La historia de España se puede contar de muchas maneras. Un acercamiento a la misma puede ser a través de las novelas históricas, de las que hay algunos ejemplos en esta lista, a través de los legajos que nuestros archiveros (descubre el Archivo de Indias) cuidan y clasifican, con las obras de arte que muestran instantáneas, también hay jardines y fuentes que tienen mucho que contar y, por supuesto, el patrimonio material que aún pervive (como estas maravillas del gótico español). Hay lugares con tanta historia que es imposible abarcarlos al completo y otros que pasan más desapercibidos pero su singularidad los convierte en esenciales. Recorremos la historia de España en diez lugares.

El Dolmen de Menga

De norte a sur de la Península Ibérica, los que una vez poblaron estas tierras ya dejaron tras de sí un legado del que tiempo después, y todavía en nuestros días, nos asombramos. Con técnicas y herramientas rudimentarias, lograron levantar estructuras megalíticas que siguen en pie. Del 4.700 a.C. se estima que es el Dolmen de Menga, que pertenece al complejo arqueológico de los Dólmenes de Anteguera, en Málaga.

Recientemente ha sido reconocido por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Un título que merece porque, más que un legado de nuestro propio pasado, es uno de los mejores ejemplos de las primeras grandes construcciones de la humanidad. Una de las grandes estructuras de la Hisoria, y que tenemos la suerte de tener en nuestro país.

Se puede visitar y se encuentra junto a los dólmenes de Viera y el Romeral, que completan el conjunto arqueológico.

El Puente de Alcántara, un testigo de la historia de España que nació en la Hispania romana

Al norte de Extremadura, en la provincia de Cáceres, los romanos construyeron uno de los puentes de mejor factura en Hispania. Levantado entre el 104 y el 106 a.C., lo corona un arco honorífico al emperador Trajano justo en el centro del puente.

Cruza el río Tajo en el municipio de Alcántara con una imponente presa de fondo y el convento de las Comendadoras, que es de obligada visita, domina un montículo que resguarda la localidad.

El puente, además, tiene una larga vida repleta de demoliciones parciales por haber estado siempre en un paso estratégico en diferentes contiendas. Aunque, por suerte, siempre ha sido reconstruido, tan sólido e imponente como en época romana.

La Mezquita-Catedral de Córdoba, auténtico hito de la historia de España, un palimpsesto cultural espejo de civilizaciones

La Mezquita-Catedral de Córdoba es uno de los edificios más importantes de España, no sólo por el palmeral interior de arcos de herradura con dovelas de dos colores, o las cúpulas musulmanas y cristianas. Se trata de un lugar por el que han pasado, y todavía comparten espacio, varias de las culturas y religiones que han habitado España.

Desde un templo visigodo sobre el que se comenzó a edificar la Mezquita en el año 785, hasta una conversión a catedral cuando Fernando III de Castilla reconquistó Córdoba. El edificio ha sufrido diversas modificaciones y ampliaciones, y podemos apreciar diferentes estilos artísticos musulmanes y cristianos, e incluso materiales de acarreo romanos y del templo visigodo.

Santa María del Naranco

Sobre el monte Naranco se alza esta peculiar iglesia que no fue construida para serlo. Ramiro I, el octavo rey asturiano, mandó edificar un conjunto palaciego en esta elevación a 4 kilómetros de Oviedo.

Hoy nos queda una parte del palacio, destinada para ser aula regia del mismo, y que siglos después fue convertida en iglesia. Fue la primera construcción de estilo ramirense, y está a sólo 100 metros de San Miguel de Lillo, otra de las grandes joyas de este prerrománico asturiano.

El Real Alcázar de Sevilla, un extraordinario relato de la historia de España

Este conjunto palaciego podría servir para recorrer casi toda la historia de España, de ahí su representatividad. Levantado por los musulmanes sobre un anterior asentamiento romano y visigodo, sirvió de residencia de los dirigentes árabes desde el año 720.

Tras la reconquista de Sevilla en 1248 por Fernando III, su hijo Alfonso X ya mandó construir estancias góticas. 100 años después, Pedro I levantó el palacio mudéjar, que reúne lo musulmán y lo cristiano como uno de los mejores exponentes de este estilo arquitectónico.

Siglos después continuó siendo un elemento esencial para la Monarquía Hispánica, y en sus estancias se han tomado decisiones de estado que marcaron el rumbo de la historia. Epicentro del descubrimiento y colonización del Nuevo Mundo, y vivienda de Fernando VII cuando los Cien Mil Hijos de San Luis cruzaron los Pirineos.

La Alhambra de Granada, la bellísima fortaleza roja que guarda momentos esenciales de la historia de España

La fortaleza roja es el último vestigio del dominio musulmán en la Península Ibérica. Se conocen referencias de asentamientos fortificados en la zona desde el 899, pero no fue hasta la desmembración del Califato de Córdoba desde el 1009, cuando la Taifa de Granada comenzó a desarrollar con empeño su ciudad palatina.

En el 1238 pasó a ser residencia real para el primer monarca del Reino Nazarí de Granada, el último bastión musulmán de España, hasta que capituló con Boabdil en 1492.

Atesora algunas de las mayores obras andalusíes existentes, y un sistema de abastecimiento de agua casi inigualable para la época. El Palacio de Carlos V, símbolo de la victoria cristiana fue, además, la vanguardia artística del momento con un manierismo temprano.

El Monasterio de Yuste, refugio final de Carlos I de España

En Cuacos de Yuste se encuentra el Monasterio de Yuste, lugar donde Carlos V decidió retirarse tras sus abdicaciones como monarca y emperador. Al norte de Cáceres, la Sierra de Gredos guarda este monasterio ampliado como casa-palacio cuando Carlos V se trasladó a pasar sus últimos días.

Entre Cuacos y el monasterio, encontramos un cementerio de soldados alemanes que fallecieron en las dos guerras mundiales, cuyos cuerpos llegaron a nuestras costas. La estampa es insólita y sobrecogedora.

A unos pocos kilómetros, por las serpenteantes carretas de la sierra, está el valle del Jerte. Esta maravilla natural, que nace en Tornavacas y desemboca en Plasencia, redondea una escapada perfecta que mezcla historia y naturaleza.

El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, simbólico edificio de la historia de España

En la pequeña localidad de San Lorenzo de El Escorial, se encuentra una imponente edificación que contiene un palacio real, basílica, panteón real, biblioteca y monasterio. Fue construido entre 1563 y 1584 como el mayor encargo de Felipe II.

El complejo era una muestra de poder político y monetario del monarca. El absolutismo hecho edificio, un lugar desde donde Felipe II controlaba todos los resortes del Estado.

Al igual que Felipe II, el Escorial es de un renacimiento sobrio, sin ornamentos, discreto pero majestuoso. En su interior contiene algunos de las muestras más importantes del arte español.

La Plaza de la Constitución de México DF

En el casco histórico de la ciudad de México D.F. se encuentra la Plaza de la Constitución, conocida informalmente como “el Zócalo”. Es la representación perfecta de la expansión española por el Nuevo Mundo.

Está rodeada por algunos de los edificios más importantes de la México D.F. actual, erigidos en época de Hernán Cortés. Presidiendo el Zócalo está la Catedral Metropolitana, que tiene en su fachada este el museo del Templo Mayor, con los restos de los templos más importantes de los aztecas.

Pero en todos los lados de la plaza hay historia de la colonización. Están el Palacio Nacional, hoy sede del Poder Ejecutivo Federal de México, el Antiguo Palacio del Ayuntamiento y el Portal de Mercaderes. Todo forma una visión de 360 grados como pocas en el mundo.

La Ciudadela de Jaca

A los pies de los Pirineos se encuentra esta pequeña y apacible localidad en la que se respira montaña. Allí, muy cerca de la frontera con Francia, se mantiene cada piedra de la Ciudadela de Jaca, uno de los fuertes o castillos modernos que mejor se conservan del mundo.

Construido según la traza italiana, con muros bajos y gruesos, pensados para contrarrestar la potente artillería francesa, la Ciudadela comenzó su construcción en 1592 para defender la frontera con Francia.

Sin embargo, esta estrella de cinco puntas fortificada apenas ha tomado partido en conflictos armados, salvo durante la Guerra de Independencia, precisamente contra los franceses.

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«Desocupado lector: sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir al orden de naturaleza; que en ella cada cosa engendra su semejante. Y así, ¿qué podrá engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno…»

Así comienza Don Miguel de Cervantes el prólogo de la más internacional, traducida e influyente historia de las letras hispanas. La primera parte titulada El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha vio la luz en 1605, y la Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha, diez años después, en 1615.

Don Quijote recorre el mundo

La mayor parte de la primera edición fue a parar a las Indias, de manera que tenemos al enjuto manchego navegando hacia un nuevo continente donde llegará al corazón de tantos y tantos, y su espíritu estará presente en obras como Los Pasos Perdidos de Alejo Carpentier, o en Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, convertida en la segunda obra escrita en castellano más traducida de todos los tiempos. Por no hablar del arte y de las infinitas maneras de hacer presente su imagen en cualquier rincón del planeta.

Pronto comenzó Don Quijote a cabalgar por Europa, visto en un principio sólo como una sátira, donde lo cómico de las situaciones prevalecía sobre la sensatez de sus diálogos. La primera traducción corrió a cargo de Thomas Shelton en 1612, siendo por tanto Inglaterra el primer país europeo que recorrió Don Alonso Quijano. Y el arte no escaparía a su embrujo.

Ya lo auguraba Sancho:

«Yo apostaré -dijo Sancho- que antes de mucho tiempo no ha de haber bodegón, venta ni mesón o tienda de barbero, donde no ande pintada la historia de nuestras hazañas…» (Segunda Parte. Capítulo LXXI)

En 1614 recorría Francia dejando atónitos a nuestros vecinos del norte, en 1622 Italia sucumbía ante el simpar caballero que llegó a Alemania en 1648, donde ya en el siglo XIX los poetas románticos lo convirtieron en un luchador trágico contra la realidad grosera y hostil, defendiendo un ideal que sabía irrealizable. Durante aquellos primeros viajes llegó a Holanda en 1657, siendo ésta la primera edición ilustrada. Y ya no pararía hasta recorrer los cinco continentes. Don Quijote ha llegado a la vida, porque la lengua es vida, a través de 140 idiomas, y aún sigue creciendo esa larga lista de sonidos que traducen sus lúcidos pasos.

Uno de sus primeros lectores en EEUU fue Thomas Jefferson, humanista y erudito y uno de los padres de la Nación, de la que fue su tercer Presidente. La lectura de Don Quijote era una de sus preferidas y tenía un ejemplar en español de la edición de la Real Academia Española de 1781, conservado actualmente en la Biblioteca del Congreso de EEUU.

Cada lector encontrará en Don Quijote un motivo para reencotrarse con él, y al hacerlo, siempre se descubrirá entre alguna de sus líneas. Ya apuntaba Don Miguel sus intenciones en el prólogo de la primera parte:

«Procurad también que, leyendo vuestra historia, el melancólico se mueva a risa, el risueño la acreciente, el simple no se enfade, el discreto se admire de la invención, el grave no la desprecie, ni el prudente deje de alabarla.»

Y Rocinante lo conduce a una Babel llamada Órgiva

«… y prosiguió su camino, sin llevar otro que aquel que su caballo quería, creyendo que en aquello consistía la fuerza de las aventuras.» (Primera Parte. Capítulo II)

Órgiva es una de las piezas del «Hilo de perlas acerca de los caminos y los reinos», que describió el geógrafo andalusí Al-Udri a comienzos del siglo XI. Mencionada diez siglos antes por Ptolomeo como una colonia griega llamada Exoche, la actual capital de La Alpujarra de Granada, fue refugio del destronado Boabdil que había dejado su alma en La Alhambra, y hoy lo es de muchos que buscan en este rincón de la tierra, tranquilidad, belleza, naturaleza y el calor de sus gentes.

Órgiva tiene en la actualidad alrededor de 5800 habitantes, de los cuales aproximadamente 1600 son extranjeros y miembros de 53 nacionalidades distintas. Entrada suroeste de La Alpujarra granadina, tiene sobrados encantos para pasearla con los ojos bien abiertos y dejarse llevar por los caminos que la cruzan y la envuelven.

Hay en esos caminos una parada inexcusable, la Biblioteca Hurtado de Mendoza. Una biblioteca Municipal que ofrece a sus vecinos un importante servicio público y en la que encontramos un tesoro muy especial: El Aula Cervantina “Agustín Martín Zaragoza”.

Don Quijote nos espera en un Aula Cervantina a los pies de Sierra Nevada

Inaugurada en el 2001, esta sorpresa para caminantes, atesora nada menos que ciento cincuenta ejemplares de la «Novela de Novelas», y más de quinientas obras referidas a ella: estudios, biografías y críticas, forman el fondo bibliográfico de esta aula, llamando nuestra atención desde vitrinas, armarios y estanterías. Todos ellos son una valiosa fuente de información para investigadores y seguidores de Don Quijote, o simplemente para curiosos.

Esta colección formada a lo largo de muchos años, es una realidad gracias al empeño y la paciencia del Bibliotecario Honorario Agustín Martin Zaragoza, «entusiasta» de Don Quijote, a quien debe su nombre el aula cervantina.

Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro, si no hace más que otro. (Primera parte. Capítulo XVIII).

Comenzó en 1967 con la donación de un Quijote por parte de su Majestad el rey emérito Don Juan Carlos I, entonces príncipe de Asturias, que dedicó y firmó siendo ya Rey en el 1994, en su visita a Órgiva. Después fueron llegando muchas más donaciones de personalidades e Instituciones de todo el mundo, como el Sha de Persia, los reyes de España Felipe VI y Dª Leticia, ambos cuando eran príncipes de Asturias, las Instituciones Real Madrid C. F. y F. C. Barcelona, y algunos presidentes del Gobierno de España.

La actual Directora de la biblioteca Mª Carmen Martín Amat, continuadora del precioso proyecto de su antecesor, nos comenta que el Aula Cervantina guarda entrañables anécdotas surgidas de las donaciones de personas anónimas, como una pareja de ingleses que veraneaban por la zona y se emocionaron ante la coleccion queriendo colaborar, de manera que de regreso a sus islas, enviaron a Órgiva un antiguo ejemplar en inglés que perteneció a su familia.

Hay un buen número de ediciones «raras», entre ellas la que en 1869 hicieron en Dinamarca en lengua danesa, o la de 1977 impresa en esperanto y titulada “Ingenia Hidalgo don Quijote de la Mancha”. De 1892 hay una, en rústica en papel de hilo, en rama. Está impresa en letra bastarda española, publicada por la imprenta Gorchs de Barcelona. Otra rareza importantísima es la publicada por la imprenta Nacional Braille en Madrid en 1947, edición ilustrada que dirigió Don Julio Osuna Fajardo con motivo del IV centenario del nacimiento de Cervantes.

Una de las más curiosas y divertidas es la que escribió entre castigo y chanza, en latín macarrónico, Ignacio Calvo titulada “Historia Domini Quijoti Manchegui traducta en latín macarrónico”, prometiendo con su lectura todo un ejercicio de rejuvenecimiento indudable, pues quien tal haga no parará mientras le duren las páginas.

Hay ediciones que destacan por la belleza de sus ilustraciones; las que creó la imaginación de Gustave Doré o las de Enrique Herreros que ilustró el Quijote en tres ocasiones y en tres formas distintas, o la que en 1898 ilustró la exquisita sensibilidad de J. Moreno Carbonero, o la que llenó de trazos surrealistas Salvador Dalí , y más recientemente una que brilla entre las sombras y escorzos de Antonio Saura, o la que ilustró con ágil mirada Antonio Mingote.

Hay otras antiguas y muy valiosas como la edición de 1732 de Argamasilla de Alba de la que se conserva un facsímil, o la que hizo la Real Academia Española en 1917 con planchas de Juan de la Cuesta.

La lista de idiomas es larga, ya van setenta y nueve, entre los que hay ejemplares de las tres lenguas cooficiales españolas; euskera, catalán y gallego. Y por mencionar otras lenguas: polaco, croata, persa, noruego, occitano, portugués, quechúa, ucraniano, ubezco, y el hebreo, el ruso, el serbio, el griego, el árabe, el chino, el japonés o el coreano, el vietnamita o el yidis.

Además del empuje de las personas que han conseguido convertir en realidad esta Aula Cervantina, dejamos en el aire una razón de peso que seguro trajo aquí a Don Quijote para quedarse regalando luz a quien pasee por su historia: el atractivo envolvente (fermosura diría Don Quijote), de estas tierras que atrapa para siempre a quienes las recorren.

«La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura.» (Primera Parte. Capítulo I)

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Fuentevaqueros, la cuna de Federico

Conocido internacionalmente por ser la cuna de Federico García Lorca, Fuente Vaqueros es uno de los más de cincuenta municipios que conforman la Vega de Granada. Muy cerca de la capital y a la vera de San Fé, ciudad que nació del campamento que levantaron los Reyes Católicos para el último asalto a los nazaríes en 1492, Fuente Vaqueros tiene un origen árabe y su etapa de esplendor tuvo lugar en época nazarí. Por avatares de la historia fue propiedad del Duque de Wellington hasta 1940.

Hoy es visitado en busca de las huellas de Federico, a quien se dedicó un museo en su casa. Allí escribió el poeta:

En este pueblo tuve mi primer ensueño de lejanía. En este pueblo yo seré tierra y flores.

Se equivocó Federico en el último párrafo, pero su poemas, como flores, perfuman la brisa de Fuente Vaqueros.

Nieve sobre Alfacar

Situado en la zona central de la Vega de Granada, a unos veinte minutos de la capital a la que surte de un agua de extraordinaria calidad, este pequeño municipio de algo más de cinco mil habitantes jugó un papel importante en la toma de Granada por los Reyes Católicos en 1492. La entrada de agua potable que llegaba a la ciudad de La Alhambra se cortó forzándose así la rendición de los nazaríes.

Famosa por el prestigio de sus obradores de pan, cuenta en la actualidad con sesenta y cinco panaderías. El entorno serrano favorece una actividad de senderismo que garantiza no sólo variedad de rutas, si no un disfrute asegurado por la belleza de sus paisajes.

En su término municipal fue asesinado Federico García Lorca. Sus restos fueron buscados sin éxito en el mismo lugar de su ejecución. Hay una empresa que realiza una Ruta por los lugares donde pasó el poeta sus últimas horas.

La Calahorra

A medio camino entre Granada y Almería se encuentra La Calahorra. Al abrigo de un cerro en cuya cumbre emerge un castillo-palacio desde el que se disfruta una impagable vista de la cara norte de Sierra Nevada y el sur del Altiplano. Construido por el primer marqués del Zenete, hijo del Cardenal Mendoza, consejero personal de la reina Isabel la Católica. De apariencia defensiva en el exterior, guarda tras sus muros un espléndido palacio renacentista, con ecos toscanos y bramantescos.

Su autor Michele Carlone, un reputado artista lombardo dejó entre 1509 y 1512 un monumento de factura perfecta, con espacios, longitudes y volúmenes desconocidos en la Península hasta entonces. Construido con mármol blanco de Carrara, se achaca a las cercanas minas de hierro de Alquife, su actual tonalidad rojiza. En el Museo de Bellas Artes de Sevilla , se conserva la portada del oratorio de los marqueses, situado en la planta alta.

Una auténtica joya que sólo se puede visitar los miércoles.

Trevélez

Uno de los pueblos más altos de España y desde luego el más alto de la Alpujarra granadina. A continuación de Capileira, Trevélez nos invita a pasear y descubrir sus fuentes-lavadero tradicionales, o sus eras, mezcla de tradición y mirador natural. Sus caminos, que parecen conducirnos al cielo, rodeados de profundas gargantas, nos regalan la vista del cristalino y fresco río Trevélez en cuyos márgenes nos esperan la pesca o el chapuzón de verano.

Entre pinares y nieve a sus 1476 metros de altura se curan en múltiples secaderos los jamones con D.O.Jamón de Trevélez.

Dividio en tres barrios (alto, medio, y bajo), dice una leyenda que su nombre se debe al enfado de tres hermanos que heredaron estos barrios y cada uno se fue a sus tierras, y en las noches, a lo lejos, se veían las luces de las tres velas que alumbraban los cortijos de cada uno de los hermanos.

Almuñécar

Al abrigo de las cumbres de la Sierra de la Almijara, y bajo la sombra de los Peñones de San Cristóbal, crece un caserío que mira al horizonte de sus diecinueve kilómetros de costa donde encontrar pequeñas calas recónditas, playas nudistas, y numerosas escuelas de buceo con las que llegar a los magníficos fondos marinos de La Herradura, playa situada en un extremo de la vega del río Jate que la separa del Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo,por el que se une a la malagueña Nerja. A orillas del Mediterráneo, la Seksi fenicia, conocida por los romanos como Sexi, de aquí su gentilicio sexitanos. Debe su nombre actual al árabe ḥiṣn al-munakkar: fortaleza rodeada de montañas. Almuñécar hunde sus raíces en la Cultura del Argar, nueve siglos antes de Cristo.

Para recorrer su historia hay un paseo por el Castillo de San Miguel, y por la Cueva de Siete Palacios. Pero hay mucho más a cuya información os llevará cualquiera de los enlaces anteriores.

Guadix

La Julia Gemella Acci (de aquí su gentilicio), que fundó Octavio Augusto junto a un asentamiento ibero, debe su nombre actual al árabe Wadi Ash (río Ash). Aunque los testimonios prehistóricos y fenicios dan cuenta de la antigua presencia humana en este cruce de caminos que une la zona levantina y la bética convirtiéndola en un auténtico puente de culturas.

Su variada arquitectura es un claro exponente de lo que fué su historia; La Alcazaba árabe domina el caserío en el que se eleva la espléndida catedral que reune una mezcla de lenguajes que van del tardogótico hasta el neoclásico emergiendo de una planta renacentista. Pero si hay un rincón querido por los acitanos es su Plaza de las Palomas o de la Constitución, que viene reuniendo en su espacio desde el zoco árabe a las corridas de toros, y es hoy un lugar de encuentro y disfrute.

Son famosas sus cuevas horadadas en las montañas arcillosas del entorno, originarias de la época arabe, de las que muchas han sido rehabilitadas e incluso convertidas en alojamientos para turistas como «apartacuevas».

Cerro de Jabalcón en Zújar

En la Comarca de Baza y al pie del cerro de Jabalcón se encuentra este pequeño caserío conocido como Zújar por el que fluye la historia desde hace miles de años. Del interior de la mole caliza del cerro, brota un manantial de aguas termales a las que aludía ya el viejo Plinio. Aguas que ayudan a mejorar la salud en el Balneario de Zújar.

Si el embalse del Negratín le permite ofrecer deportes de agua y dos playas (una nudista), el Jabalcón la convierte en un más que interesante refugio para practicar todo tipo de actividades al aire libre entre las que destacan el senderismo por caminos que llevan a lugares como el Ojo de la Heredad. En el mismo cerro hay dos pistas de despegue para ala delta, parapente y paramotores, escenario del Campeonato de España de Ala Delta en 2000, y varias paredes aptas para la escalada deportiva. Cada 15 de agosto se celebra el estival de mountain bike, conocido como la cronoescalada al Jabalcón.

Desde 1611 se celebra en Zújar la fiesta de moros y cristianos, la más antigua de la provincia de Granada, en la que se escenifica un drama conocido popularmente como «Los Papeles»

Baza

Esta dama ibera que mira el mundo desde una dignidad solemne, es posiblemente la urna cineraria de una aristocrática dama que vivió en el s. IV a.C. en la ciudad que hoy conocemos como Baza. El original se encuentra en Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional.

Baza se encuentra a menos de cuarenta kilómetros de Guadix y es la capital de la comarca de la Hoya de Baza, separada de la Hoya de Guadix por el Monte Jabalcón, que hemos visto en Zújar. Entre los muchos atractivos de la ciudad destaca una fiesta que se celebra a principios de septiembre (declarada de Interés Turístico Internacional), y que la une y la enfrenta a su vecina Guadix, es la fiesta de El Cascamorras, de la que os dejamos un estupendo video en el enlace cuyas imágenes valen más que mil palabras.

Baza tiene un patrimonio arquitectónico más que interesante y como toda la zona, una muy completa oferta de turismo de naturaleza y hoteles con encanto que la harán inolvidable.

Montefrío

La revista National Geographic eligió a Montefrío uno de los diez pueblos del mundo con mejores vistas, y desde luego las tiene. Montefrío enamoró hace años a Yuri Oyama, un profesor de la Universidad de Yokohama. Prendado del lugar guardó en su cámara, y en su corazón, imágenes suficientes para publicar un libro, y dos exposiciones que hicieron famoso a Montefrío en la lejana Tokio. Durante los años noventa Montefrío se convirtió en el lugar soñado por las parejas niponas para casarse, lo que explica la presencia en sus calles de carteles trilingues (español, inglés y japonés).

Frontera del Reino de Granada con los nazaríes en el siglo XV, este precioso pueblo de la comarca granadina de Loja, es un valioso documento histórico del devenir humano, de los muchos que guarda esta provincia. Declarado conjunto Histórico Artístico en 1982, y una de las 7 maravillas de Granada. De sus tesoros artísticos hay una completa información en la página de Ayuntamiento.

Gorafe

Enmarcado en un paisaje sorprendente Gorafe ofrece turismo cultural, ecoturismo, geoturismo, ornitología, o astroturismo. A toda esta oferta llega desde un desierto de extraordinario colorido en el que la vista se pierde entre cárcavas, canales, barrancos, “chimeneas de hada” y cañones de arcilla roja que emergen desde el registro geológico que dejó un antiguo lago interior en la Depresión de Guadix-Baza.

El Acueducto o Acequia del Toril, levantado en caliza travertina por pobladores prehistóricos, lleva hoy su riquísimas aguas hasta el balneario de Alicún de las Torres, donde se siguen practicando las milenarias técnicas naturales en un entorno sencillamente espectacular.

En el Centro de Interpretación del Megalitismo de Gorafe, te acercarán a una época tan lejana como fascinante, a través de sus once necrópolis megalíticas. Os dejamos con una aproximación a las sensaciones que provoca este lugar

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¿Puede la arquitectura utilizar la luz para evocar un espacio que es en realidad una ilusión? La Alhambra es la prueba de que la respuesta es sí. La luz, que en realidad no se ve, utiliza las distintas materias como soporte para reflejar, dibujar o difuminar, consiguiendo así profundizar, recortar, resaltar o sobreponer unas formas sobre otras, o colorear según la hora o la estación del año, determinados rincones de los muros de estos edificios únicos. La luz en la Alhambra consigue así un cruce entre el espacio real y el irreal. Surgiendo la magia que emociona cuando esta arquitectura hecha de versos y encajes cambia ante nuestros ojos en un juego entre un espacio que se puede tocar y un espacio ilusorio.

Los poemas que envuelven los muros de La Alhambra nos hablan de la presencia de la luz como ornamento. En un verso del Poema de la sala de las Dos Hermanas leemos lo siguiente:

¡Cuántos arcos se elevan en su cima, sobre las columnas por la luz ornadas, como esferas celestes que voltean sobre el pilar luciente de la aurora!

Si desde fuera La Alhambra se nos aparece cerrada, por el hermetismo de su apariencia defensiva, y la aspereza de sus muros nos sugiere un lugar oscuro, al entrar, como si de una caja que se abre se tratara, nos va envolviendo con un juego de luces y sombras que insinúan espacios públicos o íntimos gracias al paso controlado de la luz, manejando así las impresiones que reciben los sentidos de quienes transitan por ella. La defensiva apariencia de sus muros exteriores nos parece un refugio donde ocultarnos del mundo real.

Washington Irving en sus Leyendas de La Alhambra nos advierte del misterio de sus espacios:

“…recuerde el lector la naturaleza de estos lugares. No puede esperar aquí que rijan las mismas leyes de probabilidad que en la vida corriente. Tiene que tener en cuenta que se halla en los salones de un palacio encantado y que todo es maravilloso y fantástico”.

Cuando hablamos de otro material imprescindible en la arquitectura de La Alhambra, el agua, comprobamos la necesidad que de la luz tenía esta materia. Ambas se necesitan para crear formas efímeras, llenas de vida y de magia porque no son tangibles. Luces y sombras crean volúmenes que tienen cómplices imprescindibles en el color, la vegetación, los sonidos y las texturas que se crean con el yeso, el mármol, la madera y los azulejos. Esa es la maravillosa fantasía del palacio encantado a la que se refiere Irving.

Los arquitectos Alejandro Cervilla García y Juan Antonio Ruiz Pérez, en una ponencia en el III Congreso Internacional de Sinestesia, Ciencia y Arte, celebrado en Granada en abril de 2009 que nos ha ayudado en este post, hablaban de como el palacio de Comares es una obra de arte total en la que se mezclan la vista, el oído, el olfato y el tacto.

Comares es una caja cerrada, pues su patio tiene por cubierta el cielo, en la que los arquitectos árabes jugaron con las insinuaciones espaciales. Lo hiciceron, por ejemplo al llevar al salón del trono una cúpula que emula la cubierta natural que cubre el patio.

Más de cien estrellas configuran el diseño realizado en madera de cedro que cubre la zona del trono del sultán en el Salón del Trono. Simbólico lugar que une el poder terrenal y el divino en la persona del sultán. Nos parece que este simbolismo no se puede expresar de manera más sutil. Las estrellas que brillan en la oscura madera de cedro, nos hablan de la noche celeste, mientras que en el patio encontramos el azul del día. Al llegar la noche se iguala la oscuridad de los dos espacios reflejando en el agua la cúpula celeste.

Como decimos nada es casual en el diseño de estos palacios. Es un minucioso y preciso trabajo en cuyas labores contaron sus artífices con la ayuda de la luz. Tamizada por celosías y vidrieras, resalta los relieves de los mocárabes, atauriques y epigrafías, que en un mismo paramento muestran distintos tipos de huecos que sirven para organizar la profundidad de los espacios, dejando a la vista un juego de diferentes intensidades de luz.

Las yeserías con las que se teje ese tapiz de encaje que confiere una levedad extraordinara a los muros y cúpulas, combinan motivos vegetales, geométricos y epigráficos, en origen policromadas con una paleta de colores primarios en la que la combinación con el negro, rojo y azul se altenarnaba con el blanco de fondo, reservándose el pan de oro para la epigrafía.

Los mocárabes (muqarna) de las cúpulas son auténticos prodigios de cálculo matemático y conocimiento de geometría, que los alarifes musulmanes llevaron en La Alhambra a una representación en tres dimensiones. Creando una atmósfera de ingravidez que busca expresar el infinito de la bóveda celeste.

Este auténtico desafío a la gravedad, está creado a base de prismas que se apoyan (pegados con yeso) unos en otros hasta conseguir estructuras autoportantes de miles de prismas, como las que vemos en la Sala de los Abencerrajes, o la de los Reyes, o en la sala de las Dos Hermanas que tiene más de cinco mil prismas.

Sobre estos fantásticos ornamentos juega la luz tamizada por las celosías caladas dándole vida a las superficies. Se desliza sobre los suelos de mármol, la cerámica vidriada, los muros blancos y toda la superficie ornamental entre la que destaca la escritura cúfica. Ya sean mensajes religiosos, poemas o metáforas relativas al paraiso, son siempre la conversación de sonidos convertidos en un elemento visual.

En La Alhambra, la palabra es ornamento, forma, sonido, música que se funde con el espacio.

En el magnífico libro de José Miguel Puerta Vilchez, Leer La Alhambra, podemos comprobar que este edificio se narra y se describe a sí mismo, como en la siguiente inscripción en Comares:

Soy novia que de arrayanes llevo mis túnicas. El pabellón es mi corona. Y el estanque mi espejo.

La elección de los colores predominantes que como hemos visto son el azul, el verde, el amarillo, el blanco y el negro, no están elegidos al azar. El blanco es la luz del día y el negro la noche, el azul es el cielo y el agua, el verde la vegetación y el amarillo es el sol. Manejados para contrastar con los las zonas de luz y sombra y con los complejos diseños, consiguen que la superficie vibre llena de vida.

El tratamiento de la luz está llevado hasta la vida diaria de los palacios, de manera que cuando llegamos al interior, desde los patios y los jardines, la luz se reduce paulatinamente mediante una secuencia de espacios como porches, umbrales, arcadas y antesalas, en una demostración de habilidad que insinúa con la iluminación el uso de las estancias, ya sea para la vida cotidiana o para marcar el protocolo en los actos oficiales.

De la conferencia antes mencionada sobre Sinestesia, Ciencia y Arte, os dejamos para terminar, unas líneas con las que no podemos estar más de acuerdo:

A lo que está asistiendo el ingenuo visitante de Comares es a un hechizo imperecedero. Este espacio es una metáfora del Paraíso. Y lo sigue siendo hoy en día, a pesar del paso del tiempo, a pesar de que ya no se queman aquí perfumes o esencias, o de que ya no se disfrutan sus manjares. Se sigue empleando la vista, el sonido, el olfato y el tacto para representar un espacio que en la realidad no existe. Pasto de los ojos, elevación de las almas. Se trata de llegar al espíritu a través de los sentidos. Y todas las referencias que hoy siguen en pie no son más que llamadas a ese Paraíso que se esconde tras este espacio terrenal.

Pero lo que sucede en Comares es extensible a cada rincón de este lugar de ensueño que es La Alhambra.

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La Alpujarra de Granada se extiende en la cara sur de Sierra Nevada. Veinticinco municipios blancos como palomas que se posan escalonadamente hacia los elevados picos de la sierra. Al pico Mulhacén, el más alto de la península Ibérica (según la leyenda la tumba del emir Muley Hacén, padre de Boabdil), se van acercando Pampaneira, Bubión y Capileira (el más cercano de los tres al Veleta y al Mulhacén), situados en el barranco del Poqueira. Estos tres municipios son considerados las joyas de la Alpujarra granadina.

Pero hay muchos rincones sorprendentes y mágicos en este paraiso donde la arquitectura se ha plegado a las circunstancias del paisaje creando imágenes que por si solas bien valen un viaje. Aunque hay mucho más; historia, gastronomía, naturaleza, artesanía, fiestas y un "tempo" que nada tiene que ver con el de nuestras ciudades. Los sonidos y los colores de La Alpujarra no se pueden atrapar en una cámara de fotos, aunque parezca que sí, y cada uno de los viajeros que llegan, se llevan un álbum interior que probablemente sólo coincida con los demás en una evidencia indiscutible: La belleza extraordinaria de estos parajes.

Orientados al sur para aprovechar la bonanza del clima mediterráneo y construidos en escalera, para adaptarse a la orografía del terreno, el trazado urbano es sinuoso y en cierto modo caótico, pero no casual. No sólo es una adaptación al terreno como decimos, tiene un trasfondo defensivo pues ese caos creaba confusión en los posibles invasores. Además está la huella musulmana que entiende el urbanismo como un crecimiento orgánico.

Los vestigios de sus habitantes

La Alpujarra lleva poblada desde el Neolítico, como atestigua la Cueva de los Murciélagos, muy cerca de Albuñol y uno de los yacimientos neolíticos más importantes de la Península (muchos de los objetos encontrados en ella se exponen en el Museo Arqueológico de Granada).

Pero es la presencia de los musulmanes la que marca de manera más palpable la configuración de estos pueblos, que por cierto no siempre fueron blancos. La construcción con los materiales locales conseguía que se mimetizaran con el entorno en una especie de "camuflaje" natural. Piedra, maderas de castaño, nogal y álamo, cañas, yeso y lajas de pizarra ayudaban a este mimetismo paisajístico, que pasó a salpicar de blanco el paisaje serrano cuando la cal iluminó los caseríos entre los verdes senderos alpujarreños.

Las casas son construcciones típicas de montaña, aunque presentan características propias como los "terraos", que son las cubiertas de las casas utilizadas como secaderos o tendederos de ropa, o los "tinaos", voladizos que cubren a veces parte de la calle y que sirven de refugio ante las inclemencias del tiempo cuando arrecian los temporales de nieve. Una imagen típica de los caseríos de La Alpujarra son las chimeneas de sus casas, que suelen ser troncocónicas rematadas con un "sombrero" hecho con una laja de pizarra y una piedra "castigaera" para que no se lo lleve el viento.

El agua como parte esencial de la vida

El agua forma parte del urbanismo no sólo a través de las múltiples fuentes, algunas con dotes casamenteras, o como atestiguan los lavadareos, presentes desde época árabe. Su sonido cuando corre durante el deshielo por las acequias de las calles, es una música alegre que acompaña la primavera y bendice los campos de labor. Adaptados a la geografía con la construcción de "bancales" (pequeñas parcelas), sostenidos por "balates" (muros de piedra), son el resultado de una extraordinaria pericia que ha sabido aprovechar el agua y sujetar la tierra convirtiendo una zona naturalmente ganadera y forestal, en una zona netamente agrícola.

Es posible que la palabra "balate" diera nombre a Balat, el barrio tradicional judío de Estambul que se formó tras la toma de Granada por los cristianos en el siglo XV. Fueron muchos los judíos que llegaron por el Mediterráneo hasta el Cuerno de Oro de la capital otomana acogidos por el hijo del emperador, que después sería Beyazit II. Estos judíos son los sefardíes, andalusíes de religión judía que aún en la actualidad hablan una variante del castellano antiguo, el Ladino.

La gastronomía de la Alpujarra de Granada

EL pastoreo y la agricultura que un principio no fue más allá del autoconsumo, hoy ha convertido algunos productos como el aceite en una importante fuente de ingresos. O el jamón con denominación específica "Jamón de Trevélez", los buenos vinos artesanales, quesos de cabra y oveja, miel con denominación de origen protegida y una variedad de frutas y hortalizas que procuran una gastronomía digna de mención en aquellos que transitan sus caminos. Sobre ella el escritor inglés William George Clark hizo tantas referencias en sus libros que tuvo que disculparse:

"…mis lectores deben perdonar mis contínuas referencias al tema del avituallamiento, pero es que, verdaderamente, el cabalgar por estas montañas abre a uno un apetito desconocido para las personas que están ocupadas en los trabajos normales sedentarios de la vida."

Si después de un buen paseo por las cuestas y caminos serranos le presentaban una mesa en la que aparecían platos como las sopas de Ajo Tostao, un buen Puchero de Hinojos, un Potaje de Cascarones, un Empedrao, o una Tortilla de Collejas, o de Espárragos Silvestres, o de Orejones de Tomates. Y dependiendo del pueblo donde le pillara la hora de reponer fuerzas, podía elegir unas Truchas con Jamón de Soportújar, o un Estofado de Conejo en Busquístar, o una Perdiz en Escabeche en Válor, o un Arroz Liberal en Ugíjar, regado con un buen vino de Albondón, sin entrar en el tema repostería de la que también hay una extensa y riquísima carta. Seguro que entendemos al inglés.

Una artesanía recuperada de la Alpujarra de Granada

Por la dificultad de la vida en la alta montaña el autoabastecimiento llegaba también a temas como el vestido de personas y casas. Lo que entonces era una necesidad, ahora se ha convertido en una rica artesanía que estuvo a punto de perderse cuando los caminos se convirtieron en carreteras que facilitaron el acceso a Granada, y el transporte con animales prácticamente desapareció. La llegada de turistas y foráneos, muchos escritores y artistas que han convertido estos pueblos en sus lugares de residencia, han propiciado una paulatina recuperación de estos trabajos artesanos y hoy los telares donde se fabrican coloridas jarapas y alfombras de "mota" cuyos diseños se remontan a la época árabe, elaboran también cojines, mantas, alforjas, en una variada policromía característica de esta zona. Muebles de excelentes maderas y estilo mudéjar, y alfarería de formas sencillas cocida en hornos de leña de la época andalusí, y la cestería cuyas labores llegan al Neolítico, son también referentes culturales alpujarreños.

De fiestas por los pueblos alpujarreños

Como no sólo de trabajar vive el hombre, el calendario de éstos pueblos está sembrado de fiestas entre las que destacan las de Moros y Cristianos, pero hay una variedad llena de atractivos únicos, como la fiesta del 6 de enero en Laroles; su Procesión de los Manchos (manojos de esparto encendidos), es todo un espectáculo nocturno en el que las humeantes luminarias se convierten en la única iluminación al apagar el alumbrado público. Aficionados a festejar el buen comer cocinando en sus plazas encontramos en Mairena-Nevada, en el mes de abril como se celebran las "Ollas de de San Marcos"; potaje cocinado al fuego de hogueras en la plaza de la iglesia, o en mayo en Sorvilán el "Guiso del choto"; en el que muestran su destreza cocineros llegados de toda Andalucía Oriental. Como curiosas costumbres están la de la subasta de pollos en Albuñol en el mes de septiembre, y en agosto la romería al Mulhacén de la Virgen de las Nieves desde Trevélez (uno de nuestros diez pueblos de Granada), que asegura un deleite para los sentidos en el espectáculo de sus vistas. Hay muchas más entre las que salpican varias ferias artesanales como la que se celebra en octubre en Pampaneira, quizá la más completa de la comarca.

Sonidos que se pierden en la noche de los tiempos

Y al abrigo de sus recónditos parajes se conserva, gracias a la tradición oral, el tesoro de su música, una de las más ricas y variadas por su autenticidad y conservación. Detrás de su difusión está el empeño de los hombres y mujeres que crearon la Asociación Abuxarra, y organizan cada año un Festival de Música Tradicional. Se dice que la Alpujarra son los "Trovos", su manifestación folclórica más original, descendiente directo del folclore andalusí; es el duelo espontáneo de dos poetas con acompañamiento musical. Cantados o hablados, alrededor de los troveros pueden pasar horas mágicas de compañía vecinal regadas por el vino del lugar. Prácticamente todos los viajeros románticos que transitaron por estas tierras hacen referencia a los trovos, como Washington Irving o Richard Ford.

Cuentos y Leyendas

Hay también una Alpujarra Mágica, repleta de leyendas, en la que realidad y ficción se mezclan en la noche de los tiempos. Es algo natural en una tierra tan vieja como la civilización. Hace siete mil años en la Cueva de los Murciélagos utilizaban flores de adormidera, seguramente para hacer más fácil el tránsito hacia el otro lado. La larga historia ha escrito leyendas sobre las azañas de personajes como Ulises o Abderramán III, o Muley Hacén, Boabdil, El Zagal, y de sus soldados y sus capitanes que están envueltas entre hechos reales y exageraciones imaginativas. Y luego está la inagotable imaginación popular con sus historias de duendes, fantasmas y brujas, doncellas hechizadas, amores entre cristianas y moros, tesoros ocultos, etc. Y todo esto está enmarcado en un paisaje lleno de cumbres inaccesibles, lagunas tan profundas que se comunican con el mar, y manantiales que susurran palabras inexplicables. Un buen caldo de cultivo para pasar noches al calor de una chimenea escuchando el silvido del viento como fondo de historias ancestrales y extraordinarias.

Este es sólo un primer acercamiento a La Alpujarra, con el abrimos aquí una serie que dedicaremos a esta tierra que hechiza y atrapa de igual manera a gentes venidas de culturas distintas.

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El que llegaría a ser rey de España como Carlos I, y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, con el nombre de Carlos V, nació el año 1500 en Gante, hoy una de las ciudades más bonitas y vivas de Flandes. Vivió cincuenta y ocho años, cuarenta de los cuales fueron una mezcla apasionante de grandezas y miserias, o sea de poder. Terminó sus días en un refugio que fue preparando cuando los sinsabores del gobierno y de la vida empezaron a hacer mella en su ánimo imperial: el Monasterio de Yuste. Durante su mandato el poder femenino tuvo una importante presencia, pues gracias a tres mujeres, honestas e inteligentes gestoras, fue posible el gobierno del Imperio del César: Margarita de Austria, María de Austria, reina consorte de Hungría e Isabel de Portugal.

Las mujeres de su familia

En lo refente a su madre Juana, antepuso los intereses de la corona a cualquier otra consideración sentimental. A pesar de sus posibles desequilibrios emocionales, la madre del Emperador tuvo juicio suficiente para apoyar a su hijo ante los intentos de arrebatarle el poder por parte de los Comuneros, y la primera reina de España, prisionera y sola, se mantuvo firme y leal a su hijo Carlos.

Fue criado en la corte borgoñona de Maximiliano I por su tía Margarita, que vino al mundo en Bruselas, hoy capital de Bélgica y sede administrativa de la Unión Europea. Viuda dos veces y sin hijos, se refugió en la corte familiar y se dedicó a criar a cuatro de los hijos de su hermano Felipe y la reina Juana: Leonor, Carlos, María e Isabel. Fernando y Catalina crecieron en España.

Su sobrino Carlos dejó en sus manos el gobierno de los Paises Bajos durante largos periodos. Fue una magnífica representante de su majestad. Culta, inteligente y con temple, tuvo un papel esencial en 1529 al firmar con Luisa de Saboya (madre del francés Francisco I), la conocida como «La paz de las Damas». Margarita tuvo tiempo para el mecenazgo artístico y las humanidades, haciendo de la corte de Malinas, hoy una próspera y bellísima ciudad entre Bruselas y Amberes, un centro cultural de primer orden.

Las hermanas de Carlos V

Su hermana María de Austria nacida también en Bruselas, fue reina consorte de Hungría, país donde era muy amada. Al enviudar volvió a Malinas y tras la muerte de su tía ocupó su lugar como Gobernadora de los Paises Bajos. María fue la más notable inteligencia de la familia. Gran administradora y excelente política, honesta y leal a su hermano Carlos, aunque sentía predilección por Fernando. A ella le debe la historia el entendimiento entre ambos, gracias a lo que se mantuvo a salvo la dinastía.

Fue una sabia coleccionista de arte, de ella partió el acercamiento de Tiziano al Emperador y hoy cuelgan en el Museo del Prado algunas joyas que le debemos a esta interesante mujer, entre otros: su encargo a Tiziano del extraordinario retrato Carlos V a caballo en Mühlberg, y el Descendimiento de Rogier van der Weyden, que compró en una iglesia de Lovaina y llegó a Madrid por inciativa de su sobrino Felipe II, o la Cacería en el castillo de Torgau en honor de Carlos V, adquirida también por María.

Leonor, vino al mundo en Lovaina, actualmente una ciudad que basa su prosperidad en la cultura, es la ciudad universitaria flamenca más importante, y lo es desde 1425. A pesar del buen entendimiento de los hermanos, Carlos no dudó en utilizarla en dos maniobras políticas. Dos veces se casó esta hermosa y refinada mujer para servir a los intereses del Imperio. Primero con el rey portugués, Manuel I «El Afortunado» (impulsor del Monasterio de los Jerónimos de Belém), viudo de dos de sus tías, con quien tuvo dos hijos. Al fallecer Manuel en Lisboa en 1521, un nuevo matrimonio, esta vez con Francisco I de Francia, surge de una de las cláusulas del Tratado de Cambrai o de «Las Damas», que selló la paz (más bien tregua), con el francés. Al morir Francisco, que la despreció y humilló continuamente, Leonor se refugia con su hermano Carlos. Con él y su hermana María vive sus últimos años en el Monasterio de Yuste. Los tres fallecieron en 1558 con pocos meses de diferencia.

Isabel fue reina consorte de Dinamarca por su matrimonio con Cristian II de sobrenombre El tirano. Falleció el 19 de enero de 1526, con 27 años, unos meses antes de la boda de su hermano con Isabel de Portugal, y lejos de su reino pues fueron depuestos del trono. Y a Catalina, la más pequeña, que vivió su infancia recluida con su madre en Tordesillas, la rescató de su encierro para casarla con su primo Juan III de Portugal, con quien tendría nueve hijos. Juan era hermano de la emperatriz Isabel. Aunque Catalina siempre se lo agradeció, la verdad es que fue otro peón más en la política de alianzas matrimoniales que practicó el Emperador.

Amores de juventud, las otras mujeres de Carlos V

A pesar de que la relación con la viuda de su abuelo Fernando, Germana de Foix, de la que nació Isabel de Castilla, ha sido la más comentada a lo largo de los tiempos, quizá por el morbo de ser su abuelastra, si nos fijamos en las fechas documentadas, entre el nacimiento de esta niña en 1518 y los años 1522/23, Carlos fue padre de otras tres criaturas, lo que demuestra al menos, que su pasión era repartida con igual interés por varios lugares de su imperio. De la niña Isabel se tienen escasísimos datos, fue criada y educada en la Corte de Castilla y en el testamento de su madre, que acabó siendo Virreina de Valencia, se refiere a ella como Infanta de Castilla e hija del Emperador.

En el Convento de Madrigal de las Altas Torres, cuna de Isabel la Católica, acabaría otra hija del emperador; Juana de Austria nacida en 1522. Allí vivió al calor de dos titas, ambas llamadas María, y ambas hijas naturales de Fernando el Católico, hasta su temprana muerte con sólo tres años. Hija de una joven de la que no se tienen datos concretos salvo que era amiga del conde de Nassau, entonces un ducado alemán cuya capital era Weilburg. Con ella compartió un corto romance que le valdría a la joven una residencia solitaria y triste en el convento abulense donde fue recluida con su hija.

También en 1522/23 nació Tadea de Austria, hija de una hermosa italiana nacida en Perugia, la bellísima capital de la Umbria, Ursolina della Penna, que tuvo más suerte que Juana y aunque vivió discretamente, no acabó escondida en un convento. Acabó sus días en Roma, por lo que es conocida como «La niña de Roma». De la madre se sabe poco, más allá de que volvió desde Flandes a Perugia donde dio a luz a Tadea.

En el mismo fértil año de 1522, vino al mundo Margarita de Parma, fruto de los amores del Emperador con Juana María van der Gheynst. De la misma edad que Carlos, lo deslumbró por su belleza viviendo un romántico y fugaz idilio al que ayudaron los paseos fluviales por el Rhin. En 1529 Carlos, por la insistencia de su tía Margarita, firmó un documento en el que reconocía a la pequeña como su hija, que fue educada por Margarita y María, y como ellas llegó a ser Gobernadora de los Paises Bajos, durante el mandato de su medio hermano Felipe II.

Un amor imperial nace en Sevilla, la mujer más importante para Carlos V

Nada más lejos de la imagen de una mujer objeto que la presencia en el imperio, de Isabel de Portugal. La nieta de los Reyes Católicos tuvo muy claro antes de conocer a quien sería su esposo, y ante las posibilidades de boda que le ofrecía el entramado político, que sería él y no otro quien la desposaría. Hizo suyo el emblema de César Borgia «O César o nada», y aquella culta y hermosa portuguesa consiguió su propósito y se desposó con su primo el 11 de marzo de 1526, ante un altar improvisado en el histórico Cuarto Alto del Palacio de Pedro I del Alcázar de Sevilla. Dejó atrás su amada Lisboa y se dedicó en cuerpo y alma a engrandecer el imperio más grande de Europa.

De aquel acuerdo político, que fue en principio esta historia, surgió un amor que habría de durar todos los años que vivió en España, que no fueron muchos. El embajador de Portugal, Azevedo Continho dejo escrito: «en cuanto están juntos, aunque todo el mundo esté presente, no ven a nadie… ambos hablan y ríen, que nunca hacen otra cosa…»

En mayo Carlos decide trasladarse a Granada para conocer con su amada la emblemática Alhambra, pero antes pasan por Córdoba como hacen las rutas turísticas ahora, acercándose a conocer ese triángulo extraordinario que forman (Córdoba, Sevilla y Granada). Y en Granada se enamoran de la Alhambra. Tanto le gustó la Colina Roja al Emperador que comenzó en ella la construcción del magnífico palacio que lleva su nombre.

En aquel idílico refugio fue concebio el heredero Felipe y allí vio truncada Isabel su vida privada por primera vez. Los acontecimientos internacionales los llevaron con urgencia a Valladolid acabando la plácida «luna de miel». Isabel no salió nunca de España, pagó con muchos momentos de soledad el poder de su inquieto marido, y gobernó el reino en sus ausencias con sabiduría y eficacia. Dicen que lloró mucho y amo siempre al Emperador.

En su labor de procurar hijos al imperio también cumplió de largo. De los ocho embarazos que tuvo la Emperatriz, sólo sobrevivieron tres hijos: Felipe, María y Juana. Las dos hijas cuyos matrimonios sirvieron de alianzas políticas con Portugal y con Flandes, acabaron sus días en el Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, que fundara la pequeña, Juana.

El 1 de mayo de 1539 a consecuencia de las complicaciones de un aborto, Isabel falleció sumiendo a Carlos en una severa depresión.

La última ilusión, la madre de Juan de Austria, último hijo de Carlos V

Siete años después de la muerte de Isabel, conoció Carlos V en la ciudad bávara de Ratisbona a una bella y alegre joven, Barbara Blomberg, que contaba entonces diecinueve años. Fue para el emperador un soplo de aire fresco. De aquel soplo nació Juan de Austria. A ella la casaron tres años después con Jerónimo Pyramus Kegel, que se hizo cargo de don Juan, a quien daría su nombre.

Viuda desde 1569, recibió desde entonces una pensión del Emperador y después de Felipe II, lo cual dice mucho del interés de Carlos por aquella belleza alemana. A Juan se lo llevaron a Castilla y en 1554, su padre lo reconoció en secreto. Guapo, alegre, y valiente, decía de su hermano Felipe que era un triste, llevaba en la sangre la pasión por la vida de su madre y llegó a ser un héroe al servicio de la Corona Española.

Bárbara, indómita y libre mujer adelantada a su tiempo, escapó al destino conventual que le reservaba su rol de ex amante de un grande, y tanto casada como viuda, amó a quien quiso y disfrutó de la vida a pesar de su historia. Vivió sus últimos años en Ambrosero (Cantabria), allí hay un barrio conocido como La Madama, sobrenombre por el que se la conocía. Para saber más de su vida os recomendamos la lectura de La pasión última de Carlos V, de María Teresa Álvarez

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El Conjunto de la Alhambra y el Generalife necesitaba para satisfacer sus necesidades funcionales la presencia del agua. Pero más allá de su utilidad en la vida diaria, el agua es en el mundo musulmán un requisito imprescindible que permite cumplir los preceptos religiosos en busca del estado de pureza. Procedente de desiertos y oasis, el musulmán busca habitar lugares donde ríos y arboledas le acerquen a la idea del Jardín Celestial. En la cultura islámica, al igual que en la mitología hebrea, el paraíso perdido es un jardín donde la naturaleza ofrece al hombre toda clase de bienes. El agua en la Alhambra, que llega helada de Sierra Nevada y del cercano río Darro hicieron de la Sabika –o Colina de la Alhambra– el lugar ideal donde forjar un paisaje idílico.

Ingeniería y diseño se dieron la mano de manera magistral para crear imágenes cargadas de poesía y fantasías estéticas, donde la arquitectura no termina en los muros, sino que continúa, sutil y delicada, sobre los espejos de agua en los que se unen el universo celeste y el terrenal. Gracias al agua, en la Alhambra se ramifica una insólita red en la que se funden los espacios interiores y exteriores, una suerte de unión espiritual entre arquitectura y naturaleza que recrea el soñado Paraiso del Corán.

En la imagen que reproducimos a continuación, una palmera, reflejada en los arcos del muro exterior, entra en el edificio para salir convertida en un elemento más del ornamento, y mirarse en las aguas quietas del estanque formando parte allí de un todo en el que se une con la cúpula celeste.

El caserío granadino se asoma por los vanos del pórtico del Partal para dejarse mecer por la brisa que desdibuja juguetona las delicadas columnas que sustentan los arcos.

Parte de la magia de estos espejos es lo efímero de sus composiciones. Para lograr el hechizo, el agua necesita la complicidad de la luz, del viento o de la lluvia. En el patio de los Arrayanes, la imagen proyectada a pleno sol en el estanque tiembla ligeramente desenfocando los atauriques y las loas a Alá, que parecen sostener la imponente Torre de Comares, la más grande de los Palacios de la Alhambra, que guarda tras sus muros el magnífico Salón de Embajadores o del Trono.

El tamaño del estanque, para nada casual, está medido para reflejar la arquitectura completa, utilizando la simbología del agua en la tradición islámica: abundancia, poder, riqueza y eternidad, subrayando así que tras los muros de la torre está presente en el Salón del Trono, símbolo supremo de la majestad del sultán.

Pero llegada la noche la brisa se marchó junto a la luz del día, que suplantada por focos artificiales se pierde un espectáculo único: un espejo nítido, dorado e inmóvil, que se adueña de esta arquitectura hecha de versos y encajes.

La ingeniería hace tangible la unión de lo simbólico y lo real.

Detrás de todo este juego de luces y espejos hay un estudiado sitema hidráulico. El primer asentamiento en la Sabika fue una fortificación del siglo IX, en el mismo lugar en el que hoy está la Alcazaba. Los testimonios arqueológicos cuentan que el abastecimiento de agua se conseguía de manera manual, subiendo desde la puerta de las Compuertas (Bab al-Difaf) junto al río Darro, a través de una coracha (muralla), almacenándola en los aljibes. Este sistema se mantuvo hasta el siglo XIII.

El primer sultán nazarí, Muhammad I, procedente de Arjona (Jaén), elige Granada como capital del nuevo reino y decide construir su residencia y corte en la colina de la Alhambra, en una ubicación parecida a la Alcazaba de Jaén, hoy parte del Castillo de Santa Catalina.

Para satisfacer las necesidades de agua se diseña un sistema hidrahúlico a partir de 1238: un auténtico prodigio de ingeniería medieval. Se construye un azuz (presa) desde el Darro, que desvía el agua almacenada hacia una acequia (canal) excavada en la roca a media ladera, la Acequia Real. Desde esta acequia y su ramal, la Acequia del Tercio, el agua, en un recorrido descendente de aproximadamente 6 kilómetros, llega a la Alhambra. La Acequia del Tercio nutre el Albercón de las damas , depósito que garantiza el suministro de las huertas. Mientras la Acequia Real sigue y se extiende en una red de depósitos, aljibes, fuentes, albercas y pilares llevando el agua a los jardines, a la medina, a los palacios y a la Alcazaba.

La danza del agua en la Alhambra

Gracias a ese estudiado sistema hidráulico el agua del Darro, que entra por la huerta Real (Generalife), protagoniza un juego de saltos y remansos conformando una estudiada coreografía de movimientos y sonidos, capaz de estimular nuestros sentidos.

Al abandonar los espacios agrestes de las acequias el agua entra en el Patio de la Sultana a través de un pequeño canal, y desde el remanso de los estanques salta por los surtidores para caer de nuevo, ocultarse y subir hasta la taza del centro, llenarla y volver a caer perdiéndose definitivamente. Esta danza se repite en escenarios distintos por toda la Alhambra.

Este patio, conocido también como el del Ciprés de la Sultana, guarda un secreto convertido en leyenda sobre los amores de Morayma, esposa y único amor de Boabdil, con un apuesto caballero de la saga de los Abencerrajes, que trajo la desgracia a esta saga, pues fueron decapitados en la sala que lleva su nombre en el Patio de los Leones. Como leyenda sin mucho fundamento la traemos, pues la historia de amor entre Morayma y Boabdil si se refleja en los documentos, aunque historia es también el largo tiempo que vivieron separados a causa de las guerras. Nosotros por si acaso, os contamos que existe la costumbre de pasar la mano por lo que queda del ciprés, para pedirle un encuentro con un amor apasionado.

Desde lo más alto del Generalife podemos escuchar el agua en la Alhambra al descender por la Escalera del Agua, un rincón lleno de magia. Bajo una bóveda de laureles encontramos en las mesetas intermedias de la bajada, fuentes a ras de suelo con surtidores, mientras dos canales de tejas vidriadas en sus laterales, como una suerte de pasamanos, encauzan el alegre descenso del agua del Darro. El sonido de esta escalera es un recuerdo evocador en las noches de insomnio.

Hay muchas leyendas en la Alhambra, pero hay una referente a esta escalera que dice que si metes la mano en la última fuente circular y pides un deseo…te será concedido. Volver es más que un deseo, una súplica. Si al visitarla cuesta decirle adiós, entenderemos las lágrimas de Boabdil como las entendió Borges que le dejó en el aire un poema titulado Alhambra, publicado en su libro Historia de la noche en 1977:

Grata la voz del agua / a quien abrumaron negras arenas / grato a la mano cóncava / el mármol circular de la columna / gratos los finos laberintos del agua / entre los limoneros / grata la música del zéjel / grato el amor y grata la plegaria / dirigida a un Dios que está solo / grato el jazmín/Vano el alfanje / ante las largas lanzas de los muchos / vano ser el mejor/Grato sentir o presentir, rey doliente / que tus dulzuras son adioses / que te será negada la llav / que la cruz del infiel borrará la luna / que la tarde que miras es la última.

El agua como artífice de este museo vivo de fuentes y jardines

El paisaje de la Alhambra está envuelto en un bosque y una amplia variedad de jardines que se comenzaron a añadir a los nazaríes a partir del siglo XIII, y han seguido creciendo y transformándose hasta la actualidad.

A pesar de esos cambios en el Generalife, una almunia de recreo para la familia real nazarí, se encuentran los jardines ornamentales más antiguos del planeta, nos referimos al Patio de la Acequia que se ha mantenido vivo desde el siglo XIII. Del siglo XIV es el monumental Patio de los Arrayanes cuyos reflejos especulares vimos al principio, conservado con la misma estructura y el mismo sistema vegetal con el que fue creado; el mirto o arrayán podado en forma de mesa, tal cual lo vemos ahora. Esta estructura llamada tripartita, está compuesta por una superficie de agua y dos de vegetación, y la encontramos repetida en otros patios del conjunto.

Además de los jardines medievales se añadieron otros por los sucesivos habitantes a lo largo de los siglos; manieristas como el de los Adarves, románticos como el de Lindaraja, al que nos asomamos en ruta desde el mirador al que debe su nombre, o los que hizo Torres Balbás en el Partal, en el siglo XX.

Hemos visto fuentes o pilas a ras de suelo, rehundidas, elevadas, gallonadas simulando las olas del mar; la de Lindaraja es de este último tipo y está ricamente decorada. En su borde hay tallado un poema de Ibn Zamrak, cuya exquisita sensibilidad la describe como la más bella de Oriente y Occidente, os dejamos un fragmento que lo explica todo:

…Yo soy un orbe de agua que se muestra a las criaturas diáfano y transparente / un gran Océano cuyas riberas son labores selectas de mármol escogido / y cuyas aguas, en forma de perlas, corren sobre un inmenso hielo primorosamente labrado/ Me llega a inundar el agua, pero yo, de tiempo en tiempo/ voy desprendiéndome del transparente velo con que me cubre /…Pero, cuando mana con mucha abundancia, somos sólo comparables a un cielo tachonado / de estrellas…

Pero sin duda es la fuente de los Leones, en el patio central del palacio del Riyad que construyó Muhammmad V, la más admirada y original. La gran taza dodecagonal que se apoya en las figuras de doce leones distribuidos en círculo, forma parte de un conjunto hidráulico al que se suman otras diez fuentes secundarias, y dos canales perpendiculares que entran y salen de las estancias porticadas y las salas interiores, para confluir de nuevo bajo la fuente principal, haciendo así un circuito cerrado donde el agua fluye en un ir y venir de gran efectismo visual.

De la belleza del rincón y las sensaciones que despierta da fe otro poema de Ibn Zamrak, una de las voces más exquisitas que cubren la Alhambra, inscrito en la bellísma taza, del que os dejamos un fragmento:

…Plata fundida corre entre las perlas/a las que semeja belleza alba y pura / En apariencia, agua y mármol parecen confundirse / sin que sepamos cuál de ambos se desliza / ¿No ves cómo el agua se derrama en la taza / pero sus caños la esconden enseguida?/ Es un amante cuyos párpados rebosan de lágrimas, lágrimas que esconde por miedo a un delator / ¿No es, en realidad, cual blanca nube que vierte en los leones sus acequias / y parece la mano del califa, que, de mañana, prodiga a los leones de la guerra sus favores?…

Con el paso del tiempo y ya en manos de otra cultura, la cristiana, en la ciudad palatina se siguieron construyendo rincones para dejar hablar al agua. Uno de los más bellos es el conocido como Pilar de Carlos V, que encontramos junto a la Puerta de la Justicia. Obra maestra del Renacimiento granadino. Su decoración se acerca a la poesía a través de mitológicas representaciones de los ríos de Granada, o de las estaciones del año, según quien los interprete. De eso hablan los mascarones de los que brotan los chorros, junto a las armas de Borgoña y Lorena, y a la simbólica granada que pasó a formar parte del escudo real en 1492. Angelotes como surtidores flanquean el escudo imperial que corona el conjunto. En varios tondos que aparecen en el muro, vemos una de las hazañas de Hércules, y a Dafne perseguida por Apolo o a las hermanas Frixo y Hele y al mismísimo Aljeandro Magno. Otra forma de enaltecer la vida y el poder.

Los baños

Cerramos este paseo por los caminos del agua alhambreña asomándonos a los baños. Había numerosos hamamat repartidos por la medina, las almunias y los palacios, baños públicos en la Alcazaba o junto a la mezquita mayor, para los soldados y para los cortesanos. A éstos hay que añadir los numerosos baños privados en las residencias como parte esencial de las mismas. De la época de Yusuf I, es el baño del palacio de Comares del que se conservan vestigios imortantes.

El hammam árabe toma su estructura de las termas romanas y tiene cinco valores o usos, siendo el básico el higiénico. A este hay que añadir el ritual de purificación que hacen los creyentes después las grandes festividades, como el final del Ramadán. Otro uso es el terapéutico a través de la hidroterapia. Un cuarto es la busqueda del placer corporal. El poeta Ibn Baqi compara la sensación que produce el contraste del frío y el calor en el recorrido del hamman, con la voluptuosidad del acto sexual. Y por último como lugar de reunión donde se charlaba de política o de temas cotidianos. Separado por horarios el uso del baño para hombres y mujeres, fue para ellas uno de los pocos lugares públicos de reunión y libertad.

Desde Ruta Cultural volveremos a la Alhambra, para recorrerla por otros senderos, mientras dejamos aquí un saludo de José Zorrilla a la ciudad de Granada, la dueña que la habita:

Salve, oh Ciudad en donde el alba nace y en donde el Sol poniente se reclina, donde la niebla en perlas se deshace, y las perlas en agua cristalina: donde la Gloria entre laureles yace, y cuya inmensa antorcha te ilumina.

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Patio de los Naranjos. Mezquita de Córdoba.

Este patio es el jardín vivo más antiguo de Europa. Fue el patio de abluciones de la mezquita de Abderramán I, que inició su construcción en el año 786.

Dividido en cuadros que tienen surtidores de agua en forma de taza de mármol, y lleno palmeras, cipreses y naranjos amargos. De sus frutos se obtenían perfumes de Azahar y exquisitas mermeladas. En tiempos pasados tuvo también olivos que abastecían de aceite las lámparas del templo.

Hay una fuente rectangular que se añadió en el siglo XVII, La Fuente de Santa María, con cuatro pilares y un caño en cada uno.

Uno de esos caños le sirve de apoyo a un viejo olivo inclinado, es conocido en Córdoba como el caño del olivo, y dice la leyenda que quienes busquen un amor duradero no se deben marchar de allí sin beber su agua fresquita, pero tiene que ser en el caño del olivo. ¡Por probar, que no quede¡

Jardines del Generalife. La Alhambra.

El pueblo árabe encontró en la Península Ibérica un lugar ideal para evocar el Paraiso. ¡Oh gentes de al-Andalus! De Dios bendito sois con vuestra agua, sombra, ríos y árboles. No existe el Jardín del Paraíso sino en vuestras moradas… Ibn Jafaya, «El Jardinero».

Y al Paraiso evoca La Alhambra, maravilla de Granada, de la que Antonio Gala escribió: «…no es un palacio de piedra: nada más frágil que su arquitectura de agua y de encajes. Pero ese cuerpo delicado y efímero, predestinado al otoño, tiene una belleza de flor…» . El agua, además de la vida de sus jardines, es parte indispensable en la arquitectura de La Alhambra.

La Alhambra guarda tesoros como los jardines del Generalife, finca de recreo construida por el sultán nazarí Muhammad II a finales del siglo XIII, cuya exótica belleza justifica tanta admiración.

Jardines del Pazo de Mariñán. A Coruña.

“La nada, aquí.” Así reza la inscripción de una lápida junto al embarcadero que separa el pazo de Mariñán de la ría de Betanzos. No se sabe a que está dedicada, pero es sin duda una invitación a la reflexión y apoya la imaginación que teje las leyendas, y hay algunas relacionadas con esta inscripción que suceden en noches de luna llena.

Para llegar a esta lápida hay que atravesar el jardin envuelto en aromas que pasan de los eucaliptos al laurel y al boj o la lavanda, hasta encontrarse con las camelias que desde Mariñán contemplan la otra orilla.

Pasear por este bucólico rincón es hacerlo por una historia que hunde sus raíces en una fortaleza militar del siglo XV, sobre la que se edificó en el siglo XVIII este histórico pazo y se crearon sus bellísmos jardines.

Jardines del Campo del Moro. Madrid.

En el desnivel existente entre la espalda del Palacio Real y el rio Manzanares, en 1844 Narciso Pascual y Colomers, diseñó estos bellísimos jardines terminados por Ramón Oliva años después. El nombre se lo deben a Alí Ben Yusuf, que acampó en estas laderas en el año 1109, en un intento de recuperar Madrid, cosa que no consiguió.

Al pertenecer al Palacio Real, repleto de leyendas terribles, no podía escaparse a semejante influjo. Así se sabe, que un fantasma embozado anda por las noches paseando entre los parterres, y al parecer convive con un oso, que perteneció a Juan II. Éste escapó de su jaula e hizo desaparecer a su domador.

En las noches de luna llena se puede ver al animal persiguiendo a su desgraciada víctima. Pero no hay que preocuparse, pues el horario de visita no coincide con las escapadas de estos personajes.

Parque del Retiro. Madrid.

Seguimos en Madrid. Ahora paseamos por el Parque del Retiro, y hacemos una parada en el bellísmo Palacio de Cristal, que desde 1887 se mira ensimismado en el lago artificial que le precede. Obra de Ricardo Velázquez Bosco para la Exposición de las Islas Filipinas, se inauguró como invernadero de especies exóticas traidas de las lejanas islas del Pacífico.

Delicada fantasía que bebe del Crystal Palace de Londres, rodeado de enormes castaños de indias que ayudan a darle ese aire de romanticismo que le envuelve.

Bajo su transparente estructura fue nombrado Manuel Azaña Presidente de la II República en 1936.

En la actualidad es una de las sedes del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.

Parque Labordeta. Zaragoza.

Este rincón en el que se inmortaliza a Jaime I el Batallador es uno de los más hermosos del Parque Grande, que es como se conoce popularmente este extenso parque de la ciudad de Zaragoza. Hasta septiembre de 2010 su nombre oficial era el de Parque de Primo de Rivera, pero pasó a llamarse Parque José Antonio Labordeta, por clamor popular, en honor del entrañable cantautor, escritor y político zaragozano.

Construido entre los años 1913 y 1927, en sus grandes avenidas se encuentran fuentes y amplios paseos, un Jardín Botánico, el Jardín de Invierno, un Museo Etnológico, el sugerente Rincón de Goya o un Quiosco de la Música. Hablando de música nos viene a la memoria una canción de Labordeta; Agua, aire, tierra y fuego. Una invitación al disfrute, a la inocencia, a la alegría. Todo eso se puede encontrar en un jardín como este.

Juego con el agua/con el aire juego/juego con la tierra/juego con el fuego.

Parque Güell. Barcelona.

El Parque Güell es un lugar mágico, espectacular y sorprendente siempre. Diseñado por Antoni Gaudí, máximo exponente del modernismo catalán, por encargo del empresario Eusebi Güell. Construido entre 1900 y 1914.

Todo el conjunto está cargado de un fuerte simbolismo, para lo que Mecenas y Arquitecto tuvieron en cuenta ideales comunes, tanto políticos como religiosos.

Inundado de formas onduladas inspiradas en la naturaleza, columnas con aspecto de árboles, figuras de animales y variadas formas geométricas. Prácticamente toda la ornamentación está realizada con piezas de cerámica de colores con los que se realizaron los más imaginativos mosaicos.

En la escalinata de acceso aparecen representados los tres países catalanes, en las tres fuentes del seto central, donde vemos la señera, los símbolos de la arquitectura, la alquimia y la mitología, inspirados en el Templo de Apolo de Delfos.

Parque de María Luisa. Sevilla.

Conocido como La Glorieta de Bécquer, este rincón del Parque de María Luisa de Sevilla, es sin duda un homenaje al amor. En el centro de la glorieta un impresionante ciprés de los pantanos plantado en 1850, cubre y da sombra a todo el recinto.

A su alrededor en 1911, se levantó un monumento del escultor Lorenzo Coullaut Valera, dedicado al poeta Gustavo Adolfo Bécquer. Las esculturas femeninas representan los estados de ánimo que provoca el amor; pérdida, esperanza o satisfacción. Dos bronces, uno representando a Cupido, y otro simbolizando el amor caído, rodean al poeta que cantara al amor eterno:

Podrá nublarse el sol eternamente/ podrá secarse en un instante el mar/ podrá romperse el eje de la tierra /como un débil cristal/. ¡Todo sucederá! Podrá la muerte/cubrirme con su fúnebre crespón/ pero jámás en mí podrá apagarse/la llama de tu amor.

Es frecuente encontrar ramos de flores que los enamorados ofrecen al poeta sevillano.

Jardines de la Granja de San Ildefonso. Segovia.

Diseño del paisajista francés René Carlier, que aprovechando las pendientes naturales de las colinas circundantes del Palacio de la Granja, consiguió la perspectiva visual, y la energía necesaria para hacer brotar el agua de las veintiuna fuentes monumentales distrubidas por estos jardines, que miran de frente al Palacio y a los Jardines de Versalles. El conjunto se levantó por deseo del rey Felipe V, entre 1721 y 1724.

Su existencia se debe a la afición a la caza que Felipe V practicaba por tierras segovianas, como lo hicieron antaño otros reyes. Felipe, entusiasmado por la belleza y la riqueza cinegética de estos bosques, mandó construir aquí este espléndido palacio barroco que se convirtió en la residencia de verano de sus sucesores.

Tan enamorado estaba el rey de este lugar que quiso descansar para siempre en la Colegiata de la Granja, junto a su esposa Isabel de Farnesio, renunciando al sitio oficial que les correspondía, El Monasterio de El Escorial .

Son Marroig. Deià (Mallorca).

El Archiduque Luis Salvador., nacido en Florencia, hijo de los grandes duques de la Toscana, compró estas fincas en 1872 y construyó una casa, hoy museo de una institución privada dedicada a conservar, divulgar y promocionar su memoria.

La belleza y la tranquilidad de la zona, ha atraido a artistas y bohemios de todos los lugares; nombres como Robert Graves, Esteban Francés, Norman Yanikun, músicos, artesanos, escultores o escritores como el autor de Rayuela; Julio Cortázar, que escribió en Son Marroig su relato «El rayo verde».

Pabellones, invernaderos, grutas, pagodas y puentes se rinden ante la fuerza de la naturaleza que sobresale en la estética de este jardín, hasta enfrentarnos al azul del Mediterráneo en el final del recorrido, desde el bellísimo templete jónico de mármol de Carrara.

Un lugar para soñar, que nos parece un broche magnífico para cerrar este recorrido por los jardines históricos de España.

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  El Castillo de Niebla

  Niebla fue un poderoso reino de taifa. Como consecuencia, hoy conserva unas murallas formidables y un castillo que, curiosamente, es posterior a la Reconquista.

  El Castillo de los Guzmanes está ubicado en el interior de un enorme recinto amurallado de origen almohade. Ha sufrido la ira de los terremotos y un terrible asedio durante la Guerra de Independencia, pero sus fuertes muros siguen impresionando y, junto con el resto de las murallas de la ciudad, justifican de sobra una excursión para acercarse a verlo.



El Castillo de Olvera

Frontera hoy entre Cádiz y Sevilla y antaño entre cristianos y musulmanes, el castillo de Olvera se construyó en el siglo XII como fortaleza musulmana. Luego, tras la conquista castellana, fue remodelado profundamente.

Sus vistas de la serranía gaditana son verdaderamente impresionantes.

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  El Castillo de Almodóvar del Río

  De origen musulmán, aunque reconstruido repetidas veces y restaurado a principios del siglo XX, el Castillo de Almodóvar, de estilo gótico-mudéjar, es uno de los más espectaculares de Andalucía, seguramente por su excelente estado de conservación y por su aspecto clásico de castillo “de cuento”.

  La visita es muy recomendable. Se pueden ver sus magníficas torres: la cuadrada, la redonda y la del homenaje; pasear por sus patios y pasillos y disfrutar desde sus almenas de preciosas vistas de la campiña cordobesa.

  (Visita también nuestra lista de Diez pueblos de Córdoba ideales para escaparse)



La Alcazaba de Málaga

En el monte de Gibralfaro, que se levanta sobre las mismas faldas de Málaga, ha tenido esta ciudad su fortaleza desde tiempos de los fenicios. La Alcazaba, en su estado actual, conserva construcciones de prácticamente todas las etapas de al-Andalus: Califato, reinos de taifas, almorávides y almohades, a los que hay que sumar los cambios y restauraciones posteriores.

Es mucho más que una fortaleza: albergó a los gobernadores de la ciudad durante siglos y, durante un período de la guerra de Granada, a Fernando el Católico. Desde su zona más elevada, que corresponde al Castillo de Gibralfaro, se pueden disfrutar las mejores vistas de Málaga.

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  El Castillo de Canena

  Canena es un pueblo muy pequeño en la comarca de La Loma, muy cerca de Úbeda y Baeza; pero conserva un castillo-palacio renacentista de primer orden: diseñado por el arquitecto estrella de la época, Andrés de Vandelvira, por encargo del ubetense Francisco de los Cobos, secretario del emperador Carlos V y gran mecenas de las artes.

  Su estado de conservación es excelente, y en su interior conserva un precioso patio porticado renacentista, obra también de Vandelvira.

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  El Castillo de Santa Catalina

  En el Cerro de Santa Catalina, un promontorio natural sobre la ciudad de Jaén, se articulan hasta tres fortalezas que conforman el Castillo de Jaén, cada una de las cuales de estilos y épocas distintos.

  La más escénica y mejor conservada –hoy es Parador Nacional de Turismo– es el Castillo de Santa Catalina, llamado así por una capilla construida tras la conquista castellana. Es una fortaleza impresionante, y las vistas de la ciudad de Jaén a sus pies, del mar de olivos circundante y de las montañas que la rodean son impagables. Aquí más información sobre este magnífico castillo

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  El Castillo de Burgalimar

  El Castillo de Burgalimar, en la localidad jiennese de Baños de la Encina, es el más antiguo de la lista. Es una fortaleza omeya, del siglo X, flanqueada por una maciza muralla con catorce torres defensivas (más una torre del homenaje ya de época cristiana).

  Al contrario que otros casos aquí mismo vistos, Burgalimar casi no ha sufrido daños: ni asedios, ni terremotos, ni caprichosas restauraciones. Hoy es por tanto una verdadera joya: la fortaleza mejor conservada de época califal y uno de los monumentos andalusíes mejor preservados.

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  El Castillo de La Calahorra

  El castillo de La Calahorra está en pleno Altiplano granadino, en una región de impactante y genuina belleza natural. Lo construyó la familia Mendoza en una época –los inicios del Renacimiento– en la que ya era poco común construir castillos, pero lo hizo de una manera nueva, venida de Italia. Fue, de hecho, el primer gran proyecto monumental en el que participaron arquitectos italianos, la primera gran obra del Renacimiento andaluz.

  Que la robustez de sus muros y sus torres exteriores no nos lleve a engaño: en el interior el visitante descubrirá un patio elegante y sofisticado, similar al del castillo de Canena y al del castillo de Vélez-Blanco, que hoy se conserva intacto en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York.

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  La Alcazaba de Almería

  Los muros de la Alcazaba de Almería suben y bajan por el Cerro de San Cristóbal y dibujan impresionante vistas. Son todo un regalo para los amantes de las fotos.

  En su interior se superponen mil años de historia, pues a las elaboradas defensas musulmanas se añadió tras la Reconquista un castillo de nueva planta construido por orden de los Reyes Católicos.

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  El Castillo de Alcalá de Guadaíra

  La Villa de Alcalá recibió su carta de poblamiento en el año 1280 de manos de Alfonso X el Sabio, pero en su zona más alta, conocida como el Cerro del Castillo, la arqueología acredita más de 4.500 años de poblamientos interrumpidos y construcciones defensivas. El castillo actual parte de una fortaleza almohade, engrandecida luego por los castellanos como parte de la defensa de la «banda morisca». En aquellos tiempos, más inseguros, la propia Villa se escondía tras sus muros. Tras 1492, perdida su utilidad militar, el pueblo salió de las murallas, el castillo se convirtió en palacio de los Enríquez de Ribera y, poco a poco, se fue abandonando.

  Es sin duda una construcción imponente, con sus once torreones y sus altas murallas precedidas por barbacanas, bien conservadas en varios de sus tramos. Su interior es una sucesión de patios, fosos y edificios palaciegos que dan prueba de una larga y rica historia. La visita, gratuita y a solo unos pocos kilómetros de Sevilla, merece mucho la pena.

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En el Museo de Pérgamo de Berlín podemos admirar la imponente Puerta de Isthar, fechada en el siglo V a.C. Era una de las puertas de la muralla interior de la mítica ciudad de Babilonia. Es un ejemplo espectacular de los orígenes de la Historia del azulejo.

El nombre se lo debe a Isthar, la diosa del amor, el sexo, la fertilidad, la guerra y la vida. Construida por Nabucodonosor II, estaba atravesada por una vía sagrada que procedía de un puente sobre el río Éufrates y conducía a un patio ceremonial donde se levantaba la fabulosa Torre de Babel.

Se cree que su parte más alta estaba envuelta en barro vidriado con lapislázuli, para que su altura azul se confundiera con el cielo. En el mítico zigurat, según cuenta la Biblia, nacieron las lenguas, y los hombres dejaron de entenderse, pero la técnica de sus barros vidriados inició un camino que trazaría la historia del azulejo.

Las manos que han escrito esa historia lo han hecho con idiomas distintos, con diferentes sensibilidades y para usos diversos, pero entre todos han conseguido que el humilde barro cocido haya servido durante siglos para contarnos el devenir de los pueblos que lo utilizaron, y ese camino llega hasta nuestros días, cuando artistas contemporáneos lo utilizan a modo de lienzo para dejar impresa la mirada del arte del presente. El viaje que vamos a hacer guiados por esta técnica ancestral nos llevará desde aquellos lejanos palacios de Oriente hasta el Nuevo Mundo.

El azulejo pone rumbo a Occidente

A lomos de los cadenciosos camellos, por las doradas tierras de Egipto, llegó la técnica del barro vidriado al norte de África desde la ciudad Siria de Rakka (hoy capital del llamado Estado Islámico).

En el año 711 la expansión de la nueva religión puso pie en Europa, echó abajo el débil poder visigodo y conquistó una Península Ibérica en la que dejará importantes legados.

Especialmente desde la llegada del príncipe errante Abderramán I entró en la Hispania Medieval la opulencia del arte islámico. Sus exóticas construcciones fueron objeto de deseo de los reyes cristianos, que durante los siglos que duró la reconquista de las tierras de Al-Andalus envolvieron sus palacios en imitación de la exuberancia y el lujo del mundo árabe. En el despliegue ornamental de aquel arte refinado y sutil el azulejo se convirtió en una de las características definitorias del arte musulmán.

La expansión del imperio musulmán marcó la presencia del azulejo en la historia del arte. A través de Al-Ándalus, donde los pueblos nómadas del desierto se asentaron, esta técnica comenzó su camino por Europa, para atravesar después el Atlántico y convertirse, con el tiempo, en un elemento cotidiano en las fachadas de iglesias, palacios, tiendas, estaciones de ferrocarril, viviendas privadas, parques y placas de calles.

En palacios como la Alhambra de Granada o el Alcázar de Sevilla encontramos un despliegue de modelos y técnicas diferentes cuya primera expresión es la conocida como alicatado.

Piezas pequeñas de barro vidriado “aliceres”, que unidas entre sí despliegan diseños geométricos que se extienden por frisos interiores y patios, envolviendo los espacios con colores y formas inspiradas en la costumbre de decorar con telas vistosas los interiores de las jaimas, cuando habitaban como nómadas en el desierto. De ahí que se utilice el término “paños” para referirse a los zócalos que envuelven los muros.

Utilizada durante más de doscientos años, sus diseños recibieron influencias de la pintura gótica y algunos motivos del Renacimiento, para seguir conviviendo con las nuevas técnicas e innovaciones.

A mediados del siglo XV se comienza a utilizar, en Sevilla, un nuevo sistema: la cuerda seca. Era un sistema utilizado en tiempos del Califato para decorar vasijas, que pasa ahora al azulejo. Mediante presión sobre el barro húmedo del dibujo elegido y rellenos los surcos con manganeso, que sirve de barrera entre los esmaltes para que no se mezclen los colores, se consigue como resultado unos diseños de marcado bajorrelieve parecido a lo que en Francia se conoce como “cloissons”.

Esta nueva técnica recibió encargos de la élite social; los Reyes Católicos para el Alcázar, o la familia Ribera para la Capilla de su Casa de Pilatos en Sevilla, llenaron de “paños” de diferentes modelos las partes bajas de los muros de las estancias palaciegas.

La nueva técnicas de los azulejos con relieve

Otro sistema, utilizado en Sevilla desde el siglo XIII, es la técnica de los azulejos con relieve, que se usaba sobre todo para los escudos heráldicos que revestían los sepulcros de nobles y militares participantes en la Reconquista. La estética conseguida con esta técnica se aleja del azulejo hispano-musulmán, que aun en el caso de los azulejos de arista, hechos también con moldes, presentan los motivos más planos.

La técnica de los azulejos de arista, cuya rapidez en la producción abarataba los costes, se extendió con rapidez, pasando a formar los “paños” decorativos de palacios e iglesias de Sevilla y desde allí al Nuevo Mundo, al vecino Portugal, a Italia (en la Capella Botto de Santa María di Castello en Génova) o a Inglaterra (en la Lord Mayor’s Chapel de Bristol).

Estas técnicas llegaron a Portugal hacia 1508, de la mano del rey Manuel I, para su Palacio de Sintra. Manuel I, apodado “El Afortunado”, estuvo casado con las infantas Isabel y María, hijas de los Reyes Católicos, y con Leonor de Austria, hija de Juana y Felipe el Hermoso, es decir, nieta de los Reyes Católicos; y fue padre de la bellísima Isabel de Portugal, prima hermana y esposa del emperador Carlos V. Carlos e Isabel se casaron en Sevilla y vivieron una bella historia de amor en el Alcázar de esta ciudad, en cuyos jardines se conserva un hermoso cenador construido para sus paseos.

Aquí os dejamos unas imágenes del Palacio de Sintra y su despliegue de azulejos, fruto de la admiración de Don Manuel por los palacios nazaríes y sevillanos.

La revolución de Francisco Niculoso “El Pisano” y Cristóbal de Morales

Para terminar esta primera entrega de la historia del azulejo, nos asomamos al siglo XVI sevillano, pues en 1503 llegó a la ciudad del Guadalquivir, Francisco Niculoso “El Pisano”, un ceramista italiano que revolucionó el mundo del azulejo. Su fama le llevó a formar parte de las tertulias más eruditas de la ciudad, entonces la próspera sede del Puerto de Indias. El Pisano introdujo la técnica del azulejo pintado (mayólica), con la paleta de colores y los temas del Renacimiento italiano. El éxito de sus azulejos fue tan grande que firmó en 1504, para la reina Isabel la Católica, el retablo de su Oratorio privado, que hoy podemos visitar en el Cuarto Alto del Alcázar.

Otro nombre importante que continuó a finales del siglo XVI engrandeciendo esta técnica fue Cristóbal Morales, a quien también nos encontramos en el Alcázar sevillano.

A partir de aquí, y gracias a esta técnica que permite pintar sobre el azulejo, comenzó un extraordinario despliegue artístico que tiene un foco importantísimo en Portugal.

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