Si algo no le falta a la ciudad de Córdoba son zonas verdes por las que poder pasear y disfrutar de un día al aire libre. Las antiguas civilizaciones que han habitado en su territorio actual cuidaban especialmente este tipo de lugares y eso se ha traducido en una conservación muy buena por parte de una sociedad en la que confluyen diferentes religiones y razas.

Árboles en la zona centro de la metrópoli, parques a las afueras en los barrios más perimetrales o lugares escondidos entre la gran cantidad de rincones para visitar en Córdoba. Todo vale para tomar contacto con la naturaleza en estos diez jardines que te mostramos a continuación.

Jardines del Alcázar

Uno de los reclamos si decidimos hacer una visita al Alcázar de los Reyes Cristianos es visitar sus esplendorosos jardines. Estos se abonaron en torno al año 800 en la época musulmana y después de ser abandonados volvieron a tomar importancia gracias a la Reconquista. Situados al sur del recinto, sirvieron para dar sombra a la zona de los baños, donde más le interesaba a los monarcas que hubiera una temperatura más refrescante.

Hoy en día cuentan con una fuente de piedra, para recibir a las innumerables visitas turísticas, y que canaliza el agua proveniente de la sierra. Acequias, albercas y otros pilones y fuentes decoran un espacio muy demandado por las parejas de novios recién casados para completar su álbum de fotos.

Jardín de la Mezquita

También es un jardín privado perteneciente a la Mezquita de Córdoba. Se encuentra en la fachada Norte del Templo, donde en la etapa califal se daba cobijo a todos los ciudadanos que querían pasar. Se celebraban reuniones y espectáculos, hasta que en la Reconquista se decidió construir una capilla en esa cara de la construcción y el lugar quedó para el interior del templo.

Es conocido como el Patio de los Naranjos por los 98 ejemplares de dicho árbol que hay en él, aunque con ellos también conviven cipreses, olivos y palmeras. Se trata del jardín vivo más antiguo de Europa y cuenta con un aljibe de Almanzor que está siendo estudiado por arqueólogos y todavía no se puede visitar. En la ciudad es toda una leyenda.

Jardines de la Agricultura

En el núcleo central de la ciudad cordobesa confluyen varias zonas ajardinadas que recorren desde la Avenida de América hasta el barrio de San Basilio. Más al norte y muy cerca de la oficina de turismo se encuentran los Jardines de la Agricultura, conocidos popularmente como “Los Patos” por la denominación del estanque que hay en medio del lugar.

Son unos jardines que se remontan a los inicios del siglo XIX, cuando fueron inaugurados, y casi 50 años más tarde fueron reformados por el arquitecto Rafael de Luque con el objetivo de que fueran más vistosos. Además de la gran variedad de vegetales que los convierten en uno de los pulmones de Córdoba, contiene diversas esculturas y monumentos entre los que destaca el honorífico al pintor Julio Romero de Torres.

Jardines de la Victoria

Seguidamente de los anteriores se encuentran los Jardines de la Victoria, mandados construir en 1776 a las afueras del casco histórico para incluir espacios verdes entre los novedosos proyectos urbanísticos de la época. Para construirlos hubo que derruir el Convento de Nuestra Señora de la Victoria de Córdoba y en honor a este templo es que tomaron este nombre.

Antiguamente incluía un famoso salón para el desarrollo de la vida pública y la Caseta del Círculo de la Amistad, posteriormente bautizado como el Casino Cordobés. En esas instalaciones era en las que los miembros de la clase alta se reunían para echar sus habituales manos de cartas y de paso jugarse unos cuantos reales. Ahora los visitantes tienen su sala para el entretenimiento bastante más cerca de lo que imaginan de aquel antiguo emplazamiento, gracias al enracha zahira, que se encuentran enfrente.

Actualmente en su interior refugia el Mercado Victoria, el Kiosko de la Música, la Pérgola, un mausoleo romano y una fuente modernista. Lugar ideal para empaparte de cultura y disfrutar de un paseo al aire libre.

Jardines de Juan Carlos I

Al oeste de los Jardines de la Victoria y muy cerca de ellos están los Jardines de Juan Carlos I. Una zona perteneciente en su época a la Facultad de Veterinaria y que se habían convertido en un improvisado cementerio de animales. Tras su remodelación a comienzos del siglo XXI se abrió al público con fuentes y elementos recreativos para los más pequeños. Es una de las pocas zonas donde pueden dedicarse a ello en Ciudad Jardín.

Jardines de Vallellano

Y para terminar con este núcleo del centro tenemos más al sur los Jardines de Vallellano. Unos terrenos construidos en 1955 sobre la antigua Huerta del Rey y que recientemente han sido replantados para dotarlos de un mejor aspecto. Entre la flora destacan ejemplares singulares como el árbol de Júpiter, el ciruelo de Japón, la espina de Jerusalén o la washingtonia.

También posee restos arqueológicos como una cisterna romana y un depósito que se cree que servían como tumbas.

Jardines del Músico Pedro Gámez

En la zona más oeste de Córdoba encontramos los Jardines dedicados al músico Pedro Gámez Laserna. En el emplazamiento que hoy ocupan estos jardines se encontraba el Cuartel de Lepanto, donde tantas veces este intérprete dirigió a su banda militar, y que en 2017 se destinó para la beneficencia. Por eso es que diversas cofradías de la localidad consiguieron que se le pusiera su nombre a este recinto.

Un recinto rodeado por un centro de salud, un centro cívico, una casa ciudadana, una piscina, un puesto de Cruz Roja, una biblioteca y una residencia para mayores, por lo que movimiento en ellos no falta.

Jardines de la Merced

En la Plaza de Colón, en pleno centro, encontramos los Jardines de la Merced o también llamados Jardines de Colón en honor a la designación de la plaza. Estos jardines se unen en un núcleo central donde se avista una hermosa fuente de estilo modernista y que fue construida a principios del siglo XX. Junto a ella se encuentra El Morabito, una pequeña mezquita muy conocida.

En sus zonas verdes encontramos flora muy variada con árboles de la talla de plátanos de sombra, palmeras datileras, pinos o naranjos. En cuanto a arbustos encontraremos adelfas, senecios, durillos o rosales.

Jardines de Orive

Justo en frente de las ruinas romanas cordobesas se encuentran los Jardines de Orive. Este parque urbano y público constituye una de las zonas verdes del casco antiguo desde hace siglos y es gracias a las huertas de los marqueses del Palacio de los Villalones, o Palacio de Orive, y los huertos de los sacerdotes del Convento de San Pablo.

Sus jardines fueron inaugurados en 2004 para acompañar a los restos arqueológicos de la época musulmana encontrados en el recinto. Entre ellos destaca un circo romano y un conjunto de casas decoradas en sus fachadas.

Real Jardín Botánico de Córdoba

A orillas del río Guadalquivir se encuentra el Real Jardín Botánico de Córdoba. Un lugar para visitar y disfrutar de cinco hectáreas y media de este enclave en el que se rescatan colecciones vegetales en invernaderos y diferentes construcciones similares. Se fundó en 1980 gracias a un grupo de profesores de la Universidad de Córdoba y se unió a la Asociación Ibero-Macaronésica de Jardines Botánicos.

En su interior también se pueden ver las piezas que se exhiben en el Museo de Etnobotánica y el Museo de Paleobotánica.

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En el medio-este de Turingia, en el centro de Alemania, la ciudad de Weimar se encuentra cobijada por el monte Ettersberg. Con unos 65.000 habitantes, la pequeña localidad es un importantísimo destino cultural que, sin embargo, no amasa una ingente cantidad de turistas.

Esto se debe, en buena medida, a que está en una de las regiones menos visitadas de Alemania. Lo que, según cómo se mire, puede ser una suerte o una desgracia. Turingia suele pasar más desapercibida en las guías de viajes, pero lo bueno es que viajar aquí significa desconectar, visitar lugares con tranquilidad.

Y dentro de esa poca relevancia en el plano turístico alemán, Weimar es la ciudad más visitada de Turingia, que además queda muy cerca de la vecina Sajonia con su interesantísima Leipzig. Bienvenido a la ciudad de Goethe, Schiller y el "clasicismo de Weimar".

Weimar, ciudad fortificada entre reyertas señoriales

Aunque se conocen restos de vida humana anteriormente en la zona, la primera mención, con lo que vino el inicio oficial de su historia conocida, a Weimar data del año 899. Además, desde el 946, fue un condado con su ciudad fortificada que estuvo envuelta en varios asedios.

Durante los siguientes trescientos años la ciudad continuó un desarrollo inmersa en diferentes guerras entre señores. En estos conflictos acabaron por aparecer con fuerza los Wettin en el siglo XIV.

Finalmente, los Wettin consiguieron el dominio de Weimar en el año 1365 y llegaron a controlar buena parte de la Turingia actual. Desde entonces, los duques de Sajonia gobernaron sobre unas vastas extensiones, que podría haber llegado a convertirse en un serio contrapoder de Austria.

No obstante, la casa se bifurcó en 1485 en la División de Leipzig. Nacieron así las ramas Ernestina y Albertina. La primera, de Ernesto I de Sajonia-Wittenberg y la segunda, de Alberto I de Sajonia-Meißen.

Ambos eran duques de Sajonia, pero de diferentes partes del anterior Gran Ducado de Sajonia. El caso es que gran parte del actual estado de Sajonia-Anhalt junto a buena parte de Turingia, quedó en la rama Ernestina, de la que una de sus descendientes es, ni más ni menos, Isabel II del Reino Unido.

En lo que respecta a Weimar, la ciudad continuó su desarrollo y, en 1552, el duque Juan Federico I la convirtió en capital y residencia ducal, lo que mantuvo hasta el siglo XX.

La edad de oro de Weimar

Andando en el tiempo, lo más interesante para Weimar ocurrió en el siglo XVIII, durante la regencia de Ana Amalia de Brunswick-Wolfenbüttel. En este periodo la ciudad comenzó a convertirse en una centrifugadora cultural de la que salieron alguna de las mentes que más aportaron a las artes y las letras alemanas.

Gracias al mecenazgo de Ana Amalia y su hijo, el duque Carlos Augusto, la ciudad se convirtió en el centro del "Clasicismo de Weimar". Aunque algunos autores han puesto en duda cómo de clásico fue este movimiento, lo que es cierto es que aportó mucho a la cultura alemana.

De este clasicismo salieron Goethe y Schiller, considerados como los dramaturgos más importantes de la historia de Alemania, ambos prerrománticos. Weimar vivió así su edad de oro, y tuvo vecinos tan señalados como Wieland, Herder y el científico Humboldt.

Tanto marcó esta época la ciudad que la UNESCO nombró Patrimonio de la Humanidad buena parte del casco antiguo, conocido como el "Weimar clásico". Una zona de la que quedan edificios en pie de aquella época que aportó tanto a Alemania y al conjunto de la humanidad.

A la muerte de Ana Amalia, y algo más tarde, Carlos Augusto, la ciudad no cayó inmediatamente en un retroceso cultural. María Pavlovna también fue regente, y ya había protagonizado antes un intenso mecenazgo, de hecho Schiller le dedicó uno de sus poemas. Durante su regencia, fue mecenas de Franz Liszt, quien estrenó en Weimar la ópera "Lohengrin" de Wagner, que también pasó un tiempo en Weimar. Desgraciadamente, María no pudo disfrutar de tamaño estreno debido a una sordera que desarrolló con la vejez.

El hijo, Carlos Alejandro de Sajonia-Weimar-Eisenach fundó la Escuela Gran Ducal Sajona de Artes, donde autores como Böcklin (influenciado por Friedrich), Lenbach y Begas fueron catedráticos, e influyeron enormemente en el realismo de la escuela de pintura de Weimar. Además, de manera inteligente, Carlos Alejandro comisionó esculturas que han llegado a nuestros días, de Goethe, Schiller, Wieland y Herder, como santo y seña de aquel siglo de oro.

De la fama al terror

El hijo de Carlos Alejandro, Guillermo Ernesto, continuó con el apoyo a las artes ya en el siglo XX. Elevó a la categoría de superior la escuela fundada por su padre, y, durante su gobierno, Weimar se comenzó a convertir en un centro de arte moderno. No obstante, renunció al ducado en 1918 tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial.

En el Teatro Nacional de Weimar se firmó, en 1919, la Constitución de la llamada "República de Weimar", que seguía siendo el II Imperio Alemán, solo que no tenía emperador.

Ese mismo año, Walter Gropius fundó en Weimar el movimiento Bauhaus, que renombró así a la escuela ducal, con la intención de crear un movimiento modernista en arquitectura y diseño, y en todas las artes. En 1922, el reconocido pintor ruso Kandisnky se unió al proyecto, que se trasladó a Dessau en 1925, cuando las autoridades nazis presionaron de diferentes modos a la institución.

Bajo el nazismo, ya en el III Imperio Alemán (III Reich), Hitler proyectó una serie de reformas debido al gusto que tenía por Weimar como centro cultural alemán. Paralelamente, los nazis construyeron el cercano campo de concentración de Buchenwald, donde cientos de miles de judíos pasaron algunos de los peores momentos de sus vidas, y en torno a 56.000 murieron.

Sin embargo, ese no fue el fin de Buchenwald. Turingia quedó bajo la ocupación de la Unión Soviética, que usó el campo de concentración hasta 1950 para encerrar a prisioneros de guerra y presos políticos, con un total de 28.455 personas que vivieron parte del otro terror totalitario.

Gracias a la gran fama de Weimar, y a que no sufrió los terribles bombardeos de Dresde, la República Democrática Alemana (controlada por la URSS) empleó dinero en arreglar los desperfectos causados en la guerra y en mantener edificios icónicos. Sin embargo, la RDA trasladó la capital a la cercana Erfurt.

En la actualidad, y tras la reunificación de Alemania, Weimar ha continuado siendo una pequeña ciudad, tranquila y respetuosa con su pasado. Francamente orgullosa de su edad de oro y en constante renovación gracias a la Universidad Bauhaus, que recuperó su nombre en 1996. Weimar es una ciudad que mira al futuro con su universidad y no deja de lado el pasado de su edad de oro.

Qué ver en Weimar

Una de las mejores cosas que tiene Weimar es que, al ser una pequeña ciudad, no hay nada que quede demasiado alejado para visitar. Y es más, al igual que en Dresde, casi todos los puntos de interés están muy cerca unos de otros: en el Weimar clásico. Si sumamos esto a lo tranquila que es, Weimar es, sin duda, una de las ciudades más fáciles de visitar de Alemania.

Tras los pasos de Goethe y Schiller

Weimar tiene bastante que ver, y buena parte de esos puntos de interés están relacionados con los dos dramaturgos más importantes de Alemania: Goethe y Schiller. Ninguno nació aquí, pero ambos murieron en la antigua capital de Turingia. El apoyo recibido por los duques que ambos autores encontraron hizo de Weimar su hogar, y dejaron en ella una huella imborrable.

En 1775 Goethe llegó a Weimar y su vínculo con la rama Ernestina de la casa de Wettin y con Weimar fue indeleble. Hoy podemos visitar su casa (aunque vivió en varias) y que hoy es el Museo Nacional de Goethe, el mejor lugar para conocer su vida. Está dentro del Weimar Clásico y queda muy cerca del Park an der Ilm (Parque en el Ilm, un río que lo cruza). Se trata de un parque paisajista de estilo inglés cuyo diseño fue influenciado por Goethe. De hecho, en el recinto, el dramaturgo tenía una casa de verano que también es visitable.

Entre la casa de Goethe y la Theaterplatz (plaza "Platz" del teatro "Theater"), están, apenas separados, la Casa de Schiller y el Museo Schiller, el otro gran dramaturgo que vivió en Weimar. El museo está dedicado a la obra del autor, mientras que la casa a la su vida más íntima y cotidiana. Con la entrada del museo se visita también la casa, lo que facilita mucho las cosas.

Un poco alejado del entorno de la Theaterplatz y las casas de Schiller y Goethe, hacia el sur, está la Cripta de los Príncipes, que alberga las tumbas de los duques de Sajonia-Weimar-Eisenach. Y justo aquí también están enterrados Goethe y Schiller, entre la nobleza, lo que dice mucho de lo que significaron ambos dramaturgos para Weimar.

Rozando con el Park an der Ilm se encuentra la Biblioteca Ana Amalia, que construyó en 1691 el duque Guillermo Ernesto. Se trata de un precioso edificio que merece la pena visitar, y que lleva el nombre de Ana Amalia porque fue su mayor patrocinadora. Otra de las muestras de la intensa labor que hizo la duquesa por las artes y las letras. Algo más al norte, muy cerca de la biblioteca, está el Palacio de Weimar. Es el lugar en el que vivieron los duques hasta 1918, y hoy es visitable.

La República de Weimar

En la Theater Platz, prácticamente el centro geográfico del Weimar clásico, está el Teatro Nacional, resguardado por el monumento a Goethe y Schiller. Fue la duquesa Ana Amalia la que impulsó la construcción de este teatro, y fueron los famosos dramaturgos, que custodian su entrada, los que lo convirtieron en un teatro reconocido en toda Alemania. Sirvió y sirve también como sede de la orquesta, y tal fue su éxito que aquí se presentó "La flauta mágica" de Mozart.

Dos siglos después, tras la Primera Guerra Mundial, en Teatro Nacional se reunieron las autoridades que firmaron la nueva constitución alemana. Aunque siguió siendo el II Reich, al no tener emperador y haberse firmado en esta ciudad, se la conoció como la República de Weimar. No demasiado lejos de la Theaterplatz, hacia el norte, el Stadtmuseum alberga una exhibición centrada en este periodo histórico.

Para conocer más sobre la historia de la ciudad, la Weimarhaus (casa de Weimar) se encuentra muy cerca de la Theaterplatz, pegada a la casa de Schiller. Se trata de una parada recomendable si te interesa conocer el pasado de la localidad, y además está contado de una forma muy interactiva, lo que es de agradecer.

Otros lugares que ver en Weimar

En las afueras de Weimar, hacia el sur, encontramos la residencia de verano de los duques. El Palacio Belvedere es una preciosa y pequeña construcción en estilo barroco ideada para ser una casa de placeres. Sus parterres, su orangería y su colección de porcelana lo hacen un lugar que merece la pena visitar.

Frente a la Universidad Bauhaus está el Museo Franz Liszt, una casa-museo que nos acerca a la vida del principal compositor de Weimar en su época. El recorrido es ameno e interesante para los amantes de la música. Muy cerca de la biblioteca Ana Amalia, la Escuela Superior Franz Liszt forma nuevos músicos en el precioso edificio de la Casa de los Príncipes, continuando el legado de Weimar también en música.

Al otro lado de la calle está el edificio principal de la Universidad Bauhaus, que mantiene Weimar con el influjo de lo nuevo. De la escuela gran ducal que fundó Carlos Alejandro salió el embrión de la actual universidad. Aquí se generó la movida Bauhaus y el edificio presenta un modernismo temprano muy interesante para el viajero. Para los más interesados en el movimiento, el Museo Bauhaus se encuentra al norte del Weimar clásico, no muy lejos de la Theaterplatz.

En pleno centro del Weimar clásico, merece la pena parar durante un rato a cargar las pilas en el Markt (plaza del mercado). El precioso y pequeño ayuntamiento está custodiado por algunas de las casas más bonitas de la ciudad (como la Cranach), la fuente de Neptuno y varias cafeterías para tomar algo.

En una ciudad tan centrada en la creación artística es paradójico y enormemente triste que haya que hablar de destrucción cultural y humana. El campo de Concentración de Buchenwald comenzó a funcionar en 1937 para apartar a los judíos de la sociedad. Nunca fue un campo de exterminio, pero se hicieron terribles experimentos médicos y se produjeron fusilamientos y ahorcamientos, dejando decenas de miles de muertos. Allí fue liberado por las fuerzas estadounidenses, junto a otros muchos, Elie Wiesel, que desarrolló una exitosa carrera literaria y en "La noche" dejó una frase lapidaria:

"Nunca olvidaré aquella noche, la primera noche en el campo, que convirtió mi vida en una larga noche cautiva bajo siete sellos."

Muy cerca de Buchenwald, también en el monte Ettersberg, se levantó, en época soviética, el un memorial a las víctimas del campo de concentración. No estuvo exento de polémica ya que, las estatuas de los presos liberados parecen estar celebrando alguna especie de triunfo revolucionario cuando en realidad salieron del campo con claras muestras de inanición. Para empeorar las cosas, las fuerzas soviéticas usaron el mismo campo durante cinco años para encerrar prisioneros de guerra y presos políticos que no estaban de acuerdo con el régimen comunista.

Los mejores hoteles en Weimar

Weimar es una ciudad pequeña, acogedora y tranquila. Gracias al monte Ettersberg, mantiene una temperatura media más alta que en el resto de la zona, con lo que la visita es, si cabe, más agradable.

A pesar de que gran parte de sus puntos de interés están muy cerca unos de otros, esperamos haberte dado suficientes motivos para que prefieras quedarte una o dos noches. Te seleccionamos tres de los mejores hoteles de Weimar.

El Hotel Amalienhof se encuentra en pleno Weimar clásico y ofrece un precio magnífico para la situación y la calidad que provee.

También en el Weimar clásico, el Best Western Premier Grand Hotel Russischer Hof es una muy buena opción para pasar unas noches. Algo más caro, también cuenta con unas reseñas excelentes.

Un poco hacia el norte de Weimar se encuentra el Romantik Hotel Dorotheenhof. Algo alejado del Weimar clásico, es uno de los más solicitados por su aire romántico, un hotel en el que descanso significa eso, descanso.

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Capital de la región de la Umbria, Perugia está situada en el centro de la bota, de hecho esta región es su corazón verde. A menos de una hora de Arezzo, hora y media la separa de Florencia y algo más de dos horas de Roma, en cuyo camino se encuentra Asis, a menos de media hora.

Su situación privilegiada en el camino de los lugares más conocidos de Italia la convierte en una visita de paso entre los viajeros que se dirigen a La Toscana, o bajan a Roma. Pero a esta preciosa ciudad, anclada en el tiempo, cuyas calles escalan un promontorio, merece la pena dedicarle mucho más que unas horas.

Se eleva cerca de quinientos metros sobre el nivel del mar emergiendo desde un precioso valle. Rodeada de colinas, con un desnivel tan pronunciado que subir desde la estación central del tren (en su parte más baja), hasta el corazón de la ciudad, el Corso Vanucci, no es apto para cualquiera.

A pesar de su aspecto, su centro histórico conserva un inconfundible y bellísimo aire medieval, Perugia es una ciudad moderna. Además de unas cuantas líneas de autobuses que suben por sus serpenteantes cuestas, ofrece un mini metro ecológico, varios ascensores y unas escaleras mecánicas (dentro de la Roca Paulina), que comunican el centro, en lo más alto de la ciudad, con las zonas más bajas. Un aeropuerto, que la conecta con el resto del país y del mundo, y un buen servicio de trenes facilitan el acceso.

El ambiente estudiantil marca de manera importante el ritmo de la ciudad, no en vano tiene dos universidades: La Universidad degli Studi de Perugia, una de las más prestigiosas de Italia, creada en 1308 por el papa Clemente V, y desde 1925 La Università per Stranieri di Perugia, que acoge la demanda de estudiantes provenientes de los cinco continentes. Cuenta además con la prestigiosa Accademia Belle Arti Pietro Vannucci y el Conservatorio di Música M. Morlachi, ambos con grado universitario.

Perugia es un lugar ideal para hacer turismo cultural, y de naturaleza (el entorno no puede ser más favorable) y además disfrutar de la buena mesa, del jazz (Festival Umbria Jazz en el mes de julio), del arte y del chocolate.

El chocolate y los Baci Perugina

Un baci es un en beso italiano, en Perugia además es una marca de bombones. Los Baci Perugina son dulces besos del mejor chocolate. De fama internacional, estos bombones surgieron de la imaginación de una mujer emprendedora llamada Luisa Spagnoli (fundó también su propia marca de ropa que ya va por la tercera generación de mujeres Spagnoli al mando). Cofundadora de una fábrica de peladillas, donde además se producía chocolate, caramelos y cacao en polvo.

Luisa inventó estos bombones uniendo chocolate con virutas de avellana y los coronó con una avellana tostada cubriéndolos de chocolate fundido. A la idea de Luisa se unió la visión de Federico Seneca, un dibujante y publicista famoso en su época. Hablamos de los locos años veinte. Federico añadió a cada bombón un papel con una cita literaria o una frase anónima romántica y los envolvió con papel de color plata. Las cajas, de color azul, las diseñó con un dibujo de dos amantes que se besan, inspirado en El Beso de Hayez.

Lo demás es la historia de un éxito que llega hasta hoy. Los famosos bombones los puedes comprar ya desde casa en Amazon.

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Si vas a Perugia te aconsejamos que pruebes además de los Baci, la variada oferta de dulces, con chocolate o sin él, que ofrecen sus pastelerías. En la céntrica Corso Vanucci, casi enfrente de la Galleria Nazioalle dell’Umbria, se encuentra la Pasticceria Sandri. No te vayas sin probar alguno de sus manjares.

La relación del chocolate con Perugia es tan importante que cada mes de Octubre se celebra un Festival del Chocolate, el Eurochocolate. Una fiesta muy dulce a la que acuden empresas y visitantes de todo el mundo. Hay muchas actividades relacionadas con este manjar y sus múltiples utilidades, además de todo tipo de festejos para disfrutar de sus sabores.

Qué ver en Perugia

La mejor manera de descubrir esta sorprendente ciudad es perderse por sus callejuelas, en las que encontrarás casas unidas por arcos que son parte de viviendas, calles con cuestas impresionantes como la Vía del Acueducto, a la que le da nombre el antiguo acueducto romano, y piedras milenarias como testigos de su dilatada historia.

Al pasear por sus rincones encontrarás lugares increíblemente anclados en la Edad Media (parte de las murallas etruscas y medievales se mezclan con su caserío), que están sin embargo llenos del dinamismo actual. Caminar sin rumbo fijo hará que te topes con los edificios y monumentos más importantes y con vistas inolvidables.

La ciudad de Perugia tiene sus orígenes en la cultura etrusca. En esta etapa fue un importante distrito administrativo. Prueba de ello son algunos de los monumentos de la época que permanecen como testigos: el Arco Etrusco al que dedicamos este post, la Puerta Marcia o el Pozo Etrusco.

Conquistada después por los romanos, que le dieron el nombre de “Augusta Perusia”. Con la caída del Imperio Romano, Perugia (en latín Perusia) vivió muchas invasiones hasta que en el siglo XI se convirtió en Ciudad-Estado Independiente.

Fue escenario de numerosas luchas civiles entre las familias poderosas de la ciudad. Consiguieron el poder los Baglioni que lo ostentaron hasta 1531. Ese mismo años surgió la conocida "Guerra de la sal", cuando el pueblo llano se levantó contra el el Estado Pontificio por el alto precio de este producto.

La guerra la ganó el Papa Pablo III Farnese, lo que provocó que los Estados Pontificios mantuvieran el poder en la ciudad hasta 1860, cuando Perugia pasó a formar parte del Reino de Italia. Pablo III hizo construir una fortaleza: la Rocca Paolina.

Rocca Paolina, la fortaleza vaticana de Perugia

La Rocca Paolina era una fortaleza imponente que dominaba el horizonte de Perugia. Hoy es un recuerdo del extraordinario pasado de esta ciudad. Sus restos son un lugar fascinante. Construida, como decimos, por el Papa Paolo III Farnese en 1540 después de la “Guerra de la Sal”.

Su construcción fue obra del célebre arquitecto militar Antonio da Sangallo. Para levantarla da Sangallo destruyó y modificó gran parte de las casas, iglesias, torres, calles y otras construcciones, del barrio de la hasta entonces poderosa familia Baglioni. Así obtuvo no sólo espacio sino muchos de los materiales que necesitaba para la construcción de la fortaleza.

La Rocca se convirtió en el símbolo del poder papal en la ciudad de Perugia y sus habitantes la odiaban. Fue destruida y reconstruida varias veces. En la actualidad sólo se conserva exteriormente una parte y al visitarla en su interior podrás ver todavía calles y plazas de la Perugia medieval. A esta ciudad subterránea se accede, de manera gratuita, a través de las escaleras mecánicas que comunican la Piazza Partigiani, en la parte inferior, con la Piazza Italia, inicio del Corso Vannucci, o al revés.

La entrada a la Rocca por la Piazza Partigiania es la Porta Marzia, una puerta que data de la época Etrusca del siglo III a. C., que fue incorporada al castillo de la Rocca. Esta puerta era el inicio de las murallas etruscas de la ciudad. Hay, tallados en su piel, una serie de personajes de la mitología romana, testimonio de la presencia del imperio en la ciudad.

Dentro de la Rocca Paolina se encuentra el llamado Museo de la Rocca (donde puedes seguir su historia). Este enclave histórico vive todo el año una serie de manifestaciones culturales como exposiciones, actuaciones musicales y mercados artesanos y gastronómicos.

La fortaleza de la Rocca ocupaba el espacio de lo que hoy es la Plaza de Italia, la Via Masi, los jardines dedicados al poeta Carducci (con unas vistas espectaculares) y la Vía de la Independencia.

Plaza IV de Noviembre, el corazón artístico de Perugia

La Plaza IV de Noviembre es el corazón de la ciudad y su centro artístico-cultural. La belleza y la elegancia de los monumentos que forman esta plaza son un espectáculo:

La Fuente Mayor que centra el espacio. En italiano Fontana Maggiore o Fontana di Piazza, es una de las joyas monumentales de Perugia y una de las más bellas de Italia. Elegante, plena de armonía y dueña de una rica decoración.

Sus dos platos poligonales están decorados con excelentes bajorrelieves: en el plato inferior aparecen símbolos y escenas de la tradición agraria y de la cultura feudal; los meses del año con los signos del zodíaco y las artes liberales y escenas de la Biblia y de la historia de Roma. En el plato superior conviven una serie de personajes bíblicos y mitológicos.

Fue proyectada entre 1275 y 1278 por los hermanos Nicolo y Giovanni Pisano, con quienes colaboraron Fray Bevignate da Cingoli para la parte arquitectónica y Boninsegna Veneziano para la parte hidraúlica.

La obra fue una celebración de la llegada del agua a la parte alta de la ciudad gracias al nuevo acueducto, que llevaba el agua desde el Monte Pacciano, en el centro de Perugia. Los dos platos de mármol poligonales y concéntricos están coronados por un recipiente de bronce que realizó el fundidor perugino Rosso Padellaio.

Construida con piedra del cercano Asis, la Fontana Magiore fue la primera fuente no construida in situ. Se construyó en el taller y después fue montada en la plaza pieza a pieza.

La Catedral de San Lorenzo. Entre los años 936 y 1060 se construyó en este lugar un edificio catedralicio del que queda hoy solamente el crucero de la catedral actual. Dedicada desde sus comienzos a San Lorenzo y Sant’Ercolano, el proyecto actual arrancó en 1300 con un diseño de Fra Bevignate que se inició en 1345 y se completó en 1490. El exterior decorado con rombos de mármol blanco y rosa procedente de Arezzo, de cuya catedral es evidente la influencia, no se llegó a completar. Aún se puede ver una sección de prueba en la fachada principal.

Curiosamente su fachada principal no mira a la plaza, en contra de lo que es habitual en cualquier catedral. El bello lateral en el que se extiende la Loggia di Braccio, que es una estructura del Renacimiento temprano atribuida a Fioravante Fioravanti de Bolonia y que formaba parte del Palazzo del Podestà que se perdió en un incendio en 1534, mira a la Plaza Mayor y al Corso Vanucci.

Delante de la escalinata hay una estatua del papa Julio III, obra de Vincenzo Danti de 1555. Es un agradecimiento de Perugia a este papa que restauró la magistratura local, suprimida por Pablo III.

En este muro inacabado hay un púlpito compuesto por fragmentos antiguos que forman un mosaico, especialmente venerado por que desde él predicó San Bernardino de Siena a mediados del siglo XV.

En su interior, una nave de Salón con dos pasillos laterales, destacan el sarcófago del obispo Giovanni Andrea Baglioni (fallecido en 1451), atribuido a Urbano da Cortona. La capilla del Anillo Sagrado, (reliquia del anillo de bodas de la Virgen), al parecer robada a la ciudad Toscana de Chiusi en 1473. La capilla tenía frescos de Pinturicchio y una pintura de Perugino, que están ahora en el museo de Caen (Francia).

La obra de arte más valorada de la Catedral es el Descendimiento que realizó Federico Barocci de 1567 y que sirvió de inspiración a Rubens para un magnífico tríptico, con el mismo tema, que se puede ver en la Catedral de Amberes.

Muy valorada es también la preciosa pintura de La Madonna delle Grazie, atribuida a Giannicola di Paolo, seguidora de Perugino (una de las pocas mujeres artistas reconocidas en esta época).

En el Museo de la Catedral hay una interesante muestra artística y documental entre la que destaca un exquisito retablo de Luca Signorelli.

El Palazzo Comunnale. Construido entre 1293 y 1443, es hoy sede del Ayuntamiento y símbolo de la vocación comunal de Perugia, es un brillante ejemplo de estos edificios públicos italianos, típicos de la edad comunal. Su acceso está en la Piazza IV Novembre, atravesando un portal del siglo XIII sobre el que "vuelan" dos esculturas: un grifo y un león, símbolos de la ciudad.

El palacio se extiende a lo largo del Corso Vannucci hasta la Via Boncampi. En su planta tercera alberga la Galleria nazionale dell’Umbria, orgullo de los peruginos, que tiene su acceso por el Corso Vanucci.

La arquitectura de este edificio es un bellísimo ejemplo de un gótico refinado y austero que despliega su belleza exterior desarrollando sobre el mármol travertino, un ritmo perfecto compuesto por sus ventanas tríforas y sus arquillos lombardos, coronados por las almenas que defendieron el poder de la ciudad.

Sobre la balconada que se abre entre la escalera de abanico (que desde 1902 sustituye a dos rampas), se leían los edictos municipales y de gobierno.

En su interior destacan la Sala dei Notari, que antes de 1582 era "La Sala del Popolo". Entre sus ocho arcos de medio punto viven varias pinturas que narran leyendas, máximas del honor de los pueblos e historias bíblicas.

La Sala del Consiglio comunale con una obra de Pinturicchio y la Sala de la Udienza del Collegio del Cambio, decorada con frescos realizados entre 1498 y 1500 por Pietro Vanucci "il Perugino", con ayuda del que era entonces su alumno Rafael de Sanzio.

La emblemática plaza del IV de Noviembre es un punto de encuentro para los estudiantes extranjeros que llenan las escaleras, sobre todo por las noches, convirtiéndola en una moderna Torre de Babel.

Desde esta maravilla de plaza se enfrenta el Corso Vannucci, nombre que homenajea a un hijo muy especial de la provincia de Perugia: Pietro Vanucci, un artista esencial en la historia de la pintura occidental.

Es la calle principal de la capital de la Umbria. Un paseo por el Corso es un disfrute entre la historia, el arte y lo más actual. En ella están las tiendas de las más prestigiosas marcas italianas y extranjeras, restaurantes, cafeterías y pastelerías para disfrutar de la Dolce Vita italiana. Y al final de la misma, como vimos, los jardines del poeta Carducci desde donde Perugia ofrece unas vistas de lujo.

Pero todavía guarda mucho más esta ciudad inolvidable.

Museos de Perugia

Hay una buena oferta museística en esta ciudad entre los cuales destacamos:

El Museo Arqueológico nacional de Umbria. Si tu interés pasa por la arqueología no te lo pierdas. Situado desde 1948 en uno de los claustros del antiguo convento de Santo Domingo. Articulado en dos secciones principales dedicadas a la Prehistoria y al periodo etrusco-romano, tan intenso en la zona. Entre lo más interesante: El «sarcófago dallo Sperandio», el «cipo de Perugia» y los «bronces arcaicos de Castel San Mariano». Y la reconstrucción en el lugar de la tumba de los Cai-Cutu (familia etrusca) de los siglos III–I a. C.

El Hipogeo de los Volumnios, es otro punto de interés arqueológico. Es una tumba hipogea etrusca de la segunda mitad del siglo II a. C., localizada en las afueras de Perugia. Situada en la necrópolis del Palazzone (siglos VI–V a. C.), un área arqueológica que presenta un gran número de tumbas subterráneas, por la que se ha creado un pequeño museo que recoge urnas y otros vestigios hallados en el lugar.

Galleria Nazionale dell’Umbria. Si tu interés es el arte no dejes de visitar este importante museo. Como hemos visto está situada en la tercera planta del Palazzo Comunnale, con entrada desde el Corso Vanucci. En ella está la mayor colección de obras, cuadros, esculturas, orfebrería y tejidos, de artistas desde el siglo XIII al XIX, ligados con Perugia, por nacimiento o por su presencia en trabajos hechos en la región de la Umbria.

Vinculada con el nacimiento de la Academia de dibujo, que alrededor de la segunda mitad del siglo XVI tenía su sede en el Convento degli Olivetani en Montemorcino. Al suprimir Napoléon la órdenes religiosas, prohibición que continuó el Reino de Italia, entre los siglos XVIII y XIX, (una especie de desamortización), todo el tesoro artístico reunido pasó a ser propiedad estatal y pasó a integrar (lo que no se dispersó por museos de todo el mundo) la colección de la Academia.

En 1878 la pinacoteca dejó la vieja sede de la Academia y fue transferida a la tercera planta del Palacio de los Priores. La colección se amplió con adquisiciones y donaciones y hoy se exhibe en este magnífico edificio, organizada por periodos históricos y articulada por escuelas.

Un lujoso paseo por la Historia del arte con unas tres mil obras expuestas a lo largo de cuarenta salas, entre las que se encuentran (sin colas ni aglomeraciones), tesoros del arte creados por maestros como: Nicola y Giovanni Pisano o Arnolfo di Cambio, Gentile da Fabriano, Fra Angélico, Piero della Francesca o Benedetto Bonfigli, Benozzo Gozzoli o Perugino y Pinturicchio, entre otros muchos.

Otras iglesias de Perugia

Paseando entre edificios medievales te encontrarás con valiosos templos históricos entre los que descatan:

La impresionante Basílica de Santo Domingo, el templo más grande de la Umbria que domina el caserío de la ciudad de Perugia. En el claustro del monasterio está el Museo Arqueológico de la Umbria.

Según Giorgio Vasari, lo diseñó Giovanni Pisano y la iglesia, con planta de salón, se consagró en 1459. A mediados de la década de 1610 se arruinó la iglesia y entre 1629 y 1632 Carlo Maderno la renovó, incluyendo dos alas a la nave central.

Guarda importantes tesoros artísticos como el altar del rosario de Agostino di Duccio y el coro de madera de finales del siglo XIV. De su iglesia procede el políptico de Perugia de Fra Angelico, que hoy está en la Galleria Nazionale dell’Umbria.

Basílica de San Pedro. Situada frente al precioso Giardino del Frontone del siglo XVIII. Su torre, coronada por un campanario poligonal, es otro icono de la imagen de Perugia. Levantada sobre la antigua catedral de la ciudad y con una historia turbulenta por sus implicaciones políticas, después de la unificación de Italia, los monjes benedictinos, expulsados tiempos atrás, pudieron permanecer en ella.

El monasterio abierto por una puerta del siglo XV, diseñada por Agostino di Duccio, conduce a una fachada de tres arcadas, obra del arquitecto perugino Valentino Martelli.Su iglesia de planta basilical de tres naves, guarda en su interior una importante colección de arte, la segunda después de la que exhibe la Galería Nacional del Corso Vanucci.

Entre las arcadas que sostienen viejas columnas de mármol gris (probablemente romanas), cuelgan lienzos que representan escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, fechadas 1591 y 1611. Obras hechas en Venecia por Antonio Vassilacchi (alumno de Paolo Veronese y Tintoretto). El rico artesonado de su nave central es obra de Benedetto di Giovanni da Montepulciano fechado en 1556.

Entre otras importantes firmas, se encuentran en esta iglesia: obras de Ventura Salimbeni, Eusebio da San Giorgio, Perugino, Girolamo Danti (sacristía, 1574), Mino da Fiesole, Guido Reni, Giorgio Vasari, Sebastiano dal Piombo, Caravaggio o Rafael.

Entre otras grandes pérdidas del tesoro artístico de esta iglesia se cuenta el Políptico San Pietro, obra de Perugino, que decoró su altar mayor y que ahora se divide en varias colecciones (su panel principal se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Lyon ).

Su campanario poligonal es obra de Berardo Rossellino, de 1463, con claras influencias del gótico florentino.

Chiesa di San Michele Arcangelo. Conocida como "il tempietto" se eleva en el homónimo Borgo Sant’Angelo. Su situación cercana a las antiguas murallas de Perugia, está anexa a la Puerta de Sant’Angelo, es probablemente el motivo de su advocación al Ángel Guerrero de la Biblia, como símbolo defensivo. Otra interpretación de su nombre la enlaza con los lugares de culto construidos en una línea llamada Línea de San Michelle, que conforman una serie de puntos a lo largo del mundo por donde pasa el último rayo de sol al atardecer en el solsticio de verano.

Sea como fuere, la presencia de este templo en Perugia se remonta al siglo V y existe la casi total seguridad de que se levantó sobre un edificio romano, un mithraeum, levantado a su vez sobre un templo etrusco.

Las excavaciones arqueológicas, en las que se hallaron urnas cinerarias de origen etrusco y piedras con incisiones, permiten hablar del uso de esta zona como una necrópolis. El aura que despliega este lugar al atardecer merece la pena una visita.

Su planta circular está estructurada en dos áreas concéntricas: el ambulatorio y el presbiterio. Éste, centrado por un altar de piedra abrasiva de época romana, sustenta sus arcos de medio punto sobre dieciséis columnas corintias (reutilizadas), que recuerdan a la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalem o a la Basílica de San Vitale de Rávena.

Tuvo cuatro capillas de las que sólo se conservan dos, que le dan a la planta forma de cruz griega. Bajo su suelo (sembrado de lápidas), descansan carpinteros, herreros, albañiles, alfareros y miembros de otros gremios artesanales.

El Oratorio de San Bernardino. Considerado el monumento renacentista más importante de Perugia. Esta joyita situada en la Piazza di San Francesco, fue construida por Agostino di Duccio en 1457, poco después de la canonización de San Bernardino de Siena, ocurrida en 1450.

Su fachada frontal se desarrolla en torno a un arco sobre el que se despliega un conjunto escultórico que narra los milagros de San Bernardino. Duccio utilizó aquí una técnica poco usual para la época: bajorrelieves policromados, para los que combinó terracota, piedra caliza y mármol de diferentes colores.

La mesa del Altar mayor es un sarcófago paleocristiano del siglo IV, que contiene los restos del beato franciscano Egidio.

La poeta española Alfonsa de la Torre ganó el Premio Nacional de Poesía de 1951 con una obra inspirada en este edificio titulada «Oratorio de San Bernardino»

Excursiones desde Perugia

Como decíamos al principio Perugia tiene una situación geográfica propicia para moverse descubriendo auténticos tesoros italianos. Muy a la mano de la bellísima Toscana y bien comunicada por carretera y por tren, tiene también un buen servicio de autobuses que la conectan con unos alrededores de lujo. Si has decidido alojarte en Perugia, te sugerimos algunas visitas que puedes hacer desde la capital de la Umbria.

• El Lago Trasimeno. A tan sólo cuarenta y ocho kilómetros de Perugia se encuentra la ciudad medieval Passignano sul Trasimeno, desde donde se puede tomar un barco que lleva a las islas que emergen de las aguas de este lago. Es un paraíso natural entre cañadas y nenúfares, poblado de patos salvajes, milanos y martines pescadores. Pasar un día descubriendo los preciosos pueblos que se miran en sus aguas, es toda una experiencia gastronómica en la que disfrutar de una cocina enraizada en su historia, además de adentrarse en una época llena de ecos etruscos, romanos y medievales, rodeados de una naturaleza idílica, .
• Asís. A unos veinte kilómetros de Perugia se encuentra este delicioso pueblo cuyo caserío por sí mismo merece una visita. Declarado Patrimonio de la Humanidad, es un lugar de peregrinación y de arte. Patria chica de San Francisco y de Santa Clara, predicadores de la Paz, mantiene entre sus calles una plácida sensación de tranquilidad, a pesar del turismo. Entre su rico patrimonio destaca la Basílica de San Francisco de Asís, donde descansa el santo. Además de su rica historia arquitectónica, la Basílica conserva un despliegue artístico impresionante.

  Decorada con frescos salidos de genios como Cimabue, Giotto y su taller, Simone Martini y el sienés Pietro Lorenzetti, entre otros, ofrece un despliegue que es un auténtico tesoro artístico.

• Spoleto. Sólo treinta y siete kilómetros separan a Perugia de la ciudad de Spoleto. Una ciudad artística situada al suroeste de la Umbria con un patrimonio cultural tan rico como su historia, prueba de ello es su románica catedral. Entre los eventos artísticos que se celebran en Spoleto destaca «El Festival de los dos mundos», fundado por el compositor italo-estadounidense Gian Carlo Menotti. Con un programa de una duración de tres semanas, en el mes de julio, dividido en siete secciones: conciertos, ópera, danza, drama, artes visuales y cine, es un atractivo más para disfrutar de este bellísimo rincón italiano.
• Gubbio. A más de setenta kilómetros de Perugia, con acceso por carretas plenas de belleza, espera una ciudad inverosímil: Gubbio, la más antigua población de la Umbria. Construida en la pendiente del Monte Ingino y atravesada por el Camignano, Gubbio es una magnífica ciudad medieval rica de historia y monumentos que ha fascinado a ilustres viajantes y escritores Herman Hesse que dijo de ella: “Produce un efecto absolutamente sorprendente y tiene algo de inverosímil y perturbador”.

  Cada quince de mayo se celebra una fiesta anclada en el tiempo: «La Fiesta de los «Ceri», una espectacular celebración que combina religión, amor propio y creatividad de la que surgen imágenes únicas e inolvidables.

• Arezzo. Saliendo ya la de la Umbria, nos adentramos en la Toscana, donde a tan sólo noventa y cinco kilómetros de Perugia se encuentra Arezzo. Un tesoro Toscano, del que hablamos aquí, en el que hay sobradas razones para visitarlo.
San Sepolcro. Muy cerca de Arezzo, a algo más de sesenta kilómetros de Perugia, espera un lugar especialísimo. Otra excursión inolvidable. San Sepolcro es la patria chica de Piero della Francesca, pero es también una de esas bellezas a la que le sobran razones para ser visitada. Aquí os dejamos algunas.
• Siena. A poco más de cien kilómetros de Perugia se encuentra Siena. Inevitable recomendar una visita a esta belleza Toscana. Aquí damos algunas pistas para recorrerla.
• Montalcino. Muy cerca de Siena, a poco más de cien kilómetros de Perugia, se encuentra nuestra, de momento, última sugerencia. Otro rincón medieval que conserva sus murallas y su esencia. Para recorrerla dejamos aquí algunas ideas.

La entrada Perugia, la dulce capital de la Umbria italiana se publicó primero en Ruta Cultural.

A medio camino entre Rotterdam y La Haya, menos de quince kilómetros la separan de las dos, se encuentra Delft, una tranquila y preciosa ciudad holandesa, que dista sólo sesenta kilómetros de Amsterdam y veinticinco de Leiden (la cuna de Rembrandt y del movimiento artístico De Stijl). Hoy Delft es una pequeña ciudad universitaria símbolo histórico de la Casa Real Holandesa.

Conocida en el mundo por ser la ciudad de Johannes Veermer y el centro de producción de una cerámica de influencia oriental, con «denominación de origen de Delft», cuyo prestigio recorrió Europa. Desde Delft las técnicas de este delicado arte llegaron a los azulejos portugueses cubriendo muros de casas y palacios de Lisboa y de todo Portugal.

Su pequeño casco histórico, que merece la pena pasear con tranquilidad, además de un gran encanto, atesora un número importante de edificios históricos muchos de ellos situados en el viejo canal Oude Delft y en la Plaza del Mercado, y: tres iglesias monumentales, un ayuntamiento cuya arquitectura contiene vestigios desde el Gótico al Renacimiento y una de las plazas más grandes de Europa. Y todo esto rodeado de jardines y canales que le dan a Delft un aire romántico y apacible.

Guillermo de Orange, "El Taciturno" en el Prinsenohof

Delft es una ciudad íntimamente relacionada con la Casa Real Holandesa, los Orange-Nassau. Y lo es gracias a que el príncipe Guillermo el Taciturno se refugió en ella durante los últimos años de su vida. Desde el Prinsenohof (El Palacio del Príncipe), dirigió su lucha por la independencia contra La Corona Española.

Con apenas once años, se convirtió en Príncipe de Orange, por la muerte sin descendencia de su primo Renato de Châlon, que tenía extensas propiedades en los actuales Países Bajos. Durante su minoría de edad fue el Emperador Carlos V quien actuó como regente del principado. Carlos V envió a Guillermo (hasta entonces educado como protestante), a Bruselas para que recibiera una educación católica bajo la supervisión de María de Austria, hermana de Carlos y regente de los Habsburgo en los Países Bajos.

Fue favorecido tanto por Carlos V como por Felipe II, gracias a lo cual su ascenso político y militar se convirtió en una carrera fulgurante. Esto no evitó que Guillermo se pusiera del lado de la nobleza holandesa que reclamaba más poder ante los españoles. Además Guillermo, que acabó declarándose calvinista, era partidario de la libertad religiosa en una época marcada por la Inquisición que no contemplaba ese tipo de opciones.

Felipe II lo acabó declarando en rebeldía en 1580, y Guillermo después de muchos avatares se refugió en Delft, convirtiendo los edificios de un viejo convento de estilo gótico tardío en su residencia y en el corazón de la lucha por la independencia. Allí murió asesinado por Balthasar Gérard, partidario del rey español, que en 1584 le disparó acabando con su vida. Gérard no pudo escapar de Delft y fue ajusticiado de una manera espantosa. Las huellas de los disparos permanecen en la pared del vestíbulo donde el Taciturno acabó sus días.

En la actualidad el Palacio del Príncipe es el Museo Municipal (Stedelijk Museum Het Prinsenhof) de la historia de Delft. En él se recuerdan aquellos hechos y numerosos testimonios de la Guerra de los Ochenta Años, que culminó en 1648 con el reconocimiento de la independencia de las Provincias Unidas (antecedente de los actuales Países Bajos).

Además de una interesantísima colección de la preciosa cerámica de Delft, en el museo se pueden ver también colecciones de arte relacionadas con la Casa de Orange-Nassau y naturalezas muertas, tapices, platería, esculturas medievales y retratos de la familia real holandesa. Entre las obras más interesantes están el lienzo ‘Llorando a Cristo’ de Maarten van Heemskerk o el ‘Juicio de Salomón’, del taller de Rubens.

Los canales en la historia de Delf

En la época de Guillermo el Taciturno, Delft era la tercera ciudad más importante de Holanda, tras Dordrecht y Haarlem, y además estaba custodiada por murallas, lo que favorecía la seguridad del Príncipe.

Pero su historia comenzó hacia el 1100, aunque no fue hasta mediados del siglo XIII cuando la excavación que dio lugar al canal Delft, del que toma su nombre, favoreció la agricultura y Delft se convirtió en una próspera ciudad comercial. Constituida como ciudad con un fuero fechado el 15 de abril de 1246 de manos del conde Willem II.

En 1389 Delft obtuvo el permiso del duque Alberto I, para excavar su propio canal hacia el Merwede (una zona donde confluyen varios ríos). En su boca, Delft construyó su propio puerto: Delfshaven, hoy perteneciente a Rotterdam. Pero gran parte de Delft quedó destruida por un incendio en 1536.

Un siglo después sus preciosos canales, regados por el río Schie, se multiplicaron . Desde su puerto entraban y salían al mundo las preciadas piezas de cerámica azul. En Delft se instaló una sede de la Compañía de las Indias Orientales a la que llegaban piezas de porcelana China, inspiradoras de su famosa cerámica. Delft vivía su edad de oro. La prosperidad comenzó a decaer por culpa de una explosión de su polvorín ("Kruithuis"), que en 1654 destrozó comercios y edificios sumiendo a la población en un ambiente de desastre.

Sin prácticamente tiempo para recuperarse, en 1672 la Guerra Franco-neerlandesa significó para Delft un declive inevitable. Las compuertas que sujetaban el mar se abrieron para evitar la invasión del enemigo. Los campos se anegaron y la ciudad se apagó. Pasado el conflicto las vecinas ciudades de La Haya, como centro de gobierno y Rotterdam como ciudad portuaria, eclipsaron a Delft hasta el punto que de las treinta fábricas de porcelana sólo quedaba en el siglo XIX la Porceleyne Fles, que continúa existiendo en nuestros días.

Sus murallas se derribaron en el siglo XIX, sólo quedan algunos vestigios. Delft se abrió al mundo con la llegada del ferrocarril en 1847, que ayudó a la creación de nuevas industrias. Se fundó la Academia Real, hoy Universidad Técnica de Delft, y el TNO (instituto de investigación), que han convertido a la ciudad holandesa en un importante centro tecnológico y científico.

En la actualidad sus canales, por los que entró la prosperidad, habitados por plantas acuáticas y peces, llegan a todos los rincones del mundo en las cámaras de los viajeros que la visitan.

La cerámica blanca y azul de Delft

Una de las principales atracciones de Delft es la cerámica azul. Y algunas fábricas ofrecen visitas guiadas donde descubrir cómo se trabaja esta preciosa cerámica, la historia y las variedades de la producción. Una de las fábricas más antiguas y famosas es la Royal Delft y la Delft Pottery De Delftse Pauw, que puedes visitar.

Esta famosa cerámica se elabora en Delft desde el siglo XVI cuando artesanos italianos establecidos en Amberes, llevaron la técnica de la mayólica renacentista a tierras holandesas, adaptándola a los colores y motivos de la porcelana china. En 1576, huyendo de las tropas de Felipe II, se asentaron en Amsterdam, Rotterdam, Haarlem, y por supuesto, en Delft. En el puerto de Delft, como hemos visto antes, había una sede de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Una de sus más preciadas importaciones era la porcelana china de la dinastía Ming.

Buscando la manera de competir con aquella carísima y demandada porcelana oriental, extendieron la cerámica decorada en azul sobre blanco por toda Holanda. La policromía que llegó desde España desapareció. El azulejo se convirtió en una sinfonía azul y blanca que se mantuvo hasta la mitad del siglo XVIII.

Ceramistas holandeses como Willem van der Kloet y Jan van Oort se instalaron en Portugal, dada la gran demanda de la aristocracia portuguesa que buscaba especialmente el estilo delicado de los azulejos de Delft. De esta manera, palacios, jardines e iglesias del país luso, se llenaron de historias inspiradas en la mitología, en hechos históricos o en relatos bíblicos.

Encontrarás en mercadillos y tiendas de recuerdos los típicos molinos, zuecos y otros objetos que pasan por ser esa delicada cerámica. Ten en cuenta que si bien el precio de la auténtica es mucho mayor, si te lo puedes permitir, merece la pena la artesana, pintada a mano por ceramistas profesionales. Aunque no seas experto se nota mucho la diferencia.

Las iglesias de Delft

En el casco antiguo de Delft, y casi al lado una de otra, hay tres monumentales iglesias llenas de historia cuya visita se hace imprescindible para acercarse a la historia de la ciudad.

El Oude Kerk. La Iglesia Vieja de Delft

A orillas de uno de los canales de Delft se mantiene erguida esta preciosa iglesia protestante de estilo gótico. Su torre tiene parte de los cimientos en un espacio del antiguo curso del canal que fue desviado para su construcción. Esta circunstancia ha hecho que los cimientos cedieran y, a pesar de que han conseguido enderezarla, tiene todavía un desvío de unos dos metros. Es la torre inclinada de Delft, a la que durante mucho tiempo llamaron "Jack el torcido".

Hacia el año 1200 se comenzó a construir con un trazado típico basilical, una nave central más alta que las dos laterales, que ha cambiado mucho a través de los años. Fue construida para sustituir un antiguo templo de madera del siglo XI. Conocida popularmente como "El viejo John", el Oude Kerk ha tenido que superar, además del paso del tiempo, las vicisitudes por las que ha pasado la ciudad de Delft: el incendio en 1536, la inestabilidad del proceso protestante y la explosión de 1654 que la dañó gravemente. Su aspecto actual, luminoso y medieval, dista mucho del diseño primitivo, pero conserva un sabor único.

Entre otras lamentables pérdidas están sus vidrieras medievales que se hicieron añicos en la explosión de 1654. Los vidrios provisionales que cubrieron las ventanas fueron sustituidos a mediados del siglo XX por el artista Joep Nicolas, reconocido maestro vidriero neerlandés, que dejó en este templo de Delft una de sus mejores obras.

Hay unas cuatrocientas personalidades enterradas en esta iglesia, entre las que destacan Anton van Leeuwenhoek, el inventor del microscopio y el maestro del barroco holandés Johannes Vermeer.

Una de las campanas que ocupan su torre inclinada, la llamada Trinidad (Bourdon) que con sus casi nueve toneladas llama a la población de Delft desde 1570, ha sido "condenada" a sonar sólo en situaciones muy excepcionales, porque sus vibraciones dañan peligrosamente la ya de por si frágil torre.

Nieuwe Kerk. La Iglesia Nueva de Delft

En estilo gótico flamígero fue construida esta iglesia protestante, muy cerca de la vieja (con la misma entrada se pueden visitar las dos). Es una basílica con planta de cruz latina que se construyó a partir de 1396 y su fachada es uno de los frontales de la Marktplatz (Plaza del Mercado), situada frente al Ayuntamiento. Es el panteón de la Familia Real.

Desde su torre que mide alrededor de cien metros, lo que la convierte en una de las más altas del país, se disfrutan de las mejores vistas de Delft. Desde esta torre los científicos Simon Stevin y Jan Cornets de Groot realizaron sus famosas pruebas de caída. Con dos bolas de plomo (una diez veces más pesada que la otra), demostraron que la diferencia de peso de dos objetos, que tengan el mismo tamaño, no impide que caigan a la misma velocidad.

El diseño de esta iglesia es puro simbolismo. En su planta de cruz latina (símbolo de Cristo), se levantan las doce columnas del presbiterio (donde está situado el mausoleo de Guillermo de Orange), que son el símbolo de los apóstoles; los cuatro pilares del crucero el de los cuatro evangelistas; y los dieciséis profetas están representados en las dieciséis columnas de la nave central.

En su cripta están enterrados la mayoría de los miembros de la Casa de Orange-Nassau, bajo el mausoleo de Guillermo de Orange el Taciturno, que fue enterrado en 1584 dentro de la iglesia, porque el panteón de la Familia Real en Breda, estaba en manos de los españoles. La ornamentación del mausoleo Guillermo de Orange, se debe al escultor Hendrick de Keyser que la creó en 1614.

La iglesia católica de Delft. Maria van Jessekerk

La Maria van Jessekerk de Delft es una parroquia neogótica, católica romana. Fue construida entre 1875 y 1882 y diseñada por Evert Margry. Originalmente esta iglesia estaba dedicada a San José, pero desde 1971 se cambió la advocación a María de Isaí.

Está cerca de la Plaza del Mercado, y fue la primera iglesia católica construida después de la Reforma, en el centro de la ciudad. Construida en 1837 sobre los cimientos de una anterior del siglo XVII. Está abierta desde las 9,30 hasta las 5 de la tarde. Merece la pena una visita a su interior. Aunque ha sido restaurado, en su planta de cruz latina hay un buen despliegue artístico que justifica esta recomendación: las vidrieras, el órgano que es una «rareza» con dos mil cuatrocientos tubos, el precioso Viacrucis del siglo XIX, esculpido en madera de roble, y en general el rico aspecto mural del edificio.

Sus dos torres, que son distintas, están inspiradas en las torres de la Vieja Iglesia y de la Iglesia Nueva.

Otros sitios de interés en Delft

El Centro de Vermeer de Delft

En Delft Vermeer se ha convertido en un reclamo turístico. Montado en el edificio que albergó la Guilda de San Lucas, El Centro Vermeer, recorre la vida del pintor, y ayuda a transitar a través de su trabajo y sus circunstancias vitales, por un viaje de descubrimiento sobre la vida de la ciudad en el siglo XVII.

La recreación de su estudio es un acercamiento a su modo de trabajar, a su investigación para llegar a dominar la luz de la manera magistral que lo hizo, y a la búsqueda de sus colores. En el segundo piso hay una exposición permanente titulada Mensajes de amor de Vermeer que es un recorrido por los detalles ocultos y los objetos simbólicos que aparecen en sus obras cuando habla del amor.

El Molino de Ross

Literalmente significa "Molino Rosa" y es uno de los pocos molinos que quedan en esta zona del país. Está a pocos minutos del Centro Vermeer. Es una joya escondida e inesperada de acceso gratuito (se puede hacer una donación).

Construido en 1679 (aunque muy modificado), es un hexágono de piedra que estuvo acompañado de otros molinos en la zona de las murallas de la ciudad. Restaurado en 1990, funciona como antaño y ofrece información sobre la importancia que tuvieron estos molinos de viento en la ciudad de Delft, que convertían el maíz en harina (una exposición se encarga la explicación). Pero además el molinero atiende amablemente a los visitantes mientras enseña cómo funciona la maquinaria de este edificio.

Las vistas desde la cima (merece la pena subir), son una belleza: los tejados de Delft, sus calles y canales, las torres de sus iglesias, etc. Ten en cuenta que no siempre está abierto, si ondea una bandera azul ¡has tenido suerte!, no te lo pierdas.

El Ayuntamiento de Delft, historia viva de la ciudad

EL Ayuntamiento de Delft cuya historia se remonta al siglo XIII, es una obra de 1620 diseñada por Hendrickde Keyser en lenguaje renacentista, que mantiene una simetría perfecta. Construido alrededor de la Torre del Conde, de estilo gótico tardío del siglo XIII (único vestigio del edificio incendiado en 1618). La torre fue utilizada como cárcel medieval y se puede visitar (con cita previa). Es un testigo de tiempos crueles donde se guardan instrumentos de tortura.

La fachada que da a la Plaza del Mercado, decorada con conchas doradas, recuperó con la restauración del siglo pasado, que llevó a cabo el arquitecto Jo Kruger, el aspecto original del diseño de Hendrickde Keyser que había sido muy modificado, devolviéndole todo el sabor del Renacimiento holandés. En este ayuntamiento se publicaron las amonestaciones del matrimonio de Vermeer con Catharine Bolnes.

En la Edad Media el mercado estaba detrás del Ayuntamiento como la Stadsboterhuis, donde se comerciaba la mantequilla holandesa, que era uno de los productos de exportación de la entonces próspera ciudad de Delft (hoy en el nº 17 de la calle Markt). En la misma calle, en el nº 11, estaba la casa de depesaje, Stadswaag, una báscula pública que desde la Edad Media fue el lugar obligatorio donde se pesaban los artículos de más de cinco kilos. Ya en el siglo XVIII en este mimo edificio, que hoy es un pub, estaban los gremios de orfebres y plateros y el de los boticarios. Unas placas en la fachada siguen recordando a estos históricos gremios.

La Puerta del Este. Oostpoort

Oostpoort, la Puerta del Este, ha sido y es inspiradora de artistas de todos los tiempos. No es de extrañar. Es un bello ejemplo de arquitectura defensiva de la Edad Media en esta zona, y un símbolo de Delft. Johannes Vermeer, Jan van der Velde el Joven, Jan van Goyen, Gerbrand van der Eeckhout y Jan de Bisschop son sólo algunos de los pintores cautivados por esta puerta, que es una de las entradas más antiguas de la ciudad. Ha permanecido erguida desde la Edad Media, sobreviviendo al resto de las edificaciones defensivas (había nueve puertas de acceso a Delft), la mayoría demolidas en el siglo XIX.

Es conocida también como la Puerta de Santa Catalina y se libró del incendio de 1536 y de la explosión de 1654. Adosada a los restos de la antigua muralla, hoy es un centro cultural donde se organizan exposiciones de arte.

Los mercados de Delft

Otro atractivo de la ciudad de Delft son sus mercados. Sus habitantes están acostumbrados a hacer las compras entre multitud de visitantes, turistas y vecinos de localidades cercanas.

La Plaza del Mercado, Marktplatz de Delft

Llama la atención que en esta pequeña ciudad se encuentre una de las plazas más grandes de Europa. En ella el bullicio del mercado, cuyos puestos se extienden desde el Ayuntamiento hasta la Iglesia Nueva, le da vida y colorido a la ciudad todas las semanas.

En la Plaza del Mercado, los jueves se concentran unos ciento cincuenta puestos donde encontrarás además de ropa y accesorios para bicicletas (este es el país de las bicis), todo tipo de alimentos: quesos, pescado, verduras, frutos secos, fruta fresca, pan y dulces.

El Mercado de las Flores

Hay pocas cosas más evocadoras de Holanda, además de sus quesos y sus molinos, que los mercados de flores en sus bucólicos canales. A cinco minutos de la Plaza de Mercado, los jueves también, se monta en el Brabantse Turfmarkt (un canal y una calle encantadores) el mercado de flores. Este precioso rincón se llena de mil colores y olores que derraman los múltiples puestos de flores.

Los sábados también se monta aquí una version "mini" de este mercado con unos cincuenta puestos de flores.

El Mercado de Antigüedades

Si te gustan las antigüedades, en Delft tienes dos oportunidades semanales de trastear entre piezas de decoración y muebles antiguos, pinturas olvidadas, cerámicas y, mil y un objetos, entre los que encontrar algo evocador cuando vuelvas a casa.

Este interesante mercado de antigüedades se celebra los jueves y los sábados. El del jueves se monta a lo largo del canal de la calle Hippolytusbuurt. El del sábado que es más grande e incluye un mercadillo de libros, se monta en los canales de las calles Hippolytusbuurt y Wijnhaven.

La entrada Delft, un refugio de paz entre canales y arte se publicó primero en Ruta Cultural.

Casi en el centro geográfico del Estado de Sajonia, en el este de Alemania, la ciudad de Meißen se extiende a ambas orillas del río Elba, cuyo valle, en su recorrido alemán, es una maravilla natural salpicada de joyas. Una de ellas es Meißen y es, por historia, una de las más interesantes que puedes visitar.

Meißen está muy cerca de Dresde (a 26 km), casi al lado de Moritzburg y no demasiado lejos de Leipzig (unos 100 km) y dado que es pequeña es un lugar perfecto para una excursión de un día desde cualquiera de las dos ciudades (está a 200 km de Berlín, con lo que no es tan buena opción). No obstante, tiene suficiente para plantear una visita de dos o tres días.

Además de ocupar un lugar privilegiado en el valle del Elba y estar cerca de dos grandes destinos turísticos, Meißen tiene atractivos que hacen que su visita sea indispensable: el Albrechtsburg y la catedral gótica, la Frauenkirche, la porcelana y el vino. Y, por si fuera poco, es el origen del actual Estado Libre de Sajonia.

Por qué Meißen es la cuna de Sajonia

El origen de Meißen está enmarcado, ni más ni menos, que en el fin del reino de Francia Oriental y la fundación del Sacro Imperio Romano Germánico (SIRG) en el año 962. Una era convulsa tras la división del Imperio Carolingio en tres grandes reinos (entre ellos, el de Francia Oriental) que duró más de un siglo. Fue una época de fronteras difusas, de guerras y movimientos de pueblos.

En mitad de una campaña militar contra la tribu eslava de glomazce, Enrique el Pasajero (rey de Francia Oriental) ordenó levantar una fortaleza empalizada en un risco sobre el río Elba en el año 929. Se llamó Meißen (también Meissen o Misnia, este último derivado del latín ‘Misena’) por un arroyo cercano del mismo nombre, y no tardó demasiado en convertirse en una plaza fuerte de importancia en la zona.

Meißen estaba entonces dentro de la Marca Geronis, que fue dividida a la muerte de Gero el Grande en el año 965 (ya en tiempos de Otón I, primer Emperador del SIRG). Una de esas divisiones fue el Margraviato de Meißen, también conocido como Marca de Misnia. Su función estratégica era controlar al pueblo eslavo de los sorbios, todavía reconocidos en Alemania como una minoría nacional. La fortaleza, en el centro geográfico de la región, fue un enclave esencial alrededor del cual comenzó a prosperar una aldea que, con los siglos, se convirtió en la ciudad que hoy conocemos.

Algo más de un siglo después, el Emperador Enrique IV concedió el margraviato a la casa de Wettin, que lo mantuvo bajo su dominio desde el 1089 y hasta que quedó integrado en el Electorado de Sajonia en 1423, bajo la misma casa. Meißen fue el centro de poder de este margraviato y lugar de residencia de los Wettin, y fue capital del electorado durante un corto periodo de tiempo pues, en 1485, el elector Alberto III se llevó la corte a la vecina ciudad de Dresde.

Paradójicamente, apenas 14 años antes de trasladar la capital a Dresde, los electores Ernesto y Alberto, que gobernaron entonces el electorado de manera conjunta, comenzaron la construcción del mayor atractivo de Meißen: el Albrechtsburg (del que hablaremos en detalle). No obstante, el dinero y las mayores y más deslumbrantes construcciones fueron para Dresde en cuanto la corte se trasladó allí.

La casa de Wettin se había convertido en una de las familias más importantes de Alemania. El Electorado de Sajonia era un vasto territorio en el centro de Alemania que, de no haberse dividido, podría haber supuesto un contrapoder de Austria y de Brandenburgo-Prusia. Pero ese gobierno conjunto conllevaba unas fricciones que acabaron por estallar en la División de Leipzig de 1485. La casa de Wettin se dividió: Ernesto se quedó con Turingia (y la gracia electoral) y Alberto con Sajonia (y la gracia ducal).

Es de este confrontamiento de donde vienen los actuales estados alemanes de Turingia y Sajonia (hay otros dos estados sajones: Baja Sajonia y Sajonia-Anhalt), cuyo origen geográfico y político estuvo en Meißen, que bien podría haber sido la capital de un estado central alemán mucho mayor.

Qué ver en Meißen

La historia de la ciudad, inmersa en algunos de los momentos más importantes de la historia de Alemania, es apasionante, pero también es cierto que reluce tan sólo con contemplarla. Meißen tiene una preciosa estampa que se extiende en ambas orillas del Elba, que serpentea levemente a su paso por la localidad. En un pequeño risco, el Albrechtsburg y la catedral dominan el lugar como un balcón de lujo al río.

Aunque es una de las postales más famosas de Meißen, la ciudad es mucho más que el Albrechtsburg y al turista más concienzudo quizás le cueste verla en un sólo día. Viñedos, campos de lomas, una plaza del mercado muy bonita y la mundialmente famosa porcelana de Meißen.

Como muchas otras localidades alemanas, Meißen cuenta con su Markt (mercado) o, como diríamos en España, plaza del mercado. Se trata de una pequeña plaza donde el viajero tiene lo indispensable para comenzar su visita: el centro de información turística (para los que quieran más consejos), varios restaurantes, un hotel, el Ayuntamiento y la primera parada obligatoria; la Frauenkirche (Iglesia de Nuestra Señora).

La Frauenkirche de Meißen, donde la porcelana suena

En la esquina suroeste del Markt la Frauenkirche abre el espacio con su sencillo estilo gótico, rematada por una curiosa torre que mezcla el gótico con motivos renacentistas debido a un incendio que hizo reconstruir parte de la misma en el siglo XVI. A pesar de su estilo sencillo, la Frauenkirche de Meißen es un pequeño tesoro con detalles que hacen que merezca la pena un visita con detenimiento.

La torre tiene un reloj de carillón que suena a través de un conjunto de 37 pequeñas campanas de porcelana y que todavía se puede escuchar a lo largo del día. El sistema se instaló en 1929 para celebrar el 1.000 aniversario de la ciudad. En Meißen, en su Frauenkirche, sonó el 1 de junio de 1929 por primera vez en el mundo una campana de porcelana sintonizable.

Junto a la iglesia, frente a la torre, está la Tuchmachertor (puerta ‘tor’ de los fabricantes ‘macher’ de paños ‘tuch’), una preciosa puerta renacentista que daba acceso al cementerio, que cambió de lugar en el XVIII. Su construcción comenzó en torno al año 1614 y su nombre proviene de quienes financiaron un acceso más hermoso al cementerio: el gremio de pañeros de Meissen, por aquel entonces todavía adinerados.

Dentro de la iglesia veremos un estilo típicamente evangélico: sencillo, con poca decoración y ornamentación. Destacan las nervaduras pintadas en rojo del ábside y el altar, del gótico tardío, de la Nikolaikirche de Meißen, que fue trasladado a la Frauenkirche. Un interior sencillo y bonito, acogedor, en armonía con la fachada de la iglesia. Un visita obligatoria.

El Albrechtsburg y la Catedral, los reyes de Meißen

Si tomamos la Burgstraße (calle del castillo) en el Markt y seguimos por el Hohlweg (callejón) llegaremos al Schlossbrücke (puente del castillo), que da a la Torhaus (casa de la puerta), una casa gótica que al mismo tiempo hace de puerta del castillo. Una vez pasamos la puerta veremos el conjunto del Albrechtsburg y la Catedral de Meißen, que recuerda en cierta medida a la Colina de Wawel de Cracovia.

El Albrechtsburg es un edificio muy especial. La apariencia que hoy contemplamos viene de 1471, cuando los electores Ernesto y Alberto (a pesar del gobierno conjunto el elector era Ernesto) de Sajonia ordenaron una reforma completa del castillo de Meißen. En su momento fue único en su especie porque fue el primer castillo palaciego alemán, es decir, el primer schloss o chateau: un castillo sin ningún tipo de función defensiva, únicamente residencial.

Su estilo gótico tardío también es digno de mención así como algunas de las soluciones arquitectónicas que Arnold von Westfalen, maestro constructor, usó en este castillo-palacio. Una larga escalera de caracol, muros que se hacen más gruesos en las plantas altas o una preciosa capilla estrellada son algunas de las joyas del Albrechtsburg, cuya visita es indispensable.

El Albrechtsburg es un museo en cuya visita el viajero descubre la historia del lugar en relación con Meißen y la casa de Wettin y la vida de la corte en palacio. Además, hay una exposición separada (se puede comprar entrada conjunta) para conocer la primera fábrica de porcelana de Meißen, pues la situó aquí Augusto el Fuerte en 1710 hasta que cambió a su actual localización en 1863.

Pegada por el ábside al castillo, la Catedral de Meißen, también conocida como «Iglesia de San Juan y San Donato», destaca con sus oscuras torres góticas sobre el conjunto de colores claros del Albrechtsburg. Con sus 81 metros de altura dejan muy pequeño el resto de la ciudad y el contraste que hacen con el castillo conforma un conjunto arquitectónico precioso.

El interior de la catedral es más sencillo, en línea con la Frauenkirche pero más monumental. Sus largas y altas naves están decoradas con colores pastel, entre los que predominan el rojo, el azul y algunos detalles dorados. En este ambiente sencillo descansan algunos de los Wettin en la Fürstenkapelle (capilla ‘kapelle’ de los príncipes ‘fürsten’), entre ellos Alberto III, fundador de la rama albertina de los Wettin, impulsor junto a Ernesto del Albrechtsburg y quien, tras la División de Leipzig, trasladó la corte a Dresde.

Museos

A tan sólo una manzana del Markt, el Museo de la Ciudad de Meißen domina la Heinrichplatz (plaza de Enrique). En una visita con tiempo es una parada que no puede faltar, pues ofrece mucho sobre la historia de la ciudad; desde la remota fundación de la fortaleza empalizada por Enrique el Pasajero hasta el pasado más reciente. Presenta una muestra completa que no deja nada de lado, desde lo político a lo cultural (como el vino sajón o la porcelana).

Además, el museo está situado en un antiguo monasterio franciscano, edificio que recobró su utilidad para guardar y mostrar la historia de Meißen y su importante lugar en la fundación del Estado Libre de Sajonia. El espacio, por dentro y por fuera, es precioso.

Los amantes de la música tienen otra parada interesante en Meißen: el Museo de pianofortes Thürmer. Aunque se suele conocer a la ciudad por su porcelana y, en segunda instancia, por sus vinos, la tradición de fabricación de pianofortes se remonta a 1834, y la compañía, Ferdinand Thürmer, es la más antigua en activo de Sajonia. La muestra contiene diferentes pianofortes e incorpora una pequeña sala de conciertos para poder escuchar algunos.

La porcelana de Meißen

Meißen y porcelana, así como Leipzig y música, son una asociación indisoluble. La porcelana de la ciudad es mundialmente famosa, y lo fue prácticamente desde el principio, ya que se convirtió en la primera manufacturera de porcelana de Europa y, durante años, la receta estuvo envuelta en un halo de misterio para evitar la competencia y las imitaciones. A pesar de que perdió esta exclusividad en el siglo XVIII, la porcelana de Meißen se ha mantenido, a lo largo de los siglos, como una de las mejores porcelanas del mundo.

La factoría actual está ahora al suroeste de Meißen, próxima a la estación de tren y muy cerca de la Nikolaikirche (otra visita interesante si tienes tiempo). Se trata de un museo, tienda y factoría que deja encantados a los visitantes. El recorrido incluye una audioguía en español y, además de una muy interesante colección de porcelana, el visitante conoce los distintos procesos de fabricación y decoración de la porcelana con artesanos que trabajan cara al público. Es una parada que no te puedes saltar si viajas a la ciudad.

Proschwitz y el vino de Sajonia

Siempre que se visita un lugar conviene degustar algo típico de la zona. En Meißen lo tenemos fácil: el vino de Sajonia. Los alrededores de la ciudad son lomas sembradas de viñedos donde se produce una buena parte de esta bebida y, de hecho, es una de las zonas vinícolas más al norte de Europa.

La mayor parte de estas viticultoras (en torno al 90%) producen un vino seco donde predominan las variedades Müller-Thurgau, Riesling y la Pinot Blanca (todas las citadas son blancas). En Meißen podemos encontrar vino sajón en casi todos los restaurantes, o en vinotecas si lo que queremos adentrarnos en los diferentes matices de estos vinos.

Una visita muy especial que se puede hacer en Meißen, y si crees en el in vino veritas es obligada, es al Palacio de Proschwitz, una bodega en un lugar inmejorable. En la orilla norte del Elba, justo frente al Albrechtsburg, Proschwitz se alza en estilo barroco en una loma en cuyas laderas se cultiva el vino (es en las laderas donde se plantan las parras del vino sajón). Esta bodega ofrece un recorrido por el proceso de elaboración del vino así como su degustación en un entorno precioso. También se puede dar un paseo entre los viñedos, que tienen, qué duda cabe, una de las mejores vistas de Meißen.

Hay muchas opciones para conocer y degustar el vino de Sajonia en Meißen, pero dedicar una tarde a visitar Proschwitz es, probablemente, la mejor de todas. El vino evoca muchas sensaciones y pensamientos, y como bien señalaron en la película ‘Entre Copas’, es una buena manera para pensar más en el lugar en el que estamos e incluso llegar a conocerlo mejor:

«Me gusta pensar en la vida del vino. En que es una cosa viva. Me gusta pensar en qué pasaba el año en el que crecían las uvas, en cómo brillaba el Sol, o si llovía. Me gusta pensar en toda la gente que cuidó y recogió las uvas…»

Como llegar a Meißen

Meißen está bien situada en el centro de Sajonia, con lo que no es complicado visitar la ciudad. Pero si te interesa conocerla, lo mejor es hacerlo desde Dresde (a no ser que decidas hacer una visita exclusiva) y esto es porque está a media hora en tren y a 40 minutos en coche. Es, como decimos, lugar ideal desde el que ir (además Dresde tiene aeropuerto internacional), pero no es la única opción.

Desde Leipzig la cosa cambia un poco, porque está más cerca en coche que en tren y, desde luego, es más cómodo viajar así o en autobús. La ciudad de la música está conectada por tren (ICE, el «AVE» alemán) con Dresde, y desde ahí tenemos que coger otro tren para ir a Meißen. Al no ser un viaje directo puede resultar algo más complejo o incómodo.

Por último, también se podría visitar desde Berlín con un viaje en tren de unas dos horas que, nuevamente, hace escala en Dresde. En coche el viaje tiene una duración de unas dos horas y quince minutos, nada demasiado descabellado, aunque quizás no es lo mejor para una visita de un día.

Dónde alojarse en Meißen

A pesar de que las visitas de un día son las más habituales para conocer Meißen, no se puede conocer al completo ni al detalle con tan poco tiempo, por mucho que sea una ciudad pequeña. En caso de que quieras pasar una o dos noches para experimentarla al detalle, Meißen tiene una buena y asequible oferta hotelera.

En el mismo Markt está el Schwerter Schankhaus & Hotel, con buenos precios y muy buenas críticas de los clientes está en una de las mejores localizaciones de Meißen, lo que lo convierte en una de las mejores opciones.

Con cuatro estrellas el Romantik Hotel Burgkeller Residenz Kerstinghaus se encuentra en el recinto del Albrechtsburg y mantiene, a pesar de la zona, unos precios muy buenos. De algún modo es casi como pasar unas vacaciones en la corte.

El Dorint Parkhotel Meißen es otra opción muy buena para alojarse en la ciudad. El ambiente es excelente y se encuentra en la orilla este del Elba. A pesar de esto está muy cerca del Markt, hacia donde hay un paseo precioso y, además, queda no muy lejos de Proschwitz.

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En el extremo noroeste de Sajonia, una de las regiones más bonitas de Alemania, Leipzig suena a música clásica entrelazada con renovadoras corrientes artísticas. Si a Dresde, especialmente a su reconstrucción, la reunificación alemana le sentó bien, Leipzig perdió una parte importante de su industria y su población (como buena parte de la antigua República Democrática Alemana, RDA). Tras la caída del muro de Berlín, muchos jóvenes alemanes del este partieron al otro lado en busca de un futuro mejor.

En las dos últimas décadas Leipzig ha recuperado buena parte de lo que perdió a principios de los 90. Ha llamado la atención de muchos alemanes y viajeros por ser una ciudad con un profundo respeto por su pasado cultural: la música y Leipzig forman una asociación indisoluble. Ha estado asociada con batallas famosas como «Teutoburgo» (aunque le queda lejos) o la de «las naciones» y fue una pieza indispensable en la caída del Telón de Acero.

Está salpicada de museos muy interesantes, los festivales de música pueblan su calendario y en su callejero lo moderno y lo antiguo comparten espacio en sintonía. Los precios de la ciudad son baratos, tanto para disfrutarla unos días como para vivir en ella. Los jóvenes han vuelto e incluso los vecinos viven entusiasmados con su equipo de fútbol, que logró en 2017 el subcampeonato alemán.

Leipzig ha pasado desapercibida en la mayoría de guías de viaje por Alemania pero ha cogido fuerza como destino turístico en los últimos años. Con mucho que ver y experimentar en sus calles, Leipzig se ha ganado el sobrenombre de «la nueva Berlín» gracias a sus bajos precios, una universidad que atrae a muchos jóvenes y revitaliza la ciudad y un incipiente movimiento artístico contemporáneo que la ha metido en el mundillo del arte.

Capítulo 1 Por qué Leipzig sigue siendo un centro cultural

Pero antes de entrar en qué ver en Leipzig tenemos que conocer su pasado. De este modo tendremos un conocimiento que nos dará herramientas para comprender mejor lo que estamos viendo, de dónde procede y cómo ha llegado a ser lo que es.

Aunque Leipzig es oficialmente milenaria (del año 1015 se tiene el primer documento en que se la nombra) se conocen poblaciones en la zona desde antes. Existe en la historiografía una interesante discusión sobre si pudo estar originada en una aldea romano-germánica en torno a los siglos II y III d.C. llamada Lips, que más tarde aparece en la crónica de la batalla del bosque de Teutoburgo como Læpzium. Sea como fuere, si en el año 1015 es nombrada es verosímil pensar que ya había población asentada antes en la zona.

Tan sólo un siglo después, Leipzig recibió el título de ciudad y el derecho a comerciar, lo que propulsó de manera notable su desarrollo. De hecho, su feria internacional de comercio se mantiene hoy día y, además de ser una de las más antiguas en activo, es de las más importantes del mundo.

Con la posibilidad de comerciar Leipzig jugó bien sus cartas durante siglos y sacó partido de la situación. La riqueza suele atraer población en busca de oportunidades y esto hizo crecer la ciudad mientras la enriquecía de otra manera. Diferentes órdenes religiosas fundaron monasterios y levantaron templos, entre ellos, la iglesia de Santo Tomás ha acompañado a Leipzig desde el siglo XIII, y su coro sigue siendo uno de los emblemas hasta nuestros días. Casi un milenio de relación ininterrumpida con la música.

La universidad de Leipzig, el influjo de lo nuevo

Además de los monasterios, en 1409 se fundó la universidad de Leipzig, que sigue siendo una de las más punteras de Europa. Gracias al ambiente universitario, la ciudad se fue convirtiendo en un centro de desarrollo de leyes y uno de los lugares donde más libros se imprimían del mundo. Gracias a esta tradición, en Leipzig estuvo la Reichsgericht (corte imperial de justicia) desde 1879 a 1945 (hoy es una de las sedes del tribunal supremo federal) y todavía tiene en activo una de las sedes de la Deutsche Nationalbibliothek (biblioteca nacional alemana).

Hasta el siglo XIX Leipzig vivió con relativa calma, salvo por la guerra de Esmalcalda y un par de enfrentamientos cercanos durante la guerra de los treinta años. Durante las guerras napoleónicas, en las cercanías de Leipzig se lucho «la batalla de las naciones» entre las fuerzas de Napoleón y las de Prusia, Austria, Rusia, Suecia, Sajonia, Wurtemberg y Hesse-Homburg, miembros de la Sexta Coalición. Aquel choque acabó con la presencia francesa en tierras germanas al este del Rin y condujo a Napoleón a su primer exilio a la isla de Elba.

El sentimiento nacionalista alemán y la conciencia cívica que produjo en los alemanes la invasión napoleónica es uno de los capítulos fundamentales de la formación de Alemania, y uno de los episodios clave de ese proceso fue la batalla de Leipzig de 1813. No es de extrañar que en 1913 se levantara un monumento kolossal para recordarla.

Leipzig, además de un centro del comercio y la cultura, ha sido también una ciudad moderna que se ha adaptado a las novedades. En 1701 el ayuntamiento instaló un sistema de iluminación con lámparas alimentadas con aceite; la red de 700 farolas necesitó de un cuerpo de guardas encargados de encenderlas a la hora adecuada. Pero quizás el mayor símbolo del progreso de la ciudad es el ferrocarril: en 1839 Leipzig y Dresde se conectaron con la primera línea de larga distancia de Alemania, que la situó como uno de los mayores centros de transporte de Europa con su Hauptbahnhof (estación central), que ha llegado a nuestros días.

El siglo XX, las dos caras del terror

Durante el siglo XIX Leipzig se había conformado como una de las ciudades pioneras de las ideas liberales en Alemania, donde incluso se formaron algunas organizaciones. Con la llegada al poder de los nazis las cosas cambiaron. No fue fácil hacerse con las resortes del poder en Leipzig para los seguidores de Adolf Hitler, y es que su alcalde, Carl Friedrich Goerdeler, era un reconocido opositor al régimen totalitario que se resignó cuando vio que era incapaz de controlar la situación. No contentos, los nazis lo ejecutaron.

Una vez que tuvieron el control total, los nazis comenzaron a limpiar la ciudad de los elementos que consideraban indeseables y, además de a los opositores, le tocó el turno a los judíos. Ni siquiera se salvó el recuerdo de Felix Mendelssohn, compositor que dirigió la Gewandhaus (primera orquesta civil de Alemania) y que, además de revitalizar el interés por Johann Sebastian Bach, fundó el primer conservatorio alemán. Los nazis tiraron su estatua, uno de los personajes históricos que más hizo por Leipzig, porque era de familia judía.

Con el avance de las tropas aliadas durante la IIGM, a Leipzig no le llegó la liberación esperada. Primero sufrió un durísimo bombardeo parecido al de Dresde, no obstante, no se llevó por delante todo el casco antiguo como sí ocurrió con la capital de Sajonia. Una vez que las tropas de Estados Unidos entraron en la ciudad, acabaron saliendo para entregársela a las de la URSS. Otra forma de opresión y pérdida de libertades se cernió sobre Leipzig hasta la caída del Telón de Acero. De hecho, fue aquí donde unas concentraciones para rezar acabaron como marchas de protesta contra la opresión comunista, y fue Leipzig eslabón clave en el engranaje que derribó el muro de Berlín y acabó con la Unión Soviética.

La reunificación de Alemania, como apuntamos antes, no sentó del todo bien a Leipzig. El atraso económico y la despoblación dejaron la mayor parte del este alemán en una difícil situación que todavía no se ha solucionado. No obstante, en un marco de crecimiento poblacional negativo, Leipzig ha conseguido recuperar en las últimas décadas buena parte de lo perdido, tanto en población como en infraestructura, y vuelve a ser hoy una ciudad moderna y rebosante de cultura. Un destino turístico de primer nivel.

Capítulo 2 Qué ver en Leipzig

Con casi 600.000 habitantes, Leipzig es una ciudad no demasiado grande que se deja conocer con facilidad: su red de transportes lo deja todo cerca de sus visitantes y ciudadanos, además una gran parte de los principales atractivos están cerca entre sí, lo que facilita mucho las cosas. No obstante, es un destino que necesita varios días para conocerlo a fondo.

Si estás pensando en ir a Leipzig, te recomendamos que no lo dejes todo en una visita de un día. Si tienes la ocasión, deja de lado el turismo exprés de postal y adéntrate de lleno en una ciudad cuyas calles suenan a música clásica. Llena tu reproductor de piezas de Bach, Mendelssohn y Wagner y déjate llevar. Disfruta del viaje.

Leipzig, mucho más que el museo de Bach

Conocer la historia de un lugar es un recurso que nos ayuda a comprenderla mejor e incluso hace que la vivamos más de cerca. Si a ese conocimiento le añadimos lo que los museos atesoran y muestran, la experiencia de viajar se convierte en algo mucho más enriquecedor.

A pesar de que uno de los más famosos y solicitados es el de Bach, hay una interesante y amplia oferta de museos que ver en Leipzig que añaden enteros para una visita inolvidable. Repasamos los más interesantes para que los tengas en cuenta al planificar tu viaje.

§1. Frente a la iglesia de Santo Tomás, donde el músico inició su carrera en Leipzig, el Museo de Bach está alojado en la Bosehaus, una magnífica casa burguesa del XVIII en la que Johan Sebastian Bach pasó muchos ratos de su vida. El edificio perteneció al comerciante Georg Heinrich Bose (de ahí su nombre «casa de Bose»). El prolífico compositor acudió muchas veces a dar conciertos privados, lo que refleja el poder de los comerciantes de Leipzig.

Este museo no se limita a hacer un pequeño recorrido por la vida de Bach. El visitante interactúa con la muestra y, además de conocer los detalles del recorrido vital del músico, podrá aprender a distinguir el sonido de instrumentos de la época o incluso dirigir una coral. El Museo de Bach es original, interactivo y un ejemplo perfecto de que se puede llegar al conocimiento de maneras diversas y entretenidas. No puede faltar en tu visita.

§2. Otro de los museos más interesantes de Leipzig es el Zeitgeschichtliches Forum (Foro de Historia Contemporánea), que se centra en explorar la vida diaria en la Alemania del este en tiempos de la RDA. La muestra rastrea la oposición y la desobediencia civil ante la opresión soviética desde 1945 hasta la revolución pacífica de 1989 que comenzó en Leipzig y que llevó a la reunificación.

Es un museo interesante y moderno con una amplia muestra que no puedes perderte si te interesa el periodo de la Guerra Fría y la vida tras el Telón de Acero. Además la entrada es gratuita. La pega es que no hay audioguía y si no sabes alemán no aprovecharás la visita al máximo. Hay librillos informativos en inglés que te pueden ayudar durante el recorrido, así como guías (servicio que hay que pedir antes de ir) que te lo explicarán todo con detalle, de nuevo, si sabes inglés.

§3. Como en toda ciudad donde ha florecido el comercio, la consiguiente entrada de dinero ha permitido que Leipzig tenga una interesante y extensa colección de arte. En el Museum der bildenden Künste (bellas artes) se exponen en su exhibición permanente obras desde finales de la Edad Media hasta el siglo XX en una muestra mixta de pintura, escultura y dibujos y grabados.

A lo largo y ancho de sus salas podemos contemplar obras de maestros alemanes como «El mulato» de Frans Hals, «La ninfa del agua y la fuente» de Lucas Cranach el viejo, «El milagro de Santa Walburga» de Pedro Pablo Rubens, «La visitación» de van der Weyden o «Vista de Dordrecht» Albert Cuyp. Del romanticismo y el impresionismo podemos ver «Las edades de la vida» de Caspar David Friedrich o «Botes en la orilla de Étretat» de Claude Monet.

En la otra sección más interesante del museo, la de escultura, destaca especialmente la impresionante obra de Max Klinger de Beethoven, en una sala en la que el compositor es el rey absoluto. «Condenación» de Balthasar Permoser (encargado del baño de las ninfas del Zwinger de Dresde) impacta a los visitantes con su poderosa expresividad.

§4. Muy cerca del Zentrum (centro) de Leipzig, el Grassi es un espacio museístico que acoge tres museos diferentes. Todos y cada uno de ellos merecen la pena, pero dado lo diferentes que son podrían no interesarte. A continuación los repasamos:

1. El Museo de Etnografía de Leipzig tiene una impresionante colección que lo sitúan entre los más grandes de Alemania. Su muestra se centra en objetos de pueblos de Asia y Oceanía y en ella destacan las tsubas (guardamanos) de muy bella factura de espadas japonesas, las impresiones japonesas en madera de tipi nishiki-e y los tapices thangka tibetanos.

2. El Museo de Instrumentos Musicales, por su parte, presenta una preciosa colección de instrumentos de algunas de las mayores eras de la música, especialmente aquellas con una estrecha relación con Leipzig. En una ciudad como esta cualquier amante de la música debería visitar este museo.

3. El Museo de Artes Aplicadas expone una importante colección de arte decorativo desde la Antigüedad. En sus salas podremos ver cerámica, textiles, escultura, monedas y muebles de diferentes partes del mundo a lo largo de los milenios. Su gran atractivo y, por lo que es más conocido, es su muestra de art decó.

§5. Muy cerca de la Gewandhaus (que dirigió) se encuentra la Casa de Mendelssohn, un museo que recorre su vida y nos muestra cómo vivió el compositor. Se trata de una mirada a la parte profesional de su vida y también a la personal: están sus muebles, las cartas que intercambió y, en definitiva, la atmósfera en la que vivió y los rincones en los que trabajó Mendelssohn. Si estás el tiempo suficiente en Leipzig, en el salón de música todavía se dan conciertos matutinos en un ambiente único.

§6. En la Marktplatz (plaza del mercado) se encuentra el Museo de la Ciudad de Leipzig. Está en un hermoso edificio en el que estuvo el antiguo ayuntamiento. Tan sólo conociendo los detalles de la construcción ya estaríamos dando un importante recorrido por la historia de la ciudad, por lo que no hay mejor lugar para establecer esta muestra que recorre los 1.000 años del pasado de la villa.

Es un museo que deja a los visitantes encantados con su variada colección de objetos y la interesante información que ofrece. Si queremos visitar y entender la ciudad a fondo este es uno de los lugares indispensables que ver en Leipzig. Y su localización es un punto de partida perfecto para un recorrido por las calles del centro.

El Zentrum, lo indispensable que ver en Leipzig

Leipzig tiene en el Zentrum, un espacio que podemos pasear de cabo a rabo sin cansarnos, la mayor parte de sus atractivos. En este sentido se parece mucho a Dresde, solo que la capital sajona lo tiene todo mucho más concentrado. Nada más que con todo lo que tiene que ofrecer esta zona nos daremos cuenta de lo mucho que podemos hacer en Leipzig, y que necesitaremos varios días si queremos conocer la ciudad a fondo. De hecho, con las posibles escapadas a su alrededor seguramente querrás reservar un día más para una excursión, pero llegaremos a eso al final del artículo.

A Leipzig puedes viajar de muchas formas. El avión, el autobús o el coche son opciones siempre recomendables pero, si puedes, viaja en tren.

§7. No decimos esto sólo porque nos guste viajar en tren (es una de las opciones más cómodas), es que hay algo especial en llegar a Leipzig y bajarse en los andenes de la Hauptbahnhof (estación central de tren). Una ciudad que recibe a sus visitantes con una estación como esta (la más grande del mundo en superficie) lo que haces es darles un abrazo de bienvenida.

Entre los andenes de la estación uno se siente pequeño y se maravilla con las proezas de las que es capaz el ser humano. Al igual que la estación central de Berlín, la Hauptbahnhof de Leipzig es un símbolo eterno del progreso. Nada más salir del tren estaremos rodeados de comercios y, al dejar la estación, tendremos frente a nosotros el Zentrum.

§8. A un par de manzanas de la Hauptbahnhof está la Marktplatz, una de las joyas de la ciudad. Es uno de los primeros lugares que ver en Leipzig por que, al estar casi en el centro del casco antiguo, está rodeado del resto de puntos de interés de la ciudad.

La Marktplatz (plaza del mercado) está dominada por el antiguo ayuntamiento, donde está ahora el Museo de la Ciudad de Leipzig que ya hemos comentado. Se trata de una preciosa construcción renacentista rematada por una torre barroca. El antiguo ayuntamiento (altes rathaus, literalmente, antigua casa del consejo) reúne en su estructura una buena parte del pasado de la ciudad y ha sido testigo de muchos de los intercambios que la enriquecieron durante siglos.

En la cara norte de la plaza hay varias casas de época con esas características inconfundiblemente hanseáticas que son visibles en buena parte de Europa y Escandinavia. Aunque la ciudad no fuera parte de esta liga su feria se convirtió en una escala más del circuito internacional de comercio y, además de un intercambio de bienes, hubo otro cultural.

§9. En la cara sur de la Marktplatz, justo frente al antiguo ayuntamiento, se abre uno de los pasajes comerciales más famosos de Leipzig: el Mädler Passage. Además de ser uno de los más grandes y bonitos de la ciudad, aquí se encuentra el restaurante Auerbachs Keller.

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El Auerbachs Keller es una parada recomendable para comer y para respirar historia, literatura y teatro. Es el segundo restaurante más antiguo de la ciudad y su salto a la fama mundial y a la posteridad lo propició Goethe, quien fue un cliente habitual, tanto que aparece en su obra «Fausto«. De hecho, delante de la entrada del restaurante hay dos estatuas que representan una escena de la obra, en la que Mefistófeles lleva a Fausto al Auerbachs Keller.

§10. Si salimos por donde entramos al Mädler Passage y nos dirigimos a la otra cara del antiguo ayuntamiento, llegaremos a la estatua de Goethe, que mira hacia el pasaje. Justo tras Goethe está el edificio de la Alte Börse (la antigua bolsa). Una ciudad adinerada gracias al comercio necesitó, más pronto que tarde, un lugar dedicado al mercado de valores. Hoy es un pequeño edificio en un espacio coqueto, casi encajonado entre el Altes Rathaus y el Steigenberger Grandhotel.

§11. Si dejamos atrás la antigua bolsa de Leipzig y giramos hacia la derecha, llegaremos, tras pasar el hotel, al Café Riquet. Se trata de un local clásico de la ciudad, y un poco caro, pero si quieres un café y un dulce para reponer fuerzas, es un buena opción. Si no te va lo más típico y turístico, todo el Zentrum está repleto de calles, pasajes y callejones con muchas opciones para todos los gustos y bolsillos.

Sin ir más lejos, frente al Riquet está la entrada a la Specks Hof, la galería comercial más antigua de Leipzig. Además de tiendas y restaurantes, es una zona excelente para buscar un lugar donde sentarse y degustar un café y un dulce, como el Café Central o el Kandler.

§12. A través de una de las salidas del Specks Hof llegamos a la portada de la Nikolaikirche (Iglesia de San Nicolás). Se trata de una sencilla iglesia evangélica donde se fraguaron las marchas de los lunes en 1989. Fue un largo proceso que, junto a las manifestaciones de otros lugares de la RDA, llevaron al fin del dominio soviético y al camino de la reunificación. Creyentes o no, esta iglesia es uno de los lugares que hay que ver en Leipzig.

§13. Si dejamos la Nikolaikirche atrás y giramos a la derecha, podemos tomar el pasaje del teatro a mano izquierda para llegar a la Augustusplatz (plaza de Augusto), la plaza más importante de Leipzig junto a la Marktplatz. En este gran espacio se encuentra el edificio de la Ópera, otra de las grandes tradiciones de la ciudad. El edificio actual es de 1960 y se restauró en 2007, ambas veces se inauguró con obras de Richard Wagner, natural de la ciudad que dio sus primeros pasos como compositor aquí.

En la misma acera a la que se sale desde el pasaje del teatro están varios de los edificios de la Universidad de Leipzig, entre ellos, el central. El más llamativo y que da a la Augustusplatz es el de la Facultad de Matemáticas e Informática, una joya de la vanguardia arquitectónica. En la misma acera, a la altura de la Ópera, está el Museo Egipcio de la Universidad, una visita que los amantes del país de los faraones no se pueden perder.

Justo frente a la Ópera se alza otro de los edificios más modernos de la Augustusplatz, el de la Gewandhaus, otra de las instituciones más antiguas y queridas de Leipzig. Si vienes con tiempo y eres un amante de la música, deberías considerar seriamente asistir a un concierto, es una ocasión irrepetible. Casi a sus puertas, la Mendebrunnen (fuente de Mende) es la fuente más grande de la ciudad y uno de sus iconos. Se construyó porque, Pauline Mende, viuda de un rico comerciante, legó su dinero a Leipzig para construir una fuente.

Entre la Gewandhaus y la Universidad resalta la Panorama Tower, una torre de 142 metros de altura que ofrece las mejores vistas que ver en Leipzig, y que tiene forma de libro abierto. También es un restaurante en las alturas y hay otra serie de servicios, pero lo más interesante para los viajeros son sus vistas panorámicas.

§14. Justo detrás de la Panorama Tower encontramos el Moritzbastei, único puto de las fortificaciones de Leipzig que queda en pie. El elector Moritz de Sajonia las mandó reconstruir tras la Guerra de Esmalcalda, entre las ciudades de la liga luterana contra las que el emperador Carlos V guerreó y venció. Hoy es un centro cultural que busca mantener el ambiente estudiantil y académico de Leipzig.

§15. Si seguimos paseando por el parque que rodea al Moritzbastei estaremos bordeando el fin del Zentrum y llegaremos, en su esquina suroeste, al Ayuntamiento actual o Neues Rathaus. Se trata de un enorme edificio del siglo XX en estilo neobarroco con una imponente torre centra de cerca de 100 metros. Merece la pena verlo, pero nos quedamos con la sencillez del antiguo.

Desde el Ayuntamiento se puede apreciar el Palacio de la Justicia al otro lado de la calle Karl-Tauchnitz. Tambien en un estilo neobarroco, aunque más serio, el edificio es una de las sedes del tribunal supremo federal y un lugar destacado que ver en Leipzig.

§16. Si volvemos al Ayuntamiento (el nuevo) y tiramos calle arriba, llegaremos a la Iglesia de Santo Tomás. Si la Gewandhaus, Mendelssohn y Wagner son notas esenciales de la partitura de Leipzig, la partitura sería probablemente menos interesante y rica sin el coro de esta iglesia y el trabajo que Johann Sebastian Bach realizó en él.

En esta iglesia Bach compuso e interpretó muchas de sus obras, entre ellas, «La Pasión según san Mateo», sin duda, una de las obras cumbre de la música. En «Demian» Hermann Hesse escribió:

Cuando escuchaba La Pasión según San Mateo, de Bach, el sombrío y poderoso fulgor del dolor que irradiaba aquel mundo misterioso me inundaba con estremecimientos místicos. Aún hoy esta música y el Actus Tragicus [también de Bach] son para mí la quintaesencia de la poesía y la expresión artística.

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No obstante, el Coro de Santo Tomás llevaba en actividad desde 1212 y Bach entró en 1723. La relación de la música y Leipzig es tan antigua casi como la ciudad y la fundación del coro se la debemos Teodorico I, Margrave de Meißen por aquel entonces. Lo que sí está claro es que lo de la música en esta ciudad fue una gran explosión cuando llegó Bach. Frente a la Thomaskirche está el Museo de Bach y, entre ambos, una estatua en memoria del compositor, cuyo cuerpo descansa en el interior de la iglesia. Un lugar esencial que ver en Leipzig.

La movida alternativa de Leipzig

Aunque en el Zentrum tienes lo esencial y ya sólo con eso hay para varios días, algo alejado del casco antiguo está el ambiente alternativo de Leipzig. Al sur y al suroeste del Zentrum los habitantes han revitalizado zonas industriales y las han reconvertido por completo. Lo que eran grandes fábricas ahora son espacios para galerías, talleres o restaurantes y salas de conciertos. Lo que antes era una zona prácticamente abandonada, ahora bulle de vida.

§17. El Spinnerei es un gran edificio que solía albergar la fábrica de algodón más grande de Europa. Ahora acoge galerías de arte, imprentas y talleres de fotografía, porcelana y otras artesanías y artes. Es visitable y resulta francamente curioso ver cómo un espacio de la maquinaria industrial soviética se ha convertido ahora en un lugar de emprendimiento ciudadano y arte.

La zona (Plagwitz) está salpicada por edificios de este tipo, acompañados por restaurantes, bares y otros locales de ocio. Todo tiene un aire alternativo y bohemio y es una zona muy importante de la ciudad, pues ha ayudado a recuperar buena parte de su población y ha metido a Leipzig en el mundillo del arte.

§18. En lo que sería el sur, Connewitz, hay más movida alternativa para los viajeros que quieran ver «la otra Leipzig» y experimentarla. El Werk 2 era una fábrica de vidrio y ahora es un espacio donde podemos encontrar diferentes talleres de artesanía. No muy lejos de allí, el Panometer acoge una exposición permanente de vistas en 360º, y es la más grande del mundo en su clase. Si te pica la curiosidad, anímate a ir.

Las huellas de la era napoleónica

En 1813 se luchó en la zona este de las afueras de Leipzig la «batalla de las naciones». Fue un enfrentamiento clave entre las fuerzas de Napoleón y las de la Sexta Coalición. Una durísima derrota para los franceses que, tras la debacle en Rusia y las derrotas en España, condujo al emperador francés camino a su primer exilio a la isla de Elba.

§19. Para conmemorar los 100 años de este hito, en 1913 se levantó con donaciones privadas el Völkerschlachtdenkmal (monumento «denkmal» a la batalla «schlacht» de las naciones «völker»). Una construcción enorme frente a un lago artificial que representa la sangre y las lágrimas derramadas durante la contienda. Muy cerca del monumento está la Napoleonstein (piedra de Napoleón), que demarca la posición del emperador durante la batalla. Una zona que los amantes de la historia tienen que ver en Leipzig.

§20. Si cruzamos varias manzanas hacia el Zentrum desde el Völkerschlachtdenkmal, llegaremos a la Russische Gedächtniskirche (Iglesia Rusa del Recuerdo), una iglesia ortodoxa que se construyó, también en 1913, en memoria de los cerca de 22.000 soldados rusos que perdieron la vida durante la batalla de Leipzig. Además, los amantes de los libros tienen la espectacular Biblioteca Nacional muy cerca.

Capítulo 3 Los mejores hoteles de Leipzig

§21. Alojarte en Leipzig es, francamente, uno de los menores quebraderos de cabeza a la hora de preparar tu viaje. Al igual que Dresde, es una ciudad barata y con muchas posibilidades de alojamiento en el centro, lo que sería impensable en Berlín a unos precios tan bajos.

Leipzig es una ciudad pequeña que ha cogido fuerza como destino en los últimos años. Todavía es considerada a veces como escapada de un día desde Berlín, pero a estas alturas de artículo te hemos demostrado que, si quieres conocerla a fondo, necesitas varios días, y merece la pena. Para que tengas tiempo de conocer Leipzig te recomendamos algunos de sus mejores hoteles:

• Con cuatro estrellas el Adina Apartament Hotel se encuentra en la zona norte del Zentrum, muy cerca de la Hauptbahnhof. Una situación perfecta para dejar las maletas al bajarse del tren y para visitar la mayor parte de Leipzig a pie.

• El Steigenberger Grandhotel Handelshof es uno de los más prestigiosos de Leipzig con cinco estrellas y a unos pocos pasos del antiguo ayuntamiento. Tiene un precio algo más caro que la media pero a muchos les merecerá la pena.

• El Gästehaus Leipzig no está en el centro pero sólo le separan unos 200 metros, y tiene al lado el Palacio de la Justicia. Con muy buenas críticas, un precio asequible y una buena localización, es una opción a tener en cuenta.

Capítulo 4 Excursiones desde Leipzig

Lo mejor de Leipzig es que tiene una buena cantidad de opciones cerca para hacer escapadas de un día, de hecho resulta complicado decantarse por una sola y la idea de pasar varios días en la ciudad cobra más sentido que nunca. Te presentamos los lugares más interesantes que visitar si estás en Leipzig.

§22. A 42 kilómetros de Leipzig, la pequeña localidad de Colditz se extiende a ambas orillas del río Zwickauer Mulde. Es uno de los destinos más visitados desde Leipzig debido a su castillo, que domina la orilla norte del río desde un promontorio en lo que es una estampa preciosa y típica de muchos castillos alemanes.

El castillo de Colditz tiene una historia de cerca de un milenio, sin embargo, es especialmente conocido debido a la IIGM. La apariencia del castillo que vemos hoy viene del siglo XVI, cuando se reformó de cabo a rabo tras un incendio que arrasó buena parte de la villa, y del XX, cuando los nazis convirtieron el edificio en una prisión de máxima seguridad para oficiales del bando aliado.

Hoy es un destino habitual que se puede visitar con guía para conocer cómo era la prisión más segura que construyeron los nazis dentro de Alemania. Además, en una parte del castillo hay un hotel en caso de que a alguien le pique el morbo pasar noche en una antigua prisión.

§23. Algo más hacia el sureste está Meißen, una pequeña y preciosa ciudad a orillas del Elba. Fue el centro de poder de los Wettin y capital del Margraviato de Meißen hasta que la corte se trasladó a Dresde cuando los Wettin recibieron el Electorado de Sajonia. Tiene unos 27.000 habitantes, lo que la convierte en un lugar muy tranquilo, apacible.

Su principal atractivo es el Albrechtsburg (castillo de Alberto) que tiene la catedral pegada como en la colina de Wawel de Cracovia. El efecto desde lo lejos es que no se distinguen y forman un conjunto impresionante y precioso. Es uno de los puntos más altos de la ciudad al igual que en el caso de Colditz: está sobre un promontorio que lo hace visible desde casi todos los puntos de los alrededores. Un lugar que merece la pena visitar.

§24. Hacia el este de Meißen está uno de los lugares más bonitos de Alemania: el Palacio de Moritzburg. Mauricio de Sajonia comenzó aquí un pabellón de caza que fue usado habitualmente por diferentes lectores sajones hasta que Juan Jorge II lo comenzó a convertir en un palacio. Por su parte, Augusto el Fuerte fue quien le dio la bella apariencia que podemos contemplar hoy.

Una isla artificial resguarda el palacio en mitad de una laguna en lo que es una estampa mágica con un bosque al fondo. Merece la pena visitarlo aunque sea para verlo por fuera. Además, en el bosque hay más lugares de interés, como la Casa del Infierno y el Pabellón de los Faisanes.

§25. Si Leipzig ha tenido que recuperar su población, Dresde tuvo que ser reconstruida casi desde 0 tras la IIGM. El trabajo de reconstrucción ha sido constante y preciso a lo largo de décadas, y ha devuelto el esplendor perdido a la ciudad, que es un destino turístico de primer orden. En nuestra guía os recomendamos no visitarla en un día pero, si estás en Leipzig, es una buena opción para pasarse a contemplarla.

Dresde está repleta de joyas en un pequeño casco antiguo donde no hay una calle sin detalles que merezcan la pena una parada para maravillarse. El Palacio Zwinger es un tesoro que acoge museos como la Galería de los Maestros Antiguos. Muy cerca, el aire toscano del Palacio Real hacen que se la conozca como la Florencia del Elba. Iglesias como la Frauenkirche y la Hofkirche embellecen, todavía más, una casco antiguo precioso.

§26. En el cercano Estado de Turingia, a tan solo una hora y veinte minutos en coche, está una de las joyas culturales de Alemania. Weimar es una ciudad pequeña y tranquila con un casco antiguo que es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Weimar es la ciudad de los mayores dramaturgos de Alemania: Goethe y Schiller. Varias generaciones de artistas de todo tipo acudieron a esta pequeña localidad gracias al mecenazgo de sus duques, que se empeñaron durante décadas en promover la cultura como mejor legado para las generaciones venideras. Es además, donde se firmó la Constitución de la República de Weimar. Un destino maravilloso.

La entrada Qué ver en Leipzig, la ciudad de Bach se publicó primero en Ruta Cultural.

Novi Pazar significa Nuevo Bazar. La toponimia dice mucho de un lugar, así que empecemos por ahí. Es, obviamente, una ciudad mercantil, un lugar nacido, como tantos otros, del asentamiento de comerciantes en un cruce de caminos a finales de la Edad Media. Un burgo. Lo curioso es que las dos palabras que componen el nombre provienen de dos lenguas distintas:

• Pazar significa, literalmente, bazar o mercado, en turco.
• Novi significa nuevo, en serbio.

Y ahí lo tenemos. Una ciudad mercantil con una profunda mezcla de culturas a sus espaldas. Se podría haber llamado, simplemente, Novi Trgovište, en serbio. O Yeni Pazar, en turco. Pero se llama Novi Pazar y resulta que en ella viven, sobre todo, bosnios. También serbios, turcos, montenegrinos y albaneses.

Novi Pazar está en el sur de Serbia, muy cerca de la frontera con Montenegro. Es una antigua kasbah otomana emplazada junto al río Raška. Un enclave antiguo y, como todo en los Balcanes, diverso, ocupado sobre todo por musulmanes y cristianos ortodoxos. Con un patrimonio amplio y valioso y en medio de montañas, bosques y valles.

No está entre los lugares más visitados de Serbia, si lees este artículo hasta el final verás por qué es una buenísima idea visitarlo.

Qué ver en Novi Pazar

Es muy difícil encontrar una mezcla de arquitecturas como la que se da en las calles de Novi Pazar con naturalidad. Tiene un centro histórico de indiscutible sabor otomano, con callejuelas que recuerdan a barrios de Estambul, y de pronto, sin solución de continuidad, aparece un edificio como el del Hotel Vrbak, que no está claro si parece salido de Battlestar Galáctica o de una novela distópica. Levanta uno la mirada y ve un skyline erizado de alminares y lleno de edificios grises, de aire soviético. Bizarro, sin duda, pero con un encanto muy particular.

Para degustarlo bien, lo más recomendable es pasear por la calle 28 de Noviembre, tomar un café turco en alguna de sus múltiples cafeterías y llevarse algún recuerdo de cobre, especialidad de la ciudad.

A las afueras hay un pequeño milagro, llamado iglesia de San Pedro y situado en la carretera de Kraljevo. Es una iglesia pequeña, hecha de piedra, que resulta ser la más antigua de Serbia. Algunas de sus partes datan nada menos que del siglo VIII. En un país como este, donde la capital ha sido destruída y reconstruida más de cuarenta veces, encontrar algo así es un poco menos que milagroso.

Ante algo así da igual el credo o la confesión. Esas piedras son trozos de historia que han resistido ante la destrucción y la barbarie. Hay que venerarlas.

Y a tres kilómetros de San Pedro se encuentra el monasterio de San Jorge, o Durdevi Stupovi, en serbio. Está peor conservado, pero merece la pena igualmente. Se construyó en el siglo XII, lo que lo convierte en el monasterio más antiguo de Serbia.

Lo impulsó Stefan Nemanja, el gran župan de Raška, que una vez, tras haber sido capturado por los turcos, prometió dedicar una iglesia a San Jorge si alguna vez era liberado. Llegado el momento no sólo cumplió su promesa sino que dejó el gobierno, abdicó y se dedicó a extender el cristianismo. Fundó innumerables iglesias y monasterios y terminó siendo canonizado como San Simón. Hoy es el padre de la Iglesia Ortodoxa Serbia.

La iglesia de San Jorge fue después dañada por los turcos, y se mantuvo en muy mal estado hasta que fue restaurada a principios del siglo XX. Pero luego vinieron los nazis, que la desvalijaron para utilizar sus piedras en la construcción de varias defensas militares. Hoy solo queda la parte occidental y la septentrional, pero merece la pena acercarse.

Pero además de las iglesias antiguas, en Novi Pazar llama poderosamente la atención el indescriptible Hotel Vrbak. Muchos critican su estética, pero en su día fue elogiado como una obra maestra de la arquitectura y como el hotel más impresionante de la antigua Yugoslavia.

Tiene elementos tanto de nave espacial como de arquitectura oriental, y en su interior reúne –o intentó reunir; hoy es más modesto– todas las comunidades del viejo mundo otomano. Es una rareza, y un sitio muy especial donde pasar la noche.

En la época comunista, cuando los arquitectos recibían estrictas órdenes en casi todos los ámbitos para que todos los edificios parecieran iguales, había una excepción: los hoteles. El Vrbak es prueba de ello.

Sopocani y Studenica, dos maravillas al alcance de una excursión

La zona en la que se asienta Novi Pazar es una maravilla a nivel patrimonial. Tiene paisajes espléndidos y un par de lugares que engrosan la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

El primero y más cercano es el monasterio de Sopocani, situado en uno de los enclaves más bonitos de los Balcanes. La UNESCO lo incluyó junto a las ruinas de la antigua capital de Stari Ras, y a las iglesias de San Jorge y San Pedro, de las que ya hemos hablado.

Lo construyó el rey Uros a mediados del siglo XIII, y aunque fue quemado por los otomanos tiempo después, y dejado a la intemperie durante siglos, muchos de los frescos que decoran sus paredes sobrevivieron. Contemplarlos hoy es verdaderamente emocionante.

El segundo es el monasterio de Studenica, en el camino de Kraljevo. Sagrado para los serbios, allí se encuentra la tumba de Stefan Nemanja, San Simón. Y la antiquísima iglesia de Bugorodicina crkva, término impronunciable en español que significa simplemente Iglesia de Nuesta Señora. Es realmente monumental, con un llamativo recinto circular amurallado. Está hecha enteramente de mármol y en su interior conserva maravillosamente decoradas ventanas y frescos.

Los mejores de esos frescos, y también los mejor conservados, están en la iglesia de Kraljeva crkva (la Iglesia del Rey). Es especialmente destacable El nacimiento de la Virgen, un testigo del alto nivel que alcanzaron los artistas serbios de la época.

Varios libros para completar el viaje

Serbia es la gran desconocida de los Balcanes, a pesar de ser, históricamente, la principal potencia de la región. Al no tener costa carece de grandes resorts y destinos de veraneo, pero esto tiene sus ventajas: hay menos aglomeración, todo es más tranquilo. Es, en suma, buen momento para conocerla, antes de que se ponga de moda.

Las guías de Serbia en español, como la bibliografía en general, no abundan. La mejor es esta de Eladi Romero.

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Mayor es el número de libros que se adentran en el conflicto que ha marcado las fronteras y la actualidad de esta zona del mundo, las Guerras de Yugoslavia de los 90.

De entre todos, nuestro favorito es este viaje histórico y literario de Peter Handke por cuatro ríos de Serbia. Falta el pequeño Raška, pero el libro arroja muchas ideas para viajar al tiempo que proporciona una visión radicalmente distinta a la descrita por los medios.

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En el stare miasto (de «stare» viejo y «miasto» ciudad, es decir, casco antiguo) de la preciosa ciudad de Cracovia hay un rincón que brilla con luz propia. La colina de Wawel llama poderosamente la atención de los vecinos y los viajeros en esta población con tantos y tan bellos atractivos, y lo hace por muy buenos motivos.

A orillas del Vístula la colina de Wawel domina Cracovia y guarda algunos de los edificios más importantes de la ciudad y Polonia desde hace casi un milenio. En ella, que se alza unos 25 metros sobre el río, el castillo y la catedral son los reyes del lugar, aunque no siempre fue así.

La colina de Wawel, del cuento de hadas a los repartos de Polonia

Según la leyenda local, las tripas de la colina (está atravesada por unas pequeñas cavernas) estaba habitada por un dragón. El Smok Wawelski (dragón de Wawel) salía a diario hambriento a devorar campesinos, una situación a la que el rey Krak (supuesto fundador de la ciudad, más legendario que real) quiso poner remedio: como en los buenos cuentos prometió la mano de su hija a quien acabara con el monstruo.

Como es habitual en estos cuentos populares, numerosos caballeros de plateada armadura intentaron acabar con el dragón sin un atisbo de fortuna. Un día, el ingenioso zapatero local rellenó con azufre un odre de oveja y lo dejó como trampa para el smok, que se lo comió en una de sus salidas. Tal sed le causó el azufre que el dragón se bebió medio Vístula hasta que explotó. El zapatero se casó con la princesa y la ciudad de Cracovia vivió tranquila, aunque, no para siempre.

La historia de Polonia es muchas veces resumida en los momentos en los que ha estado dividida y ocupada por potencias extranjeras. Rodeada de países poderosos y expansionistas durante siglos, se convirtió en una especie de cruce de caminos de grandes potencias como Rusia, Austria o Prusia (después Alemania) que se lo repartieron desde el siglo XVIII ante la imposibilidad polaca de formar un Estado sólido y duradero ni un sistema de alianzas fuerte.

Al igual que en Gdansk y en otras tantas ciudades polacas, Cracovia y, por extensión, la colina de Wawel, están marcadas por las diferentes ocupaciones que trajeron los repartos y también por la invasión soviética tras la Segunda Guerra Mundial (IIGM). Sin ir más lejos, a los pies de la colina en su cara noreste hay una cruz en memoria de la masacre de Katyn, donde los soviéticos asesinaron a unos 22.000 civiles, oficiales del Ejército, policías e intelectuales polacos en 1940.

Las primeras construcciones conocidas datan de entre finales del siglo X y principios del XI, aunque se han encontrado restos de vida humana desde el paleolítico, y se piensa que fue un punto de intercambio. No obstante, lo que vemos hoy, y por lo que la colina es famosa, es posterior al siglo XI debido a incendios y otros eventos que han transformado el espacio de manera profunda.

Lo que hoy encontramos en Wawel es una fortificación (construida por los austriacos en el XIX) de aspecto sobrio y robusto que guarda tres torres, un castillo y una catedral. Todo está conectado de manera natural de forma parecida a Meißen, cerca de Dresde. Aunque amabas construcciones se levantaron por primera vez en el siglo XI, la catedral ha sobrevivido casi como la vemos hoy desde el XIV y el castillo desde el XVI, ya que los incendios dañaron severamente sus anteriores versiones.

Incendios, invasiones y repartos. Las inclemencias que Cracovia ha sufrido a lo largo de los siglos transformaron la colina de Wawel por fuera, pero también por dentro. El abandono y el expolio de las ocupaciones han dejado una herida todavía abierta y que se siente en muchas de las dependencias del castillo: el vacío tangible de las potencias que ocuparon Polonia y arramblaron buena parte de su legado cultural está presente en Wawel. Subir a la colina es, también, una forma de ver y experimentar el pasado polaco no sólo por lo que hay, sino por lo que falta.

Qué ver en la colina de Wawel

Aunque los principales atractivos de la colina sean el castillo y la catedral, la colina tiene otros puntos de interés. De hecho, hay varias visitas y exposiciones estacionales para las que puedes comprar entradas en el centro de visitantes (donde también se compran los tickets del castillo).

Lo más normal es que subamos a la colina desde el stare miasto a través de una calleja paralela al castillo y la catedral. Está decorada con placas con los nombres de los ciudadanos que donaron dinero para la restauración de la colina cuando Polonia recuperó su independencia en 1918. Un respeto y pasión para recuperar y guardar su pasado que el pueblo polaco todavía mantiene y que nos recuerda al caso de Gdansk.

Al final de esta pequeña subida pasaremos por la Brama Herbowa (de ‘brama’ puerta y ‘herbowa’ escudo de armas) que da acceso a un baluarte de la fortificación que rodea Wawel. Aquí también podemos ver un monumento a Tadeusz Kościuszko, famoso ingeniero y militar polaco que luchó por la independencia de Polonia, Bielorrusia y Estados Unidos.

La entrada final a la colina de Wawel está en la Brama Wazów (puerta de los Vasa, dinastía sueca que reinó en Polonia). Al pasar esta puerta tendremos la catedral a la izquierda y su museo a la derecha con los jardines (en los que son visibles algunas ruinas) ante nosotros. Habremos transitado el mismo recorrido que diferentes reyes, obispos y nobles polacos hicieron durante siglos camino de coronaciones y reuniones de Estado, y estaremos en uno de los lugares más bonitos de Cracovia.

Una de las visitas que podemos realizar es, precisamente, por los jardines y la arquitectura de Wawel (disponible entre abril y septiembre). Un recorrido por la colina sin entrar en sus edificios que puede servirnos para situarnos mejor y conocer todas las construcciones.

El recorrido finaliza en la Baszta Sandomierska (de ‘baszta’ torre y ‘Sandomierska’ de Sandomierz), a la que se puede entrar con el mismo ticket o comprar uno específico para su visita (también de abril a septiembre). Se trata de una torre construida en 1460 que sirvió de prisión para la nobleza y que más tarde fue adaptada para ser un torreón de artillería. Hoy podemos verla por dentro y subir para disfrutar de una de las mejores vistas de Cracovia.

De abril a octubre también podemos comprar una entrada para visitar la guarida del dragón, unas cavernas que atraviesan la colina y donde, según la leyenda, habitaba Smok Wawelski. De hecho, para los interesados en el cuento de hadas hay una estatua del dragón (que a veces hecha fuego por sus fauces) a los pies de la colina en la zona sur, frente al Vístula.

Qué ver en el castillo de Wawel

El castillo tiene hoy poca apariencia de estructura defensiva, y si no fuera por las fortificaciones austriacas que rodean la colina y las torres que siguen en pie, seguramente nos referiríamos al conjunto como un palacio. No obstante, aunque ya casi no se pueda apreciar, en sus inicios fue un castillo, del que ahora podemos apreciar las zonas residenciales de la realeza. Y es que como capital de Polonia durante varios siglos, la corte vivió y trabajó justo en esta colina, donde también eran coronados y enterrados los monarcas.

Una de las grandes pegas que tiene la colina de Wawel como destino es que no hay una entrada conjunta y puede llegar a ser confuso saber qué ver, dónde y cuándo. Para visitarlo sin ningún problema te recomendamos que vayas a primera hora porque hay salas con diferentes horarios. En el centro de visitantes hay información para saber con detalle qué puedes visitar y cuándo.

Habitaciones estatales

Esta parte del castillo de Wawel contiene varias habitaciones usadas por los gobernantes de Cracovia y presentan un delicado estilo renacentista. Tras el incendio de 1595 (que se llevó por delante buena parte del complejo), Segismundo III de Vasa encargó la reedificación y dejó la decoración a artistas italianos.

Es esta zona del castillo es donde están algunas de las habitaciones más bonitas del complejo, en las que destacan los preciosos frescos y los maravillosos artesonados. Es un área que gustará mucho a los interesados en estancias reales, que también cuenta con pinturas flamencas y tapices de bella factura.

Apartamentos reales privados

En otra de las zonas del castillo de Wawel están los apartamentos reales privados, un conjunto de habitaciones y salas que en el pasado habitaron reyes, miembros de la corte e invitados reales.

Es una pena que se trate de una colección separada de las habitaciones estatales, ya que el viajero interesado en este tipo de muestras tiene que pagar dos entradas y, como decíamos al principio, puede resultar confuso.

Con todo esto en cuenta, los apartamentos suponen una visita muy interesante pues, tal y como las habitaciones estatales, estas salas tienen unos artesonados preciosos, así como frescos y tapices. La mayor diferencia, que puede ayudar a decantarnos si pensamos elegir, es que hay una pequeña colección de porcelana de Meißen.

Tesoro de la Corona y armería

Como capital de un reino que fue, al igual que Dresde, el tesoro que reunió la monarquía llegó a ser espléndido, nunca mejor dicho, digno de reyes. Pero, tristemente, el traslado de la capital a Varsovia y el expolio que vino con las ocupaciones han mermado sobremanera la colección.

No obstante, desde 1930 (y cuando ha podido) Cracovia ha recuperado y ampliado parte de este tesoro, y es hoy una muestra interesante que ver. Contiene diferentes joyas y objetos relacionados con la monarquía, además de una interesante colección de armas y armaduras. Merece la pena, pero es una verdadera desgracia pensar que es sólo una pequeña parte de lo que fue. Como decíamos antes, es interesante ser consciente de esto porque lo que falta es una parte más de Wawel.

La Wawel perdida

Aunque no sea la exhibición más famosa de la colina de Wawel puede ser la más original e interesante, especialmente si tenemos en cuenta que «La dama del armiño» de Leonardo da Vinci ya no está en el castillo. Se trata de una exposición dedicada a conservar y mostrar lo que se ha perdido en Wawel.

Está centrada en el templo con planta de rotonda de san Felix y san Adauctus y se presenta al visitante como un espacio de excavación y conservación. Combina a la perfección lo que es un yacimiento arqueológico con una muestra tradicional.

En la Wawel perdida podemos ver un recorrido explicativo por esos edificios perdidos, contemplaremos diferentes piezas y objetos de los mismos así como maquetas para hacernos una mejor idea de cómo eran. Una exposición que merece mucho la pena.

Arte oriental

La última exposición que ofrece el castillo de Wawel es una muestra de arte oriental. Dada la posición geográfica de Polonia y su importancia a lo largo de los siglos, el Estado polaco ha tenido un contacto continuo con culturas orientales, especialmente con Turquía, Crimea, los pueblos del Cáucaso e Irán.

Como en otras áreas del castillo, se nota que no es una exposición excesivamente rica, y es que como decíamos, el expolio, lo que falta, es casi otro componente más de muchas de las muestras de Polonia. No obstante, la visita es interesante y tiene una importante colección de la campaña contra los turcos (1683) de Juan III Sobieski.

La catedral de san Estanislao y san Wenceslao

Comúnmente conocida como la «catedral de Wawel» es uno de los templos católicos más importantes de la historia de Polonia. En su condición de capital polaca, Cracovia fue centro del gobierno y, por ende, de las ceremonias que lo acompañaban.

La tradición de los reyes polacos era coronarse en la catedral de Wawel y esta ceremonia llegó a ser tan importante que, incluso después de trasladar la capital a Varsovia, diferentes monarcas fueron coronados en Cracovia.

El edificio que vemos hoy es fruto de su reconstrucción en el siglo XIV y de diferentes remodelaciones y añadidos posteriores. La planta y la estructura principal son góticas y sus inconfundibles nervaduras se entremezclan con capillas renacentistas y un altar barroco acompañado por un imponente baldaquino.

En esta ocasión también hay dos entradas separadas: una para ver la catedral y otra para acceder a sus museos. Y sí, ambas visitas son totalmente recomendables. Eso sí, ten en cuenta que dentro no se pueden hacer fotos y son bastante estrictos con la norma.

En la visita a la catedral tendrás un amplio recorrido por sus naves, capillas y altar mayor. La segunda parte de la visita es a las criptas, donde podrás ver las tumbas de algunos de los reyes más famosos de Polonia. Si no vas con guía y no te quieres perder detalle, hay audioguías en español.

La entrada al museo catedralicio es más corta pero sin duda es un gran complemento a la catedral. Se conforma de cuatro salas: una en la que se exponen objetos de las ceremonias de coronación de los reyes, dos con tesoros de la catedral de Wawel y otra papal; Juan Pablo II fue obispo de Cracovia antes de acceder al papado y fue el gran promotor de este museo, que ahora cuenta con esta sala dedicada a él.

Dice Emilio González Ferrín en ‘Cuando fuimos árabes’ que la arquitectura es un «testimonio irrefutable, de difícil falsificación histórica». Cualquiera que visite la colina de Wawel tiene a su disposición, si va más allá de la foto rápida del turismo de estrés, un «archivo histórico» con cerca de un milenio de la historia de Polonia cuyos legajos son de piedra y ladrillo. Pocos lugares nos cuentan tanto sobre el pasado de una ciudad y un país como la colina de Wawel, y por eso (y por ser un lugar precioso) tienes que visitarla si estás en Cracovia.

La entrada La colina de Wawel, cuna y tumba de los reyes polacos se publicó primero en Ruta Cultural.

A veces es complicado decidir qué ver en Berlín, pues visitar la capital alemana es entrar de lleno en la historia de la formación del país germano desde el remoto y pequeño Margraviato de Brandenburgo. También es asomarse a uno de los puntos clave del pasado más reciente de Europa, con el telón de acero escenificado en el muro de Berlín o los numerosos rastros todavía visibles que dejó la Segunda Guerra Mundial en sus calles.

El callejero de la capital alemana está repleto de historia con su famosa Puerta de Brandenburgo o en el Reichstag y su aclamada remodelación, brilla con la eterna modernidad de sus estaciones de tren que dan la bienvenida a los viajeros y los deleita con palacios como el de Charlottenburg o el de Sanssouci en la cercana Potsdam.

Os presentamos en este artículo un extenso recorrido por la capital alemana para que decidáis qué ver en Berlín (te recomendamos nuestra selección de libros para conocer mejor la ciudad), ya sea en una escapada de unos pocos días, una estancia más prolongada o incluso varias visitas; la ciudad se presta a perderse en ella durante semanas.

Capítulo 1 Berlín, una ciudad ligada a los Hohenzollern

Los inicios de Berlín se remontan de manera difusa cerca del año 1200, cuando se fundaron dos colonias (Berlín y Cölln) en torno al río Spree. En el 1307 ambas colonias se fusionaron y la unión adoptó el nombre de Berlín. Un siglo más tarde la localidad seguía prosperando poco a poco pero ocurrió algo que, sin duda, aceleró el proceso. En 1417, el burgrave de Nuremberg, Federico (de la dinastía Hohenzollern), compró Brandenburgo al emperador Segismundo y, desde entonces, la suerte de Berlín estuvo siempre ligada a los Hohenzollern.

Federico I se convirtió así en margrave (marqués) del margraviato de Brandenburgo y fijó su residencia en Berlín, que se convirtió en la capital brandenburguesa. Era un territorio electoral, con lo que el margrave se hizo con voto en el Sacro Imperio Romano Germánico (SIRG), accediendo a un poder de negociación que será vital para el futuro de Brandenburgo y Berlín.

Poco a poco, esta rama de la familia expandió sus tierras con compras y herencias que salieron de manera adecuada para los descendientes de Federico I. El margraviato, además, no se dividía al morir el cabeza de familia, precisamente uno de los motivos que empujó a Federico I a hacerse con estas tierras. Era algo común en aquella Alemania, lo que la convirtió en un verdadero mosaico cuyas teselas eran minúsculos estados constantemente divididos, reunificados y vueltos a repartir.

Capital de Prusia y del Imperio Alemán

Los Hohenzollern fueron muy pacientes, maestros de las relaciones dinásticas y, con los siglos, forjadores de un ejército cohesionado que levantaba envidias y todavía es estudiado con admiración en academias militares. Dos elementos que conjugaron durante el siglo XVI y XX no sin exponerse a enormes peligros que a punto estuvieron de borrar la dinastía de la faz de la Tierra.

Berlín seguía siendo la capital y Brandenburgo se convirtió en el Reino de Prusia, territorios alejados hacia el noroeste que ofrecieron a la dinastía una preciada salida al mar. Si fueron reyes de Prusia y no de Brandenburgo fue para consolidar su derecho a aquellas tierras, ambicionadas por otras tantas familias. No obstante, la capital siguió siendo Berlín y la corte dejó su impronta en ella, convirtiéndose, poco a poco, en una de las ciudades más importantes de Alemania.

Prusia continuó su caminar hasta convertirse en uno de los mayores estados alemanes; disputó el poder a Austria e incluso plantócara a Rusia, Francia e Inglaterra. En 1871, tras haber aplastado a Austria en el 66, Prusia venció en la guerra franco-prusiana y declaró el Imperio Alemán en el Palacio de Versalles. Aquello fue una dulce venganza ya que Napoleón había disuelto el SIRG (I Reich) en 1806, fue en su patria donde los prusianos formaron el II Reich (y por esta sucesión lógica, el de Hitler fue el III Reich).

Berlín en el XX: ciudad del pecado, la opresión y la libertad

No duró mucho el II Reich. Durante el final de la Primera Guerra Mundial el Imperio Alemán se descomponía desde el interior mientras sus jóvenes morían en las trincheras. De aquel colapso nació la República de Weimar, un intento democrático en una Alemania constantemente asaltada por los extremos políticos.

Berlín siguió siendo la capital, ahora de un Estado convulso constantemente agitado y, como capital, se convirtió en el punto por el que entraba todo lo de fuera. Llegó a verse como una ciudad del pecado, como una Babilonia (preciosamente recreada en la serie Babylon Berlin) símbolo de los males que diferentes bandos políticos querían cercenar, lo que finalmente se decantó hacia el nacionalsocialismo en 1933. Llegó un nuevo Reich con un halo de represión que se incrementó con los años.

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y del III Reich, Berlín quedó dividida en sectores tal y como el propio país. Gobernada por potencias extranjeras que fueron dando poco a poco libertad a los alemanes hasta 1991, cuando llegó el fin de la Unión Soviética y la zona oriental alemana y de Berlín marcharon a la reunificación. Un periodo todavía visible en Berlín, ciudad de la reunificación y la libertad, de periodos de grandeza y oscuridad. Una ciudad, ahora, hermosa, moderna, multicultural y respetuosa con su pasado.

Capítulo 2 Qué museos tienes que ver en Berlín para una visita completa y enriquecedora

Ahora que sabemos situar Berlín en un eje cronológico y conocemos algo de su pasado y cómo este se engarza en la historia alemana, es hora de preguntarnos qué ver en Berlín. Lo primero que haremos será sumergirnos de lleno en lo que nos cuentan sus museos, de los que hay muchos y para todos los gustos. Los museos que vamos a recomendar a continuación no sólo contienen objetos que aportan información, también nos cuentan más sobre la historia de Alemania y sobre la de Berlín porque sabemos quién los hizo y por qué tienen las colecciones que tienen.

§1. Museo de Historia Alemana (DHM – Deutsche Historische Museum) es un punto de partida perfecto para el viajero interesado en la historia de Alemania. Está situado en la famosa avenida Unter den Linden, una zona concurrida y que queda a mano de los principales puntos de interés, con lo que no hay excusa para no visitarlo.

Se trata de un museo muy didáctico y entretenido que parte del reinado de Carlomagno, pues tras su muerte en Europa quedaron plantadas las semillas de lo que hoy son Francia y Alemania. Con ese punto de partida llega al pasado más reciente a través de pintura, escultura, objetos que hablan de la vida cotidiana y otras partes de la colección sobre grandes personajes e historia militar.

El museo fue inaugurado en 1987 con motivo del 750 aniversario de Berlín (el mismo año que Ronald Reagan pidió, con la Puerta de Brandenburgo de fondo, el fin del muro). Por entonces algunos pensaron que sería mala idea poner el nacionalsocialismo en un museo porque «se distancia del recuerdo». Hoy es un ejemplo de seriedad académica en un país, por lo general, crítico y frío con su pasado más reciente.

§2. Cuando uno se pregunta qué ver en Berlín, la isla de los museos es esencial, y es famosa, principalmente, por el Museo de Pérgamo. Fue construido entre 1910 y 1930 como tres enormes alas que representan por fuera parte de lo que guardan; su fachada principal recuerda al Altar de Pérgamo, joya de la corona del museo. Pero además de reflejar lo que protege, refleja a la perfección la excelente escuela alemana de arqueología que es, todavía, una de las mejores y más activas del mundo.

El de Pérgamo, en realidad, podría ser considerado como tres museos, pues tres son sus grandes colecciones. Se puede visitar en un día con una entrada completa, pero el visitante que se toma su tiempo necesitará varios días para ver con tranquilidad el museo.

La colección de antigüedades clásicas es la más famosa, pues es la que tiene el Altar de Zeus (no visitable hasta 2020 por reformas) de la antigua ciudad de Pérgamo (hoy en Turquía). El altar fue trasladado (y muy probablemente salvado de su destrucción) piedra a piedra por Carl Humann y en torno a esta joya de la arquitectura se construyó el museo. Esta colección también tiene la Puerta del Mercado de Mileto y una muy buena colección de esculturas helenísticas.

La colección del antiguo Oriente Próximo también contiene varias joyas nada desdeñables. La Puerta de Istar de Babilonia es una parte esencial del museo y sería un pecado irse de Berlín sin verla. Otros atractivos de esta colección son la vía procesional, también de Babilonia, un modelo de la Torre de Babel y una copia del Código de Hammurabi.

Aunque no es la más conocida, la colección de Arte Islámico también es algo indispensable que ver en Berlín. La fachada del Palacio de Mushatta es indispensable, aunque, desgraciadamente, fue dañada durante la batalla de Berlín en la Segunda Guerra Mundial. También destacan en esta colección el precioso salón de Alepo y el delicado Mihrab de Konya.

§3. Aunque el rey indiscutible de la isla de los museos sea el de Pérgamo, el Museo Nuevo (Neues Museum) tiene una joya en su colección que bien vale un peregrinaje cultural a Berlín. Los colores del busto de Nefertiti, la esposa del faraón Akenatón, resplandecen en la oscura sala que lo guarda. Su sola presencia en la colección del museo hace que la entrada merezca la pena.

El Museo Nuevo fue el segundo en construirse en la isla de los museos. Aunque en parte reconstruido por sufrir graves daños durante la Segunda Guerra Mundial, data del XIX, cuando fue proyectado para albergar parte de la creciente colección del Altes Museum (Museo Antiguo). Tras décadas en un pecaminoso estado fue restaurado en 2009 mientras su antigua colección andaba repartida por otros museos y ahora es uno de los principales lugares que ver en Berlín.

Además del famoso busto de Nefertiti, el Museo Nuevo contiene una completa colección de artículos egipcios que hacen de la visita algo obligatorio para todos los amantes del Antiguo Egipto, y un interesante conjunto de objetos prehistóricos que pueblan las preciosas salas del edificio.

§4. También en la muy poblada isla de los museos la Antigua Galería Nacional (Alte Nationalgalerie) se presenta como una parada muy interesante. Se trata de un museo cuya colección se compone de obras del siglo XIX pertenecientes a la Fundación Cultural de Herencia Prusiana.

La galería es una clara muestra de la posición prusiana a lo largo del XIX, una corte capaz de adquirir obras de grandes autores e incluso de reunirlos en ese ambiente de bonanza. En estas salas veremos pinturas de Friedrich como «El monje a la orilla del mar», el «Concierto a flauta de Federico II» de Menzel o «En el conservatorio» de Manet.

§5. Aunque si el viajero está interesado en una pinacoteca repleta de grandes maestros que ver en Berlín, la Gemäldegalerie debería ser una visita obligada. Cerca de la Potsdamer Platz, la galería está ubicada en el Kulturforum, un espacio dedicado a acoger diferentes edificios culturales para compensar la concentración de museos la zona este de la ciudad.

Esta pinacoteca presenta una de las mayores colecciones de Europa y es, sin duda, una de las mejores para conocer a los maestros alemanes. Pero, con unas 1.500 obras, la galería no se centra únicamente en los germanos, ya que cuenta con obras de pintores europeos desde el siglo XIII al XVIII.

En sus salas podremos contemplar obras de Alberto Durero, Lucas Cranach el Viejo, Hans Holbein, Rogier van der Weyden, Jan van Eyck, Tiziano, Caravaggio o Pedro Pablo Rubens. Una mención especial merecen las pinturas de Vermeer (de quien, en general, hay poco), la sala octogonal dedicada a Rembrandt y otra dedicada a Rafael Sanzio con cinco de sus madonas. Es una galería que no puedes perderte.

§6. Volviendo a la isla de los museos, el Museo Antiguo (Altes Museum) es uno de los primeros edificios del mundo construidos con la idea de albergar una colección, y como tal, lugar indispensable que ver en Berlín. Construido por el maestro del neoclasicismo alemán, Friedrich Schinkel, el Altes Museum es una de las joyas arquitectónicas de la capital alemana y uno de los edificios más representativos de Schinkel.

Alberga una extensa y rica colección de arte romano que lo hace muy llamativo para los amantes de la Antigua Roma. Pero las joyas del museo son otras: una de las mayores colecciones de arte etrusco, una gran muestra numismática del siglo VII a.C. al III d.C. y una excelente colección de arte griego, entre las que destacan la diosa del trono de Tarento o la diosa de Berlín.

Con esta imponente colección es difícil no recomendar la visita al Altes Museum que, además, ofrece una maravillosa vista por fuera con su preciosa fachada. Por si fuera poco, contemplar su colección entre sus hermosas salas, especialmente el atrio interior que recuerda al Panteón de Agripa, conforma un motivo más para comprar la entrada.

Capítulo 3 Visita Berlín y disfrútala a través de sus lugares más representativos

§7. Alexanderplatz está considerado como el centro neurálgico de la ciudad, lo que lo hace un lugar indispensable que ver en Berlín. En torno a esta zona se desarrolló la ciudad desde el 1200 y, a pesar de lo mucho que ha crecido la urbe, sigue estando prácticamente en el centro geográfico de la misma. De hecho, el Nikolaiviertel (barrio de Nicolás), es la zona más antigua de Berlín y está a unos pocos pasos de la imponente torre de televisión de Alexanderplatz.

Además de la torre de televisión, en Alexanderplatz hay un poco de todo y es una buena idea alojarse cerca o con una buena conexión de transporte con la plaza, ya que está cerca (teniendo en cuenta que Berlín es una gran ciudad) de los grandes atractivos de la urbe. A lo largo de la enorme zona peatonal hay comercios (incluido un gran centro comercial), el reloj mundial, la Marienkirche (iglesia de Santa María), el todavía imponente ayuntamiento, la fuente de Neptuno y, lindando con el río, el parque Forum Marx-Engels (si lo quieres visitar, no olvides leer antes los libros de Marx y Engels), junto al que se encuentra el AquaDom, un acuario de fama internacional.

§8. Como si fuera una esquina de Alexanderplatz, el Nikolaiviertel está encajado entre el ayuntamiento y el parque Marx-Engels. Berlín creció en un inicio en torno a la Nikolaikirche (iglesia de San Nicolás) meintras al otro lado de río Spree lo hacía Cölln hasta que, como ya indicamos, ambas poblaciones se juntaron.

El barrio fue durísimamente castigado durante la Segunda Guerra Mundial hasta que en 1987 (con el sempiterno 750 aniversario de la ciudad en mente) se reconstruyó buscando la fidelidad a lo anterior. Gracias a esta iniciativa, el Nikolaiviertel se mantiene como un rincón berlinés con sabor añejo y se pueden ver algunas casas con cierto estilo hanseático junto al coqueto palacio de Ephraim y el el interesante museo barroco (de vida cotidiana burguesa) Knoblauchhaus. Sin duda, una de los lugares imprescindibles que ver en Berlín.

§9. Al otro lado del Spree, junto al Altes Museum, la Catedral de Berlín embellece, si cabe más, la zona. El actual edificio se terminó de construir en 1905 tras demoler el anterior (reformado por Schinkel) por orden del Káiser Guillermo II. La idea del nuevo edificio era «competir» con la basílica de San Pedro del Vaticano con un gran templo protestante.

En un estilo neobarroco, la Catedral (aunque nunca ha sido sede de obispo es llamada así) fue adornada con bastante ostentación para los estándares protestantes, en buena medida debido al gusto por el lujo de Guillermo II. Lo más llamativo del interior es, sin duda, la maravillosa cúpula de 98 metros de altura ricamente decorada y que inunda de luz el edificio.

La catedral también cuenta con un pequeño museo que incluye la cripta de los Hohenzollern donde puede verse parte del recorrido de la dinastía. Como último regalo del precioso edificio también se puede subir a los tejados, donde el viajero puede disfrutar de una vista muy bonita. A su izquierda se encuentra ahora en reconstrucción el Palacio Real, aunque todavía no es un punto esencial que ver en Berlín, sin duda hay que marcarlo para los próximos años.

Qué ver alrededor de Unter den Linden, la avenida más bonita de Berlín

§10. Unter den Linden es la avenida más famosa de Berlín. En el siglo XVI, Juan Jorge de Brandenburgo abrió una senda hacia el parque Tiergarten, por entonces coto de caza real, para unirlo directamente con la residencia Hohenzollern en Berlín (lo que se fue convirtiendo en el Palacio Real). En 1647, Federico Guillermo I sembró la avenida de tilos, de donde le viene el nombre, en español «bajo los tilos». A pesar de tomas, saqueos o bombardeos, desde entonces la ciudad siempre ha procurado de que sus ciudadanos disfruten de la sombra de los tilos en su preciada avenida.

Más allá del bonito origen de su nombre, la avenida siempre ha sido un punto muy importante del callejero de Berlín. En la actualidad conecta la Puerta de Brandenburgo con la isla de los museos y, en extensión, con Alexanderplatz. La propia avenida está salpicada de algunos de los edificios más señeros que ver en Berlín, como la Universidad de Humboldt, el Museo de Historia Alemana o la Nueva Guardia.

§11. Uno de los primeros edificios que vemos en Unter den Linden, si venimos desde la isla de los museos, es el de la Nueva Guardia, una especie de templete conmemorativo con una preciosa portada dórica. En un inicio se construyó para conmemorar la derrota ante Francia y la posterior liberación de Berlín, sentido original que con el tiempo ha ido cambiando. Hoy guarda en el interior la escultura de una madre sosteniendo a su hijo muerto como homenaje a todas las víctimas del mundo sin importar qué hayan sufrido.

§12. Frente a la Universidad de Humboldt la Bebelplatz es otro punto muy interesante de la Unter den Linden. En esta plaza los nazis realizaron la famosa quema de libros prohibidos de 1933. Hoy la guardan el edificio de la Ópera, la biblioteca de la universidad y, en una esquina, la muy curiosa catedral católica de Santa Eudivigis. En el centro de la plaza, un gran panel de cristal simula unas estanterías vacías del tamaño de los libros quemados en 1933.

§13. Muy cerca de la Bebelplatz, a sólo dos manzanas de Unter den Linden, la Gendarmenmarkt es una de las plazas más bonitas que ver en Berlín. Su construcción responde a una reurbanización de 1688 para acoger a hugonotes franceses (protestantes) y, como muestra de ese hermanamiento, se construyó una iglesia francesa para los exiliados.

En 1708, los vecinos luteranos alemanes construyeron una iglesia prácticamente idéntica en la otra cara de la plaza, lo que reforzó ese ideal de hermanamiento entre comunidades protestantes. En época de Federico II el grande se añadieron torres casi idénticas, por lo que la plaza es conocida como la de las iglesias o torres «gemelas».

Entre ambas iglesias el edificio de la Konzerthaus (casa del concierto), actual sede de la Filarmónica de Berlín, remata de manera sublime el conjunto. Se trata de uno de los proyectos de Schinkel que en su día fue la Schauspielhaus (casa del drama, es decir, teatro) y fue prácticamente destruido durante la Segunda Guerra Mundial, pero que se reconstruyó respetando al máximo el edificio original.

§14. Si te entra hambre en Berlín hay muchas opciones para recargar las pilas y, aunque las porciones de pizza son una opción universal ampliamente extendida por la capital alemana, lo mejor es decantarse por un currywurst. Se trata de un plato de salchichas con salsa al curry y patatas fritas típico de Alemania que nos recargará de energía para seguir conociendo Berlín. Si eres un enamorado de la gastronomía y te gusta el plato, el museo del Currywurst se encuentra a tres manzanas al sur de la Gendarmenmarkt.

Aunque si pasamos varios días en Berlín y queremos saborear Alemania todavía más, los Bratwurst, un tipo de salchicha que encontraremos como perrito caliente en diferentes puestos, también son una muy buena opción para comer callejeando. Para sentarnos tranquilamente en un restaurante lo mejor sería degustar un Eisbein (codillo de cerdo) o un Schnitzel, algo parecido a un san jacobo procedente de Austria. Y, para finalizar, no hay mejor tentempié que un Bretzel, el bollo alemán por excelencia, que podemos encontrar salado o dulce.

Sumérgete en la historia de Berlín y Alemania en la Plaza de París y el Tiergarten

§15. El final (o el principio) de Unter den Linden desemboca en la Pariser Platz (Plaza de París), rematada por la Puerta de Brandenburgo, un edificio esencial de la historia de Prusia. Inspirada en las puertas de acceso de la Acrópolis de Atenas, la puerta debía llevar la paz hacia Berlín. De hecho en su origen la diosa de la paz (Eirene) cabalgaba en una cuadriga hacia la ciudad.

Cuando Napoleón tomó Berlín se llevó a la diosa a París para exhibirla como símbolo de la victoria. Años después, Napoleón fue derrotado y los prusianos recuperaron a su diosa, pero volvió a subir a su puerta como Victoria, llevando, ahora, los ánimos vencedores hacia Berlín.

Paz, victoria y símbolo de reconciliación entre la Alemania del este y del oeste, la Puerta de Brandenburgo ha sido y sigue siendo uno de los símbolos esenciales de Berlín, tanto que se ha convertido en un souvenir casi omnipresente.

§16. A tan solo unos pasos al norte de la Puerta de Brandenburgo el Reichstag ocupa un bello espacio entre el Tiergarten y el río Spree. Fue construido a finales del XIX debido a que, al fundar el Imperio Alemán, aquel enorme y flamante Estado necesitaba una gran casa parlamentaria.

Con una vida relativamente corta y convulsa, el Reichstag fue testigo de la muerte de la democracia alemana. Durante la batalla de Berlín sufrió gravísimos daños y poco hay que culpar a los atacantes, el partido nazi había convertido el parlamento prácticamente en un búnker.

Tras la guerra, como tantos otros edificios de importancia, quedó abandonado hasta que se remodeló en los 60 pero no fue hasta la reunificación en 1991 cuando alcanzó la configuración actual. El Bundestag (dieta federal en vez de imperial) volvió a Berlín y situó su residencia en el edificio del Reichstag, con una importante reforma (de Norman Foster) que le devolvió su cúpula, terminada en 1999, y lo ha convertido en uno de los principales atractivos que ver en Berlín.

§17. El Reichstag linda con el Tiergarten, el parque más importante de Berlín, que tiempo atrás había hecho de coto de caza para algunos Hohenzollern. Hoy es el pulmón de la ciudad y es verdaderamente querido por los berlineses. Cuenta con un zoo y unas grandes y preciosas arboledas, y sus canales y pequeños lagos lo convierten en un lugar en el que echar una tarde de relax. También da al palacio de Belleuve, residencia del Presidente de la República Federal Alemana, y hay un enorme monumento a los soldados soviéticos (que participaron en la toma de la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial).

§18. Casi al final del Tiergarten está, que duda cabe, su principal atractivo: la Columna de la Victoria. En un principio fue construida para celebrar la victoria sobre Dinamarca en 1864, pero cuando por fin se pudo inaugurar Prusia se había convertido en el Imperio Alemán, por lo que también sirvió para conmemorar las victorias sobre Austria en 1866 y sobre Francia en 1871.

§19. Si salimos del Tiergarten llegamos la zona de Charlottenburg, un área repleta de galerías de arte y el Museo de la Fotografía. Aunque si hay algo por lo que merece la pena llegar prácticamente a los límites de la ciudad es el Palacio de Charlottenburg.

Federico I de Prusia fue el primer monarca prusiano desde 1701. Antes de formar el nuevo reino, Federico había mandado construir un palacio veraniego en Berlín para su esposa Sofía Carlota, pero cuando se coronó decidió renovarlo lujosamente para que estuviera a la altura de una reina. Sofía Carlota no vio este trabajo terminado y, en su memoria, Federico I lo renombró como Charlottenburg.

Hasta la creación del Imperio Alemán, cuando los Hohenzollern hicieron del Palacio Real de Berlín prácticamente su única residencia, Charlottenburg fue el lugar preferido por algunos de los monarcas de la familia, lo que llevó a algunos a realizar ampliaciones y reformas. Hoy es un precioso palacio cuyos jardines y algunas de sus salas son auténticas obras de arte y también expone una formidable colección de pinturas francesas del XVIII.

§20. Hacia el sur de la Puerta de Brandenburgo está una de las zonas más modernas y que más han crecido de Berlín en la pasada década. La Potsdamerplatz (que está en el camino a la cercana Potsdam) es un enorme cruce de caminos rodeado de puntos de interés que merece la pena visitar.

El Sony Center se ha convertido, quizás, en el mayor símbolo de la Potsdamerplatz. Se trata de un conjunto de edificios que forman una especie de patio interior rematado por una suerte de cúpula de acero y cristal iluminada de colores al caer la noche. Una zona repleta de restaurantes y otros comercios que la convierten en una de las más concurridas del lugar.

La zona del Daimler Chrysler también es un referente de modernidad, algo más tranquilo que el Sony Center. Los apasionados del cine no se resistirán a contemplar el Berlinale Palast, donde se celebra el festival de cine berlinés. Muy cerca está el Kulturforum, donde hay otros museos de Berlín que merecen la pena visitar y donde la filarmónica tiene otra casa. Y antes de partir, subir al Panoramapunkt de la torre Kollhoff es prácticamente obligatorio, tiene una de las mejores vistas que ver en Berlín.

§21. Todos necesitamos una parada para refrescarnos de vez en cuando y los cerveceros están de suerte en Berlín. Alemania siempre está en el top tres de consumidores de cerveza y tienen una amplísima variedad de sabores. Berlín está repleta de locales en los que degustar una buena cerveza alemana y sería un pecado marcharse sin haber tomado aunque sea una.

§22. Casi en línea con la Potsdamerplatz pero al otro lado del Tiergarten, hay un vestigio del pasado que se alza orgulloso con sus heridas entre los edificios modernos. La iglesia-memorial Kaiser Willhem permanece semiderruida tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. La estructura permaneció así tras la guerra hasta que, en la década de los 50, se planeó demolerla pero los vecinos se negaron.

Gracias al empeño de los vecinos la iglesia permaneció en pie y ahora es un monumento que conmemora lo que se pierde en las guerras, y está acompañado de una capilla y un campanario nuevos. Además justo en la iglesia da comienzo la Kurfürstendamm, la otra gran avenida de Berlín que, aunque no es un lugar típico de turismo, es una de las zonas preferidas de ocio por los berlineses y hay varias galerías de arte.

Disfruta de Berlín a través de su río

Berlín es una ciudad con una cantidad enorme de puentes, pues está cruzada por el río Spree y diferentes canales, además, el área de la ciudad es considerablemente grande. Algunos cuentan 969 puentes, otros llegan a más de 2.000. Sean tantos o «tan pocos», hay varios que son imprescindibles.

§23. El más bonito de todos, sin duda, es el Oberbaumbrücke (brücke es puente en español). Es una de las joyas que ver en Berlín y enamora a vecinos y viajeros con su estilo gótico en ladrillo rojo y sus dos torres. Sin duda, una maravilla que merece la pena visitar, y que está junto a la East Side Gallery (de la que hablaremos más adelante).

§24. El Oberbaumbrücke está muy cerca del Badeschiff, una zona de baño pública que, literalmente, es una piscina sobre el río Spree. Estos muelles que conectan la rivera del río con la piscina es la forma que Berlín encontró para mantener la costumbre berlinesa de bañarse de manera segura en su Spree. Si pasas el tiempo suficiente en la ciudad en verano seguramente agradecerás un baño.

§25. Entre los alrededores del Reichstag y Unter den Linden hay un par de puentes que merecen mucho la pena. El Molktebrücke conecta la zona noroeste de Berlín con el Tiergarten y es otro de los puentes más bonitos de la ciudad con su acabado rojizo y sus bellos decorados. Dando acceso a Unter den Linden desde la isla de los museos, el Schlossbrücke embellece, la que de por sí es, una de las zonas más bonitas de Berlín.

Qué ver en Berlín para adentrarte en la Guerra Fría

Berlín fue uno de los centros más importantes durante la Guerra Fría, época en la que todo giró en torno a los grandes mastodontes que fueron Estados Unidos y la URSS. La ciudad estuvo, tras la Segunda Guerra Mundial dividida en cuatro sectores, aunque con los años se comenzó a hablar de dos, el occidental y el oriental.

Alemania había sido ocupada tras su derrota y dividida en esferas de influencia para tutelar su futuro. En medio de los vencedores, acabó por ser, en parte, otra trinchera entre los bloques capitalista y comunista que formaron aquella Guerra Fría. La tensión llegó a tal punto que el lado soviético levantó un muro que dividió Berlín y que sigue (con algunos tramos) formando parte de la ciudad.

§26. Siguiendo con los puentes, hacia el suroeste el río Havel delimita de forma natural la separación entre Berlín y Potsdam. El puente que las conecta es el de Glienicke, conocido por haber sido el puente de los espías durante la Guerra Fría, un concurrido lugar de intercambio de prisioneros, pues era la frontera entre la Alemania occidental y la oriental.

§27. Muy cerca del Oberbaumbrücke hay una buena sección en pie del muro de Berlín y es conocido como la East Side Gallery. Es la galería de arte al aire libre más grande del muro (recorre 1,3 km) y en lo que una vez sirvió para separar la ciudad, ahora sirve para exponer grafitis de artistas de todo el mundo. En esta zona de encuentro artístico internacional una de las obras más conocidas es la del beso de Brezhnev y Honecker. Un lugar obligatorio que ver en Berlín.

§28. Aunque el puente de Glienicke es uno de los pasos fronterizos más famosos del mundo, el Checkpoint Charlie lo es en la propia Berlín. Tras la construcción del muro, el alcalde consiguió que sus ciudadanos pudieran visitar el este con numerosas restricciones y el paso era esta caseta fronteriza. Ahora es una atracción turística que aparenta estar todavía en pleno funcionamiento, con el cartel que avisa que estamos dejando el sector americano y con un par de soldados montando guardia.

§29. En la misma calle que el curioso puesto fronterizo está el Museo del Muro del Checkpoint Charlie, que contiene una interesante colección de objetos relacionados con el muro de Berlín. El museo cuenta la historia de la ciudad durante aquella época de Guerra Fría y, especialmente, de la capacidad de resiliencia de los berlineses y sus ingenios para cruzar de un lado a otro.

Berlín, la cultura judía y la memoria del Holocausto

Como capital de Alemania durante el Holocausto, Berlín es un gran lugar para conocer más de cerca uno de los momentos más terribles de la historia reciente de Europa. Tanto la ciudad como el gobierno alemán han mirado a su pasado con dolor y autocrítica y son varios los lugares que recuerdan a las víctimas y explican lo ocurrido.

§30. Scheunenviertel es un barrio que ha tenido un gran desarrollo en las últimas décadas. En la orilla norte del Spree, frente a la isla de los museos, esta zona se la conoce como «barrio judío», aunque no es ni fue un distrito exclusivo. Aquí se concentró gran parte del odio contra los judíos desatado durante «la noche de los cristales rotos» en 1938.

Hoy el barrio ha adquirido un aire bohemio y romántico único en Berlín. Los vecinos lo cuidan con todo su mimo y tiene varios lugares muy interesantes. La Nueva Sinagoga, parcialmente reconstruida, es una preciosa joya por fuera pero que deja que desear por dentro, con un escueto museo que cuenta su historia y la sinagoga en sí misma, no obstante, cerrada al público.

Junto a la sinagoga hay un conjunto de patios interiores con un ambiente excepcional para tomar algo y que son esa muestra inmejorable de la modernidad y el aire bohemio de la zona. Nuestro mayor consejo para disfrutar Scheunenviertel es que os perdáis caminando por sus preciosas calles y respiréis el ambiente único del barrio, que lo convierten en un lugar muy interesante que ver en Berlín.

§31. Entre la Puerta de Brandenburgo y el Potsdarmerplatz 2.711 bloques de hormigón forman el Monumento al Holocausto de Berlín. Un memorial a los judíos asesinados hecho para sobrecoger al visitante mientras se pasea entre los pasillos que forman los bloques.

El centro de información sobre el Holocausto, también allí, no sobrecoge menos. Ofrece un repaso a la historia de la persecución de los judíos por parte de los nazis y, una de las salas, está cubierta por los nombres de las víctimas, sus años de nacimiento y los de su muerte.

§32. Uno de los últimos museos en abrir en Berlín es el de la Topografía del Terror (muy cerca de la Potsdarmerplatz), que rastrea la etapa de gobierno de los nazis. Aunque no se limita sólo al tema del Holocausto, está directamente relacionado al ser una política del partido nazi. Es un museo muy impactante que deja huella en cada visitante.

§33. Otro de los lugares que ver en Berlín para los interesados en el Holocausto y en la cultura judía el Museo Judío de Berlín, no demasiado lejos (al sur) del Chekcpoint Charlie. Se trata de un imponente edificio que cuenta la historia de la cultura judío-alemana que también expone un impactante monumento al Holocausto.

§34. Hacia el norte de Berlín, en Oranienburg, se encuentra el campo de concentración Sachsenhausen, el más cercano a la capital alemana. Fue un campo de concentración donde llegaron a estar recluidos unas 200.000 personas, entre los que murieron miles debido a los trabajos forzados, enfermedades y las técnicas de exterminio de los nazis, ya que contaba incluso con hornos crematorios. La visita es demoledora pero absolutamente recomendable.

Capítulo 4 Dónde alojarte en Berlín

§35. En Berlín hay una amplia oferta hotelera, por lo general, con una gran comunicación con la excepcional red de transportes de la ciudad. Nuestra recomendación es que busquéis hoteles en zonas céntricas, suelen tener muy cerca estaciones con muy buenas combinaciones y os permitirán pasear para hacer algunas de las visitas. Combiene recordar al viajero con tiempo que, entre Alexanderplatz y el Tiergarten hay una enorme cantidad de puntos de interés, alojarse a lo largo de esa zona es la mejor forma de visitar Berlín para vivirla con tranquilidad.

El Pestana Hotel Tiergarten es una magnífica opción. Pegado al precioso parque y algunas de sus zonas más bonitas (incluida la Columna de la Victoria), la cercana estación de autobuses lo deja a unos 20 minutos de la mayor parte de puntos de interés.

Aunque algo caros, los Apartaments am Brandenburger Tor tienen una localización excepcional, al estar a una calle de la Puerta de Brandenburgo. Se trata de una zona perfectamente comunicada desde la que se puede pasear a muchos de los lugares más bonitos de Berlín. Aunque los apartamentos sean algo caros, el precio está totalmente justificado.

Algo más hacia el sur (cerca de Topografía del Terror) y muy bien comunicado, el Three Little Pigs Hostel Berlin es una opción excelente, bien recomendado y bastante más económico. El lugar es difícilmente mejorable, ya que ocupa un antiguo convento.

El Hotel Zoe, del grupo Amano, es una opción muy interesante. Muy cerca de Alexanderplatz, tiene muy a mano la isla de los museos y el comienzo de Unter den Linden, con una combinación de transportes inmejorable y muy bien recomendado, el hotel sigue manteniendo unos precios muy razonables.

Otra opción para alojarse con buenos precios y comunicación es el EnergieHotel Berlin City West, situado en el barrio de Charlottenburg. La zona es tranquila y moderna, con el Tiergarten cerca y el precioso Palacio de Charlottenburg no demasiado lejos.

Esta lista de Booking de hoteles céntricos ofrece una buena gama de opciones.

Capítulo 5 Qué ver cerca de Berlín

Potsdam

§36. «La ciudad de la corte prusiana» es la reina absoluta para las excursiones cerca de Berlín. Potsdam es una localidad pequeña y preciosa que creció mucho desde que Federico Guillermo I la convirtió en su retiro para cazar en 1660. Allí los Hohenzollern construyeron mucho, cuyo mayor exponente es el hermoso palacio de Sanssouci y sus jardines.

El curioso barrio de Alexandrowka, colonia rusa, le da un toque diferente a la ciudad, ya que incluso cuenta con una coqueta iglesia ortodoxa. El imponente Palacio Nuevo, el Museo Barberini, el Palacio de la Orangerie y el barrio holandés son otros lugares destacados que deberían estar incluidos en cualquier visita.

Leipzig

§37. Algo más lejos, a unos 160 km, la ciudad de la música es sin duda un destino muy atractivo para una escapada. El vínculo de Leipzig con la música es difícil de ignorar, y es que ni más ni menos que Johann Sebastian Bach trabajó 27 años en la ciudad, primero en el Coro de Santo Tomás y luego en la Gewandhaus, primera orquesta civil de Alemania. Wagner, natural de Leipzig, también estudió aquí y desarrolló sus primeros pasos como músico en su ciudad natal.

Visitar Leipzig es hacerlo para escuchar música, de alguna de sus orquestas o en los diferentes festivales que hay a lo largo del año. Las galerías comerciales del centro de la ciudad son un buen lugar para ir de compras y callejear por las cuidadas calles. Los interesados en la era napoleónica, además, tienen el colosal monumento a la batalla de las naciones de 1813 como visita obligada.

Dresde

§38. Prácticamente a la misma distancia que Leipzig, Dresde es una ciudad que ha resurgido de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Unas semanas antes del fin del conflicto, un terrible bombardeo Aliado desató una tormenta ígnea que convirtió la población en un amasijo de esqueletos de hormigón. Hoy Dresde brilla de nuevo con el esplendor de antaño.

Ciudad de margraves, electores y reyes, Dresde está repleta de joyas en un casco antiguo donde no hay una calle sin edificios o detalles que merezcan la pena una parada para maravillarse. El Palacio Zwinger es un tesoro en sí mismo que además guarda varios museos como la Galería de los Maestros Antiguos, muy cerca, el aire toscano del Palacio Real de Dresde enamora con su estilo renacentista y las vistas desde su torre. Iglesias como la Frauenkirche y la Hofkirche completan un casco antiguo como pocos en Europa.

Estos son sólo algunos de los muchos atractivos de Dresde que recomendamos visitar con detenimiento en nuestra guía de la ciudad. Una estancia aquí se vería recompensada con visitas a un entorno magnífico, con el Palacio de Moritzburg y la ciudad de Meißen muy cerca de Dresde, así como las maravillas naturales de la Suiza Sajona.

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En esta web ya le dedicamos a Lisboa dos entradas en las que la recorrimos de la mano de Fernando Pessoa, uno de sus escritores más queridos. Hoy volvemos para recomendaros diez sitios imprescindibles que ver en Lisboa; algunos mas secretos, otros mas conocidos, pero todos ellos parte esencial de esta bellísima ciudad construida, al igual que Roma, sobre siete colinas.

Lisboa es como un teatro clásico cuyas gradas miran al estuario del Tajo. Las obras que se representan en su escenario están envueltas en un atrezzo decadente, romántico y cosmopolita que tiene como telón de fondo el abrazo del Tajo y el Océano Atlántico, la puerta más emblemática de su historia. Hay mucho que descubrir en esta ciudad inagotable, que además tiene en sus alrededores perlas como Sintra o Cascais o Estoril.

Nuestro primer consejo es pasearla sin prisas, subir y bajar sus empinadas cuestas para perderse entre sus gentes, escuchar sus sonidos y paladear sus sabores para empaparse literalmente de su hechizo. Te sorprenderá.

Dejamos aquí diez sitios inolvidables que ver en Lisboa, diez sitios que encierran muchos otros.

Capítulo 1. Cualquiera de sus numerosos miradores

En Lisboa abundan los miradores, como palcos de este teatro que derrama las butacas entre sus siete colinas. Cualquiera de ellos ofrece vistas espectaculares para que no te olvides nunca de esta ciudad. Son lugares imprescindibles e inevitables que ver en Lisboa. Es fácil encontrar en ellos actuaciones musicales en directo. Sonidos del mundo que llegan de África o Brasil gracias a ese mosaico de culturas que es Lisboa. Nuestros preferidos para que elijas:

• EL Mirador de Graça. Es el menos turístico, aunque también lo sea. Allí, junto a la iglesia de Santa María de Graça, hay una placa con un poema titulado Lisboa, que Sophia de Mello Breyner Andresen, asidua de este mirador, le dedicó a la ciudad. Sophia de Mello fue una de las grandes de las letras portuguesas del siglo XX, y la primera mujer de la historia en recibir el Premio Camões.
• El mirador de la Señora del Monte es el más alto. Desde aquí toda Lisboa se ofrece a la mirada. Un auténtico espectáculo.
• Entre los menos turísticos están: el Mirador de los Moinhos de Santana, situado en el entorno de Monsanto. Su nombre le viene por los más de cien molinos de viento que en el siglo XVIII molían la harina que abastecía a la ciudad. Aún quedan dos, que fueron rehabilitados a mediados del siglo XX. Es un lugar muy especial que sirve para acercarse a la Lisboa menos turística.
• Y el Mirador del Jardín de Torel. Un pequeño jardín escondido en un callejón, muy cerquita del ascensor do Lavra. Allí, entre una arboleda que crece frente una terraza abierta a Lisboa, encontrarás unos amigables bancos con reposapiés para descansar del bullicio turístico.
• Pero hay muchos más, no sólo los «oficiales» como el bellísimo de Santa Lucía, el de Las Puestas de Sol, el de Gloria, el de los jardines de San Pedro de Alcántara (un espectáculo al que se accede desde el elevador de Gloria en la Plaça dos Restauradores), y tantos otros que encontraréis en cualquier lista. Hay además muchos escondidos; en restaurantes, bares de copas, hoteles, centros comerciales, en elevadores como el famoso de Santa Justa, o desde cualquier monumento como el emblemático Castillo de San Jorge.

Capítulo 2. Un día en el monumental Barrio de Belém

Este es un lugar único. En él hay museos sorprendentes, monumentos históricos, jardines tropicales y el sabor de una de las siete maravillas de la gastronomía portuguesa: los pasteles de Belém.

Sólo el emblemático y magnífico Monasterio de los Jerónimos y la preciosa y delicada Torre de Belém ya son motivos más que suficientes para acercarse. Ambos son Patrimonio de la Humanidad, y ambos son sitios imprescindibles que ver en Lisboa.

Otro atractivo de este entorno es el Monumento a los Descubridores. Polémica construcción del dictador Salazar como homenaje a los Descubrimientos portugueses en el quinientos aniversario de la muerte de Enrique el Navegante. Infante de la casa Avís, que inició la Era de los Descubrimientos portugueses, que está enterrado en el monumental Monasterio de Batalha.

Nació como monumento efímero en 1940. Salazar impulsó en 1960 su construcción en hormigón para hacerlo definitivo. Su mirador ofrece unas vistas excelentes y desde él se puede admirar, es la única forma de verlo bien, el extraordinario mosaico donado por Sudáfrica que se extiende a los pies del monumento: la Rosa de los vientos.

Los museos y los jardines son otro espectáculo cultural de este barrio esencial de Lisboa.

• El Museo Nacional de Arqueología. Este es un museo estatal que muestra la historia del país luso. Es el más completo del país en materia arqueológica. Situado en el ala occidental del Monasterio de los Jerónimos, en los antiguos dormitorios de los monjes. Fue reconstruido en el siglo XIX en estilo neomanuelino, imitando al original. En la colección hay restos prehistóricos, romanos, visigodos, musulmanes, egipcios y restos del mundo clasico.
• El Museo de la Marina. Es uno de los museos más visitados de Portugal. Situado en el ala oeste del Monasterio de los Jerónimos, ocupa la capilla que construyó Enrique el Navegante en la que los marinos escuchaban misa antes de iniciar un viaje. En sus salas se recorre la evolución de la ingeniería náutica desde el siglo XV. En su colección se encuentran objetos propios de la navegación, la colección de barcos reales, hidroplanos, maquetas de naves modernas, etc.
• El Museo Nacional de Carruajes. Este es otro de los más visitados de Lisboa. Un especialísimo museo situado junto al Tajo. Alberga la que es posiblemente la colección de carruajes reales más completa de Europa. Entre estos destaca un vehículo perteneciente a Felipe II (III de España). Fue construido en España entre los siglos XVI y XVII y es una de las carrozas más antiguas que se conocen.
• El Centro Cultural de Belém, frente al Monasterio, en cuyas instalaciones está el Museo-Colección Berardo que alberga una importante colección de Arte Contemporáneo en la que encontrar obras de Pablo Picasso, Marcel Duchamp, Salvador Dalí, Andy Warhol, Francis Bacon, Amadeo de Souza Cardoso, Paula Rego o Helena Almeida, entre otros.
• El Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología, MAAT, cobijado en un espectacular edificio en la orilla del Tajo. Es un museo de Arte Contemporáneo conectado con la antigua central de vapor Central Tejo (convertida en Museo de la Electricidad), mediante un corredor diseñado por el arquitecto libanés Vladimir Djurovic.

Un jardín imprescindible

• Varios jardines se extienden por este precioso barrio, pero el Jardín botánico tropical es uno de esos sitios imprescindibles que ver en Lisboa. Para relajarse después de la visita monumental, olvidarse de las colas, y perder la vista entre sus verdes rincones diseñados de manera que creerás que estás en Macao.

No te puedes marchar sin probar los pasteles de Belem. Están en la Rua de Belém nº 84, junto al Monasterio. Aunque se encuentra por todo Portugal, estos son los auténticos. Su receta es un secreto muy bien guardado. Hay que tomarlos in situ, porque cuando pasan unas cuarenta y ocho horas ya no son lo mismo. Si los piensas llevar de regalo, deja esta visita para el final.

Capítulo 3. Varias iglesias que ver en Lisboa

Dada la diversidad de culturas que conviven en Lisboa, es fácil encontrar iglesias destinadas al culto de muchas religiones, pero nos vamos a referir aquí a algunas católicas por su monumentalidad y por la historia lisboeta que guardan, los avatares naturales y políticos que cuentan sus muros y el arte que atesoran. Hay muchas donde elegir. Te proponemos algunas:

Además de la joya manuelina que es la iglesia de Santa María del Monasterio de los Jerónimos, en la ciudad de Lisboa hay un ramillete de iglesias que merecen una visita.

La Iglesia de Santo António camino de la Catedral, en la Alfama. Se erige sobre la casa donde nació San Antonio de Padua (llamado así porque está enterrado en Padua-Italia). De la original sólo queda la cripta donde se supone que nació el patrono de Lisboa (título que comparte con San Vicente), cuya onomástica, celebrada el 13 del mes de junio, convierte Lisboa en una fiesta impresionante.

La Seo, Catedral de Santa María la Mayor, mezcla de varios estilos arquitectónicos, es la iglesia más antigua de Lisboa. Superviviente de todas las catástrofes, está situada en el barrio de la Alfama.

Probablemente construida sobre un templo pagano, son muchas las hipótesis sobre el paso de distintas culturas sobre su suelo. El edificio actual se levantó en románico tardío en el siglo XII después de la expulsión de los árabes. Con diversos añadidos a lo largo de los siglos, la última gran restauración, en el siglo XX, le dio el aspecto actual. Hay una curiosidad buscada por los visitantes: tiene una columna desviada a causa del famoso terremoto de 1755.

El Convento del Carmen. En el precioso barrio del Chiado, situado muy cerca del elevador de Santa Justa, se encuentran los restos de este convento carmelita cuyo templo era la mayor iglesia gótica de Lisboa. El terremoto de 1755 la dejó en ruinas que son hoy uno de los más bellos testimonios de aquel desastre. Hay desde allí unas magníficas vistas.

En sus ruinas se encuentra el pequeño e interesantísimo Museu Arqueológico do Carmo, que es la sede de la Associação dos Arqueólogos Portugueses. La plaza en la que se encuentra este convento es uno de esos sitios inolvidables que ver en Lisboa.

O la Monumental San Vicente de Fora (en la foto de portada), copatrono de Lisboa. Obra levantada sobre un antiguo monasterio agustiniano en la época en que fue rey de Portugal Felipe II de España (Felipe I de Portugal), por sus dos arquitectos fetiches: el italiano Filippo Terzi y el español Juan de Herrera (artífice del Monasterio de El Escorial). Conserva restos del monasterio del siglo XVI, un más que interesante muestrario de azulejos del siglo XVIII, y el Panteón de los Braganza.

Capítulo 4. Museos imprescindibles que ver en Lisboa

De los muchos e interesantes museos que se pueden disfrutar en Lisboa y dependiendo de tus intereses, nos parecen imprescindibles todos los que mencionamos en Belém.

Otro imprescindible es el Museo Nacional de Arte Antiguo, todo un lujo donde disfrutar sin colas ni aglomeraciones de lo mejor del arte portugués, y de obras como Las tentaciones de San Antón, un tríptico de El Bosco sobre la lujuria y la avaricia.

Y también encontrar firmas como la de Alberto Durero, o Piero della Francesca, los hermanos Della Robbia, Tiepolo, Zurbarán, o Van Dyck, entre muchos otros.

Su cafetería es uno de esos secretos que guardan a buen recaudo los habitantes de la ciudad. ¡Está casi libre de turistas! Y es una gozada que mira al Tajo.

De los intercambios culturales que Portugal le debe a su vocación marinera hay un despliegue de lujo en este museo, en la colección de Artes de Expansão, como son los Biombos Namban japoneses, o la gran colección de marfiles o de cerámica china. La colección es impresionante.

Está en la calle de las Janelas Verdes (ventanas verdes). En el 92 de esta calle vive Madonna. La terraza tiene vistas de lujo al Tajo, y dicen que son mejores que las de Madonna.

El Museo de la Ciudad, es un recorrido histórico por la vida de Lisboa desde la prehistoria a nuestros días. Su jardín es un rincón tranquilo de Lisboa. Es como un cuento donde todo es posible, gracias a las recreaciones cerámicas de Bordallo Pinheiro.

En la Av. de Berna está el Museo Calouste Gulbenkian. Es uno de los más importantes del mundo, creado gracias a una extraordinaria colección privada. Incluye Arte Islámico, Egipcio, Griego, Asiático y Europeo. También tiene obras de Rembrandt, Rubens, Monet, Van Dyck y Renoir, entre otros. Los jardines que forman parte de este museo son otro espectáculo.

El Museo Nacional del Azulejo, está en la iglesia Madre De Dios (entre Alfama y el Campo de las Naciones). Con una larga historia de destrucciones por incendios y terremotos, este precioso edificio alberga hoy el Museo Nacional del Azulejo, otro sitio imprescindible que ver en Lisboa para entender el arraigo de esta técnica en todo el país.

Capítulo 5. Dejarse envolver entre fados, cantes alentejanos y sabores lisboetas

Cuando llega la noche suena una música enraizada en la cultura portuguesa: el fado, cuyos sonidos surgen en las típicas «casas de fado» para conjurar la nostalgia, el dolor y los sueños perdidos, desde los barrios de Alfama, Mouraria, Bairro Alto y Madragoa.

En noviembre del 2011 la Unesco inscribió el fado, canto popular urbano de Portugal, como integrante de la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La intérprete lisboeta de fados más conocida fue Amália Rodrigues, cuyos restos descansan en el Panteón Nacional. El Panteón está en la iglesia de Santa Engracia, que tiene un mirador de 360º sobre Lisboa.

También forma parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el Canto Alentejano. Un canto coral y varonil, sin instrumentos ni voces femeninas, con letras inspiradas en temas como la vida en el campo, la naturaleza, el amor, la maternidad o la religión y en la evolución actual de la vida cultural y social.

Se puede escuchar en la Casa del Alentejo (Rua Portas de Santo Antão, 58). Donde hay conciertos los fines de semana. El edificio es un palacete del siglo XVII enclavado en el barrio del Rossio. Nació con estilo árabe, para convertirse en un casino de inspiración versallesca donde hoy suenan los ecos del Alentejo. Allí, además de los sonidos únicos de esta música, se come con las tres BBB: Es bueno, bonito y barato. No te lo pierdas.

Capítulo 6. Qué ver en Lisboa además de las recomendaciones habituales

Cualquiera que vaya a Lisboa sabrá de antemano que es «obligatorio» pasear la inmensa y extraordinaria Plaza de Comercio, o la vibrante Rossio, subir al Castillo de San Jorge, dejarse llevar por sus viejos tranvías, perderse por la hermosa Baixa que creó el Marqués de Pombal, pasear el especialísimo Chiado, la bella Mouraria y la inolvidable Alfama, o disfrutar la noche en el Barrio Alto.

Y claro que lo es. Pero hay rincones que se suelen escapar, tan interesantes y tan lisboetas como cualquiera de éstos, y tienen un añadido que los vuelve imprescindibles para dejar de hacer el «turista» un rato, ¡no hay colas ni aglomeraciones! Os proponemos algunos:

El Palacio de los Marqueses de la Fronteira

Situado en el corazón del Parque Forestal de Monsanto (el pulmón de Lisboa), este palacete del siglo XVII es una evocadora construcción de un tiempo en el brilló de manera fastuosa. En sus preciosos jardines encontrarás lo que se ha dado en llamar «La Capilla Sixtina» del azulejo portugués, de la que hablábamos aquí. Paneles de extraordinarios azulejos pintados a mano, que sirvieron de telón de fondo en las noches de fiestas barrocas que se celebraban allí. Testigos de tertulias y palabras de amor, de canciones y poemas envueltos en los perfumes de un jardín inolvidable.

Gestionado por la misma familia, merece mucho la pena acercarse. Las visitas se organizan a diario, cada media hora entre las 10:30 y las 12:00 horas. Se puede ir sin cita previa porque no suele haber colas. Está en Largo São Domingos de Benfica, 1. Hasta allí llega el autobús nº 770.

Para los amantes de las letras

Hay dos citas muy interesantes: a los seguidores de Fernando Pessoa y su famosos heterónimos, les recomendamos visitar su Casa-Museo en el Campo de Ourique. Se trata de un acercamiento a su figura muy bien llevado y atendido por un personal de diez.

La Fundación Saramago, en la Casa dos Bicos. Un edificio del siglo XVI situado en la calle Bacalhoeiros, que ofrece una exposición permanente dedicada a la vida y obra de José Saramago. Hay variadas actividades culturales.

Una mañana en El Barrio de Estrela

Guarda este barrio señorial y burgués algunos de los más bellos y desconocidos rincones de Lisboa como el Jardim da Estrela, uno de los más bonitos y tranquilos de la ciudad, en el que te puedes encontrar con actuaciones de música en directo.

Junto a él está el pequeño y enigmático Cementerio de los Ingleses, el más antiguo de la ciudad. Y además de la imponente Basílica da Estrela está el encantador y recomendable Mercado de Campo de Ourique, convertido en un lugar donde se puede disfrutar de los sabores de Portugal y del mundo a precios muy honestos.

Capítulo 7. Sitios de Lisboa donde comprar objetos únicos

Se podría hacer un recorrido buscando la belleza de las tiendas lisboetas, más allá de lo que vendan. En la Baixa encontrarás unas tiendas muy particulares que venden conservas, sobre todo «latas de sardinas». Son un espectáculo de color y buen gusto. Si te gustan las antigüedades, en Lisboa encontrarás anticuarios que son verdaderas joyas donde perderte. Los mejores los del Barrio de Estrela y los de Chiado.

Un consejo: no te vayas de Lisboa sin ver LX Factory. Es un centro de cultura alternativa y bohemia situado en el barrio de Alcántara. Fue una zona fabril y entre sus edificios industriales de ladrillo y sus llamativos murales de arte urbano encontrarás muebles vintage, objetos de diseño, ropa hindú, diseños locales y mil sorpresas. Allí podrás buscar las nuevas tendencias creativas. Todo en este lugar es original.

Entre sus tiendas encontrarás la que quizá sea la librería más bonita de Lisboa: Ler Devagar. Aunque no te gusten los libros, no te la pierdas. Original y preciosa. Y no salgas de ella sin probar en su cafetería su famoso «O bolo da Marta».

Los domingos se celebra un mercado al aire libre en el que jóvenes creadores exponen sus diseños de muebles, ropa, bisutería, objetos de decoración, etc. LX Factory es un sitio relajante, divertido y nada caro donde almorzar o tomar algo, y si te llega la noche hay también actuaciones en algunos locales.

Otro de los sitios que hay que ver en Lisboa son cualquiera de las tiendas de A Vida Portuguesa. Están en Chiado y en el Mercado da Ribera. La última que han abierto está en un antiguo barrio marginal de Lisboa: Intendente, hoy refugio de artistas e intelectuales, pleno de tiendas vintage y locales de moda. En este renovado barrio lisboeta, en el local de la antigua fabrica de cerámicas Viúva Lamego, A vida Portuguesa ha montado una de las tiendas más bonitas de la ciudad.

Las recomendamos porque son una espléndida representación de la historia de Portugal: la famosa cerámica Bordallo Pinheiro, la vieja crema de manos Benámor, o la mítica pasta dentífrica Couto, objeto de deseo de tiendas famosas de Nueva York. Velas de la marca Portus Gale, jabones y esencias para ambientar que han puesto en el mapa del mundo personajes como la norteamericana Oprah Winfrey, y mucho, mucho más.

Capítulo 8. Una inmersión marina en su magnífico Oceanario

El Oceanario de Lisboa, construido con motivo de la Expo 98, es en realidad un divertido y espectacular museo de biología marina situado en el Parque de las Naciones de Lisboa.

El edificio, al que se accede por pasarelas, es el segundo más grande de Europa. Está instalado en la dársena «Doca dos Olivais», a la orilla del río Tajo sobre el que parece flotar. Tiene una impresionante colección de especies de aves, mamíferos, peces y otros habitantes marinos.

Lo componen cuatro zonas separadas que representan los hábitats de los océanos Atlántico, Pacífico, Índico y Antártico. Su principal atracción es la gran piscina central, donde conviven especies de peces como tiburones, barracudas, rayas, atunes y pequeños y coloridos peces tropicales.

Capítulo 9. Qué ver en Lisboa paseando la orilla del Tajo o navegando por él, o las dos cosas

En 2013 Lisboa inauguró un nuevo paseo de veinte kilómetros que discurre por la orilla del plácido Tajo. Une el Parque de las Naciones con Belém y se ha convertido en uno de los lugares de moda para los lisboetas.

A menos que seas un adicto a las caminatas no te lo recomendamos entero, pero dar un paseo por el río desde Alcántara a Belém supone recorrer unos siete mil metros llenos de placeres para el gusto, la vista y el espíritu. Es una buenísima manera de mirar Lisboa desde la orilla de un río que huele a mar.

Y en el camino encontrarás las famosas Docas de Alcántara, unos viejos almacenes reconvertidos en restaurantes y discotecas; el precioso Museo del Oriente, agradables terrazas bajo el puente 25 de abril, el reputado (con razón) restaurante In Rio Lounge que tiene una estupenda terraza. Pasarás por la Cordoaria Nacional, un edificio del s. XVIII donde se realizaba la manufactura de cabos, se hacían las velas y las banderas para los barcos. En el camino están también el Museo de la Electricidad, y el Palacio de Belém, un edificio rosa que es la residencia oficial del Presidente de Portugal. Y al final llegarás a la zona monumental de Belém, o si lo haces al revés, llegarás al precioso barrio de Alcántara.

En este camino hay una parada recomendada: el parque Tapada das Necessidades. El pintor francés Eduard Manet estuvo hospedado en 1859 en el palacio que justifica este precioso espacio verde, y según cuenta él mismo en sus memorias, estos parajes verdes le inspiraron su famoso Desayuno en la Hierba. El palacio no es visitable pero su terraza trasera sí, y las vistas sobre el Puente 25 de Abril son espectaculares.

Capítulo 10. Qué ver en uno de sus lugares más especiales: el Cementerio de los Placeres

La visita a los cementerios de las ciudades es una actividad cuya demanda ha crecido en todo el mundo. Es una manera de comprender mejor a un pueblo a través de su relación con la muerte. En Ruta Cultural recorrimos ya algunos de los cementerios más famosos del mundo.

Lisboa tiene entre sus cementerios uno monumental y bellísimo, además del mencionado de los Ingleses. Es el Cementerio de los Placeres. Su nombre deriva de la antigua quinta que ocupaba el lugar en el que actualmente se encuentra el cementerio, «La Quinta de Los Placeres». Este es un cementerio con vistas, un espectáculo nostálgico y bellísimo que alberga las tumbas de muchas personalidades del país.

Hay un «rincón de los artistas», en el que se encuentran enterrados actores, cantantes, pintores, escritores, etc. La fadista Amália Rodrigues, inicialmente enterrada aquí, fue posteriormente trasladada al Panteón Nacional, también en Lisboa, por la enorme presión de sus admiradores.

En los Placeres también descansa el escritor italiano Antonio Tabuchi, autor de la celebérrima novela Sostiene Pereira ambientada en la Lisboa de Salazar. Tabuchi fue traductor al italiano de la obra de Fernando Pessoa y profesor de portugués en Italia. Pero sobre todo fue un enamorado de Lisboa.

La monumentalidad del cementerio se explica porque fue el lugar de enterramiento de familias poderosas de Lisboa. En sus tumbas hay un espléndido despliegue de símbolos que reflejan los gustos arquitectónicos y la identificación de creencias o profesiones de los finados: masones, cristianos, heráldica familiar, etc, que configuran una variada y bellísima muestra ornamental.

Los tranvias 25F y 28F llevan hasta la puerta. Hay visitas guiadas gratuitas de las que informan en el Ayuntamiento.

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