En verano no hay razón para que la cultura deje de motivar nuestros viajes. Ya sea en la playa o en la montaña, en el Norte o en el Sur, se pueden hacer muchas escapadas por Europa al refugio del calor sofocante. Escapadas de un fin de semana o de una semana completa.

En este artículo ofrecemos diez posibilidades, acompañadas de consejos de alojamiento, descripciones de lo que hay que ver y posibles excursiones para el que quiera alargar la duración de su estancia. Hemos recopilado ciudades de todo tipo. Antiguos centros industriales que han sabido reformarse, engalanarse y mostrar al mundo sus viejas calles relucientes, como Gante, Leipzig, Bristol o Turín. Capitales de regiones históricas que han tenido importancia capital en diversos capítulos de la historia de Europa, como Oviedo, Graz o Edimburgo. Ciudades pequeñas y románticas, como Sintra o Aix-en-Provence, que tienen estrechas y fuertes relaciones con el arte.

El verano es la estación por excelencia de los viajes. En estos tiempos extraños en los que muchos se empeñan en dividirnos, aprovechemos para disfrutar mientras conocemos un pasado común. El legado romano, las iglesias góticas, el esplendor del Renacimiento y el Barroco, los ecos de la Revolución Industrial o el ingenio del arte contemporáneo no son patrimonio de España, Francia o Alemania, sino de Europa. Para comprobarlo van estas diez ideas de viaje. Diez escapadas por Europa para un verano carente de sofocos y lleno de cultura, unión y aprendizaje.

Gante la Magnífica, en el corazón de Flandes

Hace no demasiado tiempo, la única parada obligada en cualquier viaje por Flandes era la ciudad de Brujas. Hoy, las cosas han cambiado. Gante siempre ha sido tan bella como su vecina, pero hasta hace poco era mucho menos visitada, porque, al contrario que Brujas, Gante sí fue ciudad industrial y no se quedó parada en la Edad Media. Y no hay entorno urbano cuya belleza no sufra las consecuencias, como decía Dickens, de esas "altas chimeneas, de donde salían sin descanso interminables serpientes de humo".

Afortunadamente, sus gestores supieron ver el potencial del turismo cultural. Hoy, como dice Stijn Buyst en esta genial guía alternativa en The Guardian, en Gante dominan las cámaras fotográficas de los turistas, por encima de las de los estudiantes de fotografía que retrataban el tan sugerente –pero tan poco sugestivo– decaído entorno industrial.

La actual Gante no es sombría ni decadente, sino centelleante. Tiene calles que habrás visto en fotos miles de veces, incluso sin saberlo, como la preciosa Graslei, en el sitio del antiguo puerto medieval de la ciudad junto al río Leie. Tiene la Catedral de San Baso, con su imponente torre gótica. En su interior, conserva una de las grandes obras del arte occidental, la Adoración del Cordero Místico de los hermanos Van Eyck. Tiene uno de los mejores museos del diseño que se pueden ver en Europa. Y tiene un pasado glorioso, pues no solo fue una de las grandes capitales de la época dorada de Flandes: en Gante nació, en el año 1500, el que había de ser emperador de Europa, el gran Carlos V.

Las calles de Gante son un museo al aire libre, están repletas de arte callejero. Y, como ciudad universitaria, la ciudad rebosa creatividad y está punteada de librerías, de cafés, de bares y restaurantes para todos los bolsillos.

En verano, en los meses de julio y agosto, se celebran numerosos festivales al calor de sus agradabilísimos veintidós grados de temperatura media. Y, estando en el corazón de Flandes, tiene a mano todo lo que esta región puede ofrecer para el que quiera alargar su escapada urbana veraniega.

Gante se encuentra a medio camino entre Brujas, Bruselas y Amberes. La expresión "en el corazón de Flandes" no es un vacío reclamo turístico; es la pura verdad. Y por eso es idónea como base para explorar la región, perfectamente transitable tanto en coche de alquiler como en tren. Quien prefiera destinos alternativos a las grandes capitales, disfrutará de la visita a Lier, Mechelen, Dendermonde, Pajottenland y Halle, estas dos ya más allá de Bruselas, en la región de Brabante.

Aix-en-Provence, tranquilidad y elegancia en la Provenza

Aix-en-Provence es la ciudad del gran pintor del post-impresionismo, Paul Cézanne. Y sólo por eso, porque allí se conservan la mayoría de sus lugares, merece la pena visitarla. Pero además, como ya dejamos claro en nuestra breve guía de Aix, esta ciudad provenzal es un fabuloso destino turístico por varias razones más.

• Es una ciudad de tamaño medio, cómoda y acogedora, con un centro histórico casi completamente peatonal y un agradable clima mediterráneo. Si planeas hacer tu escapada en verano, en Aix encontrarás temperaturas muy suaves.
• Está muy bien conectada y a poca distancia de los principales destinos turísticos de la Provenza: Orange, Nimes, Avignon, el Pont du Gard, Les Baux, Gordes, la Abadía de Sénanque… a todos se pueden llegar en excursiones de un día o de medio día.
• Tiene una vida cultural activa, excelentes museos y galerías de arte, teatros, históricos cafés, hoteles con encanto, historia en cada calle.

La ciudad tiene un patrimonio sensacional: una Catedral antiquísima que mezcla variados estilos, un grandísima colección de hôtels particuliers o casas nobiliarias; un museo, el Granet (uno de los diez mejores museos de la Provenza), que hará las delicias de los amantes de las bellas artes; otro, la Fundación Vasarely, que encandilará a los que gusten del arte moderno, además de una pléyade de callejuelas, plazas y fuentes.

En Aix, de hecho, se pueden pasar un par de días, o tres, o una semana entera, pues toda la oferta cultural, paisajística e histórica de la Provenza está al alcance de la mano. Hay decenas de opciones. Por ejemplo:

• Dedicar una mañana a fotografiar, desde todos los puntos posibles, la Montaña Sainte-Victorie, gran musa de Cézanne, y a visitar el castillo de Vauvenargues, donde descansan los restos de Pablo Picasso.
• Visitar Les Baux, un precioso pueblo colgante. Justo al lado están Les Carrières de Lumières, un espectáculo como no hay otro. Y muy cerca, Saint Rèmy, un pueblo precioso en el que pasó sus últimos años Vincent Van Gogh.
• Visitar Nimes y Arles, que conservan algunos de los monumentos romanos más espectaculares y mejor conservados de Europa. Ni más ni menos. Por ejemplo, la magnífica Maison Carrèe.
• Visitar Orange, que es igual que las dos anteriores, y Aviñón, que durante siglo y medio albergó a los Papas y trató de ser la Nueva Roma.
• Visitar, por supuesto, Marsella, que está –literalmente– al lado de Aix. Después de ser Capital de la Cultura en 2013, tiene museos recién estrenados junto a su historia milenaria y su variado patrimonio.
• Visitar Gordes, uno de esos pueblos colgantes que dan relumbrón a la Provenza. Y en cuyo término se encuentra la pintoresca Abadía de Sénanque, un monasterio benedictino que a principios de verano, cuando florece la lavanda, es sencillamente irresistible.
• Visitar Saint Tropez, que alberga el museo más espectacular de la Provenza. O Antibes, con su Museo Picasso. O Cannes. O cualquier punto de la Provenza o de la Costa Azul.
• Recordar todas estas ciudades, y otras más, en busca de las maravillas románicas de la región.

Aix está a poco más de media hora del aeropuerto de Marsella, y este tiene excelentes conexiones con numerosas ciudades europeas y españolas (entre ellas Madrid, Palma, Bilbao y Sevilla). Destino ideal, por lo tanto, para estas escapadas por Europa.

Oviedo, ciudad elegante y rebosante de cultura

Capital de Asturias, ciudad histórica que hunde sus raíces en la Alta Edad Media, Oviedo es un destino elegante y sofisticado, rebosante de cultura y lleno de posibilidades para los amantes del turismo cultural, rural, ecológico y deportivo. Es una ciudad reconocida por varias instituciones europeas por su elevada calidad de vida, y cuenta en su haber siete escobas de platino por la limpieza de sus calles.

Los amantes de la literatura irán sin duda en busca de Vetusta, "la muy noble y leal ciudad". Deben saber que hay en Oviedo mucho más que la célebre estatua de Ana Ozores junto a la Catedral. Para no dejarse nada, lo más recomendable será visitar previamente esta guía de la Ruta Clariniana, elaborada por expertos, completa y de excelente calidad.

¿Pueden verse en un día los atractivos principales de Oviedo? Sí. En The Wandering S, Sandra nos cuenta cómo hacerlo. Aunque, si quieres relajarte, te lo puedes tomar con más calma y verlo todo más despacio. O bien dedicar otros días a excursiones por los muchos atractivos de Asturias:

• Puedes apuntarte a alguna de las abundantes actividades deportivas, como el precioso descenso del Sella.
• Puedes acercarte a Gijón, la gran rival costera, más poblada que la capital y con un centro histórico también agradable para el paseo y el disfrute del turista.
• A poco más de treinta kilómetros está la preciosa iglesia de Santa Cristina de Lena, a la que hace tiempo dedicamos un artículo en exclusiva. Es un preciosidad. En lo alto de un promontorio, se sube por bucólico sendero, acompañados por cantos de gallos y ladridos de perros que extrañan a los paseantes que es conocida en el lugar como la iglesia de las esquinas, por sus numerosos pilares exteriores y su configuración cruciforme, que provoca un continuo juego de salientes y entrantes.

Si no quieres ir "tan" lejos, junto a la ciudad se levanta el histórico monte Naranco, donde Ramiro I levantó un conjunto palaciego para demostrar su poder y dotar de prestigio a la corona. De aquello quedan dos testigos brillantes: Santa María, representación de la vida cortesana, y San Miguel de Lillo, del ascetismo religioso. En Ruta Cultural tienes este artículo, dedicado a ambos, para ir abriendo boca.

De aquellos primeros tiempos del Reino de Asturias queda otro vestigio dentro de la propia ciudad. Es pequeño y llama poco la atención, pero ahí sigue. Es la Foncalada y tiene el honor de ser el monumento civil en uso continuado más antiguo de España. La mandó construir Alfonso III de Asturias, que reinó entre los siglos IX y X. Que siga ahí es un motivo de regocijo y un verdadero milagro y esa es la razón de que la incluyéramos en nuestras diez fuentes para viajar por España.

Turín, la nueva joya de Italia

La capital de la poderosa familia de los Saboya es, quizá, la ciudad italiana más infravalorada por el turismo. Hay que decir que la competencia es dura, y que quien convive con Milán, Génova, Venecia, Florencia, Nápoles o Roma tiene que gritar muy fuerte para atraer visitantes. Turín lo está haciendo. Con voz firme y elocuente.

Al borde de los Alpes, a una hora en tren de Milán, a dos de Génova, Turín tiene mucho que ofrecer al que viaje buscando cultura, arte y museos. No es un destino con el encanto histórico de una ciudad medieval. No es tampoco una urbe renacentista al estilo de Florencia. Turín tiene un callejero más moderno y un elegante aire centroeuropeo. Los vientos que soplan por sus calles son más vieneses y parisinos que romanos o florentinos.

Turín y el Piamonte fueron el motor del Risorgimento y de la unificación italiana. En 2011, los fastos del 150 aniversario dejaron en Turín un Museo del Risorgimento renovado y espectacular, que encantará a los interesados en la historia.

Antes, había sido capital de los Saboya, que construyeron en la colina de Superga una fastuosa basílica neoclásica donde están enterrados los miembros más destacados de la Casa. Si puedes, sube al atardecer. Las vistas son maravillosas.

Más recientemente, Turín ha sido la capital de los Agnelli, otra poderosa familia italiana, dueña de la FIAT y de la Juventus y del diario más importante de Italia, el Corriere della Sera.

En cuanto a museos, no hay aquí grandes maestros del Renacimiento y el Barroco. Pero Turín tiene el mejor museo de arte contemporáneo de Italia, la envidia de Roma, Milán y Venecia. Y tiene la mayor colección de arte egipcio del mundo, dejando a un lado la ciudad de El Cairo. El Museo Egizio es para no perdérselo.

La Mole Antonelliana, el Museo del Cinema o el Museo del Automoville reflejan la verdadera época dorada de Turín: el presente.

Albergar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006 fue un soplo de aire fresco para la ciudad, que inauguró su metro y renovó calles y plazas y edificios históricos para darse ese lavado de cara que las ciudades industriales tanto necesitan. Hoy Turín está más elegante que nunca. Y por si fuera poco para incluirla en esta lista de escapadas por Europa, tiene al alcance de una excursión Génova, San Remo y Milán. Y, al Norte, el espectacular Valle de Aosta, donde se pueden encontrar paisajes inolvidables, ruinas romanas y monasterios románicos.

Secular frontera entre Francia e Italia, a cuyas esferas de influencia ha pertenecido en diferentes tiempos, un buen número de castillos, erigidos algunos en cumbres imposibles, recuerdan aquellos tiempos en los que la guerra era un hábito, al tiempo que embellecen paisajes escarpados y cumbres nevadas. Muchos de ellos son hoy visitables y en algunos incluso se puede pasar la noche. Es muy recomendable pasar unos días en Turín y luego retirarse a los Alpes, a ver capiteles impúdicos en Sant’Orso y dar largos paseos por las montañas.

El interesado tiene a su disposición este post dedicado en exclusiva al Valle de Aosta y su interés cultural.

Leipzig, "el lugar más candente del mundo"

Tiene nombre de mole soviética o de dirigible. Hasta hace muy poco no figuraba en ninguna guía turística, y está en una zona poco visitada, aunque en sus cercanías esté la maravillosa Dresde y otras joyas que el turismo irá descubriendo, poco a poco.

Leipzig es una ciudad histórica y cultural de primer orden. Fue uno de los grandes centros industriales de la antigua Alemania del Este, y antes de eso, cuna y lugar de trabajo de algunos de los grandes nombres de la música y de las letras alemanas, como Goethe, Bach, Wagner o Mendelssohn.

En 1989 fueron sus calles las que primero presenciaron la Revolución Pacífica. Miles de ciudadanos exigieron libertad y democracia frente a la iglesia de San Nicolás, en la plaza Augustusplatz y en el parque Promenadenring. Unos meses después, cayó el Muro de Berlín. Unos años después, la Unión Soviética.

Leipzig fue lugar natal de Richard Wagner, en cuyo honor celebra un festival musical cada mes de mayo. De Felix Mendelssohn, que murió aquí en 1847, conserva una casa-museo y un salón de música. Pero el compositor más asociado a la ciudad es sin duda Johan Sebastian Bach, pues aquí trabajó durante 27 años, y está enterrado en la iglesia de Santo Tomás, en cuyo coro cantó durante años. En su honor, el BachFest llena de música las calles y los teatros cada mes de Junio.

El nombre de Leipzig quizá esté asociado a la tristeza y el gris del pasado soviético, pero su realidad no puede estar más lejos. Sus antiguas fábricas se han convertido en centros de arte contemporáneo o incubadoras de artistas. En el Spinnerei, una antigua hilandería de algodón, viven hoy y trabajan un centenar de artistas. The Guardian lo llama "el lugar más candente del mundo". Lo han llamado también "el nuevo Berlín".

Leipzig hace tiempo despertó de su letargo. Cambió la industria pesada y la minería por la creatividad, el diseño, la música y el arte. Se vistió de gala para que su nombre sonara en el mundo. Es el momento de conocerla.

Bristol, la más variada de las escapadas por Europa

Hoy puede sorprender, pero Bristol fue durante siglos la segunda ciudad de Inglaterra. Sólo Londres le ganaba en importancia. Luego, el crecimiento de las ciudades industriales (Manchester, Liverpool, Leeds, Sheffield) la dejaron en segundo plano, y la obligaron a reinventarse como centro cultural y creativo. Tiene Bristol un aire juvenil e irreverente simbolizado por todo el mundo por las obras de su hijo más famoso: el artista callejero Banksy.

El Bristol Suspension Bridge es quizá la instantánea más conocida de la ciudad, pero Bristol tiene mucho más. Como ciudad portuaria, muchos de sus atractivos están relacionados con el mar. En el puerto se encuentra el SS Gran Bretaña, un barco de vapor construido en 1830 que fue en su día la nave más avanzada e impresionante del mundo, y el Matthew, el barquito en el que John Cabot llegó a Canadá en 1497. Toda la zona del puerto se convierte en el centro neurálgico de la ciudad en los meses de verano, con el Bristol Harbour Festival. Muy cerca, el M Shed es un museo centrado en la historia de la ciudad que es especialmente activo en verano, con todo tipo de actividades para todos los públicos.

Los aficionados al arte querrán visitar Spike Island, un pequeña isla dedicada al arte contemporáneo, y la galería Arnolfini. Y el Bristol Museum, donde podrán disfrutar obras de Pisarro y Renoir.

Pero Bristol se sitúa además en una zona llena de atractivos. Armados con un coche de alquiler, se pueden visitar numerosísimos destinos, y entre ellos algunos de los más visitados de Inglaterra. Damos algunos ideas:

• Glastonbury está a poco más de una hora de coche y es conocida por su gigantesco festival de música y por ser un paraíso para los aficionados al misterio, el Grial y los ciclos artúricos. Pero su atractivo va más allá: es un lugar objetivamente hermoso, muy agradable, con un entorno bendecido por la naturaleza y unos atractivos históricos y culturales de primer orden.
• Aun­que fue­ran menos gran­dio­sas que las que Dio­cle­ciano o Ca­ra­ca­lla construyeron en Roma, las ter­mas de Bath, que fue crea­da como un com­ple­jo ter­mal, se si­guie­ron uti­li­zan­do du­ran­te mucho más tiem­po, y han sido luego re­uti­li­za­das y re­cons­trui­das. En la ac­tua­li­dad son uno de los mo­nu­men­tos más vi­si­ta­dos del país y, gra­cias a la pre­sen­cia del agua y a su mo­der­na re­cons­truc­ción, un ver­da­de­ro es­pec­tácu­lo. En su día, las incluimos entre las diez ruinas romanas que más merece la pena visitar. Y además Bath es una ciu­dad Pa­tri­mo­nio de la Hu­ma­ni­dad y su vi­si­ta me­re­ce mucho la pena no sólo por sus rui­nas ro­ma­nas. La ciu­dad re­zu­ma cul­tu­ra y re­bo­sa tea­tros y mu­seos.
• El mítico Stonehenge está a poco más de un hora, en mitad de Wessex. Se organizan abundantes visitas guiadas y es, en fin, un lugar que nadie debe perderse, especialmente si ha optado por Bristol entre todas las escapadas por Europa que estamos proponiendo.
• La ciudad de Salisbury, a una hora en tren, alberga la que un día citamos como una de las catedrales góticas más deslumbrantes de Inglaterra. Es enorme, preciosa, y está en un prado abierto, rodeada de una alfombra verde y alejada del núcleo urbano, lo cual remarca su monumentalidad y permite apreciarla sin obstáculos desde todos los puntos de vista (actividad muy apreciada por John Constable). Hay que visitarla para apreciar sus larguísimas, altas y estrechas naves, acentuadas por la combinación de piedra blanca y mármol negro; las fantásticas vidrieras de la Capilla de la Trinidad; o la Sala Capitular, donde se guarda la mejor conservada de las cuatro copias de la Carta Magna de 1215.
• Al alcance tienes también Cardiff, capital de Gales, y Exeter, que conserva otra de esas catedrales góticas que deslumbran y asombran.

Por todo lo que tiene en la ciudad, y por todo lo que tiene a mano, decimos que Bristol es una de las más variadas de estas escapadas por Europa.

Edimburgo, la vieja chimenea

Edimburgo, capital de Escocia desde 1437, conocida como la vieja chimenea, es un lugar muy especial que merece más de un viaje, algo que saben muy bien quienes han estado allí. Situada en la costa este de Escocia, a orillas del fiordo del río Forth, fue uno de los centros culturales más importantes durante la Ilustración y hoy su medio millón de habitantes cuenta con cuatro importantes universidades.

Tiene esta ciudad rincones oscuros que fueron escenarios de las más terribles historias. A pesar de que los guías turísticos hablan de la existencia de fantasmas, nosotros sólo vemos una ciudad llena de gente cordial. Tiene Edimburgo preciosos jardines, una bellísima arquitectura y de un ambiente dinámico y atractivo. Vive inmersa en el siglo XXI pero no olvida su esplendoroso pasado.

Tiene dos grandes barrios, el nuevo y el antiguo, con dos nombres creativos y originales: el viejo se llama Barrio Viejo (Old Town), y el nuevo se llama Barrio Nuevo (New Town). Pero ambos son una maravilla.

Old Town se derrama desde un lateral de la peña, colina abajo a través de su calle principal, la Royal Mile, de la que salen pequeñas calles llamadas closes o wynds. Entre ellas se encuentra la Lady Stair’s Close, que conduce al Museo de los Escritores. La Royal Mile termina en la abadía de Holyrood, de la que sólo quedan ruinas. Junto a ella está el palacio de Holyroodhouse, levantado como residencia real en 1128. Hoy es la residencia oficial de la familia real en Escocia.

New Town fue proyectado por James Craig es una obra maestra del desarrollo urbanístico. Nació como una zona residencial, pensada para familias pudientes, pero hoy está abierta a todos. Es el área comercial y de oficinas de la ciudad. La recorren de Norte a Sur por tres calles paralelas: Princes Street, George Street y Queen Street, abrazadas por dos amplias plazas al este y al oeste, St Andrew Square y Charlotte Square.

Una sucesión de elegantes construcciones de estilo neoclásico y georgiano, conocidas como terraces, adornan su perfecto plano ortogonal. Muchas fachadas fueron decoradas con elegantes columnas y coloridas puertas de entrada.

Si el tiempo disponible lo permite hay cerca de Edimburgo numerosos lugares que merecen una visita. Dejamos varias ideas.

• Jupiter Artland, un jardín escultórico a poco menos de media hora de la ciudad, en el que una serie de artistas contemporáneos han dejado su obra entre los sorprendentes terrenos que les ofrece la naturaleza.
• Por la Capilla de Rosslyn ya nos paseamos en Ruta Cultural, y tenéis disponible un artículo enteramente dedicado a ella. Está solo a unos quince kilómetros de Edimburgo. Fue construida por los templarios y por lo tanto os espera un lugar salpicado de intrigas y misterios, enclavado en un paisaje de frondosos bosques infinitos.
• También a quince kilómetros está el precioso pueblecito de South Queensferry, desde cuyo puerto se puede alcanzar la maravillosa isla de Inchcolm, y conocer su histórica abadía medieval.

Aquí tienes mucha más información sobre Edimburgo y, aquí, sobre las infinitas posibilidades que hay a la hora de viajar por Escocia.

Graz, capital de Estiria, el "corazón verde de Austria"

Austria tiene mucho más que las montañas del Tirol, los lagos de Salzkammergut o la elegancia de Viena. El Sur del país lo domina una zona rica en maravillas naturales y culturales cuyo nombre es Estiria. Es “el corazón verde” de Austria: tiene alta montaña, bosques y ciudades monumentales. Tiene viñedos que que se parecen tanto al Chianti que también la han llamado "la Toscana Estiria". Tiene una de las bibliotecas más bellas del mundo.

La capital de Estiria es una ciudad cuyo centro histórico figura en las listas del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Al contrario que Viena o Salzburgo, Graz es desconocida. Y debería dejar de serlo.

Está tan en el sur de Austria que, culturalmente, es casi eslovena. De hecho, su nombre proviene de una palabra eslovena: Gradec, que significa castillo. Maribor está a solo cincuenta kilómetros y Eslovenia es una belleza de país, así que ahí va la primera recomendación para posibles excursiones. Graz tiene seis universidades que hacen un total de más de cuarenta mil estudiantes. Tiene, sobre todo, uno de los cascos históricos más bonitos y mejor conservados de Europa.

Graz fue residencia de los Habsburgo durante los siglos finales de la Edad Media y el apogeo del Renacimiento. Curiosamente, el principal monumento de la ciudad ni está en el centro histórico ni pertenece a la dicha familia. Se trata del Castillo Eggenberg, una fastuosa residencia reformada a lo largo de siglos que cuenta con un ramillete de estilos artísticos y una serie de caprichos humanistas que recuerdan al Chambord de Francisco I. Tiene, por ejemplo, 365 ventanas. Una para cada día del año. Lo que sí está en el centro es la Basílica de Mariatrost, una basílica de peregrinación que sublima la arquitectura de estilo barroco.

Graz en verano es el destino perfecto para una escapada por Europa, pues está muy en su corazón, condensa en sus calles buena parte de su historia y permite disfrutar de unos paisajes y excursiones impresionantes. Es fácil visitar Salzburgo e incluso Viena, los viñedos de la Toscana Estiria, Maribor y Ljubliana.

Y nos permitimos una última sugerencia. En el rincón más noroccidental de Estiria se enclava una impresionante abadía benedictina. Siglos y siglos de Ora Et Labora la han convertido en un compendio de arte y cultura. Hoy alberga allí varios museos y una biblioteca de las que suelen aparecer en las listas de las más fabulosas del mundo. Es la Abadía de Admont, a la que en otra ocasión dedicamos un artículo completo en Ruta Cultural. Desde Graz se puede visitar en un día y es más que recomendable.

Sintra, el rincón romántico de Portugal

Desde la antigüedad Sintra es conocida como “Monte da Lua” (Monte de la luna), por las celebraciones de cultos astrales. En busca del silencio y la soledad de los bosques de sus sierras, crecieron conventos y ermitas que añadieron a la zona un carácter singular, espiritual y misterioso. Sin duda, Sintra es la más romántica de nuestras diez escapadas por Europa.

Bendecida por un clima especialmente dulce con veranos frescos e inviernos suaves y soleados, Sintra fue elegida como lugar de esparcimiento y relax por reyes y nobles. Desde la Edad Media levantaron castillos, palacios, villas y fincas rodeadas de jardines y parques. Las floras mediterránea y atlántica se mezclaron creando ambientes verdaderamente únicos.

Sintra ocupa un lugar en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad en la categoría de “Paisaje Cultural”. La sabia mezcla de elementos culturales que emergen con aparente espontaneidad en medio de una naturaleza excepcional justifican de sobra ese título.

La magia del lugar ha seducido durante siglos a muchos artistas, que la transformaron en arte. Lord Byron, Christian Andersen, Richard Strauss y William Burnett, entre otros, escribieron, pintaron, cantaron y recordaron la belleza única de Sintra.

Dentro del casco antiguo se encuentra la conocida como Vila Velha (Villa Vieja), situada en la falda de la sierra, en la zona de mayor declive. Allí se levanta el Palacio Nacional, construido por Joao I y Manuel I durante los siglos XV y XVI

A sólo diez minutos del centro se encuentra el que es, según Byron, el lugar más en­can­ta­dor de Eu­ro­pa. Quinta da Regaleira es sin duda un es­pec­tácu­lo, un juego, una de­li­ca­tes­sen. Luigi Ma­ni­ni, ar­qui­tec­to y es­ce­nó­gra­fo ita­liano, fue el res­pon­sa­ble de su cons­truc­ción entre los años 1904 y 1910.

Otro imprescindible de Sintra es el Palacio da Pena, otro palacio de ensueño. Lo construyó Fernando de Sajonia Coburgo-Gotha, rey consorte de Portugal por su matrimonio con Dª María II. Era éste un rey culto, amante de las artes y la naturaleza, que quiso regalarle a su esposa un edificio inspirado en los lejanos palacios de su Baviera natal. Construcción de estilo romántico que aúna todos los neos de la época: gótico, manuelino e islámico. Una verdadera maravilla.

Y, por supuesto, Sintra (de la que tienes muchas más información aquí) está cerquísima de Lisboa, de la que ya hemos hablado en Ruta Cultural. Elegirla es inteligente porque tiene mucho que ver, porque es más tranquila y porque acercarse a la capital es cuestión de media hora.

Pula, en la península de Istria

La encantadora península de Istria, en el extremo noroccidental de Croacia, es una tierra en la que se mezclan sin solución de continuidad los legados romano, bizantino y veneciano. No es poca cosa. Siguiendo los pasos de Augusto, el primer emperador de Roma, iniciamos hace tiempo, en este rincón croata, una ruta que nos llevó por buena parte del Mediterráneo y por algunas de las mayores ciudades de la Antigüedad. Entre ellas, cómo no, la propia Pula, de la que ya hablamos.

Pula es una ciudad de sesenta mil habitantes que destaca por el buen vino, la pesca, la construcción de barcos y, cómo no, por el turismo. Como tantas otras ciudades del Mediterráneo, Pula tiene una historia milenaria, y fue ya un importante puerto en la Antigüedad. Prueba de ello son las importantes ruinas romanas que conserva, casi todas excelentes tanto en valor como en estado de conservación.

La principal es el Anfiteatro. Un Anfiteatro único, desde cuyos vanos se puede ver el mar. Se empezó a construir en el año 27 a.C. y fue luego ampliado por Vespasiano en el 79 d.C., justo cuando empezaban en Roma las obras del Coliseo. Albergaba en la Antigüedad a 23.000 espectadores, lo cual es extraordinario teniendo en cuenta que la población de la ciudad no pasa en la actualidad de 60.000. Su arena, que en época romana fue escenario de batallas navales y peleas de hombres y animales, que en el Medievo albergó torneos medievales y ferias de caballeros, hoy es sede del Festival de Cine de la ciudad –el más antiguo de Croacia– y del Festival del Verano, que incluye espectáculos de música, danza y teatro.

En Pula se conservan también buenos lienzos de muralla, varios arcos y algunas de las puertas que en época romana daban acceso a la ciudad. Se conserva también el emocionante Templo de Roma y Augusto. Emocionante porque su construcción se fecha entre el año 2 a.C. y el 14 d.C. y sigue en pie, en el mismo sitio. Es un clásico templo romano con pórtico tetrástilo, elevado sobre podio, con columnas corintias de 17 metros de altura y con un friso ricamente decorado, muy similar al de la Maison Carrée de Nimes.

Y Pula tiene mucho más: hermosas iglesias, mercados y playas, y acceso a la privilegiada península de Istria, donde hay tanto que ver. La Costa Dálmata es una joya y un destino perfecto para el que busca escapadas por Europa con playa, paisajes y cultura. Y Pula es uno de los sus puntos más destacados. Reserva un hotel, céntrico o playero, y disfruta de un verano inolvidable.

La entrada Diez escapadas por Europa para un verano sin calor y con cultura se publicó primero en Ruta Cultural.

Benito de Nursia estableció a principios del siglo VI la regla del Ora Et Labora, y cinco siglos más tarde los monasterios benedictinos florecieron por Europa al lema de Ut in omnibus glorificetur Deus!, “para que todas las cosas puedan ser bendecidas”.

En Austria –que tiene mucho más que las montañas del Tirol, los lagos de Salzkammergut o la elegancia de Viena–, hay un monasterio benedictino verdaderamente espectacular. Está en una preciosa región en el Sur del país, una zona rica en maravillas naturales y culturales que se llama Styria. Algunos la llaman “el corazón verde” de Austria: tiene alta montaña, bosques y viñedos –la “Toscana Styria”, al sur de Graz (que, por cierto, es un destino perfecta para una escapada veraniega), y, en su rincón más noroccidental, tiene una impresionante abadía que siglos de Ora Et Labora han convertido en un compendio de arte y cultura. Hay allí varios museos de primer orden y una biblioteca de las que suele aparecer en las listas de las más fabulosas del mundo. Es la Abadía de Admont: nuestra visita de hoy.

La Abadía de Admont

El menú es irresistible: un conjunto monumental que agrupa arquitectura barroca, arte religioso, arte contemporáneo, museos y un enclave natural bellísimo, enmarcado por los Alpes. La Abadía de Admont se fundó en 1074, y se convirtió con el tiempo en uno de los centros monásticos más importantes del Sur del área germánica, con una celebrada escuela de escritura que poco a poco fue conformando la base de su impresionante colección bibliográfica.

En 1865 un incendio destruyó casi todo el monasterio, pero la librería se salvó milagrosamente. En los años siguientes, la iglesia, reconstruida sobre las bases de la anterior, fue el primer templo austriaco de estilo neogótico y seguramente fue también pionera en la inclusión de gárgolas humorísticas: las de Admont hacen mofa del emperador Guillermo I y del canciller Bismarck. En su interior conserva también varias joyas: una cruz gótica hecha por Andreas Lackner en 1518, una réplica de la famosa Madonna de Admont –cuyo original se conserva en el museo Joanneum de Graz–, y una Inmaculada de Martino Altomonte de 1726.

La Librería de Admont

Pero sin duda el atractivo número uno es la librería, que no pocas veces se ha ganado el epíteto de “octava maravilla del mundo”. La suma de sus vastas dimensiones, su estructura arquitectónica, sus estanterías y su decoración es verdaderamente impresionante.

Fue obra de Josef Hueber en 1776, que se inspiró en la Librería Imperial de Viena (hoy Biblioteca Nacional de Austria). Hueber dividió el espacio en tres partes, con una gran sala central coronada con una gran cúpula y dos salas laterales que reproducen la división general: cada una tiene tres secciones, cada una de las cuales su propia cúpula. Divisiones ternarias como símbolo de la Trinidad y una suma de siete cúpulas que apelan al número perfecto y a la satisfacción del trabajo terminado y bien hecho (“El séptimo día, Dios descansó”).

Las estanterías están todas pintadas de color blanco, con algunos efectos dorados, una influencia del gusto rococó del momento y una forma de intensificar el efecto de la iluminación, no solo la Divina sino la de la Ilustración. En palabras del arquitecto Hueber: “Como nuestro entendimiento, también los espacios deberían estar llenos de luz”. Y lo están gracias a las cuarenta y ocho ventanas que iluminan, sin obstáculos, las amplias galerías.

Ese mismo espíritu es el que informa los frescos que pintó el austriaco –cuyo nombre italiano es muy apropiado para trabajar en una abadía alpina– Bartolomeo Altomonte. Tenía ochenta años cuando pintó las siete cúpulas que representan las distintas fases del entendimiento humano y que podrían resumirse así: del pensamiento y el lenguaje surgen las artes y las ciencias, que culminan en la Revelación Divina, representada en la gran cúpula central. La religión y el pensamiento van de la mano en todo, hasta los nervios de las bóvedas y las ménsulas que sostienen las cúpulas parecen surgir de los propios estantes; las elaboradas hornacinas que albergan esculturas alegóricas de las distintas ciencias y saberes semejan los espacios que protegen a los libros.

Bajo la gran cúpula se conservan varias Biblias y obras de los padres de la iglesia; la sala septentrional está ocupada por literatura teológica, la meridional por el resto de los saberes. En total la biblioteca conserva cerca de doscientos mil volúmenes. De entre ellos hay mil cuatrocientos manuscritos, algunos de los cuales de fechas que dan vértigo, como el siglo VIII, y más de quinientos incunables. La mayoría de estas joyas permanecen en el archivo de la Abadía.

A lo largo de los espacios hay además dieciséis esculturas y dos grandes relieves, obras de Josef Stammel, que también pudo ser el autor de hasta sesenta de un total de sesenta y ocho bustos de académicos, artistas, poetas, escultores y musas que decoran las estanterías. Stammel fue contemporáneo de Altomonte y trabajó para la abadía durante más de cuarenta años, de forma que su estilo es perfectamente complementario al de la arquitectura y la pintura. Todas las esculturas son de madera, pintadas luego para darles un estilo de imitación del bronce.

Cuatro figuras que adornan la sala central, también de Stammel, representan el único contrapunto al programa general. Se esculpieron antes de la construcción de la biblioteca, y hoy sustituyen a un “Universum” originalmente construido para este lugar, pero que lamentablemente se perdió en el incendio de 1865. Son la Muerte, la Resurrección, el Cielo y el Infierno, núcleo escatológico muy utilizado en el Barroco: son las Cuatro Últimas Cosas que debe afrontar el viajero en su paso por este mundo. Lo hará mejor después de haber leído y estudiado todas las ciencias y saberes aquí presentes.

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Noviembre comienza para los católicos con un peregrinaje que lleva a los cementerios del mundo ofrendas de aromas y colores contra el olvido. Plantas y flores se usaron en la antigüedad clásica para atraer la protección divina. La flora mitológica ofrecía laureles a Apolo, a Ceres espigas, mirtos a Afrodita y viñas a Dionisios. Hoy los ramos de siemprevivas (esperanza en la vida eterna), de crisantemos (los colores de noviembre), de lirios (azucenas de pureza), de violetas (el sutil color del luto), o de rosas (símbolo del amor aceptando el dolor de sus espinas), son entre los ocres del otoño las ofrendas a los afectos que esperan en los brazos de Morfeo, el dios alado cuya misión era crear sueños para aquellos que dormían. ¿Seguirá Morfeo creando sueños después del sueño de la vida?

Según Ovidio, Morfeo duerme en una cama de ébano en una cueva sutilmente iluminada, rodeado de flores de adormidera. Como el dios de los sueños, centenares de miles de almas duermen en multitud de cementerios del mundo, bajo ritos distintos, según sus religiones, su cultura, o su entorno.

Los hay inmensos, pequeños y sencillos, monumentales, inquietantes, serenos, con vistas al mar o la montaña, pero todos tienen algo en común; son un intento de preservar la memoria de sus huéspedes. Mauricio Wiesenthal, comienza así su delicioso Libro de réquiems: En el cementerio protestante de Capri hay una sepultura con un reloj de sol y una cita de Mazzini, escrita en inglés: THERE IS NO DEATH IN THIS WORLD, ONLY FORGETFULNESS (no existe la muerte, sino solo el olvido).

Hoy vamos a recorrer algunos de estos lugares de sueños, silencios y memorias, que son también un consuelo, una ayuda, como estos libros, para superar el adiós definitivo.

Cementerio del Bosque. Estocolmo

Los arquitectos suecos Asplund y Lewerentz diseñaron en 1915 este gran cementerio de Estocolmo adaptado a la naturaleza de un bosque casi inalterado, construyendo varias capillas y un crematorio en un claro del mismo.

Hay dos áreas llamadas Bosque del recuerdo, donde se entierra de forma anónima y a su alrededor se pueden dejar flores y encender velas. En la Colina de la Meditación, al fondo de la cruz que vemos en la imagen, se yerguen doce olmos como los doce meses del año, doce árboles de hoja caduca que duermen en otoño para renacer cada primavera. En este cementerio se respira serenidad, es sin lugar a dudas uno de los lugares más especiales de Europa.

En un rincón de este bosque, siempre rodeada de flores está la sencilla tumba de Greta Garbo.

Cementerio de Highgate. Londres

Una auténtica ciudad de los muertos (unas 200.000 personas descansan allí). Construido a partir de 1839, es una joya arquitectónica funeraria de época victoriana incluida en la lista de los los siete magníficos, siete espectaculares cementerios londinenses.

Años de abandono permitieron que la naturaleza ocupara el lugar arrebatado por tumbas y mausoleos, para ofrecer hoy un espectáculo ciertamente hermoso, pero frío y espectral. Entre sus miles de huéspedes se encuentran Karl Marx, George Eliot, y los padres y hermanos de Charles Dickens (él está enterrado en la abadía de Westminster), y el famoso boxeador Tom Sayers, cuya tumba vemos en la imagen con su fiel amigo León.

Con un largo historial de leyendas de terror, entre sus muros se han llegado a organizar cacerías de vampiros, exorcismos y ceremonias mágicas. La profanación de tumbas fue algo habitual durante mucho tiempo. Se organizan visitas guiadas recomendables para no perderse.

Cementerio de los Reyes. Ginebra

Como un gran parque cuidadísimo podríamos definir el cementerio de Plain Palais, conocido también como Cementerio de los Reyes. No hay en él el más mínimo asomo de amargura. Sus frondosos árboles invitan al paseo o a la lectura, o simplemente a pensar.

Estamos aquí para rendirle un humilde homenaje al grandísimo Jorge Luis Borges que comparó la muerte con el mar: La muerte, ese otro mar, esa otra flecha. Que nos libra del sol y de la luna. Y del amor. Su sencilla tumba es vecina de la de una mujer extraordinaria: Griselidis Real, escritora, pintora y prostituta, de profesión peripatética, muerta en Ginebra en 2005. Muy cerca de ambos se encuentra la sobria tumba de Juan Calvino, austero reformador de la ciudad de Ginebra.

Green-Wood Brooklyn. New York

Este precioso parque es un cementerio ¿o habría que decirlo al revés? Como sea es un lugar que los neoyorquinos utilizan en ambos sentidos. Fue fundado en 1838 en estilo neogótico. Inspirado en los parques ingleses, fue a su vez inspiración del Central Park. En su parte más alta está el Battle Hill, donde el ejército independentista venció a los británicos en la batalla de Long Island. Desde aquí las vistas hacia New York son magníficas. Es uno de los hitos turísticos de la ciudad, recibiendo casi tantas visitas como las cataratas del Niágara.

Entre sus caminos, colinas y árboles centenarios, crecen esculturas, mausoleos y sencillas lápidas en memoria de un gran número de personajes notables. Entre las más 600.000 tumbas encontramos nombres como el del gángster Joe Gallo; Jean-Michel Basquiat (revolucionario pintor de los años 80); el inventor del famoso código Samuel Morse; el músico Leonard Bernstein; o Louis Comfort Tiffany , innovador creativo del mundo de los vitrales.

Isola de San Michele. Venezia

Un monumento a Dante y Virgilio del artista Georgy Frangulyan, situado en la Laguna, entre Venecia y San Michele, marca el camino al cementerio y nos acerca al canto III de la Divina Comedia:

Por mí se va a la ciudad doliente/por mí se va en el eterno dolor/por mí se va con la perdida gente/ …antes de mí ninguna cosa fue creada/sólo las eternas, y yo eternamente duro:/¡Perded toda esperanza los que entráis!

Esta es la única isla del mundo dedicada por entero a la muerte. Tiene zonas para ortodoxos, católicos, evangélicos, y protestantes (zona muy abandonada pero evocadora y decadente). Hay otras curiosas como las de los gondoleros, monjas, sacerdotes o militares. En San Michele descansan entre otros Igor Stravinsky y el creador de los Ballets Rusos Sergei Diaghilev, los poetas Ezra Pound y Joseph Brodsky y el futbolista Helenio Herrera.

Antes el último viaje se hacía en góndolas fúnebres muy decoradas llamadas barca dei morti, ahora se usan lanchas.

Monte de Los Olivos. Jerusalén

Este es el lugar donde los judíos han deseado ser enterrados desde la antigüedad. En el Monte de los Olivos, según la Biblia (Zacarías, 14:4), comenzará la resurrección cuando llegue el Mesías. Las tumbas más antiguas están al pie de la montaña, en el Valle de Cidrón. Son las de Absalón, hijo de David, Zacarías, y una tercera cuya inscripción menciona a los hijos de Hezir, familia de sacerdotes que vivió hace 2000 años. Con el tiempo, ha ido creciendo hasta extenderse por toda la ladera occidental y por la cara sur de este monte.

Las vistas desde el Monte de los Olivos sobre la ciudad de Jerusalén, son extraordinarias. La mirada se pierde evocando la profecía y los Salmos entre los valles de Hinnom y Cedrón, la Puerta Dorada del Monte Moriah, el Monte del Templo, el Monte Sión o la Ciudad de David.

Cementerio del Viejo San Juan. Puerto Rico

Simbólicamente situado de cara al Atlántico, «el viaje al más allá», y junto a las murallas del Fuerte San Felipe del Morro, este cementerio está considerado como uno de los más bellos del mundo. El eco del templete de San Pietro in Montorio de Roma se deja ver en su capilla neoclásica. Entre otras personalidades del mundo de la política y el arte descansa aquí desde 1951, el poeta madrileño de la Generación del 27, Pedro Salinas, muerto en el exilio tras la guerra del 36. Su emblemática obra La voz a ti debida, toma el título de un verso de Garcilaso de la Vega:

Y aun no se me figura que me toca/aqueste oficio solamente en vida/mas, con la lengua muerta y fría en la boca/pienso mover la voz a ti debida (Égloga III, verso 12).

Cementerio Lychakiv.Lviv. Ucrania

Nacido en 1786 el tiempo lo ha convertido en un lugar misterioso, pintoresco y único. Situado a los pies de una colina, la naturaleza ha seguido su rumbo envolviendo tumbas y monumentos.

Hasta que en 1975 fue declarado Monumento Histórico eran habituales allí las profanaciones de tumbas. Hay multitud de leyendas surgidas entre sus rincones, rituales de magia y superticiones como la relacionada con el obispo Mykola Charnetski, ante cuya tumba se congregan los estudiantes en época de exámenes para conseguir un poco de suerte.

Al pintor polaco Artur Grottger y su amada Wanda Monne, se les puede ver pasear por estos parajes en las noches de luna llena. El murió en París, pero su ardiente deseo de descansar en Lviv lo cumplió aquella chiquilla de 17 años haciendo auténticos esfuerzos económicos.

Está abierto al público, pero dado su tamaño es aconsejable apuntarse a un grupo de visitas guiadas.

Cementerio de Montparnasse. París

El Monte del Parnaso, morada mitológica de Apolo y las Musas, es considerado la patria simbólica de los poetas. Este cementerio debe su nombre a que en él descansan un buen número de intelectuales y atistas, extranjeros y franceses. Entre ellos la escritora neoyorquina Susan Sontag’s; Jean Seberg, musa de la Nouvelle Vague francesa; Tristan Tzara, poeta y padre del dadaísmo; el nóbel de literatura Samuel Beckett; Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir, filósofos franceses; Julio Cortázar, que sigue llamándonos a jugar con Rayuela; César Vallejo, poeta peruano; el escritor mexicano Carlos Fuentes, o Charles Baudelaire cuyo consejo ante la tiranía del tiempo nos viene a la memoria:

Hay que estar siempre borracho.Todo consiste en esto: es la única cuestión. Para no sentir la carga horrible del tiempo, que os rompe los hombros y os inclina hacia el suelo, tenéis que embriagaros sin tregua./ Pero ¿de qué? De vino, de poesía o de virtud; de lo que queráis. Pero embriagaos.

Cementerio Monumental de Staglieno. Génova

El cementerio de Staglieno custodia desde hace más de ciento cincuenta años majestuosos conjuntos escultóricos de mármol y bronce, crecen entre la vegetación y forman una antología de los estilos artísticos de los siglos XIX y XX; neoclasicismo, realismo, simbolismo o art decó, creando uno de los cementerios más bellos del mundo. Numerosas personalidades descansan aquí; Constance Lloyd, la esposa de Oscar Wilde, el primer ministro italiano Ferruccio Parri, o Giuseppe Mazzini, a quien citábamos al principio. Hay zonas destinadas a distintas confesiones. A la zona católica hay que sumar, un cementerio inglés, un protestante, uno judío y otro evangelista.

En el núcleo central una escalinata conduce hacia una copia del Panteón de Agripa de Roma. El realismo de algunas de sus esculturas, en muchos casos retratos de los difuntos, es conmovedor.

Cementerio central de Viena

Más de tres millones de almas duermen en este extenso cementerio, el segundo más grande de Europa tras el de Hamburgo. Dividido en zonas distintas dedicadas a varias religiones. Sobrecoge especialmente el Viejo Cementerio Judío (en la imagen), Hay una zona de sepultura islámica, una ortodoxa y está el llamado Parque de la quietud, en honor a los budistas.

Durante la Segunda Guerra Mundial, se utilizó como huerta. Desde la puerta principal una avenida nos lleva a la Iglesia del Dr. Karl Lueger, levantada en su honor por su memorable alcaldía de Viena desde 1895 a 1910, año de su muerte. Obra de Max Hegele, es considerada una de las más representativas del modernismo vienés.

Hay una sección destinada a los músicos, allí están las tumbas de Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Arnold Schonberg, Carl Czerny, Antonio Salieri o Theodor Leschetizky, Johannes Brahms y los Strauss. De Mozart sólo hay un monumento, pues su tumba está en el cementerio de San Marx.

Osario de San Bernardino. Milán

En los antiguos terrenos de esta iglesia de Milán, muy cercana a la espléndida catedral, hubo allá por el siglo XII un cementerio. Por falta de espacio se fueron albergando los huesos antiguos en una cámara u Osario. Pero tras un derrumbe en 1642, hubo que restaurar la iglesia y Giovanni Andrea Biffi aprovechó los restos para decorar los muros de la Capilla de las Ánimas. Los frescos de Sebastiano Ricci, de 1695, que representa el triunfo del alma, completan la «especialísima» decoración.

No es el único ejemplo en el mundo donde se han utilizado restos humanos para decorar capillas. En Portugal hay dos: en Évora y en Faro; en Austria el Osario de Eggenburg; hay uno bajo las catacumbas de París; en Austria en el Hallstatt Beinhaus en Hallstatt, donde los cráneos aparecen decorados. La lista es más larga y une el sentido práctico con el religioso, pero no todas las sensibilidades lo disfrutan.

Cementerio de Greyfriars. Escocia

Este cementerio es uno de los lugares mas tenebrosos de la tierra. Claro que si estamos en Edimburgo y hemos visitado su castillo, ya poco nos va a asustar. Fue durante el siglo XVII una cárcel política donde un tal George Mackenzie, conocido como Bloody (el sangriento), se despachó a gusto en la sala de torturas. Este Bloody está enterrado aquí, y dicen que algunos visitantes que acceden a la Ciudad de los muertos por la Cárcel de los Covenantersen, donde torturaba Bloody, sufren moretones y cortes, y muchos cuentan que han sentido sensaciones extrañas. Otro hecho constatable es que ha habido un buen número de muertes en el mismo cementerio.

Pero no debe ser para tanto porque en la parte trasera, lindante con sus muros siguen funcionando la escuela George Heriot, y el pub Bobby Greyfriars, que lleva el nombre del perro más famoso de la ciudad, recordado porque vivió aquí, junto a la tumba de su dueño durante los catorce años que le sobrevivió.

Cementerio Sayalonga. Málaga

Sayalonga es un pequeño municipio de la Axarquía de Málaga, cuyo nombre tiene su origen en la Prehistoria. La arquitectura de su cementerio de forma octogonal, único en España, construido hacia 1840, genera todo tipo de especulaciones. Hay una la leyenda que cuenta que su forma obedece a la idea de que los difuntos no se dieran la espalda (las tumbas centrales son posteriores).

Investigaciones recientes relacionan la curiosa forma con el mundo de la masonería, teoría que se ve apoyada por la importante cantidad de símbolos masones que presentan muchas tumbas: columnas, triángulos, pirámides truncadas, el triple escalón, o el sol. En el interior del cementerio hay un centro de interpretación y las visitas son gratuitas.

Cementerio Okunoin.Japón

En Wakayama, al sur de Osaka se encuentra el cementerio más grande del país. Conocido como Okunoin, está en el monte Koya a más de 800 metros de altitud. Su historia arranca alrededor del año 800 por iniciativa del monje Kukai que eligió este monte como centro del budismo shingon, una de las principales escuelas budistas de Japón. Según la leyenda, Kukai alcanzó el Nirvana y sigue meditando en el monte Koya.

A lo largo de los siglos, este lugar se ha convertido en un cementerio muy popular, objeto de deseo para terminar aquí meditando con Kukai.

Muy diferente en su aspecto a los cementerios occidentales, es transitado no sólo como visita a los fallecidos si no como lugar de búsqueda de espiritualidad en sus 120 templos, o de conocimiento sobre esta cultura religiosa en la Universidad de Estudios Religiosos que está dentro del cementerio.

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Carlos V fue dueño del imperio más grande de Europa, un imperio heterogéneo, tanto por los idiomas que se hablaban (flamenco, francés, castellano, catalán, alemán…), como por la distancia geográfica entre los territorios, o por las concepciones políticas tan diferentes y la rica disparidad de identidades culturales.

Durante casi cuatro décadas, desde 1516 cuando se corona rey de las Españas, hasta poco antes de su muerte en 1558, en un empeño titánico por gobernar tan extensos territorios, viajó con su corte itinerante de manera incansable, practicó la política de los hombres del Renacimiento y cabalgó por el campo de batalla como un caballero medieval. Luchó contra el empuje del islam y por la unidad de la Iglesia, en un intento infructuoso por reafirmar en Europa la herencia católica de sus abuelos.

En lo personal, extrovertido, sensual, amante de la buena mesa, culto y curioso. Tuvo importantes problemas familiares con su hermano Fernando, que pudo disputarle el dominio de Castilla y al que envió rápidamente a Alemania, y con su madre, una reina molesta a quien mantuvo en su encierro de Tordesillas, con la misma mano firme que su abuelo Fernando el Católico, ayudando a escribir una oscura y triste página de la historia moderna de España.

Amó a su única esposa, Isabel de Portugal, extraordinaria Gobernadora de Castilla en las ausencias del Emperador. Su muerte, acaecida en 1539, le sumió en una importante depresión. Carlos murió en Yuste, desencantado y enfermo, rodeado de atlas, brújulas, relojes y obras de arte. Aunque nunca perdió interés por sumar victorias y riquezas a sus dominios. EL historiador Domínguez Ortiz, nos habla de esto último en su libro España. Tres milenios de Historia:

El epílogo de Yuste se conoce hasta ahora en sus menores detalles; el señor de ambos mundos, aquejado de la gota, apenas se mueve de sus modestos aposentos. Acompaña con frecuencia a los monjes en el coro y el refectorio, pesca en un reducido estanque. Y su mesa sigue estando tan bien provista de viandas como siempre. Sigue el curso de los acontecimientos mundiales, se alegra de la victoria de San Quintín, exige a su hijo que se castigue a los herejes. También le indignó mucho que los oficiales de la Casa de Contratación de Sevilla entregaran a sus dueños un gran cargamento de plata al que él ya había echado los tejos. Genio y figura…

Primer retrato de Carlos de Gante armado

El retrato anónimo del futuro emperador, que cuelga de las paredes del Schloss Ambrass Innsbruck nos da una idea clara de la influencia de su abuelo Maximiliano I de Austria, y de la educación caballeresca borgoñona que recibió, que marcaría de manera determinante la vida de este niño.

Es el primer retrato conocido del nieto de los Reyes Católicos con armadura, y posiblemente una de las primeras representaciones de un niño armado. Armadura de montar, que tiene en la decoración festones de crestería en el borde de las piezas, que sirven para delimitar las anchas bandas lisas, muy en la línea de las usadas por su abuelo Maximiliano.

El collar del Toisón de Oro, que pasará con el tiempo a formar parte de la decoración de sus armaduras, aquí lo vemos aún independiente de la misma.

Retrato de la familia de Maximiliano I de Habsburgo

Nació en Gante (ciudad maravillosa, de la que hablamos en nuestras diez escapadas culturales por Europa) el 24 de febrero de 1500. Educado por la familia de su padre, antes de cumplir un año fue nombrado Duque de Luxemburgo y Caballero de la Orden borgoñona del Toisón de Oro. La temprana muerte de su padre lo convirtió en heredero de los Paises Bajos, cuya regencia asumieron su abuelo Maximiliano I de Habsburgo y después su tía Margarita de Austria.

Bernhard Striegel, retratista de la corte de Maximiliano I, pintó en 1515 este retrato que presenta a la familia imperial como miembros de la familia de Cristo. Así vemos en las cartelas que Maximiliano aparece como Cleophas.Frater Carnalis.IO/Sephi:Mariti Divae.Vir.María (Cleofás, hermano carnal de José; marido de la divina Virgen María), María de Borgoña es María de Cleofás, Felipe el Hermoso es Santiago el Menor y Carlos V, Simón Zelotes.

Cambios de imagen a la vista del Imperio

Este otro lienzo de Jan Vermeijen, «El Barbudo», pintor del Renacimiento holandés, fechado en 1530, retrata al recién coronado Emperador. Vemos un cambio de aspecto notable. Hasta esta década, o finales de la anterior, los retratos de Carlos habían sido siempre a la manera flamenca, de medio cuerpo, nada idealizados, dando un protagonismo importante al primer plano y de pequeño tamaño.

Con la cercanía de la coronación como Emperador, Carlos de Gante se deja crecer la barba, como signo de autoridad por influencia persa, cambia el peinado al modo romano, y a pesar de que el retrato mantiene el formato del primer plano, la idealización de su rostro es evidente.

A partir de su coronación en Bolonia, se fraguará la nueva imagen del Emperador, en busca de una magnificencia que deje clara la grandeza del personaje y su poder político. El momento artístico en Italia lo puso más fácil. Decir Renacimiento italiano es decir Antiguedad Clásica, idealización y engrandecimiento de las figuras públicas.

Hay una interesante descripción literaria del emperador. El humanista Paulo Giovio en su Historia, lo describe así:

Tenía el emperador…un rostro claro y transparente, muy lindo, con la color quebrantada como una plata. Los ojos zarcos y suaves… compuestos a una cierta noble honestidad, y varonil modestia. La nariz un poco aguileña…La barbilla un poco salida a fuera (lo que le quitaba un no se qué de gracia), pero dávale grande autoridad tenerla cubierta de una grande y roxa barba».

La imagen de Carlos I de España y V de Alemania le acercaba a la idea del César de la Antiguedad romana. A partir de aquí el arte nos muestra toda la grandiosidad que Hernando de Acuña reflejara en su poema, del que la historiografía ha extraido una frase que resume certeramente esta idea: un monarca, un imperio y una espada.

Habrá que esperar al gran Tiziano para ver nacer esa imágen del César que nos dejaron sus retratos.

Primera mirada de Tiziano

Tiziano hizo tres retratos a Carlos V. Este es el primero, realizado hacia 1532. En esta fecha, Carlos llevaba más de diez años como rey de España y tres como Emperador de Alemania. El maestro veneciano nos presenta a un hombre joven, empezando un proyecto que se convertiría en abrumador. No hay aquí ningún símbolo militar, ni de poder; sólo el perro, que podemos entender como símbolo de la fidelidad de un pueblo, acariciado por su rey. Vestido de cortesano, elegante como cualquier civil de la alta sociedad de la época, al cuello eso sí, su inseparable Toisón de Oro.

Este es un hombre que vive en plena etapa modernizadora, influenciado por el aperturismo liberal del Renacimiento italiano y el reformismo de los Paises Bajos. En el ámbito intelectual le llegan los ecos de Boscán, Erasmo, Garcilaso y su mirada a Petrarca, tan presente en la vocación humanista de recuperar para Italia la grandeza del imperio romano. Un camino ya madurado por Tiziano, cuya presencia ante el emperador estuvo auspiciada por su hermana María, gran mecenas y quizás la mente más valiosa de la familia.

En este retrato, su figura se adelanta iluminada, saliendo de la oscuridad. La suave combinación de los colores, propia de la maestría de Tiziano, mezcla el beige y el amarillo cálido con el nácar, suavidad que envuelve con elegancia la figura y muestra una imagen del rey abierta y cercana, cercanía a la que ayuda una esbozada sonrisa. Este es el primer retrato de cuerpo entero realizado por el pintor veneciano.

Aunque los historiadores no se ponen de acuerdo, (hay algunos que aseguran que es justo al contrario), parece ser que esta obra es una variante del cuadro original realizado por el alemán Jacob Seisseneger, conservado en el Kunsthistorisches Museum de Viena, que en cualquier caso, Tiziano supera de largo.

El César a caballo

En el Museo del Prado se encuentra este emblemático retrato pintado por Tiziano en 1548 por encargo de su hermana María de Habsburgo. Carlos V, emperador victorioso frente a los protestantes alemanes, en la batalla de Mühlberg. Esta es la imagen dinástica por excelencia de la casa de Austria

El Rey y Emperador aparece como un soldado de Cristo en defensa de la cristiandad atacada por los protestantes de la Liga Esmalcalda (unión de varias ciudades entre las que se encontraba Leipzig). Parece una composición sencilla, pero esconde una complejidad simbólica importante. Vemos al Monarca en su doble condición; como caballero cristiano y como heredero de la tradición imperial romana. Ejemplo de ello es la lanza que sostiene con su mano derecha y que siendo el símbolo del poder de los césares, también hace referencia al arma de San Jorge y a la lanza que portaba Longinos durante la Pasión de Cristo. La armadura que luce se conserva, y se puede ver en la Armería Real del Palacio Real de Madrid.

Tiziano combina aquí una doble propaganda política: el ideal caballeresco, que se puso de moda en el Otoño de la Edad Media, en los siglos XIV y XV, con la idea del César Imperial romano, recogida en la estatua ecuestre del Marco Aurelio Capitolino

Incluso los efectos atmosféricos y el paisaje podrían tener un significado simbólico. Fernando Checa, en su Carlos V, a caballo, en Mühlberg, de Tiziano, nos lleva a fijarnos en el río que se insinúa entre los árboles, y lo compara con el Elba, en los límites del Imperio, que Carlos tuvo cruzar durante la batalla para contener a las tropas rebeldes. Aquí las fuentes clásicas cristianizadas ponen en paralelo a Carlos con Julio César. El nuevo César cruza el Elba, como el antiguo César cruzó el Rubicón, y mientras el César pagano pronunció tras la batalla la célebre frase: «Vine, vi, vencí», Carlos dedica la victoria a Dios: «Vine y vi, y Dios venció»

El rostro, serio e impasible, nos traslada la imagen del poder; distante, invicto, señor de medio mundo.

Carlos V en Yuste

Del mismo año, 1548, es el tercer retrato que Tiziano hizo del Emperador, conservado en la Die Pinakotheken im Kunstareal München. Pero aquí vemos otro Carlos V, parece preparado para dejar el poder. Trasmite a la perfección el fin de su época. Tiziano pintó el anterior retrato, símbolo del poder, practicamente al mismo tiempo que éste, que no puede ocultar la decadencia del mismo.

Carlos V está sentado en un sillón. Viejo, cansado, sus piernas están hinchadas por la gota. Vuelve a vestir como un elegante civil, pero ha dejado la alegre vestimenta de cortesano. Vestido de negro, con alzacuellos, abrigo y guantes, protegiéndose del frío del monasterio, como se protege del frío emocional que le provocan las múltiples cargas imperiales. Alineada con su pierna izquierda, vemos una especie de vara que dista mucho de ser una espada; es un bastón que le ayuda a mover su cansado cuerpo.

En un rincón, apoyado junto a una esquina que deja a su espalda un pálido paisaje, rendido ante la evidente derrota del sueño de construir un imperio cosmopolita y abierto al mundo. Todo en este cuadro hace presagiar lo que siete años más tarde sucedió. El último emperador coronado del Sacro Impreio Germánico abdicó, dejando el Imperio a su hermano Fernando, y los reinos a su hijo Felipe II, a quien la historia recordaría como «El Prudente».

Su retiro en Yuste propició visitas de muchos personajes de la corte, en busca de consejos e influencias. Utilizaron unas modestas dependencias que habilitaron para recibir al ilustre huésped. Hoy el Monasterio está abierto a visitantes que llegan tras la brillante estela de Carlos V, y varias rutas recorren algunos de los caminos marcados por el Emperador.

Muchos otros pintores se ocuparon de inmortalizarlo, pero la imagen de César Imperial, poderoso señor de inmensos territorios en el viejo y el nuevo mundo, la sellaron para la historia los pinceles de Tiziano.

Los emperadores

Para cerrar este recorrido por la imagen de Carlos V no podíamos pasar por alto la de su esposa, figura clave no sólo en su vida personal, sino de manera importantísima en su figura política. La deuda del Emperador con su esposa fue enorme.

En el Palacio de Liria de Madrid hay un lienzo firmado por Rubens, fechado en el siglo XVII, que es una copia de otro desaparecido que pintó Tiziano.

Poco sabemos acerca del original. Parece ser que el pintor nunca conoció a la Emperatriz, y por lo que vemos en este lienzo, el Emperador aparece ya mayor y la mirada de ambos está cargada de melancolía.

El carácter de Carlos, estaba marcado por una debilidad psíquica que le hacía parecer indolente y falto de voluntad. Isabel le aportó paz y equilibrio.

Si bien es cierto que el matrimonio se celebró por intereses económicos y políticos, y que la fama de mujeriego de Carlos de Gante era bien merecida, tenía cuatro hijas de cuatro amantes distintas. Cuando se conocieron, dos horas antes de la boda en Los Reales Alcázares de Sevilla, el flechazo fue mutuo, y en trece años que duró el matrimonio, la pareja fue todo lo feliz que el gobierno de un imperio les permitió.

Imborrable fue la huella que dejó este amor en Carlos, y el dolor por su temprana muerte que arrastró el resto de su vida. Según los cronistas de la época, mucho tuvo que ver esta pérdida en el abandono progresivo de sus ansias de gloria y en la decisión de su abdicación. Alfredo Alvar, en su libro La emperatriz, que os recomendamos vivamente, desvela algunas claves importantes acerca de esta mujer fascinante, a la que tanto le debe la dinastía de los Austrias y la consolidación de España como un estado moderno.

Cuentan que el 1 de mayo de 1539, cuando murió la emperatriz Isabel, con apenas treinta y seis años, no había forma de separar de su cuerpo a su viudo Carlos V, y que este cayó en tal depresión que tuvo que retirarse al monasterio jerónimo de La Sisla. El emperador nunca volvió a casarse, ni superó su muerte

Superada o no, es cierto que el Emperador aún tuvo fuerzas y ánimo para dejar un hermanastro varón a su heredero Felipe II. El interesante y atractivo Juan de Austria, hijo bastardo de Carlos V con su amante Bárbara Blomberg. La coincidencia de los hermanos en la Corte filipina escribiría páginas brillantes en la historia de España.

No sólo las artes plásticas se ocuparon de la figura del Emperador. Mucho se ha escrito acerca de este personaje clave en el devenir histórico de España. Desde aquí os recomendamos la que nuestro juicio es una de las mejores biografías de Carlos V, la escrita por Manuel Fernández Álvarez, Carlos V. Un hombre para Europa.

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Kaffa, una región de Etiopía, es el más que probable origen de esta bebida estimulante que se ha instalado en la vida diaria de prácticamente todo el mundo. Cómo llegó a las tazas convertida en un caldo humeante, sin el cual muchos no podríamos comenzar nuestro día, es una historia muy viajera, como los que escribimos en este blog, y los que nos leéis.

Difícil de comprobar, parece ser que el viaje de estos preciosos granos comenzó en el siglo VI, aunque algunos no le dan credibilidad a su aparición hasta el siglo XIII. Unos achacan su descubrimiento al comportamiento incansable de unos pájaros, y otros a la locura saltarina de las cabras de un rebaño; en ambos casos, movimiento contínuo y curiosidad por la vida, actitudes que forman parte del equipaje de cualquier viajero.

La del café es una historia plagada de desconfianzas y prohibiciones. Los musulmanes, que lo recibieron en un principio como un sustituto del demonizado alcohol, acabaron en concienzudas reuniones para decidir qué hacer al respecto, porque sus efectos chocaban con los preceptos del Corán, ya que éste no permite la intoxicación por ninguna sustancia. Al final acabaron cediendo, y la primera cafetería europea abrió sus puertas en Constantinopla en 1475, entonces en manos de Solimán. El tema llegó a ser tan trascendente como para ser incluido en una ley turca de divorcio, por la cual una esposa podía librarse de su cónyuge si éste no le procuraba una taza diaria de café.

Los venecianos extendieron por el viejo continente el uso de la mágica bebida. Ésta fue cruelmente perseguida en Rusia con penas de tortura y mutilaciones. Y aunque también tuvo al principio asustados censores en la Europa protestante, ya en 1650, un judío llamado Jacob, abrió la primera cafetería en Oxford: el Grand Café Oxford.

Sin embargo en Italia, y gracias al buen paladar del papa Clemente VIII, que lo bendijo nada más probarlo antes de 1605, se convirtió pronto en un placer del que han surgido variedad de recetas, que a los cafeteros que visitamos Italia, nos hace exclamar de corazón: ¡Grazie mille Italia¡.

Cómplice de charlas banales o trascendentes, alrededor de una taza de café se han reunido enamorados, músicos, escritores, filósofos, poetas o políticos, pobres y ricos, y su sabor ha alimentado ideas que han marcado la historia de éste y el otro lado del Atlántico donde llegó a mediados del siglo XVII.

Lo que Stefan Zweig, cuenta en este párrafo de su autobiografía titulada El mundo de ayer, es algo parecido a lo que sucedía en cualquier cafetería a las que nos vamos a asomar en este post, y seguramente en muchas otras de cualquier rincón del mundo.

Un café vienés de categoría ponía a disposición del público todos los periódicos de Viena, y no sólo de Viena sino de todo el Imperio Alemán, además de los franceses, ingleses, italianos y americanos, así como todas las revistas literarias y artísticas importantes del mundo, tales como el Mercure de France, la Neue Rundschau, el Studio y el Burlington Magazine. De esta manera sabíamos de primera mano todo lo que ocurría en el mundo, nos enterábamos de todos los libros que aparecían, de todos los espectáculos, cualquiera que fuese el lugar donde se representaban, y comparábamos las críticas de todos los diarios; a lo mejor nada ha contribuido tanto a la desenvoltura intelectual y la orientación cosmopolita de Austria como el hecho de que en el café se podía informar uno de todos los acontecimientos del mundo al tiempo que comentarlos con su círculo de amigos.

Por lo tanto, es fácil asociar una taza de café a una manera de viajar, de leer, de compartir ideas. Una asociación que hoy sigue vigente, porque, de alguna manera el café significa hoy también, una pausa para pensar, o para dejar de hacerlo.

Siguiendo la huella de su aroma, os invitamos a entrar en una selección de las cafeterías que no debéis dejar de visitar, aunque no os guste el café.

Argentina

Cafetería Tortoni en Buenos Aires. Su origen es del siglo XIX. Hasta ella llegaron ilustres como Ortega y Gasset, Albert Einstein o Federico García Lorca, y dejaron su recuerdo personajes como Jorge Luis Borges, o Alfonsina Storni, mezclados con los ecos de la voz de Carlos Gardel y su mítico Volver.

Hungría

Café New York. Es la cafetería del hotel Bóscolo de Budapest. Su historia arranca el 1895, y tiene la fama de ser la cafetería más bella del mundo. La verdad es que parece un palacio.

Vivió su momento de esplendor en la época de entreguerras, cuando Budapest era un centro cultural de máxima importancia en Europa central. Años después, en pleno comunismo, llegaría su decadencia, hasta que en 2001 fue abierto de nuevo después de una cuidada restauración. El café de una calidad extraordinaria, es aquí inseparable de las tartas húngaras, y aunque el precio es alto, merece la pena el dispendio, no todos lo días se toma café en un palacio.

Italia

El camino del Café Florian en Venecia, arranca en 1720 como Caffè alla Venezia trionfant. Pronto se le conocería como Café Florian, por el nombre de su primer dueño, Floriano Francesconi.

Era éste el único establecimiento donde se permitía entonces el acceso a las señoras, tras la cuales pronto llegaría el famoso Casanova. Frecuentado también por escritores como Carlo Goldoni o Goethe. A lo largo de su historia, se sentarían alrededor de sus magníficos cafés, personajes como Lord Byron, Marcel Proust y Charles Dickens. Cuando aún no existían los quioscos de prensa, aquí se podía comprar el Gasparo Gozzi, publicación anterior a la Gazzetta Veneta. Hoy en su terraza se mezclan sonidos de lenguas distintas, turistas llegados de todas partes del mundo, que viven el privilegio de tomar café en un escenario impagable: La plaza de San Marcos.

En los salones de este café, existe una interesante colección de arte, dándose la circunstancia de que en el Salón del Senado, cada dos años, una pantalla mantiene conectado el incesante movimiento artístico de la Bienal de Arte Contemporáneo, mezclando los últimos enfoques del arte, con el clásico ambiente que envuelve las paredes de este histórico café.

Si nos vamos a la capital italiana, encontramos el Café Greco, que pasa por ser la cafetería más antigua de Roma, nacida en 1760, es la segunda más antigua de toda Italia. La encontrareis en la Via Condotti, que es la calle de la moda de la ciudad eterna.

El nombre le viene por ser un griego su primer propietario. Como en todas las demás de esta lista, aquí también fueron tertulianos, famosos intelectuales y artistas, como Orson Welles, Friedrich Nietzsche, Hans Christian Andersen, Giacomo Casanova -a quien ya nos hemos encontrado tomando café en Venecia-, el Papa León XIII, Goethe – a quien también le gustaba mucho el café-, Schopenhauer, Richard Wagner, Mark Twain y una larga lista de personajes.

Francia

En París, ciudad llena de cafeterías singulares, El Café Procope, parece ser el más antiguo de la ciudad. Inaugurado en 1686, sus inicios se deben a un siciliano llamado Procopio Dei Coltelli. La historia de esta cafetería la convirtierte en testigo de acontecimientos de enorme importancia.

Frecuentada como el resto de los que estamos viendo en este recorrido por artistas e intelectuales, aquí Voltaire y Rousseau fueron habituales clientes, contertulios de lo que era el primer café literario de la ciudad de la luz.

Parte de la leyenda que envuelve este café, mantiene que Diderot concibió entre sus paredes, su Encyclopédie y Benjamin Franklin, la Constitución de los Estados Unidos. También se afirma que el Club de los Cordeliers, un grupo revolucionario, se reunía aquí con Danton y Marat como figuras principales.

El gorro frigio, símbolo de la libertad desde la Antiguedad, con el que está tocada la alegoría de la libertad del cuadro de Delacroix, La libertad guiando al pueblo, se exhibió en el Procope por primera vez, y de aquí partió la consigna para el ataque a las Tullerías el 10 de agosto de 1792.

La mesa que usaba Voltaire sirvió de altar votivo temporal de sus cenizas y de los ataúdes de Louis Michel le Peletier de Saint-Fargeau y Jean-Paul Marat camino al Panteón.

Otro café parisino con una interesante historia es el Café de la Paix, inaugurado en 1862. Su cercanía a la famosa Ópera de Garnier, propició que fueran asiduos visitantes personajes como Piotr Ilich Chaikovski, Jules Massenet, Émile Zola o Guy de Maupassant. Durante la Belle Époque, entre la flor y nata de París, fueron clientes del café, Sergei Diaghilev, y el Príncipe de Gales y futuro rey del Reino Unido, Eduardo VII.

Austria

En Viena, el Café Central, se inauguró en 1860, y se convirtió en un punto de encuentro de intelectuales vieneses. Entre otros, Peter Altenberg, Egon Friedell, Hugo von Hofmannsthal, Anton Kuh, Alfred Adler, Sigmund Freud, Adolf Loos, que diseñó el interior del Café Museum, Leo Perutz y Alfred Polgar, o León Trotsky que vivió en Viena como emigrante hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial.

Hasta bien entrado el siglo XX, era conocido con el sobrenombre de la Universidad del Ajedrez, pues fue un centro de reunión de aficionados de este juego. Hoy es una atracción turística.

España

En España, nos detendremos en el Café Gijón de Madrid. Fundado en 1888, fue tras la guerra civil española, cuando se convirtió en en un centro de tertulia de intelectuales y artistas en la época de la dictadura franquista. Ha llegado al siglo XXI conservado como un lugar de tertulia literaria, de hecho cada año se celebra en este local un premio literario que lleva su nombre y que comenzó en 1949 a instancias del actor Fernando Fernán Gómez, como premio de Novela corta Café Gijón.

Entre la larga lista de asiduos al Gijón se encuentran José Canalejas, Ramón y Cajal, Valle Inclán, Jardiel Poncela, César González-Ruano, Carlos Fernández Cuenca, Manuel Martínez Gargallo, Federico García Lorca, el torero Sánchez Mejías, la actriz Celia Gamez, Camilo José Cela, Gerardo Diego, Gloria Fuertes, Manuel Alexandre, Luis García Berlanga o Pérez Reverte.

A sus famosas mesas acudieron también extranjeros como Truman Capote, actores y directores como Ava Gardner, Orson Welles, Joseph Cotten, o George Sanders. De la historia de éste emblemático café y de la abundante bibliografía que ha generado, hay una buena reseña en el link que os dejamos.

En Barcelona, el Café Els Quatre Gats, fundado en 1897 es un lugar de referencia del modernismo, fueron sus impulsores: Santiago Rusiñol i Prats, Ramon Casas i Carbó, Joaquín Mir Trinxet y Miquel Utrillo. Su nombre hace referencia a la frase «eran cuatro gatos» que indica la poca concurrencia del local en sus inicios. Lugar de reunión de la intelectualidad catalana de finales del siglo XIX y principios del XX, en sus salones han tenido lugar veladas literarias, y musicales. Allí llevó Pablo Picasso sus dos primeras exposiciones individuales en el año 1900.

Para cerrar este recorrido por las cafeterías del mundo, nos parece un broche de lujo visitar el Café Royalty, en la tacita de plata, Cádiz.

En 2012, la familia de la Serna, ha reabierto esta joya que nació en 1912, en el centenario de la Pepa, y que ha permanecido cerrada durante más de 70 años, desde poco antes del conflicto civil español.

En una esquina de la céntrica Plaza de la Candelaria, encontramos este establecimiento de decoración exquisita y suntuosa que fue en sus comienzos lugar de reunión de intelectuales, literatos, músicos, toreros y artistas y en cuyos salones Manuel de Falla deleitó al público de su tiempo.

De la belleza de esta romántica cafetería dan idea las siguientes imágenes.

La entrada El café, ese interesante y mundano compañero de viaje se publicó primero en Ruta Cultural.