Declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1993, el Monasterio de Guadalupe es una obra cumbre del gótico mudéjar, no sólo de Extremadura si no de toda España. Su arquitectura y el valioso patrimonio artístico e histórico que atesora son más que suficientes para justificar una visita.

En el impresionante laberinto que forman sus más de veintidós mil metros cuadrados hay espléndidos ejemplos de arquitectura y de arte de los siglos XIII al XVIII: gótico, mudéjar, renacentista, barroco y neoclásico.

Reyes, aventureros, artistas, escritores, historiadores, cronistas y viajeros de toda índole han peregrinado a su encuentro buscando descanso e inspiración entre sus muros.

El Monasterio de Guadalupe es un monumento de notable importancia histórica: fue el principal monasterio de la Orden Jerónima. Es un exponente arquitectónico excepcional por su diversidad y variedad de estilos. Representa además un vínculo intenso con la historia de España por su relación con los reyes Católicos y con el Descubrimiento de América.

Centro cultural de primer nivel de investigación y enseñanza, entre sus muros se desarrollaron: una escuela de medicina, una botica, un importantísimo scriptorium. Fue un enclave importante de talleres de diversa índole: bordados, orfebrería, libros miniados. En él se conserva una biblioteca con un fondo extenso y rico. Sigue siendo un importante centro de peregrinación.

Tiene, además, historia e historias plenas de caminos que acercan a entender mejor la memoria de una época esencial de España. Historia de la que son parte las calles medievales de la Puebla de Guadalupe, que creció al calor del Monasterio, y que tiene a escasos kilómetros el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, para quienes quieran disfrutar del turismo naturaleza y de un espectáculo impagable.

Entre la historia y la leyenda del Monasterio de Guadalupe

Es historia que el Monasterio de Guadalupe fue construido sobre los cimientos de una ermita en honor de esta Virgen cuya advocación habría de cruzar el Atlántico para instalarse en los corazones de millones de mexicanos.

La tradición relaciona la imagen de esta Virgen con San Leandro, a quien el papa Gregorio Magno le regaló una imagen de la Virgen esculpida en un taller de escultura de Palestina. El taller lo había fundado en el siglo I San Lucas Evangelista, que según la tradición fue el primer pintor de la Virgen.

San Leandro, que fue uno de los padres de la iglesia visigoda y arzobispo de Sevilla, le regaló la imagen a su hermano San Isidoro, que también fue arzobispo de Sevilla. San Isidoro la custodió al parecer en la primitiva iglesia sobre la que se construyó el Monasterio de San Isidoro del Campo, situado en la sevillana ciudad de Itálica.

La invasión musulmana de 711 propició que en la huida de unos clérigos cristianos la Virgen fuera ocultada cerca del río Guadalupe y que, siglos después, un pastor la encontrara y se levantara en su honor una ermita.

Entre la historia y la leyenda está el encuentro de Alfonso XI con esta ermita y su pequeña y románica Virgen. A la que se encomendó para la batalla del Salado en 1340, de la que salió victorioso. Al parecer en agradecimiento a la Virgen mandó reformar la iglesia y construir un hospital y un albergue para peregrinos.

Lo que sí es historia, pues se conserva un documento episcopal, es que a partir de 1326 se concedía indulgencia plenaria a los que visitaran la iglesia de Santa María de Guadalupe. El eco de aquellas peregrinaciones llega hasta nuestros días.

También es historia, que testimonian sus viejas piedras y múltiples documentos, que, hasta el siglo XIX, ha sido lugar de descanso para el cuerpo y para el alma de peregrinos de toda condición. Hoy es también un importante atractivo de turismo cultural e histórico de la comunidad extremeña.

Una suma de estilos le dan forma a un edificio singular

«Cuatro días se estuvieron los peregrinos en Guadalupe, en los cuales comenzaron a ver las grandezas de aquel santo monasterio; digo comenzaron, porque acabarlas de ver es imposible».

Cuando Miguel de Cervantes escribió estas palabras en su obra Persiles y Segismundo, todavía faltaban por construirse las dependencias barrocas y el posterior neoclásico. Aún no colgaban en sus muros cuadros de algunos de los mejores artistas barrocos españoles como Zurbarán, Lucas Jordán o Carreño de Miranda. Pero ya le parecía imposible al autor de Don Quijote ver en cuatro días tan magnífico lugar.

Contenedor de bellezas artísticas de primer orden

El Monasterio de Guadalupe es un monumento arquitectónico extraordinario que guarda tesoros artísticos como su colección de pintura y escultura de maestros como Juan de Flandes, Juan Correa, Zurbarán, El Greco, Goya, Egas Cueman, o un crucificado de marfil atribuido a Miguel Angel, entre otros.

Conserva además una extraordinaria colección de libros y cantorales miniados realizados entre los siglos XIV y XIX. Y una no menos importante colección de bordados de los siglos XV al XIX, realizados en el taller de bordados del Monasterio, expuestos en sendos museos.

De la pequeña ermita que convirtió Alfonso XI en un santuario, al que dotó de un hospital y refugio para peregrinos, fue creciendo el monasterio que conocemos hoy. El interés de la Corona española por este precioso refugio permitió su crecimiento y embellecimiento progresivo.

No sabemos por qué la desamortización de Mendizabal no afectó de lleno a las colecciones de arte del Monasterio de Guadalupe. Que se «olvidaran» de requisar algunas de sus obras nos permite ver hoy la única serie de pinturas, de las realizadas en España para un lugar concreto, que se mantiene en su sitio: en la Sacristía de su iglesia se han mantenido los cuadros que para ella pintara el extremeño Francisco Zurbarán.

Son ocho lienzos en los muros de la Sacristía y otros tres en la adyacente Capilla de San Jerónimo, entre ellos el conocido como «La perla de Zurbarán»: La Apoteosis de San Jerónimo.

Desde 1645 estas obras han sobrevivido expuestas en sus muros a Mendizábal, a la invasión francesa, a la guerra civil y hasta a las termitas, cuyos daños fueron reparados hace unos años. Hoy esta Sacristía conocida como «La Capilla Sixtina de Extemadura» es una de las joyas del Monasterio.

Un edificio extraordinario

La piel de su arquitectura es un fiel reflejo de la época en que comenzaron las obras del edificio que conocemos hoy. Sobre la vieja ermita conviven desde sus comienzos en perfecta armonía el mudéjar y el gótico, al que se fueron añadiendo otros lenguajes durante los cuatro siglos que gobernaron el edificio los monjes jerónimos. A partir del siglo XX son los franciscanos quienes se ocupan de mantenerlo.

De su inagotable repertorio arquitectónico, además de su emblemática Sacristía, destacamos los siguientes espacios:

La extraordinaria fachada que preside la plaza trazada bajo el influjo del gótico final. Bajo los «bordados» de cresterías góticas que la decoran se abren las portadas de acceso a la iglesia cuyos arcos apuntados abocinados se apoyan en columnas con capiteles de hojarasca. Cierran estas portadas unas puertas de bronce realizadas en el siglo XV decoradas con un magnífico repujado de relieves, atribuido a Paolo de Colonna.

El bellísimo Claustro mudéjar, conocido como el Claustro de los milagros. Sus dos plantas, organizadas con arcadas de herradura y herradura apuntadas, enmarcan un precioso jardín en cuyo centro se levanta un templete que atrapa todas las miradas. Realizado en 1405 por Fray Juan de Sevilla es un originalísimo ejemplo de la conjunción del gótico y el mudéjar.

El Claustro gótico. Llamado de la enfermería o de la botica, hoy es parte de una hospedería que recomendamos vivamente. Su planta rectangular se levanta en tres pisos de arcadas cerradas en la última por un muro construido en el siglo XX. Datado entre 1515 y 1524, la primera arcada la forman arcos de medio punto de estética renacentista. Las dos superiores están formadas por arcos apuntados, que acogen bajo una fina tracería gótica dos arcos de medio punto separados por un parteluz.

La iglesia. Su planta basilical de tres naves la cierra un ábside poligonal en la cabecera y a los pies un gran coro de construcción posterior. Las bóvedas de terceletes de la nave central y sus crucerías en las laterales nos hablan de gótico final que se labraba a finales del siglo XIV y el XV, cuando se levantó esta iglesia, que guarda sin embargo detalles arcaizantes del último románico. En los muros laterales del presbiterio se encuentran los sepulcros de Enrique IV y de su madre, María de Aragón realizados a finales del siglo XVI.

El Camarín de la Virgen. Es un construcción barroca, conocida como “la antesala del cielo”. De estilo rococó y planta octogonal con dos cuerpos, este espacio íntimo es obra de Francisco Rodríguez Romero fechada en 1696. Entre la exuberancia decorativa que le confiere su estilo rococó destacan lienzos de Luca Giordano, pinturas murales de Francesco Leonardi y pinturas al temple de Pedro José de Uceda.

Peregrinos y visitantes ilustres del Monasterio de Guadalupe

Durante sus más de siete siglos de vida, el Monasterio de Guadalupe, ha sido un destino deseado por gentes dispares. Entre tantas destaca la Reina Isabel la Católica, de la que cuentan las crónicas que consideraba este lugar su "paraíso" desde muy jovencita.

Paraíso que compartió después con su marido Fernando. Juntos recibieron en él a Cristóbal Colón y fue allí donde se redactaron las condiciones de su apoyo a la aventura de las Indias. El almirante bautizó una isla del Caribe con el nombre de Santa María de Guadalupe de Extremadura, en honor a la Virgen morena. Isabel y Fernando volvieron a Guadalupe a darle gracias a la Virgen después de disfrutar de la exuberancia de los palacios de La Alhambra, cuando sellaron el fin de la época islámica con la toma de Granada.

El cariño a este lugar por parte de los Austrias lo continuó su nieto Carlos V que hizo encargos artísticos para el Monasterio, como lo hizo también su biznieto Felipe II. Aunque fue durante el mandato de este rey, al construir el Monasterio de El Escorial, cuando Guadalupe fue perdiendo importancia entre la monarquía.

La relación con el Monasterio de Guadalupe se perdió por completo con los Borbones. Fue en el siglo XX, en 1926, cuando Alfonso XIII recuperó de nuevo la tradición de la corona de peregrinar a Guadalupe. En su reinado se coronó a la Virgen como «Reina de la Hispanidad» el 12 de octubre de 1928. También es Patrona de Guadalupe y de Extremadura. El acercamiento de los reyes españoles a Guadalupe lo continuaron Juan Carlos I y Sofía de Grecia y los actuales monarcas.

Escritores, historiadores, cronistas y viajeros

Pero no sólo reyes y nobles han dirigido sus pasos a Guadalupe. Recorrer el monasterio y las calles de la preciosa Puebla de Guadalupe es seguir los pasos de Miguel de Cervantes, o del médico alemán Jerónimo Münzer o del capitán inglés Samuel Edward C. Widdrington, o de Don Miguel de Unamuno, creador del término Hispanidad.

Por sus caminos se inspiraron El Marqués de Santillana, Luis de Góngora, o Félix Lope de Vega Carpio, Rafael Alberti o José María Pemán entre otros muchos.

Santos como Vicente Ferrer o San Juan de Ávila, San Juan De Dios y San Juan de Ribera o Santa Teresa de Jesús.

También lo visitó el Papa Juan Pablo II en 1982, cuando comentó la relación espiritual entre la Guadalupe mexicana y la extremeña:

Es indiscutible la estima tan grande que le tengo a la Virgen de Guadalupe de México. Pero me doy cuenta de que aquí están sus orígenes. Antes de haber ido a la Basílica del Tepeyac, debería haber venido aquí para comprender mejor la devoción mexicana.

Como en otros muchos aspectos de la relación entre España e Iberoamérica, los viajes de las influencias siempre son de ida y vuelta. La Virgen de Guadalupe que llegó con los descubridores a México, volvió representada en obras pictóricas que se veneran en algunas iglesias de España. En las capillas de muchas iglesias de Sevilla se encuentran cuadros de gran valor artístico representando a la Virgen mexicana, traídas como protectora en los viajes de vuelta.

Desde el Monasterio de Guadalupe, la Virgen morena ha llegado también a muchos rincones de España. Es la patrona de la isla canaria de La Gomera y de la ciudad de jienense de Úbeda. Y entre otros templos en su honor, recordamos una bucólica ermita que se levanta en el monte Jaizquibel sobre el municipio vasco de Hondarribia.

Una serie de caminos de peregrinación que llevan a Guadalupe, creados a raíz del inicio de la construcción del Monasterio de Guadalupe en 1337 por orden de Alfonso XI, unían los principales núcleos de población del centro peninsular: Plasencia, Cáceres, Mérida, Ciudad Real, Toledo y Madrid, con Guadalupe. En la actualidad se conserva el trazado de doce de estos caminos históricos. Estos caminos son la recta final de otros más largos que comunican todos los extremos de la península con la villa de Guadalupe.

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La historia de España se puede contar de muchas maneras. Un acercamiento a la misma puede ser a través de las novelas históricas, de las que hay algunos ejemplos en esta lista, a través de los legajos que nuestros archiveros (descubre el Archivo de Indias) cuidan y clasifican, con las obras de arte que muestran instantáneas, también hay jardines y fuentes que tienen mucho que contar y, por supuesto, el patrimonio material que aún pervive (como estas maravillas del gótico español). Hay lugares con tanta historia que es imposible abarcarlos al completo y otros que pasan más desapercibidos pero su singularidad los convierte en esenciales. Recorremos la historia de España en diez lugares.

El Dolmen de Menga

De norte a sur de la Península Ibérica, los que una vez poblaron estas tierras ya dejaron tras de sí un legado del que tiempo después, y todavía en nuestros días, nos asombramos. Con técnicas y herramientas rudimentarias, lograron levantar estructuras megalíticas que siguen en pie. Del 4.700 a.C. se estima que es el Dolmen de Menga, que pertenece al complejo arqueológico de los Dólmenes de Anteguera, en Málaga.

Recientemente ha sido reconocido por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Un título que merece porque, más que un legado de nuestro propio pasado, es uno de los mejores ejemplos de las primeras grandes construcciones de la humanidad. Una de las grandes estructuras de la Hisoria, y que tenemos la suerte de tener en nuestro país.

Se puede visitar y se encuentra junto a los dólmenes de Viera y el Romeral, que completan el conjunto arqueológico.

El Puente de Alcántara, un testigo de la historia de España que nació en la Hispania romana

Al norte de Extremadura, en la provincia de Cáceres, los romanos construyeron uno de los puentes de mejor factura en Hispania. Levantado entre el 104 y el 106 a.C., lo corona un arco honorífico al emperador Trajano justo en el centro del puente.

Cruza el río Tajo en el municipio de Alcántara con una imponente presa de fondo y el convento de las Comendadoras, que es de obligada visita, domina un montículo que resguarda la localidad.

El puente, además, tiene una larga vida repleta de demoliciones parciales por haber estado siempre en un paso estratégico en diferentes contiendas. Aunque, por suerte, siempre ha sido reconstruido, tan sólido e imponente como en época romana.

La Mezquita-Catedral de Córdoba, auténtico hito de la historia de España, un palimpsesto cultural espejo de civilizaciones

La Mezquita-Catedral de Córdoba es uno de los edificios más importantes de España, no sólo por el palmeral interior de arcos de herradura con dovelas de dos colores, o las cúpulas musulmanas y cristianas. Se trata de un lugar por el que han pasado, y todavía comparten espacio, varias de las culturas y religiones que han habitado España.

Desde un templo visigodo sobre el que se comenzó a edificar la Mezquita en el año 785, hasta una conversión a catedral cuando Fernando III de Castilla reconquistó Córdoba. El edificio ha sufrido diversas modificaciones y ampliaciones, y podemos apreciar diferentes estilos artísticos musulmanes y cristianos, e incluso materiales de acarreo romanos y del templo visigodo.

Santa María del Naranco

Sobre el monte Naranco se alza esta peculiar iglesia que no fue construida para serlo. Ramiro I, el octavo rey asturiano, mandó edificar un conjunto palaciego en esta elevación a 4 kilómetros de Oviedo.

Hoy nos queda una parte del palacio, destinada para ser aula regia del mismo, y que siglos después fue convertida en iglesia. Fue la primera construcción de estilo ramirense, y está a sólo 100 metros de San Miguel de Lillo, otra de las grandes joyas de este prerrománico asturiano.

El Real Alcázar de Sevilla, un extraordinario relato de la historia de España

Este conjunto palaciego podría servir para recorrer casi toda la historia de España, de ahí su representatividad. Levantado por los musulmanes sobre un anterior asentamiento romano y visigodo, sirvió de residencia de los dirigentes árabes desde el año 720.

Tras la reconquista de Sevilla en 1248 por Fernando III, su hijo Alfonso X ya mandó construir estancias góticas. 100 años después, Pedro I levantó el palacio mudéjar, que reúne lo musulmán y lo cristiano como uno de los mejores exponentes de este estilo arquitectónico.

Siglos después continuó siendo un elemento esencial para la Monarquía Hispánica, y en sus estancias se han tomado decisiones de estado que marcaron el rumbo de la historia. Epicentro del descubrimiento y colonización del Nuevo Mundo, y vivienda de Fernando VII cuando los Cien Mil Hijos de San Luis cruzaron los Pirineos.

La Alhambra de Granada, la bellísima fortaleza roja que guarda momentos esenciales de la historia de España

La fortaleza roja es el último vestigio del dominio musulmán en la Península Ibérica. Se conocen referencias de asentamientos fortificados en la zona desde el 899, pero no fue hasta la desmembración del Califato de Córdoba desde el 1009, cuando la Taifa de Granada comenzó a desarrollar con empeño su ciudad palatina.

En el 1238 pasó a ser residencia real para el primer monarca del Reino Nazarí de Granada, el último bastión musulmán de España, hasta que capituló con Boabdil en 1492.

Atesora algunas de las mayores obras andalusíes existentes, y un sistema de abastecimiento de agua casi inigualable para la época. El Palacio de Carlos V, símbolo de la victoria cristiana fue, además, la vanguardia artística del momento con un manierismo temprano.

El Monasterio de Yuste, refugio final de Carlos I de España

En Cuacos de Yuste se encuentra el Monasterio de Yuste, lugar donde Carlos V decidió retirarse tras sus abdicaciones como monarca y emperador. Al norte de Cáceres, la Sierra de Gredos guarda este monasterio ampliado como casa-palacio cuando Carlos V se trasladó a pasar sus últimos días.

Entre Cuacos y el monasterio, encontramos un cementerio de soldados alemanes que fallecieron en las dos guerras mundiales, cuyos cuerpos llegaron a nuestras costas. La estampa es insólita y sobrecogedora.

A unos pocos kilómetros, por las serpenteantes carretas de la sierra, está el valle del Jerte. Esta maravilla natural, que nace en Tornavacas y desemboca en Plasencia, redondea una escapada perfecta que mezcla historia y naturaleza.

El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, simbólico edificio de la historia de España

En la pequeña localidad de San Lorenzo de El Escorial, se encuentra una imponente edificación que contiene un palacio real, basílica, panteón real, biblioteca y monasterio. Fue construido entre 1563 y 1584 como el mayor encargo de Felipe II.

El complejo era una muestra de poder político y monetario del monarca. El absolutismo hecho edificio, un lugar desde donde Felipe II controlaba todos los resortes del Estado.

Al igual que Felipe II, el Escorial es de un renacimiento sobrio, sin ornamentos, discreto pero majestuoso. En su interior contiene algunos de las muestras más importantes del arte español.

La Plaza de la Constitución de México DF

En el casco histórico de la ciudad de México D.F. se encuentra la Plaza de la Constitución, conocida informalmente como “el Zócalo”. Es la representación perfecta de la expansión española por el Nuevo Mundo.

Está rodeada por algunos de los edificios más importantes de la México D.F. actual, erigidos en época de Hernán Cortés. Presidiendo el Zócalo está la Catedral Metropolitana, que tiene en su fachada este el museo del Templo Mayor, con los restos de los templos más importantes de los aztecas.

Pero en todos los lados de la plaza hay historia de la colonización. Están el Palacio Nacional, hoy sede del Poder Ejecutivo Federal de México, el Antiguo Palacio del Ayuntamiento y el Portal de Mercaderes. Todo forma una visión de 360 grados como pocas en el mundo.

La Ciudadela de Jaca

A los pies de los Pirineos se encuentra esta pequeña y apacible localidad en la que se respira montaña. Allí, muy cerca de la frontera con Francia, se mantiene cada piedra de la Ciudadela de Jaca, uno de los fuertes o castillos modernos que mejor se conservan del mundo.

Construido según la traza italiana, con muros bajos y gruesos, pensados para contrarrestar la potente artillería francesa, la Ciudadela comenzó su construcción en 1592 para defender la frontera con Francia.

Sin embargo, esta estrella de cinco puntas fortificada apenas ha tomado partido en conflictos armados, salvo durante la Guerra de Independencia, precisamente contra los franceses.

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El que llegaría a ser rey de España como Carlos I, y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, con el nombre de Carlos V, nació el año 1500 en Gante, hoy una de las ciudades más bonitas y vivas de Flandes. Vivió cincuenta y ocho años, cuarenta de los cuales fueron una mezcla apasionante de grandezas y miserias, o sea de poder. Terminó sus días en un refugio que fue preparando cuando los sinsabores del gobierno y de la vida empezaron a hacer mella en su ánimo imperial: el Monasterio de Yuste. Durante su mandato el poder femenino tuvo una importante presencia, pues gracias a tres mujeres, honestas e inteligentes gestoras, fue posible el gobierno del Imperio del César: Margarita de Austria, María de Austria, reina consorte de Hungría e Isabel de Portugal.

Las mujeres de su familia

En lo refente a su madre Juana, antepuso los intereses de la corona a cualquier otra consideración sentimental. A pesar de sus posibles desequilibrios emocionales, la madre del Emperador tuvo juicio suficiente para apoyar a su hijo ante los intentos de arrebatarle el poder por parte de los Comuneros, y la primera reina de España, prisionera y sola, se mantuvo firme y leal a su hijo Carlos.

Fue criado en la corte borgoñona de Maximiliano I por su tía Margarita, que vino al mundo en Bruselas, hoy capital de Bélgica y sede administrativa de la Unión Europea. Viuda dos veces y sin hijos, se refugió en la corte familiar y se dedicó a criar a cuatro de los hijos de su hermano Felipe y la reina Juana: Leonor, Carlos, María e Isabel. Fernando y Catalina crecieron en España.

Su sobrino Carlos dejó en sus manos el gobierno de los Paises Bajos durante largos periodos. Fue una magnífica representante de su majestad. Culta, inteligente y con temple, tuvo un papel esencial en 1529 al firmar con Luisa de Saboya (madre del francés Francisco I), la conocida como «La paz de las Damas». Margarita tuvo tiempo para el mecenazgo artístico y las humanidades, haciendo de la corte de Malinas, hoy una próspera y bellísima ciudad entre Bruselas y Amberes, un centro cultural de primer orden.

Las hermanas de Carlos V

Su hermana María de Austria nacida también en Bruselas, fue reina consorte de Hungría, país donde era muy amada. Al enviudar volvió a Malinas y tras la muerte de su tía ocupó su lugar como Gobernadora de los Paises Bajos. María fue la más notable inteligencia de la familia. Gran administradora y excelente política, honesta y leal a su hermano Carlos, aunque sentía predilección por Fernando. A ella le debe la historia el entendimiento entre ambos, gracias a lo que se mantuvo a salvo la dinastía.

Fue una sabia coleccionista de arte, de ella partió el acercamiento de Tiziano al Emperador y hoy cuelgan en el Museo del Prado algunas joyas que le debemos a esta interesante mujer, entre otros: su encargo a Tiziano del extraordinario retrato Carlos V a caballo en Mühlberg, y el Descendimiento de Rogier van der Weyden, que compró en una iglesia de Lovaina y llegó a Madrid por inciativa de su sobrino Felipe II, o la Cacería en el castillo de Torgau en honor de Carlos V, adquirida también por María.

Leonor, vino al mundo en Lovaina, actualmente una ciudad que basa su prosperidad en la cultura, es la ciudad universitaria flamenca más importante, y lo es desde 1425. A pesar del buen entendimiento de los hermanos, Carlos no dudó en utilizarla en dos maniobras políticas. Dos veces se casó esta hermosa y refinada mujer para servir a los intereses del Imperio. Primero con el rey portugués, Manuel I «El Afortunado» (impulsor del Monasterio de los Jerónimos de Belém), viudo de dos de sus tías, con quien tuvo dos hijos. Al fallecer Manuel en Lisboa en 1521, un nuevo matrimonio, esta vez con Francisco I de Francia, surge de una de las cláusulas del Tratado de Cambrai o de «Las Damas», que selló la paz (más bien tregua), con el francés. Al morir Francisco, que la despreció y humilló continuamente, Leonor se refugia con su hermano Carlos. Con él y su hermana María vive sus últimos años en el Monasterio de Yuste. Los tres fallecieron en 1558 con pocos meses de diferencia.

Isabel fue reina consorte de Dinamarca por su matrimonio con Cristian II de sobrenombre El tirano. Falleció el 19 de enero de 1526, con 27 años, unos meses antes de la boda de su hermano con Isabel de Portugal, y lejos de su reino pues fueron depuestos del trono. Y a Catalina, la más pequeña, que vivió su infancia recluida con su madre en Tordesillas, la rescató de su encierro para casarla con su primo Juan III de Portugal, con quien tendría nueve hijos. Juan era hermano de la emperatriz Isabel. Aunque Catalina siempre se lo agradeció, la verdad es que fue otro peón más en la política de alianzas matrimoniales que practicó el Emperador.

Amores de juventud, las otras mujeres de Carlos V

A pesar de que la relación con la viuda de su abuelo Fernando, Germana de Foix, de la que nació Isabel de Castilla, ha sido la más comentada a lo largo de los tiempos, quizá por el morbo de ser su abuelastra, si nos fijamos en las fechas documentadas, entre el nacimiento de esta niña en 1518 y los años 1522/23, Carlos fue padre de otras tres criaturas, lo que demuestra al menos, que su pasión era repartida con igual interés por varios lugares de su imperio. De la niña Isabel se tienen escasísimos datos, fue criada y educada en la Corte de Castilla y en el testamento de su madre, que acabó siendo Virreina de Valencia, se refiere a ella como Infanta de Castilla e hija del Emperador.

En el Convento de Madrigal de las Altas Torres, cuna de Isabel la Católica, acabaría otra hija del emperador; Juana de Austria nacida en 1522. Allí vivió al calor de dos titas, ambas llamadas María, y ambas hijas naturales de Fernando el Católico, hasta su temprana muerte con sólo tres años. Hija de una joven de la que no se tienen datos concretos salvo que era amiga del conde de Nassau, entonces un ducado alemán cuya capital era Weilburg. Con ella compartió un corto romance que le valdría a la joven una residencia solitaria y triste en el convento abulense donde fue recluida con su hija.

También en 1522/23 nació Tadea de Austria, hija de una hermosa italiana nacida en Perugia, la bellísima capital de la Umbria, Ursolina della Penna, que tuvo más suerte que Juana y aunque vivió discretamente, no acabó escondida en un convento. Acabó sus días en Roma, por lo que es conocida como «La niña de Roma». De la madre se sabe poco, más allá de que volvió desde Flandes a Perugia donde dio a luz a Tadea.

En el mismo fértil año de 1522, vino al mundo Margarita de Parma, fruto de los amores del Emperador con Juana María van der Gheynst. De la misma edad que Carlos, lo deslumbró por su belleza viviendo un romántico y fugaz idilio al que ayudaron los paseos fluviales por el Rhin. En 1529 Carlos, por la insistencia de su tía Margarita, firmó un documento en el que reconocía a la pequeña como su hija, que fue educada por Margarita y María, y como ellas llegó a ser Gobernadora de los Paises Bajos, durante el mandato de su medio hermano Felipe II.

Un amor imperial nace en Sevilla, la mujer más importante para Carlos V

Nada más lejos de la imagen de una mujer objeto que la presencia en el imperio, de Isabel de Portugal. La nieta de los Reyes Católicos tuvo muy claro antes de conocer a quien sería su esposo, y ante las posibilidades de boda que le ofrecía el entramado político, que sería él y no otro quien la desposaría. Hizo suyo el emblema de César Borgia «O César o nada», y aquella culta y hermosa portuguesa consiguió su propósito y se desposó con su primo el 11 de marzo de 1526, ante un altar improvisado en el histórico Cuarto Alto del Palacio de Pedro I del Alcázar de Sevilla. Dejó atrás su amada Lisboa y se dedicó en cuerpo y alma a engrandecer el imperio más grande de Europa.

De aquel acuerdo político, que fue en principio esta historia, surgió un amor que habría de durar todos los años que vivió en España, que no fueron muchos. El embajador de Portugal, Azevedo Continho dejo escrito: «en cuanto están juntos, aunque todo el mundo esté presente, no ven a nadie… ambos hablan y ríen, que nunca hacen otra cosa…»

En mayo Carlos decide trasladarse a Granada para conocer con su amada la emblemática Alhambra, pero antes pasan por Córdoba como hacen las rutas turísticas ahora, acercándose a conocer ese triángulo extraordinario que forman (Córdoba, Sevilla y Granada). Y en Granada se enamoran de la Alhambra. Tanto le gustó la Colina Roja al Emperador que comenzó en ella la construcción del magnífico palacio que lleva su nombre.

En aquel idílico refugio fue concebio el heredero Felipe y allí vio truncada Isabel su vida privada por primera vez. Los acontecimientos internacionales los llevaron con urgencia a Valladolid acabando la plácida «luna de miel». Isabel no salió nunca de España, pagó con muchos momentos de soledad el poder de su inquieto marido, y gobernó el reino en sus ausencias con sabiduría y eficacia. Dicen que lloró mucho y amo siempre al Emperador.

En su labor de procurar hijos al imperio también cumplió de largo. De los ocho embarazos que tuvo la Emperatriz, sólo sobrevivieron tres hijos: Felipe, María y Juana. Las dos hijas cuyos matrimonios sirvieron de alianzas políticas con Portugal y con Flandes, acabaron sus días en el Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, que fundara la pequeña, Juana.

El 1 de mayo de 1539 a consecuencia de las complicaciones de un aborto, Isabel falleció sumiendo a Carlos en una severa depresión.

La última ilusión, la madre de Juan de Austria, último hijo de Carlos V

Siete años después de la muerte de Isabel, conoció Carlos V en la ciudad bávara de Ratisbona a una bella y alegre joven, Barbara Blomberg, que contaba entonces diecinueve años. Fue para el emperador un soplo de aire fresco. De aquel soplo nació Juan de Austria. A ella la casaron tres años después con Jerónimo Pyramus Kegel, que se hizo cargo de don Juan, a quien daría su nombre.

Viuda desde 1569, recibió desde entonces una pensión del Emperador y después de Felipe II, lo cual dice mucho del interés de Carlos por aquella belleza alemana. A Juan se lo llevaron a Castilla y en 1554, su padre lo reconoció en secreto. Guapo, alegre, y valiente, decía de su hermano Felipe que era un triste, llevaba en la sangre la pasión por la vida de su madre y llegó a ser un héroe al servicio de la Corona Española.

Bárbara, indómita y libre mujer adelantada a su tiempo, escapó al destino conventual que le reservaba su rol de ex amante de un grande, y tanto casada como viuda, amó a quien quiso y disfrutó de la vida a pesar de su historia. Vivió sus últimos años en Ambrosero (Cantabria), allí hay un barrio conocido como La Madama, sobrenombre por el que se la conocía. Para saber más de su vida os recomendamos la lectura de La pasión última de Carlos V, de María Teresa Álvarez

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Emérita Augusta se fundó en el año 25 a.C. con verdaderos aires de grandeza. Iba a ser la capital de la provincia de Lusitania, que comprendía los territorios entre el Guadiana y el Cantábrico (más adelante su límite Septentrional se rebajó al Duero). Iba a ser la residencia de los soldados eméritos (en latín: retirados) de las legiones V Alaudae y X Gemina, que habían luchado en las Guerras Cántabras. Sabemos por Estrabón que estos legionarios retirados se mezclaron con una población prerromana ya existente. Sabemos también que dicha población en nada podía compararse a la que estaba a punto de nacer: la capital hizo a Emérita merecedora, al ser una de las ciudades bendecidas por Augusto, de un programa monumental verdaderamente impresionante.

Buena parte de aquel programa sigue hoy en pie, a pesar de que Mérida se ha mantenido poblada desde entonces. El más grande y mejor conservado teatro romano de España, el anfiteatro, el circo, el templo de Diana, varios tramos de acueducto, viviendas, lienzos de muralla. El de Mérida es un Conjunto Arqueológico como no hay otro en España. Por algo es Patrimonio de la Humanidad.

Siendo hoy en día un destino algo alejado (a distancia parecida de Sevilla, de Madrid y de Lisboa) como para ser excursión de un día, teniendo como tiene unos atractivos que en cantidad y calidad dan para más de una jornada, y habiendo en los alrededores varias excursiones del mayor interés, nos parece Mérida un lugar perfecto para hacer una escapada de fin de semana. Una escapada tranquila y lenta, pues aquí el turismo es importante pero no masificado.

Si Mérida es capital autonómica, si tiene una vida cultural activa y dinámica, atractivos de primera, estupendos hoteles, una fantástica gastronomía y un entorno sugerente, ¿por qué no reservar un par de noches y disfrutarla bien, esto es, sin prisas?

Viernes

17:00h. Acueducto de los milagros.

Es uno de los tramos de acueducto mejor conservados de la Península Ibérica, y su sistema constructivo parece ser el inspirador de los dobles arcos de la mezquita omeya de Córdoba. El llamado hoy Acueducto de los Milagros traía el agua hasta Mérida desde el embalse de Proserpina, cruzando el río Albarrega con potentes arquerías de 25 metros de altura. Su curioso cromatismo se debe a la utilización en su construcción tanto de granito como de ladrillo.

18:00h. Templo de Diana.

Así denominado por un historiador local en el siglo XVII, en realidad es un templo dedicado al culto imperial (al de Augusto, concretamente) y construido a los pocos años de la fundación de la ciudad, como parte importante del Foro. Su estado de conservación es excelente, en parte porque se reutilizó en el siglo XVI como palacio por el Conde de los Corbos.

19:00h. Alcazaba.

Única edificación musulmana en esta ciudad famosa por sus restos romanos, la Alcazaba era la residencia y fortaleza de los gobernantes de la ciudad. Tiene un perímetro casi cuadrado, tuvo una mezquita cuyos restos no se conservan y un aljibe (depósito de agua) al que se puede bajar por una doble escalera. Conserva numerosos restos romanos: de calzadas, puertas, murallas y dependencias domésticas, y también construcciones más modernas, como el cenador o el pórtico neogótico. Hoy alberga la sede de la Presidencia de la Junta de Extremadura. Su extremo más occidental se asoma al Guadiana y desde él se puede apreciar el larguísimo Puente Romano, con sus decenas de arquerías y sus fuertes tajamares. Si se alarga un poco la visita, es un precioso lugar para ver el atardecer.

(Entre octubre y marzo la Alcazaba cierra a las 18:30h, por lo que conviene cambiar el orden de las visitas).

22:00h. Rex Numitor.

Muy cerca de la Alcazaba está el Rex Numitor, integrado en el Aparthotel Capitolina. Es uno los mejores restaurantes emeritenses, conocido por mezclar la cocina tradicional extremeña con un toque de originalidad. El que prefiera tapear querrá conocer el local de Nico Jiménez, famoso cortador de jamón, donde se pueden probar –y comprar– los mejores surtidos de ibéricos.

Sábado

10:00h. Anfiteatro. Teatro. Circo.

Los grandes monumentos emeritenses de época romana son dos y están el uno junto al otro: son por supuesto el Anfiteatro y el Teatro. Ambos se construyeron a la vez, en los últimos años del siglo I a.C., para dar a la nueva colonia un aspecto acorde con su importancia política y administrativa. El Anfiteatro conserva en buen estado la ima cavea, restaurada en los años 50, y las galerías interiores. Del alto muro que separa la arena del graderío se extrajeron varias pinturas murales que se pueden ver en el Museo Nacional de Arte Romano.

El Teatro Romano no es sólo el “príncipe de los monumentos emeritenses”, como dijo Menéndez Pidal, sino también uno de los grandes iconos monumentales de España. Impresiona de forma especial la fachada que cierra el escenario, construida a base de sillares recubiertos de mármol y precedida por dos cuerpos de columnas corintias con arquitrabe, friso y cornisa. Entre las columnas aparecen varias esculturas de Ceres, Plutón y Proserpina. Son réplicas cuyos originales se encuentran en el MNAR.

En la misma zona conviene visitar la Casa del Anfiteatro, que conserva buenos ejemplos de arte musivario. Y por último, el Circo Romano, uno de los pocos ejemplos de esta tipología edilicia donde puede admirarse su planta completa.

14:00h. Quintaesencia.

El restaurante Quintaesencia, en pleno centro, tiene una excelente relación calidad-precio y una muy buena carta para seguir degustando la gastronomía local. Lugar perfecto para reponer fuerzas antes de la excursión de esta tarde.

16:00h. Dolmen de Lácara.

Salimos de Mérida con dirección a Cáceres por la vía de la Plata y giramos a la izquierda a la altura de Aljucén, hacia La Nava de Santiago. Nos lleva en total poco más de 25 minutos llegar al Dolmen de Lácara, un monumento de época calcolítica que se encuentra en excelente estado de conservación, en plena dehesa extremeña. Más información.

18:30h. Basílica de Santa Lucía del Trampal.

Tras volver sobre nuestros pasos, retomamos otro tramo de la Vía de la Plata hacia el Norte para salir, ahora en dirección Este, hacia la localidad de Alcuéscar. A sólo 3 kilómetros de este municipio, en las faldas de la Sierra del Centinela, se encuentra la basílica visigoda de Santa Lucía del Trampal, un templo construido en el siglo VII con materiales aún más antiguos. Se conserva intacto y en muy buen estado. Estudiado y restaurado muy recientemente, su gran complejidad constructiva gustará a los aficionados de la arquitectura y el arte, que además podrán disfrutar de un bellísimo paisaje de dehesa. Más información.

22:00h. A de Arco.

Para cenar, merece la pena conocer el A de Arco, un estupendo restaurante que toma el nombre del fragmento de arco romano que se asoma a su interior. Recomendable probar algún vino local, como el Mansaborá, y una ensalada de verduras a la parrilla.

Domingo.

10:00h. Museo Nacional de Arte Romano.

El perfecto colofón a la visita es el MNAR, una verdadera joya a nivel de continente y de contenido. Edificio proyectado por Rafael Moneo con la intención de mantener la apariencia y el carácter de los edificios romanos, tiene un monumental espacio central a base de arcos de medio punto a lo largo de los cuales se abren las diferentes salas expositivas. Estelas funerarias, esculturas, ánforas, objetos de uso cotidiano, mosaicos y pinturas murales se suceden en uno de los grandes museos españoles.

14:00h. Brasseria Belloso.

Nos despedimos de Mérida con una visita a la Brasseria Belloso se ha hecho un nombre por excelente comida casera: gazpacho, solomillo, ternera de retinto o una de las especialidades de la casa, el lomo con queso a la serena.

Alojamiento

De la multitud de opciones para el alojamiento en Mérida proponemos estas dos:

• El Ilunion Mérida Palace, un palacio del siglo XV recientemente restaurado, está a 200 metros del templo de Diana, con todos los servicios de un 5 y con una preciosa terraza con piscina.
• Los Apartamentos Capitolio tienen un diseño elegante y están también en el el corazón de Mérida, cerca de la estación de tren y a 5 minutos del Teatro. Disponen de todas las comodidades.

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Jerez de los Caballeros es un mosaico de calles empedradas, fachadas de cal y estuco, vanos con rejerías, cubiertas rojas de teja árabe y altos campanarios. Está en el sudoeste extremeño, en las estribaciones más occidentales de Sierra Morena, algo apartada de la vía de la Plata y a poco más de 50 kilómetros de la frontera portuguesa.

Los dólmenes de La Granja y el Toruñuelo, con estupendas pinturas rupestres, son testigos de su poblamiento más que temprano. Dicen que su origen fue tartesio o fenicio. Luego la moraron los romanos y los visigodos y en el 711 pasó a manos de los árabes, que edificaron una alcazaba y trazaron la línea hoy conocida de la muralla. En el año 1238 pasó a manos castellanas y en las postrimerías de ese mismo siglo Alfonso X la entregó a la poderosa Orden del Temple, que había sido de gran ayuda en su conquista. Fue entonces cuando Jerez, que había sido Ceret y Xerixa, adoptó el apellido “de los Caballeros”.

La ciudad de los templarios

Los caballeros templarios la tuvieron durante unas pocas décadas, durante las cuales fortalecieron la muralla y construyeron sobre la antigua alcazaba un castillo que hoy se conoce como la Fortaleza de los Templarios. Fue suficiente para dejar una huella imborrable en la localidad, huella que hoy sigue siendo reclamo de turistas, inspiración para el nombre de calles, hoteles y restaurantes, o caldo de cultivo para las abundantes teorías paranormales que giran en torno a la Orden. El interesado en tales misterios disfrutará la lectura de este post sobre la presencia de los templarios en la Península Ibérica.

En el año 1312 el papa Clemente V disolvió la Orden del Temple, pero los señores de Jerez se opusieron a la orden papal y se parapetaron en su fortaleza, de donde hubieron de ser expulsados a sangre y fuego. La leyenda cuenta que fueron derrotados en la Torre del Homenaje y arrojados desde allí al vacío: desde entonces a esta torre se la conoce como Torre Sangrienta.

Jerez pasó a manos de otros caballeros, los de Santiago, y aproximadamente siglo y medio después inició una época de crecimiento de la mano de la conquista de América, a la que proveyó importantes recursos humanos. Núñez de Balboa, descubridor del Pacífico; Hernando de Soto, conquistador de Florida; Diego de Albitez, Gonzalo Núñez o Francisco Ocampo eran jerezanos.

La ciudad de las torres

A los Caballeros de Santiago debe la ciudad su engrandecimiento y señorío, sobre todo en el plano urbanístico, artístico y monumental. Durante los siglos XV, XVI y XVII la ciudad desborda la muralla. En los nuevos barrios se construyen iglesias, casas solariegas, conventos, beateríos, hospitales, ermitas, fuentes, plazas, etc., edificios e infraestructura que hoy conforman su patrimonio artístico, ofreciendo junto con su fortaleza un un bello y completo conjunto urbano.

Se construyeron desde entonces y hasta finales del Barroco numerosas iglesias, cuyos altos campanarios siguen dominando sus calles y han hecho que se conozca a Jerez como “la ciudad de las torres”. Los más importantes son los de Santa María de la Encarnación, San Bartolomé, San Miguel y Santa Catalina. Son torres todas ellas barrocas, inspiradas en el estilo que irradiaba entonces desde Sevilla y que se expandió por Andalucía y Extremadura gracias a las numerosas reconstrucciones que siguieron al terremoto de Lisboa de 1755. Un estilo alegre y colorido, gustoso de mezclar y combinar paramentos enfoscados, ladrillo visto, piedra blanca y cerámica vidriada. Las nuevas torres de Jerez, hermosas y estilísticamente homogéneas, fueron capaces de eclipsar la ascendencia medieval de la ciudad y darle a Jerez el epíteto de ciudad barroca.

De todas ellas, la más llamativa y graciosa es la de la iglesia de San Bartolomé. El templo se había construido durante la segunda mitad del siglo XV y primeros años del XVI, en estilo aún gótico tardío. En el XVIII, a la vez que engalanaba su torre, remodeló su fachada del Evangelio con una variada y preciosa decoración cerámica.

Jerez de los Caballeros en la actualidad

Un paseo por Jerez descubrirá también numerosos palacios nobiliarios, casi todos construidos en los siglos XV y XVI en un estilo más austero (el más destacado es el palacio del Marqués de Rianzuela, en la calle de San Agustín), así como buenas partes de la antigua muralla, que llegó a tener 26 torreones, y dos de las seis puertas que en su día tuvo: la de la Villa y la de Burgos (que no hace referencia a la ciudad norteña sino a las pequeñas aldeas o “burgos” de las cercanías), muy desfiguradas por obras posteriores. También, por supuesto, la fortaleza, que mantiene la planta romboidal que diseñaron los templarios.

Ofrece también Jerez una variada y excelente oferta gastronómica. El cocido extremeño, la caldereta, el gazpacho o el ajoblanco son algunos de sus más célebres platos, a los que hay que añadir sus embutidos: lomos, jamones, morcones. El Salón del Jamón Ibérico, que se celebra cada primavera, atrae cada año a miles de turistas y es un momento perfecto para acercarse a conocer este bonito, acogedor e histórico rincón de Extremadura.

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Pedro Antonio de Alarcón, narrador, dramaturgo, periodista y político granadino, hizo, en 1873, un viaje desde Madrid al Monasterio de Yuste, en Cáceres, para visitar la que fue última morada del emperador Carlos V. Un viaje a caballo, pues en aquel tiempo aún no existía ferrocarril entre la capital y la localidad extremeña de Navalmoral de la Mata, y un viaje motivado por el fervor de las peregrinaciones. Así comienza el relato que escribió aquel mismo año para dejar testimonio de su viaje:

Si sois algo jinete (condición sine qua non); si contáis además con cuatro días y treinta duros de sobra, y tenéis, por último, en Navalmoral de la Mata algún conocido que os proporcione caballo y guía podéis hacer facilísimamente un viaje de primer orden —que os ofrecerá reunidos los múltiples goces de una exploración geográfico-pintoresca, el grave interés de una excursión historial y artística, y la religiosa complacencia de aquellas romerías verdaderamente patrióticas que, como todo deber cumplido, ufanan y alegran el alma de los que todavía respetan algo sobre la tierra–. Podéis, en suma, visitar el Monasterio de Yuste.

Alarcón, que no llegó a la altura literaria de sus contemporáneos más notables, como Galdós o Clarín, sí produjo algunas obras destacadas, sobre todo El sombrero de tres picos, y fue un buen representante del realismo literario español. Su literatura refleja sin embargo muchos ecos del romanticismo, evidentes en algunos de sus personajes pero sobre todo en los relatos de sus viajes. De estos publicó varios (que hoy son difíciles de encontrar en las librerías, pero muy fáciles de obtener en las bibliotecas virtuales), como el Viaje de Madrid a Nápoles, las Alpujarras o los Viajes por España, que vio la luz en 1883 y del que forma parte esta visita al Monasterio de Yuste. Aquí la evocación del pasado, la exaltación de lo exótico, de lo legendario y de lo pintoresco no sólo unen a Alarcón con sus predecesores románticos, sino que lo convierten en uno de los más claros percursores de la literatura de viajes que estaba por venir.

Cuando Carlos V concibió la primera idea de retirarse del mundo, fijó desde luego su atención, como en lugar muy á propósito para acabar tranquilamente su vida, en el Monasterio de Yuste, cuya fama llenaba ya el orbe cristiano, no sólo por la grandiosidad de su fábrica y por la riqueza de la Comunidad, sino también por lo ameno, sosegado y saludable de aquel solitario sitio.

El relato de Alarcón no sólo hace gala de una prosa suelta, fluida, variada y rica, reflejo de su excelente talento como narrador, sino que está salpicado de un excelente conocimiento del lugar visitado y de su historia, algo que, lamentablemente, se iría haciendo cada vez menos común en esa literatura de viajes que estaba por venir.

En este sentido el viaje a Yuste es un notable ejemplo de lo que hoy sería un urbanita acercándose a un lugar de la España vacía, a hacer turismo cultural de calidad. Su autor es capaz de narrar no sólo los avatares de su propio viaje, sino también la historia del monasterio y la de su ilustre ocupante Carlos V, o el viaje que emprendió el emperador en 1556, desde Gante, para retirarse al solitario sitio de Yuste.

La flota en que había de venir, que se componía de sesenta naves guipuzcoanas, vizcaínas, asturianas y flamencas, se reunió en Zuitburgo, en Zelanda, donde se dirigió Carlos (28 de Agosto), acompañado del rey D. Felipe, su hijo, de sus hermanas las reinas viudas de Francia y de Hungría, de su hija María y su yerno Maximiliano, Rey de Bohemia, que habían ido á despedirle, y de una brillante comitiva de flamencos y españoles. Al pasar por Gante no pudo menos de enternecerse, contemplando la casa en que nació, los lugares y objetos que le recordaban los bellos días de la infancia, y que visitaba por última vez para no volver á verlos jamás.

Hay que recordar que en 1873 el Monasterio de Yuste estaba aún en ruinas (sería restaurado después, ya en el siglo XX), fruto de la destrucción que sufrió por los ejércitos napoleónicos durante la Guerra de Independencia. Lo que encontró allí Alarcón distaba mucho del aspecto que había tenido el sitio cuando acogió al emperador, y también del que nos encontramos los visitantes actuales.

También hay que recordar las circunstancias particulares de aquel año de 1873, año de descomposición política y de crisis en todos los niveles. Fue el año de la abdicación de Amadeo de Saboya, el monarca que había reinado, o intentado reinar, tras la marcha de los Borbones; fue el año de la ilusionante y efímera I República, con sus cuatro presidentes entre febrero y diciembre y su caos político y social; fue el año de las tres guerras, la carlista, la cantonal y la de Cuba, que hacía presagiar el desenlace colonial de 1898.

Yuste se debía presentar ante Alarcón como una metáfora de la situación del país, con los restos gloriosos de su antigua fábrica ahora en pésimo estado, abandonados y solitarios.

Considerad ahora cuántas reflexiones no acudirán á la mente al contemplar aquel poyo de piedra, terrible monumento que acredita toda la flaqueza y rápida caducidad de esta nuestra máquina humana, tan temeraria, impetuosa y presumida en las breves horas de la juventud, si por acaso le presta sus alas la fortuna.

El tipo de romanticismo del que hace gala Alarcón en muchos pasajes alcanza un nivel verdaderamente divertido en la narración de su aproximación al monasterio, cuando decide no pisar, siquiera, el pueblo de Quacos de Yuste, por sus ofensas pasadas a “su cesárea majestad”.

Pasada la Garganta de Pelochate, podíamos escoger dos senderos para llegar á Yuste: el uno va por Quacos, lugarcillo de 300 vecinos, que, como hemos apuntado, dista un cuarto de legua del Monasterio; el otro….. no existe verdaderamente, sino que lo abre cada viajero por donde mejor se le antoja, caminando á campo travieso….. Nosotros escogimos este último, á pesar de todos sus inconvenientes.—Una aversión invencible, una profunda repugnancia, una antipatía que rayaba más en fastidio que en odio, nos hacía evitar el paso por Quacos. Y era que recordábamos haber leído que los habitantes de este lugar se complacieron en desobedecer, humillar y contradecir á Carlos V durante su permanencia en Yuste, llegando al extremo de apoderarse de sus amadas vacas suizas, porque casualmente se habían metido á pastar en término del pueblo, y de interceptar y repartirse las truchas que iban destinadas á la mesa del Emperador. Hay quien añade que un día apedrearon á D. Juan de Austria (entonces niño), porque lo hallaron cogiendo cerezas en un árbol perteneciente al lugarejo…. Pero ¿qué más? ¡Aun hoy mismo, los hijos de Quacos, según nuestras noticias, se enorgullecen y ufanan de que sus mayores amargasen los últimos días del César, por lo que siguen tradicionalmente la costumbre de escarnecer el entusiasmo y devoción histórica que inspiran las ruinas de Yuste!….

Ya en el Monasterio Alarcón describe la antigua fábrica del edificio y el actual estado del lugar, así como el estilo de vida que llevó allí el emperador, con la misma erudición con que había descrito todo lo anterior, cebándose, como no podía ser de otra manera, en la personalidad del César, y en la verdadera devoción cristiana con que condujo los últimos días de su vida.

En la actualidad no hay ni un solo mueble en dichas celdas; y como, por otra parte, carecieron siempre de toda ornamentación arquitectónica sus lisas paredes, blanqueadas con cal á la antigua española, la revista que nosotros les pasamos habría sido muy corta, si recuerdos históricos y consideraciones de una mansa y cristiana filosofía no nos hubieran detenido largo tiempo en cada estancia.

Aunque se permite mencionar, en un tono más bromista, sus excelentes comilonas.

[…] y pasamos al Comedor del más comilón de los emperadores habidos y por haber….., excepto Heliogábalo. Carlos V era más flamenco que español, sobre todo en la mesa. Maravilla leer (pues todo consta) el ingenio, verdaderamente propio de un gran jefe de Estado Mayor militar, con que resolvía la gran cuestión de vituallas, proporcionándose en aquella soledad de Yuste los más raros y exóticos manjares.

La estancia de Carlos V en Yuste está por lo general bien documentada, y sabido es que hizo disponer su habitación, y en ella su lecho, en ángulo tal que le era posible ver el altar mayor de la iglesia y oír misa aún estando acostado, en los días en que la gota le impedía levantarse.

Decir los pensamientos que acudieron á mi mente en aquel sitio, donde expiró (en hora ignorada por sus propios hijos durante algunos días) el que tantas veces desafió la muerte á la faz del universo en los campos de batalla, fuera traducir pálidamente lo que el lector se imaginará sin esfuerzo alguno.

Toda la alusión que hace Alarcón al pasado imperial está adornada del mismo tipo de nostalgia que bañaba las evocaciones renacentistas de la antigua Roma, y algunos pasajes, como el que cierra el relato, recuerdan directamente a la Canción a las ruinas de Itálica de Rodrigo Caro, pues similares debieron ser los sentimientos de ambos.

De mi visita á las ruinas de los claustros de Yuste guardo recuerdos indelebles. La naturaleza se ha encargado de hermosear aquel teatro de desolación. Los trozos de columnas y las piedras de arcos, que yacen sobre el suelo de los que fueron patios y crujías, vense vestidos de lujosa hiedra. El agua, ya sin destino, de las antiguas fuentes, suena debajo de los escombros, como enterrado vivo que se queja en demanda de socorro, ó como recordando y llamando á los antiguos frailes para que reedifiquen aquel edificio monumental.

Los Viajes por España, colección de la que forma parte este Viaje a Yuste, es, como decíamos, fácil de conseguir en internet, muy agradable de leer y, a pesar del tiempo transcurrido, muy didáctica, útil aún como guía de viajes y como testimonio de su época, y buen ejemplo de lo que la literatura turística debería volver a perseguir: el conocimiento no sólo de los lugares visitados, sino de su historia y su cultura, su arte y su geografía, y la transmisión clara, amena y cuidada de los avatares del viaje.

Si queréis disfrutar de este viaje en todos los aspectos, os aconsejamos un alojamiento rural a cinco minutos en coche del monasterio. El hotel rural Rincones de Cuacos. Nos lo agradeceréis.

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