En verano no hay razón para que la cultura deje de motivar nuestros viajes. Ya sea en la playa o en la montaña, en el Norte o en el Sur, se pueden hacer muchas escapadas por Europa al refugio del calor sofocante. Escapadas de un fin de semana o de una semana completa.

En este artículo ofrecemos diez posibilidades, acompañadas de consejos de alojamiento, descripciones de lo que hay que ver y posibles excursiones para el que quiera alargar la duración de su estancia. Hemos recopilado ciudades de todo tipo. Antiguos centros industriales que han sabido reformarse, engalanarse y mostrar al mundo sus viejas calles relucientes, como Gante, Leipzig, Bristol o Turín. Capitales de regiones históricas que han tenido importancia capital en diversos capítulos de la historia de Europa, como Oviedo, Graz o Edimburgo. Ciudades pequeñas y románticas, como Sintra o Aix-en-Provence, que tienen estrechas y fuertes relaciones con el arte.

El verano es la estación por excelencia de los viajes. En estos tiempos extraños en los que muchos se empeñan en dividirnos, aprovechemos para disfrutar mientras conocemos un pasado común. El legado romano, las iglesias góticas, el esplendor del Renacimiento y el Barroco, los ecos de la Revolución Industrial o el ingenio del arte contemporáneo no son patrimonio de España, Francia o Alemania, sino de Europa. Para comprobarlo van estas diez ideas de viaje. Diez escapadas por Europa para un verano carente de sofocos y lleno de cultura, unión y aprendizaje.

Gante la Magnífica, en el corazón de Flandes

Hace no demasiado tiempo, la única parada obligada en cualquier viaje por Flandes era la ciudad de Brujas. Hoy, las cosas han cambiado. Gante siempre ha sido tan bella como su vecina, pero hasta hace poco era mucho menos visitada, porque, al contrario que Brujas, Gante sí fue ciudad industrial y no se quedó parada en la Edad Media. Y no hay entorno urbano cuya belleza no sufra las consecuencias, como decía Dickens, de esas "altas chimeneas, de donde salían sin descanso interminables serpientes de humo".

Afortunadamente, sus gestores supieron ver el potencial del turismo cultural. Hoy, como dice Stijn Buyst en esta genial guía alternativa en The Guardian, en Gante dominan las cámaras fotográficas de los turistas, por encima de las de los estudiantes de fotografía que retrataban el tan sugerente –pero tan poco sugestivo– decaído entorno industrial.

La actual Gante no es sombría ni decadente, sino centelleante. Tiene calles que habrás visto en fotos miles de veces, incluso sin saberlo, como la preciosa Graslei, en el sitio del antiguo puerto medieval de la ciudad junto al río Leie. Tiene la Catedral de San Baso, con su imponente torre gótica. En su interior, conserva una de las grandes obras del arte occidental, la Adoración del Cordero Místico de los hermanos Van Eyck. Tiene uno de los mejores museos del diseño que se pueden ver en Europa. Y tiene un pasado glorioso, pues no solo fue una de las grandes capitales de la época dorada de Flandes: en Gante nació, en el año 1500, el que había de ser emperador de Europa, el gran Carlos V.

Las calles de Gante son un museo al aire libre, están repletas de arte callejero. Y, como ciudad universitaria, la ciudad rebosa creatividad y está punteada de librerías, de cafés, de bares y restaurantes para todos los bolsillos.

En verano, en los meses de julio y agosto, se celebran numerosos festivales al calor de sus agradabilísimos veintidós grados de temperatura media. Y, estando en el corazón de Flandes, tiene a mano todo lo que esta región puede ofrecer para el que quiera alargar su escapada urbana veraniega.

Gante se encuentra a medio camino entre Brujas, Bruselas y Amberes. La expresión "en el corazón de Flandes" no es un vacío reclamo turístico; es la pura verdad. Y por eso es idónea como base para explorar la región, perfectamente transitable tanto en coche de alquiler como en tren. Quien prefiera destinos alternativos a las grandes capitales, disfrutará de la visita a Lier, Mechelen, Dendermonde, Pajottenland y Halle, estas dos ya más allá de Bruselas, en la región de Brabante.

Aix-en-Provence, tranquilidad y elegancia en la Provenza

Aix-en-Provence es la ciudad del gran pintor del post-impresionismo, Paul Cézanne. Y sólo por eso, porque allí se conservan la mayoría de sus lugares, merece la pena visitarla. Pero además, como ya dejamos claro en nuestra breve guía de Aix, esta ciudad provenzal es un fabuloso destino turístico por varias razones más.

• Es una ciudad de tamaño medio, cómoda y acogedora, con un centro histórico casi completamente peatonal y un agradable clima mediterráneo. Si planeas hacer tu escapada en verano, en Aix encontrarás temperaturas muy suaves.
• Está muy bien conectada y a poca distancia de los principales destinos turísticos de la Provenza: Orange, Nimes, Avignon, el Pont du Gard, Les Baux, Gordes, la Abadía de Sénanque… a todos se pueden llegar en excursiones de un día o de medio día.
• Tiene una vida cultural activa, excelentes museos y galerías de arte, teatros, históricos cafés, hoteles con encanto, historia en cada calle.

La ciudad tiene un patrimonio sensacional: una Catedral antiquísima que mezcla variados estilos, un grandísima colección de hôtels particuliers o casas nobiliarias; un museo, el Granet (uno de los diez mejores museos de la Provenza), que hará las delicias de los amantes de las bellas artes; otro, la Fundación Vasarely, que encandilará a los que gusten del arte moderno, además de una pléyade de callejuelas, plazas y fuentes.

En Aix, de hecho, se pueden pasar un par de días, o tres, o una semana entera, pues toda la oferta cultural, paisajística e histórica de la Provenza está al alcance de la mano. Hay decenas de opciones. Por ejemplo:

• Dedicar una mañana a fotografiar, desde todos los puntos posibles, la Montaña Sainte-Victorie, gran musa de Cézanne, y a visitar el castillo de Vauvenargues, donde descansan los restos de Pablo Picasso.
• Visitar Les Baux, un precioso pueblo colgante. Justo al lado están Les Carrières de Lumières, un espectáculo como no hay otro. Y muy cerca, Saint Rèmy, un pueblo precioso en el que pasó sus últimos años Vincent Van Gogh.
• Visitar Nimes y Arles, que conservan algunos de los monumentos romanos más espectaculares y mejor conservados de Europa. Ni más ni menos. Por ejemplo, la magnífica Maison Carrèe.
• Visitar Orange, que es igual que las dos anteriores, y Aviñón, que durante siglo y medio albergó a los Papas y trató de ser la Nueva Roma.
• Visitar, por supuesto, Marsella, que está –literalmente– al lado de Aix. Después de ser Capital de la Cultura en 2013, tiene museos recién estrenados junto a su historia milenaria y su variado patrimonio.
• Visitar Gordes, uno de esos pueblos colgantes que dan relumbrón a la Provenza. Y en cuyo término se encuentra la pintoresca Abadía de Sénanque, un monasterio benedictino que a principios de verano, cuando florece la lavanda, es sencillamente irresistible.
• Visitar Saint Tropez, que alberga el museo más espectacular de la Provenza. O Antibes, con su Museo Picasso. O Cannes. O cualquier punto de la Provenza o de la Costa Azul.
• Recordar todas estas ciudades, y otras más, en busca de las maravillas románicas de la región.

Aix está a poco más de media hora del aeropuerto de Marsella, y este tiene excelentes conexiones con numerosas ciudades europeas y españolas (entre ellas Madrid, Palma, Bilbao y Sevilla). Destino ideal, por lo tanto, para estas escapadas por Europa.

Oviedo, ciudad elegante y rebosante de cultura

Capital de Asturias, ciudad histórica que hunde sus raíces en la Alta Edad Media, Oviedo es un destino elegante y sofisticado, rebosante de cultura y lleno de posibilidades para los amantes del turismo cultural, rural, ecológico y deportivo. Es una ciudad reconocida por varias instituciones europeas por su elevada calidad de vida, y cuenta en su haber siete escobas de platino por la limpieza de sus calles.

Los amantes de la literatura irán sin duda en busca de Vetusta, "la muy noble y leal ciudad". Deben saber que hay en Oviedo mucho más que la célebre estatua de Ana Ozores junto a la Catedral. Para no dejarse nada, lo más recomendable será visitar previamente esta guía de la Ruta Clariniana, elaborada por expertos, completa y de excelente calidad.

¿Pueden verse en un día los atractivos principales de Oviedo? Sí. En The Wandering S, Sandra nos cuenta cómo hacerlo. Aunque, si quieres relajarte, te lo puedes tomar con más calma y verlo todo más despacio. O bien dedicar otros días a excursiones por los muchos atractivos de Asturias:

• Puedes apuntarte a alguna de las abundantes actividades deportivas, como el precioso descenso del Sella.
• Puedes acercarte a Gijón, la gran rival costera, más poblada que la capital y con un centro histórico también agradable para el paseo y el disfrute del turista.
• A poco más de treinta kilómetros está la preciosa iglesia de Santa Cristina de Lena, a la que hace tiempo dedicamos un artículo en exclusiva. Es un preciosidad. En lo alto de un promontorio, se sube por bucólico sendero, acompañados por cantos de gallos y ladridos de perros que extrañan a los paseantes que es conocida en el lugar como la iglesia de las esquinas, por sus numerosos pilares exteriores y su configuración cruciforme, que provoca un continuo juego de salientes y entrantes.

Si no quieres ir "tan" lejos, junto a la ciudad se levanta el histórico monte Naranco, donde Ramiro I levantó un conjunto palaciego para demostrar su poder y dotar de prestigio a la corona. De aquello quedan dos testigos brillantes: Santa María, representación de la vida cortesana, y San Miguel de Lillo, del ascetismo religioso. En Ruta Cultural tienes este artículo, dedicado a ambos, para ir abriendo boca.

De aquellos primeros tiempos del Reino de Asturias queda otro vestigio dentro de la propia ciudad. Es pequeño y llama poco la atención, pero ahí sigue. Es la Foncalada y tiene el honor de ser el monumento civil en uso continuado más antiguo de España. La mandó construir Alfonso III de Asturias, que reinó entre los siglos IX y X. Que siga ahí es un motivo de regocijo y un verdadero milagro y esa es la razón de que la incluyéramos en nuestras diez fuentes para viajar por España.

Turín, la nueva joya de Italia

La capital de la poderosa familia de los Saboya es, quizá, la ciudad italiana más infravalorada por el turismo. Hay que decir que la competencia es dura, y que quien convive con Milán, Génova, Venecia, Florencia, Nápoles o Roma tiene que gritar muy fuerte para atraer visitantes. Turín lo está haciendo. Con voz firme y elocuente.

Al borde de los Alpes, a una hora en tren de Milán, a dos de Génova, Turín tiene mucho que ofrecer al que viaje buscando cultura, arte y museos. No es un destino con el encanto histórico de una ciudad medieval. No es tampoco una urbe renacentista al estilo de Florencia. Turín tiene un callejero más moderno y un elegante aire centroeuropeo. Los vientos que soplan por sus calles son más vieneses y parisinos que romanos o florentinos.

Turín y el Piamonte fueron el motor del Risorgimento y de la unificación italiana. En 2011, los fastos del 150 aniversario dejaron en Turín un Museo del Risorgimento renovado y espectacular, que encantará a los interesados en la historia.

Antes, había sido capital de los Saboya, que construyeron en la colina de Superga una fastuosa basílica neoclásica donde están enterrados los miembros más destacados de la Casa. Si puedes, sube al atardecer. Las vistas son maravillosas.

Más recientemente, Turín ha sido la capital de los Agnelli, otra poderosa familia italiana, dueña de la FIAT y de la Juventus y del diario más importante de Italia, el Corriere della Sera.

En cuanto a museos, no hay aquí grandes maestros del Renacimiento y el Barroco. Pero Turín tiene el mejor museo de arte contemporáneo de Italia, la envidia de Roma, Milán y Venecia. Y tiene la mayor colección de arte egipcio del mundo, dejando a un lado la ciudad de El Cairo. El Museo Egizio es para no perdérselo.

La Mole Antonelliana, el Museo del Cinema o el Museo del Automoville reflejan la verdadera época dorada de Turín: el presente.

Albergar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006 fue un soplo de aire fresco para la ciudad, que inauguró su metro y renovó calles y plazas y edificios históricos para darse ese lavado de cara que las ciudades industriales tanto necesitan. Hoy Turín está más elegante que nunca. Y por si fuera poco para incluirla en esta lista de escapadas por Europa, tiene al alcance de una excursión Génova, San Remo y Milán. Y, al Norte, el espectacular Valle de Aosta, donde se pueden encontrar paisajes inolvidables, ruinas romanas y monasterios románicos.

Secular frontera entre Francia e Italia, a cuyas esferas de influencia ha pertenecido en diferentes tiempos, un buen número de castillos, erigidos algunos en cumbres imposibles, recuerdan aquellos tiempos en los que la guerra era un hábito, al tiempo que embellecen paisajes escarpados y cumbres nevadas. Muchos de ellos son hoy visitables y en algunos incluso se puede pasar la noche. Es muy recomendable pasar unos días en Turín y luego retirarse a los Alpes, a ver capiteles impúdicos en Sant’Orso y dar largos paseos por las montañas.

El interesado tiene a su disposición este post dedicado en exclusiva al Valle de Aosta y su interés cultural.

Leipzig, "el lugar más candente del mundo"

Tiene nombre de mole soviética o de dirigible. Hasta hace muy poco no figuraba en ninguna guía turística, y está en una zona poco visitada, aunque en sus cercanías esté la maravillosa Dresde y otras joyas que el turismo irá descubriendo, poco a poco.

Leipzig es una ciudad histórica y cultural de primer orden. Fue uno de los grandes centros industriales de la antigua Alemania del Este, y antes de eso, cuna y lugar de trabajo de algunos de los grandes nombres de la música y de las letras alemanas, como Goethe, Bach, Wagner o Mendelssohn.

En 1989 fueron sus calles las que primero presenciaron la Revolución Pacífica. Miles de ciudadanos exigieron libertad y democracia frente a la iglesia de San Nicolás, en la plaza Augustusplatz y en el parque Promenadenring. Unos meses después, cayó el Muro de Berlín. Unos años después, la Unión Soviética.

Leipzig fue lugar natal de Richard Wagner, en cuyo honor celebra un festival musical cada mes de mayo. De Felix Mendelssohn, que murió aquí en 1847, conserva una casa-museo y un salón de música. Pero el compositor más asociado a la ciudad es sin duda Johan Sebastian Bach, pues aquí trabajó durante 27 años, y está enterrado en la iglesia de Santo Tomás, en cuyo coro cantó durante años. En su honor, el BachFest llena de música las calles y los teatros cada mes de Junio.

El nombre de Leipzig quizá esté asociado a la tristeza y el gris del pasado soviético, pero su realidad no puede estar más lejos. Sus antiguas fábricas se han convertido en centros de arte contemporáneo o incubadoras de artistas. En el Spinnerei, una antigua hilandería de algodón, viven hoy y trabajan un centenar de artistas. The Guardian lo llama "el lugar más candente del mundo". Lo han llamado también "el nuevo Berlín".

Leipzig hace tiempo despertó de su letargo. Cambió la industria pesada y la minería por la creatividad, el diseño, la música y el arte. Se vistió de gala para que su nombre sonara en el mundo. Es el momento de conocerla.

Bristol, la más variada de las escapadas por Europa

Hoy puede sorprender, pero Bristol fue durante siglos la segunda ciudad de Inglaterra. Sólo Londres le ganaba en importancia. Luego, el crecimiento de las ciudades industriales (Manchester, Liverpool, Leeds, Sheffield) la dejaron en segundo plano, y la obligaron a reinventarse como centro cultural y creativo. Tiene Bristol un aire juvenil e irreverente simbolizado por todo el mundo por las obras de su hijo más famoso: el artista callejero Banksy.

El Bristol Suspension Bridge es quizá la instantánea más conocida de la ciudad, pero Bristol tiene mucho más. Como ciudad portuaria, muchos de sus atractivos están relacionados con el mar. En el puerto se encuentra el SS Gran Bretaña, un barco de vapor construido en 1830 que fue en su día la nave más avanzada e impresionante del mundo, y el Matthew, el barquito en el que John Cabot llegó a Canadá en 1497. Toda la zona del puerto se convierte en el centro neurálgico de la ciudad en los meses de verano, con el Bristol Harbour Festival. Muy cerca, el M Shed es un museo centrado en la historia de la ciudad que es especialmente activo en verano, con todo tipo de actividades para todos los públicos.

Los aficionados al arte querrán visitar Spike Island, un pequeña isla dedicada al arte contemporáneo, y la galería Arnolfini. Y el Bristol Museum, donde podrán disfrutar obras de Pisarro y Renoir.

Pero Bristol se sitúa además en una zona llena de atractivos. Armados con un coche de alquiler, se pueden visitar numerosísimos destinos, y entre ellos algunos de los más visitados de Inglaterra. Damos algunos ideas:

• Glastonbury está a poco más de una hora de coche y es conocida por su gigantesco festival de música y por ser un paraíso para los aficionados al misterio, el Grial y los ciclos artúricos. Pero su atractivo va más allá: es un lugar objetivamente hermoso, muy agradable, con un entorno bendecido por la naturaleza y unos atractivos históricos y culturales de primer orden.
• Aun­que fue­ran menos gran­dio­sas que las que Dio­cle­ciano o Ca­ra­ca­lla construyeron en Roma, las ter­mas de Bath, que fue crea­da como un com­ple­jo ter­mal, se si­guie­ron uti­li­zan­do du­ran­te mucho más tiem­po, y han sido luego re­uti­li­za­das y re­cons­trui­das. En la ac­tua­li­dad son uno de los mo­nu­men­tos más vi­si­ta­dos del país y, gra­cias a la pre­sen­cia del agua y a su mo­der­na re­cons­truc­ción, un ver­da­de­ro es­pec­tácu­lo. En su día, las incluimos entre las diez ruinas romanas que más merece la pena visitar. Y además Bath es una ciu­dad Pa­tri­mo­nio de la Hu­ma­ni­dad y su vi­si­ta me­re­ce mucho la pena no sólo por sus rui­nas ro­ma­nas. La ciu­dad re­zu­ma cul­tu­ra y re­bo­sa tea­tros y mu­seos.
• El mítico Stonehenge está a poco más de un hora, en mitad de Wessex. Se organizan abundantes visitas guiadas y es, en fin, un lugar que nadie debe perderse, especialmente si ha optado por Bristol entre todas las escapadas por Europa que estamos proponiendo.
• La ciudad de Salisbury, a una hora en tren, alberga la que un día citamos como una de las catedrales góticas más deslumbrantes de Inglaterra. Es enorme, preciosa, y está en un prado abierto, rodeada de una alfombra verde y alejada del núcleo urbano, lo cual remarca su monumentalidad y permite apreciarla sin obstáculos desde todos los puntos de vista (actividad muy apreciada por John Constable). Hay que visitarla para apreciar sus larguísimas, altas y estrechas naves, acentuadas por la combinación de piedra blanca y mármol negro; las fantásticas vidrieras de la Capilla de la Trinidad; o la Sala Capitular, donde se guarda la mejor conservada de las cuatro copias de la Carta Magna de 1215.
• Al alcance tienes también Cardiff, capital de Gales, y Exeter, que conserva otra de esas catedrales góticas que deslumbran y asombran.

Por todo lo que tiene en la ciudad, y por todo lo que tiene a mano, decimos que Bristol es una de las más variadas de estas escapadas por Europa.

Edimburgo, la vieja chimenea

Edimburgo, capital de Escocia desde 1437, conocida como la vieja chimenea, es un lugar muy especial que merece más de un viaje, algo que saben muy bien quienes han estado allí. Situada en la costa este de Escocia, a orillas del fiordo del río Forth, fue uno de los centros culturales más importantes durante la Ilustración y hoy su medio millón de habitantes cuenta con cuatro importantes universidades.

Tiene esta ciudad rincones oscuros que fueron escenarios de las más terribles historias. A pesar de que los guías turísticos hablan de la existencia de fantasmas, nosotros sólo vemos una ciudad llena de gente cordial. Tiene Edimburgo preciosos jardines, una bellísima arquitectura y de un ambiente dinámico y atractivo. Vive inmersa en el siglo XXI pero no olvida su esplendoroso pasado.

Tiene dos grandes barrios, el nuevo y el antiguo, con dos nombres creativos y originales: el viejo se llama Barrio Viejo (Old Town), y el nuevo se llama Barrio Nuevo (New Town). Pero ambos son una maravilla.

Old Town se derrama desde un lateral de la peña, colina abajo a través de su calle principal, la Royal Mile, de la que salen pequeñas calles llamadas closes o wynds. Entre ellas se encuentra la Lady Stair’s Close, que conduce al Museo de los Escritores. La Royal Mile termina en la abadía de Holyrood, de la que sólo quedan ruinas. Junto a ella está el palacio de Holyroodhouse, levantado como residencia real en 1128. Hoy es la residencia oficial de la familia real en Escocia.

New Town fue proyectado por James Craig es una obra maestra del desarrollo urbanístico. Nació como una zona residencial, pensada para familias pudientes, pero hoy está abierta a todos. Es el área comercial y de oficinas de la ciudad. La recorren de Norte a Sur por tres calles paralelas: Princes Street, George Street y Queen Street, abrazadas por dos amplias plazas al este y al oeste, St Andrew Square y Charlotte Square.

Una sucesión de elegantes construcciones de estilo neoclásico y georgiano, conocidas como terraces, adornan su perfecto plano ortogonal. Muchas fachadas fueron decoradas con elegantes columnas y coloridas puertas de entrada.

Si el tiempo disponible lo permite hay cerca de Edimburgo numerosos lugares que merecen una visita. Dejamos varias ideas.

• Jupiter Artland, un jardín escultórico a poco menos de media hora de la ciudad, en el que una serie de artistas contemporáneos han dejado su obra entre los sorprendentes terrenos que les ofrece la naturaleza.
• Por la Capilla de Rosslyn ya nos paseamos en Ruta Cultural, y tenéis disponible un artículo enteramente dedicado a ella. Está solo a unos quince kilómetros de Edimburgo. Fue construida por los templarios y por lo tanto os espera un lugar salpicado de intrigas y misterios, enclavado en un paisaje de frondosos bosques infinitos.
• También a quince kilómetros está el precioso pueblecito de South Queensferry, desde cuyo puerto se puede alcanzar la maravillosa isla de Inchcolm, y conocer su histórica abadía medieval.

Aquí tienes mucha más información sobre Edimburgo y, aquí, sobre las infinitas posibilidades que hay a la hora de viajar por Escocia.

Graz, capital de Estiria, el "corazón verde de Austria"

Austria tiene mucho más que las montañas del Tirol, los lagos de Salzkammergut o la elegancia de Viena. El Sur del país lo domina una zona rica en maravillas naturales y culturales cuyo nombre es Estiria. Es “el corazón verde” de Austria: tiene alta montaña, bosques y ciudades monumentales. Tiene viñedos que que se parecen tanto al Chianti que también la han llamado "la Toscana Estiria". Tiene una de las bibliotecas más bellas del mundo.

La capital de Estiria es una ciudad cuyo centro histórico figura en las listas del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Al contrario que Viena o Salzburgo, Graz es desconocida. Y debería dejar de serlo.

Está tan en el sur de Austria que, culturalmente, es casi eslovena. De hecho, su nombre proviene de una palabra eslovena: Gradec, que significa castillo. Maribor está a solo cincuenta kilómetros y Eslovenia es una belleza de país, así que ahí va la primera recomendación para posibles excursiones. Graz tiene seis universidades que hacen un total de más de cuarenta mil estudiantes. Tiene, sobre todo, uno de los cascos históricos más bonitos y mejor conservados de Europa.

Graz fue residencia de los Habsburgo durante los siglos finales de la Edad Media y el apogeo del Renacimiento. Curiosamente, el principal monumento de la ciudad ni está en el centro histórico ni pertenece a la dicha familia. Se trata del Castillo Eggenberg, una fastuosa residencia reformada a lo largo de siglos que cuenta con un ramillete de estilos artísticos y una serie de caprichos humanistas que recuerdan al Chambord de Francisco I. Tiene, por ejemplo, 365 ventanas. Una para cada día del año. Lo que sí está en el centro es la Basílica de Mariatrost, una basílica de peregrinación que sublima la arquitectura de estilo barroco.

Graz en verano es el destino perfecto para una escapada por Europa, pues está muy en su corazón, condensa en sus calles buena parte de su historia y permite disfrutar de unos paisajes y excursiones impresionantes. Es fácil visitar Salzburgo e incluso Viena, los viñedos de la Toscana Estiria, Maribor y Ljubliana.

Y nos permitimos una última sugerencia. En el rincón más noroccidental de Estiria se enclava una impresionante abadía benedictina. Siglos y siglos de Ora Et Labora la han convertido en un compendio de arte y cultura. Hoy alberga allí varios museos y una biblioteca de las que suelen aparecer en las listas de las más fabulosas del mundo. Es la Abadía de Admont, a la que en otra ocasión dedicamos un artículo completo en Ruta Cultural. Desde Graz se puede visitar en un día y es más que recomendable.

Sintra, el rincón romántico de Portugal

Desde la antigüedad Sintra es conocida como “Monte da Lua” (Monte de la luna), por las celebraciones de cultos astrales. En busca del silencio y la soledad de los bosques de sus sierras, crecieron conventos y ermitas que añadieron a la zona un carácter singular, espiritual y misterioso. Sin duda, Sintra es la más romántica de nuestras diez escapadas por Europa.

Bendecida por un clima especialmente dulce con veranos frescos e inviernos suaves y soleados, Sintra fue elegida como lugar de esparcimiento y relax por reyes y nobles. Desde la Edad Media levantaron castillos, palacios, villas y fincas rodeadas de jardines y parques. Las floras mediterránea y atlántica se mezclaron creando ambientes verdaderamente únicos.

Sintra ocupa un lugar en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad en la categoría de “Paisaje Cultural”. La sabia mezcla de elementos culturales que emergen con aparente espontaneidad en medio de una naturaleza excepcional justifican de sobra ese título.

La magia del lugar ha seducido durante siglos a muchos artistas, que la transformaron en arte. Lord Byron, Christian Andersen, Richard Strauss y William Burnett, entre otros, escribieron, pintaron, cantaron y recordaron la belleza única de Sintra.

Dentro del casco antiguo se encuentra la conocida como Vila Velha (Villa Vieja), situada en la falda de la sierra, en la zona de mayor declive. Allí se levanta el Palacio Nacional, construido por Joao I y Manuel I durante los siglos XV y XVI

A sólo diez minutos del centro se encuentra el que es, según Byron, el lugar más en­can­ta­dor de Eu­ro­pa. Quinta da Regaleira es sin duda un es­pec­tácu­lo, un juego, una de­li­ca­tes­sen. Luigi Ma­ni­ni, ar­qui­tec­to y es­ce­nó­gra­fo ita­liano, fue el res­pon­sa­ble de su cons­truc­ción entre los años 1904 y 1910.

Otro imprescindible de Sintra es el Palacio da Pena, otro palacio de ensueño. Lo construyó Fernando de Sajonia Coburgo-Gotha, rey consorte de Portugal por su matrimonio con Dª María II. Era éste un rey culto, amante de las artes y la naturaleza, que quiso regalarle a su esposa un edificio inspirado en los lejanos palacios de su Baviera natal. Construcción de estilo romántico que aúna todos los neos de la época: gótico, manuelino e islámico. Una verdadera maravilla.

Y, por supuesto, Sintra (de la que tienes muchas más información aquí) está cerquísima de Lisboa, de la que ya hemos hablado en Ruta Cultural. Elegirla es inteligente porque tiene mucho que ver, porque es más tranquila y porque acercarse a la capital es cuestión de media hora.

Pula, en la península de Istria

La encantadora península de Istria, en el extremo noroccidental de Croacia, es una tierra en la que se mezclan sin solución de continuidad los legados romano, bizantino y veneciano. No es poca cosa. Siguiendo los pasos de Augusto, el primer emperador de Roma, iniciamos hace tiempo, en este rincón croata, una ruta que nos llevó por buena parte del Mediterráneo y por algunas de las mayores ciudades de la Antigüedad. Entre ellas, cómo no, la propia Pula, de la que ya hablamos.

Pula es una ciudad de sesenta mil habitantes que destaca por el buen vino, la pesca, la construcción de barcos y, cómo no, por el turismo. Como tantas otras ciudades del Mediterráneo, Pula tiene una historia milenaria, y fue ya un importante puerto en la Antigüedad. Prueba de ello son las importantes ruinas romanas que conserva, casi todas excelentes tanto en valor como en estado de conservación.

La principal es el Anfiteatro. Un Anfiteatro único, desde cuyos vanos se puede ver el mar. Se empezó a construir en el año 27 a.C. y fue luego ampliado por Vespasiano en el 79 d.C., justo cuando empezaban en Roma las obras del Coliseo. Albergaba en la Antigüedad a 23.000 espectadores, lo cual es extraordinario teniendo en cuenta que la población de la ciudad no pasa en la actualidad de 60.000. Su arena, que en época romana fue escenario de batallas navales y peleas de hombres y animales, que en el Medievo albergó torneos medievales y ferias de caballeros, hoy es sede del Festival de Cine de la ciudad –el más antiguo de Croacia– y del Festival del Verano, que incluye espectáculos de música, danza y teatro.

En Pula se conservan también buenos lienzos de muralla, varios arcos y algunas de las puertas que en época romana daban acceso a la ciudad. Se conserva también el emocionante Templo de Roma y Augusto. Emocionante porque su construcción se fecha entre el año 2 a.C. y el 14 d.C. y sigue en pie, en el mismo sitio. Es un clásico templo romano con pórtico tetrástilo, elevado sobre podio, con columnas corintias de 17 metros de altura y con un friso ricamente decorado, muy similar al de la Maison Carrée de Nimes.

Y Pula tiene mucho más: hermosas iglesias, mercados y playas, y acceso a la privilegiada península de Istria, donde hay tanto que ver. La Costa Dálmata es una joya y un destino perfecto para el que busca escapadas por Europa con playa, paisajes y cultura. Y Pula es uno de los sus puntos más destacados. Reserva un hotel, céntrico o playero, y disfruta de un verano inolvidable.

La entrada Diez escapadas por Europa para un verano sin calor y con cultura se publicó primero en Ruta Cultural.

La historia de España se puede contar de muchas maneras. Un acercamiento a la misma puede ser a través de las novelas históricas, de las que hay algunos ejemplos en esta lista, a través de los legajos que nuestros archiveros (descubre el Archivo de Indias) cuidan y clasifican, con las obras de arte que muestran instantáneas, también hay jardines y fuentes que tienen mucho que contar y, por supuesto, el patrimonio material que aún pervive (como estas maravillas del gótico español). Hay lugares con tanta historia que es imposible abarcarlos al completo y otros que pasan más desapercibidos pero su singularidad los convierte en esenciales. Recorremos la historia de España en diez lugares.

El Dolmen de Menga

De norte a sur de la Península Ibérica, los que una vez poblaron estas tierras ya dejaron tras de sí un legado del que tiempo después, y todavía en nuestros días, nos asombramos. Con técnicas y herramientas rudimentarias, lograron levantar estructuras megalíticas que siguen en pie. Del 4.700 a.C. se estima que es el Dolmen de Menga, que pertenece al complejo arqueológico de los Dólmenes de Anteguera, en Málaga.

Recientemente ha sido reconocido por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Un título que merece porque, más que un legado de nuestro propio pasado, es uno de los mejores ejemplos de las primeras grandes construcciones de la humanidad. Una de las grandes estructuras de la Hisoria, y que tenemos la suerte de tener en nuestro país.

Se puede visitar y se encuentra junto a los dólmenes de Viera y el Romeral, que completan el conjunto arqueológico.

El Puente de Alcántara, un testigo de la historia de España que nació en la Hispania romana

Al norte de Extremadura, en la provincia de Cáceres, los romanos construyeron uno de los puentes de mejor factura en Hispania. Levantado entre el 104 y el 106 a.C., lo corona un arco honorífico al emperador Trajano justo en el centro del puente.

Cruza el río Tajo en el municipio de Alcántara con una imponente presa de fondo y el convento de las Comendadoras, que es de obligada visita, domina un montículo que resguarda la localidad.

El puente, además, tiene una larga vida repleta de demoliciones parciales por haber estado siempre en un paso estratégico en diferentes contiendas. Aunque, por suerte, siempre ha sido reconstruido, tan sólido e imponente como en época romana.

La Mezquita-Catedral de Córdoba, auténtico hito de la historia de España, un palimpsesto cultural espejo de civilizaciones

La Mezquita-Catedral de Córdoba es uno de los edificios más importantes de España, no sólo por el palmeral interior de arcos de herradura con dovelas de dos colores, o las cúpulas musulmanas y cristianas. Se trata de un lugar por el que han pasado, y todavía comparten espacio, varias de las culturas y religiones que han habitado España.

Desde un templo visigodo sobre el que se comenzó a edificar la Mezquita en el año 785, hasta una conversión a catedral cuando Fernando III de Castilla reconquistó Córdoba. El edificio ha sufrido diversas modificaciones y ampliaciones, y podemos apreciar diferentes estilos artísticos musulmanes y cristianos, e incluso materiales de acarreo romanos y del templo visigodo.

Santa María del Naranco

Sobre el monte Naranco se alza esta peculiar iglesia que no fue construida para serlo. Ramiro I, el octavo rey asturiano, mandó edificar un conjunto palaciego en esta elevación a 4 kilómetros de Oviedo.

Hoy nos queda una parte del palacio, destinada para ser aula regia del mismo, y que siglos después fue convertida en iglesia. Fue la primera construcción de estilo ramirense, y está a sólo 100 metros de San Miguel de Lillo, otra de las grandes joyas de este prerrománico asturiano.

El Real Alcázar de Sevilla, un extraordinario relato de la historia de España

Este conjunto palaciego podría servir para recorrer casi toda la historia de España, de ahí su representatividad. Levantado por los musulmanes sobre un anterior asentamiento romano y visigodo, sirvió de residencia de los dirigentes árabes desde el año 720.

Tras la reconquista de Sevilla en 1248 por Fernando III, su hijo Alfonso X ya mandó construir estancias góticas. 100 años después, Pedro I levantó el palacio mudéjar, que reúne lo musulmán y lo cristiano como uno de los mejores exponentes de este estilo arquitectónico.

Siglos después continuó siendo un elemento esencial para la Monarquía Hispánica, y en sus estancias se han tomado decisiones de estado que marcaron el rumbo de la historia. Epicentro del descubrimiento y colonización del Nuevo Mundo, y vivienda de Fernando VII cuando los Cien Mil Hijos de San Luis cruzaron los Pirineos.

La Alhambra de Granada, la bellísima fortaleza roja que guarda momentos esenciales de la historia de España

La fortaleza roja es el último vestigio del dominio musulmán en la Península Ibérica. Se conocen referencias de asentamientos fortificados en la zona desde el 899, pero no fue hasta la desmembración del Califato de Córdoba desde el 1009, cuando la Taifa de Granada comenzó a desarrollar con empeño su ciudad palatina.

En el 1238 pasó a ser residencia real para el primer monarca del Reino Nazarí de Granada, el último bastión musulmán de España, hasta que capituló con Boabdil en 1492.

Atesora algunas de las mayores obras andalusíes existentes, y un sistema de abastecimiento de agua casi inigualable para la época. El Palacio de Carlos V, símbolo de la victoria cristiana fue, además, la vanguardia artística del momento con un manierismo temprano.

El Monasterio de Yuste, refugio final de Carlos I de España

En Cuacos de Yuste se encuentra el Monasterio de Yuste, lugar donde Carlos V decidió retirarse tras sus abdicaciones como monarca y emperador. Al norte de Cáceres, la Sierra de Gredos guarda este monasterio ampliado como casa-palacio cuando Carlos V se trasladó a pasar sus últimos días.

Entre Cuacos y el monasterio, encontramos un cementerio de soldados alemanes que fallecieron en las dos guerras mundiales, cuyos cuerpos llegaron a nuestras costas. La estampa es insólita y sobrecogedora.

A unos pocos kilómetros, por las serpenteantes carretas de la sierra, está el valle del Jerte. Esta maravilla natural, que nace en Tornavacas y desemboca en Plasencia, redondea una escapada perfecta que mezcla historia y naturaleza.

El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, simbólico edificio de la historia de España

En la pequeña localidad de San Lorenzo de El Escorial, se encuentra una imponente edificación que contiene un palacio real, basílica, panteón real, biblioteca y monasterio. Fue construido entre 1563 y 1584 como el mayor encargo de Felipe II.

El complejo era una muestra de poder político y monetario del monarca. El absolutismo hecho edificio, un lugar desde donde Felipe II controlaba todos los resortes del Estado.

Al igual que Felipe II, el Escorial es de un renacimiento sobrio, sin ornamentos, discreto pero majestuoso. En su interior contiene algunos de las muestras más importantes del arte español.

La Plaza de la Constitución de México DF

En el casco histórico de la ciudad de México D.F. se encuentra la Plaza de la Constitución, conocida informalmente como “el Zócalo”. Es la representación perfecta de la expansión española por el Nuevo Mundo.

Está rodeada por algunos de los edificios más importantes de la México D.F. actual, erigidos en época de Hernán Cortés. Presidiendo el Zócalo está la Catedral Metropolitana, que tiene en su fachada este el museo del Templo Mayor, con los restos de los templos más importantes de los aztecas.

Pero en todos los lados de la plaza hay historia de la colonización. Están el Palacio Nacional, hoy sede del Poder Ejecutivo Federal de México, el Antiguo Palacio del Ayuntamiento y el Portal de Mercaderes. Todo forma una visión de 360 grados como pocas en el mundo.

La Ciudadela de Jaca

A los pies de los Pirineos se encuentra esta pequeña y apacible localidad en la que se respira montaña. Allí, muy cerca de la frontera con Francia, se mantiene cada piedra de la Ciudadela de Jaca, uno de los fuertes o castillos modernos que mejor se conservan del mundo.

Construido según la traza italiana, con muros bajos y gruesos, pensados para contrarrestar la potente artillería francesa, la Ciudadela comenzó su construcción en 1592 para defender la frontera con Francia.

Sin embargo, esta estrella de cinco puntas fortificada apenas ha tomado partido en conflictos armados, salvo durante la Guerra de Independencia, precisamente contra los franceses.

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Hace unos días hablábamos aquí del hermoso testimonio del prerrománico astur, que pervive en el Naranco. Hoy nos acercamos a un rincón entre verdes prados, a algo más de treinta km. de distancia de Oviedo (un destino perfecto para el verano, como explicamos aquí), donde nos espera una preciosa y enigmática joya relacionada con el estilo del Naranco: Santa Cristina de Lena.

La subida por un bucólico sendero, acompañados por cantos de gallos y ladridos de perros que extrañan a los paseantes, nos conduce a la suave colina sobre la que se encuentra emplazada esta pequeña iglesia de aspecto sobrio, que es concocida en el lugar como la iglesia de las esquinas. Los numerosos pilares exteriores y la configuración cruciforme de sus espacios provocan un juego de salientes y entrantes acentuado por las reducidas dimensiones del edificio, que justifican sobradamente esa voz popular.

Considerada durante muchos años como continuadora de las obras del Naranco, se entendía como una consecuencia de aquellas, pero estudios posteriores han puesto en duda las conclusiones que situaban esta iglesia en la época de Orduño I, hijo y sucesor de Ramiro I. Es más que probable que sea una construcción anterior en la que intervinieron, las mismas manos que levantaron las construcciones palatinas ramirenses.

Santa Cristina de Lena y su estratégico emplazamiento

¿Hubo aquí siempre un templo, pagano o no? ¿Es esta capilla el resultado del traslado a este emplazamiento de otro preexistente del que se reutilizaron los materiales? Las respuestas entran en el terreno de la especulación, pero es evidente que el lugar donde se encuentra era una atalaya estratégica desde la que observar un cruce importante de caminos, la vía que une Asturias y la Meseta Castellana a través del Puerto de Pajares.

Desde su ubicación se controla todo el cauce del Lena, y una buena parte del concejo. Santa Cristina está situada en línea con una red de conexiones que servirían desde tiempos inmemoriales como vigilancia de un entorno de montaña, como varios túmulos y dólmenes milenarios, o varios castros romanos.

De su estratégico emplazamiento nos habla también la utilización en la guerra del 36 como lugar de control sobre un valle en el que confluyen varios caminos de la ribera del Lena.

El exterior de Santa Cristina de Lena

Sobre una planta de cruz griega y con unas dimensiones reducidas, se levanta este edificio del que se dice pudo formar parte de un conjunto palatino a las afueras del Naranco para recreo de la familia real. Esta posibilidad no parece muy descabellada dado que el edificio tiene una tribuna, que se cree regia, aunque hay otra teoría que la justifica como capilla de una posible fundación monástica.

La perfeceta simetría de sus volúmenes cúbicos reforzados por numerosos contrafuertes se continúa en el planteamiento de su alzado, sobre una única nave rectangular a la que se adosan en el centro de cada lado, cuatro estancias cuya función va desde el nártex, a sus pies, enfrentado con la cabecera, y dos estancias a los lados, de las que no se ha podido asegurar cuál era su funcionalidad. Esta planimetría la relaciona con el mundo visigodo.

Pero hasta el siglo XVII no se encuentran referencias documentales sobre el edificio, donde aparece ya con la advocación de Santa Cristina. No fue hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando se acometieron las obras de restauración más importantes, realizadas por Juan Bautista Lázaro, y ya en el siglo XX, tuvo que ser intervenida de nuevo para reparar los destrozos que sufrió en la Revolución de 1934. Pero las reparaciones y los estudios arqueológicos continúan en la actualidad.

Hay detalles visibles en el exterior que, junto a otros detalles internos, hacen de Santa Cristina de Lena, un eslabón sin cerrar, en cuanto a su origen, como las columnas del vano de la cabecera, cuyos capiteles parecen representar dos búhos. La Historiografía del Arte los ha descrito siempre como dos capiteles con volutas, realizadas con un dibujo inciso.

Son en todo caso unas volutas que se acercan claramene a la representación de éstos animales, relacionados con el mundo totémico mortuorio de algunas culturas paganas prerromanas, y casualmente o no, aparecen orientados hacia el Dolmen de Carabanés, muy bien conservado por cierto, y situado en el paso de La Vía Romana de La Carisa, justo en esta línea de observación milenaria de la que hablamos antes. Estas columnillas están realizadas en un material marmóreo, sin pulir. Buhos o volutas, su factura técnica está claramente distante de la labor del resto de capiteles realizados, sin duda alguna, relacionados con el estilo ramirense.

¿Puede estar este edificio situado sobre un monumento pagano sobre el que se levantaron posteriores templos, reutilizándose algunos de sus materiales? No es algo imposible, ya que como vamos a ver en su interior, los artífices que levantaron Santa Cristina, reutilizaron piezas importantes que enlazan el edificio con varios lenguajes bien distintos.

Su complejo interior

Un arco de medio punto que apoya sus dovelas sobre columnas sin decoración alguna, abre la única entrada hacia un nártex abovedado que nos comunica con la nave de la iglesia. La angostura del nártex se explica porque sirve de sostén al camarín superior, interpretado como tribuna regia, y que presenta la singularidad de prolongarse hacia el primer tramo de la nave, sostenido por un gran arco de medio punto. Esta configuración de la tribuna avanzando sobre la nave, recuerda a los coros altos de las iglesias posteriores ya en el Románico hispano, siendo una especie de palco que separa claramente las jerarquías sociales.

Este «palco» nos coloca ante la visión de la pequeña iglesia dividada por una iconostasis que separa la zona de fieles de la zona sagrada ocupada por el clero, justificada por el modo de celebración de la liturgia de aquellos momentos. La entrada de luz natural es escasa, generando a ciertas horas un juego místico de haces luminosos que le confieren al espacio un innegable eco de espiritualidad.

La iconostasis es una pieza singular, configurada por una arquería transversal situada a una altura muy superior con respecto a la zona de los fieles, y a la que se accede a través de dos escaleras adosadas a los muros laterales. Es una composición única en el medievo español, en la que algunos han visto un lejano recuerdo de las arquerías de la Mezquita cordobesa. Sus tres arcos de medio punto se apoyan sobre columnas de mármol cuyos capiteles de estilo clásico se ha dado por sentado que son reutilizaciones de materiales de otro templo, pero la imagen de esta arquería y sus capiteles recuerdan la arquería del belvedere de Santa María del Naranco, cuyos capiteles son también de claro sabor clásico y están datados en el 842. Salvando siempre una evidente diferencia en la construcción, que en Santa Cristina es bastante más primaria.

Pero si estas columnas son lisas, las que enfrentadas a éstas aparecen en el muro que cierra la iconostasis, son ya sogueadas y sus capiteles trapezoidales tienen una innegable similitud con los que vimos en Santa María y en San Miguel, no acabando aquí la fuente ramirense que relaciona estos edificios.

Las arquerías ciegas de medio punto peraltadas que veíamos en la planta alta de Santa María, se repiten aquí a lo largo de toda la nave, presentando el mismo sistema constructico que aquella, y en las enjutas de estos arcos aparecen, como allí, clípeos decorados y enmarcados en dobles soguedaos de una factura inferior a los edificios del Naranco.

Pero en esta mezcla de estilos, tiene en la iconostasis otras dos «perlas únicas». Sobre los tres arcos hay cinco celosías caladas que ayudan a tamizar la luz. La labor de calado es original pero está realizada sobre placas visigodas, tema que se ha podido probar porque en una de ellas aparece un epitafio que alude a un personaje de nombre Telio y fallecido en el 643. Este tipo de celosías aluden claramente al mundo mozárabe.

La otra perla es el cancel que sirve de barrera entre espacios, articulado con tres monolitos labrados con motivos del mundo visigodo y cuya procedencia la atestiguan las inscripciones que hablan de como las ofrece «El Abad Flaino lo ofrece en honor de los apóstoles del Señor Pedro y Pablo». Esto confirma que hubo aquí o muy cerca una iglesia visigoda.

Leyendas que sobrevuelan sobre Santa Cristina de Lena

Si a todas esta mezclas de estilos, que significan modos diferentes de entender la vida, le añadimos que la restauración del siglo XIX fue realizada con criterios historicistas, las dudas sobre su imagen primera se multiplican. Pero hay algo que no pueden acallar las dudas, y es la fascinación que provoca esta pequeña iglesia, fascinación a la que ayuda el lugar donde se encuentra, cerca y lejos del ruido del mundo.

La voz popular cuenta leyendas que hablan de tesoros escondidos bajo su estructura, de gallinas que ponen cada cien años huevos de oro, o de vocaciones religiosas acalladas con crueles martirios que dieron lugar a alguna vida santificada.

Un amigo asturiano nos comentaba hace poco que la niebla, tan común en estos parajes, es símbolo de protección y buenos augurios. Quién sabe si ella tiene algo que ver con el hecho de que desde hace más de mil años este tesoro de nuestra historia permanezca firme, a pesar de sus heridas, para hacernos sentir parte de los deseos que la hicieron posible. Tendremos que contentarnos con eso, que no es poco. Si estáis cerca no dejéis de visitarla.

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Ramiro I fue el octavo rey asturiano desde Don Pelayo. Tuvo un reinado intenso y breve (842-850) que dio lugar a hechos históricos de largas consecuencias, como la instauración del sistema hereditario de la corona, que hasta entonces se hacía por elección del Consejo Real.

En medio de todo esto, salió airoso de rebeliones palaciegas, asedios musulmanes e invasiones vikingas. Y tuvo tiempo de dejar para la posteridad construcciones como Santa María del Naranco y su entorno, bellos testigos de la historia.

Ramiro había llegado a la corona con sucesor incluido, con dos hijos de su primera mujer y en plenos preparativos de una nueva boda. Se ganó su sobrenombre –La Vara de la Justicia– haciendo desaparecer a los bandidos de Asturias: sacaba los ojos a los ladrones que capturaba y enviaba a la hoguera a adivinos y magos (la historia nos dice sin embargo que ladrones, adivinos y magos son especies inextingibles, sólo hay que ver las noticias del siglo XXI).

En sus ocho años de reinado tuvo tiempo de construir un conjunto palaciego en la atalaya del monte Naranco; conjunto que ha llegado a nuestros días y que le valió otra especie de sobrenombre, pues bautizó un estilo artístico –estilo ramirense– aunque dicho bautizo fuera muy posterior. En este palacio, hoy conocido como Santa María del Naranco, murió Ramiro en el año 850.

Cuatro siglos después, el arzobispo y creativo historiador Jiménez de Rada lo involucró en una batalla inexistente: la batalla de Clavijo, en la que venció a los musulmanes en un enfrentamiento impresionante y crucial para los cristianos, y donde se apareció por primera vez Santiago «matamoros».

Con todas estas credenciales vitales, nos vamos a pasear por el entorno donde este rey se refugiaba para descansar, cazar y disfrutar de la relativa tranquilidad que había conseguido para su reino a base de hogueras, espadas y rezos.

Bueno le concederemos también sabiduría política, sin ésta le hubiera sido imposible manejar aquellos tiempos. Digamos además que el edificio sirvió de telón de fondo para una estudiada propaganda política.

El estilo ramirense, considerado el cénit del prerrománico asturiano, localizado en Santa María del Naranco y su entorno, se fragua poco menos de doscientos años antes del cambio de siglo, cuando desde Cluny comenzará a irradiarse la gramática del Románico.

Tiene este estilo constructivo un ejemplo bellísimo a pocos kilómetros del foco del Naranco, es la enigmática, pequeña y preciosa iglesia de Santa Cristina de Lena.

El Monte Naranco

Hay un tamiz por el que inevitablemente pasa la historia de la capital asturiana, es la vista de la ciudad desde el Naranco. Aquí, donde Ramiro I levantó un conjunto palaciego para demostrar su poder y dotar de prestigio a la corona, quedan dos líneas brillantes de aquel tiempo; Santa María, representación de la vida cortesana, y San Miguel, el ascetismo religioso.

Santa María del Naranco es un magnífico edificio, una excepción del estilo propio de esta tierra en aquel tiempo. Hasta la llegada del románico no veremos algunos de los elementos que presenta ya este edificio, como su cubierta con bóveda de medio cañón reforzada con unos arcos fajones, cuya correspondencia en el exterior son contrafuertes para contrarrestar sus empujes.

Sus aparentes tres plantas desde el exterior, son dos en realidad. La planta baja, a la que se accede desde los vanos que hay en los extremos, tiene dos espacios; uno es la entrada y otro en el que había una pequeña piscina ritual. Hay además otros dos espacios en los extremos, cuya finalidad se desconoce pero sus anchos muros sirven de sostén a los balcones superiores. La bóveda de cañón mantenida con arcos fajones, recoge el peso de la planta alta, con la que no está conectada desde el interior.

Y la planta alta cuyo acceso es una doble escalinata en el exterior y de la que hemos visto la magnífica bóveda. Los muros de este rectángulo están articulados con arquerías ciegas, que son arcos de medio punto peraltados, otro rasgo distintivo del arte ramirense.

Las balconadas o belvederes de los extremos, le dan al edificio un aire de antiguedad clásica que le presta empaque a una buscada retórica de propaganda Real. Desde aquí Ramiro, no sólo disfrutaba de unas vistas magníficas, sino que se presentaba ante el pueblo desde una opulenta posición de poder.

El Ordo Visigothorum (breviario de Alarico que es un cuerpo legal visigodo), cuenta que cuando el rey marchaba a la guerra con sus ejércitos, aquí se celebrara un ritual cortesano de exaltación a las campañas militares con marcado carácter religioso, siendo esta una de las funciones de Santa María, además de la supuesta función de recreo y refugio de caza.

Era este un ceremonial para el que se utilizaba la piscina del piso inferior, en el que el obispo oficiaba un rito de purificación y bendición del rey, entregándole un lábaro con la cruz asturiana que debía servirle de protección a él y a su ejército en la inminente batalla. Tras la bendición de los ejércitos, el rey salía a uno de los balcones para ser aclamado por el pueblo.

Al efecto de opulencia contribuye la decoración escultórica del edificio. Columnas sogueadas, coronadas por capiteles cuyas hojas de acanto rememoran de lejos el acanto romano.

Cada uno de los arcos fajones termina con una moldura, detalle que veremos casi dos siglos después en el románico, prolongándose mediante estas pequeñas bandas rectangulares decoradas con relieves de figuras humanas envueltas en el característico sogueado. Bajo éstas bandas, aparecen medallones con trabajos escultóricos en las enjutas de los arcos, rodeados con dobles sogueados, y una maraña de tallos y figuras de animales.

Son relieves muy planos, esquemáticos y geométricos, y su iconografía y estilo unos relacionan con el mundo anglosajón y celta, y otros con el ámbito oriental, persa y bizantino, por la relación de la corona con el imperio de Carlomagno.

Los capiteles interiores insisten en el sogueado que a base de triángulos enmarcan esquemáticas figuras humanas.

No sabemos quien fue el arquitecto, cuya huella está también presente en San Miguel, pero desde luego sabía lo que hacía cuando diseñó esta preciosa joya que ha resistido los envites del tiempo.

San Miguel de Lillo

A algo más de cien metros de Santa María aguanta a duras penas, San Miguel de Lillo, presumiblemente la capilla palatina del conjunto, hasta que en el siglo XII se derrumbó una parte del mismo, conservándose actualmente sólo una tercera parte del edificio.

De los cinco tramos construidos, sólo se conservan dos, y tampoco se conservan los tres ábsides cuadrados que conformaban su cabecera, un arroyo cercano arrasó sus cimientos, pero nos quedó testimonio suficiente para admirar a sus autores. Ramiro I ordenó su construcción en el mismo año que Santa María, el 842, fecha de su proclamación como rey astur.

San Miguel es otra joya del arte ramirense, por sus dimensiones, no sólo en planta si no en alzado y por el despliegue iconográfico de la decoración. Sin duda ambos edificios llevan la misma firma.

Celosías labradas en piedra abren el interior a la luz para darle voz a una decoración en la que había pinturas al fresco, relieves y esculturas realizados por el mismo taller de Santa María.

Tenía un macizo occidental como los West Werk carolingios, con un piso alto que hacía las veces de tribuna regia, para que el monarca pudiera asistir a la celebración de las misas.

Las dimensiones del alzado de sus tres naves, son únicas en su tiempo. Apoyadas sus bóvedas en fuertes columnas, cuyas basas están decoradas con las representaciones zoomórficas de los evangelistas

No pudo San Miguel, como ya hemos comentado, a pesar de su estudiado juego de fuerzas interiores y exteriores, con el empuje del agua cercana que se llevó por delante la parte más rica del templo, en cuanto a la ornamentación se refiere.

Pero entre otros testigos nos quedan las jambas de su puerta. Dos monolitos de piedra con un interesante relieve historiado. Reproducción de un díptico de marfil tardorromano del año 506, en el que el cónsul Areobindus aparece inaugurando unos juegos romanos. Imágenes de un imperio abriendo las puertas de un lugar sagrado al nuevo rey. Sólo estas jambas dan idea de la altura intelectual de su diseñador.

Y nos queda el asombro de esta fachada, que mirada de lejos adquiere rasgos casi humanos, que siguen escuchando los ecos de quienes pasean a su alrededor buscando las respuestas que guardan sus viejas piedras, como secretos incontables.

Cuando llegue el invierno, sóla entre la nieve puede que vuelva a escuchar a los viejos soldados, los rezos de reyes, criados, enamoradas, celestinas, príncipes y mendigos. Un desfile que sigue con los siglos envuelto ahora en la curiosidad de los viajeros que llegamos hasta aquí.

En las laderas del monte Naranco, a tres km. de Oviedo (ciudad fantástica para organizar una escapada), está el Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano. Aqui encontraréis toda la información sobre este eslabón asturiano entre el mundo visigodo y el románico, que va de los siglos VIII al X, y que tiene su punto álgido en este verde rincon del Naranco.

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La Fuente de la Fama, en la Granja de San Ildefonso.

Son decenas las fuentes que decoran los maravillosos jardines de la Granja de San Ildefonso y una de las más notables es esta dedicada a la Fama, obra de Demaudré y Pitué. La figura mitológica toca su trompeta (de la que sale un chorro de agua que alcanza los 47 metros de altura) elevada sobre Pegaso, el caballo alado, que a su vez pisa a dos guerreros derrotados mientras otros dos caen despeñados. La envidia, la ignorancia, la ruindad y la maldad permanecen en la base, al acecho.

La Fuente de Santa María, en Baeza.

La fuente más original de Andalucía ocupa el centro de una de las plazas más hermosas y monumentales de esta comunidad. La Fuente de Santa María, en la Plaza del mismo nombre, se construyó en 1567 para conmemorar la traída de las aguas a la ciudad, con un aspecto que Juan Cruz Cruz llamó “ampuloso estilo clásico”.

La fuente emula una fachada y consta de dos niveles: el primero, con forma de serliana como los que decoran el piso superior de la Catedral (justo detrás), tiene un gran arco central inspirado en el arco de triunfo romano y un grupo de cariátides que eleva los dos ejes laterales hasta el nivel superior; allí, dos atlantes flanquean el escudo de armas de Felipe II.

En esta fuente se bautizó como «Hijo adoptivo de Baeza» el poeta granadino Federico García Lorca

Toda la plaza es una joya y no es la única que adorna este bello rincón de Andalucía: aquí hablamos de algunas más.

Los Caños de San Francisco, en Avilés.

Otra canalización de aguas, en este caso en la ciudad asturiana de Avilés, dio origen en el siglo XVII a esta encantadora fuente, llena de gracia y simetría. Está en el centro de la ciudad, junto al Palacio de Ferrera y a la iglesia de San Nicolás de Bari, y consta de un frontal del que surgen seis cabezas humanas que vierten el agua en un pilón. Tres escudos heráldicos dominan el frontal: dos de Avilés, en los laterales, y el escudo de armas real en el centro.

La Fuente Gótica (Font Gotica), en Blanes.

En Blanes, puerta de la Costa Brava, se conserva una verdadera joya de la arquitectura gótica catalana, una fuente construida en ¡1438! por orden de doña Violant de Cabrera para solucionar los problemas de insalubridad que afectaban entonces a la ciudad.

Auténtico monumento en miniatura, la fuente tiene planta octogonal y semeja un torre, coronada por un sensacional trabajo de crestería que adorna la parte superior con motivos vegetales y pináculos, tras los cuales emerge la aguja central coronada por un ángel. En los lados del “torreón” se alternan el escudo heráldico de los Cabrera con las varias gárgolas de las que emanan (o emanaban, pues por motivos de conservación ya no fluye el agua) las varias vías de agua.

Las Fuentes Tamáricas (o Fuente de la Reana), en Velilla del Río Carrión.

En Velilla del Río Carrión (Palencia) se conserva una fuente que construyeron los romanos sobre un lugar en el que los cántabros tamáricos rendían culto al agua. De ella hablaba ya Plinio el Viejo en su Historia Natural y durante siglos permaneció sin identificar, hasta que Enrique Flórez, en el siglo XVII, las situó aquí (y dos siglos más tarde Antonio García y Bellido le dio la razón).

Consta de un pequeño manantial cubierto por tres arcos (de los que sólo uno es original) y tiene una particularidad de lo más misteriosa: comienza a manar y deja de hacerlo sin adecuarse a ciclo ni lógica alguna. Ya Plinio el Viejo se sorprendía de ello y hoy sigue sin haber explicación convincente.

La fuente en cascada, en Firgas.

Firgas es un encantador municipio de Gran Canaria con un par de calles verdaderamente notables. En una de ellas, muy empinada, su desnivel se aprovechó para construir una fuente en cascada de 30 metros de largo, en piedra de cantería, que homenajea la riqueza hídrica del municipio (Firgas tiene un balneario y una fábrica embotelladora de agua).

A ambos lados de la fuente, una serie bancos, decorados con azulejo al estilo de la Plaza de España de Sevilla, homenajean a los 21 municipios de Gran Canaria y ponen la guinda una calle bellísima que además cuenta con muy bonitas vistas. A pocos metros, otra calle paralela hace lo propio con las siete islas del archipiélago canario. Firgas merece un paseo.

Las Fuentes Termales de Las Burgas (As Burgas), en Orense.

En pleno centro de Orense brotan, a más de 300 litros por minuto y 67º, unas fabulosas aguas termales –en las que desde 2010 es posible el baño–. Es uno de los emplazamientos más conocidos de la ciudad gallega y una de sus señas indentitarias.

Hay tres manantailes: la Burga de Arriba (del siglo XVII), la Burga do Medio y la Burga de Abaixo, la más monumental, de estilo neoclásico, con dos caños laterales y una pila labrada en el centro, con otro caño más.

La Fuente del Rey, en Priego de Córdoba.

Priego de Córdoba, uno de los pueblos más bonitos de esa provincia (y probablemente de Andalucía), tiene entre su notable patrimonio una fuente hermosísima, profundamente barroca, alargada, curvilínea y erizada de chorreones que surgen de fantásticos rostros de piedra.

Se construyó en 1803 y en ella destacan las esculturas de Álvarez Cubero (el león que lucha con la serpiente) y de Remigio de Mármol (dedicada a Neptuno y Anfítrite). Es posible sentarse en todo su perímetro y descansar entre árboles oyendo el dulce sonido del agua que corre. No es la única fuente de esta ciudad barroca marcada por la presencia del agua.

La Fuente de Hércules y Anteo, en Aranjuez

Los elegantes jardines que se extienden entre el Tajo y el Palacio Real de Aranjuez (que forman, junto a este último, un conjunto que es Patrimonio de la Humanidad), tienen, como la Granja de San Ildefonso, fuentes numerosas y monumentales.

La de Hércules y Anteo fue un encargo de Fernando VII en 1827 y es obra de Isidro González Velázquez y Juan Adán. Representa numerosas escenas de la vida del héroe mítico; la principal, elevada sobre un pedestal, lo muestra agarrando con fuerza y levantando del suelo al gigante Anteo; en la base vemos a un Hércules más joven luchando contra una serpiente y alrededor una serie de medallas recuerdan los Doce Trabajos.

A ambos lados de la estatua, en los dos extremos de la fuente, que es ovalada, se alzan las dos columnas de Hércules con un lema “Non plus ultra”.

La Foncalada, en Oviedo

Oviedo tiene un conjunto de monumentos que forman parte del Patrimonio Mundial (como Monumentos de Oviedo y del Reino de Asturias). Son la mayor joya que tenemos en España del arte prerrománico. Uno de ellos es una pequeña fuente, llamada Foncalada y compuesta de un pequeño templete con un vano circular que permite la entrada y un precioso arco de medio punto que la enmarca.

La Foncalada tiene el honor de ser el monumento civil en uso continuado más antiguo de España. Si Aranjuez tuvo su fuente de Hércules por orden de Fernando VII y Baeza levantó la de Santa María en época de Felipe II, y ya nos parece meritorio que estos monumentos se conserven para nuestro deleite, la Foncalada se debe al impulso constructivo de ¡Alfonso III de Asturias! que reinó entre los siglos IX y X. Que siga ahí es un motivo de regocijo y un verdadero milagro y un motivo para visitar Oviedo, una de nuestras diez escapadas favoritas para el verano.

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