Al sur de Baviera, muy cerca de la frontera con Austria, el castillo de Neuschwanstein es uno de los monumentos más famosos y visitados de Alemania. Con aspecto de cuento de hadas, fue una de las construcciones que comisionó Luis II de Baviera, uno de sus sueños.

Baviera es una de las regiones más visitadas de Alemania. Paraíso terrenal de la cerveza con una ciudad tan bella como Múnich y un entorno natural con los Alpes bávaros como telón de fondo. Está salpicada por construcciones de la casa de Wittelsbach, que gobernó aquí durante siglos, una familia que supo, en general, administrar sus recursos mejor que sus vecinos.

También con una importante parte de pasado sombrío durante el siglo XX, y es que fue en Múnich donde Adolf Hitler realizó parte de su recorrido nacionalsocialista. En una región con tanto que ofrecer al viajero, es Neuschwanstein uno de sus destinos más conocidos y hermosos. Te contamos por qué.

Neuschwanstein, castillo en las nubes

Luis II de Baviera, muy a menudo referido como "el rey loco", creció en una familia con pasión por las artes y la búsqueda de la belleza. De hecho nació en el precioso Nymphenburg, algo que tiene que marcar. En una tradición en la que, además, los diferentes miembros supieron administrar muy bien los recursos de Baviera, se pudieron permitir grandes obras como la Residenz (residencia) de Múnich.

A Luis le tocó vivir una época, no obstante, difícil para Baviera. Prusia ganaba protagonismo en el escenario alemán y llegó a formar el Imperio Alemán. Él quería ser un monarca absoluto pero tenía poderes limitados. Debía engendrar descendientes pero todo parece indicar que era homosexual.

Asumir que estaba loco es mucho asumir, ya que fue su familia junto al gobierno, probablemente para apartarlo del poder, la que lo declaró loco. Es lógico pensar que, a lo largo de su vida, sufriera una fuerte depresión por sentirse apresado en la situación que le tocó vivir. Debido a esto buscó, en cuanto subió al trono, la manera de evadirse y huir a sus refugios. Así nacieron Linderhof y Herrenchiemsee, y así nació Neuschwanstein.

La Piedra del Cisne

El nuevo castillo de Luis II de Baviera se alzaba sobre las ruinas de Vorderhohenschwangau (frente "vorder" a Hohenschwangau), un lugar que conocía bien. Siendo niño pasó mucho tiempo en el castillo de Hohenschwangau, que su padre había remodelado sobre otra construcción fortificada llamada Schwanstein (piedra "Stein" del cisne "Schawn").

Después de algunos viajes, en los que conoció el castillo de Pierrefonds y el de Warburg, Luis II de Baviera proyectó una de sus más ambiciosas obras. El rey también buscaba retratar la identidad de los castillos medievales alemanes, y estuvo influenciado por las óperas "Lohengrin" y "Tannhäuser" de Wagner. Un ideal mucho más romántico que histórico, pero que dio lugar a Neuschwanstein, la "Nueva Piedra del Cisne".

La construcción del castillo dio comienzo en 1869 y debía terminar, originalmente, en 1872. Sin embargo, hubo estancias que nunca se terminaron. Esto se debe, en buena medida, a que durante la obra Luis II hizo cambios que alteraron sobremanera el plan original. Si Neuschwanstein de por sí iba a ser muy caro, esto llevó al rey a agotar los recursos de la familia e incluso pedir préstamos.

Mientras las obras parecían prolongarse eternamente, el sueño de Luis II de Baviera se tornaba imposible. Residió el mínimo posible en Múnich (ser el rey le obligaba a pasar unos días al año en la capital) y realizó, en cambio, numerosos viajes y estancias por los Alpes bávaros. Vivió en Linderhof en ocasiones y apenas pudo hacerlo en Neuschwanstein debido a esta situación.

Tras casi dos décadas de retrasos, remodelaciones de salas y un estado financiero casi ruinoso, parte del gobierno bávaro, se dice que con el beneplácito de su familia, consiguió declarar loco a Luis II de Baviera en 1886. Por aquel entonces, el rey vivía en el castillo mientras supervisaba las obras. El 11 de junio, por la noche, Luis, depuesto como rey, fue obligado a abandonar su amado castillo en las nubes, y nunca más volvió.

Neuschwanstein después de Luis II de Baviera

Luis II murió poco después, el 13 del mismo mes, en circunstancias "sospechosas". Por entonces Neuschwanstein seguía sin estar terminado. No obstante, seis semanas después de su muerte, su familia abrió las puertas del castillo al público, siendo de este modo un reclamo turístico desde el principio. Fue así como los Wittelsbach, en 1889, ya habían saldado la deuda de siete millones de marcos que Luis II había contraído en la construcción de sus residencias, comúnmente conocidas como "los castillos del rey loco".

Fue Neuschwanstein, Herrenchiemsee y Linderhof los que casi llevan a la ruina a la familia y los que, paradójicamente, salvaron sus finanzas. Desde el momento de su construcción fueron grandes reclamos turísticos de Baviera, aunque todo no quedó ahí.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Neuschwanstein fue utilizado por los nazis para almacenar obras de arte robadas en Francia, aunque luego fueron trasladadas. También, hacia el final de la contienda, se usó para guardar reservas de oro. Ante el avance del ejército de Estados Unidos, se había dado la orden de demolerlo para que las obras de arte alemanas que había en el interior no cayeran en manos estadounidenses. Por suerte, el oficial al mando de las tropas obvió esa orden y todavía podemos disfrutar del castillo.

Una vez recobrada la normalidad, Neuschwanstein volvió a ser lo que Luis II de Baviera nunca quiso: una atracción turística. Y a día de hoy lo sigue siendo. Como comentábamos al principio del artículo, es uno de los monumentos más visitados de toda Alemania, y por muy buenas razones.

Qué ver en Neuschwanstein

Una de las cosas que más se disfrutan de Neuschwanstein son sus exteriores. Da igual desde donde mires o a qué altura estés, la vista siempre es embaucadora. El castillo se encuentra en el desfiladero de Pöllat, a los pies de los Alpes bávaros y, prácticamente, entre dos lagos. El paisaje es espectacular y, al estar en un promontorio rocoso en el desfiladero, domina por completo los alrededores. La gran presencia de piedra caliza hace que el edificio se mimetice a la perfección con su entorno natural.

A Neuschwanstein se accede a través de una barbacana (fortificación avanzada para defender las puertas) que hace de puerta de acceso. Con dos torreones grises es imponente pero cálida al mismo tiempo, ya que la mayor parte del edificio viste ladrillo rojo, lo que rompe la sintonía del resto del castillo, y lo hace con acierto.

Tras la barbacana se abre un patio de armas rodeado de altos muros con una enorme torre cuadrada en el lado derecho. Esta torre, de 45 metros de altura, no sirve a ningún propósito real. Y así es Neuschwanstein, un castillo residencial que rescata formas defensivas pero no sirve a ningún propósito defensivo. De hecho, hacía ya siglos que los castillos no eran defensivos, y se construían fortificaciones en zonas específicas con tropas acantonadas.

A pesar de esta búsqueda formal de construir un castillo defensivo, es decir, un verdadero castillo medieval (con el tiempo se transformaron en palacios), Luis II de Baviera lo quiso hacer hermoso. Y casi todos están de acuerdo en que lo consiguió. Su situación casi inaccesible en un risco conjugada con sus torres esbeltas y puntiagudas hacen de Neuschwanstein "un castillo de cuento de hadas", que casa con el ideal caballeresco romántico, más relacionado con las leyendas de Camelot que con la Historia. De hecho, inspiró, en buena medida, a Walt Disney.

Tras la primera parte del patio de armas, dividido en dos niveles, se accede por unas escaleras al siguiente nivel. Es una de las zonas más espectaculares de Neuschwanstein, y una de las estampas más típicas. Esta zona del patio está dominada por el palacio, el edificio más grande e importante del castillo. Es aquí dentro donde ocurre la magia.

Wagner, leyendas germánicas y Bizancio

Hay quien dice que los interiores de Neuschwanstein no son tan impresionantes como el exterior. Lo cierto es que, como todo, es cosa de gustos, pero hay ciertos datos a considerar que nos ayudan a entender mejor esta situación: no todas las habitaciones y salas quedaron terminadas, sólo se invirtió dinero en algunas zonas del castillo a la muerte de Luis II, lo suficiente para que fuera visitable. No obstante, hay verdaderas joyas del historicismo alemán.

Como hemos comentado con anterioridad, Luis II de Baviera tomó diferentes inspiraciones a la hora de diseñar Neuschwanstein. Entre toda la amalgama, la obra de Wagner fue una constante referencia para el rey, y esto es algo que se puede apreciar con claridad en los interiores del castillo. La visita guiada al interior es para lo que compras la entrada, y sólo se puede hacer en grupos por razones de seguridad

La Sala de los Cantores es uno de los grandes atractivos de Neuschwanstein, y hace que merezca la pena entrar. Aquí Luis II se explayó al realizar una sala dedicada a los ideales caballerescos medievales y al amor cortés. Está ampliamente revestida de madera en un encuentro de estilos con muchas referencias a "Lohengrin", de Wagner, y al poema épico medieval "Parzival". Aunque no fue pensada para acoger actos, se produjo una representación en 1933 con motivo del 50º aniversario de la muerte de Wagner.

Por otra parte, la Sala del Trono también es sobrecogedora. Una vez más, una mezcla de estilos e influencias que dejan anonadado al visitante. El espacio ocupa dos plantas del castillo y está fuertemente inspirado en la Iglesia de todos los Santos de la Residenz de Múnich. Tiene un ábside con una clara influencia bizantina, y la lámpara tiene la forma de la corona de Bizancio. Así mismo, también se inspira en la Sala del Grial de Parzival. Un conjunto cuyo mensaje era claro: el rey lo es por derecho divino. No obstante, aunque Luis II de Baviera tuviera estos ideales absolutistas, era un monarca constitucional, y no contaba con tal derecho.

El resto de estancias de Neuschwanstein no son tan grandes, aunque algunas también presentan un gran interés. A lo largo de estas habitaciones y salas, en lugares como la sala de estar, el dormitorio o el despacho, encontramos nuevamente referencias a "Lohengrin" y, como en Linderhof, a "Tannhäuser", incluso encontramos grutas que conectan estancias. En toda esta mezcla de estilos, el visitante encuentra la constancia de esos temas, lo sagrado y lo caballeresco medieval, todo entre una decoración de madera con magníficos artesonados.

Lo hemos dicho y lo volvemos a decir. Es cierto que los exteriores de Neuschwanstein son espectaculares, especialmente por ese entorno natural privilegiado en el que está, pero el interiores del castillo de Luis II de Baviera también merece toda nuestra atención.

Horarios y precios de Neuschwanstein

Visitar Neuschwanstein puede ser algo confuso si no sabes cómo funciona antes de ir. Las entradas sólo se pueden comprar en Hohenschwangau, el pueblo a los pies del castillo. Dada la alta demanda (especialmente en temporada alta), te recomendamos que vayas con tiempo.

Es aconsejable salir pronto si estás en Múnich, ya que son casi dos horas de viaje en coche. También hay un tren hasta Füssen, que está a tan solo cuatro kilómetros de Neuschwanstein. Y también hay un autobús que roza las dos horas y cuarenta minutos de trayecto.

Los horarios de la taquilla para comprar las entradas son, de abril al 15 de octubre, de 8 de la mañana a 5 de la tarde y, del 16 de octubre a marzo, de 9 de la mañana a 3 de la tarde.

El horario del castillo no es tan importante, ya que cuando saques la entrada tendrás en ella la hora a la que podrás acceder para hacer la visita. De todos modos, abre siempre una hora más tarde que la taquilla y cierra igual, una hora más tarde.

Las visitas duran alrededor de media hora y, como comentábamos antes, tendrás que ir en un grupo. La audioguía es gratuita y está en español.

El castillo está cerrado el 1 de enero y el 24,25 y 31 de diciembre.

El precio de la entrada normal es de 12€ y la reducida es de 11€. Los menores de 18 años entran gratis. Si te interesa visitar también Hohenschwangau y el Museo de los Reyes Bávaros, en la taquilla te pueden informar para pasar de un completo día en la zona. Todo se encuentra en el mismo pueblo.

Aunque es muy habitual visitar Neuschwanstein desde Múnich, quizás te interesa hacer una escapada por los Alpes bávaros. Es algo que te recomendamos si tienes tiempo y quieres hacer turismo natural. Al igual que en Linderhof, la zona se presta a caminatas y disfrutar de la vida tranquila en esta región de Baviera. Aquí tienes una lista con hoteles cerca del castillo.

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En plenos Montes Metálicos, al sur de Sajonia, se encuentra Seiffen, un pequeño pueblo alemán de postal. Con apenas 2.000 habitantes esta localidad, cerca de la frontera con la República Checa, es muy reconocida en Alemania y en el resto del mundo, al menos entre los apasionados de la Navidad y sus cuentos, especialmente en su vertiente centroeuropea.

Los Montes Metálicos son llamados así por un rico pasado en la minería metalífera, cuyas betas llamaron la atención de pobladores en busca de un sustento. Aunque la economía de la zona cambió hace tiempo, se les sigue conociendo por su pasado minero. Cerca de Dresde y de la Suiza Sajona, es una de las regiones más bonitas del Estado Libre de Sajonia. Como decíamos antes, un lugar de postal.

Entre los diferentes pueblos de la zona, uno de los que más fama ha tenido siempre ha sido Seiffen. Es uno de los principales centros productores de juguetes de madera artesanos, muy enraizado en la tradición regional y con una importancia especial de los juguetes y adornos navideños. Se puede decir que, de alguna manera, en Seiffen se da vida a la Navidad.

De mineros a artesanos

La primera vez que se menciona Seiffen en documentos es en 1324, y por aquel entonces era conocida como «Cynsifen». Como en otros lugares de los Montes Metálicos, la «fiebre metalúrgica» atrajo a pobladores para explotar las betas de minerales, con una gran importancia de la plata.

No obstante, los depósitos metalúrgicos no duraron para siempre. Al mismo tiempo que Castilla y Aragón se embarcaban en el ciclo de la exploración, conquista y colonización de América (donde se encontraron grandes depósitos de plata), las minas centroeuropeas comenzaban a decaer.

En el mismo corazón de la región montañosa que antaño había alimentado a sus habitantes gracias a los minerales, los vecinos de Seiffen buscaron otra salida para subsistir: la madera. Si había algo que abundaba en la zona, además de metales, eran bosques. Los mineros se convirtieron en artesanos en una tradición que dura ya alrededor de medio milenio.

El reconocimiento internacional no tardó demasiado en llegar. En 1699, Johann Friedrich Hiemann llevó juguetes de madera a la feria de Nuremberg, donde estos objetos artesanos triunfaron. La clave residió en dos factores: la depresión económica del lugar permitía poner los juguetes a un precio bajo, y la calidad de los mismos, a pesar de tener un precio tan competente, era muy alta.

Desde entonces el mundo ha cambiado mucho, así como la categoría de Seiffen. Ahora sus juguetes y objetos navideños son caros, especialmente si lo comparamos con manufacturas de países asiáticos, pero siguen siendo ejemplo de la mayor calidad y a pesar de los cambios económicos, el pequeño pueblo sajón sigue siendo un referente de artesanía en un mundo industrial.

Seiffen y la Navidad

Entre la producción artesana en madera de Seiffen siempre ha destacado la temática de la Navidad. Allí las tradiciones alemanas se mezclan con lo checo (así como en la comida) dada la natural porosidad de las zonas fronterizas, aunque lo alemán es lo que más peso tiene.

En Seiffen se hacen algunas de las mejores Pirámides Navideñas de Alemania. Se trata de una decoración navideña más con forma de carrusel que de pirámide. El juguete suele tener al menos dos (lo hay de uno) niveles (cada nivel se estrecha, de ahí lo de «pirámide») y una hélice en lo alto.

Cada nivel de una Pirámide Navideña tiene diferentes representaciones navideñas centroeuropeas y todo el conjunto está rodeado de velas. Al encender estas velas, el impulso que genera el fuego mueve la hélice, que a su vez hace girar los diferentes niveles y el carrusel cobra vida. Es un objeto típico de las navidades alemanas y en Seiffen se manufacturan algunos de los mejores del país.

De la zona de los Montes Metálicos también es el Schwibbogen, un candelabro decorativo que, aunque hay de muchos tipos, suelen estar más relacionados con la minería. De hecho, son de metal, y es que a pesar de la decadencia minera, tanto en Seiffen como en toda la zona se siguió trabajando el metal. Estos candelabros son semicirculares, de este modo representan una cavidad (una mina) y en el interior figuras realizando labores mineras. No obstante, también se pueden encontrar este tipo de candelabros con motivos navideños.

En 1816, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann escribió «El Cascanueces y el rey de los ratones» un cuento de navidad que se convirtió en un clásico navideño alemán y que no tardó en trascender sus fronteras. En 1892, el ballet «El Cascanueces» se presentó en San Petersburgo, con música de Tchaikovsky, uno de los ballets más famosos del mundo y que Walt Disney también usó en la gran pantalla (de hecho, la empresa acaba de sacar otra película ‘El Cascanueces y los cuatro reinos’).

El caso es que desde que Hoffman popularizó este cuento navideño alemán, se hicieron juguetes del Cascanueces. Soldados, con uniformes al gusto y la tradición de cada región, que muestran sus grandes dientes con los que, por un hechizo, cascan nueces. Y, por supuesto, Seiffen manufactura desde entonces algunos de los mejores Cascanueces del mundo, muñecos de madera que se suelen ver mucho por Alemania en Navidad y que se venden a todo el orbe.

A pesar de que fue Nuremberg donde los juguetes de madera de Seiffen entraron por la puerta grande en el mercado alemán y europeo, y podemos encontrar sus productos en lugares de todo el mundo, el pueblo sigue haciendo su feria navideña, muy pintoresca y visitada. No es la más grande ni la más famosa, pero es una de las más auténticas de Alemania.

En Seiffen se hacen desfiles navideños con una gran importancia de la tradición mineras; se iluminan antiguas rutas a las minas y se hacen desfiles festivos. La zona nevada, los bosques y las pequeñas casas pintorescas junto a las luces de Navidad convierten al pueblo en un lugar mágico. El mercado navideño y el Museo del Juguete son lugares preciosos para ver, comprender y vivir la Navidad. Y, claro está, para volver a casa con un recuerdo, pero no uno cualquiera: uno con siglos de tradición, confeccionado con esmero, mimo y tiempo.

Otro de los atractivos de Seiffen es su Bergkirche (Iglesia ‘Kirche’ de la Montaña ‘Berg’). Es una congregación luterana pensada para la música, en lo que podríamos decir que es una Frauenkirche de Dresde en miniatura y mucho más sencilla. Antes de la Navidad, sus misas o músicas de Adviento son famosas y recomendadas por los viajeros.

Hoteles en Seiffen

Aunque Seiffen se puede ver en un día y la mayoría de viajeros escoge esa opción de escapada, también hay un atractivo inherente en la localidad que a más de uno hará dudar. Pasar unos días de relax en medio de la naturaleza en un pueblo tan pintoresco es una opción muy interesante, así que te dejamos los mejores hoteles de Seiffen para que planees bien tu viaje.

El Hotel Sonne es una opción muy buena y ampliamente recomendada por los clientes, y está a solo 250 metros del centro. El Landhotel zu Heidelberg es también otra opción interesante y que cuenta con unas opiniones muy buenas, la única pega es que está a 2 km del centro, pero en este ambiente natural puede incluso ser una ventaja si te gustan las caminatas. Lo mismo ocurre con el Berghof, que también está respaldado por magníficas críticas.

Lo último que te queremos recomendar es que, si estás pensando una escapada que incluya alojamiento en un hotel en Seiffen, lo planees con tiempo. Tiene una oferta hotelera fantástica para ser un pueblo tan pequeño, pero sigue sin ser mucha, especialmente si piensas ir en Navidad.

Qué hacer cerca de Seiffen

La zona alrededor de Seiffen se presta, especialmente, a dos cosas: senderismo en los Montes Metálicos y rutas en coche a lo largo de la frontera con República Checa. El turismo rural y natural está en boga y esta región es un lugar magnífico para ello. Además quedarse en la zona es la mejor excusa para disfrutar de las riquezas culinarias, algo que te recomendamos hacer en el Restaurante Schwartenberg, muy cerca de Seiffen.

Cogiendo el coche hacia suroeste está Olbernhau, un pueblo más grande con un casco antiguo precioso y, también, muy pintoresco, que merece la pena visitar. Seguidamente está Marienberg, con el castillo Scharfenstein cerca, en lo que es una más que recomendable visita.

El camino hacia el suroeste continúa con diferentes pueblos y algunos castillos que merece la pena. No obstante, al estar tan cerca también te recomendamos cruzar la frontera checa y conocer pueblos como Chomutov, Litvínov o el precioso Kadaň.

Sería un pecado no decir que, si estás en Sajonia, visites Dresde o Leipzig, o ambos, a ser posible. Aunque lo más normal es que si viajas a Seiffen lo hagas desde una de esas dos ciudades, que son dos de los destinos más bonitos e interesantes que hay en Alemania, que no se puede conocer sólo a través de Berlín.

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En el valle de Graswang, muy cerca de Ettal y Oberammergau y a unos 100 Km de Múnich, el Palacio de Linderhof (en nuestra lista de palacios alemanes) domina el precioso valle bávaro que se extiende ante el edificio. Es uno de los «castillos del Rey Loco», aunque no es un castillo y es probable que Luis II de Baviera (quien nació en Nymphenburg) no estuviera loco. Lo que está claro es que se trata de una de las mayores joyas de Baviera.

En la zona norte de este valle, surcado por el río Linder, Luis II de Baviera mandó construir este pequeño palacio. Aunque Neuschwanstein (que sí es un castillo) es el edificio más conocido del reinado del monarca bávaro y se lleva a la mayoría de turistas, un viajero que busque contemplar la belleza debería visitar Linderhof (y Neuschwanstein).

El Palacio de Linderhof fue el único de los proyectos que Luis II de Baviera vio terminado, e incluso vivió durante ocho años en él. En buena medida se debe a que fue su proyecto más sencillo y su construcción se llevó a cabo en diferentes fases cortas. Eso no quiere decir que, como sus otras construcciones, no sea un verdadero espectáculo, un tesoro en mitad de la naturaleza donde comienzan los Alpes bávaros.

De pabellón de caza a residencia real

Es algo habitual en las familias nobiliarias. Lo que comienza como un pabellón de caza, con el tiempo, se convierte en algo mucho mayor. Versalles es quizás el ejemplo más obvio de este tipo de transformación, y es un buen ejemplo porque con Linderhof sucede algo parecido, y Luis II de Baviera fue un gran admirador de Luis XIV de Francia, o el «Rey Sol».

Y es algo habitual porque hay un impulso, quizás inherente al ser humano, por el que queremos quedarnos para siempre en nuestros lugares de descanso. Eso era, en gran medida, un pabellón de caza de la realeza. Un lugar al que escapar del ajetreo de la corte, el bullicio de las ciudades y, a veces, de las intrigas cortesanas. Hay algo que atrapa en estas zonas de relax.

A todos, más de una vez, se nos ha pasado por la cabeza eso de «me quedaría aquí el resto de mi vida» al estar en uno de estos lugares de descanso, escapadas o vacaciones. Existe una enorme probabilidad de que, si dispones de los medios de los que disponía Luis II de Baviera, no resistas la tentación de hacerlo.

Luis II de Baviera accedió al trono con 18 años. Su padre Maximiliano II había sido un gran mecenas de las artes, que tuvieron una gran importancia en la educación del joven Luis, junto con una inmensa presencia de la responsabilidad de ser el Rey. Algunos apuntan que ya fue aquí cuando Luis buscó refugio en un mundo paralelo de belleza que acabó por absorberlo, pero la realidad no está ni mucho menos clara.

El caso es que al poco de acceder al reinado comenzó a desarrollar sus proyectos para construir grandes edificios dignos de un monarca absoluto, aunque él era constitucional y su poder limitado. Junto a Neuschwanstein (en nuestra lista de castillos alemanes), Herrenchiemsee e incluso un gran palacio bizantino (que no llegó a construir) proyectó Linderhof, un pequeño refugio lo suficientemente alejado de Múnich como para disfrutar de la serenidad.

A pesar de que fuera su proyecto más pequeño y fácil de realizar, Linderhof fue construido entre 1869 y 1886, debido a numerosas ampliaciones y rediseños. De hecho, la última ampliación, para remodelar la habitación de Luis II de Baviera, fue terminada después de su muerte.

La construcción del Palacio de Linderhof estuvo en un inicio junto al Pabellón de Caza original; remodelado y ampliado. Al final este pabellón fue reubicado porque su proyecto palaciego comenzó a tener una entidad propia. En total el proceso llevó seis fases hasta alcanzar su configuración actual. Paralelamente también se desarrolló un plan para convertir el entorno boscoso y relativamente poco alterado en unos jardines reales.

El Palacio de Linderhof

Aunque algunos piensan que Linderhof fue hecho a imagen y semejanza de Versalles, realmente tiene poco que ver más allá de algunas referencias a Luis XIV, que para Luis II de Baviera era la referencia del monarca absoluto que quería ser. Su proyecto versallesco fue Herrenchiemsee, del que sólo pudo construir el edificio principal, pero incluso inacabado se puede apreciar su gran parecido a Versalles.

Agobiado y apesadumbrado por la época en que le tocó vivir (ni él ni Baviera tenían mucho poder), Luis II de Baviera no tardó demasiado en alejarse de Múnich para pasar la mayor parte del tiempo en los Alpes bávaros, incluidos ocho años en Linderhof. Oficialmente tenía que asistir un tiempo mínimo a la capital bávara, pero el resto del tiempo lo pasó como quiso y como pudo.

Más allá de un retrato mental del monarca, pues no es el objetivo del artículo y es complejo de realizar, Luis II de Baviera creó con el Palacio de Linderhof ese refugio del ajetreo y las intrigas cortesanas. En medio del valle de Graswang, rodeado de naturaleza, levantó su residencia de monarca absoluto de clara influencia francesa. Allí era lo que no podía ser en Múnich.

El Palacio Linderhof mezcla la sutileza del rococó con el horror vacui del barroco más grandilocuente. Apenas cuatro de las once estancias del palacio tenían una función estatal o pública, lo que denota el concepto de residencia privada que Luis II le dio al complejo. Más que para impresionar al visitante, Linderhof fue hecho para vivir, de manera íntima, en una corte barroca.

Hay dos salas de tapices sin funciones específicas, una de audiencias el ala oeste y una de los espejos en el acceso. Aunque la habitación sigue formalmente la idea de Luis XIV (en el que levantarse, vestirse… era una ceremonia a la que asistían miembros de la corte), Luis II de Baviera no le dio esta función; su dormitorio era privado, aunque la cama parece una especie de altar donde se venera al rey.

Todo el Palacio de Linderhof tiene esa dicotomía, esa esencia contrapuesta de Luis II de Baviera. Buscaba un lugar en el que refugiarse, como Federico el Grande en Sanssouci, Potsdam. Ambos palacios tienen elementos rococó, la búsqueda de la sencillez y la privacidad, y existen en cierta armonía con la naturaleza. Sin embargo Linderhof al mismo tiempo es exagerado, con elementos (especialmente en el interior) extremadamente barrocos. Incluso los jardines desentonan a veces con el entorno natural. Todo el conjunto camina entre la sencillez y la contención y lo pomposo y desorbitado.

Los jardines de Linderhof

Es en los jardines donde más se parece Linderhof a Versalles y, más que ciertas influencias, hubo una intención formal de Luis II de Baviera de recrear un jardín de la corte de los borbones. No obstante, también dio rienda suelta a otros intereses, como la época medieval y lo oriental. Una vez más, fue en Herrenchiemsee donde el monarca más se ajustó al modelo versallesco.

Donde más se parece al palacio de Luis XIV es en la disposición de los jardines en busca de simetría. A los lados del palacio hay dos parterres y una clara línea atraviesa el conjunto de norte a sur. Por lo demás, los jardines son bastante menos simétricos de lo que podría parecer (casi «campo abierto»), y desde luego con poco que ver con Versalles.

Frente a la fachada frontal del Palacio de Linderhof el visitante accede al complejo a través de un parterre con una gran fuente. A esta zona se baja a través de un desnivel, cuya elevación vuelve a subir un poco en la zona del palacio a través de unas elegantes escaleras. En el lado este hay una Capilla de Santa Ana, que Luis II de Baviera rediseñó con ciertos elementos del gótico.

Como decíamos antes, a ambos lados del palacio hay dos pequeños parterres. Ambos se conectan detrás el edificio en una fuente de Neptuno, que recibe el agua de una cascada artificial escalonada, en cuyo punto más alto está el pabellón de la música, un pequeño y delicado quiosco en madera pintada de verde.

Justo en el lado opuesto el pabellón de la música, un templo de Venus cierra esta línea recta que atraviesa el Palacio de Linderhof, y que se conecta al parterre de la fuente a través de tres terrazas ajardinadas.

Uno de los elementos más curiosos de Linderhof es la Gruta de Venus, que por desgracia está cerrada por restauraciones hasta 2022. Se trata de una gruta artificial que Luis II de Baviera mandó construir inspirada en la ópera «Tannhäuser» de Richard Wagner, de quien el monarca fue un mecenas (algunos apuntan a una posible relación sentimental entre ambos).

No muy lejos de la Gruta de Venus está el Quiosco Morisco, un edificio de la Exposición Universal de París de 1867 que Luis II de Baviera compró para su Palacio de Linderhof, y que redecoró según sus propios gustos. Hizo algo parecido con la Casa Marroquí, esta vez de la Exposición Universal de París de 1878 y que todavía se puede ver en los jardines del palacio, muy cerca de la entrada al complejo.

En los jardines también se puede visitar la Choza Hunding, inspirada en la «Cabalga de las Valkirias» de la ópera «El Anillo del Nibelungo» de Richard Wagner, basada en mitología germánica. También inspirado en la obra «Parsifal» de Wagner, Luis II de Baviera levantó la Herencia de Gurnemanz.

Finalmente, también se puede visitar el antiguo Pabellón de Caza que usaron Maximiliano II y Luis II de Baviera, hasta que, en medio de la construcción del actual Linderhof, Luis mandó trasladarlo a su actual ubicación. Ahora contiene una exposición sobre la historia de su uso, desde sus orígenes como granja hasta cuartel general de los proyectos de Luis.

Horarios y precios del Palacio de Linderhof

El Palacio de Linderhof es sencillo de visitar a pesar de contar con diversos edificios en sus jardines, especialmente en temporada de verano, cuando todo está abierto.

El horario de apertura del palacio en verano (de abril al 15 octubre) es todos los días de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Sólo en el horario de verano hay espectáculos de agua en la fuente principal. En invierno (del 16 de octubre a marzo) es de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde.

El Quiosco Morisco y la Casa Marroquí sólo abren del 15 de abril al 15 de octubre, todos los días de 9 de la mañana a 6 de la tarde.

La Choza Hunding y la Herencia de Gurnemanz abren del 15 de abril al 15 de octubre, todos los días de 11 de la mañana a 6 de la tarde.

La exposición en el Pabellón de Caza está abierta de abril al 15 de octubre, todos los días de 11 de la mañana a 6 de la tarde.

El precio de la entrada combinada al parque y los edificios de los jardines es de 8.50€ y 7.50€ la reducida.

La entrada sólo a los edificios de los jardines es de 5€ y 4€ la reducida. Para entrar sólo a la exposición del Pabellón de Caza la entrada es de 2€ y 1€ la reducida.

En invierno, cuando sólo el Palacio de Linderhof puede ser visitado, la entrada es de 7.50€ y 6.50€ la reducida.

De todos modos, siempre te recomendamos consultar la web oficial, ya que los precios y los horarios podrían variar, así como algunas zonas quedar abiertas o cerradas por restauraciones. Puedes consultar aquí los precios y aquí los horarios.

Cómo llegar a Linderhof y dónde alojarse

Lo habitual es hacer una escapada de un día desde Múnich para conocer el Palacio de Linderhof. Las dos mejores opciones para esto son el tren hasta Oberammergau y desde allí un autobús o el coche en dirección Oberau y Ettal (puedes consultar la ruta aquí), desde donde se llega muy pronto al recinto del palacio.

Aunque otra opción que recomendamos si vas con tiempo y si te gusta el turismo natural es pasar varios días en los Alpes bávaros. Hay varias actividades y lugares muy recomendables, y sólo la zona de Linderhof-Ettal-Oberammergau merece la pena dedicarle dos o tres días.

El impresionante monasterio de Ettal y el precioso pueblo de Oberammergau son dos destinos culturales de lo más interesantes, y hay una gran cantidad de rutas de senderismo alrededor de estos lugares y también del propio Palacio de Linderhof. La zona, además, no está demasiado lejos de Neuschwanstein, en una de las regiones más bonitas de Baviera, aunque para eso ya es recomendable un traslado a otro hotel.

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En plena ciudad de Múnich, capital del Estado federado de Baviera, se abre un enorme parque que contiene una de las joyas de la ciudad y uno de los mayores legados de la casa Wittelsbach. El Palacio Nymphenburg es un ensueño de verano cuyo nombre, tan evocador, significa «el castillo de las ninfas».

Hoy está en pleno tramado urbano de Múnich, pero cuando se comenzó a levantar, allá por 1664, la ciudad aún quedaba algo alejada del palacio. Por suerte, a pesar de que el desarrollo urbanístico ha rodeado al conjunto arquitectónico y sus jardines, ha respetado su entorno y todavía cuenta con sus 229 km cuadrados de lagunas, canales y arboledas y, por supuesto, con sus espléndidas construcciones.

Si visitas Múnich, apunta el Palacio Nymphenburg en tu agenda y reserva un buen espacio, ya que vas a querer muchas horas para visitarlo con calma y así conocer a fondo esta joya, impregnarte de su esencia y sentir un gran pesar a la hora de marcharte. Es probable que una parte de ti se quede para siempre en este rincón de Múnich.

De palacete a joya de los Wittelsbach

Como adelantábamos unas líneas arriba, la historia del Palacio Nymphenburg comenzó en 1664. Por aquel entonces, el Elector Fernando María de Baviera y su esposa Enriqueta Adelaida de Saboya, encargaron un palacete de estilo italiano al arquitecto Agostino Barelli, que diseñó el elemento central del conjunto que hoy vemos: un edificio cuadrado en un estilo barroco sencillo de colores claros.

En 1675 esa primera parte del palacio fue completada. Era una pequeña residencia veraniega rodeada de jardines y separada de Múnich por campo abierto. No obstante, ya en aquella época no se encontraba demasiado alejado de la ciudad.

Fue en 1679 cuando el heredero (Maximiliano II Emanuel) del matrimonio que comenzó el Palacio de Nymphenburg accedió al trono, y fue él uno de sus principales impulsores. A lo largo de los siglos, Nymphenburg ha sido ampliado y reformado en diferentes ocasiones pero, incluso a lo largo de 300 años, los diferentes miembros de la casa de Wittelsbach han mantenido, a pesar de los cambios, la línea original del palacio.

En 1701, Maximiliano II Emanuel mandó ampliar el Palacio de Nymphenburg con dos nuevos pabellones, uno al norte y otro al sur, conectados al central. Estos nuevos pabellones eran también cuadrados, lo que confirió mucha solidez al conjunto. El nuevo Elector se desligó de la tendencia italiana que sus padres (él prefería lo francés) y afrancesó el palacio, pero siempre con un profundo respeto por lo estructural y es lo que, a simple vista y sin conocer su historia, nos podría llevar a pensar que todo el edificio se levantó de una sola vez.

En mitad de la reforma, Maximiliano II Emanuel partió a la guerra de Sucesión Española, en la que participó del lado de los Borbones (su abuela era hija del primer Borbón). A su vuelta a Múnich en 1715, llegó con artistas franceses y de otras procedencias conocedores de lo último en moda francesa. La reforma y la expansión del Palacio de Nymphenburg continuó.

Las obras de expansión continuaron, y esta vez se delimitó un nuevo espacio para los jardines, obra de la que viene su extensión actual. Los principales artífices de esta fase de las obras fueron el arquitecto Joseph Effner y el paisajista Dominique Girard. Del plan que trazaron Joseph y Dominique salió, en buena medida, el Palacio Nymphenburg que conocemos hoy día, en un barroco francés.

Entre 1726 y 1745, el Elector (y más tarde emperador del SIRG) Carlos Alberto, continuó con el plan ideado en tiempos de su padre, como la luna en cuarto creciente que se adentra en una laguna artificial frente a la fachada principal del Palacio Nymphenburg. De aquí partiría una ciudad ideal que se llamaría Carlstadt (ciudad de Carlos), aunque el complejo nunca llegó a ser esa ciudad y, como ya hemos visto, acabó integrado en Múnich.

También de esta fase es el Amalienburg, que lleva el nombre de su esposa María Amalia de Austria. Se trata de un pequeño palacio exento en estilo rococó, muy cerca del conjunto principal de Nymphenburg. Esta pequeña construcción se convirtió, al igual que Sanssouci en Potsdam, en una de las joyas del barroco rococó europeo, cuya sola presencia hace que toda la visita merezca la pena.

Más adelante, el hijo de Carlos Alberto, Maximiliano III José, continuó con las reformas en el Palacio Nymphenburg. Este, en inicio, pequeño pabellón, se había convertido en una de las residencias favoritas de la casa Wittelsbach, y hubo pocos miembros de la familia que no aportaran parte de su personalidad al conjunto arquitectónico, cuidándolo y enriqueciéndolo dentro de la línea marcada por Fernando María y Enriqueta Adelaida allá por 1664.

A Maximiliano III José le debemos la decoración rococó (cogiendo el testigo de su padre) del gran salón (o salón del mármol) del Palacio Nymphenburg. Asimismo, introdujo esculturas de dioses olímpicos a lo largo y ancho de los jardines que, por entonces, tenían un trazado francés, con una gran importancia de la simetría.

Entre finales del XVIII y principios del XIX, el Palacio Nymphenburg terminó de alcanzar el aspecto que tiene hoy. Algunas habitaciones fueron redecoradas en estilo neoclásico (especialmente con los muebles) y, en tiempos de Maximiliano I José (primer rey de Baviera), los jardines fueron completamente remodelados en estilo inglés: menos simetría, más boscoso y con lagunas irregulares, pero todavía con algunas reminiscencias del anterior trazado francés.

Aunque tras la muerte de Maximiliano I José el Palacio Nymphenburg no se sometió a nuevas reformas permaneció como una de las residencias preferidas por la casa de Wittelsbach, y fue cuidado hasta 1918, cuando pasó a manos del Estado.

El Palacio Nymphenburg

El conjunto arquitectónico de Nymphenburg se compone de un elemento central del que irradia todo: el pabellón cuadrado de 1664. A pesar de las numerosas ampliaciones y las reformas que ha sufrido el palacio desde entonces, este elemento ha quedado como el más grande y ricamente decorado de todos los edificios palaciegos. Como decíamos antes, los miembros de la casa Wittelsbach mostraron un profundo respeto por la idea original a pesar de las transformaciones que acometieron.

Frente a este pabellón se extiende la Luna en cuarto creciente con una fuente en su interior, elemento que está en un semicírculo cuya parte central es un estanque y el resto césped. Se trata de una especie de abanico que da la bienvenida al visitante y que ofrece una panorámica del Palacio de Nymphenburg al completo, de los anexos (que hoy son museos) al cuerpo central del edificio.

Todo el conjunto palaciego está conectado por galerías, dos de ellas (las que juntan el centro con los anexos) pasan por encima de unos canales que rodeaban en origen el palacio. En suma, y si lo viéramos a vista de pájaro, Nymphenburg parece, precisamente, un ave batiendo las alas.

Al otro lado del pabellón central, donde empiezan los jardines de Nymphenburg, se extiende una explanada ajardinada en estilo parterre en cuyo centro hay una fuente. Tanto esta parte como el semicírculo frontal donde está la Luna en cuarto creciente son los restos del trazado francés de los jardines.

Esta explanada trasera se abre a un estanque alargado (o canal) que, tras cientos de metros, se abre un poco casi al final de los jardines, donde dos esculturas del río Isar (recorre Múnich y es afluente del segundo) y el Danubio. En realidad, el estanque nace aquí, y crea una sutil cascada que alimenta con agua el gran canal que llega y rodea el Nymphenburg. Las esculturas, con una clara reminiscencia helenística, representan a esos ríos alimentando con sus aguas los jardines, llevando la vida.

El interior del pabellón central guarda una de las salas más hermosas del Palacio Nymphenburg, el llamado salón del mármol. Es el espacio más representativo del conjunto, que fue encargado por Maximiliano III José en rococó, estilo que su padre introdujo en el complejo en el también precioso Amalienburg.

En esta zona del palacio también está la Galería de Bellezas de Luis I, una colección de 36 retratos de las mujeres más bellas del mundo, según el rey y su corte. Entre estas pinturas, destaca el retrato de Lola Montez (en realidad Elizabeth Rosanna Gilbert), una bailarina irlandesa de la que el rey quedó enamorado. De hecho, fueron amantes y le concedió el condado de Landsfeld.

Aquello no sentó bien entre parte de la corte ni entre los súbditos. No querían que Lola Montez se entrometiera en los asuntos de Baviera y, a este problema, a Luis I se le sumó la ola de revoluciones de 1848. Al final, el rey abdicó en su hijo, Maximiliano II, que hizo más o menos lo que quiso. En realidad, buscó un equilibrio entre las pretensiones liberales de la revolución y entre el absolutismo católico.

También en esta zona del palacio se encuentra la habitación en la que nació Luis II de Baviera. No es de extrañar que, rodeado de tanta belleza al nacer, la siguiera buscando durante el resto de su vida. Se trata de uno de los reyes más famosos de Europa al que le tocó vivir una época que no le gustaba. Prusia ganaba el pulso por el dominio sobre Alemania a Austria, frente a lo que Baviera quedó cada vez con menos independencia. De hecho, aunque mantuvo su título real de manera honorífica, murió en lo que ya era el Imperio Alemán, dirigido por los prusianos.

En cualquier caso, el rey nacido en esta habitación de Nymphenburg no realizó obras en el palacio. En su lugar, se centró en levantar otros edificios. Descontento con la política europea, residió en Múnich lo menos que pudo, y construyó el precioso Palacio de Linderhof (que está en nuestra lista de palacios alemanes), el de Herrenchiemsee y el reconocido Castillo de Neuschwanstein (que está en nuestra lista de castillos alemanes).

Museos

En el anexo sur hay dos museos, y son los que están dentro de lo que todavía se considera el Palacio de Nymphenburg, no obstante, se pueden comprar entradas generales o sólo al palacio o los museos. En realidad se trata de un único museo, el Marstall, con dos colecciones separadas pero relacionadas con la casa Wittelsbach.

La primera de las colecciones, y la principal, presenta carruajes y trineos de la casa Wittelsbach. De entre el espectacular conjunto, destaca el carruaje que usó Carlos Alberto en su coronación como emperador, así como los que encargó Luis II de Baviera para sus travesías por los Alpes.

En el mismo edificio, pero en la planta alta, está la segunda colección, de porcelana de Nymphenburg. Como en el Albrechtsburg de Meißen, Maximiliano III José, fundó en 1747 una factoría de porcelana estatal, del todavía Electorado de Baviera, y lo hizo en este palacio. Es una ocasión única para conocer una de las mejores colecciones de porcelana de Nymphenburg.

Por otra parte, en el anexo norte hay otro museo. No forma parte ya del conjunto palaciego (y por lo tanto, no hay entrada combinada para este museo), aunque esté dentro de uno de los edificios que formaron parte del mismo. Se trata de un museo de historia natural muy recomendado e interesante para ir con niños. El problema es que si no sabes alemán quizás no te merezca la pena.

Jardines de Nymphenburg

Los jardines, ahora conocidos como el Parque de Nymphenburg, son de libre acceso, con lo que la visita para conocer el conjunto palaciego, aunque sea por fuera, es casi obligatoria si estás en Múnich. No nos gusta decirte a dónde tienes que ir pero, sin duda, te recomendamos, aunque sea, dedicarle unas horas a Nymphenburg.

El parque comienza en la fachada trasera del palacio y se extiende en 229 Km cuadrados en lo que, prácticamente, es un bosque. Sus principales atractivos son el gran estanque alargado (o canal) que termina en la cascada que alimenta el resto del complejo. Esta cascada, a su vez, está alimentada por el río Würn, que es afluente del Ammer, que alimenta al Danubio. A ambos lados del estanque hay dos lagos, el Badenburger y el Kleiner. A orillas del primero hay un templete de Apolo y el Palacio de Badenburg, una casa de baños. A orillas del segundo, el Palacio de Pagodenburg, un edificio octogonal con azulejos de Delft.

Ya muy cerca de Nymphenburg, a la altura del jardín en estilo parterre, se encuentra Amalienburg, el palacio que Carlos Alberto construyó para su mujer María Amalia de Austria. Este pequeño palacio rococó es una de las grandes joyas del conjunto del Nymphenburg y su interior merece la pena. Contiene una pequeña galería de los espejos que es una auténtica maravilla.

En paralelo al Amalienburg, pero al otro lado del parterre está la Magadalenenklause, uno de los edificios más peculiares del Nymphenburg. Se trata de un vanitas arquitectónico, una ermita dedicada a María Magdalena y, aunque parezca estar en estado ruinoso, no es así. Fue construida con la idea de que pareciera una ruina para recordar la fragilidad de lo que construimos sobre la Tierra y, por supuesto, nuestra propia fragilidad. Por dentro encontramos una decoración grutesca claramente barroca. Un edificio único que se construyó en época de Maximiliano II Emanuel, el gran impulsor del Nymphenburg.

Junto a esto, también se pueden realizar travesías en góndola por el canal central del Palacio Nymphenburg. Sólo se puede en temporada de verano, duran 30 minutos y cuestan 15€ por persona. Puede ser caro, pero la oportunidad, desde luego, lo merece.

Precios y horarios del Palacio Nymphenburg

Los horarios y precios del Palacio Nymphenburg son flexibles en caso de que no nos interese todo el conjunto por falta de tiempo o cualquier otro motivo. Se trata de un conjunto grande en el que podemos pasar todo el día, de hecho, hay un restaurante cerca del parterre por si necesitamos cargar las pilas.

La entrada combinada, que da acceso a todo, cuesta 11,50€ y 9€ la reducida en horario de verano: del 1 de abril al 15 de octubre. Durante el invierno cuesta 8,50€ y 6,50 la reducida, esto se debe a que los palacios del parque están cerrados, con lo que sólo se puede acceder al Nymphenburg y al Museo Marstall.

La entrada sólo al Palacio Nymphenburg cuesta 6€ y 5€ reducida.

La entrada sólo al Museo Marstall (con la colección de porcelanas) cuesta 4.50€ y 3.50€ reducida.

Por último, la entrada a los palacios del parque (Pagodenburgo, Badenburgo, Amalienburg y Magadalenenklause) cuesta 4,50€ y 3,50€ la reducida. Vale la pena recordar que estos sólo están abiertos en verano, del 1 de abril al 15 de octubre.

Los horarios en verano van de 9 de la mañana a 6 de la tarde en todos los elementos visitables (Nymphenburg, palacios del parque y museo) y en invierno van de 10 de la mañana a 4 de la tarde (salvo los palacios del parque están cerrados).

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La ciudad de Dresde es un pequeño tesoro de Alemania con un casco antiguo repleto de joyas. Visitar la capital sajona en un día se ha convertido en una excursión habitual desde Praga, Berlín e incluso Leipzig pero te recomendamos pasar en ella varios días; nada más que el Palacio Zwinger ya merece un día entero para él.

Lejos de ese maravilloso casco antiguo, en lo que son las afueras de Dresde, el Castillo de Pillnitz se alza con naturalidad como una parte más de la orilla noreste del río Elba. Se trata de un schloss, el equivalente alemán al francés château, ese tipo de castillo palaciego que no es, ni pretende ser, fortaleza, como ocurre con casi todos los castillos del Loira. Alemania tiene una buena colección de castillos, en esta lista encontrarás algunos de los mejores.

El Castillo de Pillnitz es un destino atractivo en Dresde aunque, dada esa lejanía del centro de la ciudad, muchas veces pasa desapercibido para los viajeros. Es una parada interesante, bonita y relajante que te recomendamos hacer si pasas varios días en la ciudad. Su historia lo hace, si cabe, más cautivador.

Castillo de amantes y lujo

No hay muchos datos del castillo antes de que entrara a formar parte del patrimonio de la casa de Wettin, electores y reyes de Sajonia. Se conoce que, al menos desde el siglo XIV, existía un residencia fortificada de la nobleza junto a la villa de Pillnitz (que hoy es un barrio residencial de Dresde). El modesto edificio fue aumentado y remodelado en los siglos XVI y XVII, pero lo más importante llegó casi una centuria después.

En 1694, el elector Juan Jorge VI de Sajonia se hizo con el Castillo de Pillnitz para regalárselo a su amante Magdalena Sybilla de Nedischutz. Hay pocas dudas de que fue un regalo sincero nacido del amor que el elector profesaba a su amante. Poco después de hacerle tan magnífico regalo, Magdalena se contagió de viruela y murió el 4 de abril de 1694 en los brazos de Juan Jorge, quien estuvo a su lado hasta su último aliento a pesar del peligro mortal que supuso. El 27 del mismo mes, el elector de Sajonia murió de viruela sin descendencia legítima; sólo tuvo una hija (Guillermina María) y fue con Magdalena.

De esta forma tan trágica fue como pasó el electorado de Sajonia a manos de Augusto el Fuerte, hermano de Juan Jorge. Grande, verdaderamente fuerte (algo de lo que le gustaba fanfarronear y demostrar públicamente, de ahí su sobrenombre) y un mujeriego irredento. Aunque quizás no era el arquetipo de gobernante serio y responsable, resultó ser uno de los más queridos y celebrados electores de Sajonia. Buena parte de lo que hoy son Dresde y el Castillo de Pillnitz se lo debemos a él. Fue, ante todo, un gran mecenas de las artes.

Cuando Augusto sucedió a su hermano se aseguró de proteger a Guillermina María. Tres años después, en 1697, fue elegido rey de Polonia y comenzó a transformar la corte de Dresde para que estuviera a la altura de la realeza. En 1706, como su hermano había hecho antes, ofreció el Castillo de Pillnitz como regalo a su amante más duradera: Anna Constantia de Brockdorff. No obstante, este cuento fue menos bonito que el de Juan Jorge: Augusto tuvo más amantes y al final la relación acabó.

Anna Constantia se fue a Berlín en 1715 y Augusto revocó su regalo. Decidió entonces convertir el Castillo de Pillnitz en una residencia veraniega oriental para festejos en la ribera del Elba. Aunque su mayor sueño en Dresde fue el Palacio Zwinger, en Pillnitz también invirtió tiempo y dinero en embellecerlo. Como ya apuntábamos antes, lo que hoy es el castillo viene, en gran medida, de esta reforma de Augusto el Fuerte.

Durante décadas y siglos el Castillo de Pillnitz fue usado por muchos gobernantes de la casa de Wettin como residencia veraniega y fue cuidado y retocado (especialmente los jardines). A principios del XIX un incendio se llevó por delante el llamado «palacio de la condesa», una construcción renacentista que contrastaba con el barroco oriental del resto del complejo. Tras este desastre se reedificó en 1826 con el Neues Palais (nuevo palacio), con el que se terminó de configurar el Pillnitz que conocemos hoy día: horizontal, en un barroco sencillo mezclado con lo neoclásico que parece una extensión del río Elba.

El Castillo de Pillnitz

Pillnitz está compuesto por tres grandes palacios y unos jardines salpicados de edificios. El visitante accede al complejo a través de la Alte Wache (antigua guardia); es el centro de visitantes donde se sacan las entradas y está a unos pasos del nuevo palacio, construido en estilo neoclásico en 1826 para sustituir al de la condesa. Tiene forma de ‘U’ y está conectado a los otros palacios a través de unas galerías curvas que configuran una especie de ‘U’ inversa.

En este edificio está el museo del palacio, que se centra en explorar la vida de la corte en una residencia de verano. Una parte importante de este recorrido es la cocina, donde el visitante puede ver cómo funcionaba un importante servicio de cocina en el XIX. Otra parte interesante de la visita es la capilla católica, un lugar precioso con frescos de Carl Christian Vogel von Vogelstein.

Conectados a través de las galerías curvas, se extienden el palacio de la colina y el de la ribera, dos complejos alargados con tres edificios cada uno. Son prácticamente gemelos y son los que dan la identidad al Castillo de Pillnitz. Ambos palacios se construyeron en época de Augusto el Fuerte en un sencillo barroco de chinería (del francés ‘chinoiserie‘, de moda entonces), un barroco que buscaba imitar lo oriental y es que, como hemos mencionado antes, es lo que el elector quería.

Estos dos palacios acogen el museo de artes aplicadas, que expone muebles, cerámicas y diferentes objetos decorativos desde el siglo XIII al XX, y que también repasa cómo se fabricaban y cómo la revolución industrial cambió estos procesos. Uno de los principales atractivos es el trono de Augusto el Fuerte.

El jardín botánico de Pillnitz

Junto a esta curiosa arquitectura que mezcla lo barroco con lo oriental, uno de los mayores tesoros del Castillo de Pillnitz es su jardín. Entre los palacios de la ribera y la colina hay una fuente central que divide geométricamente el espacio y desde la que parte una gran avenida arbolada que se extiende cientos de metros en línea recta hacia el noroeste. A uno de los lados hay un pabellón que guarda la góndola real, que se usó en diferentes festejos, y es que el palacio de la ribera tiene un precioso embarcadero en el Elba.

Hacia el norte del palacio de la colina se extiende la parte más interesante de los jardines, divididos entre el jardín chino y el inglés. En la parte inglesa hay un bosquecillo de coníferas, una orangería (invernadero de naranjas), un árbol de camelia de unos 250 años y un pabellón inglés, que es una réplica de esa joya del renacimiento italiano que es el templete de San Pietro in Montorio de Bramante en Roma.

En el lado chino tenemos un invernadero llamado «la casa de las palmeras» que acoge su propia exposición: variedades exóticas de plantas y árboles provenientes de Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. A su lado se abre un estanque con un pabellón chino en una de sus esquinas.

En definitiva, el Castillo de Pillnitz es un lugar único en Dresde. La capital de Sajonia tiene mucho que ofrecer en su casco antiguo pero nada se parece a esta residencia veraniega con sabor oriental e historias de la corte de fondo. Es, sin duda alguna, otro motivo por el que planear una visita a Dresde para pasar varios días, como te recomendamos hacer encarecidamente.

Excursión en barco de vapor

Al Castillo de Pillnitz se puede llegar de diferentes formas, pero una de las más atractivas es hacerlo en barco de vapor. Dresde tiene una compañía de cruceros fluviales con travesías muy interesantes, y una de ellas te deja en Pillnitz para que visites los palacios y sus jardines. El ticket incluye viaje de vuelta.

Se trata de una travesía que lleva tiempo, Pillnitz está algo alejado del centro de Dresde (donde se coge el barco), pero es agradable y diferente. Se trata de un barco de vapor de época que tiene zona de restaurante en caso de que quieras comer o tomar algo, y el camino hasta el castillo es precioso.

Los tickets se pueden comprar online aquí, aunque la versión en inglés no siempre funciona, con lo que si no sabes alemán puede resultar confuso. También se pueden comprar en la taquilla de los cruceros, que está en el paseo fluvial de Dresde, bajo la Terraza de Brühl.

Horarios y precios del Castillo de Pillnitz

Existen dos formas de visitar el Castillo de Pillnitz, aunque también depende de cuándo lo hagas, porque no todo está abierto durante la temporada baja.

Temporada alta (abril-octubre)

• Entrada completa (jardines y museos): 8€ la normal y 6’50€ la reducida. Los grupos entran por 7€.

• Entrada jardines (sólo jardines y casa de las palmeras): 3€ la normal y 2,50€ la reducida y la de grupos.

Temporada baja (noviembre-marzo)

• Entrada a los jardines gratuita (los museos están cerrados).

• Entrada jardines y casa de las palmeras (desde febrero también se puede ver el árbol de Camelia): 3€ la normal y 2,50€ la reducida y la de grupos.

Un hotel en la corte

El Castillo de Pillnitz también cuenta con un hotel de cuatro estrellas y con todos los lujos frente al palacio nuevo. No es el lugar más habitual en el que hospedarse si visitas Dresde, pero desde luego es una opción interesante para los que quieran un día alejado del bullicio de la ciudad. Toda la zona es muy tranquila y, aunque hay casas, también hay mucha naturaleza cerca.

En Hotel del Castillo de Pillnitz uno se aproxima, con las comodidades de nuestros días, a la vida tranquila de lo que fue la residencia veraniega de la casa de Wettin. Tiene unas valoraciones excelentes y es que, allí, uno comprende de primera mano por qué Pillnitz enamoró a tantos gobernantes sajones, y por qué algunos lo consideraron perfecto para sus amantes.

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En el extremo noroeste de Sajonia, una de las regiones más bonitas de Alemania, Leipzig suena a música clásica entrelazada con renovadoras corrientes artísticas. Si a Dresde, especialmente a su reconstrucción, la reunificación alemana le sentó bien, Leipzig perdió una parte importante de su industria y su población (como buena parte de la antigua República Democrática Alemana, RDA). Tras la caída del muro de Berlín, muchos jóvenes alemanes del este partieron al otro lado en busca de un futuro mejor.

En las dos últimas décadas Leipzig ha recuperado buena parte de lo que perdió a principios de los 90. Ha llamado la atención de muchos alemanes y viajeros por ser una ciudad con un profundo respeto por su pasado cultural: la música y Leipzig forman una asociación indisoluble. Ha estado asociada con batallas famosas como «Teutoburgo» (aunque le queda lejos) o la de «las naciones» y fue una pieza indispensable en la caída del Telón de Acero.

Está salpicada de museos muy interesantes, los festivales de música pueblan su calendario y en su callejero lo moderno y lo antiguo comparten espacio en sintonía. Los precios de la ciudad son baratos, tanto para disfrutarla unos días como para vivir en ella. Los jóvenes han vuelto e incluso los vecinos viven entusiasmados con su equipo de fútbol, que logró en 2017 el subcampeonato alemán.

Leipzig ha pasado desapercibida en la mayoría de guías de viaje por Alemania pero ha cogido fuerza como destino turístico en los últimos años. Con mucho que ver y experimentar en sus calles, Leipzig se ha ganado el sobrenombre de «la nueva Berlín» gracias a sus bajos precios, una universidad que atrae a muchos jóvenes y revitaliza la ciudad y un incipiente movimiento artístico contemporáneo que la ha metido en el mundillo del arte.

Capítulo 1 Por qué Leipzig sigue siendo un centro cultural

Pero antes de entrar en qué ver en Leipzig tenemos que conocer su pasado. De este modo tendremos un conocimiento que nos dará herramientas para comprender mejor lo que estamos viendo, de dónde procede y cómo ha llegado a ser lo que es.

Aunque Leipzig es oficialmente milenaria (del año 1015 se tiene el primer documento en que se la nombra) se conocen poblaciones en la zona desde antes. Existe en la historiografía una interesante discusión sobre si pudo estar originada en una aldea romano-germánica en torno a los siglos II y III d.C. llamada Lips, que más tarde aparece en la crónica de la batalla del bosque de Teutoburgo como Læpzium. Sea como fuere, si en el año 1015 es nombrada es verosímil pensar que ya había población asentada antes en la zona.

Tan sólo un siglo después, Leipzig recibió el título de ciudad y el derecho a comerciar, lo que propulsó de manera notable su desarrollo. De hecho, su feria internacional de comercio se mantiene hoy día y, además de ser una de las más antiguas en activo, es de las más importantes del mundo.

Con la posibilidad de comerciar Leipzig jugó bien sus cartas durante siglos y sacó partido de la situación. La riqueza suele atraer población en busca de oportunidades y esto hizo crecer la ciudad mientras la enriquecía de otra manera. Diferentes órdenes religiosas fundaron monasterios y levantaron templos, entre ellos, la iglesia de Santo Tomás ha acompañado a Leipzig desde el siglo XIII, y su coro sigue siendo uno de los emblemas hasta nuestros días. Casi un milenio de relación ininterrumpida con la música.

La universidad de Leipzig, el influjo de lo nuevo

Además de los monasterios, en 1409 se fundó la universidad de Leipzig, que sigue siendo una de las más punteras de Europa. Gracias al ambiente universitario, la ciudad se fue convirtiendo en un centro de desarrollo de leyes y uno de los lugares donde más libros se imprimían del mundo. Gracias a esta tradición, en Leipzig estuvo la Reichsgericht (corte imperial de justicia) desde 1879 a 1945 (hoy es una de las sedes del tribunal supremo federal) y todavía tiene en activo una de las sedes de la Deutsche Nationalbibliothek (biblioteca nacional alemana).

Hasta el siglo XIX Leipzig vivió con relativa calma, salvo por la guerra de Esmalcalda y un par de enfrentamientos cercanos durante la guerra de los treinta años. Durante las guerras napoleónicas, en las cercanías de Leipzig se lucho «la batalla de las naciones» entre las fuerzas de Napoleón y las de Prusia, Austria, Rusia, Suecia, Sajonia, Wurtemberg y Hesse-Homburg, miembros de la Sexta Coalición. Aquel choque acabó con la presencia francesa en tierras germanas al este del Rin y condujo a Napoleón a su primer exilio a la isla de Elba.

El sentimiento nacionalista alemán y la conciencia cívica que produjo en los alemanes la invasión napoleónica es uno de los capítulos fundamentales de la formación de Alemania, y uno de los episodios clave de ese proceso fue la batalla de Leipzig de 1813. No es de extrañar que en 1913 se levantara un monumento kolossal para recordarla.

Leipzig, además de un centro del comercio y la cultura, ha sido también una ciudad moderna que se ha adaptado a las novedades. En 1701 el ayuntamiento instaló un sistema de iluminación con lámparas alimentadas con aceite; la red de 700 farolas necesitó de un cuerpo de guardas encargados de encenderlas a la hora adecuada. Pero quizás el mayor símbolo del progreso de la ciudad es el ferrocarril: en 1839 Leipzig y Dresde se conectaron con la primera línea de larga distancia de Alemania, que la situó como uno de los mayores centros de transporte de Europa con su Hauptbahnhof (estación central), que ha llegado a nuestros días.

El siglo XX, las dos caras del terror

Durante el siglo XIX Leipzig se había conformado como una de las ciudades pioneras de las ideas liberales en Alemania, donde incluso se formaron algunas organizaciones. Con la llegada al poder de los nazis las cosas cambiaron. No fue fácil hacerse con las resortes del poder en Leipzig para los seguidores de Adolf Hitler, y es que su alcalde, Carl Friedrich Goerdeler, era un reconocido opositor al régimen totalitario que se resignó cuando vio que era incapaz de controlar la situación. No contentos, los nazis lo ejecutaron.

Una vez que tuvieron el control total, los nazis comenzaron a limpiar la ciudad de los elementos que consideraban indeseables y, además de a los opositores, le tocó el turno a los judíos. Ni siquiera se salvó el recuerdo de Felix Mendelssohn, compositor que dirigió la Gewandhaus (primera orquesta civil de Alemania) y que, además de revitalizar el interés por Johann Sebastian Bach, fundó el primer conservatorio alemán. Los nazis tiraron su estatua, uno de los personajes históricos que más hizo por Leipzig, porque era de familia judía.

Con el avance de las tropas aliadas durante la IIGM, a Leipzig no le llegó la liberación esperada. Primero sufrió un durísimo bombardeo parecido al de Dresde, no obstante, no se llevó por delante todo el casco antiguo como sí ocurrió con la capital de Sajonia. Una vez que las tropas de Estados Unidos entraron en la ciudad, acabaron saliendo para entregársela a las de la URSS. Otra forma de opresión y pérdida de libertades se cernió sobre Leipzig hasta la caída del Telón de Acero. De hecho, fue aquí donde unas concentraciones para rezar acabaron como marchas de protesta contra la opresión comunista, y fue Leipzig eslabón clave en el engranaje que derribó el muro de Berlín y acabó con la Unión Soviética.

La reunificación de Alemania, como apuntamos antes, no sentó del todo bien a Leipzig. El atraso económico y la despoblación dejaron la mayor parte del este alemán en una difícil situación que todavía no se ha solucionado. No obstante, en un marco de crecimiento poblacional negativo, Leipzig ha conseguido recuperar en las últimas décadas buena parte de lo perdido, tanto en población como en infraestructura, y vuelve a ser hoy una ciudad moderna y rebosante de cultura. Un destino turístico de primer nivel.

Capítulo 2 Qué ver en Leipzig

Con casi 600.000 habitantes, Leipzig es una ciudad no demasiado grande que se deja conocer con facilidad: su red de transportes lo deja todo cerca de sus visitantes y ciudadanos, además una gran parte de los principales atractivos están cerca entre sí, lo que facilita mucho las cosas. No obstante, es un destino que necesita varios días para conocerlo a fondo.

Si estás pensando en ir a Leipzig, te recomendamos que no lo dejes todo en una visita de un día. Si tienes la ocasión, deja de lado el turismo exprés de postal y adéntrate de lleno en una ciudad cuyas calles suenan a música clásica. Llena tu reproductor de piezas de Bach, Mendelssohn y Wagner y déjate llevar. Disfruta del viaje.

Leipzig, mucho más que el museo de Bach

Conocer la historia de un lugar es un recurso que nos ayuda a comprenderla mejor e incluso hace que la vivamos más de cerca. Si a ese conocimiento le añadimos lo que los museos atesoran y muestran, la experiencia de viajar se convierte en algo mucho más enriquecedor.

A pesar de que uno de los más famosos y solicitados es el de Bach, hay una interesante y amplia oferta de museos que ver en Leipzig que añaden enteros para una visita inolvidable. Repasamos los más interesantes para que los tengas en cuenta al planificar tu viaje.

§1. Frente a la iglesia de Santo Tomás, donde el músico inició su carrera en Leipzig, el Museo de Bach está alojado en la Bosehaus, una magnífica casa burguesa del XVIII en la que Johan Sebastian Bach pasó muchos ratos de su vida. El edificio perteneció al comerciante Georg Heinrich Bose (de ahí su nombre «casa de Bose»). El prolífico compositor acudió muchas veces a dar conciertos privados, lo que refleja el poder de los comerciantes de Leipzig.

Este museo no se limita a hacer un pequeño recorrido por la vida de Bach. El visitante interactúa con la muestra y, además de conocer los detalles del recorrido vital del músico, podrá aprender a distinguir el sonido de instrumentos de la época o incluso dirigir una coral. El Museo de Bach es original, interactivo y un ejemplo perfecto de que se puede llegar al conocimiento de maneras diversas y entretenidas. No puede faltar en tu visita.

§2. Otro de los museos más interesantes de Leipzig es el Zeitgeschichtliches Forum (Foro de Historia Contemporánea), que se centra en explorar la vida diaria en la Alemania del este en tiempos de la RDA. La muestra rastrea la oposición y la desobediencia civil ante la opresión soviética desde 1945 hasta la revolución pacífica de 1989 que comenzó en Leipzig y que llevó a la reunificación.

Es un museo interesante y moderno con una amplia muestra que no puedes perderte si te interesa el periodo de la Guerra Fría y la vida tras el Telón de Acero. Además la entrada es gratuita. La pega es que no hay audioguía y si no sabes alemán no aprovecharás la visita al máximo. Hay librillos informativos en inglés que te pueden ayudar durante el recorrido, así como guías (servicio que hay que pedir antes de ir) que te lo explicarán todo con detalle, de nuevo, si sabes inglés.

§3. Como en toda ciudad donde ha florecido el comercio, la consiguiente entrada de dinero ha permitido que Leipzig tenga una interesante y extensa colección de arte. En el Museum der bildenden Künste (bellas artes) se exponen en su exhibición permanente obras desde finales de la Edad Media hasta el siglo XX en una muestra mixta de pintura, escultura y dibujos y grabados.

A lo largo y ancho de sus salas podemos contemplar obras de maestros alemanes como «El mulato» de Frans Hals, «La ninfa del agua y la fuente» de Lucas Cranach el viejo, «El milagro de Santa Walburga» de Pedro Pablo Rubens, «La visitación» de van der Weyden o «Vista de Dordrecht» Albert Cuyp. Del romanticismo y el impresionismo podemos ver «Las edades de la vida» de Caspar David Friedrich o «Botes en la orilla de Étretat» de Claude Monet.

En la otra sección más interesante del museo, la de escultura, destaca especialmente la impresionante obra de Max Klinger de Beethoven, en una sala en la que el compositor es el rey absoluto. «Condenación» de Balthasar Permoser (encargado del baño de las ninfas del Zwinger de Dresde) impacta a los visitantes con su poderosa expresividad.

§4. Muy cerca del Zentrum (centro) de Leipzig, el Grassi es un espacio museístico que acoge tres museos diferentes. Todos y cada uno de ellos merecen la pena, pero dado lo diferentes que son podrían no interesarte. A continuación los repasamos:

1. El Museo de Etnografía de Leipzig tiene una impresionante colección que lo sitúan entre los más grandes de Alemania. Su muestra se centra en objetos de pueblos de Asia y Oceanía y en ella destacan las tsubas (guardamanos) de muy bella factura de espadas japonesas, las impresiones japonesas en madera de tipi nishiki-e y los tapices thangka tibetanos.

2. El Museo de Instrumentos Musicales, por su parte, presenta una preciosa colección de instrumentos de algunas de las mayores eras de la música, especialmente aquellas con una estrecha relación con Leipzig. En una ciudad como esta cualquier amante de la música debería visitar este museo.

3. El Museo de Artes Aplicadas expone una importante colección de arte decorativo desde la Antigüedad. En sus salas podremos ver cerámica, textiles, escultura, monedas y muebles de diferentes partes del mundo a lo largo de los milenios. Su gran atractivo y, por lo que es más conocido, es su muestra de art decó.

§5. Muy cerca de la Gewandhaus (que dirigió) se encuentra la Casa de Mendelssohn, un museo que recorre su vida y nos muestra cómo vivió el compositor. Se trata de una mirada a la parte profesional de su vida y también a la personal: están sus muebles, las cartas que intercambió y, en definitiva, la atmósfera en la que vivió y los rincones en los que trabajó Mendelssohn. Si estás el tiempo suficiente en Leipzig, en el salón de música todavía se dan conciertos matutinos en un ambiente único.

§6. En la Marktplatz (plaza del mercado) se encuentra el Museo de la Ciudad de Leipzig. Está en un hermoso edificio en el que estuvo el antiguo ayuntamiento. Tan sólo conociendo los detalles de la construcción ya estaríamos dando un importante recorrido por la historia de la ciudad, por lo que no hay mejor lugar para establecer esta muestra que recorre los 1.000 años del pasado de la villa.

Es un museo que deja a los visitantes encantados con su variada colección de objetos y la interesante información que ofrece. Si queremos visitar y entender la ciudad a fondo este es uno de los lugares indispensables que ver en Leipzig. Y su localización es un punto de partida perfecto para un recorrido por las calles del centro.

El Zentrum, lo indispensable que ver en Leipzig

Leipzig tiene en el Zentrum, un espacio que podemos pasear de cabo a rabo sin cansarnos, la mayor parte de sus atractivos. En este sentido se parece mucho a Dresde, solo que la capital sajona lo tiene todo mucho más concentrado. Nada más que con todo lo que tiene que ofrecer esta zona nos daremos cuenta de lo mucho que podemos hacer en Leipzig, y que necesitaremos varios días si queremos conocer la ciudad a fondo. De hecho, con las posibles escapadas a su alrededor seguramente querrás reservar un día más para una excursión, pero llegaremos a eso al final del artículo.

A Leipzig puedes viajar de muchas formas. El avión, el autobús o el coche son opciones siempre recomendables pero, si puedes, viaja en tren.

§7. No decimos esto sólo porque nos guste viajar en tren (es una de las opciones más cómodas), es que hay algo especial en llegar a Leipzig y bajarse en los andenes de la Hauptbahnhof (estación central de tren). Una ciudad que recibe a sus visitantes con una estación como esta (la más grande del mundo en superficie) lo que haces es darles un abrazo de bienvenida.

Entre los andenes de la estación uno se siente pequeño y se maravilla con las proezas de las que es capaz el ser humano. Al igual que la estación central de Berlín, la Hauptbahnhof de Leipzig es un símbolo eterno del progreso. Nada más salir del tren estaremos rodeados de comercios y, al dejar la estación, tendremos frente a nosotros el Zentrum.

§8. A un par de manzanas de la Hauptbahnhof está la Marktplatz, una de las joyas de la ciudad. Es uno de los primeros lugares que ver en Leipzig por que, al estar casi en el centro del casco antiguo, está rodeado del resto de puntos de interés de la ciudad.

La Marktplatz (plaza del mercado) está dominada por el antiguo ayuntamiento, donde está ahora el Museo de la Ciudad de Leipzig que ya hemos comentado. Se trata de una preciosa construcción renacentista rematada por una torre barroca. El antiguo ayuntamiento (altes rathaus, literalmente, antigua casa del consejo) reúne en su estructura una buena parte del pasado de la ciudad y ha sido testigo de muchos de los intercambios que la enriquecieron durante siglos.

En la cara norte de la plaza hay varias casas de época con esas características inconfundiblemente hanseáticas que son visibles en buena parte de Europa y Escandinavia. Aunque la ciudad no fuera parte de esta liga su feria se convirtió en una escala más del circuito internacional de comercio y, además de un intercambio de bienes, hubo otro cultural.

§9. En la cara sur de la Marktplatz, justo frente al antiguo ayuntamiento, se abre uno de los pasajes comerciales más famosos de Leipzig: el Mädler Passage. Además de ser uno de los más grandes y bonitos de la ciudad, aquí se encuentra el restaurante Auerbachs Keller.

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El Auerbachs Keller es una parada recomendable para comer y para respirar historia, literatura y teatro. Es el segundo restaurante más antiguo de la ciudad y su salto a la fama mundial y a la posteridad lo propició Goethe, quien fue un cliente habitual, tanto que aparece en su obra «Fausto«. De hecho, delante de la entrada del restaurante hay dos estatuas que representan una escena de la obra, en la que Mefistófeles lleva a Fausto al Auerbachs Keller.

§10. Si salimos por donde entramos al Mädler Passage y nos dirigimos a la otra cara del antiguo ayuntamiento, llegaremos a la estatua de Goethe, que mira hacia el pasaje. Justo tras Goethe está el edificio de la Alte Börse (la antigua bolsa). Una ciudad adinerada gracias al comercio necesitó, más pronto que tarde, un lugar dedicado al mercado de valores. Hoy es un pequeño edificio en un espacio coqueto, casi encajonado entre el Altes Rathaus y el Steigenberger Grandhotel.

§11. Si dejamos atrás la antigua bolsa de Leipzig y giramos hacia la derecha, llegaremos, tras pasar el hotel, al Café Riquet. Se trata de un local clásico de la ciudad, y un poco caro, pero si quieres un café y un dulce para reponer fuerzas, es un buena opción. Si no te va lo más típico y turístico, todo el Zentrum está repleto de calles, pasajes y callejones con muchas opciones para todos los gustos y bolsillos.

Sin ir más lejos, frente al Riquet está la entrada a la Specks Hof, la galería comercial más antigua de Leipzig. Además de tiendas y restaurantes, es una zona excelente para buscar un lugar donde sentarse y degustar un café y un dulce, como el Café Central o el Kandler.

§12. A través de una de las salidas del Specks Hof llegamos a la portada de la Nikolaikirche (Iglesia de San Nicolás). Se trata de una sencilla iglesia evangélica donde se fraguaron las marchas de los lunes en 1989. Fue un largo proceso que, junto a las manifestaciones de otros lugares de la RDA, llevaron al fin del dominio soviético y al camino de la reunificación. Creyentes o no, esta iglesia es uno de los lugares que hay que ver en Leipzig.

§13. Si dejamos la Nikolaikirche atrás y giramos a la derecha, podemos tomar el pasaje del teatro a mano izquierda para llegar a la Augustusplatz (plaza de Augusto), la plaza más importante de Leipzig junto a la Marktplatz. En este gran espacio se encuentra el edificio de la Ópera, otra de las grandes tradiciones de la ciudad. El edificio actual es de 1960 y se restauró en 2007, ambas veces se inauguró con obras de Richard Wagner, natural de la ciudad que dio sus primeros pasos como compositor aquí.

En la misma acera a la que se sale desde el pasaje del teatro están varios de los edificios de la Universidad de Leipzig, entre ellos, el central. El más llamativo y que da a la Augustusplatz es el de la Facultad de Matemáticas e Informática, una joya de la vanguardia arquitectónica. En la misma acera, a la altura de la Ópera, está el Museo Egipcio de la Universidad, una visita que los amantes del país de los faraones no se pueden perder.

Justo frente a la Ópera se alza otro de los edificios más modernos de la Augustusplatz, el de la Gewandhaus, otra de las instituciones más antiguas y queridas de Leipzig. Si vienes con tiempo y eres un amante de la música, deberías considerar seriamente asistir a un concierto, es una ocasión irrepetible. Casi a sus puertas, la Mendebrunnen (fuente de Mende) es la fuente más grande de la ciudad y uno de sus iconos. Se construyó porque, Pauline Mende, viuda de un rico comerciante, legó su dinero a Leipzig para construir una fuente.

Entre la Gewandhaus y la Universidad resalta la Panorama Tower, una torre de 142 metros de altura que ofrece las mejores vistas que ver en Leipzig, y que tiene forma de libro abierto. También es un restaurante en las alturas y hay otra serie de servicios, pero lo más interesante para los viajeros son sus vistas panorámicas.

§14. Justo detrás de la Panorama Tower encontramos el Moritzbastei, único puto de las fortificaciones de Leipzig que queda en pie. El elector Moritz de Sajonia las mandó reconstruir tras la Guerra de Esmalcalda, entre las ciudades de la liga luterana contra las que el emperador Carlos V guerreó y venció. Hoy es un centro cultural que busca mantener el ambiente estudiantil y académico de Leipzig.

§15. Si seguimos paseando por el parque que rodea al Moritzbastei estaremos bordeando el fin del Zentrum y llegaremos, en su esquina suroeste, al Ayuntamiento actual o Neues Rathaus. Se trata de un enorme edificio del siglo XX en estilo neobarroco con una imponente torre centra de cerca de 100 metros. Merece la pena verlo, pero nos quedamos con la sencillez del antiguo.

Desde el Ayuntamiento se puede apreciar el Palacio de la Justicia al otro lado de la calle Karl-Tauchnitz. Tambien en un estilo neobarroco, aunque más serio, el edificio es una de las sedes del tribunal supremo federal y un lugar destacado que ver en Leipzig.

§16. Si volvemos al Ayuntamiento (el nuevo) y tiramos calle arriba, llegaremos a la Iglesia de Santo Tomás. Si la Gewandhaus, Mendelssohn y Wagner son notas esenciales de la partitura de Leipzig, la partitura sería probablemente menos interesante y rica sin el coro de esta iglesia y el trabajo que Johann Sebastian Bach realizó en él.

En esta iglesia Bach compuso e interpretó muchas de sus obras, entre ellas, «La Pasión según san Mateo», sin duda, una de las obras cumbre de la música. En «Demian» Hermann Hesse escribió:

Cuando escuchaba La Pasión según San Mateo, de Bach, el sombrío y poderoso fulgor del dolor que irradiaba aquel mundo misterioso me inundaba con estremecimientos místicos. Aún hoy esta música y el Actus Tragicus [también de Bach] son para mí la quintaesencia de la poesía y la expresión artística.

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No obstante, el Coro de Santo Tomás llevaba en actividad desde 1212 y Bach entró en 1723. La relación de la música y Leipzig es tan antigua casi como la ciudad y la fundación del coro se la debemos Teodorico I, Margrave de Meißen por aquel entonces. Lo que sí está claro es que lo de la música en esta ciudad fue una gran explosión cuando llegó Bach. Frente a la Thomaskirche está el Museo de Bach y, entre ambos, una estatua en memoria del compositor, cuyo cuerpo descansa en el interior de la iglesia. Un lugar esencial que ver en Leipzig.

La movida alternativa de Leipzig

Aunque en el Zentrum tienes lo esencial y ya sólo con eso hay para varios días, algo alejado del casco antiguo está el ambiente alternativo de Leipzig. Al sur y al suroeste del Zentrum los habitantes han revitalizado zonas industriales y las han reconvertido por completo. Lo que eran grandes fábricas ahora son espacios para galerías, talleres o restaurantes y salas de conciertos. Lo que antes era una zona prácticamente abandonada, ahora bulle de vida.

§17. El Spinnerei es un gran edificio que solía albergar la fábrica de algodón más grande de Europa. Ahora acoge galerías de arte, imprentas y talleres de fotografía, porcelana y otras artesanías y artes. Es visitable y resulta francamente curioso ver cómo un espacio de la maquinaria industrial soviética se ha convertido ahora en un lugar de emprendimiento ciudadano y arte.

La zona (Plagwitz) está salpicada por edificios de este tipo, acompañados por restaurantes, bares y otros locales de ocio. Todo tiene un aire alternativo y bohemio y es una zona muy importante de la ciudad, pues ha ayudado a recuperar buena parte de su población y ha metido a Leipzig en el mundillo del arte.

§18. En lo que sería el sur, Connewitz, hay más movida alternativa para los viajeros que quieran ver «la otra Leipzig» y experimentarla. El Werk 2 era una fábrica de vidrio y ahora es un espacio donde podemos encontrar diferentes talleres de artesanía. No muy lejos de allí, el Panometer acoge una exposición permanente de vistas en 360º, y es la más grande del mundo en su clase. Si te pica la curiosidad, anímate a ir.

Las huellas de la era napoleónica

En 1813 se luchó en la zona este de las afueras de Leipzig la «batalla de las naciones». Fue un enfrentamiento clave entre las fuerzas de Napoleón y las de la Sexta Coalición. Una durísima derrota para los franceses que, tras la debacle en Rusia y las derrotas en España, condujo al emperador francés camino a su primer exilio a la isla de Elba.

§19. Para conmemorar los 100 años de este hito, en 1913 se levantó con donaciones privadas el Völkerschlachtdenkmal (monumento «denkmal» a la batalla «schlacht» de las naciones «völker»). Una construcción enorme frente a un lago artificial que representa la sangre y las lágrimas derramadas durante la contienda. Muy cerca del monumento está la Napoleonstein (piedra de Napoleón), que demarca la posición del emperador durante la batalla. Una zona que los amantes de la historia tienen que ver en Leipzig.

§20. Si cruzamos varias manzanas hacia el Zentrum desde el Völkerschlachtdenkmal, llegaremos a la Russische Gedächtniskirche (Iglesia Rusa del Recuerdo), una iglesia ortodoxa que se construyó, también en 1913, en memoria de los cerca de 22.000 soldados rusos que perdieron la vida durante la batalla de Leipzig. Además, los amantes de los libros tienen la espectacular Biblioteca Nacional muy cerca.

Capítulo 3 Los mejores hoteles de Leipzig

§21. Alojarte en Leipzig es, francamente, uno de los menores quebraderos de cabeza a la hora de preparar tu viaje. Al igual que Dresde, es una ciudad barata y con muchas posibilidades de alojamiento en el centro, lo que sería impensable en Berlín a unos precios tan bajos.

Leipzig es una ciudad pequeña que ha cogido fuerza como destino en los últimos años. Todavía es considerada a veces como escapada de un día desde Berlín, pero a estas alturas de artículo te hemos demostrado que, si quieres conocerla a fondo, necesitas varios días, y merece la pena. Para que tengas tiempo de conocer Leipzig te recomendamos algunos de sus mejores hoteles:

• Con cuatro estrellas el Adina Apartament Hotel se encuentra en la zona norte del Zentrum, muy cerca de la Hauptbahnhof. Una situación perfecta para dejar las maletas al bajarse del tren y para visitar la mayor parte de Leipzig a pie.

• El Steigenberger Grandhotel Handelshof es uno de los más prestigiosos de Leipzig con cinco estrellas y a unos pocos pasos del antiguo ayuntamiento. Tiene un precio algo más caro que la media pero a muchos les merecerá la pena.

• El Gästehaus Leipzig no está en el centro pero sólo le separan unos 200 metros, y tiene al lado el Palacio de la Justicia. Con muy buenas críticas, un precio asequible y una buena localización, es una opción a tener en cuenta.

Capítulo 4 Excursiones desde Leipzig

Lo mejor de Leipzig es que tiene una buena cantidad de opciones cerca para hacer escapadas de un día, de hecho resulta complicado decantarse por una sola y la idea de pasar varios días en la ciudad cobra más sentido que nunca. Te presentamos los lugares más interesantes que visitar si estás en Leipzig.

§22. A 42 kilómetros de Leipzig, la pequeña localidad de Colditz se extiende a ambas orillas del río Zwickauer Mulde. Es uno de los destinos más visitados desde Leipzig debido a su castillo, que domina la orilla norte del río desde un promontorio en lo que es una estampa preciosa y típica de muchos castillos alemanes.

El castillo de Colditz tiene una historia de cerca de un milenio, sin embargo, es especialmente conocido debido a la IIGM. La apariencia del castillo que vemos hoy viene del siglo XVI, cuando se reformó de cabo a rabo tras un incendio que arrasó buena parte de la villa, y del XX, cuando los nazis convirtieron el edificio en una prisión de máxima seguridad para oficiales del bando aliado.

Hoy es un destino habitual que se puede visitar con guía para conocer cómo era la prisión más segura que construyeron los nazis dentro de Alemania. Además, en una parte del castillo hay un hotel en caso de que a alguien le pique el morbo pasar noche en una antigua prisión.

§23. Algo más hacia el sureste está Meißen, una pequeña y preciosa ciudad a orillas del Elba. Fue el centro de poder de los Wettin y capital del Margraviato de Meißen hasta que la corte se trasladó a Dresde cuando los Wettin recibieron el Electorado de Sajonia. Tiene unos 27.000 habitantes, lo que la convierte en un lugar muy tranquilo, apacible.

Su principal atractivo es el Albrechtsburg (castillo de Alberto) que tiene la catedral pegada como en la colina de Wawel de Cracovia. El efecto desde lo lejos es que no se distinguen y forman un conjunto impresionante y precioso. Es uno de los puntos más altos de la ciudad al igual que en el caso de Colditz: está sobre un promontorio que lo hace visible desde casi todos los puntos de los alrededores. Un lugar que merece la pena visitar.

§24. Hacia el este de Meißen está uno de los lugares más bonitos de Alemania: el Palacio de Moritzburg. Mauricio de Sajonia comenzó aquí un pabellón de caza que fue usado habitualmente por diferentes lectores sajones hasta que Juan Jorge II lo comenzó a convertir en un palacio. Por su parte, Augusto el Fuerte fue quien le dio la bella apariencia que podemos contemplar hoy.

Una isla artificial resguarda el palacio en mitad de una laguna en lo que es una estampa mágica con un bosque al fondo. Merece la pena visitarlo aunque sea para verlo por fuera. Además, en el bosque hay más lugares de interés, como la Casa del Infierno y el Pabellón de los Faisanes.

§25. Si Leipzig ha tenido que recuperar su población, Dresde tuvo que ser reconstruida casi desde 0 tras la IIGM. El trabajo de reconstrucción ha sido constante y preciso a lo largo de décadas, y ha devuelto el esplendor perdido a la ciudad, que es un destino turístico de primer orden. En nuestra guía os recomendamos no visitarla en un día pero, si estás en Leipzig, es una buena opción para pasarse a contemplarla.

Dresde está repleta de joyas en un pequeño casco antiguo donde no hay una calle sin detalles que merezcan la pena una parada para maravillarse. El Palacio Zwinger es un tesoro que acoge museos como la Galería de los Maestros Antiguos. Muy cerca, el aire toscano del Palacio Real hacen que se la conozca como la Florencia del Elba. Iglesias como la Frauenkirche y la Hofkirche embellecen, todavía más, una casco antiguo precioso.

§26. En el cercano Estado de Turingia, a tan solo una hora y veinte minutos en coche, está una de las joyas culturales de Alemania. Weimar es una ciudad pequeña y tranquila con un casco antiguo que es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Weimar es la ciudad de los mayores dramaturgos de Alemania: Goethe y Schiller. Varias generaciones de artistas de todo tipo acudieron a esta pequeña localidad gracias al mecenazgo de sus duques, que se empeñaron durante décadas en promover la cultura como mejor legado para las generaciones venideras. Es además, donde se firmó la Constitución de la República de Weimar. Un destino maravilloso.

La entrada Qué ver en Leipzig, la ciudad de Bach se publicó primero en Ruta Cultural.

En el extremo este de Alemania, muy cerca de las fronteras de República Checa y Polonia, Dresde se presenta como una ciudad con un importante pasado reflejado con claridad en sus hermosas calles. En el precioso valle del Elba, que embellece el skyline con la cúpula de la Frauenkirche, Dresde se encuentra en un entorno natural único con un hermoso bosque que linda con la ciudad, la zona boscosa de Moritzburg hacia el noroeste y el parque natural de la Suiza Sajona al sureste.

De un modo parecido a lo que le ocurrió a Berlín con los Hohenzollern, la suerte de Dresde estuvo estrechamente ligada a la del elector de Sajonia en una Alemania compuesta como un gran mosaico de pequeños estados. Gracias a esa diversidad hoy el país germano está salpicado de palacios y castillos de ensueño que denotan la competencia entre sus dueños. Antes de plantearos qué ver en Dresde, veamos someramente su historia para ver cómo ha llegado a ser lo que es.

Un repaso por la historia de Dresde

Con una cronología parecida a la de Berlín, las primeras noticias que se tienen de Dresde se remontan al año 1173. Por aquel entonces, la pequeña localidad se desarrollaba poco a poco a la sombra de Meißen (Meissen en español), centro del poder y residencia de una de las ramas de la Casa de Wettin, margraves del Margraviato de Meißen (o Marca de Misnia). A finales del siglo XV, los margraves decidieron hacer de Dresde su residencia oficial, lo que impulsó la localidad.

El avance definitivo vino gracias a que buena parte de de las tierras de los Wettin pasaron a juntarse bajo Federico I cuando recibió el Electorado de Sajonia de manos del Emperador Segismundo, del Sacro Imperio Romano Germánico (SIRG). Fue premiado de esta manera por participar en las guerras contra los husitas a principios del siglo XV y, aunque las tierras que tenía su casa desde hacía siglos eran mayores que las del Electorado de Sajonia, escogió el nuevo título por ser de mayor rango que el de margrave. Y por eso hoy se conoce a la región como Sajonia.

Dresde vivió desde entonces un enorme desarrollo ya que Sajonia se convirtió en uno de los territorios más importantes del SIRG y contaba con una región rica y ampliamente poblada. Pero esa posición de poder también trajo las desgracias de codearse entre los grandes y la ciudad ha sufrido mucho a lo largo de la historia. Nada parecido al horror al que se vio sometida durante la Segunda Guerra Mundial (IIGM), cuando un bombardeo de los Aliados desató una tormenta ígnea que consumió la ciudad casi al completo.

Qué ver en Dresde

A pesar de los horrores del pasado, Dresde es hoy una perla que vuelve a brillar con el esplendor de antaño. Fue una ciudad que comenzó a verse reconstruida al poco de acabar la IIGM, pero ha tenido que pasar mucho tiempo para volver a ver en pie muchos de sus edificios, como la Frauenkirche, que se terminó de reconstruir en 2005. Gracias a estos esfuerzos hoy hay muchos lugares interesantes que ver en Dresde, una ciudad pequeña (con medio millón de habitantes), tranquila y en la que el viajero disfrutará de una preciosa y gratificante estancia.

Qué ver en la ciudad antigua de Dresde

En un principio Dresde se extendió en torno al norte del río Elba y, conforme la población creció, también se expandió hacia la orilla sur del río. A este núcleo al norte del Elba se le llamó la «ciudad antigua», pero un incendio en 1685 barrió la zona que, tras mucho esfuerzo en su reconstrucción, se llamó «ciudad nueva». Desde entonces la zona sur (y todavía la más interesante) es considerada la parte antigua de la ciudad.

Aunque resulte paradójico es así, la vieja «parte nueva» es desde principios del XVIII el casco antiguo. Y lo cierto es que salta a la vista que la mayor parte de atractivos que ver en Dresde están en esta zona; la ciudad antigua es una joya monumental en la que casi no hay calles sin algo que merezca la pena visitar.

El punto de partida y referencia de la ciudad antigua es la Schloßplatz (de ‘schloß’ o ‘schloss’, palacio/chateau y ‘platz’, plaza), que da al Augustusbrücke (puente de Augusto), al Palacio Real de Dresde, la Hofkirche (catedral católica) y la estatua en honor a Federico Augusto I con el Palacio de la Justicia detrás. Si te preguntabas qué ver en Dresde, este es el mejor comienzo.

El Palacio Real de Dresde es visitable y merece la pena entrar. Es un edificio enorme cuya reconstrucción ha sido una excelente obra con un profundo respeto por el pasado. El patio de acceso al palacio está protegido por un moderno techo acristalado que no rompe el estilo renacentista con algunos toques barrocos (bastante mediterráneo) del conjunto. Las diferentes estancias interiores no decepcionan, así como las colecciones que guarda: de armaduras, numismática, grabados de cobre y una de joyas que veremos más adelante . Junto a todo esto, la torre es uno de los puntos más interesantes debido a su estilo claramente toscano (Dresde es a menudo llamada «la Florencia del Elba») y a las maravillosas vistas de la ciudad que ofrece desde lo alto.

Unida al Palacio Real de Dresde por una preciosa pasarela, la Hofkirche es una catedral barroca que se alza espléndida en la zona más importante de una ciudad protestante. Además de la preciosa fachada y el interior, la Hofkirche guarda historia de la Casa de Wettin en su cripta, donde está enterrado Federico Augusto I y una urna guarda el corazón de Augusto II el Fuerte (el Augustusbrücke fue construido durante su reinado). Además, en la entrada de la catedral, una losa con una ‘N’ grabada indica el lugar desde el que Napoleón partió con sus tropas a la batalla de Dresde. Sin duda, uno de los lugares más interesantes que ver en Dresde.

Justo frente al Augustusbrücke, una calle atraviesa bajo bóvedas parte del Palacio Real, donde, entre otros museos, está la Bóveda Verde, uno de los museos de joyas más importantes de Europa, que contiene la colección de Augusto II el Fuerte y otra con objetos posteriores a su reinado. Fue uno de los primeros museos del mundo como cámara del tesoro y forma parte del Palacio Real de Dresde, aunque se puede visitar por separado o con entrada combinada.

Si giramos a la izquierda, hay un pasaje que nos llevará camino del Museo de Transportes de Dresde, y de una preciosa galería porticada de estilo renacentista que es parte del palacio. Aunque al otro lado de la galería y otra joya imprescindible. Si volvemos sobre nuestros pasos y, antes de cruzar bajo el Palacio Real, giramos a la izquierda, podremos contemplar la Fürstenzug (Desfile de los Príncipes, de ‘zung’, comitiva y ‘Fürsten’, príncipes), un precioso mural de azulejos de porcelana de Meißen que representa a los señores de la Casa de Wettin entre 1123 y 1906.

Más plazas y parques que ver en Dresde

La calle de la Fürstenzug desemboca en el Neumarkt (plaza del o, simplemente, mercado muevo,), con una estatua a Martín Lutero en el centro que, sin embargo, queda ensombrecida por la Frauenkirche (Iglesia de Nuestra Señora, de ‘Kirche’, iglesia y Frau, ‘señora, mujer’). Casi completamente destruida tras la IIGM, quedó como lugar conmemorativo de lo que se pierde en las guerras hasta que en 1995 se decidió reconstruir. Hoy se la considera uno de los templos protestantes (luterano) más importantes del mundo, y uno de los principales atractivos de Dresde. Una visita que merece la pena con su precioso y delicado interior y por su exterior, que conjuga la piedra nueva y la antigua (ennegrecida), dejando a la vista el terrible bombardeo que sufrió.

Un poco más hacia el sur Dresde se abre en el Altmarkt (plaza/mercado antiguo), una plaza que en Navidad se convierte en el Striezelmarkt (plaza/mercado de los striezel, unos deliciosos bollos navideños), donde tiene lugar uno de los mercados navideños más señeros de Europa y uno de los más antiguos de Alemania. El Palacio de la Cultura (Kulturpalast) es uno de los últimos añadidos a la plaza, un edificio destinado a diferentes actividades culturales, con sala de conciertos y biblioteca. En una de las esquinas, la Iglesia evangélica de la Santa Cruz (kreuzkirche) se asoma a la plaza con su ennegrecida torre.

Desde el Altmarkt bajando la calle hacia el este encontraremos el Museo de la Ciudad de Dresde, que cuenta los 800 años de su historia. Un museo excelente que, sin embargo, sólo está en alemán, algo importante a considerar antes de comprar la entrada. Si seguimos por la avenida hacia el sureste, daremos con el Großer Garten (jardín mayor), una suerte de Central Park a la medida de Dresde. Se trata de un parque precioso perfecto para relajarse en un paseo, en el que podemos disfrutar de un Zoo y del hermoso Palacio de Großer Garten, situado justo en el centro.

Qué ver a orillas del Elba

Si volvemos desde el Großer Garten hacia el río, o paseamos desde el Augustusbrücke hacia la izquierda, llegaremos al Parque de Brühl, uno de los lugares más bonitos que ver en Dresde. Casi toda ciudad atrevesada por un río tiene un vínculo vital con él, y Dresde no es una excepción.

En este parque está una de las terrazas más famosas de Europa, la de Brühl, que se asoma al Elba como un paseo fluvial en alto a la sombra de los árboles. El viajero puede ver la otra orilla del Elba, el Augustusbrücke, el edificio de Bellas Artes de la ciudad y los principales atractivos de la Schloßplatz. Además es un lugar inmejorable para tomar un café o una cerveza alemana.

Junto al Parque de Brühl también está el Albertinum, el museo de arte moderno de Dresde, una joya que hay que visitar. Dos grandes colecciones pueblan sus galerías:

• La de los nuevos maestros contiene pinturas desde el siglo XIX a nuestros días, con «Cruz en las montañas» de Caspar David Friedrich o su «Dos hombres contemplando la luna», «La dama en rosa» de Édouard Manet o «La mujer en el balcón» de Carl Gustav Carus.
• La otra gran colección es de esculturas de la Colección Estatal de Sajonia (de obras reunidas por diferentes Electores desde el siglo XVI), con obras desde la Antigüedad hasta el siglo XXI.

Andando el paseo fluvial hacia la Schloßplatz, tras la Hofkirche se abre la Plaza del Teatro, con una escultura ecuestre de Juan I de Sajonia. Presidiendo la plaza está el bellísimo edificio de la ópera, el Semper (lleva el nombre de su arquitecto). Fue construido entre 1838 y 1841 y el propio Gottfried Semper lo remodeló cuando en 1869 el edificio fue pasto de las llamas. Siempre ha estado considerado como una de las joyas de la arquitectura operística y, tras ser derruido durante la IIGM, fue reconstruido piedra a piedra y reabierto en 1986 en su estilo neobarroco original. Aquí se estrenaron algunas óperas de Richard Wágner y buena parte de las de Richard Strauss.

Junto al Semper, el Palacio Zwinger es uno de los puntos más interesantes que ver en Dresde para los interesados en los museos y es que, el palacio, es hoy un conjunto museístico. El Zwinger cuenta con tres museos diferentes con el Salón de las Matemáticas y la Física, la bellísima Colección de Porcelana y la joya de la corona: la Galería de Maestros Antiguos.

La Gëmalderie Alte Meister (galería de pinturas de antiguos maestros) está situada en el ala Semper del Zwinger, y tiene una colección de 700 obras del Renacimiento y el Barroco. Cuenta con obras como «La madona sixtina» de Rafael Sanzio, la «Venus dormida» de Giorgione, la «muchaha leyendo una carta» de Vermeer, una importante colección de la saga de los Cranach y obras de van Dyck, Rubens o Velázquez. Maestros que lo convierten en un museo indispensable que ver en Dresde.

Por si fuera poco, el Zwinger en sí mismo es precioso y merece la pena acercarse aunque sea para contemplarlo por fuera. Una de las partes más llamativas es la Kronentor (puerta de la corona) que, nunca mejor dicho, está coronada por una réplica de la corona de Polonia, que algunos Electores sajones ostentaron (como Augusto el Fuerte). En una de las esquinas, tras la sala de conciertos, está el Nymphenbad (baño de las ninfas), una preciosa fuente barroca esculpida por Balthasar Permoser. Otro de los puntos interesantes es el Pabellón del Carillón, llamado así por el reloj de carillón que tiene, adornado con porcelana de Meißen.

En el extremo noreste de la ciudad, justo a orillas del Elba, el Castillo de Pillnitz es un tesoro que muchas veces pasa desapercibido por estar alejado del centro, pero su visita merece, y mucho, la pena. Fue una residencia de la nobleza que pasó a manos de los Wettin, y que tanto Augusto el Fuerte como su hermano usaron para que sus amantes vivieran allí. Se usó como residencia veraniega y como palacio para fiestas en las que el río jugaba un papel importante. Es visitable y su estilo barroco de chinería lo hace un enclave completamente único en Dresde.

Qué ver en la ciudad nueva de Dresde

Cruzando el Augustusbrücke hacia la orilla norte del Elba disfrutaremos de algunas de las mejores vistas de la ciudad de la que, por desgracia, ya no quedará demasiado que ver. En el mismo lugar del Puente de Augusto había existido antes uno, pero no de la entidad del que se construyó en el reinado de Augusto el Fuerte. Dresde se convirtió a mediados del XVIII en una zona de paso esencial entre Bohemia y la importantísima feria de Leipzig gracias, en parte, al Augustusbrücke, único puente que conectaba por entonces Dresde norte y sur.

Al llegar a la ciudad nueva una de las primeras cosas que veremos será una estatua ecuestre de oro de Augusto el Fuerte, muy querida por los vecinos. Si vamos hacia la izquierda, llegaremos al Palacio Japonés, un bonito edificio que acoge al Museo de Etnología rodeado por un entorno precioso.

Si, en cambio, seguimos hacia delante, daremos con la Hauptstraße (‘haupt’, principal, ‘straße’, calle) una de las calles más importantes de la ciudad. La Hauptstraße está primorosamente cuidada y el agradable paseo bajo los árboles es muy recomendable. Es una zona poblada de comercios y restaurantes, perfecta para comer con tranquilidad o comprar algún recuerdo.

En la Hauptstraße encontraremos también algunos lugares muy interesantes que ver en Dresde. El Museo Romántico de Dresde muestra la vida cotidiana de la burguesía en el siglo XVII de manera amena en su exposición permanente, ampliamente recomendada por los visitantes. Casi al final de la calle también encontraremos una bonita iglesia evangélica y, un poco más adelante, la Alberplatz que, con dos grandes fuentes, es el fin de este bonito paseo.

Prácticamente en la salida de Dresde hacia el noreste, lindando con el bosque, el Museo Militar es otro de los puntos más interesantes que ver en Dresde. Es uno de los más visitados de la ciudad y su rompedor diseño también hace que merezca la pena verlo por fuera. Se trata de un antiguo arsenal militar reconstruido para alojar la colección, pero está atravesado por una enorme estructura de metal, lo último en vanguardia arquitectónica para transmitir un mensaje: cómo la guerra atraviesa nuestros edificios hasta dejarlos irreconocibles, y qué mejor sitio que Dresde. Por dentro, la muestra explora la historia bélica alemana de manera precisa con una colección pequeña pero bien seleccionada.

Los mejores hoteles para alojarse en Dresde

Dresde es una ciudad pequeña que tiene la mayor parte de sus atractivos concentrados en un área minúscula. Se puede ver en un día, una opción muy habitual desde Berlín y Praga, pero también se pueden emplear varios días para conocerla, saborearla en sus restaurantes, pasearla con calma y ver sus museos con detenimiento.

La oferta hotelera de Dresde es amplia y económica incluso en los mejores lugares (especialmente si la comparamos con Berlín). Nuestra recomendación es que pases varios días en alguno de los hoteles que recomendamos a continuación para conocer la ciudad a fondo y hagas alguna escapada por unos alrededores que merecen la pena.

En plena ciudad antigua, el Star Inn Hotel es una opción muy recomendable y recomendada para alojarse en Dresde. Situado justo en la Altmarkt, el lugar es difícilmente mejorable, con casi todo lo que ver en Dresde a unos pocos minutos a pie.

El Hyperion Hotel es otra grandísima opción para pasar unos días en la ciudad. Con un precio razonable y situado entre el Zwinger y el Neumarkt es difícil resistirse a este alojamiento, que además viene muy recomendado por los clientes.

Por su parte, Hotel Suitess es uno de los más caros de la zona y aun así mantiene unos precios para nada desorbitados. Su terraza con vistas a la cúpula de la Frauenkirche hará que no nos lo pensemos dos veces a la hora de buscar hoteles en Dresde.

Justo en la Neumarkt está el Amedia Plaza, con una calidad-precio excelente en una localización ideal en el epicentro de los lugares más interesantes que ver en Dresde.

Cómo visitar Dresde desde Berlín

Aunque te animamos a alojaros en Dresde varios días en alguno de los hoteles que os hemos mencionado, es una ciudad que se presta a una visita de un día porque, como ya hemos dicho, la mayor parte de sus atractivos están muy cerca unos de otros. Si estás en Berlín, que es un destino mucho más habitual, y quieres dejar un día para conocer Dresde tienes varias opciones.

Desde Berlín es sencillo ir a Dresde por tu cuenta. Una opción sería alquilar un coche en alguna de las estaciones o aeropuertos de la capital, es una manera muy bonita de conocer parte del precioso paisaje alemán, además de conducir por las excelentes autovías germanas en un viaje de algo más de dos horas. Los que prefieran la comodidad, también pueden viajar en tren desde la Estación Central de Berlín, media hora menos que en coche y disfrutando de la magnífica red de ferrocarriles alemana.

Cómo visitar Dresde desde Praga

Una excursión de un día a Dresde desde Praga es otra opción que muchos viajeros consideran. Está más cerca que Berlín por lo que la opción de alquilar un coche resulta muy atractiva. Lo malo es que, al contrario que en Alemania, las autovías checas tienen peaje y hay que atravesar una frontera. El viaje queda en torno a una hora menos de trayecto y no hace falta ningún visado especial para cruzar la frontera, sirven tanto el DNI como el Pasaporte (si eres ciudadano de la Unión Europea). Desde Praga no hay tren, pero sí hay autobuses, con un viaje de entre dos horas y dos horas y media.

Qué hacer cerca de Dresde

Al igual que te aconsejamos pasar varios días en Dresde para conocerla a fondo, tiene cerca varios lugares por los que merece la pena alargar la estancia uno o dos días. En el caso de que estés pensando en hacerlo, te dejamos nuestras recomendaciones.

Meißen, origen del Electorado de Sajonia

A pesar de que Dresde acabó por superarla hasta convertirse en residencia de los Wettin y capital de Sajonia, Meißen bien merece una visita. Con cerca unos 27.000 habitantes es una localidad tranquila y preciosa cruzada por el Elba con varias paradas muy interesantes.

Lo que más destaca, sin duda, es el Albrechtsburg (castillo de Alberto) con la Catedral justo al lado. Parecen parte del mismo edificio y es que están pegados, tanto es así que a vista de pájaro cualquier pensaría que se trata del mismo edificio. En una pequeña colina, a pocos metros del Elba, es uno de los puntos más altos de la ciudad, siendo una postal casi omnipresente en los alrededores y símbolo indiscutible de Meißen.

Tanto el castillo como la catedral son de estilo gótico y merecen la pena la entrada, ambos con precios bastante razonables. También es aconsejable callejear hasta el Markt (plaza del mercado, literalmente, mercado), donde están alguans de las casas más bonitas de Meißen y una pequeña y bonita Frauenkirche

Otra parada muy interesante es la fábrica de porcelana, que tiene un tour para conocer el proceso de fabriación y un poco de la historia de este famoso producto. Por su parte el Schloss Proschwitz (Castillo de Proschwitz, de estilo Chateau), merece la visita: es una de las bodegas más famosas de la zona donde tendremos diferentes opciones para degustar sus vinos.

El Palacio de Moritzburg

A la misma altura de Meißen hacia el este, el pequeño pueblo de Moritzburg contempla a diario una de las maravillas de Alemannia: el Palacio de Moritzburg. Fue levantado como pabellón de caza por Mauricio de Sajonia, y así fue usado por diferentes margraves y electores. Fue Juan Jorge II quien lo comenzó a convertir en un palacio y Augusto el Fuerte quien le dio la apariencia que vemos hoy.

El palacio se alza sobre una isla artificial en mitad de una laguna, lo que es un precioso conjunto completado por el bosque que parece resguardarlo. La visita al palacio merece mucho la pena, y en el bosque hay otras paradas interesantes, como la Casa del Infierno y el Pabellón de los Faisanes.

La Fortaleza de Köningstein y el puente de Bastei

Hacia el sureste de Dresde, en plena Suiza Sajona, el minúsculo pueblo de Köningstein está protegido por una impresionante fortaleza en lo alto de una montaña. A 240 metros sobre el río Elba, esa fortaleza, que durante mucho tiempo fue prisión (y por eso la llaman «la bastilla alemana») es uno de los lugares más visitados de Sajonia. La visita resulta interesante y las vistas son sencillamente espectaculares.

Al otro lado del meandro que forma el Elba en esta zona, el pueblo de Rathen es otro de los lugares imprescindibles de la Suiza Sajona. De la localidad de poco más de 300 habitantes parte un sendero que lleva a las ruinas del catillo de Neurathen y al puente de Bastei, dos auténticas joyas entre cumbres rocosas que hay que visitar. Las vistas del puente, y desde el puente, no tienen precio.

Seiffen

Prácticamente en la frontera con República Checa, cerca de la Suiza Sajona, la pequeña localidad de Seiffen es la más famosa de los Montes Metálicos. Es un pequeño pueblo en el que la Navidad cobra vida. Es conocido en toda Alemania y muchos rincones del mundo por su tradición de fabricación de juguetes de madera, además de adornos navideños como el cascanueces, las pirámides de Navidad o los candelabros.

Leipzig

A poco más de una hora en coche y a una en el magnífico ICE (tren de alta velocidad alemán), la ciudad de la música es un destino muy interesante cerca de Dresde. Aquí desarrolló su carrera Johann Sebastian Bach y nació y estudió Wágner. Tiene una buena variedad de atractivos como la Iglesia de San Nicolás, el monumento a la Batalla de las Naciones o la Augustusplatz.

Leipzig es una ciudad para callejear y disfrutar con las bellas vistas de sus canales y, especialmente, es una ciudad para escucharla. Lo más recomendable es visitarla durante alguno de los numerosos festivales que pueblan su calendario.

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En el oriente andaluz se extiende la provincia de Almería, casi nueve mil kilómetros en los que se suceden todos los contrastes posibles. Hemos elegido diez pueblos de Almería para acercarnos a la rotunda belleza de una naturaleza que ofrece en el mar y la montaña contrastes que van de la abrumadora hermosura de los desiertos, al fértil verdor de sus colinas y al límpido azul de sus playas.

Esta provincia guarda ancestrales testimonios de la lejana presencia del ser humano en la vieja Europa; La cultura del Argar, el Yacimiento Arqueológico de Los Millares, el mítico símbolo almeriense del Indalo que surgió en el abrigo de la Cueva de los Letreros, y muchos otros yacimientos arqueológicos esparcidos por sus tierras. A lo que se suman las huellas del Mundo islámico, el Mudéjar, el Gótico, el Renacimiento, el Barroco o el Neoclásico. Llegando hasta el siglo XXI convertida en un atractivo reclamo turístico que va mucho más allá del sonoro sol y playa, porque ofrece un turismo cultural de enorme importancia.

Su rosario de pueblos costeros, bellos refugios llenos de autenticidad donde huir de las aglomeraciones de otras zonas. Pueblos serranos o marineros, grandes o pequeños, llenos de historia y de verdad. Almería es un espectáculo despojado de artificio, como sus gentes y su gastronomía. En ella nos adentramos a través de estas diez perlas.

Serón, los sabores ibéricos más famosos de los pueblos de Almería

Serón forma parte de la Sierra de los Filabres, continuación del Parque Natural de la Sierra de Baza, en la provincia de Granada. Este precioso municipio serrano es conocido por sus excelentes jamones y embutidos. Una producción que mantiene la tradición artesanal, lo que propicia una calidad que le ha dado su justa fama.

Su pintoresco paisaje coronado por la iglesia Mudéjar de Santa María de portadas barrocas, lo conforman las calles sinuosas y estrechas formadas por casas encaladas que se derraman por la ladera. Recorriéndolas hacia arriba nos llevan hasta el castillo nazarí que corona su estructura piramidal y que ofrece unas espléndidas vistas de su privilegiado entorno.

Interesante resulta la visita al poblado minero de Las Menas. Sus yacimientos ferrosos fueron durante el siglo XX los más productivos de la provincia. No menos importante es el entorno natural de esta localidad, salpicado por rincones de gran interés paisajístico envueltos por su fresco verdor, que procuran la práctica del senderismo o la bicicleta de montaña.

Bentarique, un hermoso lugar de tesoros y leyendas

A unos treinta kilómetros de Almería capital, donde comienza La Alpujarra, se encuentra este precioso pueblo de sabor andalusí. Sus casas encaladas forman un blanco caserío de estrechas y empinadas calles. Rodeado por fértiles huertas y campos de naranjos que perfuman su aire en primavera con el aroma del azahar, Bentarique es un buen lugar para el turismo rural.

La tierra le devolvió a Bentarique un conjunto de valiosas joyas de factura musulmana, que aparecieron dentro de una vasija de cerámica, escondidas muy probablemente ante la llegada de las tropas cristianas en el siglo XV. Conocido como el Tesoro de Bentarique está expuesto en el Museo Arqueológico de Madrid.

Tiene más tesoros Bentarique que se disfrutan in situ: además de su bellísimo caserío, su alegre ambiente ligado a un tempo que se aleja del estrés, sus testimonios arquitectónicos de épocas prósperas como la de Al-Ándalus o la que vivió en el siglo XIX gracias a la uva de Ohanes que configuró su neoclásica plaza de San José, o el paraje natural de La Posnilla.

Las aguas termales de La Posnilla, utilizadas como termas en época romana, le deben su impronta a los árabes y son hoy un atractivo lugar de esparcimiento en este vergel que crece en el desierto, con un horizonte dibujado por las montañas de la sierra.

Carboneras, playas vírgenes de los pueblos de Almería

Gran parte de su territorio pertenece al Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar. A orillas del Mediterráneo esta localidad de tradición pesquera disfruta de más de catorce kilómetros de idílicas playas. A algo más de sesenta kilómetros de Almería, esperan las playas urbanas de El Ancón, Los Barquicos y Los Cocones, desde las que se divisa la Isla de San Andrés, una pequeña isla rocosa cuyo perfil recuerda una ballena, declarada Monumento Natural, que es accesible desde los puertos de Carboneras y Agua Amarga.

Carboneras es uno de los pueblos de Almería en los que disfrutar de playas vírgenes, como la playa del Corral o la playa del Algarrobico, que formó parte del escenario de la película «Lawrence de Arabia», o la impresionante playa de los Muertos que debe su nombre a la antigua costumbre de esperar que el Mediterráneo devolviera los cuerpos de pescadores y náufragos perdidos en el mar.

Las Fiestas de Moros y Cristianos y las hogueras de San Juan llenan de alegría el mes de junio en Carboneras, que ofrece durante muchos meses al año la posibilidad de practicar vela y submarinismo en sus ricos fondos marinos.

Carboneras conserva varias fortificaciones defensivas como la Torre del Rayo, el Castillo de San Andrés y la Torre de la Mesa de Roldán desde donde se disfruta de una vista impagable de toda esta costa.

Cuevas de Almanzora, del Argar al siglo XXI

Es uno de los pueblos de Almería más antiguos. Lo atestiguan los numerosos yacimientos arqueológicos que hay en su término municipal como los de Fuente Álamo, El Oficio o Las Herrerías de la cultura argárica; las dos cuevas de La Zaja, de los periodos Musteriense y Paleolítico Superior; el Yacimiento fenicio de Baria, hoy Villaricos, habitado sucesivamente por fenicios, griegos, cartagineses, romanos, visigodos, bizantinos y musulmanes. Estos últimos crearon las casas-cuevas de El Calguerín que le dieron nombre al municipio.

Con la conquista de los Reyes Católicos el lugar pasó a manos del Marques de Vélez que construyó el castillo que es hoy un símbolo en Cuevas de ALmanzora. De visita imprescindible, este castillo del siglo XVI, ofrece en sus «estancias» el Museo de Arte Contemporáneo y el Arqueológico.

El turismo y la agricultura de regadío y bajo plástico sustituyó en el siglo XX a la floreciente actividad minera que le dio prosperidad durante el siglo XIX, de la que quedan edificios muy interesantes. Como lo son también iglesias y conventos que recogen arte y arquitectura de varios siglos. El Museo del poeta Álvarez de Sotomayor, hijo de Cuevas, o la Cueva-museo, son otros interesantes atractivos de este bellísimo rincón almeriense.

Además están las playas en las que encontrar calas inolvidables, de aguas transparentes donde practicar el submarinismo, como la Cala de Cristal, la Invencible, la de Dolores o la Cala Panizo. La recóndita cala del Peñón Cortado, a la que su difícil acceso convierte en un lugar solitario, lo que unido a la belleza de su paisaje bien merece la pena el esfuerzo de llegar.

Mojácar, uno de los pueblos más bonitos de España

El caserío blanco que forma laberínticos caminos adornados con flores de fuertes colores, dibuja el urbanismo de esta belleza que mira al Mediterráneo desde la última estribación de Sierra de Cabrera. Forma parte de la red de Los pueblos más bonitos de España.

Mojácar es un hermoso pueblo andaluz situado en un privilegiado entorno natural. Dueño de diecisiete kilómetros de playas vírgenes con una variedad que va de calas solitarias a playas turísticas. Rodeado de las profundas ramblas de Sierra de Cabrera que propicia senderos de bellos paisajes.

La Murgis-Akra griega, habitada desde la Edad del Bronce, fue frecuentada por fenicios, cartagineses y romanos. Convertida en la Muxacra árabe para pasar a ser la Mojácar cristiana. Vivió sangrientas batallas en el siglo XV entre árabes y cristianos en cuyo recuerdo Mojácar celebra cada mes de junio un importante fiesta de Moros y Cristianos

Si se elige como lugar de vacaciones, es un seguro de calidad de vida y experiencias inolvidables, pero si está cerca, ésta es una visita ineludible.

Níjar una joya del Mediterráneo

Su término municipal es de los mas grandes de España, conocido como Comarca de Níjar, es uno de los pueblos de Almería con mayor número de habitantes. En la comarca de Níjar se encuentra el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Un parque de origen volcánico, un espacio protegido marítimo-terrestre cuya superficie y relevancia ecológica es la más importante de todo el Mar Mediterráneo Occidental de Europa. En 1999 la Unesco le concedió la denominación de Geoparque. La belleza de su costa y su riqueza ecológica lo convierten en una joya para el turismo de naturaleza.

Hay pruebas de la presencia del ser humano en estas tierras desde el periodo mesolítico. Huellas de la cultura de los Millares y del Argar se encuentran repartidas por el territorio de Níjar compuesto por las siguientes localidades: San José, Pozo de los Frailes, Los Escullos, Rodalquilar, Las Hortichuelas, Las Negras, Agua Amarga, La Isleta del Moro, Fernán Pérez y la Boca de los Frailes, todas forman parte del Parque de Cabo de Gata-Níjar.

Tierra inspiradora de obras como Bodas de Sangre que Federico García Lorca situó en el Cortijo del Fraile; Puñal de Claveles, que convirtió Rodalquilar en un hermoso espacio literario a través de la pluma de Carmen de Burgos; o el viaje descorazonador Campos de Níjar, que escribió desde el alma Juan Goytisolo.

Con escenarios de cine como la Playa de Monsul (foto de portada), la de los Genoveses, los Albaricoques, Rodalquilar, etc, donde se han rodado escenas de películas internacionales como Indiana Jones y la última cruzada, El bueno, el feo y el malo, La muerte tenía un precio, o Exodus: Dioses y reyes. Y cintas españolas como El Niño, Hable con ella, o Vivir es fácil con los ojos cerrados, entre otras muchas.

«The New York Times» publicó en 2010 un reportaje, en que hablaba de las playas del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar como el paraíso de Europa. No exageraba nada el diario neoyorquino.

Tabernas, un desierto famoso en los pueblos de Almería

A veintinueve kilómetros de Almería capital, entre las Sierras de los Filabres y Alhamilla, se encuentra Tabernas, enmarcada en un paisaje sobrecogedor. Este paraje formado por cárcavas que recorren auténticos wadis, ríos torrenciales en los desiertos que arrastran con el agua, barro, y piedras, es la única zona desértica de Europa.

El espectacular paisaje del Desierto de Tabernas es desolador pero está lleno de vida. La riqueza de su aviafauna le valió la declaración de Zona de Especial Protección para las Aves. Habitado ademas por reptiles y mamíferos, cuenta con una vegetación similar a la de los desiertos norteafricanos, y tiene especies botánicas únicas en el mundo.

Esta zona desértica ha sido un punto neurálgico de la industria del cine europeo durante dos décadas del siglo pasado, cuando se rodaban aquí los famosos spaghetti westerns. Hoy convertidos los antiguos estudios en el poblado del Oeste Fort Bravo (Texas Hollywood), son un auténtico reclamo turístico.

Ohanes, La Alpujarra de Almería

Ohanes forma parte de la Alpujarra de Almería. Habitada desde el Neolítico, la Cultura del Argar en la Edad del bronce dejó aquí sus huellas, como lo hicieron también iberos, fenicios y cartagineses. Fueron los yemeníes los primeros árabes en habitarla, pasando por el califato de Abderramán III y el Reino Nazarí hasta la llegada de Los Reyes Católicos en 1492.

En Ohanes nació la uva que lleva su nombre, que se cultiva en muchos pueblos almerienses y que tanta prosperidad dio a Ohanes en el siglo XIX cuando se exportaba a Europa y a EE.UU.

El caserío de Ohanes lo forman callejuelas encaladas que dibujan laberínticos caminos fruto de su pasado árabe. Situado a casi mil metros de altitud en las estribaciones de la falda sur de Sierra Nevada, Ohanes es un magnífico lugar para los amantes del senderismo.

Uno de los senderos, el PR-A 248, que se puede recorrer a pie o en bicicleta de montaña, lleva a parajes tan singulares como las terrazas moriscas que desde el siglo XIX se dedican al cultivo de la uva de Ohanes, a molinos y acequias de origen árabe para llegar a la cumbre del Peñón de la Polarda, a más de dos mil metros, donde esperan vistas panorámicas de Sierra Nevada y de los valles del Andarax y Fiñana-Abrucena.

El Ejido, en el corazón de un «mar de plástico»

Desde el Poniente Almeriense mira al Mediterráneo El Ejido, nombre que deriva de la romana Exitu «salida». Y una salida hacia el bienestar económico de este lugar desértico, ha sido la agricultura intensiva conseguida gracias a los invernaderos que rodean la población, y al riego con goteo inventado en Israel. La explotación de estos invernaderos ha generado una rica industria auxiliar que comercializa los productos hortícolas a nivel nacional e internacional.

La cultura del cultivo bajo plástico es hoy una realidad de la que se sienten orgullosos, con razón, en esta población que ha visto crecer empresas como Clisol Turismo Agrícola, que tras el empuje de una entusiasta y admirable mujer, Lola Gómez (Medalla de oro de Andalucía en 2013) ponen en su justo sitio una manera de producir tan sana y valiosa como las más antiguas. Si estás cerca te recomendamos una visita guiada por los invernaderos de Clisol.

En su franja costera tiene El Ejido otro de los pilares de su pujante economía. Su Festival de Teatro que cuenta con más de cuarenta años de historia, se celebra entre los meses de mayo y junio, está catalogado como Fiesta de Interés Turístico por la Junta de Andalucía.

Vélez Blanco, en el origen del Indalo

Este precioso pueblo de la comarca de los Vélez cuyo urbanismo es un Conjunto Histórico de altísimo nivel patrimonial, está coronado por un castillo del siglo XVI vinculado al linaje murciano de los Fajardo. El castillo construido sobre una importante alcazaba islámica, conjuga la misión defensiva con la palaciega y es un bello ejemplo de la arquitectura renacentista.

El patio de honor, una obra maestra del primer renacimiento español, junto con el del Castillo de la Calahorra en la provincia de Granada, se encuentra en el Museo Metropolitano de Nueva York, después de todo un viaje que comenzó con su venta por el XVI marqués de los Vélez, Joaquín Álvarez de Toledo y Caro a un anticuario francés. Parte de los relieves del friso de este patio aparecieron en 1996 en el Museo de Artes Decorativas de París.

Pero en el importante mosaico de grupos humanos que han pasado por este lugar hay que mirar a la Prehistoria, de la que guarda Vélez Blanco nada menos que ocho abrigos prehistóricos que pertenecen al Patrimonio de la Humanidad dentro del Arte rupestre del arco mediterráneo de la Península Ibérica.

Entre ellos el Abrigo del Maimon esconde la Cueva de los Letreros, declarada Monumento Histórico Nacional y Patrimonio de la Humanidad. En esta cueva hay una figura que se ha convertido en el símbolo de la provincia de Almería, EL Indalo, imagen unida a la suerte y la prosperidad en el imaginario colectivo.

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Los castillos del Loira son uno de los principales atractivos de Francia. Es una zona que destaca en un país repleto de joyas desde París, una de las urbes más bonitas del planeta, a la Provenza y su lavanda, del románico francés a la exuberancia del gótico y el barroco.

El valle del Loira es, sin duda alguna, uno de los mayores tesoros de Francia. En la zona noroccidental del país, bajo la Bretaña y la Normandía, se extiende la región de los Países del Loira. Una sección del río y sus territorios aledaños son patrimonio de la humanidad y uno de los destinos más bonitos y solicitados de Francia.

Lo que hace único al Valle del Loira es su maravilloso entorno natural que, llamado «el jardín de Francia», es una de las zonas más bonitas del país en la que, además, las bodegas producen vinos de fama mundial. Pero si destaca por algo, por encima del resto de atractivos, es por sus castillos. Os presentamos esta ruta, de este a oeste y que os recomendamos hacer en coche, por algunos de los castillos del Loira más bonitos.

Castillo de Sully-sur-Loire

Hacia el sureste de la preciosa ciudad de Orleans, un buen enclave en el que hospedarse para la primera parte de la ruta, el pequeño pueblo de Sully-sur-Loire es la primera parada en el maravilloso Valle del Loira. Es una pequeña localidad con encanto a orillas del río y tiene uno de los pocos castillos que se pueden ver desde fuera sin pagar entrada.

El castillo de Sully-sur-Loire se encuentra rodeado de agua. Además de estar entre el río Loira, el Sagne y el d’Oison, un estanque rodea por completo el edificio. Se trata de uno de los exteriores más bonitos de un castillo del Loira, que cumple con ese ideal de fortificación rodeada de agua que tiene tanta fuerza en el imaginario colectivo. Es una visita que merece mucho la pena.

El castillo de Chambord

Hacia el otro lado del Loira, al suroeste de Orleans, el sueño de Francisco I se alza rodeado de bosques y estanques entre la atenta mirada de los turistas. Además de ser el más famoso, el castillo de Chambord es el más grande del Loira y, qué duda cabe, uno de los más bonitos.

Fue concebido como un gran parque de caza para el monarca y, como buena parte de los castillos del Loira, construidos más como lujosas residencias y seña de ostentación de poder que como fortalezas reales, de ahí su extraordinaria belleza.

En Chambord trabajaron arquitectos italianos que dejaron la impronta del Renacimiento italiano en el castillo, que lo convierten en uno de los más interesantes de visitar tanto por fuera como por dentro. Atribuida en parte a Leonardo da Vinci, su escalera de caracol es uno de los atractivos más famosas de Chambord.

Castillo de Cheverny en el Loira

Siguiendo hacia el oeste por el río en busca de más castillos del Loira, Blois emerge como una preciosa población perfecta para hacer noche si se quiere degustar el valle poco a poco. Con su propio castillo, el Real de Blois, la catedral de Saint-Louis, la torre de Foix, el puente de Jacques Gabriel y varios museos, la localidad ofrece mucho al viajero.

Pero si nos detenemos aquí es porque a unos diez kilómetros al sur el castillo de Cheverny es el protagonista de la zona. Sencillo y muy elegante, es uno de los que menos apariencia de castillo dan, y es que se presenta ante el visitante como un precioso palacete renacentista. Inspiró la casa del Capitán Haddock, de Tintín, historietas de las que tiene una exposición.

Por fuera y por dentro Cheverny desprende buen gusto, con lo que la visita al completo merece mucho la pena. Los jardines se complementan perfectamente con el castillo con actividades como paseos en barca para completar un día perfecto.

El castillo de Chaumont

Hacia el oeste de Blois, desde donde podemos visitar uno o dos castillos más antes de «mudarnos» a Tours, justo en la ribera del Loira, se alza el castillo de Chaumont y sus jardines.

Chaumont es uno de los castillos del Loira mejor conservados y, sin dejar de ser muy bonito, es justo lo que cualquiera se espera de un castillo: grandes torreones y una puerta a la que se llega a través de una pasarela.

Los preciosos jardines del castillo, elevado ligeramente sobre el Loira, son otro aliciente más para visitar este precioso enclave. A pesar de su belleza, a Catalina de Médicis no le resultó suficiente como residencia, pues su esposo Enrique II pasaba los días en Chenonceau con Diana de Poitiers, su amante. Cuando murió el Rey Catalina obligó a Diana a intercambiar morada y, aunque Chaumont sea muy bonito, probablemente entenderemos por qué lo hizo en nuestra siguiente parada.

Castillo de Chenonceau en el Loira

Ya más cerca de la ciudad de Tours que de Blois, con lo que es un buen momento para cambiar de residencia temporal a esta preciosa población, se encuentra uno de los más bonitos entre los castillos del Loira: Chenonceau.

Hacia el sureste de Tours, en el río Cher (afluente del Loira), se encuentra el castillo de Chenonceau. Sobre el río, y no en su ribera como sería de esperar, el castillo cruza el Cher como una suerte de Ponte Vecchio florentino en su versión Chateau francés. Una verdadera maravilla que lo eleva entre los dos más famosos y hermosos castillos del Loira junto al de Chambord.

No es de extrañar que Diana de Poitiers estuviera encantada con su residencia ni que Catalina de Médicis quisiera arrebatársela. Chenonceau es conocido como el castillo de las damas, y que estuvo habitado por diferentes mujeres que dejaron una impronta arquitectónica y lo colmaron de historias. Fue Diana quien mandó construir el puente y Catalina la galería de dos plantas. Durante la Revolución Francesa y, tras haber sido un convento, Louise Dupin lo convirtió en un salón literario, por donde pasaron personalidades como Voltaire, Montesquieu o Rousseau.

Chenonceau es un pequeño museo sobre el Cher con obras de Murillo, Poussin, Rubens, Tintoretto o Van Dyck. Sus maravillosos jardines, con los nombres de Diana y de Catalina, son otro gran atractivo, a los que se hacen unas visitas especiales por la noche entre el 14 de julio y el 15 de agosto.

Castillo de Amboise

Hacia el este de Tours, siguiendo la ribera del Loira, se encuentra Amboise, una localidad dominada por uno de los más antiguos castillos del Loira. En el recinto del castillo Real de Amboise nació el rey Carlos VIII, que acabó eligiendo el lugar como bastión de la dinastía de los Valois. Fue el primero, Carlos VIII, en llevar las influencias italianas al valle del Loira tras una vida centrada, en parte, en campañas militares en Italia.

Francisco I continuó con la construcción, con la inestimable ayuda de las ideas de Leonardo da Vinci, que en esta ocasión sí se sabe con seguridad que trabajó en el Castillo, a diferencia de Chambord. De hecho, da Vinci vivió en Clos-Lucé, un pequeño castillo también visitable y conectado por un pasadizo subterráneo al castillo Real, y está enterrado en su capilla. Por belleza y por historia merece mucho la pena visitarlo.

Castillo de Villandry en el Loira

Muy cerca de Tours, siguiendo el río hacia el oeste, Villandry se eleva con mucha sencillez rodeado de vegetación. El edificio es, en este caso, lo secundario del conjunto, aunque no deja de evidenciar el buen gusto constructivo en la zona. Los jardines de Villandry son, con mucho, los más hermosos de los castillos del Loira.

En total son seis los jardines que completan Villandry y están ideados como lienzos vegetales cada uno con una temática diferente. Son tan impresionantes de contemplar a pie como a vista de pájaro. El jardín del agua, el del Sol, el huerto decorativo o el laberinto son algunos de los jardines más bonitos de esta maravilla vegetal que, además es un huerto ecológico.

Villandry, que tras pasar por diferentes familias estaba de capa caída, fue adquirido por el español Joaquín Carvallo y la estadounidense Anne Coleman, matrimonio que lo restauró y le devolvió el esplendor de antaño en 1906. Aunque el interior no es la parte que más atrae a los visitantes, el salón oriental es una joya de aires moriscos.

El castillo de Saumur

Tras Tours, siguiendo el cauce del río hacia el oeste, Saumur aparece como una bellísima localidad cruzada por el Loira. Es un lugar perfecto para degustar los vinos del lugar y hacer noche ya que, a una hora de Tours, es mejor y más natural seguir en dirección oeste que no ir y venir desde la anterior ciudad.

En un promontorio, el castillo de Saumur domina por completo la localidad, lo que le concede unas vistas sin igual. Es, probablemente, el castillo del Loira con mejores vistas de todos, y es que la preciosa Saumur cruzada por el río es una vista por la que de por sí merece la pena la visita.

El castillo es, además, una muy bella construcción de la dinastía Valois. En ese promontorio y con su aspecto de cuento de hadas, los viajeros que busquen castillos con más apariencia defensiva y belleza arquitectónica quedarán, sin duda, encantados.

Castillo de Brissac en el Loira

A una media hora al oeste de Saumur, y muy cerca de Angers (ciudad que merece la pena visitar), las siete plantas del castillo de Brissac se alzan imponentes en su parque de 70 hectáreas. Es el más alto de los castillos del Loira y mezcla a la perfección la apariencia de robusta fortaleza con la de lujosa residencia nobiliaria.

Lleva cinco siglos en la familia y su actual propietario vive allí con lo que las visitas son algo más limitadas que en otros casos, pero los viajeros pueden seguir deleitándose con diferentes estancias interiores. Desde estancias más medievales y otras claramente renacentistas, el interior de Brissac es una joya cuidadosamente presentada, cuyo teatro privado es, quizás, una de las partes más llamativas.

Nantes y otros castillos del Loira

Una ruta por los castillos del Loira acaba y empieza donde cada uno prefiera. De este a oeste hemos propuesto esta para seguir el cauce del río hasta Nantes donde, el castillo de los duques de Bretaña es otra parada muy aconsejable para los amantes de estas estructuras.

A lo largo del valle del Loira hay más castillos que merecen la pena visitarse como el de Angers, Langeais, Brézé o Rivau, y varias ciudades en las que se pueden pasar varios días conociendo y degustando la gastronomía y los famosos vinos del Loira.

La propia Angers o Nantes son ciudades que, por su cercanía a los castillos, son de una visita casi obligatoria. Más allá de Nantes, muy cerca, están el mar y la desembocadura del Loira, un río que ha conectado durante siglos a lo largo de su ribera las aspiraciones y el gusto por el lujo de familias nobiliarias y reales. Tras empaparnos de su historia y arquitectura, el mar nos llama en verano como promesa refrescante para final de viaje, que podemos disfrutar en las playas de Saint-Nazaire o Pornichet.

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A las orillas del Rin, en el oeste de Alemania, se encuentra Colonia, una de las ciudades más importantes del país germano. Con una historia bimilenaria, la ciudad pronto se convirtió en un punto esencial de intercambio entre el este y el oeste que marcó su historia.

Como en tantos otros casos, en un lugar en el que fluyó el dinero en grandes cantidades, con el tiempo florecieron de igual manera los mecenas, la cultura, el arte y las universidades. Colonia se hizo con un lugar importante entre las ciudades alemanas durante el Medievo y el Renacimiento, como una ciudad libre imperial con su arzobispado y una posición fuerte en la Liga Hanseática.

A pesar del paso de los siglos, Colonia ha sabido mantener su importancia y sigue siendo una ciudad vital para Alemania. Permanece como un cruce de caminos muy destacado en el comercio europeo y es uno de los mayores enclaves culturales de Europa. Por este motivo, os invitamos a conocer los museos que, por relevancia y curiosidad, no te puedes perder si visitas Colonia.

Museo Ludwig

Se trata de uno de los museos más importantes de la ciudad, y es una muestra de la estrecha relación entre el enriquecimiento material y el interés por el arte que existe en Colonia. En 1976, la familia Ludwig, con una inmensa fortuna generada en la industria del chocolate, donó a la ciudad 350 obras de arte moderno a cambio de que fueran expuestas a los ciudadanos.

Junto a esta donación inicial, al museo se unió la colección Haubrich, de arte ruso de principios del XX. Pero una de los mayores atractivos son las 900 obras de Pablo Picasso que los Ludwig donaron entre 1994 y 2001.

El museo Ludwig cuenta, de este modo, con la tercera mayor colección de Picasso del mundo tras París y Barcelona. Y tan sólo el edificio, también sede de la filarmónica, es otra obra que merece la pena contemplar, y que contrasta a la perfección la Colonia moderna y antigua con la catedral como telón de fondo.

Museo del Chocolate Imhoff

A veces las curiosidades son las cosas que más nos llaman la atención en nuestros viajes. Además de una importante ruta comercial y de un centro cultural, Colonia es una ciudad chocolatera que cuenta con una fuerte industria que da trabajo a sus ciudadanos desde hace siglos.

Como tal seña de identidad, en 1991 Hans Imhoff Stollwerck (productor de chocolate) abrió el Museo del Chocolate Imhoff para contar la historia del producto y explicar sus métodos de fabricación. Una original forma de acercarnos al placer culpable preferido de muchos a lo largo del planeta.

El museo cuenta con una enorme reputación y está entre los diez más visitados de Alemania, con tanto éxito que no necesita ningún tipo de subvención. Tras visitarlo uno no sale con el estómago vacío, ya que para hacer la visita más completa, durante el recorrido se ofrece chocolate en diferente formato. Sin duda, una parada que merece la pena en Colonia.

Museo Romano-Germánico

Frente a la catedral de Colonia se alza el museo Romano-Germánico, y es otro de los lugares que hay que visitar en la ciudad. Es, al mismo tiempo, museo y recinto arqueológico, y es que se construyó expresamente para proteger la villa romana del siglo III sobre la que está. De fundación romana, Colonia demuestra un claro interés por proteger los vestigios de su pasado y mostrarlos al mundo.

Es, por tanto, una manera de preservar, estudiar y exponer el patrimonio de Colonia al mismo tiempo. De hecho, a veces las funciones de la fundación no acaban ahí, ya que se contó con ellos para una correcta construcción del metro desde el punto de vista arqueológico.

La propia fachada del museo contiene parte de la antigua puerta norte del recinto romano. Su interior respeta la distribución original de la villa y contiene tres elementos de especial interés: el mosaico de Dionisio, la tumba del legionario Publicio y una de las mejores colecciones de vidrios romanos del mundo.

Museo del perfume

En la Casa Farina, frente al ayuntamiento de Colonia, se encuentra el Museo del Perfume. Al igual que con el chocolate, el perfume es otra industria destacada y con mucha historia en la ciudad. De hecho, el museo se encuentra en la fábrica de Farina creada en 1709 y todavía en uso, la más antigua del mundo en servicio.

En el Museo del Perfume podemos conocer la historia del producto y los métodos de elaboración del mismo. Así como algunas de las particularidades del proceso que usa la casa Farina, cuyo creador fue el inventor del «Eau de Cologne«, un término genérico en nuestros días pero que nació en Colonia como un perfume exclusivo. Una visita obligada para cualquier amante de las fragancias.

Museo Wallraf-Richartz

Junto con el Ludwig y el Romano-Germánico, el Walraff-Richartz completa la tríada de grandes museos de Colonia. Se trata de una pinacoteca con una diversa colección que va desde la Edad Media hasta comienzos del siglo XX.

Entre las obras más destacadas que podemos ver, se encuentra una de las tablas laterales del retablo «Adoración de los magos» de Durero, la «Adoración del niño» de El Bosco, así como obras de Rubens, Rembrand y Van Dyck. También cuenta con una importante colección impresionista con obras de Van Gogh, Manet y la pintora Morisot.

En definitiva, el Walraff-Richartz es un museo que ofrece al visitante un interesante recorrido de varios siglos de la Historia del Arte a través de algunos de sus máximos representantes. Una pinacoteca cuya colección hace obligada la visita a cualquier amante del arte.

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