Si algo no le falta a la ciudad de Córdoba son zonas verdes por las que poder pasear y disfrutar de un día al aire libre. Las antiguas civilizaciones que han habitado en su territorio actual cuidaban especialmente este tipo de lugares y eso se ha traducido en una conservación muy buena por parte de una sociedad en la que confluyen diferentes religiones y razas.

Árboles en la zona centro de la metrópoli, parques a las afueras en los barrios más perimetrales o lugares escondidos entre la gran cantidad de rincones para visitar en Córdoba. Todo vale para tomar contacto con la naturaleza en estos diez jardines que te mostramos a continuación.

Jardines del Alcázar

Uno de los reclamos si decidimos hacer una visita al Alcázar de los Reyes Cristianos es visitar sus esplendorosos jardines. Estos se abonaron en torno al año 800 en la época musulmana y después de ser abandonados volvieron a tomar importancia gracias a la Reconquista. Situados al sur del recinto, sirvieron para dar sombra a la zona de los baños, donde más le interesaba a los monarcas que hubiera una temperatura más refrescante.

Hoy en día cuentan con una fuente de piedra, para recibir a las innumerables visitas turísticas, y que canaliza el agua proveniente de la sierra. Acequias, albercas y otros pilones y fuentes decoran un espacio muy demandado por las parejas de novios recién casados para completar su álbum de fotos.

Jardín de la Mezquita

También es un jardín privado perteneciente a la Mezquita de Córdoba. Se encuentra en la fachada Norte del Templo, donde en la etapa califal se daba cobijo a todos los ciudadanos que querían pasar. Se celebraban reuniones y espectáculos, hasta que en la Reconquista se decidió construir una capilla en esa cara de la construcción y el lugar quedó para el interior del templo.

Es conocido como el Patio de los Naranjos por los 98 ejemplares de dicho árbol que hay en él, aunque con ellos también conviven cipreses, olivos y palmeras. Se trata del jardín vivo más antiguo de Europa y cuenta con un aljibe de Almanzor que está siendo estudiado por arqueólogos y todavía no se puede visitar. En la ciudad es toda una leyenda.

Jardines de la Agricultura

En el núcleo central de la ciudad cordobesa confluyen varias zonas ajardinadas que recorren desde la Avenida de América hasta el barrio de San Basilio. Más al norte y muy cerca de la oficina de turismo se encuentran los Jardines de la Agricultura, conocidos popularmente como “Los Patos” por la denominación del estanque que hay en medio del lugar.

Son unos jardines que se remontan a los inicios del siglo XIX, cuando fueron inaugurados, y casi 50 años más tarde fueron reformados por el arquitecto Rafael de Luque con el objetivo de que fueran más vistosos. Además de la gran variedad de vegetales que los convierten en uno de los pulmones de Córdoba, contiene diversas esculturas y monumentos entre los que destaca el honorífico al pintor Julio Romero de Torres.

Jardines de la Victoria

Seguidamente de los anteriores se encuentran los Jardines de la Victoria, mandados construir en 1776 a las afueras del casco histórico para incluir espacios verdes entre los novedosos proyectos urbanísticos de la época. Para construirlos hubo que derruir el Convento de Nuestra Señora de la Victoria de Córdoba y en honor a este templo es que tomaron este nombre.

Antiguamente incluía un famoso salón para el desarrollo de la vida pública y la Caseta del Círculo de la Amistad, posteriormente bautizado como el Casino Cordobés. En esas instalaciones era en las que los miembros de la clase alta se reunían para echar sus habituales manos de cartas y de paso jugarse unos cuantos reales. Ahora los visitantes tienen su sala para el entretenimiento bastante más cerca de lo que imaginan de aquel antiguo emplazamiento, gracias al enracha zahira, que se encuentran enfrente.

Actualmente en su interior refugia el Mercado Victoria, el Kiosko de la Música, la Pérgola, un mausoleo romano y una fuente modernista. Lugar ideal para empaparte de cultura y disfrutar de un paseo al aire libre.

Jardines de Juan Carlos I

Al oeste de los Jardines de la Victoria y muy cerca de ellos están los Jardines de Juan Carlos I. Una zona perteneciente en su época a la Facultad de Veterinaria y que se habían convertido en un improvisado cementerio de animales. Tras su remodelación a comienzos del siglo XXI se abrió al público con fuentes y elementos recreativos para los más pequeños. Es una de las pocas zonas donde pueden dedicarse a ello en Ciudad Jardín.

Jardines de Vallellano

Y para terminar con este núcleo del centro tenemos más al sur los Jardines de Vallellano. Unos terrenos construidos en 1955 sobre la antigua Huerta del Rey y que recientemente han sido replantados para dotarlos de un mejor aspecto. Entre la flora destacan ejemplares singulares como el árbol de Júpiter, el ciruelo de Japón, la espina de Jerusalén o la washingtonia.

También posee restos arqueológicos como una cisterna romana y un depósito que se cree que servían como tumbas.

Jardines del Músico Pedro Gámez

En la zona más oeste de Córdoba encontramos los Jardines dedicados al músico Pedro Gámez Laserna. En el emplazamiento que hoy ocupan estos jardines se encontraba el Cuartel de Lepanto, donde tantas veces este intérprete dirigió a su banda militar, y que en 2017 se destinó para la beneficencia. Por eso es que diversas cofradías de la localidad consiguieron que se le pusiera su nombre a este recinto.

Un recinto rodeado por un centro de salud, un centro cívico, una casa ciudadana, una piscina, un puesto de Cruz Roja, una biblioteca y una residencia para mayores, por lo que movimiento en ellos no falta.

Jardines de la Merced

En la Plaza de Colón, en pleno centro, encontramos los Jardines de la Merced o también llamados Jardines de Colón en honor a la designación de la plaza. Estos jardines se unen en un núcleo central donde se avista una hermosa fuente de estilo modernista y que fue construida a principios del siglo XX. Junto a ella se encuentra El Morabito, una pequeña mezquita muy conocida.

En sus zonas verdes encontramos flora muy variada con árboles de la talla de plátanos de sombra, palmeras datileras, pinos o naranjos. En cuanto a arbustos encontraremos adelfas, senecios, durillos o rosales.

Jardines de Orive

Justo en frente de las ruinas romanas cordobesas se encuentran los Jardines de Orive. Este parque urbano y público constituye una de las zonas verdes del casco antiguo desde hace siglos y es gracias a las huertas de los marqueses del Palacio de los Villalones, o Palacio de Orive, y los huertos de los sacerdotes del Convento de San Pablo.

Sus jardines fueron inaugurados en 2004 para acompañar a los restos arqueológicos de la época musulmana encontrados en el recinto. Entre ellos destaca un circo romano y un conjunto de casas decoradas en sus fachadas.

Real Jardín Botánico de Córdoba

A orillas del río Guadalquivir se encuentra el Real Jardín Botánico de Córdoba. Un lugar para visitar y disfrutar de cinco hectáreas y media de este enclave en el que se rescatan colecciones vegetales en invernaderos y diferentes construcciones similares. Se fundó en 1980 gracias a un grupo de profesores de la Universidad de Córdoba y se unió a la Asociación Ibero-Macaronésica de Jardines Botánicos.

En su interior también se pueden ver las piezas que se exhiben en el Museo de Etnobotánica y el Museo de Paleobotánica.

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Este es un paseo por la preciosa ciudad de Priego de Córdoba, a la que incluimos en nuestra lista de Pueblos de Córdoba. Pero no es un paseo por sus numerosos monumentos a lo que te invitamos, estimado lector, en la certeza de que disfrutarás de algo muy especial. El paseo de hoy busca la fresca presencia del agua. Agua que brota en Priego a borbotones de vida y que ha marcado el perfil de su aspecto a lo largo de la historia. Un skyline muy especial, porque si la palabra inglesa habla de la línea que recorta en el cielo el perfil de una ciudad, en el caso de Priego de Córdoba esta línea está marcada por la indefinible, esencial, huidiza, imprescindible presencia del agua.

Prueba de lo que decimos es que la existencia de manantiales en Priego de Córdoba da lugar al encuentro en sus calles con un buen número de fuentes que desde el siglo XVI adornan y realzan un caserío blanco, entre el que brillan con luz propia no pocos monumentos envueltos con el velo exuberante del barroco.

Este rincón cordobés lleva habitado al menos desde hace cien mil años. Las pruebas de ello están en el Museo Histórico Municipal de Priego, con importantes hallazgos del Paleolítico, Neolítico, Edad de los Metales, Antigüedad y Edad Media.

La importante presencia del Barroco en Priego de Córdoba fue la coincidencia en el tiempo de este estilo artístico y el florecimiento económico que vivió la ciudad en el siglo XVIII gracias a su importante industria textil. Era entonces Priego uno de los centros de sericicultura (producción comercial de seda) más importantes de España. De sus factorías partían tafetanes y terciopelos hacia Francia, el resto de España y el Nuevo Mundo. El agua es en la manufactura de la seda, un elemento imprescindible, como lo es también en la realización de las yeserías que cubren los espacios barrocos de las iglesias de Priego.

Pero el Barroco no es el único tesoro en cuanto a arquitectura y urbanismo que aguarda en esta precioso enclave cordobés. De su importante pasado medieval da cuenta el embaucador Barrio de la Villa, que recibe el agua desde el manantial conocido como la Fuente de la Salud.

El agua da forma a lugares prieguenses como el paraje de La Cubé, un espacio natural a los pies del Adarve, en el que se unen importantes valores arqueológicos, geográficos, biológicos, y geológicos. Las cuevas de La Cubé están envueltas en leyendas del mundo árabe y del romanticismo bandolero. Su importancia llevó al Ayuntamiento de Priego a solicitar su declaración como Monumento Natural.

El encuentro con el agua en Priego de Córdoba es una suerte de costumbre que sorprende al visitante, y que conserva estampas de otros tiempos como el precioso lavadero de la calle Loja, ahora en desuso, que guarda celoso, secretos de mujeres, rumores y noticias de antaño.

El agua, elemento esencial para la vida, es también un imprescindible purificador que permite acercase a los hombres a sus dioses. Presente en rituales de purificación en numerosas religiones, como en el sacramento del bautismo cristiano. El agua del manantial que brota en la Fuente de la Salud de Priego, en cuyo escenario se mezclan personajes religiosos con fascinantes protagonistas de la Mitología Clásica, acabará regando huertas y jardines. Pero antes provoca en la contigua Fuente del Rey un espectáculo teatral que forma parte de la vida cotidiana de la ciudad.

La Fuente de la Salud de Priego de Córdoba

Apoyada en un muro de la antigua muralla, dice la leyenda que esta construcción de sabor manierista se levanta en el mismo lugar que ocupó el asentamiento de Alfonso XI para acabar conquistando la plaza a los árabes. Hoy es un Bien de Interés Cultural que convierte en monumento a un histórico manantial. Otra leyenda concede un deseo a quien sea capaz de encestar de espaldas una moneda en la hornacina de la Virgen de la Cabeza.

Se levantó en 1585 para canalizar uno de los más importantes manantiales que abastece a la población. Su diseño se atribuye al jienense Francisco del Castillo, creador de la Chancillería de Granada.

Bajo el frontispicio almohadillado de mármoles polícromos, en la zona de las rocas de la que surge el manantial, se extiende un programa decorativo con bajorrelieves cuya iconografía fusiona las mitológicas figuras de Neptuno con dos de sus esposas: Anfítrite y Medusa, con la imagen religiosa de un pastor guiando un rebaño de ovejas que aparece a la izquierda de la hornacina de la Virgen. Al parecer es un homenaje al pastor de Colomera (Granada), descubridor de la imagen de la Morenita de Andújar. Fue financiada por la hermandad de la Virgen de la Cabeza de Priego de Córdoba.

Es una combinación de agua, arte, naturaleza y utilidad, pues su manantial, como decimos, nutre la vida de Priego de Córdoba.

La Fuente del Rey de Priego de Córdoba

La Fuente del Rey es un bello ejemplo del barroco tardío de Priego. Fue declarada Bien de Interés Cultural en 1985. No sabemos si debe su nombre al Rey Alfonso XI que en 1341 conquistó la ciudad a los árabes, o a Carlos IV que reinaba en el momento de su construcción. También es conocida como Fuente de Neptuno.

Su monumental estructura hace honor al manantial que nace en la Fuente de la Salud, del que recibe el caudal, y que acaba deslizándose oculto bajo la zigzagueante calle Río. En esta calle se levantan bellas mansiones del siglo XIX y principios del XX entre las que perviven ecos modernistas y regionalistas. En el número treinta y tres, está la casa natal de Niceto Alcalá Zamora, Presidente de la II República Española, convertida hoy en un museo.

Esta preciosa fuente, transformada en varias ocasiones desde el siglo XVI, está organizada en tres estanques suavemente escalonados. El primer estanque tiene forma de trébol y sus chorros están enmarcados por los mascarones más artísticos de la fuente. Todos son diferentes. En su centro, un león, obra de juventud del escultor prieguense José Álvarez Cubero, lucha contra un dragón marino que al entregar la vida abre su fauces de las que mana el agua que cae en cascada hacia el segundo estanque, que es el más grande.

Aquí el dios del mar, Neptuno, lleva cabalgando desde el siglo XIX, sobre un carro tirado por dos caballos marinos, decorado con delicados relieves mitológicos. Le acompaña su esposa Anfítrite, la diosa del mar tranquilo, que abraza a un pez desde cuya boca un surtidor vuelca el agua al final del carro. Este conjunto escultórico, como el diseño definitivo de la fuente, es obra del escultor Remigio del Mármol, de Alcalá la Real (Jaén), que era vecino de Priego.

En el fondo del último estanque rodeado de animales marinos, abre la boca para recibir el agua que le llega, un imaginativo mascarón que entrega el preciado líquido al soterramiento que la reparte entre el caserío de Priego.

El sinuoso contorno de la fuente está rodeado por bancos de piedra que invitan a sentarse para escuchar el coro acuático que crean sus ciento treinta y nueve caños, al que se suma el rumor del agua cuando cae por las pequeñas cascadas. Un escenario teatral de piedra y agua que relaja y refresca a quien lo observa. A lo que ayuda la cortina vegetal que rodea este precioso paraje.

De manera que las dos fuentes mantienen una conversación de siglos entre el humanismo manierista italiano de la primera, y la fiesta barroca del agua que se celebra en la segunda. Ésta es la estrella, el icono de Priego de Córdoba.

El Adarve y el Recreo de Castilla

Cerramos el paseo en El Adarve, un balcón abierto al paisaje de la Subbética que rodea abrazándolo el medieval Barrio de la Villa, Conjunto Histórico-Artístico desde 1972. Es un barrio hermano de la Judería de Córdoba o el Albaicín de Granada. Y su balcón, El Adarve, es un paseo que además de preciosas vistas, ofrece a lo largo de su recorrido el agua fresca que mana de tres históricas fuentes de piedra. El desnivel de este balcón es tan importante que ha sido una defensa natural para Priego a lo largo de su historia.

Justo al borde de la muralla del Adarve, bajo el Castillo de Priego, se encuentra el conocido como Recreo de Castilla, (apellido de su último propietario), cuya primera referencia escrita aparece en 1550 con el nombre de Huerta de las Infantas.

Antonio Castilla compró este espacio en 1857 y construyó en él una casa, conocida como La Quinta . Convirtió el espacio de la huerta en un jardín romántico a base de juegos de agua y una exuberante vegetación. Todo el sistema de riego y la alimentación de estanques y fuentes recibían el agua de la Fuente del Rey. La misma fuente que movía el engranaje de cinco molinos que existían en la zona. Las noches de verano organizaban en sus jardines fiestas privadas y eventos culturales.

En 1948 se celebró en estos jardines un concierto que sería el origen del actual Festival Internacional de Música, Teatro y Danza , que se celebra todos los veranos en Priego. Hoy tanto La Quinta como los jardines son visitables y están unidos al centro histórico a través del Adarve.

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Un cómic del Mundo Antiguo escrito en un mosaico romano. Uno de los conjuntos de mosaicos figurativos y geométricos más importantes de España. Los restos de unas termas romanas, y el testimonio del paso del mundo árabe por el lugar, son los testigos arqueológicos de la lujosa Villa Romana de Fuente Álamo. Las huellas que los seres humanos han dejado en este lugar a lo largo del tiempo nos acercan no sólo a la historia, también a los sueños, las inquietudes, las esperanzas, las costumbres y la lucha por la vida de aquellos lejanos habitantes de estas fértiles tierras.

Situado en el término municipal de Puente Genil, en la provincia de Córdoba, a sólo sesenta y ocho kilómetros de la capital, se conserva y se cuida oficialmente desde 1982 este yacimiento arqueológico que está abierto al público desde 2011. Un Centro de Interpretación que tiene una sala de exposición permanente en la que hay réplicas y paneles explicativos, y una proyección audiovisual ayudan a entender esta joya arqueológica cordobesa.

Los restos arqueológicos del Yacimiento de Fuente Álamo nos hablan del enlace de culturas que se encuentra entre sus piedras, de sus años de plenitud, de los años de abandono y destrucción, y por suerte de los años de «rescate» que aún hoy se viven. Su historia la van redactando poco a poco a medida que avanzan las excavaciones. Lo que hay descubierto es más que suficiente para saber la importancia de las mismas.

En el lugar conviven restos de la que fue una lujosa Villa Romana cuya vida transcurrió entre los siglos IV al VI. Edificada en parte sobre las ruinas de unas termas romanas del siglo I. Nueve siglos más tarde, en época emiral y califal, se reutilizaron muchos de sus materiales y algunas de sus estancias en un asentamiento islámico que buscaba la fértil tierra de Fuente Álamo.

La Villa estuvo siempre en la memoria colectiva de Puente Genil, en realidad nunca se perdió del todo, según cuenta el historiador y arqueólogo Luis Alberto López Palomo director de las excavaciones durante muchos años.

Fuera de los límites del yacimiento se encontró una gran necrópolis, que reafirma que estamos ante una importante fuente de información histórica. Por las tipologías de los enterramientos, y los ajuares encontrados, se sabe que la necrópolis abarca todo el espacio cronológico de ocupación del yacimiento. Hasta el momento se han encontrado trescientos enterramientos.

Las termas romanas de Fuente Álamo

Antes de Roma hubo aquí un asentamiento ibero probado por los restos encontrados de cerámica ibera. Pero fueron sin duda, los habitantes del Imperio Romano quienes dejaron una huella más clara y extendida en el tiempo en este histórico lugar. Las termas romanas anteriores a la Villa, datan de la época de Julio Claudia, del siglo I. Pavimentadas con una serie de mosaicos geométricos y figurativos en excelente estado de conservación.

Tenían un gran número de piscinas unidas y escalonadas entre sí, y varios depósitos de grandes dimensiones a los que llegaba el agua a través de unas canalizaciones que partían de dos pequeñas presas situadas pocos metros más arriba. Éstas bebían del arroyo que le da nombre al sitio arqueológico. Las termas fueron abandonadas no se sabe si a causa de los desbordamientos del arroyo o por alguna otra causa.

El Mosaico Nilótico de Fuente Álamo. Un cómic del Mundo Antiguo

El pavimento de una de las salas más representativas de las termas, es un mosaico que tiene forma lobulada: un cuadrado central y cuatro semicírculos como cuatro ábsides, cubiertos de teselas. Este mosaico se ha convertido en el emblema de Fuente Álamo. De los cuatro ábsides sólo se conservan completos dos. La temática de las escenas figurativas de este curioso mosaico, único en Hispania, es una composición poblada de personajes relacionados con el Nilo.

En el cuadrado aparece el río egipcio representado como un dios que reposa sobre un recipiente, del que brotaría el agua, y está acompañado de un hipopótamo, un cocodrilo, y dos aves zancudas.

Las escenas que se conservan en los ábsides laterales cuentan con inscripciones latinas, a modo de cómic, historietas jocosas sucedidas entre grullas y pigmeos. Lo espectacular y raro de este mosaico polícromo ha suscitado la atención de investigadores, historiadores, filólogos, arqueólogos y público en general.

El que hay en Fuente Álamo es una réplica del original que permanece en el Museo Arqueológico de Córdoba donde fue trasladado para su protección, pues en el momento de su descubrimiento aún permanecía abierto el yacimiento y sin control de nadie. Se espera muy pronto su vuelta al lugar para el que fue creado.

La Villa Romana de Fuente Álamo

Sólo en una sociedad próspera puede surgir una villa como la que se construyó en Fuente Álamo, lo que habla del momento de auge de esta zona hasta el final del Imperio Romano. El dueño de este lujoso edificio, cuyo nombre se desconoce, debió ser una persona de gran importancia social dado el tamaño de la misma y la cantidad de mosaicos que embellecían los suelos de las estancias. Los especialistas que han estudiado el edificio hablan de un posible alto mando del ejército romano, para lo que se basan en la existencia de un mitreo. Probablemente fue un militar de alto rango, pues el ejército romano era habitual que se encomendara al dios Mitra.

Datada en el siglo IV se construye sobre los restos de las antiguas termas y su desarrollo se prolonga en el tiempo hasta el siglo VI, poco después de la caída del Imperio Romano de Occidente, cuando la inestabilidad política y social propició la llegada de los visigodos.

Los trabajos arqueológicos han dado hasta el momento como resultado la existencia de dos residencias señoriales separadas por el arroyo, cuya utilización tenía como destino el verano o el invierno. La que está en el margen derecho del arroyo tenía unos cuatrocientos metros cuadrados y una parte está construida sobre el frigidarium de las termas. Esta casa se conocía de siempre por el pueblo de Puente Genil.

La del margen izquierdo se descubrió en 2008 y su existencia es la prueba de la importancia de esta villa y el estatus social de sus dueños. Es en esta residencia donde esperan aún, con toda seguridad, tesoros ocultos que ayudarán a conocer más esta brillante etapa de la historia de Puente Genil. Entre sus muros se han hallado restos de estucos polícromos, cerámica, tégulas de barro cocido y sus inseparables ímbrices, que eran las tejas romanas, y un capitel cuyo uso primero aún se desconoce.

Las dos residencias estaban separadas por el arroyo. Las dos orillas del mismo estaban recorridas por dos pasillos decorados por mosaicos de composición geométrica, y unidas por un puente de más de cinco metros de ancho y treinta y ocho de largo, cuyo pavimento eran también mosaicos geométricos. Del puente sólo se conservan los comienzos a cada lado, pues la parte central está desaparecida.

Otros mosaicos de la Villa Romana de Fuente Álamo

Además de los abundantes y bellísimos mosaicos geométricos y del especialísimo Mosaico Nilótico, nos fijamos en otros figurativos por su especial belleza.

El conocido como mosaico del las «Tres Gracias» es el pavimento de un espacio a cielo abierto que precede al oecus. Son tres cuadros con una escena cada uno por las que desfilan Pegaso, las ninfas, algún sátiro y las Tres Gracias. Algunos historiadores han visto en este mosaico la unión de las tres escenas en un argumento único centrado en la simbología del matrimonio.

Otro mosaico figurativo es el pavimento de la estancia principal del oecus, de planta cuadrada que tiene veinticinco metros de superficie. Son dos alfombras dedicadas al dios Baco.

La inferior presenta la lucha de Baco por la conquista de la India ayudado por un ejercito de ménades, sátiros y lo que parece ser una leona.

En la superior se narra la entrada triunfal de Baco acompañado por su amada Ariadna, el dios Pan y Sileno entre otros personajes. Se cree que el personaje que monta sobre un asno es el dueño de la casa acompañado por su mujer y su hijo que tira del animal.

Este mosaico es otra rareza, no sólo en Hispania, si no prácticamente en todo el Imperio, pues no era habitual narrar los dos capítulos esenciales de la historia de Baco: Conquista de la India y Pompa triunphalis. Lo normal era representar sólo uno.

La cabecera del oecus sobreelevada del resto de la habitación, estaba pavimentada con un espectacular mosaico polícromo en forma de abanico, rematado con una orla de motivos vegetales y geométricos.

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La historia de España se puede contar de muchas maneras. Un acercamiento a la misma puede ser a través de las novelas históricas, de las que hay algunos ejemplos en esta lista, a través de los legajos que nuestros archiveros (descubre el Archivo de Indias) cuidan y clasifican, con las obras de arte que muestran instantáneas, también hay jardines y fuentes que tienen mucho que contar y, por supuesto, el patrimonio material que aún pervive (como estas maravillas del gótico español). Hay lugares con tanta historia que es imposible abarcarlos al completo y otros que pasan más desapercibidos pero su singularidad los convierte en esenciales. Recorremos la historia de España en diez lugares.

El Dolmen de Menga

De norte a sur de la Península Ibérica, los que una vez poblaron estas tierras ya dejaron tras de sí un legado del que tiempo después, y todavía en nuestros días, nos asombramos. Con técnicas y herramientas rudimentarias, lograron levantar estructuras megalíticas que siguen en pie. Del 4.700 a.C. se estima que es el Dolmen de Menga, que pertenece al complejo arqueológico de los Dólmenes de Anteguera, en Málaga.

Recientemente ha sido reconocido por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Un título que merece porque, más que un legado de nuestro propio pasado, es uno de los mejores ejemplos de las primeras grandes construcciones de la humanidad. Una de las grandes estructuras de la Hisoria, y que tenemos la suerte de tener en nuestro país.

Se puede visitar y se encuentra junto a los dólmenes de Viera y el Romeral, que completan el conjunto arqueológico.

El Puente de Alcántara, un testigo de la historia de España que nació en la Hispania romana

Al norte de Extremadura, en la provincia de Cáceres, los romanos construyeron uno de los puentes de mejor factura en Hispania. Levantado entre el 104 y el 106 a.C., lo corona un arco honorífico al emperador Trajano justo en el centro del puente.

Cruza el río Tajo en el municipio de Alcántara con una imponente presa de fondo y el convento de las Comendadoras, que es de obligada visita, domina un montículo que resguarda la localidad.

El puente, además, tiene una larga vida repleta de demoliciones parciales por haber estado siempre en un paso estratégico en diferentes contiendas. Aunque, por suerte, siempre ha sido reconstruido, tan sólido e imponente como en época romana.

La Mezquita-Catedral de Córdoba, auténtico hito de la historia de España, un palimpsesto cultural espejo de civilizaciones

La Mezquita-Catedral de Córdoba es uno de los edificios más importantes de España, no sólo por el palmeral interior de arcos de herradura con dovelas de dos colores, o las cúpulas musulmanas y cristianas. Se trata de un lugar por el que han pasado, y todavía comparten espacio, varias de las culturas y religiones que han habitado España.

Desde un templo visigodo sobre el que se comenzó a edificar la Mezquita en el año 785, hasta una conversión a catedral cuando Fernando III de Castilla reconquistó Córdoba. El edificio ha sufrido diversas modificaciones y ampliaciones, y podemos apreciar diferentes estilos artísticos musulmanes y cristianos, e incluso materiales de acarreo romanos y del templo visigodo.

Santa María del Naranco

Sobre el monte Naranco se alza esta peculiar iglesia que no fue construida para serlo. Ramiro I, el octavo rey asturiano, mandó edificar un conjunto palaciego en esta elevación a 4 kilómetros de Oviedo.

Hoy nos queda una parte del palacio, destinada para ser aula regia del mismo, y que siglos después fue convertida en iglesia. Fue la primera construcción de estilo ramirense, y está a sólo 100 metros de San Miguel de Lillo, otra de las grandes joyas de este prerrománico asturiano.

El Real Alcázar de Sevilla, un extraordinario relato de la historia de España

Este conjunto palaciego podría servir para recorrer casi toda la historia de España, de ahí su representatividad. Levantado por los musulmanes sobre un anterior asentamiento romano y visigodo, sirvió de residencia de los dirigentes árabes desde el año 720.

Tras la reconquista de Sevilla en 1248 por Fernando III, su hijo Alfonso X ya mandó construir estancias góticas. 100 años después, Pedro I levantó el palacio mudéjar, que reúne lo musulmán y lo cristiano como uno de los mejores exponentes de este estilo arquitectónico.

Siglos después continuó siendo un elemento esencial para la Monarquía Hispánica, y en sus estancias se han tomado decisiones de estado que marcaron el rumbo de la historia. Epicentro del descubrimiento y colonización del Nuevo Mundo, y vivienda de Fernando VII cuando los Cien Mil Hijos de San Luis cruzaron los Pirineos.

La Alhambra de Granada, la bellísima fortaleza roja que guarda momentos esenciales de la historia de España

La fortaleza roja es el último vestigio del dominio musulmán en la Península Ibérica. Se conocen referencias de asentamientos fortificados en la zona desde el 899, pero no fue hasta la desmembración del Califato de Córdoba desde el 1009, cuando la Taifa de Granada comenzó a desarrollar con empeño su ciudad palatina.

En el 1238 pasó a ser residencia real para el primer monarca del Reino Nazarí de Granada, el último bastión musulmán de España, hasta que capituló con Boabdil en 1492.

Atesora algunas de las mayores obras andalusíes existentes, y un sistema de abastecimiento de agua casi inigualable para la época. El Palacio de Carlos V, símbolo de la victoria cristiana fue, además, la vanguardia artística del momento con un manierismo temprano.

El Monasterio de Yuste, refugio final de Carlos I de España

En Cuacos de Yuste se encuentra el Monasterio de Yuste, lugar donde Carlos V decidió retirarse tras sus abdicaciones como monarca y emperador. Al norte de Cáceres, la Sierra de Gredos guarda este monasterio ampliado como casa-palacio cuando Carlos V se trasladó a pasar sus últimos días.

Entre Cuacos y el monasterio, encontramos un cementerio de soldados alemanes que fallecieron en las dos guerras mundiales, cuyos cuerpos llegaron a nuestras costas. La estampa es insólita y sobrecogedora.

A unos pocos kilómetros, por las serpenteantes carretas de la sierra, está el valle del Jerte. Esta maravilla natural, que nace en Tornavacas y desemboca en Plasencia, redondea una escapada perfecta que mezcla historia y naturaleza.

El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, simbólico edificio de la historia de España

En la pequeña localidad de San Lorenzo de El Escorial, se encuentra una imponente edificación que contiene un palacio real, basílica, panteón real, biblioteca y monasterio. Fue construido entre 1563 y 1584 como el mayor encargo de Felipe II.

El complejo era una muestra de poder político y monetario del monarca. El absolutismo hecho edificio, un lugar desde donde Felipe II controlaba todos los resortes del Estado.

Al igual que Felipe II, el Escorial es de un renacimiento sobrio, sin ornamentos, discreto pero majestuoso. En su interior contiene algunos de las muestras más importantes del arte español.

La Plaza de la Constitución de México DF

En el casco histórico de la ciudad de México D.F. se encuentra la Plaza de la Constitución, conocida informalmente como “el Zócalo”. Es la representación perfecta de la expansión española por el Nuevo Mundo.

Está rodeada por algunos de los edificios más importantes de la México D.F. actual, erigidos en época de Hernán Cortés. Presidiendo el Zócalo está la Catedral Metropolitana, que tiene en su fachada este el museo del Templo Mayor, con los restos de los templos más importantes de los aztecas.

Pero en todos los lados de la plaza hay historia de la colonización. Están el Palacio Nacional, hoy sede del Poder Ejecutivo Federal de México, el Antiguo Palacio del Ayuntamiento y el Portal de Mercaderes. Todo forma una visión de 360 grados como pocas en el mundo.

La Ciudadela de Jaca

A los pies de los Pirineos se encuentra esta pequeña y apacible localidad en la que se respira montaña. Allí, muy cerca de la frontera con Francia, se mantiene cada piedra de la Ciudadela de Jaca, uno de los fuertes o castillos modernos que mejor se conservan del mundo.

Construido según la traza italiana, con muros bajos y gruesos, pensados para contrarrestar la potente artillería francesa, la Ciudadela comenzó su construcción en 1592 para defender la frontera con Francia.

Sin embargo, esta estrella de cinco puntas fortificada apenas ha tomado partido en conflictos armados, salvo durante la Guerra de Independencia, precisamente contra los franceses.

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Visitar Córdoba al menos una vez en la vida, debería ser obligatorio. Pasear por sus calles es una garantía de encontrar rincones inolvidables.

Córdoba es sin duda una de las ciudades más bonitas de España. Su historia le ha dejado una impresionante herencia que se puede disfrutar en la mezquita-catedral, en los Alcázares, en su barrio viejo, o cruzando el puente romano al atardecer.

Hay un listado interminable de razones para vivirla. Pero si hay un momento especial para ir a Córdoba es durante el mes de mayo, cuando la ciudad se engalana de primavera.

Encuentra aquí las mejores visitas guiadas que te permitirán conocer de la mano de los mejores, los secretos de la guapísima Córdoba.

Córdoba convertida en un jardín

Cuentan las crónicas históricas que la Córdoba califal era una ciudad plena de jardines, que en nada tenían que envidiar a los jardines colgantes de Babilonia, y algo ha quedado en la ciudad de aquellos lejanos tiempos, un eco que se celebra cada primavera.

El mes de mayo es el mes de las flores, la alegría y las fiestas en la milenaria ciudad de Córdoba. Antes de que empiece la canícula, la primavera se tiñe de colores y las flores inundan cada rincón. Ventanas y casas abiertas, plazas llenas de gente, concursos, música, baile y hasta batallas, pero de flores.

Del uno al cinco de mayo se celebra el concurso de las cruces que animan rincones y plazas cordobesas con música, bailes y ¡flores, muchas flores! Coincidiendo con el final del concurso de las cruces, el día 5 de mayo, tiene lugar en el Paseo de la Victoria una batalla muy peculiar: la Batalla de las Flores.

Carretas adornadas con flores desde las que las «flores más bonitas de Córdoba», sus mujeres, vestidas de faralaes tiran claveles a la concurrencia que se los devuelve con gracia, surgiendo así esta batalla tan singular.

Del 6 al 19 de mayo se celebra el concurso de Rejas y Balcones, que coincide con el de Los Patios, una Fiesta que comenzó a celebrarse a principios del siglo pasado, y en la que los vecinos abren sus casas invitando a admirar esa manera preciosista y popular de engalanar los patios, que tienen en Córdoba.

Y después de una semana de descanso, comienza la Feria, este año 2019 del 25 de mayo al 1 de junio, la fiesta se traslada al ferial para despedir entre bailes y alegría un mes de fiesta.

La fiesta de las cruces

Si dispones de un mes de libertad, este es un buen lugar para disfrutarlo, pero si tienes que elegir y te decides por las cruces, te contamos algunos datos para que aproveches el tiempo

En las diversas plazas y patios de la ciudad se montan cruces adornadas con flores de diferentes formas y donde normalmente suelen montarse barras con mesas y sillas por parte de las Asociaciones de Vecinos, Peñas o Hermandades que se encargan de su organización y donde se puede comer y beber.

En algunas se organizan actuaciones de baile flamenco y en determinados horarios se puede escuchar música y bailar.

Esta fiesta culmina con la entrega de premios a las mejores cruces (hay tres modalidades), Cruces del casco histórico, Cruces en barrios nuevos y Cruces en recintos cerrados.

Te las puedes encontrar en placitas pequeñas, o en pleno centro en la plaza de las Tendillas, en patios, o en recintos cerrados como cines de verano. En Información y Turismo y cualquier hotel, si te alojas en Córdoba te facilitarán un plano de situación de las cruces.

Nuestras recomendaciones hoteleras: el NH Collection Amistad Córdoba y el Hospes Palacio el Bailio

Recomendaciones para disfrutar más de la fiesta de las cruces

A la hora del almuerzo o la cena, suele haber más animación en todas ellas. Si buscas tranquilidad elige cualquier otro horario.

Hacer el recorrido por el centro puede llevar unas tres horas, contando que en alguna os detendréis a tomar algo en las barras que improvisan como bares.

Los barrios de San Basilio, San Andrés, El Alcázar Viejo, o Santa Marina tienen un sabor muy especial, con sus callejitas estrechas donde te recomendamos que mires hacia arriba pues en cualquier fachada verás balcones cubiertos totalmente de flores.

Una batalla muy especial

Entre los días de celebración de las Cruces y la Fiesta de los Patios, se celebra la Batalla de las Flores, simplemente te aconsejamos que participes y luego comiences el recorrido por la especialísima ruta de los patios. Una ruta que puedes seguir por el instinto, en ningún patio que entres te sentirás defraudado.

Fiesta de los Patios, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En la primera quincena del mes de mayo, Córdoba celebra el Festival de los Patios, (Fiesta de Interés Turístico Nacional y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad).

Durante el festival se celebra un Concurso que se convocó por primera vez en 1921. Hay varias rutas para visitarlos, la App Móvil Patios & Rutas de Córdoba ofrece el seguimiento de todas ellas, te la puedes descargar y luego podrás consultarla sin conexión a internet.

En los zaguanes de sus casas se refugia el alma de Córdoba, esa que dejó en sus lienzos Julio Romero de Torres. Elijas el recorrido que elijas encontrarás en ellos la esencia de esta ciudad inigualable.

Este año va del día 6 al 19. Los patios que participan abren las puertas a los visitantes durante un horario (de 11 a 14 y de 18 a 22).

Para reconocer dónde hay uno, además de los planos consabidos y la App, os encontraréis dos macetones flanqueando las puertas de las casas que entran en concurso.

Un esbozo de la historia de los patios

Los patios cordobeses son una herencia de las casas mediterráneas que los árabes tomaron como modelo, su distribución se organiza en torno a un patio que procura luz y fresco al interior.

Ornamentado con surtidores y plantas (modelo que lleva a los patios romanos). Con el paso del tiempo recibieron la influencias mudéjar, renacentista y barroca, que cambiaron su aspecto constructivo, aunque en esencia guardan la raíz primitiva.

Modalidades del concurso

Hay dos modalidades en este concurso: de arquitectura antigua y de arquitectura moderna, y entre todos puede haber alrededor de cincuenta patios en concurso.

Además, el festival se complementa con un programa educativo organizado por el Ayuntamiento de Córdoba cuyo objetivo es dar a conocer a los estudiantes la arquitectura y el patrimonio.

Pero no sólo de ver patios se forja esta fiesta, hay además una especie de verbena en el precioso barrio de San Basilio, muy cerquita de la judería.

La asociación de vecinos del barrio pone una barra en un espacio junto a la torre de Belén, y los bares de la calle San Basilio contribuyen con música y venta de bebidas a los grupos de cordobeses y turistas que se reúnen allí.

La entrada para ver los patios de Córdoba es gratuita. En alguno de los patios puedes alojarte y disfrutar de un descanso muy especial, en estos pequeños oasis de verdor y aromas del sur.

Y la Feria

En la última semana del mes se celebra la Feria de Nuestra Señora de la Salud, patrona de Córdoba. Su origen, como el de la gran mayoría de ferias de Andalucía, hay que buscarlo en las antiguas ferias de ganado de la ciudad, que ha pervivido a lo largo del tiempo en forma de fiesta, calles llenas de carruajes tirados por caballos, trajes de flamenca, música de sevillanas.

Así se cierra mayo, el mes cordobés por excelencia, cuando la ciudad se viste de gala recibiendo al visitante con olor a flores, bailes flamencos y el mejor vino de la tierra de calle en calle, es una propuesta sin igual.

Este año del 25 de mayo al 1 de junio, en el recinto del Arenal se dan cita los cordobeses dispuestos a la fiesta, en las casetas abiertas, es decir públicas, por lo que todos los visitantes pueden entrar y salir en cualquiera de ellas, lo que la convierte en una feria participativa a la que todos están invitados.

Durante la semana de feria se celebran en el coso taurino de Los Califas numerosas corridas de toros con las figuras más señeras del momento.

Y además…

La romería de la Virgen de Linares que se celebra el día 12 de mayo, y la romería de Santo Domingo el día 28, son dos citas que se suman a este mes de fiesta cordobesa.

Una extensa red de restaurantes donde saborear la exquisita y variada cocina autóctona, bodegas en las que paladear el néctar de la uva de Montilla-Moriles. Y durante todas las fiestas se celebran actuaciones musicales, desde flamenco a música de cámara y conciertos, entre una variada oferta cultural.

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El que llegaría a ser rey de España como Carlos I, y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, con el nombre de Carlos V, nació el año 1500 en Gante, hoy una de las ciudades más bonitas y vivas de Flandes. Vivió cincuenta y ocho años, cuarenta de los cuales fueron una mezcla apasionante de grandezas y miserias, o sea de poder. Terminó sus días en un refugio que fue preparando cuando los sinsabores del gobierno y de la vida empezaron a hacer mella en su ánimo imperial: el Monasterio de Yuste. Durante su mandato el poder femenino tuvo una importante presencia, pues gracias a tres mujeres, honestas e inteligentes gestoras, fue posible el gobierno del Imperio del César: Margarita de Austria, María de Austria, reina consorte de Hungría e Isabel de Portugal.

Las mujeres de su familia

En lo refente a su madre Juana, antepuso los intereses de la corona a cualquier otra consideración sentimental. A pesar de sus posibles desequilibrios emocionales, la madre del Emperador tuvo juicio suficiente para apoyar a su hijo ante los intentos de arrebatarle el poder por parte de los Comuneros, y la primera reina de España, prisionera y sola, se mantuvo firme y leal a su hijo Carlos.

Fue criado en la corte borgoñona de Maximiliano I por su tía Margarita, que vino al mundo en Bruselas, hoy capital de Bélgica y sede administrativa de la Unión Europea. Viuda dos veces y sin hijos, se refugió en la corte familiar y se dedicó a criar a cuatro de los hijos de su hermano Felipe y la reina Juana: Leonor, Carlos, María e Isabel. Fernando y Catalina crecieron en España.

Su sobrino Carlos dejó en sus manos el gobierno de los Paises Bajos durante largos periodos. Fue una magnífica representante de su majestad. Culta, inteligente y con temple, tuvo un papel esencial en 1529 al firmar con Luisa de Saboya (madre del francés Francisco I), la conocida como «La paz de las Damas». Margarita tuvo tiempo para el mecenazgo artístico y las humanidades, haciendo de la corte de Malinas, hoy una próspera y bellísima ciudad entre Bruselas y Amberes, un centro cultural de primer orden.

Las hermanas de Carlos V

Su hermana María de Austria nacida también en Bruselas, fue reina consorte de Hungría, país donde era muy amada. Al enviudar volvió a Malinas y tras la muerte de su tía ocupó su lugar como Gobernadora de los Paises Bajos. María fue la más notable inteligencia de la familia. Gran administradora y excelente política, honesta y leal a su hermano Carlos, aunque sentía predilección por Fernando. A ella le debe la historia el entendimiento entre ambos, gracias a lo que se mantuvo a salvo la dinastía.

Fue una sabia coleccionista de arte, de ella partió el acercamiento de Tiziano al Emperador y hoy cuelgan en el Museo del Prado algunas joyas que le debemos a esta interesante mujer, entre otros: su encargo a Tiziano del extraordinario retrato Carlos V a caballo en Mühlberg, y el Descendimiento de Rogier van der Weyden, que compró en una iglesia de Lovaina y llegó a Madrid por inciativa de su sobrino Felipe II, o la Cacería en el castillo de Torgau en honor de Carlos V, adquirida también por María.

Leonor, vino al mundo en Lovaina, actualmente una ciudad que basa su prosperidad en la cultura, es la ciudad universitaria flamenca más importante, y lo es desde 1425. A pesar del buen entendimiento de los hermanos, Carlos no dudó en utilizarla en dos maniobras políticas. Dos veces se casó esta hermosa y refinada mujer para servir a los intereses del Imperio. Primero con el rey portugués, Manuel I «El Afortunado» (impulsor del Monasterio de los Jerónimos de Belém), viudo de dos de sus tías, con quien tuvo dos hijos. Al fallecer Manuel en Lisboa en 1521, un nuevo matrimonio, esta vez con Francisco I de Francia, surge de una de las cláusulas del Tratado de Cambrai o de «Las Damas», que selló la paz (más bien tregua), con el francés. Al morir Francisco, que la despreció y humilló continuamente, Leonor se refugia con su hermano Carlos. Con él y su hermana María vive sus últimos años en el Monasterio de Yuste. Los tres fallecieron en 1558 con pocos meses de diferencia.

Isabel fue reina consorte de Dinamarca por su matrimonio con Cristian II de sobrenombre El tirano. Falleció el 19 de enero de 1526, con 27 años, unos meses antes de la boda de su hermano con Isabel de Portugal, y lejos de su reino pues fueron depuestos del trono. Y a Catalina, la más pequeña, que vivió su infancia recluida con su madre en Tordesillas, la rescató de su encierro para casarla con su primo Juan III de Portugal, con quien tendría nueve hijos. Juan era hermano de la emperatriz Isabel. Aunque Catalina siempre se lo agradeció, la verdad es que fue otro peón más en la política de alianzas matrimoniales que practicó el Emperador.

Amores de juventud, las otras mujeres de Carlos V

A pesar de que la relación con la viuda de su abuelo Fernando, Germana de Foix, de la que nació Isabel de Castilla, ha sido la más comentada a lo largo de los tiempos, quizá por el morbo de ser su abuelastra, si nos fijamos en las fechas documentadas, entre el nacimiento de esta niña en 1518 y los años 1522/23, Carlos fue padre de otras tres criaturas, lo que demuestra al menos, que su pasión era repartida con igual interés por varios lugares de su imperio. De la niña Isabel se tienen escasísimos datos, fue criada y educada en la Corte de Castilla y en el testamento de su madre, que acabó siendo Virreina de Valencia, se refiere a ella como Infanta de Castilla e hija del Emperador.

En el Convento de Madrigal de las Altas Torres, cuna de Isabel la Católica, acabaría otra hija del emperador; Juana de Austria nacida en 1522. Allí vivió al calor de dos titas, ambas llamadas María, y ambas hijas naturales de Fernando el Católico, hasta su temprana muerte con sólo tres años. Hija de una joven de la que no se tienen datos concretos salvo que era amiga del conde de Nassau, entonces un ducado alemán cuya capital era Weilburg. Con ella compartió un corto romance que le valdría a la joven una residencia solitaria y triste en el convento abulense donde fue recluida con su hija.

También en 1522/23 nació Tadea de Austria, hija de una hermosa italiana nacida en Perugia, la bellísima capital de la Umbria, Ursolina della Penna, que tuvo más suerte que Juana y aunque vivió discretamente, no acabó escondida en un convento. Acabó sus días en Roma, por lo que es conocida como «La niña de Roma». De la madre se sabe poco, más allá de que volvió desde Flandes a Perugia donde dio a luz a Tadea.

En el mismo fértil año de 1522, vino al mundo Margarita de Parma, fruto de los amores del Emperador con Juana María van der Gheynst. De la misma edad que Carlos, lo deslumbró por su belleza viviendo un romántico y fugaz idilio al que ayudaron los paseos fluviales por el Rhin. En 1529 Carlos, por la insistencia de su tía Margarita, firmó un documento en el que reconocía a la pequeña como su hija, que fue educada por Margarita y María, y como ellas llegó a ser Gobernadora de los Paises Bajos, durante el mandato de su medio hermano Felipe II.

Un amor imperial nace en Sevilla, la mujer más importante para Carlos V

Nada más lejos de la imagen de una mujer objeto que la presencia en el imperio, de Isabel de Portugal. La nieta de los Reyes Católicos tuvo muy claro antes de conocer a quien sería su esposo, y ante las posibilidades de boda que le ofrecía el entramado político, que sería él y no otro quien la desposaría. Hizo suyo el emblema de César Borgia «O César o nada», y aquella culta y hermosa portuguesa consiguió su propósito y se desposó con su primo el 11 de marzo de 1526, ante un altar improvisado en el histórico Cuarto Alto del Palacio de Pedro I del Alcázar de Sevilla. Dejó atrás su amada Lisboa y se dedicó en cuerpo y alma a engrandecer el imperio más grande de Europa.

De aquel acuerdo político, que fue en principio esta historia, surgió un amor que habría de durar todos los años que vivió en España, que no fueron muchos. El embajador de Portugal, Azevedo Continho dejo escrito: «en cuanto están juntos, aunque todo el mundo esté presente, no ven a nadie… ambos hablan y ríen, que nunca hacen otra cosa…»

En mayo Carlos decide trasladarse a Granada para conocer con su amada la emblemática Alhambra, pero antes pasan por Córdoba como hacen las rutas turísticas ahora, acercándose a conocer ese triángulo extraordinario que forman (Córdoba, Sevilla y Granada). Y en Granada se enamoran de la Alhambra. Tanto le gustó la Colina Roja al Emperador que comenzó en ella la construcción del magnífico palacio que lleva su nombre.

En aquel idílico refugio fue concebio el heredero Felipe y allí vio truncada Isabel su vida privada por primera vez. Los acontecimientos internacionales los llevaron con urgencia a Valladolid acabando la plácida «luna de miel». Isabel no salió nunca de España, pagó con muchos momentos de soledad el poder de su inquieto marido, y gobernó el reino en sus ausencias con sabiduría y eficacia. Dicen que lloró mucho y amo siempre al Emperador.

En su labor de procurar hijos al imperio también cumplió de largo. De los ocho embarazos que tuvo la Emperatriz, sólo sobrevivieron tres hijos: Felipe, María y Juana. Las dos hijas cuyos matrimonios sirvieron de alianzas políticas con Portugal y con Flandes, acabaron sus días en el Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, que fundara la pequeña, Juana.

El 1 de mayo de 1539 a consecuencia de las complicaciones de un aborto, Isabel falleció sumiendo a Carlos en una severa depresión.

La última ilusión, la madre de Juan de Austria, último hijo de Carlos V

Siete años después de la muerte de Isabel, conoció Carlos V en la ciudad bávara de Ratisbona a una bella y alegre joven, Barbara Blomberg, que contaba entonces diecinueve años. Fue para el emperador un soplo de aire fresco. De aquel soplo nació Juan de Austria. A ella la casaron tres años después con Jerónimo Pyramus Kegel, que se hizo cargo de don Juan, a quien daría su nombre.

Viuda desde 1569, recibió desde entonces una pensión del Emperador y después de Felipe II, lo cual dice mucho del interés de Carlos por aquella belleza alemana. A Juan se lo llevaron a Castilla y en 1554, su padre lo reconoció en secreto. Guapo, alegre, y valiente, decía de su hermano Felipe que era un triste, llevaba en la sangre la pasión por la vida de su madre y llegó a ser un héroe al servicio de la Corona Española.

Bárbara, indómita y libre mujer adelantada a su tiempo, escapó al destino conventual que le reservaba su rol de ex amante de un grande, y tanto casada como viuda, amó a quien quiso y disfrutó de la vida a pesar de su historia. Vivió sus últimos años en Ambrosero (Cantabria), allí hay un barrio conocido como La Madama, sobrenombre por el que se la conocía. Para saber más de su vida os recomendamos la lectura de La pasión última de Carlos V, de María Teresa Álvarez

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Córdoba es una ciudad que invita al paseo. Tiene muchos distintos, y hoy os proponemos uno bajo la visión particularísima de Julio Romero de Torres, un artista que entendió su ciudad como dueña de una hermosura mística, y aún a riesgo de caer en el tópico, se puso Córdoba por bandera, la vistió de flamenco y de toros, de pecado y deseo, y le dio vida en idealizados cuerpos de mujer.

Su pasión por el flamenco y la temática fundamental de sus cuadros le ha valido hasta hace pocos años un injusto e ignorante concepto localista de su obra. Su dimensión internacional y el impacto mediático del que disfrutó en su época están más que demostrados en documentos y hemerotecas. Apoyado por miembros de la Generación del 98, como Valle Inclán, su obra provocó el rechazo académico, por escandalosa, y el de los pintores modernos, por considerarla alejada de la vanguardia. Hoy sus obras alcanzan precios millonarios como se pudo ver hace unos años, ya en el siglo XXI, en la sala londinense Sotheby`s.

Córdoba de luto por Julio Romero de Torres

Falleció en 1930, con 55 años ligados desde la cuna al mundo del arte. La ciudad se vistió de luto en lo que fue una cálida y sincera despedida y su féretro fue llevado a hombros hasta la Mezquita-Catedral para el funeral y de allí a la Plaza de Capuchinos para despedirse de la Virgen de los Dolores, donde un violinista interpretó la «Reverie» de Robert Schuman, como oración fúnebre.

Al entierro acudió en representación de la Casa Real, José Estrada, Ministro de Gracia y Culto. Algo más de un año después, en noviembre de 1931, Niceto Alcalá Zamora primer presidente de la Segunda República, inauguró el Museo de Julio Romero de Torres para albergar las obras que su familia donó a la ciudad. En 1953, la dictadura franquista imprimió un billete de 100 pesetas que llevó a las manos de los españoles la imagen del pintor acompañado en el reverso por su obra Fuensanta, cuya modelo María Teresa López, era la popular «Chiquita piconera», cuadro testamento de Romero de Torres.

Fue utilizado por la España de pandereta. Al respecto de esto Mercedes Valverde, estudiosa de la obra del cordobés, puntualiza lo siguiente en el catálogo de la exposición Miradas en Sepia, celebrada en el 2006 en el Círculo de la Amistad de Córdoba:

Tuvo amigos íntimos como Los hermanos Machado, Valle Inclán o Gómez de la Serna y fue amigo muy querido de una andaluza republicana y feminista a la que retrató en plena madurez, Carmen de Burgos, pareja durante veinte años de Gómez de la Serna, en una relación muy atrevida en aquella época pues ella era bastante mayor que él. Tanto Carmen como Ramón eran fervientes defensores de la pintura de Julio. Otra mujer feminista, rompedora en aquellos tiempos, fue la socialista Margarita Nelken, a quien retrató también y que formó parte de la lista de amigos de aquel «folklórico pintor de la mujer morena».

Lo cierto es que cuando le llegó el éxito en la etapa final de su vida, y adquirió fama internacional, sus cuadros se convirtieron en iconos en algunos países. Muchas mujeres quisieron ser retratadas por “el pintor que mejor pintaba a las mujeres” como Josephine Baker, gran diva americana del teatro de variedades, Adela Carbone de Arcos, y su hermana Mery; actrices italianas, Pastora Imperio, a la que hizo al menos cuatro retratos, Tórtola Valencia, gran diva española del Music Hall internacional, Concha Piquer, La bella Otero, famosa bailarina española que triunfara en EEUU, apodada «la Madonna». Anita Delgado, Princesa de Kapurthala, y un largo etcétera entre el que se encontraban aristócratas y «decentes» mujeres de los círculos burgueses.

El barrio de Julio Romero de Torres

Nació el pintor en la popular Plaza del Potro, a pocos pasos de la ribera del Guadalquivir, desde donde se ve el que fue durante veinte siglos el único puente de la ciudad, el Puente Romano que tantas veces aparecerá en los cuadros de Julio.

La plaza la inmortalizó la insigne pluma de Cervantes en Rinconete y Cortadillo y en la universal Don Quijote. Miguel de Cervantes fue vecino de la Posada del Potro durante unos años de su niñez que debieron dejarle una honda huella, pues volvió en repetidas ocasiones a reencontrarse con la ciudad.

En la acera de enfrente encontramos la que fue su casa, el antiguo Hospital de la Caridad, fundado bajo el patrocinio de los Reyes Católicos en el siglo XV, y que hoy alberga el citado Museo de Julio Romero y el Museo de Bellas Artes de Córdoba. Aquí se gestó el mundo del pintor que inmortalizó el alma de Córdoba. Su padre Rafael Romero Barros, fue director del entonces Museo Provincial de Pintura, y el primer maestro de Julio y de sus hermanos.

De aquí saldría con una sólida formación humanística, anclada en la pintura y en la música, otra de sus pasiones que derivó hacia la orilla del flamenco, del que llegó a decir:

Si a mí me hubiesen dado a escoger entre la gran personalidad de Leonardo de Vinci –por el que siento una admiración que lo reputo como el primer pintor de la historia o la de Juan Breva, no habría vacilado. Yo habría sido Juan Breva, es decir, el mejor Cantaor que ha habido.

He cantado, bailado y picado toros, salí de Córdoba y conocí la vida de los mineros y su cante flamenco. Pero no triunfé».

Córdoba, flamenco, coplas y toros

Donde sí triunfó Julio Romero de Torres fue en la pintura, y allí volcó con alegorías que traspasaron nuestras fronteras, con esa cualidad flamenca de tocar, bailar y cantar los sentimientos del alma. Muchos de sus cuadros están inspirados por las letras del flamenco. Los nombres de los mismos suenan a Alegrías, o a Saetas, llegó incluso a Consagrar la Copla; porque su inspiración simbolista no parte de grandes obras literarias, sino de la inmensidad de los pequeños poemas flamencos.

Con este cuadro considerado el culmen de su personalísimo Pre-Rafaelismo, provocó un escándalo, que no sería el único, al santificar el mundo pagano de la Copla. Inspirándose en la barroca Virgen de los Plateros de Valdés Leal, y utilizando las técnicas compositivas de los maestros del Renacimiento italiano, mira a Perugino en su Entrega de las llaves a San Pedro, y eleva la Copla y sus mundanos ecos a un mundo mitológico de la cultura andaluza.

Con una valentía irreverente, sube a la Virgen a un trono barroco, y bajo una mantilla de blonda le desnuda los hombros y nos enseña el pecho virginal mientras corona con el pagano laurel a una mujer con guitarra, que simboliza La Copla.

Arrodilla ante La Copla a una dignidad episcopal, mientras en el lado contrario y sustituyendo a San Felipe de la Virgen de Los Plateros, una dulce monja nos mira como aquel. La corte de ángeles que acompañan a la Virgen de Valdés Leal se convierte aquí en una corte de personajes famosos del momento; Pastora Imperio, Socorro Miranda, Adela Carboné, etc., y en un primer plano nos encontramos de nuevo a Machaquito. A la derecha un autorretrato nos recuerda esta tradición pictórica del Renacimiento.

Y en el fondo de la escena Córdoba como templo sagrado del cante; sobre dos pedestales que rematan una verja, aparecen dos «esculturas» de Lagartijo y Guerrita, y en el centro, la iglesia de Santa Marina, parroquia cordobesa de los toreros, delante de la cual vemos una procesión que acompaña a una Virgen, y al otro lado unos caballistas que parecen participar en una romería o una feria, para acabar perdiéndonos la vista por el Puente Romano, la Torre de la Calahorra, el Campo de la Verdad y Sierra Morena, que terminan de componer ese doble juego de intenciones, un diálogo constante a lo largo de su obra.

En cuanto a lo taurino más que el escenario, Romero de Torres busca el símbolo torero y lo magnifica. La tauromaquia aparece en retratos de toreros, como éste de su amigo Machaquito, «la apoteosis del toreo cordobés», cuya imagen hemos visto ya en la Consagración de la Copla.

El colosal tamaño del personaje, muy lejos de la menuda presencia del retratado, se presenta en primer plano, hierático como un icono bizantino; lo magnifica y lo coloca al frente del toreo cordobés. Utilizando el paisaje urbano a través de la perspectiva, nos lleva a la Plaza de la Corredera, antaño una eventual plaza de toros. Detrás aparece el campanario renacentista de la iglesia de San Lorenzo, tras la que nos volvemos a encontrar con la ribera del Guadalquivir, y el mismo fondo del cuadro anterior; el Puente Romano, la Torre de la Calahorra, el barrio del Campo de la Verdad y Sierra Morena.

Un simbólico retrato en el que aparecen de nuevo otras dos columnas del toreo cordobés, Guerrita y Lagartijo, sobre pedestales como héroes romanos, que flanquean uno de los triunfos de San Rafael, cuya presencia es habitual en tantas plazas de Córdoba.

Original, rompedor y estudiado retrato de un torero que nos pasea a través del lienzo desde la Córdoba romana a la de sus días, y nos mece sin apenas darnos cuenta, desde el traje de luces del torero a los brillos de Bizancio en el magnífico mirhab de la mezquita.

La mirada al amor de Julio Romero de Torres

Ana López, es la modelo de este lienzo que le valió al pintor la ansiada Primera Medalla de la Exposición Nacional de 1908. Conoció Julio Romero de Torres a esta preciosa gitana en un Cabaret entonces conocido como Patio Andaluz. La llamaban «Carasucia» y posó para él en varias ocasiones, pero le dió más de un dolor de cabeza.

Hace años, en Córdoba, tuve por modelo a una muchacha bastante bonita y preciosa de cuerpo, muy morena y de mirada muy expresiva. Era una juerguista consumada, y no puede usted formarse una idea de lo que hube de sufrir hasta conseguir finalizar la tela. Que unos cuantos señoritos se la habían llevado de farra por unos días a una finca de Lucena, pues allí que te iba yo a traerme por una oreja a la modelo «Carasucia». ¡Una desesperación¡

Le costaría terminarlo pero mereció la pena, este lienzo que hoy se encuentra en depósito en el CAAC de Sevilla, lo pintó después de un viaje por Europa en el que conoció de cerca la obra de Manet y la de Puvis de Chavannes, aunque se sintió siempre más cerca de la obra de Dante Gabriel Rossetti y de Burne Jones. Los ingleses miraron al Quattrocento para crear un tipo de mujeres lejanas, misteriosas y sensuales, nacidas de los ensueños de aquellos artistas, que heredarían los simbolistas, convirtiéndose en el cambio de siglo en la Femme Fatal cuya presencia todo lo inundó.

Si hacemos una comparación entre dos Femmes Fatales, la Gitana de Romero de Torres y la Olimpia de Manet, vemos en la gitana, una obra más naturalista que la del francés; aunque le cambia la postura a la protagonista, las miradas de ambas están dirigidas al espectador y las dos reflejan la misma actitud, en sus miradas no hay culpa, ni complejos, ambas ofrecen sus cuerpos al mercado del amor.

Con la gitana aparece en penumbra un guitarrista flamenco que simboliza la pasión, y que sustituye a la mujer negra que ofrece a Olimpia un ramo de flores, tarjeta de visita del posible cliente y alegoría del gozo sensual. Y si la parisina está envuelta en un ambiente orientalizante por el aroma de rosas de Alejandría, desde la mirada de la gitana andaluza nos llega el aroma de jazmines y damas de noche del verano del Guadalquivir, que se pierde en el fondo del crepúsculo cordobés.

Olimpia coloca su mano ocultando el objeto esencial del «trato» hasta llegar a un acuerdo, mientras La Musa de Julio Romero de Torres que se muestra entera, promete seductora desde los sones de una toná:

Gitanilla como yo/no la puedes encontrar/aunque gitana se güerva/toíta la cristiandad.

Por cierto este cuadro lo presentó Julio Romero de Torres sólo un año después de que sus Vividoras del Amor fuera rechazado por inmoral. Obra en la que aparece de nuevo en primer término «Carasucia», y que ha sido relacionada con Las Señoritas de Avignon que Picasso pintara en 1907, después de que la obra de Romero de Torres se expusiera en París.

Las artes en la obra de Julio Romero de Torres

De nuevo vemos en esta obra un monumento descontextuzalido, la Puerta del Puente, que como vimos al principio no estuvo siempre exenta. En busca de una perspectiva paisajística inspirada en la obra de Tiziano, Venus recreándose en el amor y la música, vemos como utiliza esta puerta como entrada a la ciudad de los califas, a la que sitúa al fondo de un paisaje que sugiere la ribera del Guadalquivir.

Los protagonistas del cuadro son la cupletista española Raquel Meller y su marido, el escritor guatemalteco, Enrique Gómez Carrillo.

De la misma manera utilizó diversos lugares de Córdoba para componer este hermoso poema a su amada ciudad, en el que va desgranando rincones como versos, cuya cadencia la marcan ocho mujeres, ocho miradas llenas de misterio.

En las escaleras del Real Círculo de la Amistad de Córdoba, se pueden disfrutar los espléndidos lienzos que le encargara esta institución hacia 1900, y en los que creó las alegorías sobre las artes; la Escultura, la Música, La Literatura y La Pintura cuando andaba inmerso en su periodo Modernista-Simbolista, llamado también verde-azul.

La búsqueda del ideal femenino

Buscando el ideal de belleza femenino Julio Romero de Torres utilizó una buena dosis de fetiches eróticos, esto lo ilustra muy bien su amigo Corpus Barga, que en un texto titulado Julio Romero de Torres. España pintada por los españoles. Córdoba y su último pintor, cuenta como un paseo que daban juntos por Córdoba se convirtió en un continuo asalto femenino, y en cada inesperado encuentro el pintor le comentaba el fragmento extraordinario del cuerpo de la encontradiza mujer:

“¿quiere ver a una niña que tiene el pie bonito, pero bonito de verdad? –y en una especie de procesión ritual, lo llevó a ver las manos más bonitas, el brazo, los ojos- …al día siguiente, en el estudio de Romero de Torres, encontré, reunidos en los cuadros del pintor, el pie, las manos, los ojos, los diferentes trozos de Córdoba que había visto el día anterior desperdigados por sus calles”

La fragmentación de la belleza para construir el ideal, está presente de manera contínua en la tratadística del Renacimiento, en aquella búsqueda hacia la belleza ideal que predicara Platón. Julio Romero de Torres camina por la belleza sensible de la piel de sus mujeres, para asomarse a la belleza suprema, a través de la negra luz de sus miradas.

Aprehendió la manera renacentista de explicar con los fondos la situación de la figura que protagoniza la pintura, y utilizó trozos de su ciudad para incluirlos en su narración pictórica, y si bien es verdad que la fuente primera y última de la inspiración del pintor es la mujer, es innegable que la eternidad de Córdoba; la plácida, lenta y ensimismada Córdoba en la que vivió Julio Romero de Torres, es fuente inagotable de su obra.

Al final de la Calle Amador de los Ríos, frente al muro occidental de la mezquita, se ve serpentear la calle Cardenal González, que en un agradable paseo nos lleva a la Plaza del Potro, donde se encuentra el museo dedicado al pintor. Si nos permiten un consejo acérquense, busquen en sus cuadros los edificios y monumentos, y después piérdanse por su ciudad en busca de esos trozos de Córdoba que le sirvieron para encontrar el marco de sus mujeres. O háganlo al revés, búsquenlas a ellas para soñar la ciudad.

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A continuación dejamos unos cuantos rincones imprescindibles que ver en Córdoba.

Mezquita-catedral, un imprescindible monumento que ver en Córdoba

Todo aquel que llega a Córdoba lleva en la mente el deseo de pasear por la Mezquita-Catedral, de la que aquí os ofrecemos una guía. Justificable deseo de recompensa segura, no en vano este edificio Patrimonio de la Humanidad es uno de los monumentos más visitados de España.

Este templo, santo y seña de la ciudad milenaria, es un amplio y hermoso resumen de la historia de Córdoba, y de España. Dentro de la mezquita omeya están Roma, el arte Visigodo y Bizancio; el Renacimiento, y el Barroco; el islam y el cristianismo. Motivos más que sobrados para aseguraros que es un lugar imprescindible que ver en Córdoba

Calleja de la Luna

Por la Puerta de la Luna que abre el lienzo de la muralla hacia la judería, se llega a una placita íntima que los bares convierten en un agradable comedor al aire libre. En el testero del fondo hay una fuente mural erigida en honor del dios heleno Pan, protector de los pastores. Tenía una pequeña flauta o caramillo, que fue mutilada hace años. De la boca del dios mana un tímido chorro de agua, que al caer sobre el redondo pilar provoca un suave rumor.

A la derecha, sobre una columna se eleva el perfil metálico de la Virgen de la Luna, patrona de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba, que se apareció a un pastor de Pedroche, reflejándose desde una encina en una poza de agua.

En la vieja medina árabe, entre callejas judías, una virgen cristiana; las tres culturas conviviendo en un íntimo rincón de Córdoba

Cuesta del Bailío

Llamada así por el cargo que ostentaba uno de los propietarios de la Casa Palacio que corona la subida, cuya portada tardogótica está atribuida a Hernán Ruiz II, y que hoy reparte su extensión entre la Biblioteca Viva de Al-Andalus y el hotel Palacio del Bailío.

La cuesta, comunicaba la antigua Medina con la Axarquía (arrabales), atravesando la muralla de origen romano. Su placidez habitual, se pierde en Semana Santa y en las Cruces de Mayo, pero siempre es un espectáculo inolvidable.

La fotografía es de la celebración del ciclo urbano celebrado en 2009, La ciudad como escenario, en el que intervinieron artistas como MUMA, Jeppe Hein, Miquel Barceló o Josef Nadj. Aquí MUMA montó, con la colaboración de unos 200 voluntarios, esta instalación con 20.000 velas a la que llamó Caminos de fuego y que continuaba en la mítica Plaza del Cristo de los Faroles, con la que comunica esta escalera.

Plaza de Capuchinos, la popular Plaza de los Faroles

La austeridad de la plaza más emblemática de Córdoba, ni una fuente quiebra su silencio, se rompió con la misma fiesta popular que hemos visto en la Escalera del Bailío. El poeta cordobés Ricardo Molina la retrata de forma certera: «No es más que un rectángulo de cal y cielo» ¡ni menos! Sobre este rectángulo se encuentra el Cristo de los Faroles. Obra donada en el año 1794 por los capuchinos franciscanos que donaron también el patio del Convento del Santo Ángel (Capuchinos), situado al fondo de la plaza, para hacerla como la conocemos hoy.

Recóndito rincón que guarda promesas y besos furtivos, y emociones cofradieras que arrancan cada primavera los pasos de la Hermandad de la Paz y Esperanza y los de la Hermandad de los Dolores, del Convento de los Dolores, en el lateral del rectángulo, que saca a las calles de Córdoba la magnífica talla de la Virgen de los Dolores, «La Señora de Córdoba», y el Cristo de la Clemencia, de Amadeo Ruiz Olmos.

Plaza del Potro, un rincón lleno de arte que ver en Córdoba

Otra plaza de raigambre popular. El nombre se lo debe al caballo que corona la fuente renacentista sosteniendo el escudo de la ciudad en sus patas delanteras. Aunque otra versión lo enlaza con el hecho de haber sido un lugar de compra-venta de equinos. Otras fuentes aseguran que el nombre proviene de la Posada del Potro, típica casa de vecinos del siglo XV donde vivió Cervantes que la inmortalizó en El Quijote. Hoy es la sede del Centro Flamenco dedicado a Fosforito.

Justo enfrente y ocupando el Antiguo Hospital de la Caridad del siglo XV, se encuentran dos museos separados por un precioso patio; El Museo de Bellas Artes y el Museo de Julio Romero de Torres, el pintor del alma de Córdoba.

En línea con la fuente, dejando atrás el Triunfo de San Rafael, se llega al Guadalquivir, el Río Grande de Al-Andalus.

Alcázar de los Reyes Cristianos

Este palacio-fortaleza guarda en su interior un resumen de la historia de Córdoba. Restos romanos y visigodos se abren paso ante la presencia musulmana, época en la que formaba parte del Palacio Califal. Restaurado tras la conquista cristiana por Alfonso X el Sabio, tiene importantes intervenciones barrocas.

Entre sus múltiples usos están el haber sido residencia de los Reyes Católicos, sede de la Inquisición y cárcel. Hoy además de ser visitable, es utilizado para actividades culturales. Un espectáculo recomendable es el conocido Córdoba, luz de las culturas que ofrece el Alcázar en las noches cordobesas, un paseo nocturno por la historia, acompañado por el juego de colores y formas que consigue el abrazo del agua y la luz.

Muy cerca del Alcázar espera otra cita imprescindible que ver en Córdoba , el Puente Romano, por el que hemos paseado en esta web.

Patio de Córdoba en Mayo

Herencia de las casas mediterráneas que los árabes tomaron como modelo, la distribución de las mismas se organiza en torno a un patio que procura luz y fresco al interior. El pueblo árabe es proclive a interiorizar el ornamento de sus viviendas y con ellos estos patios fueron adquiriendo fuentes y surtidores que favorecían el crecimiento de la vegetación (modelo que lleva a los patios romanos). La evolución de la vivienda siguió el mismo curso que el resto de la arquitectura, por influencia mudéjar, renacentista y barroca, fue cambiando el aspecto constructico de estos patios que en esencia guardan la raíz primitiva.

A mediados del mes de mayo, Córdoba celebra el Festival de los Patios, (Fiesta de Interés Turístico Nacional y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad). Durante el festival se celebra un Concurso que se convocó por primera vez en 1921. Hay varias rutas para visitarlos, la App Móvil Patios & Rutas de Córdoba ofrece el seguimiento de todas ellas.

Museo Arqueológico

Tras el Arco de Triunfo que diseñara Hernán Ruiz II para la portada del Palacio de los Páez de Castillejo en cuyo interior intervino su padre, Hernán Ruiz el viejo, espera uno de los museos arqueológicos más completos de España, fue declarado tanto el edificio como las colecciones Monumento Histórico Artístico en 1962, pero desde entonces la colección no ha hecho más que aumentar. En su interior se encuentran los restos del Teatro Romano de Córdoba y una exposición que recorre desde la Prehistoria hasta la Baja Edad Media.

En 2011 se inauguró una ampliación anexa al antiguo edificio y ya se trabaja en el diseño de una nueva ampliación sobre los terrenos del palacio renacentista. La necesidad de espacio viene dada por los trabajos arqueológicos en la ciudad donde contínuamente se hallan testimonios pétreos de la historia de sus antiguos habitantes. Imprescindible visita para entender Córdoba.

La especialísima Sinagoga de Córdoba

Santuario en miniatura y morada del Testimonio que terminó Ishap Moheb, hijo del señor Efrein Wadowa el año setenta y cinco. ¡Asimismo vuélvete, oh Dios, y apresúrate a reconstruir Jerusalén! Inscripción fundacional de este templo con más de setecientos años de vida. Su uso ha pasado por hospital, ermita y escuela, hasta que en 1884 Rafael Romero Barros descubrió restos de escritura hebrea y fue declarado Bien de Interés Cultural.

Edificio de estilo mudéjar, para la ornamentación de sus muros los judíos emplearon yeserías con lacerías y versículos de la Biblia, escritos con caracteres hebreos españoles, imitando de este modo la decoración de las mezquitas con versículos del Corán. Parte de las yeserías que se recuperaron en la restauración se pueden ver en el Museo Arqueológico, ya que no se encontró el lugar exacto para el que se crearon.

Plaza de la Corredera

Parece ser que en el lugar que ocupa hoy esta plaza se ubicó en su día el Circo Romano. En las intervenciones arqueológicas se rescataron de ésta época unos extraordinarios mosaicos que se pueden ver hoy en el Alcázar de los Reyes Cristianos. Muy cerca de ella, se encuentra otro vestigio de Roma, el Templo Romano.

Su diseño rectangular y porticado, articulado con arcos en su parte inferior, la relaciona con plazas de ciudades castellanas, siendo única en su especie en Andalucía, no en vano el proyecto partió en el siglo XVII del salmantino Antonio Ramós Valdés.

Fue plaza de toros, de ahí su nombre, conservando aún hoy una calleja llamada Toril. Antes fue lugar de celebraciones de autos de fe, pregones y ejecuciones durante la Invasión Francesa. Hoy es un punto de encuentro donde además de numerosos bares, cafeterías y locales de copas, hay bajo los soportales un mercado y numerosas tiendas.

Antiguo Convento de la Merced

En este edificio hoy la sede de la Diputación de Córdoba, se han hallado restos de sillares romanos, y de un baptisterio y una cripta, relacionadas con época visigoda o paleocristiana.

El convento se construyó en el siglo XIII tras la conquista de la ciudad por Fernando III, y sobre esta construcción medieval se fue forjando un monumento del que nos ha llegado el testimonio barroco del siglo XVIII. La fachada principal decorada con pinturas al fresco y columnas salomónicas, está coronada con un frontón triangular sobre el que se levanta una escultura de San Rafael. Un bellísimo anticipo de lo que espera en el interior.

En las immediaciones del convento, frente a la Plaza de Colón, se encuentra la Torre de la Malmuerta, construcción medieval que guarda una tremenda leyenda de amor y celos, y los Jardines de la Merced, un pequeño oasis en esta zona castigad por el tráfico.

Calleja de las Flores

Callejita que se abre desde la calle Velázquez Bosco, frente a la Mezquita, y conduce a una plaza en la que una fuente nos invita a refrescarnos. Al dar la vuelta, el paseante se encuentra con una preciosa vista del antiguo alminar reconvertido en campanario por Hernán Ruiz III, que es el punto más alto de la ciudad y por lo tanto su mejor mirador.

La calle conducía a una casa de vecinos cuyo patio es hoy la plaza. Este rincón se transformó a mediados del siglo pasado, por iniciativa de su entonces alcalde Alfonso Cruz Conde, y se ha convertido en una de las imáganes más buscadas por miles de turistas. Se añadieron dos arquillos que unen las fachadas de la estrechísima calle, sobre ellos la mirada se dirige al histórico campanario.

Esta pequeña callejuela es uno de esos rincones imprescindibles que ver en Córdoba, y puede que uno de los más fotografiados por viajeros de todo el mundo.

Cámara de Comercio

Este edificio encierra tras la aparente sencillez de la fachada, una obra con vocación internacional, cuyo mérito aumenta si tenemos en cuenta el ensimismamiento del país cuando se levantó, a mediados del siglo XX. En el programa decorativo proyectado por De la Hoz y Paredes, intervinieron los artistas de vanguardia Jorge Oteiza y Miguel del Moral.

Una de las primeras obras de Vanguardia, de cuya importancia en Córdoba hablábamos al principio. Hay muchas más, está el Centro de Visitantes del Puente Romano, Centro Abierto de Actividades Ciudadanas (CAAC), de los mismo arquitectos de la Cámara de Comercio, o el Museo de Medina Azahara con el que los arquitectos Nieto y Sobejano han conseguido un diálogo casi imperceptible entre la arquitectura y el paisaje de la antigua ciudad palatina, cuya visita se hace imprescindible para conocer la córdoba califal.

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La Mezquita Catedral de Córdoba es mucho más que un templo. Sobre su solar se lleva invocando a los dioses desde las ancestrales culturas paganas hasta nuestros días. Contenedor y manual vivo de una parte esencial de la historia de España, recorrerla es una mezcla de la sugestión espiritual que provoca el bosque de columnas islámicas, y la perplejidad ante los surcos abiertos para sembrar sobre ellos una foresta muy distinta. Se crea así un maraña que impide la magia de perder la mirada hacia la penumbra. Quedan por suerte espacios donde eso aún es posible.

Entender el edificio y sus distintas etapas no resulta fácil, debido a que su crecimiento no fue sólo el fruto de la necesidad para albergar a una población en aumento. Entre el bosque de columnas siguen como testigos las sensibilidades de sus promotores, los cambios de técnicas y materiales, unos de acarreo, otros originales, y en definitiva el pulso que le fue marcando la historia.

Tanto en el exterior, donde los volúmenes de la catedral cristiana emergen poderosos sobre las sobrias techumbres islámicas, como en el interior, donde se interrumpe la vista de la arboleda de mármol por la aparición de la catedral cristina, y la multitud de capillas laterales, la fusión de estilos complica su lectura.

Por otro lado es probable que la construcción de la catedral cristiana, en el corazón de la mezquita, haya ayudado a salvarla del abandono. Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que hoy tenemos una joya única y con esa imagen nos vamos a adentrar en ella.

La utilización de la mezquita omeya por parte de los reyes cristianos comenzó en 1236, tras la conquista de Fernando III. Pero fue en 1523 cuando Carlos V autorizó que se levantara la catedral. De aquella autorización se arrepintió más tarde. Según el cronista J.B. Alderete, cuando el emperador vió las obras comentó con tristeza:

Habéis destruido lo que era único en el mundo y habéis puesto en su lugar lo que se puede ver en todas partes.

La polémica existe desde hace siglos, pero el tiempo ha adaptado el uso del edifico hasta escucharse con naturalidad cómo los cordobeses van a misa a la mezquita. Córdoba es especialista en inmortalizarse de manera admirable sin apenas ruido, lo explica muy bien una frase de Muñoz Molina:

Pensé que tal vez, Córdoba es, en sí misma un zahir, y también un aleph, pues hay lugares en ella que parecen contener, escondida e intacta, la integridad del Universo.

La Mezquita de Córdoba

Cuando Abd al-Rahman I comienza la construcción de la aljama (mezquita mayor o de los viernes) el año 786, Al-Andalus era un emirato dependiente del califato de Siria que tenía la capital en Damasco. Son por tanto sus impulsores transmisores de un arte de influencias sirias que bebió directamente de las fuentes clásicas helenas, y ese poso marcó la estética de la primera fase. El templo se levantó sobre el solar de la iglesia visigótica de San Vicente Mártir que aparece datada desde el siglo V y que ocupaba el lugar de un templo romano dedicado al dios Jano.

Orientada hacia el sur como la de Damasco, ciudad añorada siempre por Abd al-Rahman I, y no a la Meca, tuvo en principio once naves perpendiculares al muro de la quibla, de idéntica anchura, a excepción de las dos de los extremos que son más estrechas, y la central, más ancha, que conduce al mihrab. Este primer mihrab desapareció posteriormente en las siguientes ampliaciones. Las columnas que sustentan estas once naves son reaprovechadas de edificios antiguos y se distinguen con facilidad pues sus capiteles son de clara factura romana o hispano visigoda, y es difícil encontrar dos iguales.

El planteamiento que adoptaron al construir las arquerías, influido por el Acueducto romano de los Milagros de Mérida, es quizá lo más interesante del sistema constructivo. Al alcanzar las naves una altura considerable, utilizaron columnas completas (basa, fuste y capitel), sobre las que apoyaron grandes pilares de sección cuadrada cuyo remate inferior son modillones de rollo (influencia visigoda), mientras que en su parte superior, crecen arcos de medio punto que sustentan un muro por cuyo interior discurre un canalón del tejado (un pequeño acueducto en cada nave). Estos arcos además actúan como tirantes dándole estabilidad al conjunto.

De las cuatro puertas que tuvo esta primera mezquita sólo se conserva una: La Bab al-Wuzara, La puerta del Visir en el muro occidental, hoy Puerta de San Esteban (la más antigua conservada). Su diseño inspirará el Arco de entrada del mirhab de Al-Hakam II.

Abd al-Rahman I no la vió terminada. La continuó su hijo Hisam I quien construyó el primer alminar en el shan, desaparecido en la ampliación del mismo llevada a cabo por Abd al-Rahman III. En el patio permanece señalado el espacio que ocupó (se puede ver en el plano).

Primera ampliación de la Mezquita de Córdoba

Los materiales reutilizados, práctica habitual en todas las culturas, siguen estando presentes durante la ampliación en el año 848 por Abd al-Rahman II; fustes, capiteles, cimacios, etc., visigodos o romanos, pero ya se utilizan algunos creados exprofeso para la obra. Ocho naves más hacia el sur que le obligaron a derribar el muro de la quibla y a desplazar el mihrab. Mihrab que adquiere ahora una importancia mayor y del que quedan como testigos dos parejas de columnas de mármol a cada lado (una negra y otra rosa) del arco de entrada del mihrab definitivo, el de Al-Hakam II.

Diferencia con la primer parte:

1. Levantó en la obra de su bisabuelo Abd al-Rahman I, sobre las naves laterales, es decir en alto, una saquifa, lugar exclusivo para las mujeres.
2. Aparecen columnas y capiteles creados para esta ampliación.

Esta parte del haram fue la que más sufrió por la construcción de la catedral.

La brillante gestión política de Abd al-Rahman II con la que consiguió pacificar sus territorios, hizo prosperar su reino llevando a cabo importantes construcciones por todo Al-Aldalus. Fue durante su mandato cuando Córdoba comenzaría su apogeo cultural con la llegada de libros, maestros de diversas artes como Ziryab, un poeta, gastrónomo, músico y cantante procedente de Bagdad, que introdujo las refinadas costumbres orientales en la corte cordobesa.

Su hijo y sucesor Muhammad I continuó las obras de esta ampliación construyendo una macsura, espacio acotado junto al mihrab buscando privacidad y seguridad para la oración del emir, su familia y su séquito.

Mientras que Abd Allah, uno de sus nietos, construyó un sabat; un paso privado desde el Palacio Califal (hoy Palacio Arzobispal) y la mezquita.

La etapa de Abderramán III en la Mezquita de Córdoba.

A Abd al-Rahman III, primer califa de Córdoba, le debe el califato el comienzo de la construcción de la ciudad palatina de Madinat al-Zahra y otras importantes construcciones. En lo referente a la aljama cordobesa realizó los siguientes cambios:

1. Amplió el sham (patio), y levantó un nuevo muro de acceso al haram (sala de oración), con la intención de fortalecer los empujes de los arcos interiores, dotándolo de riwats (pórticos).

2. Construyó un nuevo alminar de cuarenta metros de altura en la misma dirección que al antiguo. Se conserva una parte dentro de la estructura del campanario que levantó Hernán Ruiz III en los últimos años del siglo XVI. Se puede ver tras el hueco de las campanas al estar pintado de rojo intenso.
3. El mihrab de cuya importancia hablan los restos encontrados en las excavaciones posteriores, muestra la misma planta que tiene el posterior de Al-Hakam II, alejándose ya del típico mihrab islámico que es un simple nicho. Fue el arte omeya el primero en engrandecer este simbólico espacio.

Segunda ampliación de la Mezquita de Córdoba

La ampliación acometida entre los años 961-967 por Al-Hakam II, es la menos ostentosa pero la más sutil, original y profunda de todas las ampliaciones. Fue la culminación del arte omeya en España, junto con Madinat al-Zahra. Consecuencia directa de la etapa de paz y prosperidad que vivía el califato. Gran coleccionista de antigüedades e interesante bibliófilo. La biblioteca de Al-Hakam II fue una de las mayores conocidas en la Edad Media.

Añadió once naves, de nuevo en dirección sur, lo que le obligó a mover el muro de la quibla y a construir un nuevo mihrab y un nuevo sabat. Diferencias con respecto a lo anterior:

1. En el inicio de la nave central de esta ampliación, lugar del mihrab de la etapa de Abd al-Rahman II, se construyó la Cúpula de Villaviciosa, marcando el camino de la vía sagrada que conduce al nuevo mihrab. La gran riqueza decorativa de esta parte del edificio comienza en esta capilla que será donde se instale la primera iglesia cristiana tras la conquista de Fernando III en 1236. Las grandes pantallas de arcos entrecruzados, muros de encaje cuya funcionalidad es el soporte de las cúpulas erigidas en las partes más nobles de la ampliación, son un testimonio del cambio de estilo que sucede en estos momentos.

2. La zona del mihrab es la más rica de todo el edificio. Junto al él, están la Sala del Tesoro, Bayt al-mal y la puerta del sabat. La fachada del mismo y la cúpula que le precede son la parte más preciosa. Una ornamentación exuberante en la que destaca el despliegue de ricos mosaicos realizados por artistas bizantinos, placas de mármol cuyos exquisitos relieves tienen los ecos de la Sala Rica de Medinat al-Zahra, pinturas, celosías, etc., coronados por cúpulas que mantienen una preciosa conversación entre la riqueza ornamental y la funcionalidad, hacen de éste espacio uno de los rasgos diferenciales del arte omeya.

   El gran arco de herradura que da acceso al mihrab bebe de las formas de la Puerta de San Esteban (puerta de la sagrada mezquita de Abd al-Rahman I), y se apoya sobre cuatro columnas, que pertenecieron al mihrab de Abd al-Rahman II en su ampliación. Conservadas intencionadamente por Al-Hakam II, se instalan aquí a pesar de la desproporción con el resto del conjunto. Dos decisiones que hablan del respeto por sus antecesores y de la sensibilidad de este califa.

3. Utilización de Mosaicos. Nada menos que doscientos metros cuadrados de mosaicos desplegados en la magnífica cúpula que precede al mihrab y en la fachada del mismo, así como en las dos portadas adyacentes que dan paso al tesoro y al sabat. Hay aquí una clara mirada a las mezquitas de Damasco y Jerusalén.
4. La macsura es un elemento que aparece por primera vez en el arte omeya en Oriente. Adquiere aquí una exuberancia y monumentalidad justificada por ser la antesala del mihrab. Su espacio se delimita con una celosía de maderas preciosas, y unas pantallas de arcos entrecruzados coronados con tres cúpulas revestidas de ricos mosaicos.

5. Aparecen las cúpulas. Más allá de lo puramente decorativo siempre coronan ámbitos vinculados con lo sagrado y el poder. Pudo haber seis, pero se conservan sólo cinco. Las tres de la macsura, siendo la más espectacular la central, y las de la Capilla de Villaviciosa y la estructura de la cúpula adyacente que cubre la Capilla Real.
6. Se dejan de utilizar prácticamente materiales de acarreo. Talleres califales trabajaron en las piezas utilizadas, apareciendo entonces en la mezquita los capiteles de pencas. Una estilizada abstracción de los motivos del mundo romano y visigodo.

Tercera ampliación de la mano de Almanzor

Un golpe de suerte traducido en el desnivel del terreno hacia el sur y la cercanía del Guadalquivir, hizo que se conservara el magnífico mihrab de Al-Hakam II. Almanzor, que tomó las riendas del califato al ser el tutor del joven heredero Hisam II, se vió obligado a recrecer hacia oriente el edificio. Al norte estaba el sham, al sur el bendito desnivel, y en el lado occidental el Palacio Califal.

Terminaba el siglo X cuando Almanzor llevó a cabo esta ampliación. Era un militar que llevó al califato a una dictadura de tintes populistas sin rastros de la sensibilidad que demostraron los reyes omeyas, y esto se dejó notar en este último añadido. Construyó ocho naves hacia oriente, en toda la longitud del edificio sin más interés que el espacio ganado. El sham lo amplió también en anchura para hacerlo coincidir con el haram. Fue una copia del sistema constructivo primero y no tuvo ninguna aportación ornamental, ni interés alguno en introducir materiales ricos o algún detalle preciosista. Con Almanzor llegó el principio del fin del califato.

Al no derribar el muro de la quibla, el mihrab quedó descuadrado del centro pero intacto, como decimos, y lo único que sufrió de la preciosa mezquita de Al-Hakam II fue el muro oriental, que quedó oculto en esta construcción. Posteriores restauraciones han sacado a la luz algunos vestigios de aquel muro entre los que destacan los restos de las cuatro portadas que nos permiten ver la riqueza de las mismas. La conocida como del Tesoro, y las de los altares de San Juan Bautista, San Sebastián y Santa Marta.

Es fácil reconocer esta última obra:

1. Hay un desnivel pequeño pero suficiente para darse cuenta de que entramos en una zona distinta.
2. Los modillones de rollo donde terminan los pilares de la segunda arcada, aparecen siempre divididos en dos partes.

3. Las techumbres tienen falsas bóvedas, añadidas en la época cristiana.
4. La fachada exterior con siete puertas restauradas por Velázquez Bosco, es lo más destacado de esta ampliación, por la monumentalidad de las mismas.

El comienzo de la Mezquita Catedral de Córdoba

Con las reformas cristianas se fundaron multitud de capillas y altares por todo el interior del edificio, principalmente en los laterales de la antigua sala de oración.

La primera obra que invade el antiguo espacio levantó dos grandes estructuras arquitectónicas, utilizadas como nave y capilla mayor del templo. La primera nave mayor fue erigida en el inicio de la ampliación de Al-Hakam II, donde se construyó una nave gótica cubierta con techumbre de madera en los últimos años del siglo XV. En su extremo oriental se encuentran la Capilla de Villaviciosa -antigua Capilla Mayor- y la Capilla Real.

Pero la obra medieval se quedó pequeña y en el siglo XVI se construyeron la Capilla Mayor, el crucero y el coro. En esta gran intervención trabajaron los maestros Hernán Ruiz I, Hernán Ruiz II y Juan de Ochoa.

A lo largo de la primera mitad del siglo XVII se construyó el retablo mayor, y la preciosa sillería del coro la realizó en 1747 Pedro Duque Cornejo en madera de caoba. De manera que en este espacio singular hay una fusión de arte que va desde la Antigua Roma al Barroco.

En los muros exteriores que el islam coronó con merlones, hay también intervenciones importantes de las distintas etapas cristianas, fáciles de reconocer. Al sur mirando al rio, aparecen las balconadas de época barroca, y extendidas por todo el perímetro aparecen intervenciones como el altar de la Virgen de los Faroles, frente a la Calleja de las Flores, donde se venera una copia de la Inmaculada de Julio Romero de Torres.

Sólo unas líneas para mencionar la importante labor de restauración del arquitecto Ricardo Velázquez Bosco. Aún estando influido por la línea academicista de principios del siglo XX, actuó con una honestidad encomiable y a él le debemos el inicio de la recuperación de este magnífico monumento.

La entrada a la Mezquita Catedral de Córdoba.

La entrada al haram se hace por la Puerta de las Palmas o Arco de las Bendiciones, frente a la mudéjar Puerta del Perdón, ambas en línea con el camino que conduce al mihrab. La Puerta de las Palmas tiene una doble arcada: una exterior con columnas que presentan fustes y capiteles de estilo califal (refuerzo de Abderramán III), y otra interior construida para la primera mezquita cuyas columnas son de origen visigodo.

Las dos columnas con inscripciones latinas, que aparecen a ambos lados del exterior de la primera arcada de la Puerta de las Palmas, son romanas y aparecieron en 1533 al excavarse los cimientos del Crucero de la Catedral. La puerta está coronada por un pabellón realizado en 1553 por Hernán Ruiz I.

Dejamos a continuación un plano con la situación de las capillas, que no está actualizado pues continuamente se añaden elementos nuevos por parte del Cabildo Catedral, pero que en lo sustancial es una ayuda para no perderse en este complejo edificio.

Tres museos completan la historia del templo. Y si nos permitís un consejo amparado en la experiencia; una vez que la entendáis, perderos entre sus arcos sin planos ni datos, y acabar escuchando caer el agua en la Fuente de Santa María, en su viejo sham, es la mejor forma de no decirle nunca adiós.

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Patio de los Naranjos. Mezquita de Córdoba.

Este patio es el jardín vivo más antiguo de Europa. Fue el patio de abluciones de la mezquita de Abderramán I, que inició su construcción en el año 786.

Dividido en cuadros que tienen surtidores de agua en forma de taza de mármol, y lleno palmeras, cipreses y naranjos amargos. De sus frutos se obtenían perfumes de Azahar y exquisitas mermeladas. En tiempos pasados tuvo también olivos que abastecían de aceite las lámparas del templo.

Hay una fuente rectangular que se añadió en el siglo XVII, La Fuente de Santa María, con cuatro pilares y un caño en cada uno.

Uno de esos caños le sirve de apoyo a un viejo olivo inclinado, es conocido en Córdoba como el caño del olivo, y dice la leyenda que quienes busquen un amor duradero no se deben marchar de allí sin beber su agua fresquita, pero tiene que ser en el caño del olivo. ¡Por probar, que no quede¡

Jardines del Generalife. La Alhambra.

El pueblo árabe encontró en la Península Ibérica un lugar ideal para evocar el Paraiso. ¡Oh gentes de al-Andalus! De Dios bendito sois con vuestra agua, sombra, ríos y árboles. No existe el Jardín del Paraíso sino en vuestras moradas… Ibn Jafaya, «El Jardinero».

Y al Paraiso evoca La Alhambra, maravilla de Granada, de la que Antonio Gala escribió: «…no es un palacio de piedra: nada más frágil que su arquitectura de agua y de encajes. Pero ese cuerpo delicado y efímero, predestinado al otoño, tiene una belleza de flor…» . El agua, además de la vida de sus jardines, es parte indispensable en la arquitectura de La Alhambra.

La Alhambra guarda tesoros como los jardines del Generalife, finca de recreo construida por el sultán nazarí Muhammad II a finales del siglo XIII, cuya exótica belleza justifica tanta admiración.

Jardines del Pazo de Mariñán. A Coruña.

“La nada, aquí.” Así reza la inscripción de una lápida junto al embarcadero que separa el pazo de Mariñán de la ría de Betanzos. No se sabe a que está dedicada, pero es sin duda una invitación a la reflexión y apoya la imaginación que teje las leyendas, y hay algunas relacionadas con esta inscripción que suceden en noches de luna llena.

Para llegar a esta lápida hay que atravesar el jardin envuelto en aromas que pasan de los eucaliptos al laurel y al boj o la lavanda, hasta encontrarse con las camelias que desde Mariñán contemplan la otra orilla.

Pasear por este bucólico rincón es hacerlo por una historia que hunde sus raíces en una fortaleza militar del siglo XV, sobre la que se edificó en el siglo XVIII este histórico pazo y se crearon sus bellísmos jardines.

Jardines del Campo del Moro. Madrid.

En el desnivel existente entre la espalda del Palacio Real y el rio Manzanares, en 1844 Narciso Pascual y Colomers, diseñó estos bellísimos jardines terminados por Ramón Oliva años después. El nombre se lo deben a Alí Ben Yusuf, que acampó en estas laderas en el año 1109, en un intento de recuperar Madrid, cosa que no consiguió.

Al pertenecer al Palacio Real, repleto de leyendas terribles, no podía escaparse a semejante influjo. Así se sabe, que un fantasma embozado anda por las noches paseando entre los parterres, y al parecer convive con un oso, que perteneció a Juan II. Éste escapó de su jaula e hizo desaparecer a su domador.

En las noches de luna llena se puede ver al animal persiguiendo a su desgraciada víctima. Pero no hay que preocuparse, pues el horario de visita no coincide con las escapadas de estos personajes.

Parque del Retiro. Madrid.

Seguimos en Madrid. Ahora paseamos por el Parque del Retiro, y hacemos una parada en el bellísmo Palacio de Cristal, que desde 1887 se mira ensimismado en el lago artificial que le precede. Obra de Ricardo Velázquez Bosco para la Exposición de las Islas Filipinas, se inauguró como invernadero de especies exóticas traidas de las lejanas islas del Pacífico.

Delicada fantasía que bebe del Crystal Palace de Londres, rodeado de enormes castaños de indias que ayudan a darle ese aire de romanticismo que le envuelve.

Bajo su transparente estructura fue nombrado Manuel Azaña Presidente de la II República en 1936.

En la actualidad es una de las sedes del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.

Parque Labordeta. Zaragoza.

Este rincón en el que se inmortaliza a Jaime I el Batallador es uno de los más hermosos del Parque Grande, que es como se conoce popularmente este extenso parque de la ciudad de Zaragoza. Hasta septiembre de 2010 su nombre oficial era el de Parque de Primo de Rivera, pero pasó a llamarse Parque José Antonio Labordeta, por clamor popular, en honor del entrañable cantautor, escritor y político zaragozano.

Construido entre los años 1913 y 1927, en sus grandes avenidas se encuentran fuentes y amplios paseos, un Jardín Botánico, el Jardín de Invierno, un Museo Etnológico, el sugerente Rincón de Goya o un Quiosco de la Música. Hablando de música nos viene a la memoria una canción de Labordeta; Agua, aire, tierra y fuego. Una invitación al disfrute, a la inocencia, a la alegría. Todo eso se puede encontrar en un jardín como este.

Juego con el agua/con el aire juego/juego con la tierra/juego con el fuego.

Parque Güell. Barcelona.

El Parque Güell es un lugar mágico, espectacular y sorprendente siempre. Diseñado por Antoni Gaudí, máximo exponente del modernismo catalán, por encargo del empresario Eusebi Güell. Construido entre 1900 y 1914.

Todo el conjunto está cargado de un fuerte simbolismo, para lo que Mecenas y Arquitecto tuvieron en cuenta ideales comunes, tanto políticos como religiosos.

Inundado de formas onduladas inspiradas en la naturaleza, columnas con aspecto de árboles, figuras de animales y variadas formas geométricas. Prácticamente toda la ornamentación está realizada con piezas de cerámica de colores con los que se realizaron los más imaginativos mosaicos.

En la escalinata de acceso aparecen representados los tres países catalanes, en las tres fuentes del seto central, donde vemos la señera, los símbolos de la arquitectura, la alquimia y la mitología, inspirados en el Templo de Apolo de Delfos.

Parque de María Luisa. Sevilla.

Conocido como La Glorieta de Bécquer, este rincón del Parque de María Luisa de Sevilla, es sin duda un homenaje al amor. En el centro de la glorieta un impresionante ciprés de los pantanos plantado en 1850, cubre y da sombra a todo el recinto.

A su alrededor en 1911, se levantó un monumento del escultor Lorenzo Coullaut Valera, dedicado al poeta Gustavo Adolfo Bécquer. Las esculturas femeninas representan los estados de ánimo que provoca el amor; pérdida, esperanza o satisfacción. Dos bronces, uno representando a Cupido, y otro simbolizando el amor caído, rodean al poeta que cantara al amor eterno:

Podrá nublarse el sol eternamente/ podrá secarse en un instante el mar/ podrá romperse el eje de la tierra /como un débil cristal/. ¡Todo sucederá! Podrá la muerte/cubrirme con su fúnebre crespón/ pero jámás en mí podrá apagarse/la llama de tu amor.

Es frecuente encontrar ramos de flores que los enamorados ofrecen al poeta sevillano.

Jardines de la Granja de San Ildefonso. Segovia.

Diseño del paisajista francés René Carlier, que aprovechando las pendientes naturales de las colinas circundantes del Palacio de la Granja, consiguió la perspectiva visual, y la energía necesaria para hacer brotar el agua de las veintiuna fuentes monumentales distrubidas por estos jardines, que miran de frente al Palacio y a los Jardines de Versalles. El conjunto se levantó por deseo del rey Felipe V, entre 1721 y 1724.

Su existencia se debe a la afición a la caza que Felipe V practicaba por tierras segovianas, como lo hicieron antaño otros reyes. Felipe, entusiasmado por la belleza y la riqueza cinegética de estos bosques, mandó construir aquí este espléndido palacio barroco que se convirtió en la residencia de verano de sus sucesores.

Tan enamorado estaba el rey de este lugar que quiso descansar para siempre en la Colegiata de la Granja, junto a su esposa Isabel de Farnesio, renunciando al sitio oficial que les correspondía, El Monasterio de El Escorial .

Son Marroig. Deià (Mallorca).

El Archiduque Luis Salvador., nacido en Florencia, hijo de los grandes duques de la Toscana, compró estas fincas en 1872 y construyó una casa, hoy museo de una institución privada dedicada a conservar, divulgar y promocionar su memoria.

La belleza y la tranquilidad de la zona, ha atraido a artistas y bohemios de todos los lugares; nombres como Robert Graves, Esteban Francés, Norman Yanikun, músicos, artesanos, escultores o escritores como el autor de Rayuela; Julio Cortázar, que escribió en Son Marroig su relato «El rayo verde».

Pabellones, invernaderos, grutas, pagodas y puentes se rinden ante la fuerza de la naturaleza que sobresale en la estética de este jardín, hasta enfrentarnos al azul del Mediterráneo en el final del recorrido, desde el bellísimo templete jónico de mármol de Carrara.

Un lugar para soñar, que nos parece un broche magnífico para cerrar este recorrido por los jardines históricos de España.

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