Nos adentramos hoy en el mundo verde y refrescante de unos oasis muy especiales: los parques de las ciudades. Para este paseo hemos seleccionado diez parques españoles. No ha sido fácil, seguiremos con el tema en otra ocasión porque nos quedan muchos rincones verdes por visitar.

Estos pulmones verdes son el contrapunto a la vida estresante de la mayoría de las ciudades. El estilo de vida urbano, cada vez más en auge -según la ONU en 2050 el 68% de la población mundial será urbana- lleva consigo el añadido de la contaminación del aire que respiramos, esa otra contaminación visual que cambia los colores de la naturaleza por los del cemento y el metal y la contaminación sonora que nos impide escuchar los sonidos de los pájaros, del agua o del viento entre los árboles.

Conscientes de nuestra necesidad de acercarnos a lo natural, en las ciudades hemos construido, desde la Antigüedad, jardines y parques que facilitan el tiempo de ocio y que son una ventana a la cultura, pues algunos son historia viva de los pueblos que los crearon.

Sin más preámbulos os dejamos esta lista, sin un orden concreto, de los diez mejores parques de España.

1. Antiguo Cauce del Río Turia, Valencia

Este es uno de los mejores parques de España. Con ciento diez hectáreas de zonas verdes, la ciudad de Valencia convirtió el lecho del Turia en un enorme atractivo para sus ciudadanos y para los visitantes, un paseo verde que atraviesa la población y desemboca en el puerto valenciano.

Vistas espectaculares, zonas destinadas a los más pequeños como el Parque de Gulliver o el Bioparc -para los amantes de los animales-, un refugio para el descanso, la práctica de algún deporte, la fotografía, la lectura, etc. En definitiva, un parque refrescante para el cuerpo y el espíritu.

2. Parque del Retiro, Madrid

El Parque del Retiro de Madrid, protegido como Bien de Interés Cultural, es una visita más que recomendable en la urbe madrileña. La capital de España tiene ochenta y nueve parques, pero es este céntrico e histórico jardín el más bello y posiblemente el más romántico de todos.

Entre la frondosa exuberancia de los más de quince mil árboles que pueblan sus ciento veinticinco hectáreas de rincones llenos de magia, arte (obras de Mariano Benlliure, Josep Clarà, Mateo Inurria o Ricardo Bellver, entre otros), arquitectura e historia, encontrarás el Estanque Grande; lugar de celebraciones de competiciones de remo y piragüismo y de uso popular como embarcadero de recreo, o el Palacio de Velázquez y el Palacio de Cristal, utilizados como salas expositivas del Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía, entre otros muchos atractivos culturales y de ocio.

3. Parque de Maria Luisa, Sevilla

Los que fueron exóticos jardines del Palacio de San Telmo, (hoy sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía), son ahora un pulmón refrescante y romántico en el centro de la ciudad de Sevilla. Declarado Bien de Interés Cultural, sus treinta y cuatro hectáreas son un regalo para los sentidos.

Entre la exuberante vegetación del Parque de María Luisa habitan patos, cisnes, orgullosos y coloridos pavos reales, peces y una variadísima fauna avícola, que regala conciertos muy relajantes.

Tras el alegre ir y venir de los coches de caballos que recorren sus avenidas se esconden rincones como el Estanque de los patos, con su romántico cenador, el Monte Gurugú, o un buen número de fuentes y estanques de sabor árabe que recuerdan los estanques de los jardines de La Alhambra.

En su famosa Plaza de España, donde se encuentra el Museo Histórico Militar, habitaron personajes de películas como Lawrence de Arabia o Star Wars y en la zona sur del parque, en los que fueron pabellones de la Exposición Iberoamericana de 1929, situados en la Plaza de América -popularmente conocida como la Plaza de las palomas- esperan dos interesantes museos: el Museo de Artes y Costumbres Populares y el Museo Arqueológico.

4. Parque de la Magdalena, Santander

La Península de la Magdalena, uno de los principales atractivos de Santander, es un espacio verde que contiene un Palacio Real, playas, un parque marino y un muelle, «el de las Carabelas», en el que encontrarse con embarcaciones piratas.

Es además un parque que tiene el privilegio de unas vistas impagables: el Cantábrico, la bahía de Santander y su puerto; un jardín junto al mar, un auténtico lujo.

Un tren turístico, que recorre durante veinte minutos este bellísimo parque, salpica el recorrido con anécdotas e historias de su historia.

5. Parque do Monte de San Pedro, A Coruña

El Parque Municipal del Monte de San Pedro de A Coruña es un precioso refugio verde de casi ocho hectáreas construido sobre un antiguo asentamiento militar.

Las vistas sobre la ciudad y sobre una amplia franja de costa que abarca desde el cabo San Adrián y las Islas Sisargas o los cabos Prior y Prioriño son un auténtico espectáculo.

A los atractivos, ciertamente singulares, de este parque, como las garitas, los refugios subterráneos o los barracones para la tropa y las espectaculares baterías de costa, hay que sumar un laberinto inglés realizado con plantas italianas, un estanque con patos, una sala expositiva de piezas militares y varias zonas de juegos infantiles.

Para salvar los desniveles y disfrutar de las magníficas vistas en 2007 se instaló un elevador acristalado que es una gozada, y en lo más alto espera la cúpula de un observatorio utilizado como mirador y una cafetería para recuperar fuerzas.

Un lujo este entretenido parque de la capital gallega que no te puedes perder en tu visita a la ciudad.

6. Parque de Mataleñas, Santander

Y seguimos con vistas al mar, porque el Parque de Mataleñas tiene acceso directo a la playa que le da nombre: la Playa de las Mataleñas, una cala al abrigo de altos acantilados cuyos verdes caminos hasta llegar a su arena blanca se grabarán en tu memoria.

Cerquísima del Faro de Cabo Mayor, que no puedes dejar de visitar, este parque es una belleza de veinte hectáreas, poco conocido por los visitantes de Santander.

Repleto de vida animal y vegetal, encontrarás en él un campo de golf, circuitos para correr, un merendero o un pequeño zoo. Un auténtico respiro lleno de belleza, un refugio de paz para el descanso del espíritu.

7. Parque del Rinconín, Gijón

La situación de este oasis verde sobre el borde de la playa del Riconín, a la que debe su nombre, y por tanto abierto al Cantábrico, ofrece unas magníficas vistas de la ciudad de Gijón al filo de los acantilados.

Entre sus arboledas encontrarás esculturas como la “Madre del Emigrante” y “Solidaridad”, un carril bici para disfrutar de sus idílicas vistas y zonas de juegos para niños. Además en este precioso parque se admiten perros, con lo cual no tendrás que dejar tu mascota en casa.

8. Parque del Guadiana, Badajoz

Este parque es todo un pulmón verde que ayuda a refrescar las calurosas noches del verano de la ciudad de Badajoz. En su veintitrés hectáreas encontrarás pistas deportivas para practicar futbol, atletismo o patinaje. Y, para los más tranquilos, extensas praderas verdes y un embarcadero, kioscos, cafeterías y zonas infantiles.

Situado en la margen derecha del Guadiana y muy cerca del Hornabeque del Puente de las Palmas (un histórico elemento defensivo de la fortificación de la ciudad), ofrece imágenes inolvidables, como el reflejo de las luces del puente en las plácidas aguas del río al caer la noche.

9. Alameda del Parral, Segovia

Esta es la joya oculta del ranking. Si vas a Segovia volverás con imágenes imprescindibles del Alcázar, el Acueducto o la Catedral, pero si no te paseas por la Alameda del Parral, te seguirá faltando un imprescindible.

La belleza de este parque nos permite recomendártelo a sabiendas de que te enganchará. Es una joya del cinturón verde de Segovia, atractivo en cualquier época del año. Sus caminos transitan a lo largo del cauce del río Eresma entre las sombras de hermosos álamos que conducen hasta el Monasterio de Santa María del Parral y la Real Casa de Moneda.

Desde sus caminos disfrutarás de espectaculares vistas de la muralla y del Alcázar. ¡Llévate la cámara, querrás conservar estas imágenes!.

10. Parque de Juan Carlos I, Madrid

Las ciento sesenta hectáreas de este parque se encuentran en la zona de la Feria de Madrid. Construido sobre los terrenos de un antiguo olivar del que conserva un importante testimonio, ofrece además un lago, un auditorio al aire libre con capacidad para nueve mil quinientas personas y una colección de esculturas abstractas de artistas internacionales que ha generado un paseo conocido como «La Senda de las esculturas».

Además de paseos relajantes en un entorno que cura el estrés de una ciudad como Madrid, este enorme parque ofrece espacios para diversas actividades deportivas: una pista de patinaje, zonas de pesca y piragüismo, carril bici y un servicio de bicicletas, ¡gratis!

No es el único servicio gratuito: cada media hora hay un tren que hace un recorrido por el parque. Y los fines de semana se organizan talleres para los más pequeños.

La entrada Los diez mejores parques de España se publicó primero en Ruta Cultural.

Los museos de Sevilla son uno de los muchos atractivos que la ciudad de la Giralda ofrece a propios y extraños. Hoy vamos a recorrer algunos de los más importantes.

Hemos visitado desde estas páginas dos palacios, que son auténticos museos, imprescindibles para entender el devenir histórico-artístico de Sevilla: La Casa de Pilatos y el Palacio de las Dueñas. Nos acercamos también a un rincón de su Alcázar; el Oratorio de Isabel la Católica, tan relacionado con los palacios antes mencionados. Hemos visto algunas de sus iglesias, magníficos contenedores de arte.

La ciudad de La Giralda pone al alcance de todos una variedad museística entre la que será difícil no encontrar algún interés personal. Pequeños como el interesante Museo Naval que ocupa las dependencias de la Torre del Oro, o muy grandes como El Centro de Arte Contemporáneo del Monasterio de la Cartuja.

Según el Consejo Internacional de Museos (ICOM), un museo es una institución pública o privada, permanente, con o sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, y abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica, expone o exhibe, con propósitos de estudio y educación, colecciones de arte y científicas, entre otras, siempre con un valor cultural.

Nos acercamos a algunos espacios que cumplen con esa definición del ICOM, a sabiendas de que nos dejamos algunos más.

1. Museo de Bellas Artes

Se creó como “Museo de Pinturas” en 1835 con las obras incautadas a la iglesia por la desamortización de Mendizábal. La colección ha ido creciendo con adquisiciones y donaciones a lo largo del siglo XX.

Situado en la plaza del Museo que gira en torno a una escultura dedicada a Bartolomé Esteban Murillo, uno de las protagonistas de este museo (en la actualidad ofrece una magnífica exposición antológica sobre este artista sevillano, abierta hasta el 17/03/2019, con motivo de su IV Centenario).

El edificio es una joya que comenzó su historia poco después de la conquista de la ciudad a los almohades en 1248, por una cesión de Fernando III a la Orden de la Merced. Reformado en el siglo XVII por Juan de Oviedo y de la Bandera, su estructura interior es básicamente aquella reforma a la que se han añadido las adaptaciones necesarias para su función museística.

Hay que esperar a 1729 para datar la preciosa puerta principal que fue realizada por el cantero Miguel de Quintana siguiendo su propio diseño a medias con fray Francisco Bartolomé de Roxas.

Los paneles de azulejos que cubren sus muros son, en su mayoría, procedentes de otros conventos sevillanos, que fueron traídos aquí a causa de la Desamortización.

El monje mercedario y literato madrileño Tirso de Molina, residió en este convento en 1625 por una condena de la Junta de Reformación, que lo desterró desde Madrid a Sevilla

En este post nos acercamos a diez obras de la magnífica colección de este museo, que aconsejamos visitar a todos los amantes del arte. Es fundamental para entender la pintura barroca sevillana y la pintura andaluza del siglo XIX. Y es gratuito para todos los ciudadanos de la UE.

En su planta baja la temática de la colección es religiosa, y además de magníficos anónimos, desde la etapa Medieval hasta el Barroco, se encuentran entre los autores que firman las obras: Lucas Cranach el Viejo, Martín de Vos y Frans Franken el Viejo, Pietro Torrigiano, Mercadante de Bretaña, Pedro Millán, Alejo Fernández, Niculoso Pisano, Cristóbal de Morales, EL Greco, Francisco Pacheco, Diego Velázquez, Herrera el Viejo, Zurbarán o Murillo.

En la planta alta muestra un abanico más amplio de contenidos con importantes obras de autores como: Alonso Cano, Martínez Montañés, Juan de Mesa, Francisco de Herrera el Mozo, Zurbarán, Murillo, Cornelio Schut, y Valdés Leal (cuyas obras más famosas están en el sevillano Hospital de la Caridad, como vimos en este post sobre las Vanitas). Y una importante colección de pinturas costumbristas, retratos, cuadros de historia, etc., que llegan hasta el siglo XX, entre cuyos autores están: Valeriano Domínguez Bécquer, hermano del poeta Gustavo Adolfo Bécquer, Francisco de Goya, Eduardo Cano, José Villegas Cordero, Gonzalo Bilbao o Antonio María Esquivel, Santiago Bancarisas, Zuloaga, Daniel Vázquez Díaz o Rico Cejudo.

Los horarios de apertura son: de martes a sábado: De 09:00 a 20:30 horas y domingos: De 09:00 a 15:30 horas.

2. Museo Arqueológico de Sevilla

El 25 de mayo de 1946 se inauguró el Museo Arqueológico Provincial de Sevilla en su emplazamiento definitivo. El edificio, que acogió la importante colección arqueológica de esta provincia, lo construyó Aníbal González, en 1929, como Pabellón de Bellas Artes para la Exposición Iberoamericana que se celebró ese año en Sevilla. Es uno de los frentes que forman la Plaza de América en el Parque de María Luisa.

Con un diseño Neo-Renacentista, su interior fue remodelado para su función como museo. Es de destacar el amplio hall de forma ovalada inspirado en algunos museos europeos, como el Altes Museum de Berlín, uno de los que visitamos en este post.

La colección hace un recorrido cronológico que va desde la Prehistoria hasta la Edad Media:

• Objetos de la Edad del Cobre del importante yacimiento de los dólmenes de Valencina de la Concepción, de entre los años 2500 y 2000 a. C.
• De época tartésica se exhibe aquí el famoso Tesoro del Carambolo y los tesoros de Ébora y Mairena, de los siglos VII y VI a. C.
• Hay una pequeña representación en bronce de la diosa fenicia Astarté (diosa de las Marismas y los esteros), en la que se puede leer la inscripción más antigua de la Península: siglo VII a. C.
• La colección del mundo romano es otro de los lujos de este museo que exhibe piezas importantísimas del Imperio Romano en Hispania: esculturas, mosaicos, restos arquitectónicos, epigrafía, vidrio, cerámica, orfebrería, etc., traídas desde Munigüa, Itálica o Écija, entre otros lugares de la provincia. Sólo por admirar las colosales y extraordinarias representaciones de Venus (a cuya sensualidad nos referimos en este post), Mercurio o Trajano, traídas de la Villa romana de Itálica, merece la pena una visita.

Gratis para los ciudadanos de la UE, 1,50€ para el resto, su horarios de apertura es: Invierno (del 1 de septiembre al 30 de junio), de martes a sábado de 9:00 a 21:00. Domingos y festivos: de 9:00 a 15:00.

Verano (del 1 de julio al 31 de agosto), de martes a domingo de 9:00 a 15:00.

3. Museo de Artes y Costumbres populares de Sevilla

Justo enfrente del Arqueológico, hay un museo encantador y bien contado que acerca a la vida cotidiana de Sevilla a través de una exposición formada por piezas que van desde el siglo XIV al XX.

Inaugurado el 4 de marzo de 1973 en otro antiguo pabellón de la Exposición Iberoamericana de 1929. Es obra del mismo autor, Aníbal González, que esta vez eligió un lenguaje neomudéjar.

Formado por colecciones de pintura de temas costumbristas, y colecciones particulares de utensilios, muebles, cerámicas, lozas, tejidos, ropas típicas sevillanas, talleres de artesanos, etc., que ayudan a recorrer los cambios sociales y a entender cómo era la vida en la ciudad y en el campo.

Este es uno de los más entretenidos museos de Sevilla, sobre todo si vas con niños, siendo además muy interesante para los mayores.

Gratis para ciudadanos de la UE, su horario es: del 30 de junio al 31 de agosto, de martes a domingo y festivos de 09:00 a 15:00. Del 1 de septiembre al 30 de junio, de martes a sábado de 09:00 a 21:00; domingos y festivos de 09:00 a 15:00

4. Museo de Cerámica de Triana

Un garante de la memoria de la tradición ceramista de Sevilla es este museo, de reciente creación, se inauguró en 2014. Está situado en la antigua fábrica de cerámica Santa Ana de Triana, y tiene una doble función: expositiva y de taller cultural.

Es conocido como Centro Cerámica Triana y en él se exponen piezas cerámicas diseñadas por Aníbal González que decoraron la monumental Plaza de España, piezas de la colección museográfica del Ayuntamiento de la ciudad, préstamos del coleccionista Vicente Carranza, de la Junta de Andalucía y del Estado. La selección de las mismas las llevó a cabo el catedrático de historia del arte Alfonso Pleguezuelo, especialista en el tema de los azulejos cerámicos.

Además de la valiosa exposición, se visitan los hornos históricos, alguno de ellos del siglo XVI, y todo el recorrido necesario para entender paso a paso la creación de los paneles cerámicos que embellecen los muros de tantos edificios históricos de Sevilla.

El precio de la entrada es de 2,10 y el horario: De martes a sábado: 11:00 h a 17:30 h. Domingos y festivos de 10:00 h a 14:30 h.

5. Museo del Baile Flamenco

Este es el único museo del mundo, hasta ahora, dedicado al baile flamenco. Situado en la calle Manuel Rojas Marcos, en pleno barrio de Santa Cruz, fue creado en 2006, por iniciativa de la bailaora sevillana Cristina Hoyos.

Uniendo la moderna tecnología a los viejos sonidos del flamenco, durante el recorrido de sus salas, se llega a una inmersión en el mágico mundo del baile flamenco. Para saber cómo fueron sus inicios y su evolución a través de un acercamiento a los grandes artistas que han hecho famoso este arte; Carmen Amaya, Antonio Gades, el Güito, Sara Baras, Mario Maya y Cristina Hoyos. Una manera de atrapar al visitante entre sonidos y movimientos, desde las diferentes salas de la zona interactiva del museo.

Exposiciones de pintura, fotografía o escultura, con un protagonista claro: el Flamenco, además de cursos de cante y percusión, charlas, clases magistrales, y actuaciones diarias, completan una oferta flamenca de calidad.

Toda la información sobre horarios, precios y reservas de los espectáculos en la web del museo.

6. Archivo de Indias

En la Avda. de la Constitución y formando parte del triángulo monumental más importante de Sevilla (junto a la Catedral y el Alcázar), el edificio del Archivo General de Indias es, si te gustan la Historia y la Arquitectura, una visita indispensable para conocer la ciudad.

El edificio custodia cuarenta y tres mil legajos, que suman unos ochenta millones de páginas, entre ellas ocho mil mapas y dibujos, que ocupan más de nueve kilómetros lineales de estanterías. Todos ellos procedentes de los organismos metropolitanos que se encargaban de la administración de los territorios de ultramar, desde el siglo XVI al XIX.

El recorrido es un paseo por las salas donde se custodiaban los documentos (hoy están en un edificio anejo), en las que se encuentran objetos, reproducciones de mapas, hallazgos de los viajes del descubrimiento, manuscritos de Cristóbal Colón o Hernán Cortés, retratos de personajes históricos relacionados con el archivo y su contenido histórico.

Sobre su arquitectura tienes aquí una guía para que disfrutes la visita.

La entrada es gratuita, incluso a las exposiciones temporales, y el horario: De lunes a viernes de 8.00 a 15.00 horas, excepto verano solo hasta las 14.30 h.

7. Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

Fundado en 1990, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla tiene como sede desde 1997 el Monasterio de la Cartuja de Santa María de las Cuevas. El CAAC asumió también desde entonces la gestión de las colecciones del Conjunto Monumental de la Cartuja.

El monasterio ya merece por si mismo una visita, no sólo por su arquitectura, si no por el importante patrimonio artístico y arqueológico que atesora. Situado en la orilla derecha del Guadalquivir muy cerca de la recién inaugurada Torre Pelli, en la isla de la Cartuja, sus muros han sido ermita franciscana, refugio y consuelo de Cristóbal Colón, monasterio, retiro espiritual de Felipe II, cuartel de los franceses y fábrica de loza y porcelana, antes de ser el Pabellón Real de la Exposición Universal de 1992, evento para el que fue restaurado.

En la actualidad es, además de Museo de Arte Contemporáneo, la sede del Rectorado de la Universidad Internacional de Andalucía.

Con toda esta historia, hoy a lo largo de la iglesia y de las zonas monásticas, conviven obras de Arte Contemporáneo tanto de la colección permanente, con más de tres mil obras, como de exposiciones temporales, seminarios, conferencias, recitales de música y ciclos de cine. Toda la información de horarios y actividades aquí.

8. Palacio de la Marquesa de Lebrija

El palacio de la condesa de Lebrija o palacio de Lebrija está situado la calle Cuna, paralela a la famosa calle Sierpes. De esta casa, que comenzó a levantarse en el siglo XVI, se dice que es la "casa-palacio" mejor pavimentada de Europa. La afirmación no es gratuita; tiene 580 metros cuadrados cubiertos por mosaicos romanos, que la sitúan como la colección privada más importante de Europa.

Su construcción se inició en el siglo XVI como casa señorial y fue pasando por varios propietarios que la remodelaron según sus gustos y necesidades. Pero lo que la convertiría más tarde en museo, fue la afición a la arqueología y al arte de Regla Manjón Mergelina, condesa de Lebrija, que la adquirió en 1901, la restauró y la acondicionó para poder albergar sus antigüedades.

El Patio central es una mezcla de estilos y técnicas entre las que se pueden ver las yeserías mudéjares que tejen los arcos de medio punto, azulejos del siglo XVI (que se ven por toda la casa), y un mosaico romano del siglo II/III (una auténtica joya), que cubre el suelo, al igual que en el resto de las salas de la planta baja, en una de cuyas vitrinas se encuentra una colección glíptica procedente de Itálica.

Abierto como museo en 1999, aquí está toda la información sobre horarios y precios de visita.

9. Anticuarium de Sevilla

Este museo arqueológico situado en el subsuelo del Metropol Parasol de la plaza de la Encarnación, es el yacimiento arqueológico más importante de época romana que se conserva en Sevilla, con restos de casas y mosaicos ésta época, que van del siglo I al VI.

Casas de época almohade de los siglos XII y XIII e información de la época Medieval, Moderna y Contemporánea hacen de éste Centro de Interpretación una visita más que interesante para adentrarse en la historia de Sevilla.

En horario de martes a sábado de 10h a 20h y domingos y festivos de 10h a 14h. El precio es de 2€. En la misma planta de acceso al Antiquarium se puede acceder al mirador de "Las Setas", desde donde se disfruta de unas vistas magníficas de la ciudad. El horario del Mirador es de domingo a jueves: 9.30 a 23.00 h, y los viernes y sábados de 9.30 a 23.30 h. El precio del mirador es de 3€, (incluye una consumición en la cafetería).

Para los nacidos o residentes en Sevilla, los menores de cinco años, minusválidos físicos (75%) y acompañantes la entrada es gratis.

10. Conjunto Arqueológico de Italica

En Santiponce, a sólo siete kilómetros de Sevilla, se encuentra el Conjunto Arqueológico de la ciudad romana de Itálica. Una visita de acceso gratuito y más que recomendable.

El visitante se encuentra nada más entrar con el espléndido anfiteatro romano (el cuarto anfiteatro más grande del Imperio Romano), y la posibilidad de pasear por el trazado de lo que fueron sus calles, en las que dieron sus primeros pasos los emperadores Trajano y Adriano. También se pueden conocer las casas, los edificios públicos, así como objetos de arte y utensilios de la vida cotidiana utilizados por sus habitantes.

Los orígenes de Itálica se remontan al año 206 a.C., siendo la primera ciudad romana fundada en Hispania. Escipión el Africano la fundó para los licenciados del ejército y heridos en la batalla de Ilipa contra los cartagineses, “en una ciudad que llamó Itálica, tomando el nombre de Italia” (Apiano, Iber, 38).

Hoy sus nobles restos forman un Conjunto Arqueológico que está a la espera de ser parte de la Lista del Patrimonio de la Humanidad. Razones sobran.

Los horarios de visita son en invierno (enero a marzo), de martes a sábado: de 09:00 a 18:00 horas. Domingos y festivos: De 09:00 a 15:00 horas. En verano: de martes a sábado: de 09:00 a 20:00 horas. Domingos y festivos: De 09:00 a 15:00 horas.

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El 18 de julio de 1972 Madrid celebraba la apertura al público del Templo de Debod, un templo del Antiguo Egipto con una historia en sus piedras de más de dos mil años. Procedente de la región de Nubia, fue erigido en pleno desierto en una meseta cuya inclinación miraba al valle del Nilo. Hoy se alza en un alto junto al paseo del Pintor Rosales (Parque del Oeste), en el mismo lugar donde se encontraba el Cuartel de la Montaña desaparecido en la Guerra Civil.

Desde esta atalaya madrileña se disfruta de unas vistas espectaculares. Los cultos a los dioses Amón, Isis y Osiris se han tornado en visitas a la historia y a la arquitectura del mundo egipcio. Ver atardecer desde el exterior del templo es un reclamo que concentra a muchos madrileños y foráneos, no es de extrañar, son unos minutos que merecen la pena.

¿Cómo llegó el Templo de Debod a Madrid?

El Templo de Debod está en Madrid como recompensa por la ayuda española tras un llamamiento internacional: La Campaña de Salvamento de los Monumentos de Nubia, que lanzó la Unesco y que tuvo una gran respuesta de participantes y ayudas técnicas, científicas y económicas, que salvaron entre otros el emblemático templo de Abu Simbel. España participó en esta campaña, ante la que el gobierno de Egipto decidió donar algunos templos a los países participantes. La donación no estuvo exenta de problemas entre los gobiernos, pero al final se entendieron y hoy Madrid disfruta de este hermoso testigo de la historia del país de las pirámides.

El templo se desmontó y sus piezas se enviaron a la isla Elefantina. De allí fue trasladado a Alejandría para llegar años después al puerto de Valencia desde donde se trasladó a la capital de España. El gobierno español decidió montar el templo en Madrid, y el lugar elegido fue este promontorio para el que se habilitó un parque cuyo motivo central es el monumento egipcio, situado sobre una plataforma rodeada por un estanque.

La instalación no fue fácil, se habían perdido muchas piezas de las partes exteriores (fachada y vestíbulo). Se tuvo que afrontar una restauración que se hizo bajo los principios de las anastilosis (diferenciando con claridad las piezas nuevas de las antiguas). También su interior había sufrido un deterioro importante, como la pérdida del cromatismo de sus relieves y pinturas, porque durante años estuvo expuesto a las inundaciones provocadas por la primera presa de Asuán, que lo cubrían nueve meses al año.

El tema de la conservación del monumento en su nuevo emplazamiento ha suscitado mucha polémica. No parece muy conveniente su uso, como así ha sido, para pases de cine de verano o de teatro, para anuncios publicitarios o spots musicales. Además está la contaminación y el clima de Madrid que le han afectado de manera importante. Según la Carta de Venecia sobre la conservación de un monumento histórico, la conservación y utilización de este templo no cumplía los preceptos mínimos.

Al ser declarado en 2008 Bien de Interés Cultural las expectativas sobre su conservación han alimentado esperanzas en ese sentido. El problema de la temperatura en el interior del templo se está intentando solucionar en la actualidad mientras permanece cerrado a las visitas, y se habla de su apertura en febrero de 2019.

Las historias que guarda en su interior el Templo de Debod

Su construcción, que se dilató en el tiempo durante aproximadamente doscientos años, comenzó en época ptolemaica. Situado en la frontera entre el reino nubio de Meroe y el Egipto de los Ptolomeos, formó parte, desde sus principios, de un itinerario religioso que unía Tebas con la isla Filé, donde según la religión egipcia, Isis dio a luz a su hijo Horus.

Al parecer el templo era el santuario dedicado a Amón e Isis, y el núcleo central de una ciudad a la que posiblemente le daba nombre al templo: Debod. Pero los restos arqueológicos no dan muchos datos sobre ella.

Amón, dios protector de Tebas, es uno de los dioses más representados de Egipto, es el dios del viento, de los pobres y de la piedad personal. Osiris es el dios egipcio de la resurrección, la vegetación y la agricultura, símbolo de la fertilidad y regeneración del Nilo. Su esposa Isis, que siguió siendo venerada en el mundo grecorromano, fue la artífice de la resurrección de Osiris (asesinado por su hermano Seth, dios de la fuerza bruta, de lo tumultuoso, lo incontenible), concibiendo un hijo suyo: Horus, el dios del cielo, de la guerra y de la caza. Vinculado a la realeza, el faraón era la representación de Horus en la tierra.

Los devotos romanos de Isis celebraban fiestas en su honor como la Navigium Isidis. Una fiesta celebrada en la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Se formaba una procesión en la que la diosa salía del templo llevada por sacerdotes en un cortejo con música y danza. En esta procesión algunos personajes iban adornados con una máscara de Anubis. El cortejo llegaba a la costa y embarcada a Isis en una nave de madera decorada con ofrendas florales. Se abría así la temporada de navegación.

Con la tradición católica la Navigium Isidis se dividió en Pascua (la resurrección después del equinoccio de primavera), embrión lejano de la Semana Santa, y el Carnaval (carrus navalis, la procesión de las máscaras).

En el primer milenio antes de Cristo, tanto Egipto como su vecina Nubia, construyeron templos dedicados principalmente a Isis. Como el templo de Debod que compartió su dedicación con Amón. El templo de Isis en File era un centro religioso para egipcios y nubios por igual. El poder mágico de esta diosa era mayor que el del resto de dioses; protegía al reino de sus enemigos, gobernaba los cielos y la naturaleza y tenía poder sobre el propio destino. Algunos de sus devotos decían que Isis abarcaba todos los poderes divinos femeninos del mundo.

Los templos ptolemaicos se caracterizan en general por el "horror vacui" «horror al vacío». Por ello como se ve en este de Debod sus muros, pilonos, pilastras, columnas, e incluso techos se cubren de relieves e inscripciones, en las que se repiten las escenas del faraón realizando ofrendas a los dioses.

Las distintas miradas que hicieron posible el Templo de Debod

Por lo dilatado de su construcción y por la historia de las distintas civilizaciones que habitaron la zona, el templo de Debod es un reflejo de las diferentes miradas religiosas a los dioses.

El origen del templo está en la "Capilla de los relieves" de su etapa Meroítica. Esta capilla, de difícil datación, es la parte más antigua y su construcción se debe al rey Adijalamani de Meroe, cuyo reinado se estima entre el 200 y el 180 a.C.

En época ptolemaica y a partir de esta pequeña capilla, se transformó y amplió el edificio, pero al no quedar a penas decoración, no se conocen los nombres de los faraones que estuvieron detrás de esta ampliación. Sólo por algunos nombres que quedan en las piedras y por los testimonios de viajeros se conocen tres faraones implicados en su construcción:

Ptolomeo VI Filómetor, faraón entre 180 y 145 a.C. que, con su hermana y esposa, Cleopatra II, aparece en la inscripción que figuraba en la gola del segundo pilono.

El siguiente faraón identificado en la ampliación del templo es Ptolomeo VIII, del 145 al 116 a.C., que le dedicó una naos o sagrario a la diosa Isis. Esta naos, destruida en el siglo pasado, era de unas dimensiones superiores a la que actualmente se conserva.

El último faraón ptolemaico del que se tienen datos en el templo es Ptolomeo XII, del 80 al 51 a.C., cuyos cartuchos aparecen en las inscripciones de la naos actualmente conservada, dedicada al dios Amón.

No es seguro que el resto de las estancias las realizaran éstos faraones o son obra de los siguientes reinados. La llegada de Roma pudo estar involucrada en ellas, pero no es seguro. Lo que sí es cierto es que el Imperio Romano dominó Egipto hacia el año 30 a.C. y, según los cartuchos que decoraban el vestíbulo y la fachada posterior del templo, documentados por algunos autores, mencionan a Octavio Augusto y a su sucesor Tiberio.

Los romanos añadieron elementos decorativos aunque no terminaron los programas. También intervinieron en su arquitectura, aunque tampoco esto lo terminaron, quedando el templo inacabado. Más o menos como lo encontraron los primeros viajeros europeos en los siglos XVIII y XIX

De la época romana sería el embarcadero que cerraba una vía sacra murada que conectaba el templo con el Nilo.

La relación entre el templo de Debod con el culto de Isis y su principal santuario, en la isla de Filé, salvó su existencia para asegurar el mantenimiento del culto a lo largo de los últimos siglos de dominación romana y comienzos de la bizantina.

Hacia el año 450 d.C., los nóbadas y blemmies se sublevaron contra los romanos y consiguieron un permiso para continuar con los cultos a la diosa y asistir a los festivales de Isis en Filé. Incluso procesionaban una escultura de Isis por la Baja Nubia para bendecir sus tierras.

Fue entre los años 535 y 537, cuando el emperador Justiniano, tras conquistar Nubia para el Imperio Bizantino, cerró el templo de Isis en Filé, lo consagró a San Esteban y puso fin a su culto en la zona.

No se sabe que el templo de Debod fuera dedicado a ningún culto cristiano, parece que no, por lo que fue abandonado para siempre. Al no ser reutilizado por credos distintos, su estructura quedó a salvo de modificaciones. Este hecho es, posiblemente, el que propició su conservación en los doce siglos que median entre su abandono y su redescubrimiento en el siglo XVIII.

En las etapas cristianas y árabe, apenas hay señales en sus piedras; sólo algunas cruces coptas en un pilono y en la capilla de la naos (posiblemente para exorcizar a los dioses paganos); unos grabados en sus fachadas exteriores en los que se ve una caravana de camellos y alguna inscripción árabe; y la mutilación del falo del dios Min.

Hubo también una vivienda en época medieval, y otras de cronología incierta, en el primer patio.

Los viajeros románticos y sus testimonios sobre el Templo de Debod

Atraídos por el exotismo de los países africanos, ávidos de aventuras y de conocimientos sobre otros modos de ver el mundo, desde finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, viajeros europeos, en su mayoría ingleses, alemanes y franceses (pintores, arqueólogos, historiadores o exploradores), se embarcaron en una aventura viajera que les llevó a conocer el Sur de Europa: Grecia, Italia, Portugal, España y, algunos países africanos como Marruecos y Egipto.

A ellos les debemos los testimonios gráficos de cómo eran estos rincones del mundo, que aunque mirados a través del tamiz del romanticismo, sirven hoy para ver la evolución de un patrimonio que pertenece a la historia de la humanidad.

Aunque algunos aprovecharon para llevar a sus países auténticas joyas pertenecientes a las culturas donde las encontraron, como los Mármoles del Partenón, que se exponen en el Museo Británico de Londres, o tantos tesoros artísticos de Grecia o Egipto que hay que buscar en Museos de Berlín. A pesar de los cuidados y de la difusión de los mismos, esto genera una polémica que sigue viva.

Pero volviendo a Madrid y al Templo de Debod, nos encontramos unos cuantos nombres de viajeros románticos, cuyos testimonios ayudan a entender su historia.

El capitán y explorador danés Frederic-Louis Norden, en su famoso «Voyage d’Egypte et de Nubie», publicación sobre el viaje que realizó en 1737, dejó el testimonio del estado del Templo de Debod en dos dibujos del monumento. El embarcadero, con sus muros delimitando la vía sacra que lleva al templo y el edificio principal que se conservaba íntegro, además de los tres pilonos. Y no aparecen las torres laterales, a excepción de una de ellas, en el segundo pilono, que permanecía aún en pie.

La primera descripción exacta del edificio que se tuvo en Europa la elaboró en 1813 el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt. Enviado para inspeccionar y detallar la zona por orden de Napoleón, a quien le debe la historia el nacimiento de la egiptología. Champollion (historiador francés que consiguió descifrar la escritura jeroglífica gracias al estudio de la piedra de Rosetta), visitó Debod, dejando una breve referencia del edificio.

En 1819, el arquitecto y arqueólogo alemán François-Christian Gau, (nacido en Colonia pero formado en París), proporcionó una valiosa información a través de sus dibujos del edificio y de sus relieves, en los que se ve aún completo, aunque se habían robado ya algunas de sus piedras, la torre del segundo pilono y parte del embarcadero.

Joseph Ssenkowsky, profesor de lenguas orientales en la Universidad de San Petersburgo, describía así el estado del templo en 1821:

"En Wadi Debod hay un pequeño templo de tan sólo 75 pies de longitud, en muy buen estado de conservación. Frente a él se hallan tres moles, alineadas, que sirvieron en su día de accesos a través de diversos muros que debieron rodear el templo. Hoy, tan sólo los restos del segundo de estos muros es visible. Este templo contiene, además del vestíbulo, siete cámaras de las cuales sólo la central está decorada con relieves. Parece que debió estar dedicado a Isis. Su proximidad a Filé me convence de que se trata de la antigua Parembole, lugar que se hallaba tan sólo a 16 000 pasos de Asuán".

David Roberts, un viajero y pintor romántico que desde su Edimburgo natal recorrió España (difundiendo una imagen de Andalucía pintoresca y exótica). En su periplo romántico llegó a Tánger y Egipto, donde entre 1846 y 1850 realizó una hermosa colección de dibujos de distintos monumentos del país de los faraones. Entre ellos se se encuentran los del Templo de Debod. Sus acuarelas y grabados muestran un templo cuya fachada está aún prácticamente intacta, aunque con pérdidas de sillares en su base.

Entre 1849 y 1851, el arqueólogo francés Máxime Du Camp realizó trabajos arqueológicos en la zona. En una de sus fotografías se ve en pie la fachada principal, aunque ya tiene pérdidas en su esquina norte, en la que se había derruido parte del muro. A partir de aquí las desdichas se suceden sobre el Templo de Debod.

Entre 1851 y 1875 se hunde definitivamente la fachada principal y una buena parte del vestíbulo. Se achaca a un terremoto que hizo temblar la zona en 1868, pero las sospechas apuntan más bien al robo de los sillares. El pillaje continuó impasible hasta que en 1907 comenzaron las obras de la segunda fase de la construcción de la presa antigua de Asuán, que inundaba los templos de la zona la mayor parte del año.

En 1907,el templo fue reconstruido por el arquitecto egipcio Al Barsanti. De esta época queda una obra fundamental para entender este edifico. La firma G. Roeder, quien estuvo encargado del estudio y descripción del mismo antes de que las aguas de la presa desmoronaran algunas partes, borraran las pinturas y desgastaran los relieves. Sólo se podía visitar en verano.

Después vino el salvamento internacional y el viaje a Madrid.

Qué hace único al Templo de Debod

Este santuario milenario varado a miles de kilómetros de su lugar de origen es, a pesar de estar construido por distintos ideólogos, el contenedor de un mismo mensaje: el breve paso por la vida es el camino hacia «el otro lado». Para ese viaje se preparaban en el Antiguo Egipto de maneras que aún hoy siguen estando llenas de misterio.

En cuanto a la arquitectura es una especie de milagro, del que se conserva lo esencial para entender su presencia en la lejana Nubia. En las líneas que siguen dejamos unas pinceladas breves sobre lo que verás cuando lo visites.

En el vestíbulo o pronaos hipóstilo hay un programa decorativo realizado por Augusto y Tiberio, (perdido en su mayor parte por el terremoto del siglo XIX y por el robo de sillares).

La antesala del naos de pequeñas dimensiones, es el lugar donde se distribuye al visitante entre las tres capillas de cabecera. En lo alto de esta sala un vano abocinado proporciona la luz necesaria, que llega desde la terraza, y que ilumina la capilla central y a los naoi.

La Sala de los naoi, que es la capilla central de la cabecera, tiene el único naos que se conserva en la actualidad y fue dedicada a Isis y a Amón de Debod.

La Capilla de Adijalamani o de los relieves es el núcleo arquitectónico del santuario, como vimos, es la parte más antigua conservada del templo y su estado de conservación, menos la policromía, es aceptable. Decorada con imágenes del rey adorando a los dioses y ofreciendo sacrificios.

Son motivos que relacionan el culto regio a los dioses de la zona y que vinculan a la monarquía con el ámbito sagrado. Consagrada al dios Amón de Debod y a divinidades como Isis, Hathor, Osiris, Horus, Apset, Mut y otros dioses. A Imhotep, el primer arquitecto conocido de la historia, lo encontramos en un lugar destacado en el acceso a la misma.

Mammisi es una palabra de origen copto que significa «lugar de nacimiento». Se supone, aunque hay discusiones al respecto, que es la sala donde Isis dio a luz a Horus, el dios egipcio del cielo, de la guerra y de la caza. Era el lugar de celebración del «misterio del nacimiento divino».

Se cree que esta fue última aportación que el Egipto romano hizo a la arquitectura del templo. Su construcción rompe la simetría axial del mismo. En su vestíbulo aparecen relieves realizados en tiempos de Augusto y Tiberio. En el muro sur hay una claraboya, una fuente de luz indirecta necesaria para las ceremonias que se celebraran en ella.

La Capilla osiriaca es la capilla-relicario de Osiris y está situada en la terraza, junto a la escalera ritual de acceso. Aquí se veneraba una reliquia de Osiris que tenían que proteger del agua de la lluvia porque no era beneficiosa para este Dios. Por eso está techada. En esta terraza tenían lugar importantes ceremonias solares, como el Ritual de Año Nuevo.

Hay unas capillas en la cabecera que flanquean la capilla del naos y que se atribuyen a Osiris. Se conserva también el Ouabet, que era el lugar de purificación de los sacerdotes antes de acceder al templo.

El Templo de Debod es uno de los pocos templos ptolomaicos que tenía criptas. La principal es la Cripta del Tesoro donde se guardaban las estatuas de los dioses hechas con materiales nobles. Hay otra cripta que se cree que fue el llamado Laboratorio, donde se producían y guardaban los perfumes de las divinidades.

El Templo de Debod ha ido acumulando más de doscientos grafitos en su exterior. Los hay hechos por los antiguos fieles, por posibles eremitas cristianos, por religiosos islámicos y por los viajeros y exploradores del siglo XIX. Estos grafitos han sido una valiosa información para los estudios de su historia.

Entre los grafitos de Debod destacan caravanas y rebaños de dromedarios, una gacela, una barca de remos, cruces patadas (coptas), contabilidades, inscripciones griegas, coptas, árabes (de carácter religioso) y una treintena de firmas de viajeros.​

Y en la terraza del templo hay depositados varios bloques de sillares con los que se ha formado un pequeño museo. En ellos hay jeroglíficos, datos incompletos en alguna estela, fragmentos de columnas del vestíbulo y una maqueta de la Baja Nubia sobre los que ofrecen información unos audiovisuales.

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En el oriente andaluz se extiende la provincia de Almería, casi nueve mil kilómetros en los que se suceden todos los contrastes posibles. Hemos elegido diez pueblos de Almería para acercarnos a la rotunda belleza de una naturaleza que ofrece en el mar y la montaña contrastes que van de la abrumadora hermosura de los desiertos, al fértil verdor de sus colinas y al límpido azul de sus playas.

Esta provincia guarda ancestrales testimonios de la lejana presencia del ser humano en la vieja Europa; La cultura del Argar, el Yacimiento Arqueológico de Los Millares, el mítico símbolo almeriense del Indalo que surgió en el abrigo de la Cueva de los Letreros, y muchos otros yacimientos arqueológicos esparcidos por sus tierras. A lo que se suman las huellas del Mundo islámico, el Mudéjar, el Gótico, el Renacimiento, el Barroco o el Neoclásico. Llegando hasta el siglo XXI convertida en un atractivo reclamo turístico que va mucho más allá del sonoro sol y playa, porque ofrece un turismo cultural de enorme importancia.

Su rosario de pueblos costeros, bellos refugios llenos de autenticidad donde huir de las aglomeraciones de otras zonas. Pueblos serranos o marineros, grandes o pequeños, llenos de historia y de verdad. Almería es un espectáculo despojado de artificio, como sus gentes y su gastronomía. En ella nos adentramos a través de estas diez perlas.

Serón, los sabores ibéricos más famosos de los pueblos de Almería

Serón forma parte de la Sierra de los Filabres, continuación del Parque Natural de la Sierra de Baza, en la provincia de Granada. Este precioso municipio serrano es conocido por sus excelentes jamones y embutidos. Una producción que mantiene la tradición artesanal, lo que propicia una calidad que le ha dado su justa fama.

Su pintoresco paisaje coronado por la iglesia Mudéjar de Santa María de portadas barrocas, lo conforman las calles sinuosas y estrechas formadas por casas encaladas que se derraman por la ladera. Recorriéndolas hacia arriba nos llevan hasta el castillo nazarí que corona su estructura piramidal y que ofrece unas espléndidas vistas de su privilegiado entorno.

Interesante resulta la visita al poblado minero de Las Menas. Sus yacimientos ferrosos fueron durante el siglo XX los más productivos de la provincia. No menos importante es el entorno natural de esta localidad, salpicado por rincones de gran interés paisajístico envueltos por su fresco verdor, que procuran la práctica del senderismo o la bicicleta de montaña.

Bentarique, un hermoso lugar de tesoros y leyendas

A unos treinta kilómetros de Almería capital, donde comienza La Alpujarra, se encuentra este precioso pueblo de sabor andalusí. Sus casas encaladas forman un blanco caserío de estrechas y empinadas calles. Rodeado por fértiles huertas y campos de naranjos que perfuman su aire en primavera con el aroma del azahar, Bentarique es un buen lugar para el turismo rural.

La tierra le devolvió a Bentarique un conjunto de valiosas joyas de factura musulmana, que aparecieron dentro de una vasija de cerámica, escondidas muy probablemente ante la llegada de las tropas cristianas en el siglo XV. Conocido como el Tesoro de Bentarique está expuesto en el Museo Arqueológico de Madrid.

Tiene más tesoros Bentarique que se disfrutan in situ: además de su bellísimo caserío, su alegre ambiente ligado a un tempo que se aleja del estrés, sus testimonios arquitectónicos de épocas prósperas como la de Al-Ándalus o la que vivió en el siglo XIX gracias a la uva de Ohanes que configuró su neoclásica plaza de San José, o el paraje natural de La Posnilla.

Las aguas termales de La Posnilla, utilizadas como termas en época romana, le deben su impronta a los árabes y son hoy un atractivo lugar de esparcimiento en este vergel que crece en el desierto, con un horizonte dibujado por las montañas de la sierra.

Carboneras, playas vírgenes de los pueblos de Almería

Gran parte de su territorio pertenece al Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar. A orillas del Mediterráneo esta localidad de tradición pesquera disfruta de más de catorce kilómetros de idílicas playas. A algo más de sesenta kilómetros de Almería, esperan las playas urbanas de El Ancón, Los Barquicos y Los Cocones, desde las que se divisa la Isla de San Andrés, una pequeña isla rocosa cuyo perfil recuerda una ballena, declarada Monumento Natural, que es accesible desde los puertos de Carboneras y Agua Amarga.

Carboneras es uno de los pueblos de Almería en los que disfrutar de playas vírgenes, como la playa del Corral o la playa del Algarrobico, que formó parte del escenario de la película «Lawrence de Arabia», o la impresionante playa de los Muertos que debe su nombre a la antigua costumbre de esperar que el Mediterráneo devolviera los cuerpos de pescadores y náufragos perdidos en el mar.

Las Fiestas de Moros y Cristianos y las hogueras de San Juan llenan de alegría el mes de junio en Carboneras, que ofrece durante muchos meses al año la posibilidad de practicar vela y submarinismo en sus ricos fondos marinos.

Carboneras conserva varias fortificaciones defensivas como la Torre del Rayo, el Castillo de San Andrés y la Torre de la Mesa de Roldán desde donde se disfruta de una vista impagable de toda esta costa.

Cuevas de Almanzora, del Argar al siglo XXI

Es uno de los pueblos de Almería más antiguos. Lo atestiguan los numerosos yacimientos arqueológicos que hay en su término municipal como los de Fuente Álamo, El Oficio o Las Herrerías de la cultura argárica; las dos cuevas de La Zaja, de los periodos Musteriense y Paleolítico Superior; el Yacimiento fenicio de Baria, hoy Villaricos, habitado sucesivamente por fenicios, griegos, cartagineses, romanos, visigodos, bizantinos y musulmanes. Estos últimos crearon las casas-cuevas de El Calguerín que le dieron nombre al municipio.

Con la conquista de los Reyes Católicos el lugar pasó a manos del Marques de Vélez que construyó el castillo que es hoy un símbolo en Cuevas de ALmanzora. De visita imprescindible, este castillo del siglo XVI, ofrece en sus «estancias» el Museo de Arte Contemporáneo y el Arqueológico.

El turismo y la agricultura de regadío y bajo plástico sustituyó en el siglo XX a la floreciente actividad minera que le dio prosperidad durante el siglo XIX, de la que quedan edificios muy interesantes. Como lo son también iglesias y conventos que recogen arte y arquitectura de varios siglos. El Museo del poeta Álvarez de Sotomayor, hijo de Cuevas, o la Cueva-museo, son otros interesantes atractivos de este bellísimo rincón almeriense.

Además están las playas en las que encontrar calas inolvidables, de aguas transparentes donde practicar el submarinismo, como la Cala de Cristal, la Invencible, la de Dolores o la Cala Panizo. La recóndita cala del Peñón Cortado, a la que su difícil acceso convierte en un lugar solitario, lo que unido a la belleza de su paisaje bien merece la pena el esfuerzo de llegar.

Mojácar, uno de los pueblos más bonitos de España

El caserío blanco que forma laberínticos caminos adornados con flores de fuertes colores, dibuja el urbanismo de esta belleza que mira al Mediterráneo desde la última estribación de Sierra de Cabrera. Forma parte de la red de Los pueblos más bonitos de España.

Mojácar es un hermoso pueblo andaluz situado en un privilegiado entorno natural. Dueño de diecisiete kilómetros de playas vírgenes con una variedad que va de calas solitarias a playas turísticas. Rodeado de las profundas ramblas de Sierra de Cabrera que propicia senderos de bellos paisajes.

La Murgis-Akra griega, habitada desde la Edad del Bronce, fue frecuentada por fenicios, cartagineses y romanos. Convertida en la Muxacra árabe para pasar a ser la Mojácar cristiana. Vivió sangrientas batallas en el siglo XV entre árabes y cristianos en cuyo recuerdo Mojácar celebra cada mes de junio un importante fiesta de Moros y Cristianos

Si se elige como lugar de vacaciones, es un seguro de calidad de vida y experiencias inolvidables, pero si está cerca, ésta es una visita ineludible.

Níjar una joya del Mediterráneo

Su término municipal es de los mas grandes de España, conocido como Comarca de Níjar, es uno de los pueblos de Almería con mayor número de habitantes. En la comarca de Níjar se encuentra el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Un parque de origen volcánico, un espacio protegido marítimo-terrestre cuya superficie y relevancia ecológica es la más importante de todo el Mar Mediterráneo Occidental de Europa. En 1999 la Unesco le concedió la denominación de Geoparque. La belleza de su costa y su riqueza ecológica lo convierten en una joya para el turismo de naturaleza.

Hay pruebas de la presencia del ser humano en estas tierras desde el periodo mesolítico. Huellas de la cultura de los Millares y del Argar se encuentran repartidas por el territorio de Níjar compuesto por las siguientes localidades: San José, Pozo de los Frailes, Los Escullos, Rodalquilar, Las Hortichuelas, Las Negras, Agua Amarga, La Isleta del Moro, Fernán Pérez y la Boca de los Frailes, todas forman parte del Parque de Cabo de Gata-Níjar.

Tierra inspiradora de obras como Bodas de Sangre que Federico García Lorca situó en el Cortijo del Fraile; Puñal de Claveles, que convirtió Rodalquilar en un hermoso espacio literario a través de la pluma de Carmen de Burgos; o el viaje descorazonador Campos de Níjar, que escribió desde el alma Juan Goytisolo.

Con escenarios de cine como la Playa de Monsul (foto de portada), la de los Genoveses, los Albaricoques, Rodalquilar, etc, donde se han rodado escenas de películas internacionales como Indiana Jones y la última cruzada, El bueno, el feo y el malo, La muerte tenía un precio, o Exodus: Dioses y reyes. Y cintas españolas como El Niño, Hable con ella, o Vivir es fácil con los ojos cerrados, entre otras muchas.

«The New York Times» publicó en 2010 un reportaje, en que hablaba de las playas del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar como el paraíso de Europa. No exageraba nada el diario neoyorquino.

Tabernas, un desierto famoso en los pueblos de Almería

A veintinueve kilómetros de Almería capital, entre las Sierras de los Filabres y Alhamilla, se encuentra Tabernas, enmarcada en un paisaje sobrecogedor. Este paraje formado por cárcavas que recorren auténticos wadis, ríos torrenciales en los desiertos que arrastran con el agua, barro, y piedras, es la única zona desértica de Europa.

El espectacular paisaje del Desierto de Tabernas es desolador pero está lleno de vida. La riqueza de su aviafauna le valió la declaración de Zona de Especial Protección para las Aves. Habitado ademas por reptiles y mamíferos, cuenta con una vegetación similar a la de los desiertos norteafricanos, y tiene especies botánicas únicas en el mundo.

Esta zona desértica ha sido un punto neurálgico de la industria del cine europeo durante dos décadas del siglo pasado, cuando se rodaban aquí los famosos spaghetti westerns. Hoy convertidos los antiguos estudios en el poblado del Oeste Fort Bravo (Texas Hollywood), son un auténtico reclamo turístico.

Ohanes, La Alpujarra de Almería

Ohanes forma parte de la Alpujarra de Almería. Habitada desde el Neolítico, la Cultura del Argar en la Edad del bronce dejó aquí sus huellas, como lo hicieron también iberos, fenicios y cartagineses. Fueron los yemeníes los primeros árabes en habitarla, pasando por el califato de Abderramán III y el Reino Nazarí hasta la llegada de Los Reyes Católicos en 1492.

En Ohanes nació la uva que lleva su nombre, que se cultiva en muchos pueblos almerienses y que tanta prosperidad dio a Ohanes en el siglo XIX cuando se exportaba a Europa y a EE.UU.

El caserío de Ohanes lo forman callejuelas encaladas que dibujan laberínticos caminos fruto de su pasado árabe. Situado a casi mil metros de altitud en las estribaciones de la falda sur de Sierra Nevada, Ohanes es un magnífico lugar para los amantes del senderismo.

Uno de los senderos, el PR-A 248, que se puede recorrer a pie o en bicicleta de montaña, lleva a parajes tan singulares como las terrazas moriscas que desde el siglo XIX se dedican al cultivo de la uva de Ohanes, a molinos y acequias de origen árabe para llegar a la cumbre del Peñón de la Polarda, a más de dos mil metros, donde esperan vistas panorámicas de Sierra Nevada y de los valles del Andarax y Fiñana-Abrucena.

El Ejido, en el corazón de un «mar de plástico»

Desde el Poniente Almeriense mira al Mediterráneo El Ejido, nombre que deriva de la romana Exitu «salida». Y una salida hacia el bienestar económico de este lugar desértico, ha sido la agricultura intensiva conseguida gracias a los invernaderos que rodean la población, y al riego con goteo inventado en Israel. La explotación de estos invernaderos ha generado una rica industria auxiliar que comercializa los productos hortícolas a nivel nacional e internacional.

La cultura del cultivo bajo plástico es hoy una realidad de la que se sienten orgullosos, con razón, en esta población que ha visto crecer empresas como Clisol Turismo Agrícola, que tras el empuje de una entusiasta y admirable mujer, Lola Gómez (Medalla de oro de Andalucía en 2013) ponen en su justo sitio una manera de producir tan sana y valiosa como las más antiguas. Si estás cerca te recomendamos una visita guiada por los invernaderos de Clisol.

En su franja costera tiene El Ejido otro de los pilares de su pujante economía. Su Festival de Teatro que cuenta con más de cuarenta años de historia, se celebra entre los meses de mayo y junio, está catalogado como Fiesta de Interés Turístico por la Junta de Andalucía.

Vélez Blanco, en el origen del Indalo

Este precioso pueblo de la comarca de los Vélez cuyo urbanismo es un Conjunto Histórico de altísimo nivel patrimonial, está coronado por un castillo del siglo XVI vinculado al linaje murciano de los Fajardo. El castillo construido sobre una importante alcazaba islámica, conjuga la misión defensiva con la palaciega y es un bello ejemplo de la arquitectura renacentista.

El patio de honor, una obra maestra del primer renacimiento español, junto con el del Castillo de la Calahorra en la provincia de Granada, se encuentra en el Museo Metropolitano de Nueva York, después de todo un viaje que comenzó con su venta por el XVI marqués de los Vélez, Joaquín Álvarez de Toledo y Caro a un anticuario francés. Parte de los relieves del friso de este patio aparecieron en 1996 en el Museo de Artes Decorativas de París.

Pero en el importante mosaico de grupos humanos que han pasado por este lugar hay que mirar a la Prehistoria, de la que guarda Vélez Blanco nada menos que ocho abrigos prehistóricos que pertenecen al Patrimonio de la Humanidad dentro del Arte rupestre del arco mediterráneo de la Península Ibérica.

Entre ellos el Abrigo del Maimon esconde la Cueva de los Letreros, declarada Monumento Histórico Nacional y Patrimonio de la Humanidad. En esta cueva hay una figura que se ha convertido en el símbolo de la provincia de Almería, EL Indalo, imagen unida a la suerte y la prosperidad en el imaginario colectivo.

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Este es un paseo por la preciosa ciudad de Priego de Córdoba, a la que incluimos en nuestra lista de Pueblos de Córdoba. Pero no es un paseo por sus numerosos monumentos a lo que te invitamos, estimado lector, en la certeza de que disfrutarás de algo muy especial. El paseo de hoy busca la fresca presencia del agua. Agua que brota en Priego a borbotones de vida y que ha marcado el perfil de su aspecto a lo largo de la historia. Un skyline muy especial, porque si la palabra inglesa habla de la línea que recorta en el cielo el perfil de una ciudad, en el caso de Priego de Córdoba esta línea está marcada por la indefinible, esencial, huidiza, imprescindible presencia del agua.

Prueba de lo que decimos es que la existencia de manantiales en Priego de Córdoba da lugar al encuentro en sus calles con un buen número de fuentes que desde el siglo XVI adornan y realzan un caserío blanco, entre el que brillan con luz propia no pocos monumentos envueltos con el velo exuberante del barroco.

Este rincón cordobés lleva habitado al menos desde hace cien mil años. Las pruebas de ello están en el Museo Histórico Municipal de Priego, con importantes hallazgos del Paleolítico, Neolítico, Edad de los Metales, Antigüedad y Edad Media.

La importante presencia del Barroco en Priego de Córdoba fue la coincidencia en el tiempo de este estilo artístico y el florecimiento económico que vivió la ciudad en el siglo XVIII gracias a su importante industria textil. Era entonces Priego uno de los centros de sericicultura (producción comercial de seda) más importantes de España. De sus factorías partían tafetanes y terciopelos hacia Francia, el resto de España y el Nuevo Mundo. El agua es en la manufactura de la seda, un elemento imprescindible, como lo es también en la realización de las yeserías que cubren los espacios barrocos de las iglesias de Priego.

Pero el Barroco no es el único tesoro en cuanto a arquitectura y urbanismo que aguarda en esta precioso enclave cordobés. De su importante pasado medieval da cuenta el embaucador Barrio de la Villa, que recibe el agua desde el manantial conocido como la Fuente de la Salud.

El agua da forma a lugares prieguenses como el paraje de La Cubé, un espacio natural a los pies del Adarve, en el que se unen importantes valores arqueológicos, geográficos, biológicos, y geológicos. Las cuevas de La Cubé están envueltas en leyendas del mundo árabe y del romanticismo bandolero. Su importancia llevó al Ayuntamiento de Priego a solicitar su declaración como Monumento Natural.

El encuentro con el agua en Priego de Córdoba es una suerte de costumbre que sorprende al visitante, y que conserva estampas de otros tiempos como el precioso lavadero de la calle Loja, ahora en desuso, que guarda celoso, secretos de mujeres, rumores y noticias de antaño.

El agua, elemento esencial para la vida, es también un imprescindible purificador que permite acercase a los hombres a sus dioses. Presente en rituales de purificación en numerosas religiones, como en el sacramento del bautismo cristiano. El agua del manantial que brota en la Fuente de la Salud de Priego, en cuyo escenario se mezclan personajes religiosos con fascinantes protagonistas de la Mitología Clásica, acabará regando huertas y jardines. Pero antes provoca en la contigua Fuente del Rey un espectáculo teatral que forma parte de la vida cotidiana de la ciudad.

La Fuente de la Salud de Priego de Córdoba

Apoyada en un muro de la antigua muralla, dice la leyenda que esta construcción de sabor manierista se levanta en el mismo lugar que ocupó el asentamiento de Alfonso XI para acabar conquistando la plaza a los árabes. Hoy es un Bien de Interés Cultural que convierte en monumento a un histórico manantial. Otra leyenda concede un deseo a quien sea capaz de encestar de espaldas una moneda en la hornacina de la Virgen de la Cabeza.

Se levantó en 1585 para canalizar uno de los más importantes manantiales que abastece a la población. Su diseño se atribuye al jienense Francisco del Castillo, creador de la Chancillería de Granada.

Bajo el frontispicio almohadillado de mármoles polícromos, en la zona de las rocas de la que surge el manantial, se extiende un programa decorativo con bajorrelieves cuya iconografía fusiona las mitológicas figuras de Neptuno con dos de sus esposas: Anfítrite y Medusa, con la imagen religiosa de un pastor guiando un rebaño de ovejas que aparece a la izquierda de la hornacina de la Virgen. Al parecer es un homenaje al pastor de Colomera (Granada), descubridor de la imagen de la Morenita de Andújar. Fue financiada por la hermandad de la Virgen de la Cabeza de Priego de Córdoba.

Es una combinación de agua, arte, naturaleza y utilidad, pues su manantial, como decimos, nutre la vida de Priego de Córdoba.

La Fuente del Rey de Priego de Córdoba

La Fuente del Rey es un bello ejemplo del barroco tardío de Priego. Fue declarada Bien de Interés Cultural en 1985. No sabemos si debe su nombre al Rey Alfonso XI que en 1341 conquistó la ciudad a los árabes, o a Carlos IV que reinaba en el momento de su construcción. También es conocida como Fuente de Neptuno.

Su monumental estructura hace honor al manantial que nace en la Fuente de la Salud, del que recibe el caudal, y que acaba deslizándose oculto bajo la zigzagueante calle Río. En esta calle se levantan bellas mansiones del siglo XIX y principios del XX entre las que perviven ecos modernistas y regionalistas. En el número treinta y tres, está la casa natal de Niceto Alcalá Zamora, Presidente de la II República Española, convertida hoy en un museo.

Esta preciosa fuente, transformada en varias ocasiones desde el siglo XVI, está organizada en tres estanques suavemente escalonados. El primer estanque tiene forma de trébol y sus chorros están enmarcados por los mascarones más artísticos de la fuente. Todos son diferentes. En su centro, un león, obra de juventud del escultor prieguense José Álvarez Cubero, lucha contra un dragón marino que al entregar la vida abre su fauces de las que mana el agua que cae en cascada hacia el segundo estanque, que es el más grande.

Aquí el dios del mar, Neptuno, lleva cabalgando desde el siglo XIX, sobre un carro tirado por dos caballos marinos, decorado con delicados relieves mitológicos. Le acompaña su esposa Anfítrite, la diosa del mar tranquilo, que abraza a un pez desde cuya boca un surtidor vuelca el agua al final del carro. Este conjunto escultórico, como el diseño definitivo de la fuente, es obra del escultor Remigio del Mármol, de Alcalá la Real (Jaén), que era vecino de Priego.

En el fondo del último estanque rodeado de animales marinos, abre la boca para recibir el agua que le llega, un imaginativo mascarón que entrega el preciado líquido al soterramiento que la reparte entre el caserío de Priego.

El sinuoso contorno de la fuente está rodeado por bancos de piedra que invitan a sentarse para escuchar el coro acuático que crean sus ciento treinta y nueve caños, al que se suma el rumor del agua cuando cae por las pequeñas cascadas. Un escenario teatral de piedra y agua que relaja y refresca a quien lo observa. A lo que ayuda la cortina vegetal que rodea este precioso paraje.

De manera que las dos fuentes mantienen una conversación de siglos entre el humanismo manierista italiano de la primera, y la fiesta barroca del agua que se celebra en la segunda. Ésta es la estrella, el icono de Priego de Córdoba.

El Adarve y el Recreo de Castilla

Cerramos el paseo en El Adarve, un balcón abierto al paisaje de la Subbética que rodea abrazándolo el medieval Barrio de la Villa, Conjunto Histórico-Artístico desde 1972. Es un barrio hermano de la Judería de Córdoba o el Albaicín de Granada. Y su balcón, El Adarve, es un paseo que además de preciosas vistas, ofrece a lo largo de su recorrido el agua fresca que mana de tres históricas fuentes de piedra. El desnivel de este balcón es tan importante que ha sido una defensa natural para Priego a lo largo de su historia.

Justo al borde de la muralla del Adarve, bajo el Castillo de Priego, se encuentra el conocido como Recreo de Castilla, (apellido de su último propietario), cuya primera referencia escrita aparece en 1550 con el nombre de Huerta de las Infantas.

Antonio Castilla compró este espacio en 1857 y construyó en él una casa, conocida como La Quinta . Convirtió el espacio de la huerta en un jardín romántico a base de juegos de agua y una exuberante vegetación. Todo el sistema de riego y la alimentación de estanques y fuentes recibían el agua de la Fuente del Rey. La misma fuente que movía el engranaje de cinco molinos que existían en la zona. Las noches de verano organizaban en sus jardines fiestas privadas y eventos culturales.

En 1948 se celebró en estos jardines un concierto que sería el origen del actual Festival Internacional de Música, Teatro y Danza , que se celebra todos los veranos en Priego. Hoy tanto La Quinta como los jardines son visitables y están unidos al centro histórico a través del Adarve.

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El Monasterio de San Isidoro del Campo, a pesar de su importancia y de su cercanía a Sevilla, es un monumento poco visitado. Situado en Santiponce a pocos minutos de la ciudad romana de Itálica, y a siete kilómetros de la ciudad de La Giralda.

Fue construido por Alonso Pérez de Guzmán, (Guzmán el Bueno) y su esposa María Alonso Coronel, alrededor de 1298, unos cincuenta años después de la conquista de Sevilla a los almohades. El fin esencial de su fundación fue el de servir de panteón a los miembros del linaje de Guzmán.

Contenedor de obras maestras como las firmadas por Juan Martínez Montañés, un espectacular despliegue de pinturas murales, o sus magníficos testigos del mudéjar sevillano, son motivos más que sobrados para pasear por su historia.

El primer miembro de la familia en ocupar el panteón fue el hijo mayor los patronos, Pedro Alonso de Guzmán, a quien su padre sacrificó en los famosos hechos del cerco de Tarifa. Sacrificio que le valió títulos y posesiones, y con ellos el florecimiento del linaje que daría lugar a la poderosa casa de Niebla, posteriormente casa ducal de Medina Sidonia.

Fue el primer monumento en conseguir el título de Conjunto Histórico-Artístico de interés nacional de la provincia de Sevilla el día 10 de abril de 1.872.

En él recibió sepultura Hernán Cortés en 1547, hasta que en 1566 sus restos fueron trasladados a México.

Se levantó sobre una ermita mozárabe donde según la tradición estuvo enterrado San Isidoro hasta su traslado a la Colegiata de León en 1.063.

El Monasterio lo cedió el matrimonio a los monjes de la comunidad cisterciense de San Pedro de Gumiel (Burgos), que estuvieron en él hasta 1.431, fecha en la que fueron sustituidos por los ermitaños de los jerónimos de Fray Lope de Olmedo.

En 1.568 fue ocupado por la orden de los Jerónimos quienes fueron exclaustrados por la invasión francesa. Volvieron después de la guerra de la Independencia, para marcharse de nuevo en 1835 tras la Desamortización de Mendizábal.

Entre 1.956 y 1978 fue de nuevo habitado por los Jerónimos. Hoy depende de un convenio entre la Fundación Álvarez de Toledo y Mencos y la Junta de Andalucía. Sus históricos muros han acogido varios usos fabriles y un correccional de mujeres.

Su construcción no se puede considerar sólo una demostración de piedad religiosa, de hecho, no existiría sin la implícita demostración de poder del linaje de los Guzmán, señores de Sanlúcar de Barrameda, miembros de la alta nobleza castellana. No es gratuito que aparezcan reiteradamente símbolos heráldicos del linaje, en las fachadas, en las puertas de acceso al monasterio, en las claves de las bóvedas, en los enterramientos, en la pintura mural, etc.

Claves para entender el Monasterio de San Isidoro del Campo

1 – ¿Porqué tiene ese aspecto de fortaleza el Monasterio de San Isidoro del Campo?

El aspecto de fortaleza que le dan el remate de merlones escalonados, la presencia de matacanes y su cubiertas planas, que lo convierten en una plaza de armas, no asume que fuera un edificio defensivo, porque nunca fue una plaza militar, a pesar de estar en el límite del reino de Granada y de ser hostigada Sevilla por los nazaríes y benimerines. Resulta paradójico un edificio con aspecto fortificado sin vocación militar. Por lo tanto «lo militar» sólo es su aspecto, que en realidad era el símbolo más común de poder.

Para entender esto hay algo importante a tener en cuenta. Este linaje pertenece a una clase social que vive por y para la guerra, siendo éste el origen de su poder. Por esto se entiende que buscaran causar una gran impresión, a quien contemplara la soberbia fachada meridional del monasterio, con la mole de los ábsides inexpugnables en los que se pueden ver los matacanes, que convierten esta iglesia en un caso raro en el gótico andaluz.

2 – ¿Porqué el Monasterio de San Isidoro del Campo tiene dos iglesias gemelas?

La iglesia-panteón comenzó con un templo de una sola nave que en el S.XIV se ve acompañada por otra que manda construir adosada a ella, Juan Alonso Pérez de Guzmán, hijo de Guzmán el Bueno, conocido como El Batallador.

Aunque los documentos no dejan ver con claridad la intención del segundo señor de Sanlúcar, parece ser que fue la prohibición de su padre de ser enterrado en alto o más cerca del altar que sus padres, lo que le relegaría a un segundo plano en el mausoleo. Él lo solucionó construyéndose uno propio.

Lo que sí dejan claro los documentos es que los monjes no podían ser enterrados en la iglesia, situando su cementerio en el exterior, en la explanada conocida como «Patio de los Naranjos».

Desde el S. XVII al XIX el antiguo cementerio de los monjes cistercienses se habilitó como cementerio de Santiponce. De manera que lo que comenzó como panteón del linaje de Guzmán acabó siendo un camposanto popular, eso sí, fuera de los muros de la noble iglesia.

Posteriormente, los jerónimos y algunos particulares que quisieron ser enterrados en el monasterio, lo fueron en las galerías del claustro, que por ello recibirá el nombre de Claustro de los Muertos.

Iconografía gótica, como los calados de los muretes donde apoyan los arcos de medio punto enmarcados en alfices, de claro sabor mudéjar, forman este bello claustro de ladrillos bicolores.

3- ¿Qué estilos conviven en el Monasterio?

Desde el Gótico de sus comienzos que camina de la mano del Mudéjar, llegan al Monasterio de San Isidoro del Campo en sus distintas etapas, el Renacimiento, el Barroco, el Rococó y el Neogótico que corona los enterramientos de la casa de Miraflores. Pero es el sabor medieval el que prima y brilla en este monasterio. Con permiso claro está de la joya protobarroca (final de Renacimiento) que diseñó, talló y esculpió el genio de Alcalá la Real (Jaén), Juan Martínez Montañés.

Diseñado y construido por los monjes cistercienses el monasterio que se levantó entre 1298 y 1301 ha sufrido muchas reformas. En esta primera construcción conviven el Gótico y Mudéjar tanto en las dos iglesias en las que es evidente la influencia del gótico burgalés, (levantadas en el mismo siglo), como en las dependencias monacales.

La austeridad cisterciense mantuvo los muros encalados. Surgiendo así una conversación entre el gótico y la manera de entender, construir y decorar los edificios de los mudéjares (musulmanes que permanecieron en las tierras conquistadas por los cristianos), y cuya sensibilidad se hace palpable en esta etapa y en la siguiente.

4 –La época de los Ermitaños Jerónimos de Lope de Olmedo. Cuando en 1431 pasó a manos esta congregación, el edificio recibió su impronta decorativa. Su labor cultural quedó reflejada en el crecimiento de la biblioteca que contenía las traducciones, hechas por ellos, de libros ligados al protestantismo prohibidos por la Inquisición.

Por este motivo fueron perseguidos, encarcelados, y algunos, como Fray Miguel y Fray Morcillo, ejecutados en autos de fe en Sevilla en 1559. Otros huyeron, entre los que destacan Casiodoro de Reina, autor de la primera edición de la Biblia del Oso, traducida en este monasterio y publicada en Basilea en 1559.

Estos monjes llenaron de colorido los blancos muros cistercienses desplegando sobre ellos una espléndida decoración con las bellas y simbólicas pinturas murales. Envolvieron con ellas la Sala Capitular, donde se conservan algunas escenas de la vida de San Jerónimo.

Cubrieron el Refertorio con obras de rasgos italianianizantes. Enriquecieron con paneles de motivos mudéjares y figurativos el Patio de los Evangelistas y el Claustro de los muertos, que al convertirse en camposanto de los nuevos habitantes, de algunos miembros de la familia Guzmán y algunos burgueses acomodados, recibe las donaciones para realizar altares votivos. Aquí se conservan también paños de azulejos de arista del siglo XVI.

La hermosa composición mudéjar de la portada desde la que se accede actualmente al edificio, realizada por Diego Quixada y su hermano, a finales del siglo XV, es una de las obras más notables del mudéjar sevillano.

En el siglo XVI se levanta la espadaña y se construye el Claustro de los mármoles, destruido en el siglo XIX, cuando la revolución de la Gloriosa causó una importante herida al monasterio, como los balazos y cuchilladas que aún se pueden ver en las pinturas murales del Patio de los Evangelistas.

5 –La Orden de los Jerónimos. Desde 1568, una vez sofocado el movimiento reformista, la decoración del monasterio respira un clasicismo enfocado a las directrices del Concilio de Trento. Se reforman las iglesias uniéndolas en los primeros tramos, para albergar las reliquias de San Eustaquio, se renueva la solería del presbiterio de la primera iglesia con mármoles romanos de la vecina Itálica.

Se levantan los retablos de las iglesias. Una de las joyas del monasterio es el retablo mayor de la primera iglesia realizado entre 1609/13. Obra cumbre de Martínez Montañés que esculpió también los enterramientos de los patronos, que son dos de las tres únicas piezas no religiosas que realizó este escultor (figura esencial en la Semana Santa de Sevilla).

El retablo y toda la escultura que lo cubre son una obra maestra que convierten al Monasterio de San Isidoro del Campo en un punto esencial de la obra montañesina.

También se reforma la sacristía donde se encuentra una réplica de la Virgen de la Antigua, pinturas murales de influencia italiana y un retablo rococó. En el Reservado contiguo a la sala capitular sorprende de nuevo la notable mano de Martínez Montañés en un pequeño retablo. Todo este minúsculo espacio esta cubierto por frescos de claro estilo italiano.

De lenguaje barroco son los retablos laterales de la primera iglesia y el retablo mayor de la segunda. En los muros laterales de la segunda iglesia descansan, entre otros miembros de la familia Guzman, Juan Alonso el Batallador, fallecido en 1351, y su segunda esposa Urraca Osorio, promotores de esta iglesia.

De ella como reza en la lápida, descansan aquí sus cenizas junto con las de Leonor Dávalos su dama de compañía. Dávalos murió quemada con su señora para evitar que el aire al levantar las ropas de su ama, dejara al descubierto sus piernas. Doña Urraca ardió en la hoguera, por orden de Pedro I «el Cruel» en 1367, con sólo 33 años, por atreverse a discutirle unas tierras.

Antes de visitarlo (sobre todo si vas en grupo) aconsejamos una llamada al tfno. 955624400, donde informan sobre los horarios. La visita es gratuita.

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La capital andaluza es una de las ciudades más conocidas del mundo y su industria turística atrae a millones de viajeros durante todo el año. Es una joya que no hace falta presentar, tanto que a veces eclipsa su alrededor.

De la que fuera puerta y puerto de Indias hemos hablado ancho y tendido en Ruta Cultural. Desde los detalles del Archivo General de Indias, la Casa de Pilatos, los oficios de su Semana Santa, los mejores bares para tapear o su Palacio de las Dueñas y el Parque de María Luisa junto a su Plaza de España.

Y aunque quede mucho más por explorar de sus plazas y callejones, la provincia de la que es capital también atesora un buen número de perlas. Os presentamos diez pueblos de Sevilla perfectos para una escapada cultural.

Santiponce

A 12 km de Sevilla, en las estribaciones de la Comarca del Aljarafe justo donde empiezan sus lomas, Santiponce es uno de los atractivos turísticos más importantes de la zona.

El conjunto arqueológico de Itálica no puede faltar en ninguna visita al municipio. Se trata de la antigua ciudad romana que vio nacer a los emperadores Trajano y Adriano, y cuenta con uno de los mayores anfiteatros del Imperio Romano. Por su parte, Cotidiana Vitae es un centro temático de la vida cotidiana en Roma que puede complementar muy bien la visita a Itálica.

El esplendor romano no tapa de ninguna manera al Monasterio de San Isidoro del Campo cuyo legado artístico e histórico es impresionante. Este monasterio fortaleza construido por Guzmán el Bueno, fundador de la casa de Medina-Sidonia, y habitado primero por cistercienses y luego por jerónimos, fue la cuna de la Biblia del Oso, la primera traducida al castellano, y foco reformista en España.

Carmona

Algo más alejada de la capital, en la Campiña de Carmona, se alza esta ciudad homónima cuya riqueza es difícil de resumir en pocos párrafos. Con un pasado milenario que se remonta a antes de la llegada de los romanos, el legado que han dejado sus diferentes pobladores es merecedor de una o varias visitas.

Desde la sencillez de la plaza de abastos, un lugar perfecto para una cerveza, Carmona ofrece al visitante el Alcázar del Rey don Pedro, cuya visita es indispensable. También conocido como Alcázar de la Puerta de Sevilla, pues da acceso al mismo una de las puertas así llamada, y que es uno de los lugares más señeros de la ciudad.

Su pasado romano se hace evidente con el anfiteatro, así como la importante necrópolis. Entrar a la Iglesia de Santa María y visitar el Museo de Carmona, que ocupa la casa-palacio del Marqués de Torres, son otras dos paradas obligatorias.

No debería ningún visitante partir de Carmona sin ver la romántica estampa del Picacho, antigua torre de la red telegráfica andaluza, o tomar un café en el maravilloso Parador de Carmona, una delicia para los sentidos.

Écija

En el valle del Genil, en los confines de la provincia sevillana, muy cerca ya de Córdoba, se encuentra Écija, otra verdadera joya andaluza. La llamada «ciudad de las torres» presenta una cantidad de iglesias y palacios insólita para no tratarse de una capital provincial.

La ciudad es un auténtico museo al aire libre pero merece mucho la pena entrar en, al menos, varios de sus edificios más señeros. Tal es el caso del Museo Histórico Municipal de Écija, situado en el Palacio de Benamejí, un edificio que de por sí merece la pena visitar y que tiene un precioso mirador para contemplar las torres astigitanas.

También merecen la visita la Iglesia de Santa María, la de San Gil, la de los Descalzos, la de Santiago o la Parroquia Mayor de Santa Cruz. Tampoco pueden faltar la Casa-Gremio de la Lana y la de la Seda, el Palacio de los Peñaflor o la Casa de las Tomasas.

Cazalla de la Sierra

Residencia veraniega de Felipe V en 1730, zona minera de importancia desde la Antigüedad e importante productor de vinos y aguardientes. Cazalla de la Sierra, a 80km de Sevilla, aparece entre montañas y ríos como uno de los destinos más llamativos de la Sierra Norte sevillana.

En Cazalla destaca la Parroquia de Nuestra Señora de la Consolación, la plaza mayor la iglesia mudéjar de San Benito o la Ermita de Nuestra Señora del Carmen. Pero si nos animamos a caminar un poco en los alrededores está la Ermita de Nuestra Señora del Monte o el impresionante monasterio cartujo. Aunque se puede ir en coche, no hay nada como un buen día de senderismo por la Sierra Norte.

Estepa

En la Comarca de la Sierra Sur, en la ladera del Cerro de San Cristóbal, Estepa vigila varias provincias andaluzas a 604 metros sobre el nivel de mar. Su posición privilegiada la convierten en «el balcón de Andalucía», porque en días claros se pueden ver Sevilla, Córdoba, Málaga e incluso los picos de Sierra Nevada.

En su callejero destacan la torre de la antigua Iglesia de la Victoria, la Iglesia de Santa María, la de Nuestra Señora del Carmen y el antiguo Alcázar todavía con su torre del homenaje en pie. Y, por supuesto, el mirador «balcón de Andalucía». No te olvides de los mantecados y polvorones si visitas la localidad en Navidad.

Osuna

Sin salirnos de la Comarca de la Sierra Sur, en plena campiña sevillana Osuna aparece también con un pasado milenario y mucho que ofrecer a los viajeros. Un pueblo de 18.000 habitantes que cuenta con una Universidad (adscrita a la de Sevilla) es sinónimo de un pueblo con un pasado importantísimo.

Entre sus muchos tesoros (difícil sería verlo todo en un solo día), la Colegiata de Osuna es la reina del lugar. El interior sorprende por su belleza y sus grandes naves, y el retablo mayor barroco sencillamente quita el habla. Pero la colegiata no acaba ahí. El Panteón de los Duques de Osuna es una joya en pequeñas dimensiones, con su propio claustro que es otra de las maravillas del lugar.

Pero Osuna ni empieza ni acaba en su colegiata. El Palacio del Marqués de la Gomera, hoy un hotel, merece también una visita para un café, e incluso una estancia de varios días para ver Osuna con Calma. Un paseo por la calle de San Pedro, una visita al Museo de Osuna, al Convento de la Encarnación o contemplar la fachada del Palacio de los Cepeda también son otros lugares que merecen el viaje a Osuna.

Alcalá de Guadaira

En la Comarca de los Alcores la ciudad de Alcalá de Guadaira recibe a los visitantes con su famoso puente del dragón, primer puente figurativo de Europa que, revestido de azulejos, custodia el castillo en lo alto de la localidad.

El castillo medieval es uno de los principales atractivos de Alcalá, así como el anteriormente citado puente. Y aunque el castillo siempre llama la atención, la ciudad es conocida también como Alcalá de los Panaderos, y se conservan preciosos molinos de agua en las riberas del Guadaira desde época islámica.

En las proximidades de Alcalá también hay un par de lugares de interés que merece la pena visitar: el castillo de la Marchenilla y los enterramientos calcolíticos del Gandul. Y, por supuesto, no te vayas sin pan.

Marchena

No demasiado lejos de Osuna, Carmona, Estepa y Écija está Marchena, otra ciudad que atrapará al visitante. Está claro que la competencia entre ciudades a lo largo de los siglos ha sentado bien a la zona, con un reguero de localidades repletas de tesoros.

La Casa del Ave María es una de esas joyas únicas de Marchena, además es el edificio civil más antiguo de la localidad, con 500 años de antigüedad. La Iglesia de San Juan Bautista tampoco tiene desperdicio, cuya sacristía tiene obras de Zurbarán. La Iglesia de Santa María y su preciosa torre dentro de la antigua alcazaba es otra visita indispensable.

En esta tierra que ha dado grandes artistas flamencos como Pepe Marchena o Melchor de Marchena, el Convento de San Agustín domina gran parte de la población y merece la visita. Otro punto de interés más que famoso son los restos del Palacio Ducal, cuya puerta está hoy pintada ya que se trasladó al Alcázar de Sevilla, en lo que es la Puerta de Marchena.

Lebrija

La patria de Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática española y de Juan Díaz de Solís, descubridor del Río de la Plata, no debería necesitar presentación alguna. En los límites con la Provincia de Sevilla con Cádiz, Lebrija nos acoge con sus calles blancas que emanan pureza.

Su castillo en ruinas encierra la ermita mudéjar de Santa María del Castillo. En el centro de Lebrija, la Plaza de España contiene la escultura en recuerdo de Antonio de Nebrija, un lugar que todos deberíamos visitar. La Iglesia de Nuestra Señora de la Oliva, la de Santa María de Jesús y la de San Francisco completan su hermoso callejero.

Uno de los mejores momentos para visitar Lebrija es en julio, cuando la ciudad celebra la Caracolá, uno de los festivales flamencos más importantes de Andalucía; un verdadero espectáculo que recordaremos para siempre.

Constantina

En plena Sierra Morena, no muy lejos de Cazalla de la Sierra, la blancura de Constantina resalta entre el verdor que la rodea. Este pequeño y hermoso pueblo está dominado por un antiguo castillo árabe desde el que se contempla una inigualable panorámica de la localidad.

En sus calles destacan la Iglesia de la Encarnación con su esbelta torre, la Hospedería-Monasterio Nuestra Señora de los Ángeles o la Iglesia de Nuestro Padre Jesús. De este pueblo repleto de encanto parte una ruta de senderismo hacia los Cerros del Hierro, obligada para los amantes de la naturaleza.

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Sevilla tiene varios monumentos que brillan con luz propia en una ciudad repleta de joyas. Uno de ellos se eleva entre los árboles del parque de María Luisa, una parada de por sí obligatoria para cualquier viajero. Las torres norte y sur de la Plaza de España de Sevilla se vislumbran a lo lejos como un anuncio; una llamada que el visitante rara vez ignora.

La plaza de 50.000 metros cuadrados se sitúa en el extremo nor-este del parque. Rodeada por una frondosa vegetación donde los protagonistas son los pavos reales, la Plaza de España es un punto y aparte completamente abierto. A través de una de las avenidas de tierra que atraviesa el antiguo jardín del Palacio de San Telmo, las copas de los árboles dan paso al azul sempiterno del cielo sevillano. Frente al visitante aparece una enorme fuente como epicentro de la majestuosa plaza, en una vista panorámica como pocas en el mundo.

La Plaza de España de Sevilla es un abrazo a América

A principios del siglo XX se comenzó a gestar la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Su finalidad era la de mostrar un hermanamiento entre España y sus antiguas colonias ultramarinas (ya sólo quedaba presencia en el Sáhara), y como seña de identidad tendría un gran edificio. La Plaza de España fue resultado de ese proyecto, de la búsqueda de una construcción que transmitiera el alma de la futura exposición.

La Plaza de España de Sevilla tiene una configuración semi elíptica, con un edificio que domina el conjunto. Es una construcción inspirada por las villas palladianas con alas curvas. Los extremos de las alas están rematadas con las torres que despuntan por encima de los árboles del parque.

El visitante siente que Sevilla extiende sus brazos (que son las alas curvas) dándole la bienvenida. Y es, en parte, para lo que el edificio fue diseñado. La Plaza de España mira al Guadalquivir, el único camino hacia las colonias americanas durante siglos, hacia donde alarga sus brazos como hermanamiento con Hispanoamérica.

La Plaza de España de Sevilla, el epicentro de la exposición

La Plaza de España fue proyectada, como hemos señalado anteriormente, como edificio central de la Exposición Iberoamericana de 1929. Tras presentar un anteproyecto que contentó a la organización, el arquitecto Aníbal González fue el elegido para llevar a cabo la plaza.

La construcción, sin embargo, llevó más tiempo del deseado, y es que aunque en 1914 se pusiera la primera piedra, Aníbal González realizó cambios significativos en el proyecto hasta 1918. Pero el mayor problema fue que las obras, sencillamente, no avanzaban al ritmo deseado. En 1925 Miguel Primo de Rivera, temiendo que no se cumpliera el calendario deseado, nombró a un comisario regio y gobernador civil de Sevilla para acelerar el proceso de construcción.

Un año más tarde, con lo fundamental de la Plaza de España ya terminado, Aníbal González dimitió del proyecto y lo relevó José Cruz Conde. En ese mismo año se decidió que la Exposición Iberoamericana se haría en abril de 1929. Aunque a simple vista las obras estaban casi completas en el exterior del edificio, quedaba mucho trabajo que hacer en sus interiores.

Finalmente el conjunto fue terminado a tiempo y un mes antes, el 9 de mayo, la plaza fue inaugurada por todo lo alto en una ceremonia que reunió a las más altas autoridades del país. La exposición ya tenía completo su edificio que, como epicentro de la misma, fue el telón de fondo escogido para el cartel promocional.

Un paseo por España

Recorrer el conjunto arquitectónico de la Plaza de España de Sevilla es dar un paseo por el país. A lo largo de las alas en curva hay grandes bancos decorados con cerámica, y en ellos se representan a las provincias españolas. La plaza se divide en cuatro tramos en los que hay 48 provincias (Canarias entonces sólo tenía una y Sevilla tiene representaciones murales al margen) con su propio mural cerámico, generalmente mostrando algún monumento característico o un momento histórico concreto.

Cada uno de los tramos del conjunto monumental cuenta con 14 arcos y bajo estos están los bancos de las provincias. Al comienzo y al final de cada uno de estos tramos es donde está representada Sevilla, con diferentes escenas sobre sus fiestas y costumbres. Aunque en un inicio las provincias estaban ordenadas de manera alfabética, antes y después de la exposición hubo algunos cambios. Uno de ellos llegó a cambiar el banco de Navarra por Pamplona, alterando de este modo el orden alfabético.

La mayor parte de estos cambios se debieron a que la Plaza de España fue ideada con un interés propagandístico. Se pretendía plasmar una imagen de unidad y concordia, y algunas de las escenas expuestas en estos bancos se consideraron poco adecuadas para dichos intereses. Tal fue el caso de Navarra, donde estaba representada la muerte de García IV, y fue cambiada por el actual reparto del Reino.

Aunque quizás no sean el principal atractivo ni lo más llamativo de esta zona de la plaza, sobre los bancos hay otra exposición importante de España. Entre los arcos vemos bustos de algunos de los personajes esenciales de nuestra historia. Podemos ver a Séneca, a Quevedo, Fray Bartolomé de las Casas, Magallanes, Carlos V, Velázquez y Castelar entre otros.

Uno de los mayores exponentes de la arquitectura regionalista

A finales del XIX y principios del XX en España se debatía en ambientes académicos si el país debía tener un estilo arquitectónico característico. En parte como rechazo al modernismo, y en parte como una búsqueda de las raíces, surgieron diferentes movimientos regionalistas. Algo que podría definirse como un historicismo local, y del que la Plaza de España es uno de los mayores exponentes y, sin duda, el más importante de Andalucía.

Para Aníbal González tuvo mucha importancia el Renacimiento arquitectónico, y tuvo especial interés por los tratados de Andrea Palladio, en quien se inspiró para el diseño de la planta de la plaza. Así quedó la zona edificada con una gran nave central de la que parten dos alas curvas, con otras dos naves a la mitad, y las dos torres cerrando el conjunto.

Además de los azulejos cerámicos, de una importancia y tradición histórica sin igual en Sevilla, la otra principal característica de la edificación es el ladrillo visto, que otorga a la plaza un aspecto mudéjar. Junto al orden renacentista que reina en todo el conjunto, las torres lo rematan con aspecto más barroco, tanto que encajarían a la perfección con el campanario de muchas iglesias barrocas. De hecho algunos académicos sevillanos se opusieron al proyecto por considerar que harían sombra a la Giralda (algo que se repetiría con el puente del Alamillo, el del Centenario o la más reciente torre Pelli).

Bordeando el interior de las alas hay un canal cruzado por cuatro puentes, que representan a Castilla, León, Aragón y Navarra. Es complicado, por no decir imposible, escoger algo entre todo el conjunto arquitectónico, pero el canal es difícil de ignorar. Otorga a la plaza un elemento único, y refuerza esa idea de hermanamiento entre metrópolis y colonias, unidas por un viaje a través del agua en un planeta esférico. Que personajes como Colón y Magallanes estén representados en la plaza no hace más que reforzar dicha idea.

Visita obligada y escenario cinematográfico

La Plaza de España de Sevilla no sólo se convirtió en el lugar emblemático de la Exposición Iberoamericana de 1929, sino que desde su inauguración se ha hecho con un hueco entre los monumentos más importantes de Sevilla. Cerca del centro de la ciudad, y situada dentro del parque de María Luisa, es un lugar recurrente para los sevillanos, y una visita obligada para los turistas.

Ofrece, no obstante, más posibilidades que el recorrido por los bancos o por las galerías porticadas para ver sus ricos artesonados. El servicio de barcas para navegar el canal es uno de sus principales atractivos, y aunque la mayor parte de los edificios están cerrados al público, una de las naves alberga el Museo Militar Histórico de Sevilla.

Aunque las torres de la Plaza de España de Sevilla no hacen sombra a la Giralda, brillan con luz propia en una ciudad a la que no le faltan monumentos. Tanto ha llamado la atención que ha sido escenario cinematográfico en cuatro ocasiones. Los espectadores la han podido ver en la gran pantalla en Lawrence de Arabia, El viento y el león, El dictador y en Star Wars.

Como conjunto que agrupa diferentes herencias culturales y como proyecto de hermanamiento con las antiguas colonias españolas, la Plaza de España de Sevilla es una visita de máximo interés. El paso del tiempo ha demostrado que, además, es un conjunto arquitectónico que se ha ganado la etiqueta de atemporal. Ha enriquecido tanto a Sevilla que un viaje nunca estará completo sin un paseo por una de las plazas más bellas del mundo.

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Sevilla es una de las ciudades más bonitas del mundo. Cada año miles de turistas llenan sus calles en busca de esa mezcla de exotismo, arte, historia, actualidad y gusto por la vida. La revista Lonely Planet, a través de su publicación Best in Travel ha elegido Sevilla como la ciudad nº 1 para visitar en 2018. Y es que es difícil no relacionar el disfrute y la alegría de vivir con esa maravilla de ciudad. Hoy recomendamos diez hoteles de Sevilla donde encontrar lujo, encanto y mucho más. Todos muy cerca de la Giralda.

Las calles de Sevilla están repletas de edificios que saben a Edad Media, a Renacimiento, a Barroco, a los ecos de su intensa relación con Iberoamérica, al bellísimo Regionalismo sevillano, y a algunos ejemplos modernistas.

Su arquitectura es un auténtico lujo. Los lenguajes históricos se mezclan entre sí con iconos contemporáneos, en conversaciones naturales y sabias, propias de un pueblo que ha sabido asimilar lo mejor de cada etapa de la historia, y hacerlo suyo, hacerlo Sevilla.

Pocas ciudades ofrecen contrastes como la exótica belleza del Parque de María Luisa y el clasicismo Renacentista del Archivo de Indias, o el emblema almohade de la Torre del Oro, y sus viejas iglesias plenas de arte a la sombra de la impresionante Catedral, o la variada oferta de sus Museos, o de palacios como los de Pilatos y Dueñas cuyos autores construyeron, con los ojos puestos en el Alcázar sevillano.

Una ciudad llena de pequeñas y recoletas plazas y plazas monumentales como la espléndida Plaza de España. A disfrutar Sevilla ayudan sus suaves inviernos, sus espectaculares primaveras y sus bellísimos otoños. Y a pesar de sus duros veranos, el turismo sigue presente en plena canícula.

Si todo eso fuera poco, su rica y variada gastronomía, su arraigada costumbre de tapear que llena sus calles en cualquier época del año, la cordialidad de sus gentes, y sus fiestas más famosas, Semana Santa y Feria de abril, conocidas internacionalmente, hacen de esta ciudad una cita imprescindible para cualquier viajero del mundo.

Sevilla está además muy cerca de lugares interesantes a los que de acercarse en unas cuantas excursiones de las que os hablamos aquí.

La oferta hotelera es variadísima, hay posibilidades de alojamiento para todos los bolsillos. Hoy abrimos las puertas de algunos hoteles de Sevilla que son un lujo, entendiendo el lujo no sólo por lo aparente o espectacular, sino como encanto, cercanía, profesionalidad y gusto por lo bien hecho.

Hoteles de Sevilla de cinco estrellas, lujo alrededor de la Giralda

Hotel Alfonso XIII – A Luxury Collection. En Sevilla desde 1929

El Alfonso XIII de Sevilla es uno de los hoteles de lujo más prestigiosos del mundo desde 1929. El lugar en el que se levanta ya es un lujo. Situado entre el Palacio de San Telmo (actualmente Sede de la Presidencia del Gobierno de Andalucía), y La Real Fábrica de Tabacos (en la actualidad Universidad de Sevilla). Sólo un paseo de cinco minutos lo separan del Alcázar de Sevilla y de la magnífica Catedral de Santa María de la Sede.

Si el edificio es un lujo, el servicio, los restaurantes, los bares y el personal hacen redonda la estancia en este hotel que es un icono de Sevilla.

Bien de Interés Cultural desde 1998, fue construido por el arquitecto sevillano José Espiau y Muñoz con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929. Su arquitectura es historicista, con una clara mirada al estilo regionalista andaluz y al neomudéjar. Todo el edificio, exterior e interiormente es una composición dedicada a la historia ornamental de Andalucía: ladrillo, yeso, madera, cerámica, y mármol, son las voces que componen un bello discurso de raíces andaluzas.

En 1962 se rodaron en el hotel algunas escenas de la película Lawrence de Arabia. En él se han hospedado miembros de la realiza europea, como el príncipe Carlos y Diana de Gales, y entre otros muchos famosos, Brad Pitt, Angelina Jolie, Tom Cruise, Cameron Díaz, Madonna y Bruce Springsteen.

Recientemente ha sido reformado respetando la historia y el glamour que han hecho de él una estupenda elección para conocer la ciudad de Sevilla.

Hotel Mercer de Sevilla. Un cinco estrellas en un histórico palacete andaluz.

En la antigua Casa-Palacio Castelar, construida en el siglo XIX, la cadena Mercer ha construido un hotel boutique de lujo en el centro histórico sevillano.

Restaurada por la firma sevillana Cruz y Ortiz Arquitectos, la casa tiene doce habitaciones espectaculares vestidas con un mobiliario, iluminación, arte, telas y colores, de un diseño exquisito.

De aspecto sobrio y refinado situado en el sevillanísimo barrio del Arenal, tiene a mano el latir del corazón de una ciudad que como venimos diciendo es especialista en mezclar estilos sin perder su identidad.

Organizado a partir del patio central con suelos de mármol está cubierto por una espectacular cúpula que baña el espacio de luz natural. Alrededor del patio, los arcos y los techos altos de la planta noble del antiguo palacete, así como la lujosa escalinata original de la Casa Palacio Castelar, mantienen viva la tradición de la cultura andaluza.

Y en el centro del patio una fuente rememora la histórica costumbre de esta tierra de incorporar el sonido del agua a la vida diaria. Un escenario de lujo para exponer la colección exclusiva de cuadros expresionistas del pintor Agustí Puig. Arte e historia unidos son un auténtico lujo en este exquisito hotel.

En su restaurante María Luisa se unen también tradición y actualidad en una carta que sabe a lo mejor de Andalucía.

En los hoteles de Sevilla que se ofrecen en el casco histórico, hay un lujo que se repite constantemente. Sus terrazas, en las que suele haber una piscina, y un bar, como en este lujoso hotel Mercer.Y hay siempre una presencia ineludible, que ha sido un requisito en esta selección de hoteles. La presencia de los campanarios de las iglesias entre los que sobresale el bellísimo alminar de la que fue su mezquita-alhama y que es hoy el campanario de la catedral gótica más grande la cristiandad: La Giralda, su icono, «La novia de Sevilla»

EME Catedral Hotel

Este cinco estrellas sevillano es el resultado de la restauración de un conjunto de casas, que unidas entre sí han dado lugar a un hotel singular. Con una situación de privilegio, frente a la puerta más antigua de la Catedral. Las vistas desde su terraza son inmejorables. El edificio hace guiños constantes a las raíces de la cultura andaluza, desde la herencia islámica al Siglo de Oro que insertan con toda naturalidad en un diseño contemporáneo.

Sofisticado y cercano desde su privilegiada terraza, de acceso libre, puedes «casi tocar» la emblemática Giralda mientras disfrutas de una noche de copas que hará inolvidable tu paso por Sevilla.

El agua, tan presente en la arquitectura islámica, es un elemento fundamental en este exclusivo hotel de lujo en el centro histórico de Sevilla. Los clientes que se alojan en él pueden disfrutar de todos los beneficios que la hidroterapia pone a favor de su relajación en su Centro Termal & Bienestar, donde pueden conseguir los mimos que ofrecían los históricos hammmanes.

En el EME Catedral Hotel hay varias posibilidades de disfrutar de la gastronomía. Si el buen tiempo acompaña, cosa habitual en la ciudad de Sevilla, una experiencia única es el restaurante panorámico situado justo enfrente de la Giralda. Unas vistas que sin duda hacen especial cualquier celebración.

En el patio del hotel, bautizado como el vecino Patio de los Naranjos de la Catedral, las celosías inspiradas en la lacería islámica, el agua y los macetones de naranjos homenajean a su monumental vecina. Es un diseño realmente único y evocador.

En todo el edificio están muy presentes los guiños a la fusión de estilos tan abundante en las calles de Sevilla.

Este hotel es sin duda un lujo muy especial entre los hoteles de Sevilla.

Hotel Meliá-Colón de Sevilla

Otro cinco estrellas en el centro histórico de Sevilla. Entre todos los hoteles de Sevilla, este tiene la peculiaridad de estar ligado al mundo de los toros. Popularmente se le conoce como «el hotel de los toreros», es otro emblema de Sevilla. Cercano a la Plaza de la Maestranza, en él se han ajustado los vestidos de torear muchas de las figuras del toreo que han pasado por su emblemática plaza de albero.

El restaurante del hotel, justo enfrente de la puerta principal, tiene un nombre muy taurino: Burladero, y su cocina es un exquisito repaso a la gastronomía local.

Tonos dorados y rojizos se fusionan con un moderno mobiliario firmado por diseñadores como Philippe Starck, Marcel Wanders y Edra. Decorado con una estética de contrastes, este hotel boutique, lleno de referencias históricas y toques contemporáneos es un buen lugar para disfrutar Sevilla.

Hoteles de Sevilla con cuatro estrellas. Espacios encantadores para descansar en el centro histórico sevillano.

Hotel Casa 1800. Un derroche de buen gusto a dos pasos de la Giralda

En el Hotel Casa 1800 huele a lirios al entrar. Es un buen comienzo. Después todo es amabilidad y calidez en el trato. Cada detalle es un ejemplo de buen gusto. Ese es uno de los auténticos lujos de este encantador hotel.

Hotel Casa 1800 Sevilla es una típica casa-palacio cuya historia se remonta a principios del siglo XIX. Una época en la que los viajeros románticos como Lord Byron o Richard Ford hicieron famosas las calles sevillanas que veían llenas de historias de lujo, misterio, traiciones y amores prohibidos. Es la época en la que nacieron personajes de leyenda como Don Juan Tenorio, Carmen la Cigarrera, o cualquiera de los personajes del más romántico de los sevillanos, Gustavo Adolfo Bécquer.

La casa fue edificada en 1864 siguiendo una disposición tradicional. Sus portones de madera maciza permitían la entrada al interior con un carro de caballos, antesala del patio central en torno al cual se distribuyen todas las estancias.

Levantada en tres plantas que reciben la luz que proviene del patio central. Desde su terraza, donde se encuentran la piscina y solariums, las vistas a la imponente Catedral de Sevilla y a su famosa Giralda son espectaculares. Desde esta terraza se ven también los campanarios de la antigua judería del Barrio de Santa Cruz, las almenas, los árboles de los jardines del Real Alcázar y hasta las torres de La Plaza de España en el Parque de María Luisa.

Remodelado con un tacto exquisito, este encantador hotel ofrece la posibilidad de revivir el esplendor de tiempos pasados con todas las comodidades actuales. Tanto el desayuno como la estupenda merienda, atención de la casa, se pueden disfrutar en la habitación.

Ante la puerta del hotel se encuentra la deslumbrante Catedral y está rodeado de encantadoras callejuelas repletas de típicas tabernas sevillanas donde practicar el arte del tapeo. Una buena elección entre las múltiples posibilidades que ofrecen los hoteles de Sevilla.

Hotel Las Casas de la Judería. Un hotel que es un barrio muy particular

Situado en la calle Santa María La Blanca, junto a la iglesia del mismo nombre y en pleno barrio de la judería se encuentra el que puede que sea el más curioso y singular de los hoteles de Sevilla. Un cuatro estrellas que ofrece la posibilidad de sumergirse en una Sevilla desconocida para muchos.

Sus ciento treinta y cuatro habitaciones, todas diferentes, se encuentran repartidas a través de más de cuarenta patios, jardines, túneles y laberínticas callejuelas interiores. Una especie de barrio de uso exclusivo para los clientes del hotel, que rememora la antigua judería sevillana.

Muy cerca de este «especialísimo barrio» se encuentran los monumentos más visitados de Sevilla, como El Alcázar o La Catedral. El laberinto del callejuelas que rodean este hotel sumerge a los paseantes en un mundo lleno de ecos de otros tiempos. Entre esas callejuelas muy cerquita del hotel se encuentra la emblemática Casa de Pilatos. Una visita imprescindible.

Y de vuelta al hotel, para conseguir un descanso completo esperan “Las Termas de Híspalis”, un Spa que transporta a la Antigua Roma en el que encontrar tratamientos de estética y salud.

Hotel Casa del Poeta. Un hotel con encanto en el corazón de Sevilla

Un cuatro estrellas montado en una típica casa sevillana del siglo XVII, restaurada con el respeto necesario para mantener la esencia de una típica casa sevillana, cuya vida discurre alrededor de un hermoso patio de columnas. En el centro del patio gorgotea el agua de una preciosa fuente. Situado a un pequeño paseo desde el Alcázar, este precioso y encantador hotel huele a jazmines, es una de sus señas de identidad. Otra es el gusto por los detalles clásicos, el gusto por lo bello.

El Hotel Boutique Casa del Poeta está escondido en el entramado de callejuelas del barrio de Santa Cruz, un barrio seductor donde sus patios abiertos enseñan pequeños oasis de flores. Las casas señoriales y las coloridas calles estrechas, donde no llega el tráfico, son un remanso de paz.

Todo en este hotel tiene un aire de cálida elegancia.

Esta es sin duda una de las posibilidades más acertadas para comprobar que el lujo es magia en muchos hoteles de Sevilla.

Hotel Corral del Rey

El Corral del Rey un lujoso hotel con encanto que luce cuatro espectaculares estrellas en el antiguo Barrio de la Alfalfa de Sevilla, muy cerca de la Catedral y de la popular Plaza de la Alfalfa. Un paseo de cinco minutos por callejuelas llenas de sabor a la Sevilla más tradicional lleva a la monumental Iglesia del Divino Salvador. La plaza en la que se levanta esta iglesia que ocupa el solar de la antigua mezquita omeya de Sevilla, es un lugar bullicioso que la juventud sevillana ha convertido en un lugar de copas al aire libre.

El Hotel Corral del Rey está en una casa del siglo XVII. Reformada con mimo, mantiene muchas de sus características originales, como sus vigas de madera tallada, las columnas de mármol de su patio central, los suelos de piedra de Tarifa, ofreciendo una mezcla entre el lujo histórico y el contemporáneo que consigue ofrecer unas instalaciones con todas las comodidades y servicios actuales sin dejar de mirar con respeto al pasado.

La sutil decoración de los interiores ha sido creada por Kuky Mora-Figueroa, combinando con elegancia los estilos modernos y tradicionales. Además, el hotel mantiene una exposición permanente de obras de artistas contemporáneos internacionales.

Hay cuarenta y una habitaciones en las que los huéspedes encontrarán rincones con columnas, cerámicas, botijos y otros objetos de épocas pasadas, que evocan la vida que tuvo antes esta casa amueblada hoy con piezas de estilo colonial.

Además del restaurante donde disfrutar de la gastronomía local y el bar. Una azotea con piscina ofrece vistas espléndidas de la ciudad de Sevilla.

Hotel de las casas del rey de Baeza. Un oasis en el centro de Sevilla

Otro cuatro estrellas que es un auténtico lujo. Este precioso hotel que se encuentra a sólo unos minutos de la Catedral, de la Casa Pilatos, del Convento de San Leandro, de la Iglesia de Santa Catalina, del Metrosol Parasol y del Palacio de las Dueñas

Organizado alrededor de un patio central, este bellísimo edificio que evoca su pasado como el corral de vecinos que fue en el siglo XVIII, ofrece hoy el marco perfecto para que sus huéspedes encuentren el sosiego necesario después de pasear por una ciudad impresionante. Situado en la Plaza Jesús de La Redención, está a salvo del ruido de la ciudad.

En su Restaurante Azahar, cuya envolvente decoración a base de madera y piel, han rescatado sabores propios de Andalucía y de la ciudad de Sevilla.

Entre sus servicios destaca la Terraza Chill out con vistas a la Giralda en su azotea, con piscina, y el Spa Bodyna donde disfrutar las técnicas que han fusionado las culturas oriental y occidental.

Hotel Boutique Palacio Pinello. Un palacio de la Edad Media

El Hotel Boutique Palacio Pinello, es otro cuatro estrellas de lujo. Resultado de la restauración de una casa-palacio que tiene sus orígenes en la Sevilla medieval. Sobre la estructura original de la casa, se encuentran en estas instalaciones elementos arquitectónicos como son las columnas, capiteles y artesonados policromados que son la esencia histórica de esta casa-palacio.

Una montera de cristal cubre el patio central alrededor del que se desarrolla la vida del hotel, que cuenta con veintitrés habitaciones.

A doscientos metros de la Catedral y de todos los monumentos de los que venimos hablando en este post, inmerso en el laberinto de callejuelas llenas de vida; bares, restaurantes, tiendas.

Ofrece el lujo de un trato profesional y familiar en un entorno andaluz, desde el patio repleto de flores hasta la terraza, de uso exclusivo de los clientes, que cómo no, tiene el privilegio de ser observada por la esbelta Giralda.

La entrada 10 hoteles de Sevilla para disfrutar del auténtico lujo se publicó primero en Ruta Cultural.

El Gótico como estilo arquitectónico se ha asociado casi siempre a Francia, a Alemania y a Inglaterra. Italia tuvo el suyo propio, alejado del canon. El Gótico en España –esto han dicho muchos expertos– produjo grandes obras aisladas, pero no una raigambre tan profunda como en los países del Norte.

La realidad es bien distinta, como apuntan los últimos estudios y una ojeada profunda al territorio español. Al contrario que el el Románico, el Gótico en España no se limita al Norte ni a la estela del Camino de Santiago, sino que se extiende, al ritmo de la Reconquista, hacia las dos mesetas y llega hasta Andalucía y el Levante y los archipiélagos. El Gótico en España es, además, variadísimo, y es mejor definirlo así, como Gótico en España, más que como Gótico español, pues un estilo propio en Navarra, en Cataluña, en Castilla (como lo hay en Portugal).

Lejos de operar un rechazo, la existencia de Al-Andalus influye en la recepción de ese nuevo lenguaje y hace aportaciones notables, incluso más allá del arte mudéjar. El Gótico no nace en España: viene de Francia, de Alemania, de los Países Bajos, pero los maestros constructores, hispanos o extranjeros, lo adaptan a los gustos y las sensibilidades locales. Así nacen monumentos extraordinarios y tan diferentes entre sí como la Catedral de Burgos y la de Toledo, la de Sevilla o la de León. El Gótico en España acompaña la reconquista pero también el resurgir de la ciudad: además de los viejos castillos, al arco ojival y la crucería se hará presente en palacios, ayuntamientos, lonjas.

Seleccionamos por el momento ocho ejemplos, buscando variedad, tanto geográfica como tipológica, de este Gótico en España que nos ha dejado tan abultado y excelente patrimonio.

La Catedral de Burgos

Para traer a Castilla a su prometida, la princesa Beatriz de Suabia, el rey Fernando III envió a su hombre confianza, el obispo Don Mauricio de Burgos. Era el año 1219. Don Mauricio tuvo que pasar por Francia en su camino al Sacro Imperio, y allí quedó deslumbrado por su monumental estilo Gótico de sus nuevas catedrales. A su regreso, cantó al Rey las maravillas de esas iglesias, altísimas, esbeltas, hechas de piedra y de vidrios de colores.

Maestros constructores y artesanos franceses se trasladan a Burgos. Con ellos traen estilos y formas de construir desconocidos entonces en Castilla; en el año 1221 no tenían nombre; ahora los llamamos Gótico Clásico. Con el tiempo se incorporan nuevos maestros; uno, de nombre, Enrique, aplica lo aprendió en Reims. Con el tiempo los planes cambian y evolucionan. En 1277 se hace cargo de las obras, por primera vez, un maestro de origen hispano.

Casi dos siglos después llega a Burgos un nuevo arquitecto. Esta vez viene de Alemania. Quizá se llama Hans. Hoy es Juan de Colonia. En su tierra natal había aprendido a retorcer las líneas y ondular los vanos, a cruzar de mil maneras los nervios de las bóvedas, a cerrar las torres con altísimos y estilizados chapiteles o flechas que parecían llegar al cielo.

En Burgos construyó un monumental cimborrio, profusamente decorado y coronado por ocho chapiteles. Lamentablemente, se derrumbó un siglo después y tuvo que ser sustituido por otro, el actual, menos cargado y más luminoso, aunque apegado aún al estilo y las formas de aquel Gótico final que hemos venido a llamar flamígero.

Hemos hablado hasta ahora del exterior, pero el interior es aún mejor. Tiene maravillas del Gótico en todas sus fases y también del Renacimiento. La Capilla Mayor, la de Santa Tecla, la del Condestable, la escalera dorada de Diego de Siloé, los relieves de la girola; para los amantes de la historia, las tumbas del Cid y de Doña Jimena.

La Catedral de Girona

De pasado visigótico, y luego románico, y luego Gótico, la de Girona es una de las más originales iglesias góticas de España. Su atractivo no esta en su exterior, aunque un rodeo permite ver con claridad los monumentales contrafuertes. La fachada no es gótica, sino barroca; un añadido posterior.

El interior es muy distinto. Fruto de la ambición de unos proyectos nunca suficientemente grandilocuentes, se le encargó finalmente al maestro constructor Guillermo Bofill, que planteó una templo con una única nave. Cincuenta metros de largo, veintitrés de ancho, treinta y cuatro de alto. La diafanidad, más propia de épocas posteriores, unida a la espiritualidad nunca perdida del estilo Gótico, a la piedra oscura que nos habla desde los siglos, dan lugar a un espacio emocionante, ambicioso, verdaderamente sagrado.

Aunque correspondiente a otra época, hay que mencionar también el encantador claustro románico, de planta trapezoidal y con extraordinarias tallas en los capiteles.

La Catedral de Toledo

La antigua capital visigoda, conquistada por Alfonso VI en el año 1095, había seguido siendo una ciudad árabe durante siglos. Las capitulaciones firmadas por el Rey permitieron tomarla sin luchar, a cambio de respetar el culto y los templos de sus habitantes musulmanes. Así fue al menos hasta el siglo XIII, cuando el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada, gran impulsor del Gótico español, derrumbó la vieja Mezquita-Catedral e inició la construcción una nueva iglesia desde sus cimientos.

Inspirada en las grandes catedrales de francesas de París y Le Mans, la Catedral de Toledo terminó siendo un estilo intermedio, un Gótico francés adaptado a necesidades y los gustos algo diferentes. Templo enorme de cinco naves, con doble girola, es menos armónica que sus coetáneas de Burgos o León por los abundantes cambios de planes que sufrió su construcción. A pesar de ello la calidad de sus fachadas y sus pórticos, de sus abundantísimas capillas y sepulcros, de su fabuloso retablo, de la consecución, en fin, de innúmeros y exquisitos detalles arquitectónicos y escultóricos, algunos, como Díez del Corral, la consideran la obra magna del Gótico español.

La Lonja de la Seda, en Valencia

Dijo la UNESCO, cuando en 1996 la incluyó en el Patrimonio Mundial, que la Lonja de la Seda es "una obra maestra del gótico flamígero", y que ilustra "el poderío y la riqueza de una gran ciudad mercantil mediterránea en los siglos XV y XVI".

El Reino de Valencia fue verdaderamente el corazón de la Corona de Aragón durante aquellos siglos, y la ciudad de Valencia, la capital del Mediterráneo. El poderío de su burguesía comerciante trajo riquezas sin fin a la ciudad, que engalanó su preciosa Catedral con una nueva bóveda sobre el altar mayor, levantó las Torres de Quart y construyó un suntuoso edificio para los mercaderes, la magnífica Lonja de la Seda.

Por fuera parece un castillo medieval –la Lonja tenía su cárcel, para los ladrones y los deshonestos–; por dentro es una delicadeza tras otra. Ventanas con decoración flamígera, monumentales arcos canopiales, bellísimas esculturas y gárgolas, un espacio, la Sala de Contratación, un verdadero templo dedicado al crecimiento y la riqueza originadas por el comercio. En la parte más alta de las paredes, unas inscripciones en latín dicen así: "Probad y ved cuan bueno es el comercio que no usa fraude en la palabra, que jura al prójimo y no falta, que no da su dinero con usura. El mercader que vive de este modo rebosará de riquezas y gozará, por último, de la vida eterna".

La Catedral de León

Se dice de ella que es la más francesa de las catedrales españolas. Se quiere decir, quizá, que representa mejor que ninguna otra el espíritu que animó las primeras catedrales góticas, que es la más reconocible. La Catedral de León no es la más grande de entre sus hermanas españolas, ni la más lujosa, ni la que guarda en su interior un mayor número de tesoros artísticos en forma de capillas o sepulcros. Sus cualidades son otras. Si San Martín de Frómista es el canon del Románico en España, la Catedral de León lo es del Gótico.

Se parece mucho a las catedrales de Reims, de la que toma la planta, Amiens y Bouvais, con las comparte el alzado. El exterior es perfecto para ilustrar un manual del estilo gótico; sus pórticos ojivales, su enorme rosetón, sus arbotantes tan a la vista. Lo mismo pasa en su interior. Allí se llevó a cabo, de una manera quizá inalcanzada en el resto de España, la idea de desmaterialización de los muros. Las vidrieras están omnipresentes

Merece la pena también rodear todo el exterior de la iglesia para admirar la esculturas que decoran las arquivoltas y los tímpanos de todas sus entradas. Son, ellas también, de un Gótico canónico y excelente.

El Palacio del Infantado, en Guadalajara

Dicen que nació en Saint-Pol-de-Leon, en Normandía, con el nombre de Jean Was, pero se trasladó, siendo aún muy joven, a Castilla. Aprende con su padre, cantero, y con el maestro constructor Hanequín de Bruselas. Pronto recibe encargos por sí mismo y trabaja sin cesar: participa en la construcción de las catedrales de Ávila y Segovia, levanta castillos como el de Belmonte y el de los Mendoza en Manzanares la Real, levanta una capilla en la Lonja valenciana. En la cúspide de su fama, los Reyes Católicas le encargan la construcción del Monasterio de San Juan de los Reyes, un edificio para conmemorar la Batalla de Toro y el nacimiento del heredero, el príncipe Don Juan, y para servir como Panteón Real.

Tremenda originalidad mostró en la construcción de una de las joyas de la arquitectura civil española: el Palacio de los Duques del Infantado. Aquí se observa una mezcla, pues si el edificio tiene una clara raigambre gótica, muestra también la nítida influencia de otro estilo que Guas había aprendido y admirado en Toledo: el mudéjar. Él los mezcla con gracia y termina creando un edificio novedoso, decorado con esas inconfundibles puntas de diamante, un gótico-isabelino al que un siglo después se le añadirá la preciosa logia renacentista que lo corona.

El Palacio, por dentro, es otra maravilla donde se pueden ver igual de bien engarzadas las influencias góticas, andalusíes y los primeros ecos de un Humanismo que, justo entonces, se abría paso en Castilla. Una mezcla de estilos que dará a luz no pocas maravillas en el siglo siguiente.

La Catedral de Palma de Mallorca

El que dio la orden fue Jaime I, rey de Aragón, conde de Barcelona y de Urgel, señor de Montpellier. Había llegado al trono muy joven. Su tío, el infante Fernando, se alió con algunos nobles y trató de usurparle el trono. Aún no sabían que a Jaime terminarían llamándole "el Conquistador". El joven Rey aplastó la revuelta y asentó su poder. En 1229 se lanzó a la conquista de Mallorca, cuyos piratas molestaban el mercado de las ciudades catalanas. Tomó sin dificultad –y sin piedad– la isla mayor de las Baleares y luego hizo lo propio con las demás. Más adelante conquistará también Valencia y Murcia. Pero en aquel viaje hacia Mallorca todo pudo irse al traste por un terrible temporal, una tormenta que a punto estuvo de debelar la flota. Jaime prometió a la Virgen María una catedral en la ciudad conquistada. Una catedral grandiosa. Y la Virgen lo salvó.

Y la Catedral de Palma de Mallorca fue verdaderamente grandiosa. Tiene tres naves y altísimos techos (la tercera iglesia europea en altura, tras Beauvois y Milán; la más alta de todo el Gótico en España), un exterior está erizado de pináculos, un hermoso ritmo de contrafuertes y arbotantes, puramente gótico, que contrasta con un interior diáfano y luminoso por las diferentes alturas de las naves.

La Catedral –o Seu– de Palma tiene otra cualidad, relacionada, más que con la arquitectura, con el paisaje. Es una catedral que mira al mar.

La Catedral de Sevilla

La Catedral hispalense aglutina un gran ramillete de estilos artísticos, pues conserva incluso, de la anterior mezquita almohade, el alminar –la famosa Giralda– y el patio de los naranjos. Tiene también un conjunto renacentista espectacular en su Sacristía Mayor –joya del plateresco–, Sala Capitular y Capilla Real.

De estilo Gótico es casi todo lo demás, incluyendo la planta, las principales fachadas y pórticos, las naves interiores. Y no es un Gótico cualquiera. La Catedral de Santa María de la Sede nació con el firme propósito de no tener igual en el mundo, y todo en ella se hizo a lo grande. La mescolanza de estilos no debe llevar a engaño. El que se adentra en ella se verá golpeado espiritualmente por el gótico más puro, y podrá contemplar, si echa la vista arriba, las elevadísimas bóvedas de crucería de la nave central, o las elaboradas bóvedas estrelladas que coronan el crucero. Debajo, el coro y el trascoro, y el impresionante, el prodigioso retablo mayor.

La Catedral de Sevilla conserva también los sepulcros de varios personajes egregios de nuestro pasado: entre ellos Fernando III, Alfonso X y Cristobal Colón.

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