Destinos como Trinidad de Cuba, que son un museo viviente, nos permiten ver las huellas de los colonos en el paraíso caribeño. Resulta más complicado, sin embargo, encontrar vestigios de aquellos que habitaron estas tierras antes de la llegada de Cristóbal Colón y sus sucesores europeos.

Si pensamos en las Bahamas, ese país formado por unas setecientas islas dispersadas por el Mar Caribe, se nos vienen a la cabeza el sol y las playas de aguas cristalinas, el turismo de crucero o eventos internacionales como el certamen de Miss Mundo celebrado en 2018 o el reciente campeonato de póker PSCP que ganó el español Ramón Colillas. Sin embargo, este paraíso natural que no llega a los 400.000 habitantes permanentes pero recibe millones de visitas de todo el mundo, cuenta con una rica e interesante historia de la que todavía quedan algunos rastros.

Bahamas forma, junto con las Islas Turcas y Caicos, el Archipiélago de las Lucayas. Este nombre procede de los habitantes originarios de este territorio: los lucayos.

Cuando Cristóbal Colón vio tierra en su expedición a las Américas, su primera parada fue en Bahamas. Se considera que esa isla de Guanahaní donde arribó La Pinta en 1492 es lo que hoy en día se conoce como San Salvador, una de las islas habitadas de Bahamas. Los lucayos fueron la primera de las culturas que Colón se encontró en su viaje, y fueron descritos como personas pacíficas y afables.

Es gracias, en parte, a los diarios de Cristóbal Colón que conocemos cómo vivían estas gentes, aunque hay que destacar también la labor de los arqueólogos. Destaca el Dr. Julian Granberry, pionero en la arqueología bahameña, quien empezó su trabajo ya en los años 50 y en los 80 creó el Bahamas Archaeology Team, que se encargó de trazar la historia precolombina de las islas basándose en los topónimos y descubrió los primeros vestigios lucayos en la isla de New Providence.

Los lucayos formaban parte de la etnia de los taínos, los pueblos que habitaban la zona del Caribe y también parte de América del Sur. De hecho, es un misterio saber cómo llegaron a las islas de Bahamas. Los taínos, aunque con algunas diferencias entre ellos, compartían costumbres, herramientas o lengua. Se hablaba arawak, también conocido como lengua arahuaca o maipureana. Hubo un momento en que estas lenguas arawaks estaban presentes desde el norte de Bahamas hasta Bolivia.

Antes de la llegada de Colón, los lucayos tenían su propio sistema legislativo, rituales, actividades lúdicas y habían establecido rutas comerciales entre las islas. Se cree que el navegante regresó a España con algunos de estos aborígenes, pero no se conoce cuál fue su destino.

Se calcula que los lucayos vivieron en las Bahamas entre los siglos IV y XVIII. Cuando los españoles llegaron a las islas, habría unos 40.000 habitantes; para principios del siglo XVI habían dejado de funcionar como una comunidad independiente, y a finales del siglo XVIII, bajo la corona británica, ya no había nadie de esta cultura.

Se sabe de la presencia de los lucayos por todas las islas habitadas de las Bahamas, especialmente en el sur, y en las Islas Turcas y Caicos. Es en estas últimas y en San Salvador donde más patente está esta herencia.

En la isla de San Salvador se encuentra uno de los puntos donde mejor se adivina cómo era la vida de los lucayos, quienes se hacían llamar “gentes de las islas”. El yacimiento arqueológico de Pigeon Creek nos ofrece un abanico de las distintas fases por las que ha pasado este lugar en el mundo: lucayos, españoles, británicos… todos quedaron prendados de un paraíso natural que tiene mucho más que ofrecer de lo que parece.

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Están al norte del Norte, las islas Solovkí. En el Mar Blanco, entre las penínsulas de Kola y Onega. Están tan al norte que en invierno sólo se pueden alcanzar en avión. Son extremas no sólo en el sentido climático: durante siglos han sido testigo de increíbles historias de heroísmo, superación, sufrimiento y crueldad.

Y son bellísimas.

Al cabo de unas horas de navegación, surgen las catedrales blancas sobre el mar, coronan el horizonte, se elevan, como impulsadas por los campanarios-globos aerostáticos, se reflejan en la vidriosa palidez del agua, bajo un banco de nubes inmóviles; después se perfila la línea de las murallas del kremlin, la fortaleza, entre las rechonchas torres, coronadas con madera plateada, el oscuro contorno del bosque alargado en derredor: ¿tendrá ánimo para abandonarse a la contemplación de aquel espectáculo, tan bello?

El meteorólogo

Es un fragmento extraído de El meteorólogo, la novela escrita en 2016 por el francés Olivier Rolin, y publicada en España por Libros del Asteroide.

El meteorólogo cuenta la historia de Alekséi Feodósievich Vangengheim, que fue jefe del Servicio Meteorológico de la URSS pero terminó encerrado en un campo de prisioneros (un gulag) y ejecutado en 1937. Eran los tiempos de Stalin, del Terror Rojo. El gulag en cuestión estaba en las islas Solovkí, y era conocido como SLON: Solovetsky Láger’ Osóbogo Naznachenia.

"En aquel lugar hoy tan apacible hubo escenas infernales", dice Rolin. Hablemos de este libro antes de adentrarnos en el maravilloso paisaje y la terrible historia de las Solovkí.

El meteorólogo de Olivier Rolin

La muerte de Vangengheim, cuya historia narra Rolin con elegancia y ritmo, ocurrió en el año 1937. Tres años antes, había sido acusado de traición, sin pruebas, y encarcelado. Dos años después, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la URSS decidirá cerrar el campo por su peligrosa cercanía con la frontera finlandesa. Entre una fecha y la otra murieron miles de personas.

El campo de las Solovkí fue en realidad un adelantado a su tiempo.

Era un buen sitio para encerrar gente: alejado de grandes ciudades, rodeado de aguas gélidas y con un monasterio-ciudadela que ya había sido utilizado como prisión por el régimen zarista. El gulag nació oficialmente en 1930 pero en estas islas del Norte Lenin lo había empezado a ensayar en 1924. El "Campo Solovkí para Propósitos Especiales" (en ruso: Solovetsky Láger’ Osóbogo Naznachenia, SLON) fue su nombre. Propósitos especiales. Bonito eufemismo.

A veces, en el fondo de una distancia inmensa, la chimenea de una locomotora recuerda que, en la profundidad de ese tiempo aparentemente solidificado, está produciéndose algo nuevo, que tal vez sea el progreso y tal vez también una amenaza.

El meteorólogo

Alekséi Feodósievich Vangengheim murió ocho años después de que Maxim Gorky recorriera el archipiélago en uno de estos –tantos– viajes patrocinados por las instituciones soviéticas. Su objetivo era dar cuenta del incesante progreso educativo del país, que tenía en el campo de las Solovkí el ejemplo perfecto. Este debía ser el ejemplo a seguir, "la madre del GULAG", como lo llamó Alexander Soleheztskn.

Vangengheim, afortunado, pudo disponer allí de una biblioteca; leía, daba conferencias, educaba a los presos más jóvenes. Un lugar para el trabajo y la reeducación de los enemigos del pueblo.

A eso se debe la singularidad de las Solovkí y explica también que la propaganda soviética del decenio de 1920 las ponga como ejemplo traído por los pelos. Gorki, por ejemplo, hizo una gira por las Solovkí en 1929 (¡entre dos estancias en la costa de Amalfi!); como a Herriot en Ucrania, solo le enseñaron espectáculos edificantes y volvió encantado y lo hizo saber, claro está, ya que es lo que se esperaba de él.

El meteorólogo

El gulag de las Solovkí no fue el más grande ni quizá el más eficiente, pero sí fue el que marcó el camino de los demás. Sirvió para racionalizar el mantenimiento y manutención de los presos, ensayar los métodos de ejecución, pulir los métodos de una lenta pero siempre presente burocracia; ensayar las reglas del Terror.

Rolin, que se paseó por numerosos archivos para narrar la historia del meteorólogo Vangengheim, cuenta anécdotas aterradoras sobre las órdenes emitidas desde Moscú. Los presos eran ejecutados por miles pero nunca faltaba una firma, una fecha y un sello. A veces esos papeles se llenaban de errores. Quizá porque algún funcionario temeroso de acabar él mismo un gulag inventaba una causa o el lugar de una defunción. Quizá, simplemente, por desgana o incompetencia.

De Vangengheim figuran en los archivos soviéticos dos documentos oficiales que acreditan su muerte, por razones distintas y en diversos lugares y fechas. No deja de sorprender cómo esa etiqueta de "enemigo del pueblo" pudo convertir a miles de hombres y mujeres en poco menos que cucarachas a ojos de sus propios compatriotas.

Toda esta trágica historia se mantiene viva en las Solovkí, donde se ha abierto un Museo del Gulag. Contiene numerosas fotografías, objetos empleados por los presos e incluso vídeos conservados en los oscuros archivos de los servicios secretos soviéticos. Archivos que, pese a todo, han conseguido que miles de personas puedan localizar a sus antepasados. Archivos que han hecho posible libros como El meteorólogo.

Cuánto durarán estos museos y la facilidad de acceso a estos archivos, en la Rusia de Putin, es algo que no está claro:

La opinión pública respecto a las represión estalinista ha cambiado radicalmente desde la época de la perestroika. Esto lo confirman también los expertos del laboratorio de investigaciones de los medios de comunicación de la Escuela Superior de Economía. Muchos campesinos recuerdan positivamente el periodo de Stalin. A pesar de que reconocen que las represiones masivas sí tuvieron lugar, aseguran que la ‘mano dura’ del gobierno contribuye a que reine el orden en el país.

Hace tiempo, en otro artículo, hablamos de la Revolución Rusa, de la que se han cumplido ya cien años. Nos centramos entonces en San Petersburgo, la Leningrado soviética, pero las consecuencias de aquella revolución se hicieron sentir en toda Rusia, de Vlavidostok a las Solovkí.

"En aquel lugar hoy tan apacible hubo escenas infernales", dice Rolin con sencillez pero también con precisión quirúrgica. Porque la historia, trágica, de este Alekséi Feodósievich es también la de la fascinación, a veces fatal, por los paisajes infinitos de una Rusia inabarcable.

Me complace pensar que Alekséi Feodósievich sintió nacer en él una curiosidad por los meteoros al contemplar la evolución de las nubes por encima de la llanura infinita. Pintores y escritores han descrito con frecuencia ese paisaje del campo ruso o ucraniano: profundidad vertiginosa del espacio, vastedad en la que todo parece inmóvil, silencio que solo interrumpen gritos de aves, codornices, cuclillos, abubillas, cuervos; campos de trigo o centeno, extensiones de hierbas azules punteadas de amarillas flores de ajenjo, entre las cuales pasa un camino con huellas de carros; bosquecillos de abedules y gráciles álamos, con los bulbos dorados de una iglesia que brilla a lo lejos, los tejados de un pueblo, a veces el destello tenue de un río: es el paisaje de La estepa (que sucede en esos confines ucraniano-rusos), de En el país natal y de muchos relatos de Chéjov, quien escribe entonces, el paisaje de la poesía de Yesenin, de cuadros de Shishkin y de Levitán.

El meteorólogo

Es verdad: el paisaje de Rusia, ya sea la taiga o la estepa, está presente en casi todos sus artistas y escritores, y no como simple decorado. Dijo Chejov que "la medida humana habitual no es aplicable a la taiga. Sólo las aves migratorias saben dónde acaba". Son paisajes que marcan.

Hay tragedia y crueldad en el pasado de las Solovkí, pero también una belleza indiscutible.

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La belleza y el atractivo de las islas Solovkí

Por eso, pasado el horror de antaño, las Solovkí se han convertido en un destino turístico muy apreciado, a pesar de su lejanía. En el archipiélago viven apenas un millar de habitantes pero los visitantes anuales se cuentan en cientos de miles. Acuden atraídos por la historia y por la naturaleza. Muchos son peregrinos que acuden al viejo monasterio a hacer retiros espirituales. Es un lugar que se presta a ello.

Sin duda, a esta espléndida afluencia ha contribuido el hecho de que las Solovkí fueran declaradas, en 1992, Patrimonio Mundial de la UNESCO:

Poblado desde el quinto milenio antes de nuestra era, el archipiélago conserva vestigios importantes de un asentamiento humano que data de dos milenios después. El sitio posee varias iglesias construidas entre los siglos XVI y XIX, testigos de la presencia de las piadosas comunidades monásticas que se establecieron en las islas desde el siglo XV.

El Monasterio de Solovetsky llegó a tener, en el siglo XVII, más de trescientos monjes y el doble de sirvientes, artesanos y campesinos. Fue el mayor centro de cristianización del norte de Rusia y con el tiempo se convirtió en una igual de importante fortaleza defensiva. Contra ella se estrellaron los Caballeros Portaespadas, los invasores suecos y los ingleses, que después de un agresivo asedio durante la Guerra de Crimea se dieron la vuelta con las manos vacías.

Lo llaman kremlin por su aspecto fortificado (kremlin en ruso significa eso: fortaleza, amurallamiento defensivo de un poblado). Hay en su interior varias iglesias: la de la Anunciación es la más antigua, de finales del siglo XVI, la más utilizada en la actualidad y la más restaurada. Destacan también la Catedral de la Transfiguración, que cuenta con un bellísima iconostasis de seis niveles, y la iglesia de San Nicolás. Esta última es muy posterior, del siglo XIX. Tiene con un campanario más antiguo desde el cual se pueden admirar bellísimas vistas. Y la última es la iglesia de la Asunción, que ha conservado un refectorio adjunto de sorprendentes proporciones.

Misterio, arqueología, un jardín y otra prisión

Hay también en las islas Solovkí, como en Glastonbury y tantos otros lugares, un punto de misticismo que atrae a cada vez más aficionados del misterio. Hay varios laberintos de piedra, entre ellos uno que es el más grande del mundo. Tienen más de tres mil años esas grandes espirales de piedra que nadie sabe quién puso ahí o para qué.

Hay sólo un pueblo, llamado también Solovetsky, junto al monasterio, muy pequeño. Aquí casi todo es naturaleza.

Al este del monasterio se conservan los restos de una prisión abandonada, una prisión construida en 1939 para sustituir al campo, que se cerró ese mismo año. Visitarla hoy es bastante terrorífico. Muy cerca, un pequeño cementerio recuerda a los muchos muertos de esa prisión, hoy felizmente abandonada.

Se puede visitar también un curioso jardín botánico. Al norte, sobre una colina, está la capilla de Alexander Nevsky, construida en 1854. Pequeña y adorable, hay allí un banco desde el que admirar unas preciosas vistas de la isla.

Quizá uno de los lugares más conmovedores de la isla sea la montaña llamada Gora Sekirnaya. Está a unos diez kilómetros al norte del pueblo. Hay está la iglesia llamada de la Ascensión. En su aclamada obra Archipiélago GULAG, cuenta Alexander Solzhenitsyn que esta iglesia se utilizó también como prisión, que en esta montaña muchos presos eran torturados antes de ser arrojados por la escalinata de piedra.

En la base de dicha escalinata se yergue, desde 1992, un monumento dedicado a la memoria de todos los muertos de las Solovkí.

Muchos muertos. Demasiados, en un lugar idílico como este. Deseemos que sean cosa del pasado y, sin olvidarlos, disfrutemos en este paraíso natural y cultural.

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Si hay algo por lo que se caracteriza Galicia es por su rica gastronomía. Nadie duda de que en la comunidad se cultivan algunos de los mejores productos nacionales, sobre todo aquellos que tienen que ver con el mar. Pulpo, percebes, centollos, nécoras: si tienen sello gallego saben mejor. Decía un anuncio de Gadis, una popular cadena de supermercados de la comunidad, que en Galicia la comida es una religión y es totalmente cierto. Tanto es así, que los gallegos han sabido explotar al máximo su gastronomía y han querido homenajearla con un sinfín de fiestas en su honor: fiesta de la empanada, del percebe, de la almeja, de la ostra, del lacón, del pulpo, del pan de Cea, del queso de Arzúa, del Albariño y un largo etcétera.

Hay pocas cosas de las que los gallegos se sientan más orgullosos que de sus platos típicos y su tradición en los fogones, pero como dicen por allí, “habelas, hailas”. Su historia es una de ellas. El sentimiento de pertenencia de los gallegos es muy grande y es por ello por lo que no dudan en demostrarlo al mundo entero cuando tienen ocasión. Desde hace décadas, los gallegos celebran cada año un gran número de fiestas de carácter histórico que ponen en valor su pasado y las hazañas que las generaciones de hace cientos de años llevaron a cabo. Galicia es mucho más que el Camino de Santiago y los gallegos se han encargado de reivindicarlo en estas fiestas que además de ofrecer un pedacito de la historia de esta comunidad autónoma a los turistas también se posicionan como un claro reclamo de diversión.

Como veréis a continuación hay fiestas muy variadas en cuanto a temática y protagonistas. Todas ellas tienen en común que hacen referencia a una época pasada de Galicia, pero no todas recrean la misma etapa histórica. Lo que sí comparten la gran mayoría es la importancia de ir disfrazados acorde a la temática. No es un requisito imprescindible para poder asistir a ellas pero desde las diferentes organizaciones se anima a los visitantes a que se vistan como antaño para que la celebración sea más auténtica. Los disfraces suelen ser bastante más elaborados que los que solemos usar en carnavales o en Halloween, pero lo positivo es que en muchas de las localidades en las que se celebran estas fiestas existen tiendas en las que alquilan trajes de época por precios asequibles para casi todos los bolsillos. ¿Te atreves a viajar en el tiempo?

Festa da Arribada, Baiona

Una de las primeras en el calendario es la conocida como Festa da Arribada, que se celebra cada mes de marzo en Baiona, una pequeña localidad portuaria de la provincia de Pontevedra. Esta celebración, considerada como Fiesta de Interés Turístico Internacional desde 2015, conmemora la llegada de La Pinta al puerto de Baiona tras el descubrimiento de América por Colón. Cuenta la historia que cuando Cristóbal Colón y Martín Alonso Pinzón regresaban a España para informar a los Reyes Católicos de su descubrimiento de un nuevo continente, un temporal a la altura de las Azores obligó a las dos embarcaciones que comandaban a separarse. Así, mientras Colón continuó hacia Cascais a bordo de la La Niña, Pizón puso rumbo sureste hacia la localidad gallega de Baiona. El 1 de marzo de 1493, la carabela atracaba en el puerto baionés cargado con los tesoros del Nuevo Mundo: oro, maíz, canela, yuca, chocolate, tabaco o algodón. La tripulación de La Pinta permaneció 10 días en la localidad pontevedresa y el 11 de marzo partió rumbo a Palos (Huelva), lugar desde el que había salido la expedición colombina.

Desde hace 23 años Baiona engalana sus calles empedradas para recordar este hecho histórico que situó a la localidad en el mapa. Durante el segundo fin de semana de marzo, la villa vive un viaje en el tiempo hasta el siglo XV. Las calles se decoran con coloridos estandartes y cientos de puestos ofrecen a los cerca de 30.000 visitantes productos de artesanía típicos de la época. Además,  el programa también incluye a músicos, juglares y malabaristas que amenizan los paseos así como actividades de carácter cultural que van desde las conferencias de historia a los duelos medievales, pasando por las demostraciones de esgrima y de tiro con arco.

El plato fuerte de esta festividad es la recreación en la playa A Ribeira del relato de Pizón aquel 1 de marzo de 1493. Así, desde la réplica de La Pinta que se encuentra anclada en el puerto de Baiona durante todo el año, un grupo de navegantes se mete en la piel de los tripulantes de la carabela original y arriba a la playa a bordo de un bote.

Festa da Reconquista, Vigo

No hace falta moverse ni de provincia ni avanzar mucho en el calendario para asistir a la siguiente gran fiesta histórica. A principios del mes de abril la ciudad de Vigo celebra una de sus gestas más importantes, la conocida como Reconquista. El 28 de marzo de 1809 los vigueses lograron expulsar a las tropas napoleónicas gracias a un levantamiento popular liderado por el coronel Cachamuíña. Los militares franceses se vieron obligados a abandonar la ciudad olívica en barco y Vigo se convirtió en la primera localidad de toda Europa que consiguió hacer frente a Napoleón y a su ejército.

“Fiel, leal y valerosa”, tal y como la denominó Fernando VII, Vigo recrea cada año la Reconquista de sus calles. La zona vieja de la ciudad se llena de puestos de comida, bebida y productos artesanales de la época como si de un gran mercado del siglo XIX se tratase. La gente se disfraza de pescadores, marineros, campesinos, militares y franceses y el ambiente de fiesta se mantiene hasta bien entrada la noche.

Las recreaciones teatrales a pie de calle se posicionan como el gran atractivo de esta fiesta aunque el plato fuerte es la recreación del enfrentamiento entre los soldados del coronel Chalot y los vigueses que se lleva a cabo el domingo en la Porta do Sol. El derribo de la puerta de A Gamboa y la expulsión de los franceses en barco ponen el broche final a una celebración única.

Arde Lucus, Lugo

Hace 16 años que la ciudad amurallada de Lugo se convierte durante 3 días en la antigua e importante urbe romana Lucus Augusti. Aprovechando la increíble muralla romana, considerada como Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000, la ciudad viaja hasta el siglo II con el objetivo de rememorar su fundación y su pasado de origen castreño y romano.

Durante estos tres días, todos los lugueses se vuelcan en una celebración que tiene por bandera mantener la máxima rigurosidad histórica. Así, todos los que participan en esta fiesta van perfectamente disfrazados e incluso cuentan con una moneda propia imprescindible para poder adquirir cualquier cosa en el Macellum, el mercado al aire libre que se mantiene abierto durante todo el fin de semana. Junto a él, y como reclamos turísticos, se encuentra el campamento romano, en el que gladiadores y legionarios conviven con diversas tribus castreñas; el circo, en el que se llevan a cabo las tradicionales peleas de gladiadores y el asentamiento galaico Trebas Galaicas, en el que se puede apreciar de primera mano el día a día de ese pueblo. Además, en los últimos años el Arde Lucus también ofrece a sus visitantes la posibilidad de realizar bodas y bautizos siguiendo los preceptos romanos y celtas. 

La perfecta simbiosis entre fiesta lúdica y cultural le han valido al Arde Lucus el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Nacional desde el año 2017.

Festa Castrexa, Burela

Con menos recorrido que las tres anteriores se encuentra la celebración castrexa de Burela, también en Lugo. En el mes de julio se celebra esta fiesta que recrea el pasado castreño de esta localidad marinera y que en 2018 se reestructuró para ofrecer a sus visitantes una fiesta de mayor originalidad. Así, el tradicional mercado se ha visto sustituido por la recreación de un castro en la Plaza da Mariña y un espacio en el que conviven los dos clanes en la Plaza del Concello. A mayores, los tres fines de semana anteriores a la celebración se lleva a cabo un “tapeo castrexo” en diferentes puntos de la localidad.

No se trata de una fiesta de tanto calado como otras de la provincia pero la organización trabaja para ir creciendo poco a poco.

Ribadeo Indiano, Ribadeo

Continuamos en la provincia de Lugo para asistir a una de las fiestas históricas con mayor proyección de Galicia. En el municipio de Ribadeo, y desde hace 5 años, cada mes de julio se celebra el conocido como Ribadeo Indiano, una festividad que tiene como objetivo poner en valor el legado que los emigrantes dejaron en estas tierras. A principios del siglo XX, fueron muchos los gallegos que emigraron a países como México, Argentina, Uruguai o Cuba. Desde allí enviaban dinero no solo a sus familias sino que también lo donaban para mejorar las infraestructuras de sus lugares de origen con la construcción de escuelas, lavaderos o cementerios. Cuando estos emigrantes “indianos” regresaron a Galicia, trajeron consigo parte de la cultura de los países en los que estuvieron asentados durante décadas. En Ribadeo, esa cultura se deja sentir sobre todo en la arquitectura, tanto doméstica como pública: colegios, casinos, cementerios, fuentes, iglesias, cines, etc. Es por ello por lo que esta celebración intenta reforzar esta imagen, señalizando aquellas construcciones que pertenecen a este estilo arquitectónico y creando diferentes recorridos para visitarlas.

Además, los participantes se visten con prendas propias de principios del siglo XX y se lleva a cabo un pequeño mercado indiano que recorre las calles de la localidad.

Asalto ao Castelo, Vimianzo

En A Coruña tiene lugar desde 1996 una fiesta que mezcla a partes iguales historia con actualidad. Según la propia organización, el Asalto ao Castelo no es una fiesta histórica sino que se trata de una celebración en la que se funde lo actual con la inspiración medieval de las Revueltas Irmandiñas.

Así, la parte histórica es la que tiene que ver con la recreación del asalto al castillo. En pleno siglo XV, el pueblo gallego harto de las injusticias a las que se ve sometido por las familias nobles decide rebelarse contra sus opresores. Así comienza la conocida como la Gran Guerra Irmandiña, que llevó al campesinado gallego a asaltar las fortalezas de los nobles. En Vimianzo, la familia Moscoso no se dejará amilanar con facilidad y a los campesinos no les queda más remedio que asaltar el castillo en el que viven. La recreación de este suceso termina con una tradicional batalla de globos de agua en el el foso del castillo y el derribo de la puerta de la fortaleza.

Además de esta recreación, algunos de los locales de Vimianzo participan en el conocido como concurso de Pinchos Irmandiños, elaboraciones que no pueden contar con ingredientes que no existiesen en la Galicia medieval. A esta cita gastronómica se le une la Cena Medieval que se lleva a cabo en el foso del castillo y para la cual se necesita entrada (suelen acabarse muy pronto) e ir vestido de época.

Festa da Istoria, Ribadavia

Si hay una fiesta histórica de referencia en Galicia, esa es la Festa da Istoria de Ribadavia, en Ourense. Declarada de Interés Turístico Nacional, esta celebración tiene lugar el último fin de semana de agosto y reúne a miles de personas llegadas desde diferentes puntos no solo de Galicia sino también de España. Aunque las actividades comienzan el viernes por la tarde, el día fuerte es el sábado. Por la mañana el Banco Alhóndiga abre sus puertas para que todos los visitantes cambien su dinero en euros a marevedíes, la moneda medieval oficial de la fiesta. Hacer este cambio es necesario si queremos comprar algo en los diversos puestos del gran mercado medieval de la Alameda que solo aceptan marevedíes como pago. Además, durante las primeras horas de la mañana también se lleva a cabo el desfile medieval que finaliza con la lectura del pregón en el Castillo. Ya por la tarde, tiene lugar el baile medieval y la tradicional representación de una boda judía (Ribadavia tuvo un gran núcleo de población judía) que es seguida por cientos de personas, tanto en la ceremonia en la Iglesia de Oliveira, como en el recorrido que la comitiva nupcial realiza por las calles del casco antiguo.

Los torneos medievales también se llevan a cabo en la tarde del sábado pero para asistir a ellos hay que desplazarse hasta el Campo do Xestal, algo alejado del núcleo urbano.

Por la noche y el domingo la fiesta continúa con diferentes agrupaciones musicales que vestidas de época recorren el casco histórico de Ribadavia.

Feira Franca, Pontevedra

Los gallegos saben que el verano ha llegado a su fin cuando la celebración de la Feira Franca se acerca. El primer fin de semana de septiembre la ciudad de Pontevedra conmemora el privilegio que el rey Enrique IV le concedió en 1467 a la que por aquel entonces era la principal población de Galicia: un mes de mercado libre de impuestos, 15 días antes y 15 días después del 24 de agosto.

La feria parte de la Plaza de la Herrería como centro neurálgico y se extiende por toda la zona monumental de la ciudad. Los puestos de artesanía se dan la mano con los de oficios y los que ofrecen a los visitantes comidas y bebidas que nos trasladan a tiempos pasados.

La plaza de toros, por su parte, acoge el gran espectáculo de la festividad: el torneo medieval. Una ubicación privilegiada que permite a los pontevedreses y a los turistas disfrutar de una jornada medieval inigualable.

A todas estas fiestas debemos añadirle la Festa do Esquecemento de Xinzo de Limia, la Romería Vikinga de Catoira o la Feira Franca de Betanzos. No hay excusas que valgan, ¡viajar al pasado nunca había sido tan sencillo!

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Un cómic del Mundo Antiguo escrito en un mosaico romano. Uno de los conjuntos de mosaicos figurativos y geométricos más importantes de España. Los restos de unas termas romanas, y el testimonio del paso del mundo árabe por el lugar, son los testigos arqueológicos de la lujosa Villa Romana de Fuente Álamo. Las huellas que los seres humanos han dejado en este lugar a lo largo del tiempo nos acercan no sólo a la historia, también a los sueños, las inquietudes, las esperanzas, las costumbres y la lucha por la vida de aquellos lejanos habitantes de estas fértiles tierras.

Situado en el término municipal de Puente Genil, en la provincia de Córdoba, a sólo sesenta y ocho kilómetros de la capital, se conserva y se cuida oficialmente desde 1982 este yacimiento arqueológico que está abierto al público desde 2011. Un Centro de Interpretación que tiene una sala de exposición permanente en la que hay réplicas y paneles explicativos, y una proyección audiovisual ayudan a entender esta joya arqueológica cordobesa.

Los restos arqueológicos del Yacimiento de Fuente Álamo nos hablan del enlace de culturas que se encuentra entre sus piedras, de sus años de plenitud, de los años de abandono y destrucción, y por suerte de los años de «rescate» que aún hoy se viven. Su historia la van redactando poco a poco a medida que avanzan las excavaciones. Lo que hay descubierto es más que suficiente para saber la importancia de las mismas.

En el lugar conviven restos de la que fue una lujosa Villa Romana cuya vida transcurrió entre los siglos IV al VI. Edificada en parte sobre las ruinas de unas termas romanas del siglo I. Nueve siglos más tarde, en época emiral y califal, se reutilizaron muchos de sus materiales y algunas de sus estancias en un asentamiento islámico que buscaba la fértil tierra de Fuente Álamo.

La Villa estuvo siempre en la memoria colectiva de Puente Genil, en realidad nunca se perdió del todo, según cuenta el historiador y arqueólogo Luis Alberto López Palomo director de las excavaciones durante muchos años.

Fuera de los límites del yacimiento se encontró una gran necrópolis, que reafirma que estamos ante una importante fuente de información histórica. Por las tipologías de los enterramientos, y los ajuares encontrados, se sabe que la necrópolis abarca todo el espacio cronológico de ocupación del yacimiento. Hasta el momento se han encontrado trescientos enterramientos.

Las termas romanas de Fuente Álamo

Antes de Roma hubo aquí un asentamiento ibero probado por los restos encontrados de cerámica ibera. Pero fueron sin duda, los habitantes del Imperio Romano quienes dejaron una huella más clara y extendida en el tiempo en este histórico lugar. Las termas romanas anteriores a la Villa, datan de la época de Julio Claudia, del siglo I. Pavimentadas con una serie de mosaicos geométricos y figurativos en excelente estado de conservación.

Tenían un gran número de piscinas unidas y escalonadas entre sí, y varios depósitos de grandes dimensiones a los que llegaba el agua a través de unas canalizaciones que partían de dos pequeñas presas situadas pocos metros más arriba. Éstas bebían del arroyo que le da nombre al sitio arqueológico. Las termas fueron abandonadas no se sabe si a causa de los desbordamientos del arroyo o por alguna otra causa.

El Mosaico Nilótico de Fuente Álamo. Un cómic del Mundo Antiguo

El pavimento de una de las salas más representativas de las termas, es un mosaico que tiene forma lobulada: un cuadrado central y cuatro semicírculos como cuatro ábsides, cubiertos de teselas. Este mosaico se ha convertido en el emblema de Fuente Álamo. De los cuatro ábsides sólo se conservan completos dos. La temática de las escenas figurativas de este curioso mosaico, único en Hispania, es una composición poblada de personajes relacionados con el Nilo.

En el cuadrado aparece el río egipcio representado como un dios que reposa sobre un recipiente, del que brotaría el agua, y está acompañado de un hipopótamo, un cocodrilo, y dos aves zancudas.

Las escenas que se conservan en los ábsides laterales cuentan con inscripciones latinas, a modo de cómic, historietas jocosas sucedidas entre grullas y pigmeos. Lo espectacular y raro de este mosaico polícromo ha suscitado la atención de investigadores, historiadores, filólogos, arqueólogos y público en general.

El que hay en Fuente Álamo es una réplica del original que permanece en el Museo Arqueológico de Córdoba donde fue trasladado para su protección, pues en el momento de su descubrimiento aún permanecía abierto el yacimiento y sin control de nadie. Se espera muy pronto su vuelta al lugar para el que fue creado.

La Villa Romana de Fuente Álamo

Sólo en una sociedad próspera puede surgir una villa como la que se construyó en Fuente Álamo, lo que habla del momento de auge de esta zona hasta el final del Imperio Romano. El dueño de este lujoso edificio, cuyo nombre se desconoce, debió ser una persona de gran importancia social dado el tamaño de la misma y la cantidad de mosaicos que embellecían los suelos de las estancias. Los especialistas que han estudiado el edificio hablan de un posible alto mando del ejército romano, para lo que se basan en la existencia de un mitreo. Probablemente fue un militar de alto rango, pues el ejército romano era habitual que se encomendara al dios Mitra.

Datada en el siglo IV se construye sobre los restos de las antiguas termas y su desarrollo se prolonga en el tiempo hasta el siglo VI, poco después de la caída del Imperio Romano de Occidente, cuando la inestabilidad política y social propició la llegada de los visigodos.

Los trabajos arqueológicos han dado hasta el momento como resultado la existencia de dos residencias señoriales separadas por el arroyo, cuya utilización tenía como destino el verano o el invierno. La que está en el margen derecho del arroyo tenía unos cuatrocientos metros cuadrados y una parte está construida sobre el frigidarium de las termas. Esta casa se conocía de siempre por el pueblo de Puente Genil.

La del margen izquierdo se descubrió en 2008 y su existencia es la prueba de la importancia de esta villa y el estatus social de sus dueños. Es en esta residencia donde esperan aún, con toda seguridad, tesoros ocultos que ayudarán a conocer más esta brillante etapa de la historia de Puente Genil. Entre sus muros se han hallado restos de estucos polícromos, cerámica, tégulas de barro cocido y sus inseparables ímbrices, que eran las tejas romanas, y un capitel cuyo uso primero aún se desconoce.

Las dos residencias estaban separadas por el arroyo. Las dos orillas del mismo estaban recorridas por dos pasillos decorados por mosaicos de composición geométrica, y unidas por un puente de más de cinco metros de ancho y treinta y ocho de largo, cuyo pavimento eran también mosaicos geométricos. Del puente sólo se conservan los comienzos a cada lado, pues la parte central está desaparecida.

Otros mosaicos de la Villa Romana de Fuente Álamo

Además de los abundantes y bellísimos mosaicos geométricos y del especialísimo Mosaico Nilótico, nos fijamos en otros figurativos por su especial belleza.

El conocido como mosaico del las «Tres Gracias» es el pavimento de un espacio a cielo abierto que precede al oecus. Son tres cuadros con una escena cada uno por las que desfilan Pegaso, las ninfas, algún sátiro y las Tres Gracias. Algunos historiadores han visto en este mosaico la unión de las tres escenas en un argumento único centrado en la simbología del matrimonio.

Otro mosaico figurativo es el pavimento de la estancia principal del oecus, de planta cuadrada que tiene veinticinco metros de superficie. Son dos alfombras dedicadas al dios Baco.

La inferior presenta la lucha de Baco por la conquista de la India ayudado por un ejercito de ménades, sátiros y lo que parece ser una leona.

En la superior se narra la entrada triunfal de Baco acompañado por su amada Ariadna, el dios Pan y Sileno entre otros personajes. Se cree que el personaje que monta sobre un asno es el dueño de la casa acompañado por su mujer y su hijo que tira del animal.

Este mosaico es otra rareza, no sólo en Hispania, si no prácticamente en todo el Imperio, pues no era habitual narrar los dos capítulos esenciales de la historia de Baco: Conquista de la India y Pompa triunphalis. Lo normal era representar sólo uno.

La cabecera del oecus sobreelevada del resto de la habitación, estaba pavimentada con un espectacular mosaico polícromo en forma de abanico, rematado con una orla de motivos vegetales y geométricos.

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La Piazza Navona es uno de los espacios públicos más maravillosos de Roma. Tiene tres fuentes espléndidas, una iglesia monumental, el toque genial de Bernini y Borrimini y un ambiente lleno de vida, especialmente al atardecer.

Por si fuera poco, está en el corazón de la Roma barroca. Tiene cerca el Tíber, Castel Sant’Angelo y el Vaticano, y casi al lado San Luis de los Franceses y el Panteón.

Si quieres darte un capricho o celebrar una ocasión especial, reserva una habitación con vistas en el hotel Rhea Silvia Navona. Tienen habitaciones con balcones que dan al centro de la plaza, al obelisco y a la fachada de Santa Inés. El precio es alto pero no prohibitivo. Y como es natural, vuelan. Es recomendable reservarlas con mucha antelación.

La Piazza Navona es un lugar para pasar y para quedarse, para ver una y otra vez, para enamorarse de Roma. No hace falta hacer colas, planificar horarios ni reservar entradas para disfrutarla. Y es un lugar que lleva ahí siglos, que tiene un historia antiquísima. Su extraña forma tiene que ver, de hecho, con su antigüedad.

Al fin y al cabo, ¿dónde se ha visto una plaza así, tan larga, tan estrecha, con tantas fuentes y con uno de sus extremos de forma ovalada?

Capítulo 1 El estadio de Domiciano

Durante los primeros siglos de Roma, toda esta zona estaba fuera de la ciudad, más allá de las murallas servianas. Desde muy antiguo lo habían utilizado los militares para sus entrenamientos, y en algún momento desconocido, alguien debió sufragar un pequeño templete dedicado al dios de la guerra, Marte. De ahí salió su nombre: el Campo de Marte.

Con el tiempo las cosas han cambiado mucho. Hoy es uno de los veintidós barrios de Roma. Ya no tiene nada de campo ni se utiliza para la guerra. De hecho, es el verdadero centro de Roma y está plagado de calles antiguas y monumentos. Lo que no ha perdido es el nombre y está bien que así sea. Es un nombre bonito, el Campo de Marte.

Fue en tiempos de Augusto cuando se urbanizó. La Siete Colinas se habían quedado pequeñas y los romanos más ricos buscaron áreas más espaciosas donde construir sus domus y sus villae. El Campo de Marte estaba cerca del centro y el Tíber dibuja allí un bonito meandro que lo protege y lo refresca. Además, había espacio de sobra.

La idea fue de Julio César –siempre adelantado a su tiempo– pero, como tantas otras, el que la puso en marcha fue su ahijado. Augusto construyó allí su mausoleo, su hermoso altar de la paz, su gigantesco reloj de sol. Se instaló en el Monte Palatino por motivos simbólicos, pero la Roma de Augusto es básicamente esta: el Campo Marzio, un campo de la guerra grandioso, marmóreo y sin soldados.

Allí nació la Piazza Navona, unos ochenta años después.

Domiciano fue uno de esos gobernantes que no quisieron o no supieron rodearse de una corte de aduladores escritores y artistas. Como consecuencia, todos los historiadores antiguos hablaron mal de él.

Los modernos dicen en cambio que no fue para tanto. Que, de hecho, fue un gobernante eficaz, un buen líder y un gran gestor. Lo que está claro es que fue el creador de la Piazza Navona.

La extraña forma de la plaza se debe a que nació como una instalación deportiva.

¿Un circo para las carreras de cuadrigas?

No exactamente, aunque muchas guías lo digan así. Nunca fue un circo, sino un estadio. Algo muy parecido, en realidad, a nuestros modernos estadios de atletismo. No se utilizaba para carreras de carros sino para competencias atléticas, para carreras a pie.

En aquella época Roma ya tenía un circo, uno espléndido y colosal llamado, no por casualidad, Circo Máximo. No hacía falta otro, ni había espacio para él en el ya abigarrado Campo de Marte.

Lo que ocurrió fue que los romanos se aficionaron a la costumbre griega del atletismo.

Cualquiera que haya paseado por el Circo Máximo sabrá que aquello no servía para las carreras a pie. Sería como poner a un atleta moderno por un circuito de fórmula uno. Había que construir algo más coqueto, más pequeño, y eso fue lo que hizo Domiciano. En sus gradas cabían veinte mil personas y justo al lado se edificó un Odeón, un pequeño teatro para conciertos de música y de poesía.

Ese fue el origen de la Piazza Navona. El Estadio de Domiciano le dio su forma alargada y estrecha. Y parece que también le dio su nombre moderno. Eso dice Robert Hugues, un experto crítico de arte y literatura que ha escrito uno de los más exquisitos libros dedicados a la ciudad de Roma (sin duda la mejor lectura que se puede hacer antes de visitarla):

Al ser un lugar donde se realizaban intensos esfuerzos físicos, se había llegado a conocer como circus agonalis o platea in agone, lo cual fue transformado por el dialecto romano en «Plaza Navona».

Voilà. Hoy, sentados en sus elegantes –y carísimas– terrazas para turistas, viendo al ajetreo de los pintores y los vendedores ambulantes, cuesta imaginar la elegante piazza con su suelo de arena y sus gradas llenas de enfervorecidos seguidores y apostantes. Pero existió. En este mismísimo lugar. Hace casi dos mil años.

Después de Domiciano se sabe que el estadio se utilizó a veces para espectáculos de gladiadores, y ahí podemos incluir cualquier barbaridad imaginable.

Es un suelo, el de la Piazza Navona, bañado de sangre, y no solo de gladiadores.

Cuando la persecución de los cristianos alcanzó su fase más grave a muchos los ejecutaron allí, en la arena o entre las viejas gradas. Hombres y mujeres como santa Inés, en cuyo honor se levantaría, siglos después, la iglesia que hoy domina la piazza.

Cuando el Imperio cayó quedaron pocos viviendo en Roma. Los que lo hicieron solían ocupar los viejos monumentos abandonados. Las gradas del estadio de Domiciano se convirtieron en vivendas. Parte de la arena quizá albergó también algunas casas improvisadas, y otra parte debió convertirse en lo que es hoy: un lugar de encuentro, una plaza. La Piazza Navona es seguramente una las plazas más antiguas del mundo.

Capítulo 2 El martirio de Santa Inés

La iglesia romana siempre ha tenido especial cariño a las primeras mártires vírgenes cristianas, cuanto más hermosas mejor. Una de las primeras, a la que más se ha honrado de todas, y la única a la que se le dedicó una iglesia de peregrinación, fue santa Inés, del siglo IV, cuya fe se mantuvo tan incólume a lo largo de sufrimientos (infligidos, según una versión, durante la persecución de Diocleciano, mientras que otros afirman que fue la de Decio) que habrían hundido a cualquier virgen normal.

Santa Inés debía tener doce o trece años. Había cometido el crimen de declararse públicamente cristiana cuando un edicto imperial lo prohibía expresamente. Cuentan las fuentes que una cohorte de paganos enfurecidos la agarraron y la desnudaron, pero que sus cabellos crecieron súbitamente para ocultar su cuerpo. Un joven lujurioso propuso entonces humillarla destinándola a un burdel, pero mientras se deleitaba mirando su cuerpo Dios lo dejó ciego. Al final la mataron a espadazos.

Tiempo después, en el lugar del martirio construyeron un santuario al que llamaron Sant’Agnese in Agone, Santa Inés en Agonía. En la Edad Media Roma carecía de riqueza, pero los fieles lo fueron ampliando, poco a poco.

Cuando llegó el Renacimiento, con su esplendor y su dinero, y más tarde el Barroco, con sus grandes familias y sus grandes mecenas y sus grandes arquitectos, alguien se ocupó por fin de convertir la modesta iglesia de Santa Inés en un templo monumental, a la altura su historia.

El dinero vino de una familia de nuevos ricos, los Pamphilj o Pamphili. La maestría, de tres arquitectos: uno menos conocido, Rainaldi, y los dos monstruos de la época: Bernini y Borromini.

Borromini rediseñó la fachada de Santa Inés como una curva cóncava y ovalada entre los campanarios que esta tenía a cada lado. La fachada de la iglesia que se ve desde la plaza, por consiguiente, es un palimpsesto de la obra de tres arquitectos: Borromini hasta la comisa, después un frontón clásico realizado por Bernini, y finalmente la cúpula y las partes superiores de los campanarios, que son obra de Rainaldi. Es un caballo diseñado por un comité.

En el interior se conserva la reliquia del cráneo de Santa Inés, y también el sepulcro monumental del papa Inocencio X. Giovanni Battista Pamphili fue quien sufragó la renovación de la iglesia y el palacio adyacente y las grandes fuentes de Bernini. Su dinero pagó la Piazza Navona tal y como la conocemos hoy en día.

Capítulo 3 El orgullo de los Pamphili

Los Pamphili habían llegado a Italia –eso dicen ellos– en la época de Carlomagno. Se asentaron en la preciosa ciudad de Gubbio y allí debieron prosperar como pequeños signori hasta que, a mediados del siglo XV, se trasladaron a Roma.

Era donde debía estar cualquier familia ambiciosa, y los Pamphili lo eran. Iniciaron entonces una política de alianzas matrimoniales que los llevará a convertirse, casi dos siglos después, en el clan aristocrático más rico e influyente de la ciudad.

En la época de Bernini y Borromini, de las fuentes y las plazas, eran ya los dueños del dinero y del poder. Uno de ellos, Giovanni Battista, se convirtió entonces en el papa Inocencio X.

La Piazza Navona era uno de los pocos lugares de Roma que aún se podía engrandecer y embellecer. Inocencio asumió la tarea y la convirtió en un espacio dedicado a la glorificación pública de su familia. Construyó el Palacio Pamphili como anexo a la iglesia de Santa Inés, cuya renovación también financió. En su día, iglesia y palacio estaban conectadas secretamente, al estilo de los Medici.

Junto a los dos edificios estaba también el palacio familiar de los Doria (curiosamente estas dos familias se unirían siglos después), pero la vieja platea in agone era otra cosa. Un magnífico espacio abierto, como hoy, lleno de vida:

frecuentada tanto por los gerifaltes que daban su passeggiata vespertina como por todo tipo de malabaristas, contorsionistas, carteristas, proxenetas, prostitutas, vendedores ambulantes y patanes cuyos descendientes aún abarrotan la plaza cuando empieza a oscurecer.

Cuenta Robert Hughes que hasta finales del siglo XVIII la plaza se inundaba con agua de cuando en cuando, y los romanos se refrescaban allí mientras un desfile de carruajes tirados por caballos desfilaban dando vueltas a su alrededor.

Debió de ser un espectáculo realmente digno de verse, aunque la inmersión prolongada en el agua no debió de hacer demasiado bien a los chasis y las ruedas con radios de madera de las carrozze. Pero a veces un romano no tiene más remedio que mostrar una bella figura, aunque su carruaje se deforme.

La Piazza Navona en la época barroca fue un centro para el teatro callejero, para las procesiones y las ceremonias folklóricas. Una de las más famosas era la Giostra del Saracino, una competición de justas en la que el blanco de las lanzas era una efigie de un sarraceno montada sobre un poste.

Pero ninguno de estos placeres del effimero barocco podía compararse con lo que Inocencio X, mediante las atenciones dispensadas por Bernini, hizo de la plaza.

Faltaba algo, en efecto. Una decoración, un detalle festivo y lúdico, en el centro de ese amplio y monumental espacio vacío. Faltaban las fuentes.

Capítulo 4 Un etíope, un dios y cuatro ríos para terminar la Piazza Navona

El problema es que el papa no podía llamar a Bernini.

El gran Gian Lorenzo había sido el artista preferido del pontífice anterior, Urbano VIII, que pertenecía a la denostada familia de los Barberini. Los Barberini y los Pamphili no se llevaban bien, y Bernini había levantado para los primeros el Baldaquino del Vaticano y otros muchos encargos.

Inocencio X no podía valerse del mismo, pues sería como admitir que su predecesor había hecho algo bien.

Y aunque Bernini era un grande, había más opciones. Un tal Francesco Borromini anda suelto, y todo hacía indicar que sería el nuevo dominador, el arquitecto de cabecera de los Pamphili.

Cuando el proyecto de una fuente monumental frente a Santa Inés salió a concurso, Bernini estaba vetado y Borromini planteó un proyecto ganador. Ideó incluso un acueducto que llevara agua a una fuente colosal que representaría cuatro ríos como símbolos de las cuatro regiones del mundo conocido. Era irresistible.

Sin embargo, ganó el proyecto de Bernini.

Dicen que recibió la ayuda de un amigo poderoso, el príncipe Nicolás Ludovisi, muy amigo del Papa.

"Diseña la fuente", le dijo, "y yo me encargaré de que la vea el Papa". Y Bernini diseñó la fuente. Y Ludovisi la colocó en una estancia de paso en el Palacio Pamphili. Y el Papa la vio. Y dicen que dijo:

Será necesario emplear a Bernini a pesar de quienes no lo desean, pues aquel que no desee valerse de los planes de Bernini debe tener cuidado de no verlos.

Suena todo demasiado apócrifo, pero no hay duda de que Bernini supo tocar la fibra sensible de cualquier familia poderosa: su proyecto era un halago profundo al orgullo de los Pamphili.

La fuente incluía una abigarrada fantasía de monstruos marinos que simbolizaban los cuatro ríos como símbolos de los cuatro continentes. La idea no era suya, sino de Borromini, aunque en realidad proviene de la mitología griega y de la forma como normalmente se representaba el paraíso.

El paraíso heleno contenía, en su centro, una fuente o un mantantial, desde el cual manan cuatro ríos que riegan las cuatro partes del mundo. El Gihón, el Pisón, el Tigris y el Éufrates. Como en la época de Bernini el mundo conocido era más extenso, los nuevos ríos fueron el Danubio, el Nilo, el Ganges y el Río de la Plata.

Pero Bernini tuvo la idea genial de incluir, en medio de ellos, un obelisco egipcio. Se conservaba en el circo de Majencio, en la Via Appia, y él lo trasladó y lo puso sobre la montaña de Travertino de los Cuatro Ríos. Y en lo más alto, en el piramidión, colocó una paloma de bronce.

La paloma era el símbolo del Espíritu Santo. Pero también era el símbolo de los Pamphili.

Todo aquello sería un asombroso golpe de efecto: ese enorme obelisco sostenido sobre un agreste arco de piedra, de pie en un vacío sobre el agua; una imagen del mundo, imago mundi, sin parangón en la escultura anterior.

El mensaje era tan obvio y tan atractivo que el papa no pudo negarse.

Del paraíso surgen los cuatro ríos que riegan el mundo, pero ya no con el mensaje de los dioses paganos sino con la palabra de Cristo, que ha vencido sobre todos los paganismos del mundo conocido. Y sobre el obelisco, la paloma. La paloma de los Pamphili, custodios allá arriba del mensaje divino.

Tan contento quedó el Papa que le hizo a Bernini otro encargo para su plaza.

Varias décadas llevaban adornando los extremos de la piazza dos fuentes monumentales. Las había realizado Giacomo della Porta para celebrar la construcción del Aqua Vergine, el acueducto que trajo de nuevo el agua al Campo de Marte. La de Neptuno estaba bien, pero al Papa no le gustaban los delfines que adornaban la del extremo meridional. Encargó a Bernini un arreglo, y este se sacó de la manga el formidable diseño de la figura principal. "Un etíope luchando con un delfín". La fontana del Moro es su nombre popular.

Las esculturas originales, por cierto, están en la Galería Borghese. En la Piazza Navona se muestran copias desde el siglo XIX. Con buen criterio, pues hace pocos años un vándalo destrozó en una noche varias estatuas.

Dice Robert Hugues que sólo hay, y solo puede haber, una Piazza Navona…

… y afortunadamente esta se halla justo ante usted, cortada transversalmente por los chorros de agua resplandeciente: un regalo para usted y para el resto del mundo, hecho por unas personas que ya están muertas y que, no obstante, no pueden morir. Con un solo lugar como este, junto con todos los demás que aquí se hallan, sin duda basta.

Basta, sin duda. Pero se puede añadir una guinda dando un pequeño y agradable paseo.

Capítulo 5 (y final) El mejor retrato de todos los tiempos

No está en Piazza Navona, sino en la Via del Corso. Muy cerca, en todo caso. Y merece la pena el paseo. Esto es lo que hay que hacer: salir de la Piazza Navona por la Via del Salvatore, pasar junto a San Luis de los Franceses y la Piazza della Rotonda, rodear el atemporal Panteón, tomar la Via del Pie di Marmo, dejar atrás Santa Maria sopra Minerva (Roma es así: llevamos solo quinientos metros) y llegar al Palazzo Doria-Pamphili.

Allí, dentro, entre algunas obras maestras que parecen, como dijo Joshua Reynolds, dibujos de pergamino en comparación, se conserva el que Hipolito Taine calificó como "el mejor retrato de todos los tiempos".

Es, claro, el retrato que pintó Diego de Velázquez. "Una de las imágenes más cautivadoras e inquisitoriales del poder humano jamás plasmadas en un lienzo", como dice Robert Hughes.

Inocencio X dominó la Iglesia en su época de mayor gloria, levantó palacios, fue adulado por propios y extraños y dirigió la renovación de una de las plazas más bonitas del mundo, encargando arquitecturas de fantasía erigidas sobre espejos de agua. Cuando vio su retrato terminado, dicen que exclamó: "troppo vero!".

Demasiado veraz.

Un retrato radicalmente realista de un hombre que sufragó las arquitecturas y las esculturas más serpenteantes y fantásticas de Roma, que puso su escudo familiar en lo alto de un piramidión y que se esforzó por engañar a todos y hacerles creer que era más que un hombre de mirada inquisidora y sagaz.

Quizá lo fuera. Como Velázquez, Bernini y Borromini. Al fin y al cabo, como dice Robert Hughes, ya ninguno de ellos puede morir.

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Bourg-en-Bresse se asienta sobre una fértil llanura en el oriente de Francia, en el límite meridional de lo que un día fue el Franco Condado. Es una región próspera, dedicada desde antiguo a la agricultura y la ganadería. Al Oeste tiene los famosos viñedos del Beaujolais; al Este, los preciosos montes del Jura. En poco más de una hora se puede llegar a Lyon, y también a Ginebra.

No es Bourg-en-Bresse una ciudad de gran tamaño, pero tiene un patrimonio notable. Varios palacios nobiliarios monumentales, esos que los franceses llaman hôtels. Dos grandes iglesias: la Catedral, de estilo gótico, y la Basílica del Sagrado Corazón, construida en el siglo XX como una curiosa mezcla de estilos. Y tiene, sobre todo, el Real Monasterio de Brou, que es su gran joya. Lo mandó construir la gran Margarita de Austria, y algunos lo han llamado el Taj Majal francés.

Las posibilidades para ese turismo relajado, desmasificado que tanto nos gusta son inmensas. Patrimonio, vinos y gastronomía, ciudades, marismas, media montaña, alta montaña. No es una ciudad grande, Bour-en-Bresse, ni aparece en todas las guías, pero lo tiene todo al alcance de la mano. Empecemos por lo más destacado: Margarita de Austria; el Real Monasterio de Brou.

La aparición de Margarita de Austria

A Margarita de Austria ya la conocemos en Ruta Cultural. Hace algún tiempo dedicamos un artículo a las mujeres que conformaron la vida de su sobrino, el emperador Carlos V. Ella, por supuesto, destacaba con luz propia.

A Margarita la conocemos en España porque fue la esposa del malogrado hijo varón de los Reyes Católicos, el príncipe Juan. Pero su vida estuvo más ligada a Francia que a Castilla y Aragón. Antes, casi recién nacida, había sido prometida al futuro rey de Francia, Carlos VIII, que a la hora de la verdad prefirió a Ana de Bretaña y descartó a Margarita y su poderosa dote (que incluía Artois y el Franco Condado). Fue entonces cuando Margarita, en un evento diplomático de importantes consecuencias, casó con Juan (a la vez que su hermano Felipe –el Hermoso– lo hacía con Juana –la Loca–).

Tras la muerte de Juan, y la posterior de Felipe, la figura de Margarita creció. Prácticamente gobernó los Países Bajos borgoñones y lo hizo con criterio e inteligencia, mientras educaba con las mismas cualidades a sus sobrinos, entre ellos el que había de ser emperador.

Su vida personal siguió siendo triste. Casó con Filiberto II, heredero del poderoso Ducado de Saboya, pero fue también un matrimonio malogrado y sin descendencia. Filiberto murió cuando sólo tenía 24 años. Margarita no se casó nunca más. En su lugar, planeó su retiro a un lugar tranquilo y apartado que había de ser también su panteón. Su sobrino Carlos, que la admiraba profundamente, la imitó también en esto cuando decidió retirarse a Yuste en 1556.

El lugar del retiro fue Bourg-en-Bresse, donde Margarita decidió construir un precioso monasterio que albergara el sepulcro de su marido, el de la madre de éste –Margarita de Borbón– y el suyo propio. El lugar es una verdadera joya.

El Real Monasterio de Brou, la joya de Bourg-en-Bresse

El Monasterio de Brou tiene una composición única en Francia, con tres claustros superpuestos que articulan el acceso a las principales áreas del complejo. La más destacada es la iglesia, construida según los cánones del gótico flamígero tan en boga en los Países Bajos. Desde su corte de Malinas, Margarita se interesaba por los detalles de su construcción, mientras regía y educaba.

En el interior, lo más destacado, como no podía ser de otra manera en un edificio concebido como panteón, son los sepulcros. Los labraron con auténtica exquisitez maestros escultores de Brabante, trabajando con un mármol traído de la mejor cantera de Europa, la de Carrara.

Los grandes sepulcros monumentales perpetúan el poder que los grandes linajes ostentaron en vida. En Francia, Brou se incorporó a una ilustre lista: la de los Plantagenet en Fantevraud, la de los Capeto en Saint-Denis, la de los duques de Borgoña en Dijon. Seguro que el cenotafio de Maximiliano I, su padre, en Innsbruck, fue también inspiración y modelo.

La triste historia de Margarita, su amor por Filiberto, truncado en su apogeo, su propia consideración como una de las figuras más notables e inteligentes de aquella época, la objetiva belleza del lugar, todo ello sin duda ha contribuido a que este sea uno de los monumentos más queridos y visitados de Francia. En 2014, el canal France 2 lanzó un programa para elegir el monumento más querido por los franceses. En la lista estaba el Castillo de Chambord, la Abadía de Cluny, la capilla de Saint-Michel d’Aiguilhe, la Catedral de Reims, Versalles, los grandes monumentos de París, la ciudad medieval de Carcasona, Rocamadour, la abadía de Mont-Saint-Michel, Fontevraud, el Palais des Papes de Avignon, la Catedral de Estrasburgo…

El ganador fue el precioso panteón de Margarita, el Real monasterio de Brou, en Bourg-en-Bresse. Merece la pena acercarse a verlo.

Posibilidades infinitas para las excursiones

Los amantes de la naturaleza tienen en torno a Bourg-en-Bresse un festival de posibilidades. En las estribacioens del Jura, el río Ain conforma paisajes de una belleza inolvidable. Y más al sur, en las llanuras del Dombes, pantanos y marismas

A unos 24 km al norte, en St-Trivier-de-Courtes, hay un curioso museo dedicado a la vida tradicional en las granjas de la región. Se llama Ferme-Musée de la Forêt, y en él se pueden encontrar una colección de objetos de uso cotidiano y herramientas de trabajo en medio de una antigua casa restaurada. Como un viaje en el tiempo al siglo XVII.

Al oeste Bourg está la zona del Beaujolais, cuyos vinos tienen fama en toda Francia. Con un coche de alquiler, y dedicándole un día, se puede ver casi toda la zona y probar algunos de los mejores vinos –St-Amour, Juliénas, Moulin-à-Vent, Chénas, Fleurie, Chiroubles, Morgon, Brouilly, Côte de Brouilly, Regnié– e impregnarse de la cultura vitivinícola que domina la región.

Dos ciudades, Lyon y Ginebra, están al alcance desde Bourg-en-Bresse. Se tarda poco más de una hora en alcanzarlas. Ginebra es una preciosa –y carísima– ciudad histórica, situada junto al lago del mismo nombre. Lyon es una de las ciudades más interesantes de Francia. En su día hablamos del Vieux Lyon, su barrio viejo, y de su iglesia de Notre-Dame de Fourviere, un espectacular templo neo-bizantino. Pero hay mucho, mucho más que ver.

Antiguos molinos, ecomuseos, museos de artesanía, complejos ecuestres… los alrededores de Bourg-en-Bresse están perfectamente equipados para el turismo y pueden satisfacer a todos los gustos. Aquí, una lista de las muchas atracciones de la región.

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Hablar de la Revolución Rusa, de la que se cumplen ya cien años, es hablar de San Petersburgo. No es casual que tras la muerte de Lenin, líder absoluto de la revolución y del partido bolchevique, la ciudad pasara a llamarse Leningrado hasta 1991. Como tampoco lo fue que buena parte de los acontecimientos revolucionarios tuvieran lugar allí: desde que fue fundada por Pedro I el Grande en 1703 fue la capital del Imperio Ruso.

Fue una ciudad ideada para ser la puerta al mundo occidental de Rusia, además de un enclave esencial para ganar presencia en el Báltico. A partir del verano de 1914 y hasta 1924, se rebautizó como Petrogrado, para evitar la forma alemana tras el estallido de la Primera Guerra Mundial. Una vez que la Unión Soviética cayó, la antigua capital recobró su nombre original.

En nuestros días es la segunda ciudad más poblada de Rusia con cinco millones de habitantes. Sigue siendo la puerta rusa a Occidente (y prácticamente al mundo) y ostenta, por tres años consecutivos, el título de mejor destino europeo según los World Travel Awards. El viaje a San Petersburgo es casi obligado y, en esta ocasión, vamos a repasar algunos de los lugares emblemáticos de la Revolución Rusa en el año de su centenario.

La fortaleza de San Pedro y San Pablo

En el mismo año de la fundación de San Petersburgo, Pedro I el Grande mandó construir una fortaleza en la pequeña isla de Zayachi, en el río Neva que cruza la ciudad. Con el tiempo la fortaleza acabó teniendo una catedral, sirvió de lugar de acuartelamiento de la guarnición así como de cárcel para presos políticos.

Esta prisión, que se puede visitar, tuvo tan ilustres residentes como Dostoievski, Gorky, o Bakunin. Pero lo que marcó la vida de Lenin fue el arresto y posterior ejecución de su hermano mayor Alexander. Fue detenido en 1887 por el intento de atentado contra Alejandro III, y Lenin podría haber acabado allí junto a Trotsky tras la huelga de 1902, aunque pudo escapar a Finlandia.

La fábrica Putilov

Es imposible hablar de la Revolución Rusa y San Petersburgo sin mencionar la fábrica Putilov. Actualmente sigue en funcionamiento bajo el nombre de Kirov y está en la avenida de las Huelgas, lo que da una pista sobre su pasado.

Tanto en la revolución de 1905 como en la de 1917, las huelgas de sus trabajadores fueron un eje esencial para ambas. Era uno de los pilares del motor bélico ruso, pues se convirtieron en productores de maquinaria pesada de guerra, por ello sus huelgas y manifestaciones eran tan sensibles para el gobierno. En mayo de 1917, Lenin dio un discurso ante los trabajadores, inmortalizado por Isaak Brodsky.

El palacio Moika

En diciembre de 1916 un grupo de nobles organizó un plan para asesinar a Grigori Rasputín. Esta especie de monje, curandero y místico había escalado dentro de la corte del Zar. Tanto fue así que llegó a tener una enorme influencia en la monarquía, y parte de la nobleza pensaba que la crisis del sistema zarista se debía en buena medida a él.

De modo que invitaron a Rasputín a una cena al palacio Moika de Yusupov, uno de los nobles conspiradores. Sobre la muerte del místico circulan todo tipo de historias, como que lo trataron de envenenar pero que al final lo tuvieron que despachar a tiros. Llegaron a contar incluso que resucitó y subió desde el sótano para matarlos a todos y tuvieron que volver a propinarle sendos golpes y disparos.

Pero dejando a un lado los mitos que rodean al personaje, a los conspiradores les salió el tiro por la culata. La corte del Zar, lejos de mejorar su imagen, la empeoró, ya que mataron al único del pueblo llano que consiguió un lugar en palacio. La monarquía mostró más desunión que nunca y la opinión pública cada vez estaba más contrariada con sus gobernantes.

Tanto el palacio como el sótano se pueden visitar y merece mucho la pena. Además de contar con pinturas como Safo y Faón de Jacques-Louis David, tiene un hermoso y pequeño teatro. Por supuesto, en el sótano hay una representación de esa última cena de Rasputín, con unos muñecos de cera que recrean la escena.

La oferta de alojamiento en esta magnífica ciudad es muy variada. Os proponemos aquí el Majestic Boutique Hotel Deluxe, por las recomendaciones y buenas críticas de clientes que lo han visitado y por su inmejorable situación.

La estación de Finlandia

El 3 de abril de 1917, Lenin volvió a San Petersburgo tras 16 años de exilio. En mitad de la Primera Guerra Mundial, su viaje a través de un continente en llamas fue facilitado por el gobierno alemán. El partido bolchevique era contrario a continuar en la guerra, y en Alemania estaban convencidos de que Lenin era el hombre adecuado para dinamitar el Imperio Ruso y así sacarlo del conflicto. Gracias a esto se podrían centrar en el frente occidental y quizás ganar la guerra.

Lenin llegó a la estación de Finlandia de Petrogrado aclamado entre la multitud. En efecto, la vuelta de Lenin terminó de desestabilizar Rusia, que acabó por verse envuelta en una cruenta guerra civil. Lo que quizás no esperaba el Imperio Alemán es que de aquel país en cenizas naciera la poderosa Unión Soviética.

La mansión de Matilde Kschessinskaya

Tras apearse del tren en la estación de Finlandia, Lenin realizó un recorrido seguido por la multitud. Llegó hasta una mansión donde se había alojado la bailarina Matilde Kschessinskaya, conocida amante de varios integrantes de la familia imperial. Tras la caída del Zar, los bolcheviques se apropiaron de la residencia y allí fue a parar Lenin.

Desde el balcón donde la bailarina se había alojado, Lenin dio su primer discurso, tremendamente extremista para muchos miembros de su partido. Aquella fue la primera de muchas arengas con las que, poco a poco, Lenin fue haciéndose con el control de parte de las masas y del partido.

El palacio de Invierno y el Aurora

Tras la abdicación del Zar en febrero de 1917, los bolcheviques fueron ganando apoyos durante los siguientes meses. El gobierno provisional, que en otoño estaba en manos de Kerensky, parecía no controlar del todo la situación. Rusia seguía en guerra y, aunque en tan poco tiempo no se podían solventar los problemas del Estado, la oposición, entre ellos los bolcheviques, exigía soluciones inmediatas.

En medio de este clima, los bolcheviques consiguieron el apoyo de sectores del ejército para deponer al gobierno provisional. Los marineros amotinados del crucero Aurora entraron en San Petersburgo a través del río Neva, el único cañonazo del navío contra el palacio de Invierno fue el pistoletazo de salida para la Revolución de Octubre.

Aunque los bolcheviques no contaban con muchos efectivos leales en el ejército, una de las claves del triunfo revolucionario fue que el gobierno provisional contó con menos hombres. Desde el 25 de octubre, los combates se sucedieron en Petrogrado. De vital importancia fue la toma del palacio de Invierno, sede del gobierno provisional.

Tanto el crucero Aurora como el palacio de Invierno son completamente visitables. El navío es un museo flotante de la revolución e incluso los visitantes pueden apuntar con sus cañones a la antigua sede del gobierno provisional. Por su parte, el hermoso palacio es hoy el museo Hermitage, que además de ser una de las mejores pinacotecas del mundo, todavía contiene vestigios de la revolución.

Palacio de Táuride

El príncipe Potemkin mandó construir este impresionante palacio en San Petersburgo como su residencia de estilo paladino, que fue terminado en 1789. También era una manera de cortejar a su amante, la emperatriz Catalina II, quien adquirió el palacio tras la muerte de Potemkin.

Después de la revolución de 1905, Nicolás II aceptó la creación de la primera Duma, que tuvo lugar un año después en la sala de reuniones del palacio. Tras la revolución de Febrero allí se conformó el Sóviet, que más tarde se hizo con el control del ejército. En 1918 los bolcheviques disolvieron fusil en mano la Asamblea Constituyente que había ganado el Partido Socialista Revolucionario, y que fueron las últimas elecciones libres hasta la caída de la Unión Soviética.

Hoy el palacio es la sede de la asamblea parlamentaria de la Comunidad de Estados Independientes, no obstante se organizan visitas guiadas para conocer los interiores. También ha acogido conciertos en algunos de sus salones, en unos eventos conocidos como «las noches de Potemkin», al que le gustaba dar fastuosas fiestas.

Instituto Smolny

Este edificio, también de estilo paladino, fue creado para ser el Instituto Smolny para Nobles Doncellas. En 1917, durante la revolución de Octubre, fue escogido por Lenin como cuartel general de la insurrección. Isaak Brodsky también inmortalizó en uno de sus cuadros a Lenin redactando una proclama, una estampa icónica de la revolución.

Fue aquí donde se redactaron y aprobaron los decretos de paz con Alemania y de expropiación de la tierra. La jugada, en un principio, había salido bien a Alemania al dejar a Lenin volver a Rusia. Al mismo tiempo, había nacido un nuevo orden que llegaría disputarse el dominio mundial frente a Estados Unidos al término de la Segunda Guerra Mundial.

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El fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 no supuso la calma o la estabilidad para todo el mundo. Aunque en buena parte de Europa los siguientes 15 años significaron la tranquilidad y el progreso de la socialdemocracia, impulsado desde Estados Unidos con el Plan Marshall, para la Europa del este la situación fue bien distinta.

El mundo se configuró en dos bloques; uno bajo la influencia estadounidense y el otro bajo el control directo de la Unión Soviética. Fue esta parte de Europa para la que, según Tony Judt, la Segunda Guerra Mundial no acabó hasta que se disolvió la URSS en 1991. Y fue la Europa en la que estuvo Berlín, aislada de la República Federal Alemana pero con más de media ciudad bajo control occidental.

Hacia la Guerra Fría

Poco después de terminar la guerra, Estados Unidos y la URSS tuvieron serios conflictos de intereses en las crisis de Irán y Grecia, lo que se puso mucho más serio en las guerras de Corea y Vietnam en la década de los 50. Aunque no hubo enfrentamientos directos entre ambas potencias, la Guerra Fría era una realidad y confeccionó ese mundo de dos bloques en el que estabas en un lado o en otro.

Alemania fue un caso particular porque al término de la guerra se aplicó, a pequeña escala, todo lo que vino después para el resto de Europa. Fue dividida en zonas de influencia (Austria también) y ocupada militarmente: una para cada potencia Aliada. No obstante, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia pronto buscaron una solución más compacta para aquel entuerto y dirigieron una campaña para unificar Alemania, a lo que la Unión Soviética se opuso.

Mientras la tensión crecía entre ambos bloques por las crisis de Irán y Grecia, Estados Unidos introdujo en las zonas occidentales de Alemania el Plan Marshall, además de una nueva moneda que los soviéticos no aceptaron en su zona. Para tensar más la cuerda, Stalin mandó bloquear en 1948 la entrada a Berlín, que también estaba dividida en zonas de influencia, pero se encontraba en mitad del territorio controlado por la URSS.

Estados Unidos desplegó un puente aéreo para mantener conectada la Berlín occidental con el resto de Alemania y, en 1949, nació la República Federal Alemana. El nuevo Estado alemán no contaba con la parte oriental, en la que Stalin creó la República Democrática Alemana ese mismo año.

El muro de Berlín, enemigo del progreso

Durante la década de los 50 hubo dos hechos que echaron más leña al fuego. La creciente tensión entre los dos bloques aumentó con la carrera armamentística. Las dos grandes potencias echaron un pulso para tener más y mejores misiles balísticos y más potentes bombas atómicas. A principios de los 60, la estabilidad y la prosperidad en la Europa occidental quedaron en entredicho; se extendió el miedo ante una inminente guerra atómica que nunca tuvo lugar.

Por otra parte, los efectos del Plan Marshall dieron sus frutos por toda Europa, especialmente en la RFA, cuya industria automovilística despegó como un cohete, desbancando incluso a la británica. Vivir en la parte occidental era mucho mejor que hacerlo bajo el control de Moscú. Berlín, por encima de todo, era un escaparate del progreso socialdemócrata que los ciudadanos de la RDA tenían en primera línea.

Muchos empezaron a pasarse al otro lado, Berlín era una puerta abierta de par en par a un mundo mejor. Es difícil calcular la pérdida de capital humano que esto supuso para la URSS, pero fue una preocupación en Moscú, y la mejor manera de frenarlo que pensaron fue construir un muro. La madrugada del 13 de agosto de 1961, sin previo aviso, la URSS levantó en Berlín el «muro de protección antifascista». El muro de Berlín. Aunque en realidad fuera un muro para evitar que sus ciudadanos se vieran tentados por el capitalismo.

Presos en casa

La comunicación entre ambos sectores fue duramente restringida. Vivir detrás del muro de Berlín no fue fácil. Sólo una de las estaciones de tren del lado comunista quedó abierta para conectar ambos lados bajo estrictos controles. Una representación muy ajustada de aquella Berlín es la película «El puente de los espías», de Steven Spielberg.

El muro, en cierto sentido, fue uno de los mejores elementos de márketing para el bloque occidental, ya que mostró a todo el mundo el totalitarismo de la Unión Soviética. La situación económica de Berlín oriental empeoró, porque los ciudadanos soviéticos no podían trabajar en el lado occidental y fue el fin de todo tipo de intercambio.

A pesar de todo, no fueron pocos los que trataron de recuperar su libertad a costa de la vida. Los soldados que custodiaban el muro estaban allí con orden de disparar a matar a los civiles que supuestamente protegían. El 17 de agosto de 1962, la muerte a tiros de Peter Fletcher, que intentaba saltar el muro, fue televisada por los medios occidentales.

El fracaso del totalitarismo

Aunque Estados Unidos había tenido muy mala prensa durante los 60 por la guerra de Vietnam, a la URSS se le complicaron todavía más las cosas en los 80. Problemas en el partido, una dura crisis económica y la guerra de Afganistán se le juntaron de golpe. El desastre de Chernobyl fue la puntilla que evidenció al mundo la total carencia de medios de la URSS. Gorbachov, el nuevo líder del partido, propuso cambios suaves que no fueron a ningún lado. Finalmente, optó por volver a la democracia y los ciudadanos pudieron votar en 1989 por primera vez en unas elecciones libres desde 1918.

Durante 1989 se sucedieron las protestas que clamaban por elecciones libres en varias repúblicas satélites de la URSS. Gorbachov prometió que Moscú, al contrario que en el pasado, no mandaría a los tanques en caso de que no ganara el partido. Los procesos independentistas comenzaron en Polonia y Hungría, y ese mismo año la RDA aprobó la libre circulación en Berlín: el muro había llegado a su fin y los berlineses salieron a la calle a tirarlo tras 28 años de existencia. Fue en este momento cuando, según Tony Judt, la Europa del Este, incluida la Berlín oriental, comenzó a salir de la Segunda Guerra Mundial.

Al mismo tiempo, la reunificación alemana estaba en marcha. Con cierto tono cómico, parte de este proceso se puede ver en «Good Bye, Lenin!», la película de Wolfgang Becker, en la que una convencida comunista alemana en coma despierta tras la caída del muro. Una colosal estatua de Lenin es sustituida por enormes carteles de Coca-Cola y el muro de Berlín borrado casi al completo del callejero de la ciudad.

Memorial y destino turístico

Todavía quedan en la capital alemana tramos del muro, convertidos a memorial de aquella división y las vidas que se llevó por delante en nombre del totalitarismo. El memorial del muro conserva un tramo con torre de vigilancia y ofrece una excelente visión de cómo eran las instalaciones. En la Capilla de la Reconciliación, destruida en 1985 y reconstruida en el 2000, se suelen recordar a las víctimas que trataron de saltar el muro.

Algo más distendida es la visita al Museo del Muro, uno de los muchos museos de Berlín dedicados a la etapa comunista o la guerra fría, que comenzó en 1963 como colección de las cosas más significativas que pasaban alrededor del muro. Además cuenta con el famoso Checkpoint Charlie frente a la puerta. El paso fronterizo conserva la garita y los sacos de arena como muro de contención; es, sin duda, uno de los lugares más icónicos de Berlín.

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La historia de España se puede contar de muchas maneras. Un acercamiento a la misma puede ser a través de las novelas históricas, de las que hay algunos ejemplos en esta lista, a través de los legajos que nuestros archiveros (descubre el Archivo de Indias) cuidan y clasifican, con las obras de arte que muestran instantáneas, también hay jardines y fuentes que tienen mucho que contar y, por supuesto, el patrimonio material que aún pervive (como estas maravillas del gótico español). Hay lugares con tanta historia que es imposible abarcarlos al completo y otros que pasan más desapercibidos pero su singularidad los convierte en esenciales. Recorremos la historia de España en diez lugares.

El Dolmen de Menga

De norte a sur de la Península Ibérica, los que una vez poblaron estas tierras ya dejaron tras de sí un legado del que tiempo después, y todavía en nuestros días, nos asombramos. Con técnicas y herramientas rudimentarias, lograron levantar estructuras megalíticas que siguen en pie. Del 4.700 a.C. se estima que es el Dolmen de Menga, que pertenece al complejo arqueológico de los Dólmenes de Anteguera, en Málaga.

Recientemente ha sido reconocido por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Un título que merece porque, más que un legado de nuestro propio pasado, es uno de los mejores ejemplos de las primeras grandes construcciones de la humanidad. Una de las grandes estructuras de la Hisoria, y que tenemos la suerte de tener en nuestro país.

Se puede visitar y se encuentra junto a los dólmenes de Viera y el Romeral, que completan el conjunto arqueológico.

El Puente de Alcántara, un testigo de la historia de España que nació en la Hispania romana

Al norte de Extremadura, en la provincia de Cáceres, los romanos construyeron uno de los puentes de mejor factura en Hispania. Levantado entre el 104 y el 106 a.C., lo corona un arco honorífico al emperador Trajano justo en el centro del puente.

Cruza el río Tajo en el municipio de Alcántara con una imponente presa de fondo y el convento de las Comendadoras, que es de obligada visita, domina un montículo que resguarda la localidad.

El puente, además, tiene una larga vida repleta de demoliciones parciales por haber estado siempre en un paso estratégico en diferentes contiendas. Aunque, por suerte, siempre ha sido reconstruido, tan sólido e imponente como en época romana.

La Mezquita-Catedral de Córdoba, auténtico hito de la historia de España, un palimpsesto cultural espejo de civilizaciones

La Mezquita-Catedral de Córdoba es uno de los edificios más importantes de España, no sólo por el palmeral interior de arcos de herradura con dovelas de dos colores, o las cúpulas musulmanas y cristianas. Se trata de un lugar por el que han pasado, y todavía comparten espacio, varias de las culturas y religiones que han habitado España.

Desde un templo visigodo sobre el que se comenzó a edificar la Mezquita en el año 785, hasta una conversión a catedral cuando Fernando III de Castilla reconquistó Córdoba. El edificio ha sufrido diversas modificaciones y ampliaciones, y podemos apreciar diferentes estilos artísticos musulmanes y cristianos, e incluso materiales de acarreo romanos y del templo visigodo.

Santa María del Naranco

Sobre el monte Naranco se alza esta peculiar iglesia que no fue construida para serlo. Ramiro I, el octavo rey asturiano, mandó edificar un conjunto palaciego en esta elevación a 4 kilómetros de Oviedo.

Hoy nos queda una parte del palacio, destinada para ser aula regia del mismo, y que siglos después fue convertida en iglesia. Fue la primera construcción de estilo ramirense, y está a sólo 100 metros de San Miguel de Lillo, otra de las grandes joyas de este prerrománico asturiano.

El Real Alcázar de Sevilla, un extraordinario relato de la historia de España

Este conjunto palaciego podría servir para recorrer casi toda la historia de España, de ahí su representatividad. Levantado por los musulmanes sobre un anterior asentamiento romano y visigodo, sirvió de residencia de los dirigentes árabes desde el año 720.

Tras la reconquista de Sevilla en 1248 por Fernando III, su hijo Alfonso X ya mandó construir estancias góticas. 100 años después, Pedro I levantó el palacio mudéjar, que reúne lo musulmán y lo cristiano como uno de los mejores exponentes de este estilo arquitectónico.

Siglos después continuó siendo un elemento esencial para la Monarquía Hispánica, y en sus estancias se han tomado decisiones de estado que marcaron el rumbo de la historia. Epicentro del descubrimiento y colonización del Nuevo Mundo, y vivienda de Fernando VII cuando los Cien Mil Hijos de San Luis cruzaron los Pirineos.

La Alhambra de Granada, la bellísima fortaleza roja que guarda momentos esenciales de la historia de España

La fortaleza roja es el último vestigio del dominio musulmán en la Península Ibérica. Se conocen referencias de asentamientos fortificados en la zona desde el 899, pero no fue hasta la desmembración del Califato de Córdoba desde el 1009, cuando la Taifa de Granada comenzó a desarrollar con empeño su ciudad palatina.

En el 1238 pasó a ser residencia real para el primer monarca del Reino Nazarí de Granada, el último bastión musulmán de España, hasta que capituló con Boabdil en 1492.

Atesora algunas de las mayores obras andalusíes existentes, y un sistema de abastecimiento de agua casi inigualable para la época. El Palacio de Carlos V, símbolo de la victoria cristiana fue, además, la vanguardia artística del momento con un manierismo temprano.

El Monasterio de Yuste, refugio final de Carlos I de España

En Cuacos de Yuste se encuentra el Monasterio de Yuste, lugar donde Carlos V decidió retirarse tras sus abdicaciones como monarca y emperador. Al norte de Cáceres, la Sierra de Gredos guarda este monasterio ampliado como casa-palacio cuando Carlos V se trasladó a pasar sus últimos días.

Entre Cuacos y el monasterio, encontramos un cementerio de soldados alemanes que fallecieron en las dos guerras mundiales, cuyos cuerpos llegaron a nuestras costas. La estampa es insólita y sobrecogedora.

A unos pocos kilómetros, por las serpenteantes carretas de la sierra, está el valle del Jerte. Esta maravilla natural, que nace en Tornavacas y desemboca en Plasencia, redondea una escapada perfecta que mezcla historia y naturaleza.

El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, simbólico edificio de la historia de España

En la pequeña localidad de San Lorenzo de El Escorial, se encuentra una imponente edificación que contiene un palacio real, basílica, panteón real, biblioteca y monasterio. Fue construido entre 1563 y 1584 como el mayor encargo de Felipe II.

El complejo era una muestra de poder político y monetario del monarca. El absolutismo hecho edificio, un lugar desde donde Felipe II controlaba todos los resortes del Estado.

Al igual que Felipe II, el Escorial es de un renacimiento sobrio, sin ornamentos, discreto pero majestuoso. En su interior contiene algunos de las muestras más importantes del arte español.

La Plaza de la Constitución de México DF

En el casco histórico de la ciudad de México D.F. se encuentra la Plaza de la Constitución, conocida informalmente como “el Zócalo”. Es la representación perfecta de la expansión española por el Nuevo Mundo.

Está rodeada por algunos de los edificios más importantes de la México D.F. actual, erigidos en época de Hernán Cortés. Presidiendo el Zócalo está la Catedral Metropolitana, que tiene en su fachada este el museo del Templo Mayor, con los restos de los templos más importantes de los aztecas.

Pero en todos los lados de la plaza hay historia de la colonización. Están el Palacio Nacional, hoy sede del Poder Ejecutivo Federal de México, el Antiguo Palacio del Ayuntamiento y el Portal de Mercaderes. Todo forma una visión de 360 grados como pocas en el mundo.

La Ciudadela de Jaca

A los pies de los Pirineos se encuentra esta pequeña y apacible localidad en la que se respira montaña. Allí, muy cerca de la frontera con Francia, se mantiene cada piedra de la Ciudadela de Jaca, uno de los fuertes o castillos modernos que mejor se conservan del mundo.

Construido según la traza italiana, con muros bajos y gruesos, pensados para contrarrestar la potente artillería francesa, la Ciudadela comenzó su construcción en 1592 para defender la frontera con Francia.

Sin embargo, esta estrella de cinco puntas fortificada apenas ha tomado partido en conflictos armados, salvo durante la Guerra de Independencia, precisamente contra los franceses.

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No existe en Francia cielo más azul. Sólo tengo que cerrar los postigos de mi ventana para conservar en mi alcoba todos los colores del Mediterráneo. (Henri Matisse)

Nada más cierto, la luz del Mediterráneo inunda las calles de Colliure que llevan años impregandas de arte, de literatura, de poesía. Este rincón de la costa francesa, a escasos kilómetros de España, es desde hace mucho tiempo, un refugio de artistas y pensadores, es también un atractivo lugar de vacaciones que acoge turistas en busca de sol, tranquilidad y buena mesa. En este bohemio pueblo se han creado grandes obras de arte, por aquí han paseado su genialidad y se han inspirado nombres como Picasso, Matisse o Chagall.

Los comienzos del Fauvismo

En 1905 Colliure era un pequeño puerto de pescadores, que hunde sus raíces en un antiguo puerto fenicio, cuyas empinadas calles fueron testigos del nacimiento de un movimiento pictórico, el fauvismo, un estilo vibrante que utiliza el color con fuerza expresiva y sin mezclas, para contar los sentimientos.

Fue allí donde Matisse acompañado de un joven Derain, fraguó este movimiento artístico que escandalizó aquel año en el Salón de Otoño de París. Calificados por el crítico de arte Louis Vauxcelles con estas palabras:

En el centro de la sala vemos un torso infantil y un pequeño busto de mármol modelado con delicada ciencia por Albert Marque. El candor de estos bustos sorprende en medio de la orgía de tonos puros como un Donatello entre salvajes.

Los fauves, «salvajes», no sólo utilizan el color con pinceladas potentes, con predominio de éste sobre el dibujo, suelen dejarlo en el lienzo tal como sale del tubo. Matisse desde aquel año volvió repetidamente a Collioure, desarrollando allí una de las etapas más intensas de su obra.

Hoy Colliure es un centro de atracción para los artistas y para los aficionados a la pintura, las calles de su barrio El Moré, antiguo barrio de pescadores y marineros, con sus callejuelas estrechas y casas de colores pastel están salpicadas de galerías y ateliers. En cualquier rincón es fácil encontrarse a un artista intentando impregnar su lienzo de esa luz de la que hablaba también Derain:

…hay una luz dorada, que suprime las sombras. Es un trabajo enloquecedor, todo lo que se había hecho hasta ahora me parece estúpido.

El fauvismo, que como grupo estaba ya desecho en 1908, fue la primera expresión violenta de la pintura del siglo XX. No introdujo ningún concepto nuevo, en realidad asimilaron los experimentos de Gauguin, Van Gogh, Seurat y Cézanne, y siguieron pintando objetos de su entorno: bodegones, retratos, interiores, temas que ya habían trabajado los Nabis, y que los Fauves desnaturalizaron liberando al color de su función descriptiva, obviando los colores reales de los objetos pintados. El fauvismo influyó de manera decisiva en el expresionismo del arte moderno.

Esa entrega de Matisse al poder del color, se hizo más evidente después de sus viajes al sur. A partir de 1910 viajó a Sevilla, Córdoba, a La Alhambra de Granada y Tánger, donde se enamoró de los motivos árabes y de la fuerza que la luz del sur confiere a los colores.

Volviendo al verano de 1905 en Colliure de los pinceles de Matisse salieron bodegones, ventanas abiertas al paisaje, y retratos irritantes. En La raya verde (1905), Matisse refleja una imagen de su mujer absolutamente impactante para un espectador de aquel tiempo, incomprensible desde el punto de vista estético e incluso éticamente dudosa, muchos la entendieron como un retrato grotesco de su mujer.

André Derain dejó lienzos de aquel año en los que encontramos paisajes de Colliure llenos de vida y energía.

Si paseais por Colliure encontraréis la Senda del Fauvismo, o Chemin du Fauvisme, es una ruta marcada por veinte reproducciones de la obra que Matisse y Derain realizaron en Colliure.

El último viaje de Antonio Machado

Muchos llegan a Colliure en busca de la tumba de Antonio Machado.

Como tantos otros exiliados que huian de la locura desatada en España, llegó el poeta a Colliure con parte de su familia, y llegó para partir, en el último viaje, como predijo en su retrato:

…ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar.

Y allí descansa, a orillas del Mediterráneo.

A penas pudo disfrutar el poeta de esa luz dorada de la costa roja francesa. Falleció tan sólo un mes después de llegar, unos días antes que su madre, Doña Ana Ruiz, con quien comparte una tumba en la que se suelen ver no sólo flores o banderas republicanas; objetos, palabras, versos, emociones de admiradores de su obra, españoles y extranjeros que ven en sus últimos días un injusto final para un hombre:

…en el mejor sentido de la palabra, bueno.

Junto a la tumba hay un buzón donde se recogen cartas que llegan de todas partes del mundo, cartas de agradecimiento, de pésame, de admiración, o de afecto.

Su hermano encontró en el bolsillo de su gabán un papel en el que Antonio había escrito:

Estos días azules, y este sol de la infancia

El último verso de un poeta del sur a quien la luz de Colliure le devolvía los recuerdos de niño en

…un patio de Sevilla, y un huerto claro donde madura el limonero.

del palacio sevillano donde nació: la Casa de las Dueñas.

Cada 21 de febrero, víspera de la fecha de su muerte, Colliure le rinde homenaje al poeta y cada dos años desde 1979, se celebra el Premio de Literatura Antonio Machado, creado por la Fondation Antonio Machado de Collioure.

En 2009 se creó la Red de Ciudades Machadianas: Sevilla, Soria, Baeza, Segovia, Colliure y Rocafort, en la que se recogen datos de la vida y la obra del poeta, y los eventos que se promueven en cada una de éstas ciudades, que de una u otra forma, formaron parte de la vida de Antonio Machado.

Imprescindibles en Colliure

Pero esta ciudad que fue residencia de verano de los reyes de Aragón y Mallorca, seductora y luminosa, donde los ocres, los rosas, o los anaranjados, cubren las fachadas de las casas, y configuran multitud de callejones coloridos que inspiran a poetas y creadores, guarda además testimonios de su larga e intensa historia. Páginas imprescindibles de la historia de Francia.

Si la miramos desde el mar, veremos calas serpenteantes que guardan y protegen esta perla del sur de Francia; si levantamos la vista, encontramos viñedos cultivados en suaves terrazas que bajan desde la montaña y se acercan al mar para impregnarse de la brisa marina que confiere a sus vinos una personalidad única.

Y aunque fue Sébastien Le Prestre, Mariscal francés, quien en el siglo XVII le dió a la ciudad el aspecto actual ampliando el castillo, sobre los restos visigodos, y modificando la ciudad, Colliure conserva aún huellas de su pasado medieval.

Entre las visitas imprescindibles está el Museo de Arte Moderno, que guarda en el Castillo de los Templarios, grandes obras de arte contemporáneo, y trabajos de los autores seleccionados por el Premio Germination Europe.

Y el Fort Saint Elme, una fortaleza defensiva, cuyos muros de más de nueve metros de grosor y su ausencia de zonas ciegas la convierten en una ciudadela prácticamente impenetrable.

También es imprescindible una visita a la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, cimentada en la playa de Colliure, a nivel del mar, cuyo campanario fue un faro medieval, y el Convento de los Dominicos y su espectacular claustro.

Desde la Torre de Madeloc, del siglo XIII, se disfruta de unas magníficas vistas de Colliure y de la costa del Rosellón.

Probar sus famosas anchoas y su especialísimo vino. Las anchoas las encontraréis cocinadas de multitud de formas: fritas, en crema para untar, en sal, en aceite, etc., y claro los frescos productos del mar. La oferta de restaurantes y hoteles es más que notable, hay para todos los gustos y bolsillos.

El ambiente de Colliure es siempre un disfrute, y si coincides con alguna de las fiestas como la de San Vicente, o Hallowen o el divertido Desayuno en la Hierba, cuando la Calle de la Fraternité se alfombra de hierba y emulando el cuadro de Manet, manteles con viandas sirven para tomar un bocado y el ambiente festivo inunda la ciudad. En invierno, el Mercadillo de Navidad, La Cour de Noël, se celebra en el Castillo Real y reparte sus puestos de productos gastronómicos y artesanía por las distintas estancias.

Hay además una amplia oferta de actividades además de visitas guiadas; paseos por el mar, submarinismo, senderismo, excursiones a los alrededores y mucho más.

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