado pasando de boca en boca. Hay secretos guardados en destilerías de whisky y huellas de los templarios en lugares como la mágica capilla de Rosslyn, donde, según la leyenda, se escondía el Santo Grial. Muy cerca, en Edimburgo, las cuevas de Gilmerton conservan viejos misterios sin resolver: ¿son un almacén ilegal de alcohol, o un refugio de masones?

Si buscáis entretenimientos urbanitas, Escocia ofrece en sus ciudades museos y galerías para disfrutar del arte, o espectáculos para pasar una noche en el teatro, hacer un recorrido literario, o un itinerario de cine, pasar una tarde de compras, o pasear por uno de esos cementerios que allí los disfrutan como parques.

Esta es una tierra de héroes y personajes legendarios que, reales o no, forman parte ya de la literatura y el cine. Por ello dentro de las variadas actividades que recorrerla puede procurarnos, como curiosidad o divertimento están los recorridos tras los pasos del cine en las películas más taquilleras.

Una sugerencia es que os acerquéis a la parte más desconocida de Escocia, la Costa Este, lugares como Aberdeenshire, Moray y Fife, donde podréis «volar» sobre el Bunne Stane o piedra del capo. Una formación rocosa cerca de la aldea de Gateside que guarda una leyenda sobre amores imposibles.

En Fife descubriréis cómo se hacen los Heathergems, joyas típicas de Escocia realizadas a mano con brezos de las colinas cercanas.

Viajar por Escocia es viajar por la patria del whisky de malta

Más de cien destilerías de whisky se reparten por Escocia, que cuenta con cinco regiones productoras de whisky: Campbeltown, Highland, Islay, Lowland y Speyside. Estáis en la patria del whisky de malta.

El lugar de producción del whisky tiene gran influencia en su sabor. Un manantial de agua cercano, el salitre del mar, la presencia de turba en la zona, y desde luego las técnicas en el proceso hasta conseguir el dorado líquido, los secretos de cada marca, dan resultados diferentes.

Pero si el escocés es el mejor whisky del mundo, eso dicen, el de la isla Islay es el mejor de Escocia. Si no has estado aquí, no has estado en Escocia. Es la isla más septentrional de las Hébridas Interiores, salpicada de granjas, lagos, ruinas ancestrales y destilerías donde se guarda el secreto de sus whiskys ahumados. La llaman la Isla del Whisky, os dejará en el recuerdo sabores de tierra y de humo, de fruta y de mar, de plácidos atardeceres. ¡Inolvidable!

Todo tipo de experiencias os esperan en los tours -variadísimos- de las famosas destilerías de esta preciosa isla llena de referencias celtas, en busca de marcas como la mítica Lagavulin, Laphroaig, Kilchoman, Caol Ila, Bruichladdich, Bunnahbhain, o la que tiene fama de ser la más antigua de la isla Ardbeg, que ha sido galardonada durante años con los premios al mejor whisky de malta del mundo.

Os aconsejamos que aunque catéis allí el sabroso manjar, no vengáis cargados a España con botellas, por dos motivos: vendréis más ligeros y os ahorraréis un dinerito. Allí los impuestos suben bastante el precio.

En Islay se encuentra la Reserva Natural Loch Gruinart, un lugar privilegiado para el avistamiento de aves en el que el senderismo tiene el regalo de un auténtico espectáculo: gansos blancos, frailecillos, codornices, zarapitos, dependiendo de la época del año en el que la visitéis.

Soñando en las Highland

Y por si todo lo visto fuera poco, al viajar por Escocia os encontraréis las sugerentes «Tierras Altas», entre sus brumas y sus maravillosos días de sol, el sol más suave y luminoso de las islas. Desde la plácida ciudad de Inverness, donde os recomendamos el hotel Pitfaranne Guest House, tenéis a tan sólo quince minutos la posibilidad de buscar al famoso Ness.

En las Highland, además de sus impresionantes castillos, os aguarda el encuentro con las «Cairns de Clava», un tipo de cámaras funerarias circulares de la Edad del Bronce recubiertas de piedras.

En Kingussie os encontraréis el Highland Folk Museum, un museo al aire libre que muestra la cultura y el patrimonio tradicional de las tierras altas. Os sorprenderá, como lo hará también el viejo Fort George, una gran fortaleza del siglo XVIII, basada en un diseño de estrella cerca de Ardersier al noreste de Inverness. Fue construido para pacificar las Highlands escocesas en las consecuencias del levantamiento de Jacobite de 1745. Prácticamente inalterada, pues nunca fue atacada, hoy en día está abierta a las visitas mientras mantiene su actividad con cuarteles del ejército.

Hay una romántica y espectacular forma de recorrer las montañas, las ruinas y los castillos legendarios de las Highland. En tren de vapor o en Ferry. Desde la ciudad de Inverness, la línea de “Kyle” conocida como Skye train llega hasta Kyle of Lochalsh os aseguramos que es una de las más espectaculares del mundo.

Y está el Parque Nacional de Cairngorms, que es el doble en tamaño que el Distrito de los Lagos. Tendréis que volver para recorrer sus montañas, senderos forestales, lagos, ríos, y disfrutar de sus zonas de flora y fauna silvestre, de sus encantadores pueblos y sus destilerías, sí tendréis que volver, es mucho lo que os aguarda aquí.

Viajar por Escocia permite practicar desde el senderismo a la navegación entre sus islas

Una parte esencial del turismo cultural es el relacionado con los deportes de naturaleza. Además del golf, que nació en Escocia, hay aquí una variada oferta deportiva. Si queréis conocer las diferencias entre las islas os llevamos a recorrerlas navegando entre sus costas. Si lo que os gusta es el senderismo, en Escocia las rutas son ¿cómo no? una maravilla paisajística tras otra. Si os interesa la escalada os esperan los Munros (montañas que miden más de 900 metros). Hay rutas a caballo, en bicicleta, y con tanta agua alrededor no pueden faltar los deportes relacionados con el liquido elemento, kayak, surf y windsurf, rafting.

Como veis Escocia da para muchos viajes, como en cada lugar del mundo hay una Escocia para cada viajero. Las propuestas son infinitas.

Y para vuestra comodidad os aconsejamos reservar los traslados desde el aeropuerto de Edimburgo, fácil, cómodo y seguro.

La entrada Viajar por Escocia, dulce y fascinante tierra de mitos se publicó primero en Ruta Cultural.

Hoy día, en Cuba no se vende Ron Bacardí.

A pesar de que fue en Cuba donde se inició la producción moderna del ron (al menos la del ron que hoy conocemos, distinto del aguardiente que tomaban los piratas). A pesar, también, de que Bacardí es en la actualidad uno de los mayores productores de ron del mundo. A pesar, por último, de que quien inició ese proceso (la fabricación del ron moderno) fue, precisamente, la familia Bacardí, en su destilería de Santiago de Cuba.

Naturalmente, la razón de esta anomalía hay que buscarla en la Revolución Cubana.

El 13 de octubre de 1960, el gobierno de Castro expropió Ron Bacardí S.A. (entre otras muchas empresas), dos años antes de que la compañía fundada en Santiago de Cuba cumpliera su centenario. Los miembros de la familia se vieron obligados a dejar la isla y, como ya estaban presentes en otros países -como Puerto Rico- y habían tomado medidas para proteger su producción y su marca en caso de injerencias gubernamentales, pudieron continuar su actividad, aunque no sin una serie de batallas legales y el diseño de una intrincada arquitectura empresarial.

Para mayor complicación, todo esto pasaba sólo unos pocos años después de que la propia familia Bacardí hubiera apoyado y financiado al revolucionario Fidel Castro, que durante la última etapa de la dictadura de Batista era visto con simpatía no sólo por izquierdistas y clases populares, sino por hombres de negocios. Y poco después de que, en el Rancho Club, un elegante restaurante fundado por Pepín Bosch, entonces presidente de Bacardí, se celebrara el matrimonio de Raúl Castro, hermano de Fidel, y Vilma Espín, cuñada del propio Pepín Bosch.

Los esponsales fueron un punto dulce en las relaciones Castro-Bacardí: una hija de la élite de Santiago, profundamente enraizada en el círculo Bacardí, unida con el hermano del propio Fidel Castro, el hombre al que Fidel designaría su heredero y sucesor. Los Bacardí y los Castro, en este punto, compartían así no sólo sus raíces de clase alta en la provincia de Oriente, sino su compromiso con una nueva Cuba.

La intervención de Bacardí en los eventos más importantes de la historia cubana, en realidad, empezó mucho antes de la revolución y no terminó con ella. Durante muchos años los Bacardí fueron un importante apoyo por la independencia cubana, y durante la primera mitad del siglo proporcionaron a los sucesivos gobiernos de Cuba consejos y recursos. Y al exilio lo siguieron un buen número de litigios con el gobierno castrista y la promesa, renovada hace poco tiempo por el actual presidente de la compañía, de que Bacardí volverá a Cuba cuando ésta lo permita.

Es una historia apasionante que sirve muy bien para ilustrar la historia del país caribeño durante prácticamente los dos últimos siglos. Y eso es precisamente lo que ha hecho el periodista norteamericano Tom Gjelten en el libro Bacardí: la larga lucha por Cuba, publicado en español por Penguin Books y muy recomendable para quien quiera adentrarse en la historia cubana. Mucho más para que quien esté preparando un viaje a Cuba.

Precisamente esa idea, hacer un viaje por Cuba y de camino visitar los lugares más directamente relacionados con la historia de Bacardí, sería el complemento perfecto a la lectura dele libro de Gjelten y una muy buena oportunidad para profundizar en la historia contemporánea del país, rica, como se puede ver en un simple vistazo, en matices y contradicciones.

La destilería de Bacardí en Santiago

La saga de los Bacardí se había iniciado con Don Facundo Bacardí, catalán de Sitges que a mediados del siglo XIX decidió trasladarse, en busca de una mayor prosperidad, a Santiago de Cuba.

Había allí una colonia de comerciantes catalanes que le ayudó a instalarse, y tras unos inicios prometedores en el negocio de la importación, vio una gran oportunidad en la fabricación de ron de calidad. Cuba disponía de una inmensa cantidad de caña de azúcar, pero por entonces se exportada directamente a Estados Unidos y los rones de más éxito se fabricaban fuera del país.

Hasta los mejores rones caribeños eran tan fuertes que quemaban la garganta y muchos tenían un gusto tan recio que sólo era posible tomarlos mezclados con té o en ponches. Facundo quería fabricar, y vender, un ron capaz de borrar la antigua idea que lo asociaba con bucaneros, marineros bravucones y tabernas de baja estofa y alinearse junto a los delicados coñacs y whiskys preferidos por los bebedores de élite.

A la buena identificación de esa oportunidad de negocio sumó Facundo otro instinto acertado: el de la importancia de la marca.

En una época en la que los rones "se vendían sin etiqueta u otras características que permitieran identificarlos", Facundo empezó firmando todas y cada una de sus botellas, antes de añadirle el hoy conocidísimo murciélago que distingue a la empresa. Fue todo un éxito. El ron gustó, se expandió por toda Cuba y colocó a Bacardí como la marca líder en su sector.

El Museo Bacardí

Emilio Bacardí y Moreau, hijo y heredero del fundador de la dinastía, se educó en Barcelona mientras su padre ponía en marcha el incipiente negocio, y fue desde muy joven un amante de las letras y un convencido nacionalista cubano. Con el tiempo participaría en la Guerra de los Diez Años, sería apresado por las fuerzas españolas y enviado a España, donde pasaría varios años encarcelado en Cádiz y Sevilla, para volver a Cuba, colaborar de nuevo con la, esta vez exitosa, Guerra de la Independencia, y decepcionarse por la absorvente influencia de los Estados Unidos en la política cubana durante los años posteriores.

Pero lo más interesante de Emilio quizá sea que, mientras participaba políticamente en todos esos acontecimientos, se las arregló para suceder exitosamente a su padre al frente de la compañía Bacardí y mantener la empresa no sólo a flote, sino en expansión durante una época de turbulentos cambios políticos, convirtiendo Bacardí en "el ron de Cuba", ganando concursos internacionales y logrando el prestigioso marchamo de "abastecedores" de la Monarquía Española.

Fue entonces cuando se produjo la célebre anécdota de la "curación" del infante Alfonso XIII gracias a un chupito de Bacardí, anécdota fuertemente explotada por una compañía que luchaba en ese mismo tiempo por expulsar a los españoles de su colonia más preciada.

Si bien los hermanos Bacardí eran abiertamente críticos con la dominación española en Cuba, también tomaban su negocio del ron con la suficiente seriedad como para apreciar la ventaja comercial que les daba una distinción de «abastecedores» reales y no dudaron en procurarla. No tuvieron reparos en presentar sus rones en la Exposición Universal de Barcelona en 1888, en la que ganaron medalla de oro, como tampoco habían cuestionado la promoción del ron Bacardí hecha por su padre en la exposición de Madrid en 1877, en los mismos momentos en que la fábrica de Bacardí en Santiago estaba siendo utilizada como tapadera para la conspiración antiespañola.

Con la "ocupación" estadounidense se inició uno de los procesos que más beneficiaron a Bacardí: la era de los cócteles. Surgieron entonces el Cuba Libre (rebautizado Ron Cola tras el éxito de Castro y el inicio del bloqueo), el daiquirí, el presidente y el Mary Pickford.

El Edificio Bacardí en La Habana

Bajo la dirección de Don Enrique (Henri) Schueg, el hombre que convirtió a Bacardí en una verdadera corporación multinacional, comenzó, en 1924, la construcción de un opulento edificio de oficinas de estilo art déco en la ciudad de La Habana.

Con detalles ornamentales diseñados por el famoso ilustrador Maxfield Parrish, el edificio sigue siendo en la actualidad uno de los grandes atractivos de la capital cubana.

El edificio ricamente decorado en oro y negro con la fachada adornada con murciélagos de bronce y paneles grabados en vidrio glaseado con imágenes de ninfas pronto se convirtió en un hito de la ciudad. En el tope de la torre central había una estatua del murciélago Bacardí con las alas extendidas que sobresalia majestuosamente en el horizonte de La Habana. El edificio Bacardí se convirtió en una parada habitual para los turistas estadounidenses, que eran invitados a tragos gratis en un ornamentado bar en el entresuelo.

Fue un ejemplo más de la importancia que en Bacardí siempre dieron a la marca, pues aunque la compañía nunca llegó a ocupar más que una pequeña parte del edificio éste siempre se llamó Edificio Bacardí, y mostraba el orgulloso murciélago en el horizonte de la capital.

En la misma época se inició la producción de la célebre cerveza Hatuey, hoy prácticamente perdida por la mala gestión, y ponía en marcha las primeras destilerías fuera de Cuba: en Barcelona, Nueva York (luego cerrada en la época de la prohibición) y en México.

Con la única competencia seria de Havana Club, estos fueron años de gloria para Bacardí, que se vendía sin dificultad como "el ron de Cuba" y aprovechaba todas las oportunidades para potenciar su marca. Una de las mejores se la proporcionó Ernest Hemingway, que, durante su estancia en Cuba, solía parar en La Bodeguita del medio a tomar su célebre mojito o daiquiri Bacardí

El Van der Rohe que Santiago nunca tuvo

De no haber estallado la revolución, hoy podría existir en Santiago de Cuba un reluciente edificio de oficinas diseñado por Mies van der Rohe.

El célebre arquitecto berlinés recibió el encargo por parte de Pepín Bosch, y llegó a diseñar el edificio, pero justo cuando debía iniciarse la construcción llegó la expropiación, impulsado por el entonces Ministro de Economía Ernesto Guevara, y los Bacardí abandonaron la isla. Por supuesto, el proyecto de van der Rohe nunca se llevó a cabo.

Poco después el propio van der Rohe finalmente diseñó un edificio administrativo para Bacardí en Tultitlán, México, junto al español Félix Candela. Los planos nunca ejecutados de la oficina de Santiago de Cuba fueron la inspiración de la berlinesa Neue Nationalgallerie, una de sus obras maestras, que pronto veremos más detalladamente en Ruta Cultural.

La entrada Cuba con Bacardí se publicó primero en Ruta Cultural.

Entre las plazas más frecuentadas de Vicenza –ahora y hace cinco siglos– está la piazza dei Signori, donde se encuentra el viejo Palazzo della Ragione. Es este un edificio verdaderamente notable. Se construyó en el siglo XV para albergar, en el segundo piso, el gobierno de la ciudad, y en la planta baja una zona comercial rebosante de tiendas de sedas, joyas, textiles o libros, como el mercado de Rialto en Venecia o como el gran bazar de Estambul.

En el siglo XVI sufrió un accidente, un derrumbe, y tuvo que que ser en parte reparado y reconstruido. La costumbre entonces era convocar concursos para que los mejores arquitectos hicieran sus propuestas, y en aquel caso, frente a arquitectos de gran fama como Sebastiano Serlio o Jacopo Sansovino, apareció el talento descomunal de un desconocido (desconocido entonces) Andrea Palladio, un arquitecto paduano que propuso una reconstrucción novedosa y sorprendente.

La propuesta de Palladio era la siguiente: añadir al edificio una basílica concebida al modo como se concebían las basílicas en sus orígenes, es decir al modo romano, como lugares para la reunión y para los negocios; añadirle también un pórtico clásico en su fachada principal, la que da a la Piazza delle Erbe; y todo ello presentarlo envuelto en un “cascarón” monumental de mármol blanco, una especie de segunda fachada compuesta de dos logias construidas al estilo romano aunque haciendo uso, curiosamente, de un recurso que los romanos no aplicaron nunca, de un recurso completamente novedoso y que tendría después un éxito enorme: la ventana palladiana, también conocida como ventana serliana o ventana véneta, una solución que consiste en adosar al lateral de cada arco una pequeña ventana rectangular que ensalza el espacio central, es decir el arco, y recuerda, porque en ellos está inspirada, a los viejos arcos de triunfo.

De eso rodeó Palladio todo el edificio que albergaba el gobierno de la pequeña y orgullosa Vicenza: de arcos de triunfo. Lo que él no supo es que esas ventanas llegarían en poco tiempo a España (véase un ejemplo en la Plaza de Santa María y en la Catedral de Baeza) y al Nuevo Mundo de los españoles, y que llegarían también a Inglaterra, donde causaron furor, y al Nuevo Mundo de los ingleses.

Más adelante construyó, también Palladio y en la misma piazza dei Signori, la Logia del Capitanato, y mucho después la propia ciudad de Vicenza decidió nombrar en su honor la pequeña placita que se abre al suroeste del Palazzo.

En la llamada piazzetta de Andrea Palladio hay una estatua dedicada al arquitecto más importante de la ciudad y desde allí se pueden admirar ambos edificios, la Logia del Capitanato y el Palazzo della Ragione, cuya fábrica original quedó tan oculta, tan invisible dentro de la doble logia de mármol, que hoy el edificio en su conjunto se conoce por otro nombre: el de Basílica Palladiana. Desde hace unos años es un centro de exposiciones que suele ofrecer una excelente agenda cultural, así que conviene estar al tanto antes de visitar la ciudad.

En la piazzetta de Andrea Palladio hay un también una excelente pastelería que parece contagiada de la belleza circundante (pues el propio local es una belleza), la Antica Pasticceria Soraru, un sitio perfecto para empezar el día con un café y una brioche ripiene alla crema. Hay que cargar las pilas y quizás llevar algo para el camino, que desde aquí partimos hacia el Sur para salir del centro de la ciudad y visitar tres lugares sublimes, llenos de arte, arquitectura y preciosos paisajes.

Hacia el Santuario de Monte Berico

Vicenza nunca fue una ciudad dominadora –como lo fueron su vecina Venecia o su vecina Milán– pero en la Basílica Palladiana se gestó una revolución arquitectónica que tuvo ecos por todo el mundo, y el nombre de Andrea Palladio es mundialmente conocido. De camino al Monte Berico pasamos, aún en el centro de la ciudad, por la Casa Pigafetta, donde vivió otro vicentino de fama mundial, Antonio Pigafetta, encargado del diario de a bordo de la expedición que por primera vez circunnavegó el planeta, al mando de Fernando Magallanes. La casa –de la que sólo se puede admirar la fachada exterior– es una joya del gótico tardío adornada con grifos y cornucopias, símbolos de la prosperidad y a la abundancia.

Pasando por el bonito Ponte San Michele cruzamos el río y en seguida se inicia la subida hacia el Monte Berico.

El Monte Berico es un tradicional lugar de veraneo de las clases adineradas de la ciudad, un refugio campestre, rodeado de vegetación y con estupendas vistas y paseos. En la Baja Edad Media cuajó una leyenda en torno a una aparición mariana en lo más alto del monte, que habría salvado a Vicenza de una epidemia de peste, y en su honor se levantó una iglesia dedicada a la Virgen, el Santuario della Madonna de Monte Berico, reconstruido por última vez en el seicento, en estilo barroco.

El santuario es una preciosidad y su interior contiene varias obras –La cena de San Gregorio, de Paolo Veronese, o la Pietá de Bartolomeo Montagna– que merece la pena admirar.

En el exterior se construyó, en 1924, la piazza della Vittoria, que tiene vistas excelentes de la ciudad de Vicenza y de buena parte del Véneto: se ve el Monte Grappa y el inicio de los Dolomitas, el Monte Pasubio e incluso la laguna véneta.

El primer domingo de cada mes suele realizarse un concierto de campanas, una tradición nacida en Verona que varias escuelas locales mantienen viva y que regala momentos tan hermosos como estos. En directo, el sonido es fantástico.

La Villa Capra Valmarana o Villa Rotonda

Se cita a menudo una frase que Goethe escribió en sus diarios de viajes por Italia, sobre la Villa Rotonda de Palladio. Dijo el poeta que “quizá la arquitectura nunca haya alcanzado mayor altura” desde entonces, y dijo también que Palladio había levantado algo muy parecido a un templo clásico.

Realmente han sido muchos los comentarios que con una u otra fórmula han subrayado nada menos que la perfección alcanzada aquí por Palladio, la armoniosa integración de las partes, la consecución de una obra a la vez racional, geométrica y sensual. La villa tiene cuadro fachadas iguales, que siguen el modelo clásico del templo romano; en su interior, hace un uso perfectamente renacentista de la luz que ilumina los espacios y los esquemas constructivos; y en su centro incluye una cúpula que recuerda en cierto modo al Panteón de Roma. Es un homenaje al clasicismo y a la vez un edificio tremendamente innovador.

Goethe tuvo la suerte de visitar también su interior, un privilegio que, hasta hace un par de años, sólo tenían algunos. Ahora la Villa Rotonda puede visitarse por fuera todos los días y por dentro los miércoles y los sábados. Merece la pena cuadrar en esos días la visita a Vicenza y consultar la web oficial de la Villa para estar al tanto de cualquier cambio.

La Villa Valmarana ai Nani

A unos pocos centenares de metros de la Villa Rotonda se encuentra esta otra residencia campestre, construida en 1669 y llamada ai Nani (de los enanos) por una antigua leyenda. Una princesa, se dice, o según otras versiones la hija de uno de los señores de la villa, nació enana, y sus padres, que no querían que viviera traumatizada por su condición, la recluyeron en una de las torres del castillo y la rodearon de un séquito de siervos todos ellos, también, enanos. La niña vivió así, engañada y feliz en su ignorancia, hasta el día fatídico en que un apuesto príncipe visitó la villa y –en la historia no queda claro cómo, si fue la curiosidad la que la mató o si fue una “traición” de uno de los siervos– la niña lo vio, cayó súbitamente en la cuenta de su triste condición, y se quitó la vida lanzándose desde lo alto de la torre. Como castigo, los enanos fueron convertidos en las piedras que aún adornan los muros del recinto de la villa.

Triste historia para una mansión famosa sobre todo por unos interiores que no tienen nada de tristes. En ellos trabajaron a mediados, del siglo XVIII, Gianbattista Tiepolo y su hijo Giandomenico, y pintaron, por encargo de Giustino Valmarana, una serie de frescos formidables. Los del palacio principal representan temas de la mitología clásica, escenas en torno a la Iliada de Homero y a la Eneida de Virgilio, a la Jerusalén libertada de Torquato Tasso y al Orlando furioso de Ariosto; un verdadero viaje virtual, un “palacio de la memoria” que recorre la historia de Europa a través de la poesía, y que intenta enseñar al visitante –como el Parque de los Monstruos de Bomarzo, pero traducido al lenguaje del fresco y del barroco– “la necesidad de superar las delicias y las penas del amor y alcanzar la madurez y la soledad heroicas”.

De vuelta en Vicenza, hacemos un última parada en la via del Risorgimento para admirar un precioso arco conmemorativo que se atribuye también a Andrea Palladio, el Arco delle Scalette, que originalmente flanqueaba el inicio de la subida al Monte Berico cuando este era aún el único camino. El encuadre de la elegante escalinata entre las columnas del arco es verdaderamente sublime.

Vicenza, además de arquitectura, ofrece una gastronomía rica y variada, y después de una mañana de intensa caminata os vamos a dejar a recomendar una baccalà alla vicentina de las que preparan en el Antico Ristorante agli Schioppi. Un plato antiguo y muy elaborado (aunque a un precio muy razonable) y un descanso merecido antes de seguir explorando la ciudad de Palladio, pues aún queda por ver el Duomo, el Teatro Olímpico, el Palazzo Chiericati…

La entrada Un paseo por Vicenza se publicó primero en Ruta Cultural.

El mismo día en que Colón llegó al Nuevo Mundo, el 12 de octubre de 1492, cerraba sus ojos para siempre Piero della Francesca. Lo hacía en el mismo lugar en que vio por primera vez la luz hacia 1415, en Borgo de Sansepolcro (hoy Sansepolcro).

Figura esencial en el avance de la representación relacionada con la perspectiva, la proporción, la simplificación de las formas y la representación de la luz, Piero della Francesca dotó a sus personajes de verdad humana, los hizo monumentales, llenos de majestad, espiritualidad y poesía.

Con un estilo propio fácil de identificar, se movió con igual soltura en las técnicas murales, utilizando el fresco, el temple, el óleo, la tabla o el lienzo. Era un trabajador lento y reflexivo: para poder trabajar de forma minuciosa en sus pinturas al fresco, utilizaba el truco de aplicar paños húmedos al yeso por la noche, para mantenerlo húmedo y seguir trabajando al día siguiente, sin tener que arrancar cada jornada con yeso nuevo.

Hijo de un rico comerciante de tejidos, tuvo desde la infancia relación con las matemáticas, el cálculo, el álgebra y la geometría. Brillante tratadista y matemático, en su tiempo fue muy admirado por su sabiduría. Sobre él se ha escrito mucho. El primero en hacerlo fue Vasari, que se referiría al injusto olvido de su obra en los siguiente términos:

Y aunque el tiempo, al que llamamos padre de la Verdad, tarde o temprano saque a la luz esta verdad, (muchos) sin embargo son privados durante tiempo del honor que merece su trabajo. Este fue el caso de Piero della Francesca, De Borgo San Sepolcro.

La primera impresión que nos dejó su obra, más allá de todos los avances técnicos y estilísticos, es el silencio imponente en sus composiciones, un silencio ficticio, porque el espectador queda atrapado en una conversación íntima y poderosa con los personajes que le miran desde los cuadros y los muros. Y esa conversación silenciosa se baña de un aire de misterio, inescrutable en el que está inmerso el imaginario personal de este artista toscano, cuya obra quedó prácticamente en el olvido hasta la llegada de los impresionistas.

Con Piero della Francesca en la Toscana

Piero della Francesca en Sansepolcro

El río Tíber atraviesa la ciudad de Sansepolcro en su camino hacia Roma y también lo hacen la vida y la obra de Piero. Vivió allí la mayor parte de su vida, aunque algunas obras que pintó en su pequeña ciudad se encuentran muy lejos, como la tabla del Bautismo de Cristo, que se conserva en la National Gallery de Londres.

En el Museo Cívico de Sansepolcro, encontramos cuatro obras del artista.

El Políptico de la Misericordia, un encargo de la Hermandad del mismo nombre en 1445, que es la primera obra documentada de la que se tiene noticia. El maestro tardó casi quince años en terminarla y no todas las tablas las hizo él. La predela que contiene las pequeñas escenas con paisajes se le atribuye a algún autor local.

El fondo dorado del retablo una exigencia de los comitentes, acerca la obra al Gótico; mientras que la contundencia de las figuras, aprendida de Masaccio; el colorido que aprendió Piero della Francesca de la mano de su maestro en Florencia, Domenico Veneziano; y la perspectiva, que consigue en el panel central con el manto de la Virgen, aprendida de Brunelleschi, abren la obra al Renacimiento.

Entre las tablas que realizó él se encuentra la tabla central, parece ser que la última en terminarse: la Madonna de la Misericordia. El manto de la Virgen aparece como un gran tabernáculo bajo el que se protegen los hermanos de la cofradía. El personaje que aparece bajo el brazo derecho de la Virgen, mirando hacia arriba, se ha identificado como un autorretrato.

Además de los frescos de San Julián y San Ludovico, encontramos en este museo el extraordinario fresco de la Resurrección, datado entre 1463 y 1465 y pintado para la Sala dell’Udienza de Sansepolcro. La iconografía del fresco es una mezcla del poder civil y el poder divino.

Los paisajes de su entorno le sirven para simbolizar la exhuberancia de la vida a la izquierda de Cristo, y la tristeza de la muerte a su derecha. Si atendemos al lugar para el que fue realizada, estos paisajes se pueden entender como el buen y el mal gobierno. Su factura es una prueba del manejo extraordinario de la perspectiva por este geómetra apasionado, que da una lección con la utilización de la luz para resaltar la poderosa figura de un Cristo que triunfa ante la muerte. De nuevo vemos un autorretrato del artista, es el personaje que aparece dormido de frente bajo el brazo derecho de Jesús.

Hay una historia que situa a Aldous Huxley, autor de Un mundo feliz, como el salvador accidental de esta pintura durante la Segunda Guerra Mundial. Huxley, impresionado por el fresco, lo menciona en su libro de viajes A lo largo del Camino: notas y ensayos de un Turista, y habla de él como la «pintura más grande del mundo».

Una serie de casualidades se dieron cita en 1944 en Sansepolcro, que se encontraba en la línea del frente. La afición a la lectura del oficial de artillería Anthony Clarke, al mando de un destacamento de las fuerzas aliadas, le había llevado a leer el libro de viajes de Huxley y su sensibilidad le impidió convertirse en el responsable de la destrucción de aquella obra. Jugándose pasar por un consejo de guerra, dio la orden de cesar temporalmente el fuego para persuadir a los alemanes. Al día siguiente, las fuerzas aliadas entraron en la aldea sin la menor dificultad. Sobre este militar, que acabó después de la guerra abriendo una librería en Ciudad del Cabo, y lo que pasó en Sansepolcro os recomendamos leer este artículo.

La verdad es que el fresco ha «resucitado» en otra ocasión ya que fue cubierto de cal cuando la moda del rococó veía poco encanto en una obra como aquella y permaneció más de un siglo cubierta hasta que en 1839 volvió felizmente a ver la luz.

Piero della Francesca en Monterchi

Dejando atrás Sansepolcro, a unos 20 minutos en coche, nos vamos a acercar al pueblo natal de la madre de Piero, Monterchi, situado en una colina en el margen derecho del río Tíber y en el límite con la región de la Umbria.

Allí, para la antigua iglesia de Santa María a Momentana, aunque hoy la podemos ver en el Museo della Madonna del Parto, Piero realizó hacia 1460 este fresco probablemente dedicado a su madre, que está considerado como una de las obras maestras del Renacimiento italiano. Es la única pintura de ese siglo que representa a la Virgen en estado de buena esperanza. Para la realización del fresco, Piero della Francesca utilizó colores extraídos de minerales selectos y costosos que le proporcionan un acabado con una pigmentación brillante y llamativa. El ropaje de la Virgen es de lapislázuli, mineral que llegaba a la República de Venecia desde la lejana Afganistán, lo que encarecía bastante el pigmento.

La preciosa cortina de damasco, decorada con bordados de granadas -símbolo de la fertilidad- que sirve de baldaquino al sujetarla dos ángeles, guarda a una jovencísima María, con una dulce expresión en su rostro y una postura común en cualquier futura madre. María deja caer una mano sobre su estómago, mientras que apoya la otra en su cadera para soportar el peso. Esta Virgen es un ejemplo de lo que decíamos al principio sobre la pintura de Piero, respecto a que dota a sus personajes de verdad humana.

Hay un dato histórico que ha rodeado de un halo «milagroso» este fresco. En 1785 un terremoto destruyó por completo la iglesia, quedando en pie e intacto únicamente el muro en el que aparece esta virgen. Esto convirtió el lugar en un centro de peregrinación de mujeres embazaradas. Y de nuevo en 1910, se volvió a librar de otro destructivo temblor de tierra por haber sido cambiado de sitio tras una restauración.

Se salvó también de otro tipo de temblores, ya que siendo un misterio su iconografía, que no está nada en la línea de los dictados del Concilio de Trento, estuvo en el punto de mira de la Inquisición.

Piero della Francesca en Arezzo

A tan sólo media hora en coche desde Monterchi, seguimos a este itinerante maestro italiano por su Toscana natal y llegamos a Arezzo. Aquí en en la Capilla Bacci de la iglesia de San Francesco, encontramos el ciclo de frescos de la Leyenda de la Vera Cruz. Una obra maestra que está datada entre 1452 y 1466.

Hay una inscripción en la iglesia que anuncia lo que vamos a ver en la Capilla Bacci:

Serenidad, rigor, perfección matemática, tiempo resuelto en el espacio, presente que engloba los siglos, solemnidad armoniosa del existir. Es toda la inmortalidad que distingue la obra de Piero Della Francesca

Para desarrollar el tema de este ciclo pictórico, Piero se basó en la Leyenda Dorada de Santiago de la Vorágine, aunque hizo su propia interpretación y añadió la Anunciación que vemos en la parte derecha baja del testero central.

Hace más de 500 años Piero nos dejó esta maravilla en Arezzo. Supo construir un relato con siglos de leyendas que tejieron el símbolo de la Cruz; éstas parten de una semilla procedente del Paraíso, que siembran en el viejo cuerpo del padre Adán. De aquí nacerá el árbol que servirá para hacer la cruz en la que un día el hijo de Dios morirá para salvar a la humanidad.

Milagros, batallas, encuentros «fortuitos» con el madero, robos y recuperaciones del mismo quedan para siempre fijados en los muros de la sencilla iglesia franciscana de Arezzo. Sentados frente a la Capilla Bacci, a la espera del turno que permite entrar y escuchar las explicaciones del guía, se siente ya la emoción que el artista supo trasnmitir al contar esta mezcla de historia y de leyendas que son el fundamento de todo un símbolo cristiano: la Cruz.

Uno de los episodios de esta historia sucedió en el año 312, cuando se libró la batalla en el Puente Milvio, cerca de Roma. Su resultado fue un importante punto de inflexión en la historia del cristianismo. Los historiadores cristianos de esta época y posteriores, influidos por la narración de Eusebio de Cesarea, atribuyeron la victoria de Constantino sobre Majencio a una intervención divina, en la que Constantino vio en sueños una cruz con la leyenda «por este signo vencerás», lo que despertó en él un apego por el cristianismo que impulsó su legalización en el Edicto de Milán del año 313.

Ese sueño lo lleva Piero al muro de la Capilla Bacci en este espléndido fresco que hasta hace poco se creía una escena nocturna, pero una reciente restauración ha destapado luces que sitúan la escena en el amanecer.

Sentado en un banco bañado de luz, un siervo vela su sueño y mira pensativo hacia el espectador, como si conversara con él en silencio (desde el banco donde se espera la entrada ya se entabla esa conversación). El tratamiento de la luz, que se adelanta al futuro maestro Caravaggio, destaca en la oscuridad a los centinelas en primer plano, que reciben la iluminación únicamente por la luz proyectada desde arriba por el ángel. El mensajero divino desciende para mostrarle la cruz al emperador durante su sueño profundo, en un anuncio que cambiará la historia de Occidente.

En la siguiente escena Piero recrea esa victoria con un fondo del paisaje de Sansepolcro con el río Tíber serpenteando entre los soldados. La Batalla tuvo lugar en el Puente Milvio, cerca de Roma, sobre las aguas del Tíber.

Mucho después, en el año 614, el rey persa Cosroes II, que había tomado Jerusalén y robado la Vera Cruz (encontrada legendariamente por Elena, la madre de Constantino) fue vencido y degollado por Heráclito, que la recuperó. Esta escena la representa Piero en otro episodio que sitúa justo enfrente de la batalla de Constantino.

El ciclo lo podemos seguir por orden o dejarnos llevar sin necesidad de tener en cuenta la magnífica invención de esta historia. Cada una de las escenas es en sí misma un deleite lleno de detalles extraordinarios; en las expresiones de los rostros, en los juegos de luces, en las composiciones narrativas, o en el reconocimiento de los paisajes que nos acompañan en la ruta emprendida por esta zona bendita de Italia.

Entre estos paisajes amados por el artista y algunas arquitecturas locales (como la ciudad de Arezzo, a la que emplaza en una colina rodeada de una muralla para representar Jerusalén, o el mismo Sansepolcro con sus edificios colocados en perspectiva como fondos escenográficos, detrás y a la derecha del templo de Venus que tanto recuerda a la arquitectura de su admirado Alberti) Piero della Francesca presenta figuras elegantes, centradas en una geometría perfecta, que van desarrollando escena tras escena esta vieja leyenda.

Anthony Minghella nos sorprendió con algo más de dos minutos de emoción en su película El Paciente Inglés, cuando a Hanna le regala su amado un vuelo hacia estos maravillosos frescos. La escena termina con un sincero thank you, que hacemos nuestro también.

En el Duomo de Arezzo todavía podemos disfrutar de otra obra magnífica; la monumental, bellísima y misteriosa Magdalena del Duomo, que debió ser la misma modelo que vemos en la Anunciación de la Capilla Bacci en San Francesco y la misma que vimos en la Madonna del Parto.

Con Piero della Francesca en la Umbria

Piero della Francesca en Perugia

Aproximadamente a una hora de Arezzo encontramos en la Galería Nacional de Umbria, en bellísima Perugia, una obra compleja y magistral de nuestro pintor. Se trata del Políptico de San Antonio, que pintó en el convento del mismo nombre de esta preciosa ciudad en 1467, por encargo de las hermanas terciarias para la capilla del edificio.

Es una mezcla del Gótico Final de la mayoría de las tablas, muy apreciado en la Umbria durante el Quattrocento, con el pleno Renacimiento del tímpano donde Piero dejó una clase magistral de perspectiva.

Con Piero della Francesca en Le Marche

Piero en Urbino: camino hacia la madurez

Salimos de la Umbria para adentrarnos en la región italiana de Le Marche, apenas hora y media de coche nos llevará a la impresionante ciudad de Urbino, cuna de Rafael Sancio.

Entre 1454 y 1486 Piero della Francesca mantuvo una intensa relación con esta ciudad, que durante el mandato de los duques Federico de Montefeltro y Battista Sforza llegó a su etapa más brillante tanto en el aspecto político como en el cultural.

El Duque quiso hacer de Urbino una nueva Atenas y para ello llamó a los mejores artistas y humanistas. Allí Piero coincidió con León Battista Alberti, Melozzo da Forli, Justo de Gante, y el matemático Luca Pacioli entre otros, y en Urbino dejó Piero un nuevo lenguaje pictórico presidido por la arquitectura, como vemos en la Pala de Brera, en la Madonna de Senigallia o en la Flagelación de Cristo. El contacto con los artistas flamencos influyó decisivamente en su obra, como observamos en la Natividad, probablemente pintada aquí y que podemos ver en la National Gallery de Londres, o el Políptico de San Agustín, hoy desmembrado, del que podemos admirar la tabla que retrata al Santo en el Museo de Arte Antiguo de Lisboa.

En el Palazzo Ducale di Urbino, sede de la Galleria Nazionale delle Marche, se encuentra la Flagelación de Cristo, una de las imágenes más controvertidas y famosas del Quattrocento. Todo en esta tabla resulta enigmático: la fecha en que está datada, que contradice la presencia de los tres personajes de la derecha; algunos los identifican con personas posteriores en el tiempo. El mensaje de los protagonistas de las escena del fondo, o la frialdad de esa misma escena, que más bien parece un cuadro dentro de otro cuadro.

Lo que no admite interpretación alguna es que el tratamiento de esta obra le concede todo el protagonismo a la arquitectura. El escenario clásico es de manera palpable la principal preocupación del artista, que parece haber congelado el momento de la Flagelación trasladándolo en el tiempo.

En la misma Galería encontramos esta tabla que debe su nombre a la iglesia de Santa María de las Gracias en Senigallia, de donde procede. Datada entre 1470/75, es una escena naturalista, ambientada en una habitación con decorados renacentistas, que hace un guiño a la influencia flamenca en una cesta con ropa blanca que aparece en la repisa del fondo, en los bordados de los trajes o en la ejecución de los pliegues de las ropas.

De 1475 es este panel de madera trabajado en témpera y que se atribuye a Piero della Francesca, que también podemos ver en esta Galería. La preocupación constante del artista por la arquitectura, la geometría y el cálculo, sumados a la iluminación de los edificios de esta ciudad ideal, que parecen salidos de los pinceles de Piero; su preocupación por los temas humanísticos, como la búsqueda de la ciudad ideal; o el hecho de que dejara tres tratados que abordó al final de su vida: «De prospectiva pingendi», «Trattato d´abaco» y «De quinque corporibus regularibus», revelando en ellos su deseo de plasmar la realidad de las cosas a través del orden matemático, siguiendo a Brunelleschi o Alberti, hacen más que probable el acierto de esta atribución.

Con Piero della Francesca en la Emilia-Romagna

Piero della Francesca en Rímini

A una hora de Urbino pasando de la Umbria a la Emilia-Romagna, llegamos a Rímini, en la costa Adriática, ciudad de playas interminables y cuna de Federico Fellini. Aquí en 1450 el condotiero Segismundo Pandolfo Maltesta llamó a Piero della Francesca para trabajar en el Templo Malatestiano, una obra maestra del Renacimiento que le debemos a Leon Battista Alberti. Allí dejó Piero un fresco votivo monumental que conocemos como Pandolfo Malatesta a los pies de su santo patrón.

Piero estuvo en contacto con Alberti en Rimini y este contacto será decisivo en su obra. En el fresco del Templo Malatestiano desarrolla un esquema perspectivo en consonancia con las proposiciones albertianas, proposiciones que Alberti bebió del mundo clásico que tenía tan a la mano en esta ciudad balneario que mira al Adrático.

La escena está encerrada en un marco arquitectónico que recuerda un bajorrelieve. El revestimiento con mármoles polícromos enriquece los colores, como vimos en el suelo del tímpano en el Políptico de San Antonio. Ante el trono de San Segismundo se arrodilla el condotiero, majestuoso gobernante cuyo perfil recorta Piero para rendirle homenaje al santo. Otro retrato también de perfil de Segismundo, como era costumbre en estas fechas, se encuentra en el Museo del Louvre.

A pesar de la presencia del santo, que más bien parece un consejero, nada acerca esta obra a un tema religioso. Es una obra profana envuelta en una fastuosa arquitectura. El retrato heráldico centra la composición y el emblema del castillo aparece en una ventana cuyo marco circular tiene todo su volúmen arquitectónico, al igual que las columnas.

Los dos hermosos galgos recostados detrás del condotiero y adelantados a éste, ayudando con la perspectiva, son un ejemplo de extrema sencillez en su representación. Las líneas de las cabezas de los animales tienen formas tan simples que revelan un extraordinario conocimiento de la naturaleza, pero en la redondez de sus cuerpos vemos el interés de Piero por el estudio de los volúmenes, algo que hemos encontrado en toda su obra.

De vuelta a la Toscana

Piero della Francesca en Florencia

Desde Rímini volvemos a la Toscana: dos horas y media de coche nos separan de Florencia, donde un jovencísimo Piero tuvo contacto por primera vez con las enseñanzas directas del Renacimiento. Fra Angelico, Masacio, Alberti, Brunelleschi, Veneziano… podemos decir que en Florencia, donde apenas quedan restos de los frescos en los que trabajó con Domenico Veneziano, Piero della Francesca absorbió la esencia del Renacimiento, recogió las enseñanzas del camino emprendido y sirvió de puente hacia Perugino o Sandro Botticeli.

Venimos en busca de una de las tablas más extraordinarias que pintó Piero della Francesca. La hizo en Urbino, pero la obra está en la Galería de los Uffizi. En esta magnífica pinacoteca, sin duda el mejor museo de Florencia y uno de los mejores del mundo, se puede comprobar la evolución del arte de una época gloriosa, que surgió en la Toscana por alguna razón que sabrán los dioses.

Hablamos de un retrato de los Duques de Urbino, conocido como Ritratti di Federigo di Montefeltro, duca d’Urbino e della moglie Battista Sforza. La datación no es segura pero sabemos que lo terminó después de 1472, fecha del fallecimiento de Battista, dado que el de ella es un retrato póstumo. Es por lo tanto una obra de madurez del pintor, donde se unen todos los hallazgos de su recorrido vital y profesional.

Cada centímetro de este retrato es un disfrute para los sentidos. Tendremos que esperar al pintor rococó francés Antoine Watteau para encontrar de nuevo un colorido en los paisajes, tan cercano al toque de una piedra preciosa.

Los paisajes idealizados del fondo, tomados desde una perspectiva elevada, impropia de Italia, son una clara influencia flamenca. La representación de perfil de los retratados, que se miran de frente, es típica de esta época en Italia y parte de una influencia de las monedas romanas.

La delicada minuciosidad con la que el artista se pasea por las joyas de Battista o los bordados de su traje y la técnica al óleo con la que realiza Piero della Francesca esta tabla son, ambas, conexiones directas con el mundo flamenco.

En el reverso, representó la llegada de los esposos a la villa de Urbino sobre dos carros triunfales. Situados igual que los bustos de los retratos, uno frente a otro, a ambos los acompaña en primer término Cupido, y mientras el Duque cuenta tras éste con la presencia de la Prudencia, la Justicia y la Fortaleza, y es coronado por la Victoria, la Duquesa aparece acompañada por la Castidad y la Esperanza. Acercándose a Cupido aparecen la Fe y la Caridad. Son los Triunfos de Federico de Montefeltro y de Batista Sforza.

Terminamos este recorrido por una época única con la sensación de que volveremos a encontrarnos con las miradas de Piero della Francesca en algún momento de nuestras vidas. No en vano sus personajes siguen mirando al mundo mas allá de sus muros. Carlos Fuentes, en su libro Viendo Visiones, se refiere así a las figuras del maestro de Sansepolcro:

Las figuras de Piero, audazmente, miran fuera de las fronteras de su propio espacio. Miran fuera del mural. Existe un mundo más allá de los límites reconocibles. Quizás se trata de un mundo diferente, el mundo de los demás, el mundo donde ya no nos reconocemos, pero somos invitados a reconocernos en lo ajeno. Piero della Francesca murió en 1492, cuando Cristóbal Colón estaba descubriendo que el mundo tenía otra mitad, desconocida hasta entonces para los europeos, los asiáticos y los africanos. Piero ve más allá de las fronteras. Y en sus murales de Sansepolcro hace que sus figuras duerman y, acaso, sueñen. ¿En qué cosa sueñan? Quizás, en un mundo nuevo. Y acaso el artista sea, en verdad, el pequeño dios de Rimbaud. Este minidiós, quizás, inventó el mundo y todo lo que en él existe hace apenas veinte segundos. ¿Quién puede demostrar lo contrario?

La entrada La ruta de Piero della Francesca se publicó primero en Ruta Cultural.

Cuentan Suetonio y Cicerón que Julio César había llegado a dar Roma por perdida. No el Estado. La ciudad. Le parecía que tenía un aspecto antiguo, sucio y caótico y que no era una capital a la altura del imperio más poderoso del Mediterráneo. Que sólamente el mundo griego contenía al menos media docena de ciudades (Pérgamo, Antioquía, Atenas, Rodas, Corinto, Alejandría) más hermosas y espléndidas que Roma.

No hay duda de que tenía razón. La Roma republicana se había ido construyendo sin planificación y era un verdadero caos. No carecía de grandes monumentos pero ninguno de ellos rivalizaba con las grandes maravillas del mundo antiguo. Muchos de sus templos eran aún de madera. Sus calles eran estrechas y angostas y su foro se había quedado pequeño. Era una ciudad que no impresionaba a nadie.

César pensaba arreglarlo con varios proyectos salomónicos. El más impresionante era el proyecto para desviar el Tíber a la altura del Campo de Marte, ganar espacio en esta zona y levantar allí una gran ciudad helenística con calles amplias que se cruzaran en ángulos rectos, aceras porticadas y grandes plazas, coronadas con un gigantesco teatro en las faldas del Capitolio. De haberse llevado a cabo probablemente conoceríamos, incluso hoy, una Roma bastante distinta.

Pero fueron precisamente estas ambiciones de César, esos proyectos desmesurados y esa poco disimulada ansia de poder las que enseñaron a su sobrino y sucesor la cualidad de la cautela. Octavio Augusto seguramente compartía la opinión de César sobre el mal estado de la capital, pero lidió con ello de manera muy distinta. Construyó edificios grandes y magníficos, pero se cuidó de no derribar nada y de respetar escrupulosamente tanto la propiedad privada como los lugares sagrados de la ciudad.

El Foro de Augusto

Ninguna construcción lo ilustra mejor que el Foro de Augusto, construido justo al lado del de César y frente al antiguo foro republicano (los Foros en Roma son abundantes y confusos: si quieres aclarar conceptos, te interesará este otro artículo) . Hoy lo vemos abierto, junto a la Via de los Foros Imperiales, pero la amplitud actual de este espacio poco tiene que ver con el aspecto que tenía en la Antigüedad. Cuando Augusto lo construyó, a su alrededor se levantaban las atestadas casas de madera del barrio de La Subura, famoso por sus prostíbulos y sus más que frecuentes incendios.

En lugar de derribar esos poco edificantes alrededores, Augusto rodeó todo el perímetro de su Foro con una enorme muralla. Además lo “hizo construir más pequeño de lo previsto originalmente porque no se atrevió a expropiar a los propietarios de las casas colindantes”, cuenta Suetonio. No se atrevió no por falta de fuerza, sino porque tal actuación habría entrado en contradicción con su política de moralidad y modestia, porque tal cosa habría sido más propia de un rey que de un “primer ciudadano”. Más o menos lo contrario de lo que César habría proyectado.

El Templo de Apolo y la Casa de Augusto en el Palatino

En el Palatino Augusto construyó su residencia privada, lo cual tuvo consecuencias importantes, pues a partir de entonces todos sus sucesores quisieron establecerse también en la colina sagrada y se sucedieron allí las villas y los palacios. Hoy el lugar es un verdadero caos de superposiciones históricas y un paraíso para los amantes de la arqueología. De la época de Augusto queda poco en pie: apenas unas estancias de su casa, con maravillosas pinturas al fresco, y los cimientos del Templo que dedicó a Apolo y que levantó, a la manera de los gobernantes helenísticos, adosado a su residencia.

Apolo era el dios defensor de la moral y el orden, de la moderación y la paz. Se había convertido en el dios de Augusto en la época de la guerra civil, en contraposición a la identificación de Marco Antonio con Dioniso, asociado a todos los excesos. Fue una decisión acertada y consciente que marcó toda su política posterior: austera, ordenada y respetuosa con la tradición. Los emperadores que le sucedieron no tardarían mucho en alejarse de tantas rigideces.

El Ara Pacis

Desde el final de las Guerras Civiles se había impuesto en todo el Imperio un programa de exaltación de la paz. Lo vimos en el temprano ejemplo del Arco de Triunfo de Rimini, o en el fastuoso Trofeo de los Alpes, que celebraba la pacificación de la Galia. A la incorporación de esta región, pacificada y romanizada, siguió la de Hispania, y en las postrimerías del siglo I a.C. el Senado encargó un nuevo monumento como ofrenda final a la pax augusta: uno que después de siglos de abandono se puede observar perfectamente reconstruido, el Ara Pacis o Altar de la Paz.

Es un buen ejemplo del modelo que venía imperando: un altar de pequeñas dimensiones, modesto, sin cubrir, destinado a los holocaustos rituales, en el que destaca poderosamente su decoración escultórica. En los varios frisos que lo recorren convergen de forma ecléctica varias herencias: la estructura de la Procesión de las Panateneas del Partenón, el estilo liberado y naturalista del arte helenístico y la sobriedad y el realismo de los retratos romanos.

Es un programa escultórico que fija la posición de Augusto como fuerza suprema en la sociedad romana, compuesta ahora de emperador, senado y pueblo. Una Eneida escrita en mármol de Carrara que ensalza el Saeculorum Aerolum, el siglo de oro de Augusto, bajo cuya protección y buen gobierno reina la paz y la prosperidad. En el Ara Pacis, como en los frisos de la Maison Carrèe, la decoración se vuelve vegetal en una referencia nada velada a la prosperidad y la fecundidad (que Augusto tanto impulsó). Pero el crecimiento no es desordenado ni está dejado a su antojo: todo crece de una forma ordenada, racional y simétrica. El viejo sueño de César de una Roma construida bajo un urbanismo racional se perdió para siempre, pero encontró algo de luz en esta rica iconografía augustea.

El Mausoleo de Augusto

Camino del Vaticano, frente al Tíber, se alza un edificio “realmente monstruoso” –en palabras de Paul Zanker– que contradice directamente este discurso de contención, austeridad y modestia. Se trata de su gigantesco Mausoleo, que hoy se conserva en estado ruinoso. Hay una explicación para tal dispendio. O mejor: dos.

La primera: aunque lo hayamos dejado para el final, este fue el primer edificio construido por Augusto en Roma, justo después de su victoria en la Guerra Civil contra Antonio. La ideología augustea no estaba aún plenamente desarrollada. Especialmente para la construcción de edificio privados prevalecía aún el gusto tardorrepublicano por la originalidad y la desmesura helenística.

Pero aún más importante: en el curso de aquella guerra Marco Antonio había declarado su deseo de ser enterrado en Alejandría. Así, al menos, lo hicieron creer los propagandistas de Augusto, y muchos historiadores modernos lo dan por cierto. Algunos incluso afirmaban que, de haber vencido Antonio, la propia capital del Imperio se había trasladado a Egipto. Sea como fuere, que el joven Octaviano erigiera en Roma, precisamente en aquellos tiempos, un colosal mausoleo era una forma de subrayar su compromiso con la ciudad y de recordar a los romanos la locura oriental y traidora de su adversario.

La entrada La Roma de Augusto se publicó primero en Ruta Cultural.

A la hora de organizar un viaje a la Provenza son muchas las posibilidades, tanto de itinerario como de alojamiento: retiros rurales, escondidos en medio del campo o en pequeños pueblos colgantes; hoteles de diseño en ciudades como Marsella, Niza o Aviñón; o bien ciudades acogedoras, históricas y bien comunicadas que, como Aix-en-Provence, pueden decir orgullosas que lo tienen prácticamente todo. A nosotros nos encanta Aix, como destino en sí mismo y como base de operaciones para conocer la belleza de esta región bendecida en tantos sentidos. Nos gusta tanto que hace poco lo incluimos en nuestras diez escapadas por Europa perfectas para el verano. Por muchas razones:

• Aix está a poco más de media hora del aeropuerto de Marsella, y éste está a su vez excelentemente conectado con numerosas ciudades europeas y españolas (entre ellas Madrid, Palma, Bilbao y Sevilla).
• Es una ciudad de tamaño medio, cómoda y acogedora, con un centro histórico casi completamente peatonal y un agradable clima mediterráneo.
• Está muy bien conectada y a poca distancia de los principales destinos turísticos de la Provenza: Orange, Nimes, Avignon, el Pont du Gard, Les Baux, Gordes, la Abadía de Sénanque… a todos se pueden llegar en excursiones de un día o de medio día.
• Tiene una vida cultural activa, excelentes museos y galerías de arte, teatros, históricos cafés, hoteles con encanto, historia en cada calle.

Qué ver en Aix-en-Provence

Los lugares de Cézanne

Paul Cézanne, uno de los padres del arte moderno, nació, creció y vivió casi toda su vida en Aix, y de su vida y su trabajo quedan muchas huellas en la ciudad: la ruta de Cézanne está marcada con placas de bronce que muestran una letra C.

De las decenas de lugares visitables, hay tres que son especialmente importantes: (1) el Atelier Paul Cézanne no conserva ninguno de sus cuadros pero sí ha preservado su taller tal y como estaba en el momento de la muerte del pintor, con sus herramientas y sus modelos para naturalezas muertas; (2) la casa familiar de Cézanne, la Jas de Bouffan, ha sido recientemente restaurada para mostrarla tal como era en su tiempo; (3) las Carrières de Bibémus son unas canteras situadas a las afueras de la ciudad: allí pintó Cézanne algunos de sus mejores cuadros y muchos lo señalan como el lugar en el que nació el cubismo.

Los grandes monumentos y los pequeños detalles

Hace tiempo hicimos nuestra lista con las diez mejores iglesias del románico francés. Decidimos incluir en ella la cercana iglesia de San Trófimo de Arlés, con su espectacular pórtico de piedra, pero no la Catedral del Salvador de Aix. Podríamos haberlo hecho, pero en las listas nunca cabe todo. Con el tiempo decidimos hacer otra, en esta ocasión solo con los tesoros del románico en la Provenza, que no son pocos, y ahí sí la incluimos.

Lo curioso es que en una recopilación de las diez mejores obras del gótico francés (como esta), o del neogótico (ya habrá tiempo de hacerla), también podría entrar. La Catedral de Aix es un templo que aglutina un amplísimo espectro de historia del arte. No hay estilo arquitectónico que estuviera en boga entre los siglos V y XVIII que no esté aquí representado, así que es especialmente importante dedicarle un buen rato a la visita y, a ser posible, ir provisto de buena información.

• Esta web es un buen lugar donde empezar. El interesado que tenga la suerte de dominar el francés, encontrará al final una buena selección bibliográfica.
• La Wikipedia también ofrece una información básica. Mucho más, como es natural, en la versión en francés.

Pero más que por sus grandes edificios monumentales, que los tiene, Aix es una ciudad que se disfruta desde sus pequeños detalles. Por ejemplo, el antiguo Halle Aux Grains, en la calle Riquelme, es un edificio elegante con un friso en el que las figuras alegóricas del Ródano y el Duranza (su afluente) acaparan la atención y exceden su pequeño espacio para asomarse a la ciudad.

En el Cours Mirabeau, que es la calle más frecuentada de la ciudad, hay numerosos hôtels particuliers, que en español traduciríamos por casas señoriales o mansiones (no por hoteles). Es recomendable el ejercicio de ir visitándolos uno a uno, aunque sólo sea para admirar desde fuera sus fachadas deslumbrantes.

Nuestra favorita es la portada de atlantes del hôtel Maurel de Pontevès (n° 38), hoy sede del Tribunal de Comercio: los dos musculosos atlantes que surgen de la pared con toda la espectacularidad del barroco fueron esculpidos por Jacques Fossé en el siglo XVII. Casi todo el Cours Mirabeau es así y casi todo el centro de Aix está lleno de bonitos pórticos como este, de alegres fuentes, de balcones decorados y detalles en las fachadas.

El Museo Granet y la Fundación Vasarely

Hace tiempo definimos al Granet como uno de los diez museos que hay que ver en la Provenza, y estando en Aix es una visita ineludible.

Así llamado por el pintor del XVIII Francois Marius Granet, natural de la ciudad, conserva una colección que va de la arqueología hasta arte del siglo XX, aunque destaca sobre todo por la pintura italiana, flamenca y francesa.

Curiosamente, las obras de Paul Cézanne en la colección permanente son muy pocas. Nueve en concreto, casi todas secundarias o preparatorias. Auguste-Henri Pontier, que comisariaba las colecciones a finales del XIX, sentía u profundo disgusto por la pintura de Cézanne, y juró solemnemente que ninguna de sus obras entraría e el Granet mientras él siguiese vivo. Fue un error histórico, pero no hay que lamentarse: el museo conserva numerosas joyas, y en la última década, gracias a varias donaciones y a un ambicioso programa de exposiciones temporales, ha pasado de ser un pequeño museo provincial a un contenedor de arte de primera fila.

Los aficionados al arte contemporáneo encontrarán también del mayor interés la Fundación Vasarely, muy cerca de la Jas de Bouffan. Gigantescos cubos y figuras geométricas configuran un edificio único, concebido por el húngaro Victor Vasarely para explorar la fusión entre el arte y la arquitectura. Dentro se exhiben muchas de sus obras.

Qué hacer y dónde alojarse

En Aix se pueden pasar un par de días, o tres, o una semana entera, pues toda la oferta cultural, paisajística e histórica de la Provenza la tenemos al alcance de la mano.

Hay mil opciones para coger el coche o la bicicleta o el tren o el autobus y lanzarse de excursión en excursión:

• A fotografiar, desde todos los puntos posibles, la Montaña Sainte-Victorie, gran musa de Cézanne, y a visitar el castillo de Vauvenargues, donde está enterrado Pablo Picasso.
• A Les Baux, a ver el precioso pueblo colgante pero también Les Carrières de Lumières un espectáculo como no hay otro; y a Saint Rèmy, otra bonita localidad patrimonial famosa por haber albergado en sus últimos años al infortunado Vincent Van Gogh.
• A Nimes y Arles, que conservan algunos de los monumentos romanos más espectaculares y mejor conservados de Europa. Ni más ni menos.
• A Orange, que es igual que las dos anteriores, y Aviñón, que durante siglo medio albergó al Papado y quiso ser una Nueva Roma.
• A Marsella, que está –literalmente– al lado y, después de ser Capital de la Cultura en 2013, tiene museos e infraestructuras recién estrenadas.
• A Gordes, uno de los pueblos más escénicos de la región, y a la Abadía de Sénanque, un monasterio benedictino que a principios de verano, cuando florece la lavanda, es así de bonito.
• A Saint Tropez. A Antibes. A Cannes. A cualquier sitio de la Costa Azul.

Nada mejor que empezar el día en el Negre Coste y salir a desayunar café y croissans al Deux Garcçons, donde lo hacían Cézanne y Zola (amigo del pintor, aixois como él) y unos años después, Hemingway, y allí, tranquilamente, planificar el día, hablar de Cézanne y de Zola y de Hemingway, y de las cosas que hay que en esta preciosa región de la Provenza.

La entrada Guía breve de Aix-en-Provence se publicó primero en Ruta Cultural.

Emérita Augusta se fundó en el año 25 a.C. con verdaderos aires de grandeza. Iba a ser la capital de la provincia de Lusitania, que comprendía los territorios entre el Guadiana y el Cantábrico (más adelante su límite Septentrional se rebajó al Duero). Iba a ser la residencia de los soldados eméritos (en latín: retirados) de las legiones V Alaudae y X Gemina, que habían luchado en las Guerras Cántabras. Sabemos por Estrabón que estos legionarios retirados se mezclaron con una población prerromana ya existente. Sabemos también que dicha población en nada podía compararse a la que estaba a punto de nacer: la capital hizo a Emérita merecedora, al ser una de las ciudades bendecidas por Augusto, de un programa monumental verdaderamente impresionante.

Buena parte de aquel programa sigue hoy en pie, a pesar de que Mérida se ha mantenido poblada desde entonces. El más grande y mejor conservado teatro romano de España, el anfiteatro, el circo, el templo de Diana, varios tramos de acueducto, viviendas, lienzos de muralla. El de Mérida es un Conjunto Arqueológico como no hay otro en España. Por algo es Patrimonio de la Humanidad.

Siendo hoy en día un destino algo alejado (a distancia parecida de Sevilla, de Madrid y de Lisboa) como para ser excursión de un día, teniendo como tiene unos atractivos que en cantidad y calidad dan para más de una jornada, y habiendo en los alrededores varias excursiones del mayor interés, nos parece Mérida un lugar perfecto para hacer una escapada de fin de semana. Una escapada tranquila y lenta, pues aquí el turismo es importante pero no masificado.

Si Mérida es capital autonómica, si tiene una vida cultural activa y dinámica, atractivos de primera, estupendos hoteles, una fantástica gastronomía y un entorno sugerente, ¿por qué no reservar un par de noches y disfrutarla bien, esto es, sin prisas?

Viernes

17:00h. Acueducto de los milagros.

Es uno de los tramos de acueducto mejor conservados de la Península Ibérica, y su sistema constructivo parece ser el inspirador de los dobles arcos de la mezquita omeya de Córdoba. El llamado hoy Acueducto de los Milagros traía el agua hasta Mérida desde el embalse de Proserpina, cruzando el río Albarrega con potentes arquerías de 25 metros de altura. Su curioso cromatismo se debe a la utilización en su construcción tanto de granito como de ladrillo.

18:00h. Templo de Diana.

Así denominado por un historiador local en el siglo XVII, en realidad es un templo dedicado al culto imperial (al de Augusto, concretamente) y construido a los pocos años de la fundación de la ciudad, como parte importante del Foro. Su estado de conservación es excelente, en parte porque se reutilizó en el siglo XVI como palacio por el Conde de los Corbos.

19:00h. Alcazaba.

Única edificación musulmana en esta ciudad famosa por sus restos romanos, la Alcazaba era la residencia y fortaleza de los gobernantes de la ciudad. Tiene un perímetro casi cuadrado, tuvo una mezquita cuyos restos no se conservan y un aljibe (depósito de agua) al que se puede bajar por una doble escalera. Conserva numerosos restos romanos: de calzadas, puertas, murallas y dependencias domésticas, y también construcciones más modernas, como el cenador o el pórtico neogótico. Hoy alberga la sede de la Presidencia de la Junta de Extremadura. Su extremo más occidental se asoma al Guadiana y desde él se puede apreciar el larguísimo Puente Romano, con sus decenas de arquerías y sus fuertes tajamares. Si se alarga un poco la visita, es un precioso lugar para ver el atardecer.

(Entre octubre y marzo la Alcazaba cierra a las 18:30h, por lo que conviene cambiar el orden de las visitas).

22:00h. Rex Numitor.

Muy cerca de la Alcazaba está el Rex Numitor, integrado en el Aparthotel Capitolina. Es uno los mejores restaurantes emeritenses, conocido por mezclar la cocina tradicional extremeña con un toque de originalidad. El que prefiera tapear querrá conocer el local de Nico Jiménez, famoso cortador de jamón, donde se pueden probar –y comprar– los mejores surtidos de ibéricos.

Sábado

10:00h. Anfiteatro. Teatro. Circo.

Los grandes monumentos emeritenses de época romana son dos y están el uno junto al otro: son por supuesto el Anfiteatro y el Teatro. Ambos se construyeron a la vez, en los últimos años del siglo I a.C., para dar a la nueva colonia un aspecto acorde con su importancia política y administrativa. El Anfiteatro conserva en buen estado la ima cavea, restaurada en los años 50, y las galerías interiores. Del alto muro que separa la arena del graderío se extrajeron varias pinturas murales que se pueden ver en el Museo Nacional de Arte Romano.

El Teatro Romano no es sólo el “príncipe de los monumentos emeritenses”, como dijo Menéndez Pidal, sino también uno de los grandes iconos monumentales de España. Impresiona de forma especial la fachada que cierra el escenario, construida a base de sillares recubiertos de mármol y precedida por dos cuerpos de columnas corintias con arquitrabe, friso y cornisa. Entre las columnas aparecen varias esculturas de Ceres, Plutón y Proserpina. Son réplicas cuyos originales se encuentran en el MNAR.

En la misma zona conviene visitar la Casa del Anfiteatro, que conserva buenos ejemplos de arte musivario. Y por último, el Circo Romano, uno de los pocos ejemplos de esta tipología edilicia donde puede admirarse su planta completa.

14:00h. Quintaesencia.

El restaurante Quintaesencia, en pleno centro, tiene una excelente relación calidad-precio y una muy buena carta para seguir degustando la gastronomía local. Lugar perfecto para reponer fuerzas antes de la excursión de esta tarde.

16:00h. Dolmen de Lácara.

Salimos de Mérida con dirección a Cáceres por la vía de la Plata y giramos a la izquierda a la altura de Aljucén, hacia La Nava de Santiago. Nos lleva en total poco más de 25 minutos llegar al Dolmen de Lácara, un monumento de época calcolítica que se encuentra en excelente estado de conservación, en plena dehesa extremeña. Más información.

18:30h. Basílica de Santa Lucía del Trampal.

Tras volver sobre nuestros pasos, retomamos otro tramo de la Vía de la Plata hacia el Norte para salir, ahora en dirección Este, hacia la localidad de Alcuéscar. A sólo 3 kilómetros de este municipio, en las faldas de la Sierra del Centinela, se encuentra la basílica visigoda de Santa Lucía del Trampal, un templo construido en el siglo VII con materiales aún más antiguos. Se conserva intacto y en muy buen estado. Estudiado y restaurado muy recientemente, su gran complejidad constructiva gustará a los aficionados de la arquitectura y el arte, que además podrán disfrutar de un bellísimo paisaje de dehesa. Más información.

22:00h. A de Arco.

Para cenar, merece la pena conocer el A de Arco, un estupendo restaurante que toma el nombre del fragmento de arco romano que se asoma a su interior. Recomendable probar algún vino local, como el Mansaborá, y una ensalada de verduras a la parrilla.

Domingo.

10:00h. Museo Nacional de Arte Romano.

El perfecto colofón a la visita es el MNAR, una verdadera joya a nivel de continente y de contenido. Edificio proyectado por Rafael Moneo con la intención de mantener la apariencia y el carácter de los edificios romanos, tiene un monumental espacio central a base de arcos de medio punto a lo largo de los cuales se abren las diferentes salas expositivas. Estelas funerarias, esculturas, ánforas, objetos de uso cotidiano, mosaicos y pinturas murales se suceden en uno de los grandes museos españoles.

14:00h. Brasseria Belloso.

Nos despedimos de Mérida con una visita a la Brasseria Belloso se ha hecho un nombre por excelente comida casera: gazpacho, solomillo, ternera de retinto o una de las especialidades de la casa, el lomo con queso a la serena.

Alojamiento

De la multitud de opciones para el alojamiento en Mérida proponemos estas dos:

• El Ilunion Mérida Palace, un palacio del siglo XV recientemente restaurado, está a 200 metros del templo de Diana, con todos los servicios de un 5 y con una preciosa terraza con piscina.
• Los Apartamentos Capitolio tienen un diseño elegante y están también en el el corazón de Mérida, cerca de la estación de tren y a 5 minutos del Teatro. Disponen de todas las comodidades.

La entrada Mérida en 48 horas se publicó primero en Ruta Cultural.

La del Quirinal es la más alta de las siete colinas de Roma, una de las más extensas, y también una de las más interesantes para el paseo. Recibe su nombre, según la leyenda, del dios Quirino, venerado por la tribu de los Sabinos. Sus más importantes monumentos antiguos fueron un templo dedicado a Marte construido en época de Augusto, otro dedicado a Serapis, de época de Caracalla; y dos enormes conjuntos termales que se construyeron durante los reinados de Diocleciano y Constantino.

La Edad Media trajo consigo el abandono y la ruina de muchos de estos edificios. En el siglo XVI, Hipólito d’Este y el papa Pio IV iniciaron su reurbanización, que fue coronada ya en el Barroco por Sixto V, impulsor de muchos de sus grandes monumentos.

Nuestro paseo nos llevará desde la zona más alta de la colina, sobre las estaciones de metro de Repubblica y Barberini, hasta la via del Corso. Veremos, entre otras cosas, lo siguiente:

• Una iglesia renacentista construida por Miguel Ángel sobre las termas de Diocleciano.
• Una escultura que podríamos considerar la obra maestra de Gian Lorenzo Bernini y de todo el Barroco.
• Dos iglesias que demuestran los genios opuestos de Bernini y Borromini.
• Uno de los grandes museos de Roma en un palacio que es por sí mismo una joya de la arquitectura.
• Una plaza elegante, monumental y con preciosas vistas de Roma.
• Uno de los lugares más visitados de la ciudad y uno de los grandes iconos turísticos de todo el mundo.

En torno a la Plaza de la República

A menos que tengamos el hotel en plena colina del Quirinal, la mejor manera de llegar hasta allí es en metro, y las mejores paradas son las de Repubblica y Barberini. Nosotros nos bajamos en la primera de las dos para poder admirar la iglesia de Santa Maria degli Angeli, primera parada del itinerario.

Santa María de los Ángeles

En 1541, el monje siciliano Antonio del Duca tuvo una visión en las ruinas de las termas de Diocleciano, uno de los pocos edificios romanos que se conservaban en el Quirinal y que no habían sido hasta entonces reutilizados. En realidad, Del Duca llevaba media vida persiguiendo la construcción de una basílica cristiana en honor a los mártires cristianos (muchos de los cuales, se decía entonces para apoyar la obra, participaron en la construcciones de dichas termas).

El papa Pio IV aprovechó el ímpetu popular y encargó a Miguel Ángel el proyecto. Su solución fue genial: dejó el exterior intacto y convirtió el interior en una enorme y diáfana basílica con planta de cruz griega que desafía y sorprende a partes iguales. Es una de las pocas iglesias romanas que conservan su aspecto renacentista, a pesar de las intervenciones de Luigi Vantivelli en el siglo XVIII, y una de las pocas iglesias sin fachada que podemos encontrar (su entrada es una exedra romana y toda su planta ocupa el antiguo frigidarium).

Santa Maria dela Victoria

Seguimos al frente por la via Vittorio Emmanuele Orlando hasta llegar a la Piazza di San Bernardo, donde nos detenemos para entrar en la pequeña basílica de Santa Maria della Vittoria. Entramos sigilosos y nos deslizamos hacia la Capilla Cornaro, dominada por esa joya intemporal que es el Éxtasis de Santa Teresa de Gian Lorenzo Bernini.

En la misma plaza, nos detenemos a admirar la elegantísima fachada de la Iglesia de Santa Susana, obra de Carlo Maderno.

Le Quattro Fontane

Tomando la via XX Settembre llegamos pronto a la intersección conocida como Le Quatro Fontane (las cuatro fuentes), con las cuatro estatuas manieristas que representan a los ríos Tíber y Arno y a las diosas Diana y Juno. Todas las vías que aquí confluyen se abrieron por orden de Sixto V, que abordó como decíamos una importante renovación urbanística en el Quirinal, y las adornaron algunos de los mejores artistas de la época: Domenico Fontana y, probablemente, Pietro da Cortona. Comprobamos que en Roma es difícil distinguir cuándo se está dentro de un museo y cuándo fuera.

Justo en una de las esquinas de esta intersección surge otra iglesia de obligada parada: la rompedora y genial San Carlo alle Quattro Fontane, de Francesco Borromini, con sus frontones interrumpidos y su diseño curvilíneo y ondulado que se funde con la propia trama urbana.

Galería Nacional de Arte Antiguo en el Palacio Barberini

Antes de seguir hacia la zona baja del Quirinal, nos desviamos a la derecha, por la via delle Quattro Fontane, y entramos en el Palacio Barberini, una de las dos sedes (la principal, hay que añadir) de la Galería Nacional de Arte Antiguo.

Formidable palacio, construido en la misma época que la iglesia de San Carlo (esto es: mediados del XVII), fue obra de Maderno, Borromini y Bernini, que se turnaron en el diseño de la fachada exterior y de varios espacios interiores.

Con obras de Rafael, Tintoretto, Tiziano, Lippi, Holbein, Poussin o Caravaggio, es uno de las grandes museos de Roma. Una de sus grandes joyas es el gran salón decorado al más puro estilo del ilusionismo barroco por Pietro da Cortona.

San Andrés del Quirinal

Volviendo tras nuestros pasos y tomando ahora la via del Quirinale, sólo tenemos que avanzar unos pasos para que nos vuelva a asaltar Gian Lorenzo Bernini, celoso de la admiración que antes le prestábamos a la iglesia de su gran rival.

Nos topamos aquí con una de sus obras –arquitectónicas– más queridas. Sant’Andrea al Quirinale es una elegante obra maestra que vuelve a poner de relieve el genio del arquitecto. La iglesia tiene planta oval, pero está dispuesta de tal modo que la entrada y el altar ocupan el eje menor. De este modo, cuando entramos, nos situamos inmediatamente en el centro del edificio, y todo nos parece amplio y espacioso.

Salimos pensando que la competencia entre Bernini y Borromini fue una suerte para Roma.

Plaza del Quirinal

Por la misma via del Quirinale nos asomamos finalmente al límite meridional de la colina: la Piazza del Quirinale, donde está el imponente Palacio del Quirinal, obra también de Carlo Maderno y sede actual de la Presidencia de la República Italiana. Aquí, cada día, a las 15:00h, se produce un llamativo cambio de guardia, no tan espectacular como el londinense pero interesante de ver si cuadran los horarios.

El interior es visitable sólo los domingos y tiene una interesante colección de espacios, obras de arte y jardines. Por hoy nos contentamos con asomarnos al mirador de la plaza, desde donde vemos excelentes vistas de la ciudad, con la gigantesca cúpula del Vaticano dominando el skyline, y admirar las estatuas de Cástor y Pólux que se encuentran en el centro de la plaza.

Fontana de Trevi

Bajamos por la via della Dattaria y tomamos la via di San Vicenzo, abandonando el ambiente sereno de la plaza y entrando ahora en una zona bares, restaurantes y locales turísticos. Todo el mundo va en la misma dirección, pues estamos a unos metros de uno de los grandes iconos de Roma.

La más grande, la más ambiciosa y la más conocida de las fuentes de Roma, eso es la Fontana de Trevi, capaz de atraer turistas en peregrinación en una ciudad que tiene un monumento único literalmente en cada esquina.

La fiebre es lógica, pues la Fontana consigue transmitir todo lo que de exitoso tuvo el Barroco. Es enorme, pero al estar recluida en una plaza muy pequeña la sensación de sorpresa es impagable. Es una maravilla teatral, que parece en continuo movimiento a la espalda del elegante Palacio Poli.

Hacia la Via del Corso

Salimos de la Fontana por la via delle Murate, y esquivando el mar de turistas giramos a la izquierda para tomar la via degli Vergini y posteriormente la via del Architetto. Paseamos por la alargada y formidable Piazza degli Santi Apostoli, con la Basílica del mismo nombre a un lado y al otro el Palacio Odescalchi, cuya fachada fue diseñada por Bernini. Y terminamos nuestro recorrido prácticamente a los pies de Piazza Venecia, ante el colosal monumento a Vittorio Emmanuele que antes atisbábamos.

Desde aquí podemos tomar la propia Via del Corso hacia Piazza del Popolo, con todas sus tiendas y galerías de arte y monumentos a mano izquierda (el Panteón está varias calles, la Piazza Navona un poco más allá) o tomar el camino contrario: la via dei Fori Imperiali hacia el Coliseo. O sentarnos a descansar y a degustar el paseo.

La entrada Un paseo por la colina del Quirinal se publicó primero en Ruta Cultural.