Los museos de Sevilla son uno de los muchos atractivos que la ciudad de la Giralda ofrece a propios y extraños. Hoy vamos a recorrer algunos de los más importantes.

Hemos visitado desde estas páginas dos palacios, que son auténticos museos, imprescindibles para entender el devenir histórico-artístico de Sevilla: La Casa de Pilatos y el Palacio de las Dueñas. Nos acercamos también a un rincón de su Alcázar; el Oratorio de Isabel la Católica, tan relacionado con los palacios antes mencionados. Hemos visto algunas de sus iglesias, magníficos contenedores de arte.

La ciudad de La Giralda pone al alcance de todos una variedad museística entre la que será difícil no encontrar algún interés personal. Pequeños como el interesante Museo Naval que ocupa las dependencias de la Torre del Oro, o muy grandes como El Centro de Arte Contemporáneo del Monasterio de la Cartuja.

Según el Consejo Internacional de Museos (ICOM), un museo es una institución pública o privada, permanente, con o sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, y abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica, expone o exhibe, con propósitos de estudio y educación, colecciones de arte y científicas, entre otras, siempre con un valor cultural.

Nos acercamos a algunos espacios que cumplen con esa definición del ICOM, a sabiendas de que nos dejamos algunos más.

1. Museo de Bellas Artes

Se creó como “Museo de Pinturas” en 1835 con las obras incautadas a la iglesia por la desamortización de Mendizábal. La colección ha ido creciendo con adquisiciones y donaciones a lo largo del siglo XX.

Situado en la plaza del Museo que gira en torno a una escultura dedicada a Bartolomé Esteban Murillo, uno de las protagonistas de este museo (en la actualidad ofrece una magnífica exposición antológica sobre este artista sevillano, abierta hasta el 17/03/2019, con motivo de su IV Centenario).

El edificio es una joya que comenzó su historia poco después de la conquista de la ciudad a los almohades en 1248, por una cesión de Fernando III a la Orden de la Merced. Reformado en el siglo XVII por Juan de Oviedo y de la Bandera, su estructura interior es básicamente aquella reforma a la que se han añadido las adaptaciones necesarias para su función museística.

Hay que esperar a 1729 para datar la preciosa puerta principal que fue realizada por el cantero Miguel de Quintana siguiendo su propio diseño a medias con fray Francisco Bartolomé de Roxas.

Los paneles de azulejos que cubren sus muros son, en su mayoría, procedentes de otros conventos sevillanos, que fueron traídos aquí a causa de la Desamortización.

El monje mercedario y literato madrileño Tirso de Molina, residió en este convento en 1625 por una condena de la Junta de Reformación, que lo desterró desde Madrid a Sevilla

En este post nos acercamos a diez obras de la magnífica colección de este museo, que aconsejamos visitar a todos los amantes del arte. Es fundamental para entender la pintura barroca sevillana y la pintura andaluza del siglo XIX. Y es gratuito para todos los ciudadanos de la UE.

En su planta baja la temática de la colección es religiosa, y además de magníficos anónimos, desde la etapa Medieval hasta el Barroco, se encuentran entre los autores que firman las obras: Lucas Cranach el Viejo, Martín de Vos y Frans Franken el Viejo, Pietro Torrigiano, Mercadante de Bretaña, Pedro Millán, Alejo Fernández, Niculoso Pisano, Cristóbal de Morales, EL Greco, Francisco Pacheco, Diego Velázquez, Herrera el Viejo, Zurbarán o Murillo.

En la planta alta muestra un abanico más amplio de contenidos con importantes obras de autores como: Alonso Cano, Martínez Montañés, Juan de Mesa, Francisco de Herrera el Mozo, Zurbarán, Murillo, Cornelio Schut, y Valdés Leal (cuyas obras más famosas están en el sevillano Hospital de la Caridad, como vimos en este post sobre las Vanitas). Y una importante colección de pinturas costumbristas, retratos, cuadros de historia, etc., que llegan hasta el siglo XX, entre cuyos autores están: Valeriano Domínguez Bécquer, hermano del poeta Gustavo Adolfo Bécquer, Francisco de Goya, Eduardo Cano, José Villegas Cordero, Gonzalo Bilbao o Antonio María Esquivel, Santiago Bancarisas, Zuloaga, Daniel Vázquez Díaz o Rico Cejudo.

Los horarios de apertura son: de martes a sábado: De 09:00 a 20:30 horas y domingos: De 09:00 a 15:30 horas.

2. Museo Arqueológico de Sevilla

El 25 de mayo de 1946 se inauguró el Museo Arqueológico Provincial de Sevilla en su emplazamiento definitivo. El edificio, que acogió la importante colección arqueológica de esta provincia, lo construyó Aníbal González, en 1929, como Pabellón de Bellas Artes para la Exposición Iberoamericana que se celebró ese año en Sevilla. Es uno de los frentes que forman la Plaza de América en el Parque de María Luisa.

Con un diseño Neo-Renacentista, su interior fue remodelado para su función como museo. Es de destacar el amplio hall de forma ovalada inspirado en algunos museos europeos, como el Altes Museum de Berlín, uno de los que visitamos en este post.

La colección hace un recorrido cronológico que va desde la Prehistoria hasta la Edad Media:

• Objetos de la Edad del Cobre del importante yacimiento de los dólmenes de Valencina de la Concepción, de entre los años 2500 y 2000 a. C.
• De época tartésica se exhibe aquí el famoso Tesoro del Carambolo y los tesoros de Ébora y Mairena, de los siglos VII y VI a. C.
• Hay una pequeña representación en bronce de la diosa fenicia Astarté (diosa de las Marismas y los esteros), en la que se puede leer la inscripción más antigua de la Península: siglo VII a. C.
• La colección del mundo romano es otro de los lujos de este museo que exhibe piezas importantísimas del Imperio Romano en Hispania: esculturas, mosaicos, restos arquitectónicos, epigrafía, vidrio, cerámica, orfebrería, etc., traídas desde Munigüa, Itálica o Écija, entre otros lugares de la provincia. Sólo por admirar las colosales y extraordinarias representaciones de Venus (a cuya sensualidad nos referimos en este post), Mercurio o Trajano, traídas de la Villa romana de Itálica, merece la pena una visita.

Gratis para los ciudadanos de la UE, 1,50€ para el resto, su horarios de apertura es: Invierno (del 1 de septiembre al 30 de junio), de martes a sábado de 9:00 a 21:00. Domingos y festivos: de 9:00 a 15:00.

Verano (del 1 de julio al 31 de agosto), de martes a domingo de 9:00 a 15:00.

3. Museo de Artes y Costumbres populares de Sevilla

Justo enfrente del Arqueológico, hay un museo encantador y bien contado que acerca a la vida cotidiana de Sevilla a través de una exposición formada por piezas que van desde el siglo XIV al XX.

Inaugurado el 4 de marzo de 1973 en otro antiguo pabellón de la Exposición Iberoamericana de 1929. Es obra del mismo autor, Aníbal González, que esta vez eligió un lenguaje neomudéjar.

Formado por colecciones de pintura de temas costumbristas, y colecciones particulares de utensilios, muebles, cerámicas, lozas, tejidos, ropas típicas sevillanas, talleres de artesanos, etc., que ayudan a recorrer los cambios sociales y a entender cómo era la vida en la ciudad y en el campo.

Este es uno de los más entretenidos museos de Sevilla, sobre todo si vas con niños, siendo además muy interesante para los mayores.

Gratis para ciudadanos de la UE, su horario es: del 30 de junio al 31 de agosto, de martes a domingo y festivos de 09:00 a 15:00. Del 1 de septiembre al 30 de junio, de martes a sábado de 09:00 a 21:00; domingos y festivos de 09:00 a 15:00

4. Museo de Cerámica de Triana

Un garante de la memoria de la tradición ceramista de Sevilla es este museo, de reciente creación, se inauguró en 2014. Está situado en la antigua fábrica de cerámica Santa Ana de Triana, y tiene una doble función: expositiva y de taller cultural.

Es conocido como Centro Cerámica Triana y en él se exponen piezas cerámicas diseñadas por Aníbal González que decoraron la monumental Plaza de España, piezas de la colección museográfica del Ayuntamiento de la ciudad, préstamos del coleccionista Vicente Carranza, de la Junta de Andalucía y del Estado. La selección de las mismas las llevó a cabo el catedrático de historia del arte Alfonso Pleguezuelo, especialista en el tema de los azulejos cerámicos.

Además de la valiosa exposición, se visitan los hornos históricos, alguno de ellos del siglo XVI, y todo el recorrido necesario para entender paso a paso la creación de los paneles cerámicos que embellecen los muros de tantos edificios históricos de Sevilla.

El precio de la entrada es de 2,10 y el horario: De martes a sábado: 11:00 h a 17:30 h. Domingos y festivos de 10:00 h a 14:30 h.

5. Museo del Baile Flamenco

Este es el único museo del mundo, hasta ahora, dedicado al baile flamenco. Situado en la calle Manuel Rojas Marcos, en pleno barrio de Santa Cruz, fue creado en 2006, por iniciativa de la bailaora sevillana Cristina Hoyos.

Uniendo la moderna tecnología a los viejos sonidos del flamenco, durante el recorrido de sus salas, se llega a una inmersión en el mágico mundo del baile flamenco. Para saber cómo fueron sus inicios y su evolución a través de un acercamiento a los grandes artistas que han hecho famoso este arte; Carmen Amaya, Antonio Gades, el Güito, Sara Baras, Mario Maya y Cristina Hoyos. Una manera de atrapar al visitante entre sonidos y movimientos, desde las diferentes salas de la zona interactiva del museo.

Exposiciones de pintura, fotografía o escultura, con un protagonista claro: el Flamenco, además de cursos de cante y percusión, charlas, clases magistrales, y actuaciones diarias, completan una oferta flamenca de calidad.

Toda la información sobre horarios, precios y reservas de los espectáculos en la web del museo.

6. Archivo de Indias

En la Avda. de la Constitución y formando parte del triángulo monumental más importante de Sevilla (junto a la Catedral y el Alcázar), el edificio del Archivo General de Indias es, si te gustan la Historia y la Arquitectura, una visita indispensable para conocer la ciudad.

El edificio custodia cuarenta y tres mil legajos, que suman unos ochenta millones de páginas, entre ellas ocho mil mapas y dibujos, que ocupan más de nueve kilómetros lineales de estanterías. Todos ellos procedentes de los organismos metropolitanos que se encargaban de la administración de los territorios de ultramar, desde el siglo XVI al XIX.

El recorrido es un paseo por las salas donde se custodiaban los documentos (hoy están en un edificio anejo), en las que se encuentran objetos, reproducciones de mapas, hallazgos de los viajes del descubrimiento, manuscritos de Cristóbal Colón o Hernán Cortés, retratos de personajes históricos relacionados con el archivo y su contenido histórico.

Sobre su arquitectura tienes aquí una guía para que disfrutes la visita.

La entrada es gratuita, incluso a las exposiciones temporales, y el horario: De lunes a viernes de 8.00 a 15.00 horas, excepto verano solo hasta las 14.30 h.

7. Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

Fundado en 1990, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla tiene como sede desde 1997 el Monasterio de la Cartuja de Santa María de las Cuevas. El CAAC asumió también desde entonces la gestión de las colecciones del Conjunto Monumental de la Cartuja.

El monasterio ya merece por si mismo una visita, no sólo por su arquitectura, si no por el importante patrimonio artístico y arqueológico que atesora. Situado en la orilla derecha del Guadalquivir muy cerca de la recién inaugurada Torre Pelli, en la isla de la Cartuja, sus muros han sido ermita franciscana, refugio y consuelo de Cristóbal Colón, monasterio, retiro espiritual de Felipe II, cuartel de los franceses y fábrica de loza y porcelana, antes de ser el Pabellón Real de la Exposición Universal de 1992, evento para el que fue restaurado.

En la actualidad es, además de Museo de Arte Contemporáneo, la sede del Rectorado de la Universidad Internacional de Andalucía.

Con toda esta historia, hoy a lo largo de la iglesia y de las zonas monásticas, conviven obras de Arte Contemporáneo tanto de la colección permanente, con más de tres mil obras, como de exposiciones temporales, seminarios, conferencias, recitales de música y ciclos de cine. Toda la información de horarios y actividades aquí.

8. Palacio de la Marquesa de Lebrija

El palacio de la condesa de Lebrija o palacio de Lebrija está situado la calle Cuna, paralela a la famosa calle Sierpes. De esta casa, que comenzó a levantarse en el siglo XVI, se dice que es la "casa-palacio" mejor pavimentada de Europa. La afirmación no es gratuita; tiene 580 metros cuadrados cubiertos por mosaicos romanos, que la sitúan como la colección privada más importante de Europa.

Su construcción se inició en el siglo XVI como casa señorial y fue pasando por varios propietarios que la remodelaron según sus gustos y necesidades. Pero lo que la convertiría más tarde en museo, fue la afición a la arqueología y al arte de Regla Manjón Mergelina, condesa de Lebrija, que la adquirió en 1901, la restauró y la acondicionó para poder albergar sus antigüedades.

El Patio central es una mezcla de estilos y técnicas entre las que se pueden ver las yeserías mudéjares que tejen los arcos de medio punto, azulejos del siglo XVI (que se ven por toda la casa), y un mosaico romano del siglo II/III (una auténtica joya), que cubre el suelo, al igual que en el resto de las salas de la planta baja, en una de cuyas vitrinas se encuentra una colección glíptica procedente de Itálica.

Abierto como museo en 1999, aquí está toda la información sobre horarios y precios de visita.

9. Anticuarium de Sevilla

Este museo arqueológico situado en el subsuelo del Metropol Parasol de la plaza de la Encarnación, es el yacimiento arqueológico más importante de época romana que se conserva en Sevilla, con restos de casas y mosaicos ésta época, que van del siglo I al VI.

Casas de época almohade de los siglos XII y XIII e información de la época Medieval, Moderna y Contemporánea hacen de éste Centro de Interpretación una visita más que interesante para adentrarse en la historia de Sevilla.

En horario de martes a sábado de 10h a 20h y domingos y festivos de 10h a 14h. El precio es de 2€. En la misma planta de acceso al Antiquarium se puede acceder al mirador de "Las Setas", desde donde se disfruta de unas vistas magníficas de la ciudad. El horario del Mirador es de domingo a jueves: 9.30 a 23.00 h, y los viernes y sábados de 9.30 a 23.30 h. El precio del mirador es de 3€, (incluye una consumición en la cafetería).

Para los nacidos o residentes en Sevilla, los menores de cinco años, minusválidos físicos (75%) y acompañantes la entrada es gratis.

10. Conjunto Arqueológico de Italica

En Santiponce, a sólo siete kilómetros de Sevilla, se encuentra el Conjunto Arqueológico de la ciudad romana de Itálica. Una visita de acceso gratuito y más que recomendable.

El visitante se encuentra nada más entrar con el espléndido anfiteatro romano (el cuarto anfiteatro más grande del Imperio Romano), y la posibilidad de pasear por el trazado de lo que fueron sus calles, en las que dieron sus primeros pasos los emperadores Trajano y Adriano. También se pueden conocer las casas, los edificios públicos, así como objetos de arte y utensilios de la vida cotidiana utilizados por sus habitantes.

Los orígenes de Itálica se remontan al año 206 a.C., siendo la primera ciudad romana fundada en Hispania. Escipión el Africano la fundó para los licenciados del ejército y heridos en la batalla de Ilipa contra los cartagineses, “en una ciudad que llamó Itálica, tomando el nombre de Italia” (Apiano, Iber, 38).

Hoy sus nobles restos forman un Conjunto Arqueológico que está a la espera de ser parte de la Lista del Patrimonio de la Humanidad. Razones sobran.

Los horarios de visita son en invierno (enero a marzo), de martes a sábado: de 09:00 a 18:00 horas. Domingos y festivos: De 09:00 a 15:00 horas. En verano: de martes a sábado: de 09:00 a 20:00 horas. Domingos y festivos: De 09:00 a 15:00 horas.

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Levantada a la orilla del Guadalquivir como torre defensiva, era también (y lo sigue siendo), una atalaya de placer que ofrecía las vistas más cercanas del ambiente marinero del Guadalquivir, además de permitir otear el horizonte para avisar de la llegada de barcos enemigos. Punto focal del puerto sevillano, la Torre del Oro fue construida unos veinte años después que La Giralda, entre 1220 y 1221, por orden del gobernador almohade Abù l-Ulà.

Hermanada desde 1992 con la portuguesa Torre de Belém, hoy su imagen comparte, con el campanario de la Catedral, el privilegio de ser emblema icónico de la ciudad de Sevilla.

Su historia y su aspecto actual están marcados por los cambios vividos en la ciudad de Sevilla. Hay algunos mitos inventados sobre su nombre, que ya era «del Oro» en tiempos almohades; no es llamada así por haber estado cubierta de azulejos dorados, ni le debe el sobrenombre a ser la guardiana de tesoros musulmanes, aunque al parecer sí fue guardiana de algún tesoro de Pedro I.

Tampoco es cierto que guardara el oro y la plata que llegó desde América, estos se custodiaban en el "Cuarto del Tesoro" de la Casa de la Contratación. En realidad su brillo era debido a la mezcla de cal y paja prensada con la que estaba recubierta, que hacía brillar el color amarillo de la pintura que la protegía, reluciendo como el oro bajo el sol de Sevilla.

Es, eso sí, un contenedor de recuerdos que son auténticos tesoros, pero veamos su historia.

La etapa alhomade de la Torre del Oro

Los almohades construyeron una torre albarrana (una torre defensiva adelantada a la muralla que protege una fortificación), que estaba conectada por una coracha (lienzo de la muralla defensiva entre la fortificación y la torre albarrana), en este caso el Palacio de los califas almohades (el Alcázar de Sevilla).

En el camino de la coracha que llegaba al Alcázar, la Torre del Oro tenía dos torreones que le servían de apoyo en su misión defensiva: la Torre de La Plata, hoy en la calle Santander, también del siglo XIII, y la Torre de Abd el Aziz, la más cercana al palacio, datada en el siglo XII, conocida también como Torre de Santo Tomás, porque hace esquina entre la avenida de la Constitución y la calle Santo Tomás.

La Torre del Oro tiene planta dodecagonal en su dos primeros cuerpos (clara influencia de la arquitectura romana y bizantina), que son los construidos por los almohades. Coronados ambos cuerpos con almenas con un remate piramidal. El primer cuerpo se levantó con sillería y argamasa, mientras el segundo fue construido con ladrillo (posiblemente para aligerar su peso).

Mide algo más de quince metros de diámetro por casi treinta y siete de alto. El primer cuerpo tiene tres pisos organizados por medio de arcos semicirculares en tramos alternos, cuadrados y triangulares, cubiertos por bóvedas de arista.

Sobre el primer cuerpo, se eleva otro de ocho metros y medio de altura y tres de anchura, hexagonal desde abajo en el interior, pero dodecagonal en el exterior. Los dos cuerpos están coronados por almenas de terminación piramidal.

Su escalera de caracol decide la altura de las ventanas, que se adaptan al ascenso circular de la misma, idéntico sistema con el que se articula el alminar de la Giralda.

Tipológicamente, el aspecto exterior de esta torre es una forma híbrida de faro antiguo y de alminar, lo que explica la decoración cerámica del segundo cuerpo, como existe en los alminares de las mezquitas almohades.

Los vanos, que en la parte baja son la mayoría estrechas aspilleras, se abren en su parte más alta. Los balcones son resultado de una restauración del siglo XVIII.

Una franja de arcos ciegos de herradura apuntados rodea el primer cuerpo de la torre, en su parte más alta. Mientras en el segundo cuerpo, más decorado, aparecen también arcos ciegos de herradura, éstos están encuadrados por otros lobulares que se alternan con arquillos gemelos.

Aún queda mucho por saber de la vida almohade de este monumento sevillano. Sí se sabe que los arqueros y soldados que la defendían, la convirtieron en una torre casi inexpugnable.

La Torre del Oro en la conquista cristiana de Sevilla

El 23 de noviembre de 1248 la ciudad de Sevilla se rindió ante el Rey Fernando III de Castilla. Antes sufrió un durísimo acoso por parte de las tropas cristianas. El General Ramón de Bonifaz comandaba la escuadra de barcos, llegados a Sevilla en ayuda de las tropas terrestres que cercaban la ciudad hispalense, hacía ya varios meses.

La Isbiliya almohade aguantaba el asedio gracias a la llegada de suministros desde el Aljarafe, a través del puente de barcas que los sitiados habían tendido entre la zona del Arenal, en la margen izquierda del Guadalquivir, y el Castillo de Triana (hoy Castillo de San Jorge), al otro lado del río.

No fue fácil para el general burgalés vencer la resistencia de los almohades desde la Torre del Oro. Después de algunas escaramuzas que no llevaron a nada importante, en el mes de mayo de 1248 el rey Fernando ordenó destruir el puente de barcas de Triana, para acabar con el abastecimiento de la ciudad.

Según los cronistas de la época, unas poderosas cadenas que salían de la Torre del Oro y cruzaban a la otra orilla, hasta otra torre inexistente hoy, impedían el paso de la flota de Bonifaz, que era hostigada desde la torre albarrana.

Fue una pelea dura la que hubieron de librar los castellanos hasta acabar con el puente de barcas.

Hay una referencia que apoya la existencia de las famosas cadenas, sobre las que no hay documentación. Éstas aparecen rotas junto a un barco al lado de la Torre del Oro en los escudos de Cantabria, Avilés, Laredo, Castro Urdiales, Santander y San Vicente de la Barquera, de donde procedían los marinos a las órdenes de Bonifaz.

La Isbiliya almohade aguantó seis meses más abasteciéndose con barcazas que atravesaban el río con los víveres, hasta que los castellanos montaron una especie de policía fluvial, que acabó con la rendición de una población hambrienta y sin medicinas.

La Torre del Oro desde su conquista hasta el siglo XVI

No se conoce bien la utilización del interior en época almohade, es de suponer que tendría enseres necesarios para la defensa, y alguna estancia al servicio de los vigilantes. Pero tras ser conquistada, además de seguir utilizándose como atalaya de vigía, se usó como capilla dedicada a San Isidoro de Sevilla, en la que se celebraban cultos de importancia.

Alfonso X "el Sabio" eximió de todo tributo a los clérigos de las parroquias de Sevilla, a cambio de que el día de su santo acudieran a la Capilla de la Torre del Oro a cantar misa altamente de sobrepelliças vestidas.

Un siglo después Pedro I "el Cruel" cuyos restos, después de muchos traslados, descansan en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla, escondió en la Torre del Oro a su amante doña Aldonza Coronel, protegida con guardianes, para evitar que los celos de María de Padilla, que vivía en el cercano Alcázar, lastimaran en su ausencia a su nuevo capricho femenino.

En realidad no fue sólo doña Aldonza, mujer de extraordinaria belleza, quien fue escondida por el rey en la Torre del Oro. Cuentan, sobre esto sí que no hay documentos, que Pedro el Cruel se intercambiaba amantes con Muḥammed V (rey nazarí de Granada). Nos imaginamos que si Doña Aldonza protestó cuando la sacó de un convento de Sevilla para esconderla en la Torre del Oro, de esto sí hay documentos, las chicas granadinas habitantes de la hermosa Alhambra tampoco estarían muy contentas.

La Torre del Oro, testigo privilegiado del momento cumbre de la historia de Sevilla

En el siglo XV se construyó a su vera el Puerto de las Muelas de la Torre del Oro. Allí llegaba la cantería de la Catedral de Sevilla desde Sanlúcar de Barrameda.

Desde allí partió Magallanes y allí regresó El Cano a bordo de la nao Victoria (única en volver de las cuatro naves que partieron), después de lograr su hazaña de ser el primero en dar la vuelta al mundo.

Entre la Torre del Oro y la puerta de Triana bullía una variopinta población y gentes de paso, que acudían a las múltiples actividades de aquel puerto que unía Europa y el Nuevo Mundo. En el puerto del Muelle se contrataban marinos y embarcaciones y se hacían todo tipo de negocios.

Sevilla, en el filo del siglo XV, se había convertido en un emporio náutico y mercantil al que acudían gentes de toda España y otros países de Europa, sobre todo: italianos, portugueses y flamencos. La Torre del Oro ya escuchaba otros idiomas antes de que llegaran los turistas.

El intenso ajetreo que se vivía en los alrededores de la ilustre torre albarrana fue en aumento hasta finales del siglo XVI, cuando Sevilla llegó a su cenit como metrópolis de las indias occidentales y orientales.

Abajo se puede ver la Torre del Oro (a la derecha de la imagen), en el siglo XVI, antes de las restauraciones que cambiaron su aspecto, cuando todavía estaba unida al Alcázar por la muralla defensiva.

Años después, diversas circunstancias fueron acabando con aquella etapa brillante de la ciudad andaluza, y a aquel ajetreo portuario se le fue apagando la voz poco a poco.

Restauraciones que cambiaron su aspecto

A principios del siglo XVI tuvo que ser intervenida porque su estado amenazaba ruina. Pero fue a consecuencia del terremoto de Lisboa de 1755, que la dañó gravemente, cuando sufrió un cambio importante en su aspecto.

Aprovechando que estaba muy dañada, el Marqués de Monte Real propuso su demolición con la idea de ensanchar el paseo de coches de caballos. Pero la oposición del pueblo de Sevilla, que llevó sus quejas hasta el rey, evitó que se perdiera esta joya histórica sevillana.

Las obras se realizaron en 1760. Entre otras acciones se cambió el remate, añadiendo una linterna con un cupulita pequeña, obra de Sebastián Van der Borcht. Se dejó la puerta del paso de ronda de la muralla, como acceso principal. Se utilizó el primer piso como cimentación añadida a la almohade, con lo que ésta pasó de cinco metros a once, y se abrieron los grandes vanos con balconada de hierro en el primer cuerpo, que fueron retiradas posteriormente.

Según los grabados de épocas anteriores, esta fue la restauración que más cambió su aspecto.

Años después, entre 1821-22, se llevó a cabo el derribo de la muralla que la unía con el Alcázar, y se reparó el lienzo de fachada que encajaba en la coracha.

El 7 de enero de 1870, la Marina tomó posesión de la torre, cedida en usufructo, para sede de las oficinas de la Comandancia y Capitanía del Puerto. Pese a ello al año siguiente se pensó derribarla, pero también esta vez, la Torre del Oro permaneció erguida, y el 27 de junio de 1871, se solicitó su declaración como Monumento Nacional (lo que no ocurrió hasta el 5 de junio de 1931).

De nuevo en 1868 corrió peligro de desaparecer, cuando los revolucionarios de la Gloriosa pretendían demolerla y poner sus piezas a la venta. Otra vez fue salvada por las quejas de los sevillanos.

El ingeniero Carlos Halcón, realizó una restauración en 1900 que fue duramente criticada. Un aspecto positivo de esta restauración fue el encuentro de un tablero de paños de sebka, sobre la puerta de acceso al segundo cuerpo.

Ha habido después varias restauraciones, la última fue la realizada en 2005 durante la cual se hallaron algunos restos arqueológicos de época de Alfonso X, y se retiraron elementos añadidos en otras restauraciones que restaban autenticidad al monumento medieval.

En 1944 se abrió en sus dependencias el Museo Marítimo, para lo que se habilitaron dos pisos, y la tercera planta se adecuó para uso de investigadores.

Las cuatrocientas piezas que se muestran en este pequeño museo fueron cedidas por el Museo Naval de Madrid.

Su propietario es en la actualidad el Ministerio de Defensa de España.

Horarios de visitas y precios de las entradas

Merece la pena una visita que te ocupará alrededor de media hora.

Horario: de Martes a viernes: de 10.00 a 14.00 h. Domingo y festivos: de 11.00 a 14.00 h. Precios: Adultos: 3 euros, Niños a partir de 6 años, estudiantes y jubilados acreditados: 1,50 Euros. Audioguía 2€

Te aconsejamos que compruebes los horarios en el teléfono: 954 22 24 19 o en el correo: torreoro@fn.mde.es, donde se concretan las visitas en grupo.

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Vanitas vanitatis son dos términos relacionados con un pasaje del Eclesiastés: «Vanitas vanitatum omnia vanitas» («Vanidad de vanidades, todo es vanidad»), que intenta transmitir la inutilidad de los placeres mundanos ante la certeza de la muerte y el absurdo intento del hombre de parecerse a Dios, olvidándose de que es un ser mortal y finito.

Vanitas es un término latino que podemos traducir por vanidad, en el sentido de insignificancia. Asimilable a la expresión "en vano".

En el mundo del arte se denominan "Vanitas" a una categoría de bodegones que se practicaron mucho en la época barroca, sobre todo en Holanda. Pero la vanidad y la muerte se han tratado en el mundo del arte antes y después del Barroco.

Autores como Dalí, Picasso o el controvertido contemporáneo Damien Hirts (un ejemplo es su famosa calavera de diamantes), han interpretado el tema de la vanidad y del memento mori bajo la mirada de su tiempo.

Durante el Barroco se desarrolló de una manera especial la percepción de la debilidad del ser humano, la fugacidad de la vida y la presencia de la muerte. La sensación social de la situación del hombre estaba en el siglo XVII en un clarooscuro continuo; de la lujuria de las fiestas barrocas, en las que se combinaban la celebración religiosa con la risa y los placeres sensoriales, lo sagrado con lo profano, se pasaba a entonar el mea culpa en iglesias y manifestaciones populares. Fue en esta época cuando empezaron a tomar fuerza los desfiles procesionales de la Semana Santa.

El arte reflejó esta situación utilizando de manera dramática la luz y las sombras en busca del impacto, la conmoción del espectador. Y los bodegones llamados "Vanitas" fueron una ayuda muy útil en la predicación devocional. Eran mensajes "moralizantes" que proliferaron en el siglo XVII, con un mensaje claro: el "memento mori" (recuerda que has de morir). Tanto en el Norte como en el Sur de Europa, en el ámbito cristiano y en el protestante, se usaron una simbología e intenciones muy parecidas.

Pero sin ser bodegones al uso, hubo otros pintores, como Caravaggio, que se acercaron a las "Vanitas" desde un punto de vista muy personal, incluyéndolos en representaciones de santos. Antes del barroco ya hubo grandes pintores, influenciados por las ideas medievales, que relacionaron la muerte y el pecado, como lo hicieron por ejemplo El Bosco o Brueguel el Viejo, o Tintoretto en el Renacimiento con su alegoría de la muerte.

El tema de las vanitas se llevó a la escultura e incluso a la arquitectura como en la capilla Magadalenenklause, construida en los jardines del Palacio Nymphenburg de Múnich. Una vanitas arquitectónica levantada en un jardín idílico para meditar sobre lo efímero de la vida.

Estamos en vísperas de una celebración muy especial, el Día de todos los Santos y el Día de los difuntos. Son fechas en las que se visitan los cementerios y se celebran cultos para honrar a los que se fueron y rogar por su descanso eterno.

Traemos aquí unos cuantos ejemplos que recuerdan a través del "memento mori" la fugacidad de la vida, con un mensaje claro por nuestra parte, el que acuñó el poeta romano Horacio: "Carpe diem, quam minimum credula postero" (Aprovecha el día, no confíes en el mañana).

1-El Jardín de las Delicias. Jheronimus van Aken el Bosco

Comenzamos este acercamiento a la representación del pecado y la muerte en el mundo del arte con una obra fascinante. El Jardín de las Delicias de El Bosco. En él el maestro holandés va desgranando la creación del mundo, desde el tercer día, cuando se separan el cielo y la tierra (imagen del tríptico cerrado).

En las tres tablas interiores de la obra, El Bosco nos empuja a entender el mundo desde la Creación del hombre (tabla de la izquierda), a la inconsciente felicidad del Jardín de las delicias (tabla central) y al destino inevitable en el Infierno musical (tabla derecha).

Hay mucho de vanitas en estas tablas enigmáticas y sarcásticas, pero en el recorrido por las etapas de la presencia del hombre en la tierra, son, la tabla central (el Jardín de las delicias) y la derecha (el Infierno), las que nos sirven para encabezar este recorrido por las vanitas.

En el Jardín de las delicias El Bosco nos presenta una situación de la humanidad inmersa ya en el pecado, especialmente el de la lujuria, aunque toca otros como la avaricia, que lo llevan a la perdición. Escenas eróticas heterosesuales, homosexuales y onanistas llenan la tabla de personajes entregados al disfrute. Entre los numerosos desnudos aparecen muchos tipos de frutas, en clara alusión a los placeres sexuales. En la Edad Media "coger la fruta" significaba tener comercio carnal. Además las frutas son un símbolo de la fugacidad de la vida y del placer, por su rápido deterioro.

Los animales que vemos en esta tabla se han interpretado como un símbolo de lujuria y los estanques de agua son símbolos de concupiscencia. Las mujeres que están en el interior del estanque van tocadas con cuervos e ibis, símbolos de vanidad, que veremos después en los bodegones de vanitas.

En la parte inferior derecha de la tabla un personaje vestido, el único, que mira al espectador mientras señala a la culpable de toda la situación: Eva, la que trajo el pecado al mundo. El arte occidental ha dejado auténticas maravillas respecto al erotismo, en las que siempre aparece la mujer como provocadora de los pecados.

Y como la humanidad ha caído en desgracia, sólo tiene un destino posible: el infierno.

La tabla del infierno, conocida como "EL infierno musical" porque está llena de instrumentos musicales (no se sabe porqué El Bosco relaciona la música con el castigo eterno), es la más sombría de las tres y explica que los innumerables tormentos que esperan a la Humanidad serán el pago por sus desmanes.

Personajes que defecan monedas, juegos de cartas y dados, en clara alusión a la avaricia, envuelto todo en un caos de torturas y confusión. Una sombría visión de las consecuencias de los pecados del hombre.

Se necesitan muchas horas para transitar esta maravilla datada entre 1500 y 1505, que se puede ver en el Museo del Prado de Madrid. Siempre hay algo en ella por descubrir.

Su influencia como obra moralizante ha sido enorme y muchos de los símbolos que en ella aparecen han inundado las obras de Vanitas del Barroco: juegos de mesa, monedas, instrumentos musicales, frutas, aves, etc.

2-El triunfo de la muerte. Pieter Brueghel el Viejo

Este cuadro que también se puede ver en el Museo del Prado de Madrid, lo realizó el maestro flamenco en 1562, un siglo antes de que nacieran los bodegones de Vanitas. Lo compró Isabel de Farnesio, la madre de Carlos III, en el siglo XVIII y pasó a la colección del Prado en 1827.

Es una obra moralizante que te sitúa ante el triunfo de la muerte sobre las cosas mundanas. Ésta está simbolizada por un gran ejército de esqueletos que arrasan la Tierra. Y dentro de él ya podemos ver algunas Vanitas (miradas con la sátira de Brueghel).

En la esquina derecha del cuadro encontramos un reloj de arena, marcando el final de la vida de un rey que tiene cerca unos barriles llenos de monedas (dos objetos muy utilizados en los bodegones de Vanitas). Al rey de nada le sirven ni el escudo, ni su apariencia lujosa, ni su alto rango para perecer como los demás.

Justo en la esquina contraria una pareja de enamorados son incapaces de ver que el músico que deleita su arrobamiento no es otro que un soldado de la muerte.

Influenciado por El Bosco, Brueghel inunda el cuadro de una desoladora realidad; la muerte es la vencedora inapelable ante la que es inútil resistirse. Entre los personajes desesperados, unos luchan contra lo evidente mientras otros se resignan a lo que les espera.

3-Vanitas. Anónimo holandés

En esta tabla datada en el siglo XVII, de la que se desconoce el autor, vemos una mirada sarcástica, típica de los maestros holandeses, al género de "Vanitas". El viejo avaro, sólo y rodeado de objetos que aparecen apiñados sin sentido decorativo, pura avaricia, mira asombrado al esqueleto que lleva colgado un bolso verde, ¿que llevará dentro?. Tocado con un sombrero de plumas, le dedica una canción antes de llevárselo.

Hay un cuadro, a la izquierda de la composición, en el que se ve la advertencia que ya le hizo el tétrico músico en la juventud: "memento mori": recuerda que vas a morir.

Los animales de las esquinas son también un divertido mensaje del anónimo autor. El lujurioso mono, que acaricia tranquilo la esfera terrestre mientras fuma (el tabaco como placer e indicio de mortalidad), parece expresar que con él no va la cosa, mientras el perro, símbolo de fidelidad, puede que se refiera aquí, a la interpretación iconográfica que utiliza a este animal para acompañar a los muertos en su tránsito por la laguna Estigia en su camino hacia el Hades, aunque en esta escena, el perrillo parece ladrar asustado ante el tétrico cantante.

4-Leonard Kern. El infante dormido o la alegoría del tiempo.

Del escultor alemán Leonard Kern, que se llevó de su estancia en Roma el amor por el arte clásico, traemos este "Niño Dormido" que realizó en marfil en el siglo XVII.

Es una obra de "Vanitas", que representa una alegoría del tiempo. Se puede ver en el Departamento de Artes decorativas del Louvre de París.

Sus escasos treinta centímetros retratan con una maestría, podríamos decir que minimalista, la esencia de las "Vanitas". Apoyado el brazo, sobre el que descansa su laureada cabeza, en una calavera (memento mori), que corona un reloj de arena, utilizado como un pedestal, mientras mide el tiempo de la vida.

La antorcha invertida entre sus piernas reafirma la sentencia de la muerte. El laurel que provoca sueños premonitorios, corona la cabeza del niño, que dormido nos envía un mensaje inequívoco.

5-Clara Peeters. Alegoría de la Vanidad

La pintora flamenca Clara Peeters nos dejó en este posible autorretrato del siglo XVI un bodegón Vanitas, que es una alegoría de la vanidad. La obra pertenece a una colección particular.

En ella se muestra vestida de manera lujosa, con un espejo abierto en la mano y apoyada en una mesa repleta de objetos que no son otra cosa sino muestras simbólicas utilizadas en las Vanitas.

Monedas, joyas, flores a punto de marchitarse, la bola de cristal que refleja lo que ha de venir y el generoso escote que deja ver sus pechos turgentes. Hay aquí mucha materia de la que vimos en el Jardín de las delicias.

6-Michelangelo Caravaggio. San Jerónimo escribiendo

Este "San Jerónimo escribiendo" fue una de las últimas obras de Caravaggio en su etapa romana, que se puede ver en la Galería Borguese de la ciudad eterna.

En él el santo escritor de la Vulgata aparece pobremente vestido y acompañado de una calavera para no olvidar el "memento mori".

Lejos de representarlo acompañado con el león, compañero iconográfico de este santo, reduce sus atributos al mínimo, lo representa en la pobreza más absoluta y absorto en su trabajo de escribir. Esta es una Vanitas moralizante, con un mensaje claro de cuál es la actitud a tomar si se quiere afrontar el momento de la muerte sin miedo al infierno.

La austeridad que transmite San Jerónimo fue inspiradora de la Orden de clausura monástica que lleva su nombre, que ha llevado su voz a tantos rincones de Europa. En su nombre se han fundado monasterios por muchos lugares, pero como vimos en nuestro recorrido por el Monasterio de Los Jerónimos de Belem, o el extraordinario Monasterio del Escorial, la vanidad de sus creadores se alejó mucho del mensaje del santo ermitaño.

7-Juan Valdés Leal. Las postrimerías de la vida

El maestro del barroco sevillano de cuya obra se puede ver una amplia muestra en el Museo de Bellas Artes de su ciudad, dejó en la Capilla del Hospital de la Caridad dos cuadros de Vanitas, fechados hacia 1670 que son considerados como obras cumbres de este género, no sólo por la magnífica factura técnica de ambos, si no por el nivel intelectual que derrochan.

Inspirado por "El discurso de la verdad" que escribió Don Miguel de Mañara, fundador del Hospital de la Caridad de Sevilla, Valdés Leal pintó dos lienzos conocidos como «Las postrimerías de la vida», que cuelgan en la Iglesia de San Jorge en el citado Hospital.

El primero lo tituló: In ictu oculi (En un abrir y cerrar de ojos).

La muerte, representada por un esqueleto que lleva un ataúd bajo el brazo, destroza con su guadaña la esfera celeste, mientras en un "abrir y cerrar de ojos" apaga la vela de la vida dejando sin sentido alguno los restos desordenados de todo lo que tiene poder en el mundo: una corona, una tiara, ricos vestidos y libros de eruditos científicos y de historia.

Entre éstos hay uno abierto por un grabado de Theodor van Thulden sobre un dibujo de Rubens: es uno de los arcos triunfales con que fue recibido en Amberes el cardenal-infante don Fernando de Austria tras la batalla de Nördlingen. Entre los que aparecen cerrados se ve el nombre de Plinio (quizá su Historia Natural) y la primera parte de la Historia y la vida de Carlos V, de fray Prudencio de Sandoval.

Pero las glorias del mundo acaban en el segundo cuadro: "Finis gloriae mundi" (El fin de la gloria del mundo), con dos cadáveres en descomposición en primer plano; un obispo y un caballero calatravo, como lo fue Mañara.

La muerte, paso previo para el juicio del alma, aparece como un brazo, como en un rompimiento de gloria, cuya mano sostiene una balanza con las inscripciones: Ni más, Ni menos.

En el platillo de la izquierda se pesan los pecados capitales. Sirviéndose de animales simbólicos, Valdés Leal pesa la soberbia, la gula, la avaricia o la pereza. No se necesita más para caer en pecado mortal.

Mientras que en el de la derecha, representado por rosarios, libros y enseres de iglesia, explica que no se necesita menos que la oración para salir de él.

Este "menos" enlaza con el discurso iconográfico desarrollado en la serie de cuadros de Murillo en la nave del templo. Todo el discurso artístico en esta iglesia lleva a la obra de Miguel de Mañara.

8-Antonio Pereda. La vida es sueño

Del vallisoletano Antonio Pereda traemos aquí un óleo fechado en 1650 que se puede ver en La Real Academia de las Artes de San Fernando de Madrid, titulado "El sueño del caballero".

La obra describe cómo un ángel le muestra a este caballero, vestido elegantemente a la moda del siglo XVII, entregado en los brazos Morfeo, lo efímeros que son los placeres, las riquezas, la gloria y los honores.

Una colección abigarrada de objetos, que hemos visto repetidos a lo largo de este artículo: joyas, monedas, una vela apagada, juegos, armas, un reloj, la onmipresente calavera y una careta que simboliza la hipocresía. Con ellos el autor va desgranando la advertencia del ángel, que le muestra un jeroglífico en el que una flecha vuela sobre el sol, con tanta velocidad como pasa el tiempo de nuestras vidas.

9-Cézanne. Pirámide de calaveras

Este óleo de Cézanne fechado en 1901, pertenece a una colección particular. Realizado cinco años antes de su muerte, la composición es un tétrico "memento mori" que tiene toda la fuerza de las pinceladas del maestro que sembró las bases del cubismo.

No se sabe si Cézanne, el pintor de Aix-en-Provence, realizó estos cuadros como consecuencia de ver cerca su final (hizo varias "Vanitas" en sus últimos años), o simplemente como otro tipo de bodegones, pero cambiando sus famosas manzanas por estas calaveras.

10-Carpe Diem. Mosaico romano de Pompeya.

Terminamos este recorrido con una loa al "carpe diem" representado en este mosaico romano, hallado en la libertina ciudad de Pompeya, al que le dieron el nombre de "Scheletro copiere" (esqueleto copero). Se expone en el Museo Arqueológico de Nápoles.

No es el único "carpe diem" encontrado en la ciudad de Pompeya representado en el viejo arte del mosaico. Formaban parte estas obras de los suelos del comedor de algunas casas insignes.

Aunque algunos historiadores relacionan estas obras con las religiones mistéricas orfico-dionisíacas, la interpretación más apoyada, a la que ayuda el lugar de la casa donde se encontraron, es que se trata de un claro "carpe diem". Una invitación a disfrutar de los placeres de la vida, en este caso los placeres de la mesa y más concretamente del buen vino: «mientras te quedas como yo, aprovecha y disfruta», parece ser el mensaje del viejo esqueleto compuesto con pequeñas teselas de piedra en blanco y negro, que ha llegado a nuestros días.

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Testigo sonoro de los cambios que marcaron la historia de su ciudad, la Giralda de Sevilla ha visto cambiar la fisonomía del corazón monumental de la ciudad. Contempló la evolución del Alcázar, vio crecer el actual Archivo de Indias, que fue creado como La Casa Lonja de Mercaderes de Sevilla.

Y ella misma cambiaba de aspecto para confirmarse como una belleza con nombre de mujer, que vio transformarse la Mezquita Mayor de los almohades en una catedral gótica. Aquel cambio la convirtió en el original campanario de la Catedral de Sevilla.

Vamos a ver aquí la historia de esos cambios que nos permiten hoy disfrutar de un monumento único y los nombres de los artífices que la hicieron posible, para que aproveches tu visita, o simplemente conozcas algunos de sus secretos. Al final del artículo encontrarás información practica de horarios de visitas y recomendaciones de guías.

Convertida en el centro visual del casco histórico de la ciudad, éste se transforma en un espectáculo desde el excepcional mirador que es esta torre, de cuya impresión es difícil escapar. Privilegiada espectadora de momentos únicos, como los que suceden cada primavera en la Semana Santa sevillana. La imagen de La Giralda acompaña multitud de rincones de la ciudad. Numerosos hoteles ofrecen la posibilidad de encontrarse con ella desde sus terrazas y sus habitaciones.

Su presencia en la cotidianidad de los sevillanos que la encuentran en su camino al trabajo, al salir de compras o al tomar unas tapas, es un privilegio que comparten con los miles de viajeros que pasean Sevilla cada año.

Su Giraldillo le da nombre a la torre que se identifica con Sevilla desde hace muchos siglos. Don Miguel de Cervantes, vecino de la ciudad durante algunos años, la llevó a la segunda parte del inmortal Quijote, cuando el caballero del Bosque alardea de su astucia al contar el encargo que le hizo su enamorada, Casildea de Vandalia, nombre visigodo de Sevilla:

Una vez me mandó que fuese a desafiar a aquella famosa giganta de Sevilla llamada la Giralda, que es tan valiente y fuerte hecha de bronce, y sin mudarse de un lugar es la más movible y voltaria mujer del mundo. Llegué, vila y vencíle, y hícele estar queda y a raya, porque en más de una semana no soplaron sino vientos nortes.

La Giralda que se eleva a más de cien metros de altura comenzó siendo el alminar de la Mezquita Mayor de los almohades. Hoy las rampas, por las que ascendía a caballo el almuédano para llamar a la oración, son recorridas por miles de turistas que llegan al cuerpo de campanas continuando el ascenso a través de los escalones añadidos en el Renacimiento. Época en la Hernán Ruiz II la coronó con un campanario espléndido; arquitectónica y decorativamente una obra maestra.

La Giralda de Sevilla fue durante siglos la torre más alta de España y una de las más elevadas de toda Europa. Objeto de deseo de muchas ciudades del mundo a las que sirvió de inspiración cuando pensaban en una torre emblemática. De hecho hay réplicas y copias más o menos veraces de la Giralda en Carmona (Sevilla), Arbós (Tarragona), Badajoz, o Kansas City entre otros lugares.

El alminar de Isbiliya

Cuando Abu Yacub Yusub trasladó la capital del imperio almohade de al-Andalus de Córdoba a Sevilla, acometió la construcción de una Mezquita Alhama (Mezquita Mayor), en clara rivalidad con la prestigiosa Mezquita Mayor de Córdoba, acorde a una ciudad convertida en la referencia del poder almohade, en la que realizó todo un programa constructivo destinado a engrandecerla. Dentro de aquel ambicioso proyecto y lo más cercano posible al Alcázar, nació este templo que daría cabida a la creciente población de la ciudad.

Hasta entonces la Mezquita Alhama de Sevilla había sido la que fundaron los omeyas, la de al-Adabas, hoy la impresionante Basílica del Salvador. El templo se quedó pequeño y los fieles seguían los cultos desde el patio (sahn) y desde las tiendas de la alcaicería adyacente, con la pérdida de solemnidad y recogimiento que esto suponía.

En su construcción influyó de manera importante su ortodoxa manera de entender el islam. Ascéticos y austeros, purificaron las formas y prescindieron del lujo en la construcción de la nueva mezquita.

Pero la ausencia de lujo no quiere decir ausencia de belleza. La Mezquita Mayor de la Isbiliya almohade era un templo magnífico en el que la ornamentación era un delicado velo que acompañaba de manera sutil el fin esencial de la casa de todos: acercarse a Al-lāh.

De estas premisas surgió la nueva Mezquita Mayor, vigilada de cerca por el bellísimo alminar que visitamos hoy.

El proceso histórico de la Giralda de Sevilla

El espléndido alminar de la mezquita almohade que inauguró Abú Yusuf Yaqub, segundo califa de esta dinastía, en 1198, estaba coronado por un “yamur” (4 esferas doradas) que brillaban bajo el sol y lo hacían visible "a varias jornadas" de la ciudad.

Con ochenta y dos metros de altura, inspirado en el alminar de la mezquita Qutubiyya de Marrakech en Marruecos, el arquitecto Ahmad Ben Baso comenzó las obras en 1184.

Su exquisita decoración, que llegaba a una altura intencionada; la elevación del caserío de la Sevilla medieval, al alejarse de la torre, dejaba verla justo donde empezaba esa especie de encaje tan utilizado por los almohades, conocido como "paños de sebka".

Ahmad Ben Baso diseñó y comenzó la torre para lo que utilizó materiales de acarreo extraídos de los muros del palacio de Almutamid en el cercano Alcázar. Eran piedras romanas que le sirvieron para los cimientos (éstos miden a penas tres metros) y para la zona inferior de la torre. Prueba de la procedencia romana de los primeros metros de La Giralda son las inscripciones en latín de dos lápidas de soldados romanos que se pueden ver desde la calle.

Las cuatro hileras de piedras colocadas "a hueso" fueron la primera etapa de la construcción. Tras una abrupta interrupción fue continuada por Alí Gomara, pero el material elegido para terminarla fue el ladrillo, probablemente con la intención de aligerar el peso y facilitar su decoración.

El alminar se concluyó el 10 de marzo de 1189, cuando instalaron el remate que había labrado Abu Layz el Siciliano. Las cuatro esferas que formaban el yamur estaban decoradas con oro. Sus reflejos bajo el sol de Sevilla deslumbraron a propios y extraños durante casi dos siglos.

Dos veces estuvo la Giralda a punto de ser derribada por el hombre: la primera cuando Fernando III conquistó Sevilla y los musulmanes intentaron derribarla antes de entregar la ciudad. La salvó el infante don Alfonso que amenazó con degollar a todos sus vecinos si tocaban un solo ladrillo. La segunda cuando el cabildo catedralicio decidió derribar la mezquita incluido el alminar, algo que por suerte no sucedió.

Los hechos que cambiaron su aspecto

No sólo ha sobrevivido a las ideas posesivas del hombre. La Giralda de Sevilla ha permanecido erguida ante los envites de la naturaleza. Prueba irrefutable de las cualidades de la fábrica almohade. Dejamos aquí algunos de estos sucesos:

Un terremoto hizo temblar Sevilla en 1356, cuando ya era capital de un reino cristiano. La sacudida provocó la caída del "yamur" y fue sustituido por un campanario de madera.

En 1400 el primer campanario se sustituyó por una espadaña anclada en cuatro pilares que sujetaban una campana y se instaló el primer reloj público de Sevilla. Un siglo después, en 1504, la Giralda se salvó "milagrosamente" de otro terremoto, con epicentro en Carmona, "sujetada por las santas Justa y Rufina, co-patronas de Sevilla".

En 1558 el arquitecto cordobés Hernán Ruiz II fue el encargado de rematar el viejo alminar con un campanario monumental. Hernán Ruiz proyectó una gran estructura que apoyó sobre el cuerpo principal del alminar, eliminando el segundo cuerpo y elevando la torre hasta los noventa y cuatro metros, concediéndole así una esbelta silueta.

El remate del campanario, que recrece la torre a ciento cuatro metros, es una veleta que pesa más de una tonelada en forma de estatua que representa La Victoria de la Fe.

La palabra Giralda proviene de «girar» y según la RAE significa «veleta de torre que tiene figura humana o de animal». Esta alegoría de la Fe, popularmente llamada "el Giraldillo", acabó dándole nombre a toda la torre, como vimos al principio, que es conocida mundialmente como La Giralda de Sevilla.

El campanario de Hernán Ruiz es un feliz prodigio de la técnica. Añadido con genialidad a la obra almohade, no le restó un ápice de solidez. Lo demostró cuando el potente terremoto que en 1755 asoló Lisboa y gran parte de España, aunque la dejó maltrecha, no consiguió doblegarla.

En 1884 un rayo dañó considerablemente la caña almohade. A raíz de este accidente comenzaron una serie de restauraciones que, además de para devolverle su esplendor, sirvieron para conocer en profundidad el diseño de Ahmad Ibn Baso y el impagable remate de Hernán Ruiz II.

La decoración del alminar almohade

El despliegue decorativo de los dos prismas que componían el alminar empieza a alturas diferentes en cada una de las fachadas de la torre.

Esto está condicionado por los vanos, que al abrirse en función del movimiento helicoidal de la rampa interior, obligaron a abrirlos a una altura diferente en cada paramento. Además los arquitectos que la construyeron tuvieron que sortear la cercanía del muro del haram (sala de oración) en uno de sus laterales. Circunstancias que modifican los elementos de la decoración de cada uno de sus lados, como se ve en la siguiente foto.

Si miramos de frente la fachada septentrional, la que se ve desde la calle Placentines, que podemos ver desde el suelo, nos encontramos en el primer nivel tres ventanas saeteras, de clara ascendencia militar, decoradas con arcos lobulados y enmarcados por un alfiz (muy restaurados). Al estar en el primer piso que debe soportar un importante peso, los vanos no pueden ser muy grandes.

A partir del segundo nivel se abren más lo vanos y son enmarcados con más profusión decorativa. La balaustrada de columnas que los convierten en balcones es un añadido de Hernán Ruiz, que buscó así una coherencia con la decoración del campanario cristiano.

El maestro cordobés colocó también los discos de cerámica azul que hay sobre las ventanas bíforas. Buscaba Hernán Ruiz hacer vibrar la estética de la torre e integrar de manera sutil el mensaje estilístico de su decoración.

Al ascender la mirada nos vamos encontrando distintos vanos sobre los que aparecen las ventanas bíforas. Esta serie de cuatro ventanas dobles muy decoradas, que tienen a ambos lados el velo de los paños de sebka (realizados sobre el ladrillo estructural de la torre pero sin llegar a calarlo), nos lleva a un lugar muy cercano: el pórtico sur del Patio del Yeso del Alcázar de Sevilla, construido en la misma época. La semejanza estilística es clarísima. En el Alcázar es un pórtico, una invitación a pasar, en el alminar puede que envíe también un mensaje de bienvenida: esta es la antesala para escuchar la palabra de Al-lāh, reforzando así la llamada del almuédano.

El remate horizontal del alminar es una galería de diez arcos ciegos entrecruzados, de clara influencia omeya, que antes de la revisión renacentista, estaban coronados por almenas. Esta forma de cerrar la torre pudo estar inspirada en el alminar de la Alhama cordobesa antes de las modificaciones cristianas que lo convirtieron en campanario.

De manera que el maestro almohade volcó la carga decorativa en la parte más alta, la que se veía desde cualquier punto de la ciudad, y dejó el arranque de la torre bajo el dominio de la opacidad del muro. Regaló de esta forma para la posteridad toda una lección compositiva, con un refinamiento tan sutil que juega magistralmente con el principio de solidez de la torre y la belleza de su decoración.

El efecto ilusorio de esta decoración hace que la torre parezca más frágil y delicada en su parte más alta (incluso los paños de sebka del último nivel son más grandes, mas abiertos, dando una sensación de ligereza), cuando en realidad el crecimiento interior de sus muros, como veremos a continuación, afianza su estructura dejando todo el impacto decorativo hacia el exterior.

La estructura deL antiguo alminar

El perfil del antiguo alminar estaba formado por dos paralelepípedos superpuestos con base cuadrangular. Los más de trece metros de anchura de cada lado del cuerpo inferior sobrepasan los cincuenta metros de altura. El superior, desaparecido con la instalación del campanario renacentista, sólo alcanzaba los seis metros de anchura de cada lado y catorce de altura. Sobre ellos descansaban la cúpula y el yamur.

Los muros, en lugar de aligerarse con la altura, se engrosan progresivamente hacia adentro, y alcanzan diferencias de hasta cuarenta y dos centímetros de espesor entre el suelo y la azotea, lo que se aprecia con claridad a medida que se asciende.

El espacio interior, cerrado con bóvedas de arista, lo ocupa una gran rampa de treinta y cinco tramos separados por mesetas que sirven de transición. La rampa sustituye a las típicas escaleras utilizadas en los alminares andalusíes. Este sistema de subida facilitaba la posibilidad de acceder a la azotea a caballo, lo que seguramente agradecería el almuédano, que tenía que subir varias veces al día para llamar a la oración.

La rampa crea un movimiento helicoidal iniciado en la entrada y prolongándose hacia arriba en sentido inverso a las agujas del reloj. Los vanos que se abren a la luz, siempre en el centro del muro visto desde el exterior, condicionan la decoración de la torre como vimos arriba, y al rodearla se observa como los paños de sebka aparecen a diferente altura en cada una de las fachadas, con lo que consiguieron reproducir fuera el movimiento interior de la rampa.

La Giralda de Sevilla, de alminar a campanario cristiano

En 1556 Hernán Ruiz II fue elegido como maestro mayor de la Catedral tras el fallecimiento de Martín de Gainza. A partir de 1558 fue cuando comenzaron las obras del campanario cristiano que duraron hasta 1568 cuando se colocó el Giraldillo.

Hernán Ruíz construyó el campanario y dos templetes para colocar sobre el último una veleta, al parecer inspirada en la diosa mitológica Palas Atenea, en cuyo diseño se barajan nombres como el propio Hernán Ruíz o el escultor Juan Bautista Vázquez el Viejo, entonces implicado en la segunda fase del imponente Retablo Mayor de la Catedral de Sevilla. Fundida por Bartolomé Morel, esta "giganta" de bronce disfruta bajo el cielo andaluz de un espectáculo llamado Sevilla.

La inspiración del campanario la tomó Hernán Ruiz del Renacimiento italiano. La reinterpretación que hizo Ruiz de las "serlianas" (vanos creados por Sebastiano Serlio), entre las que cuelgan la mayoría de las veinticuatro campanas (dieciocho de repique y seis de badajo) son en realidad, junto con los dos templetes un arquitectura sonora. Y lo son porque fueron concebidas como un encaje calado para dejar volar la voz de las campanas. Estas con nombre propio y misión sonora diferente, suenan por motivos distintos, y cuando lo hacen juntas en los repiques generales, sus llamadas se escuchan con claridad entre el ruidoso murmullo que forma el devenir cotidiano.

Según la historiografía que sigue la trayectoria de Hernán Ruíz, no hay otra obra suya con la que se pueda comparar este magnífico remate en el que vibra el clasicismo, podríamos decir que, alejándose de él. Dicho en palabras del historiador Pedro Navascués Palacios:

…no cabe sino concluir que Hernán Ruiz se apartó aquí voluntariamente de aquella gramática clásica, en favor de una construcción «armada» a base de elementos frágiles y anticlásicos que le permitieran resolver lo que esencialmente exigía su destino como cuerpo de campanas. En esta línea Hernán Ruiz ideó un templete abierto a los cuatro vientos, en el que desaparecen las superficies continuas en contraste con la prácticamente ciega caña de la torre almohade

El simbolismo cristiano está presente en este campanario que coincide en el tiempo con el Concilio de Trento, en la difusión de mensajes como:

El versículo del capítulo dieciocho de los Proverbios, según el texto latino de la Vulgata (Turris fortissima nomen Domini – El nombre del Señor es torre fuerte), que aparece grabado sobre el llamado "cuerpo del reloj".

Sobre el campanario en la llamada "terraza de las azucenas", aparecen en las esquinas unas jarras que fueron diseñadas por Hernán Ruiz, que se inspiró para su creación en un aparato llamado eloípilas. Este aparato, que se utilizaba para estudiar los vientos, aparece en el Libro I de Los diez libros de Arquitectura del romano Marco Vitruvio. Las jarras fueron fundidas por Bartolomé Morel, el mismo fundidor del Giraldillo.

La intención original de estas jarras era introducir unas luminarias los días más señalados del año. Pero en 1751 Basilio Cortés realizó las azucenas (símbolo de pureza en el imaginario cristiano), que lucen desde entonces y han sido inspiración para otros edificios sevillanos.

Y coronándolo todo, la poderosa imagen del Giraldillo. La Victoria de la Fe cristiana.

Una reproducción de la espectacular imagen se puede ver a pie de calle en la Puerta del Príncipe de la Catedral de Sevilla.

Horarios de la Giralda de Sevilla

Si quieres visitarla por tu cuenta, te recomendamos que consigas las entradas en esta web (la oficial). En ella tienes toda la información sobre horarios y las diferentes tarifas, y los precios de las audioguías. Además evitarás colas agotadoras.

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El mes de julio pasado tuvimos la suerte de dejarnos seducir por la obra de Sarah Guldberg en la Sala Alta del Apeadero del Alcázar de Sevilla. Allí descubrimos el paso enorme que ha dado esta pintora danesa que lleva veinte años pintando Sevilla.

Conocimos a Sarah dibujando geometrías en el arco de entrada al Patio de Banderas de este histórico Alcázar, como lo hacían los artesanos musulmanes para diseñar los paños de azulejos siglos atrás; armada de reglas y compases.

Sarah Guldberg y su encuentro con Sevilla

Llegó a Sevilla de visita, llevaba en sus planes otro destino, pero el amor se cruzó en su viaje y deshizo la maleta. Sacó sus pinceles y pintó Sevilla. Sarah Guldberg lleva años dejando su sensibilidad en obras de pequeño formato que viajan en el equipaje de muchos visitantes de la ciudad de Sevilla. Salen éstos encantados de la visita al Alcázar y se encuentran en la puerta que lleva a la Catedral, con las acuarelas de Sarah.

Una oportunidad de llevarse a la cotidianidad de sus vidas, la mirada honesta y delicada que dedica Sarah a las formas geométricas repetidas en los azulejos árabes que decoran tantos muros del Alcázar sevillano. Esta técnica lleva siglos extendiendo su misterio, como si de un bello tapiz se tratara, sobre muchos monumentos del mundo.

El suyo era un arte inspirado en la calle, un arte de la calle de altísima calidad, que ha crecido ¡y de qué manera! en la intimidad de su estudio. Si tuviéramos que definir su obra en dos palabras éstas nos llevarían a dos conceptos tan intangibles y tan presentes en la vida, como «Geometrías y Alma». A eso se dedica Sarah Guldberg, a deslizar entre las formas geométricas inspiradas en los azulejos del Alcázar la fuerza de su especialísima manera de mirarlas, la mirada del alma.

El camino hacia el interior de Sarah Guldberg

La exposición del Alcázar llevaba el título inspirador de Reflections. La obra expuesta era un juego de formas y luces, de reflejos y colores, con los que Sarah libera esas formas geométricas. Formas durante siglos atrapadas en la trama que les da sentido, y sin perder sus raíces consigue que vuelen, que bajen y suban, que salgan y entren del entramado geométrico del que proceden.

Pero para llegar aquí Sarah ha hecho un recorrido hacia el interior, en todos los sentidos. Los cuadros de la exposición del Alcazar son el resultado de un encierro personal y voluntario, provocado por una de esas heridas que teje la trama de la vida. Encierro que ha significado para su obra ¡que llamativo! toda una liberación.

Y lejos de reproducir los modelos ancestrales atrapados en la trama geométrica, les ha abierto la puerta e inundándolos de luz les ha concedido la libertad, sin perder nunca de vista la base que los define.

La técnica de Sarah Guldberg

A las acuarelas con las que trabaja habitualmente, les ha añadido texturas, capas de color y reflejos metálicos. Como los reflejos iridiscentes que conseguían ya en los barros vidriados de Mesopotamia, con los que Sarah consigue dejar en el papel un feliz juego de luces, colores y símbolos.

Sarah llegó a Sevilla con una formación en textiles. Técnica que probablemente hizo que mirara esos extensos paneles de colores, pensados para decorar y proteger los muros, como se mira la intrincada trama de un tejido.

Y eso ha hecho al aumentar el tamaño de sus cuadros. Extenderlos como paños de tela y atraparnos en cada uno de ellos. Así nos induce a mirar los espacios abiertos cuando levantamos una pieza del diseño que nos vino dado. Toda una lección para descubrir de dónde parte la belleza que nos rodea en la inabarcable presencia de la geometría.

Un equipaje en el que viajan técnicas milenarias y métodos contemporáneos

Su obra es una especie de viaje de ida y vuelta. La inspiración de Sarah está en los «paños» de azulejos (alicatados y de arista) de patios e interiores del Alcázar sevillano. En nuestro recorrido por la historia del azulejo explicábamos porqué se utiliza el término «paños» cuando se habla de estos paneles de azulejos islámicos:

Piezas pequeñas de barro vidriado “aliceres”, que unidas entre sí despliegan diseños geométricos que se extienden por frisos interiores y patios, envolviendo los espacios con colores y formas inspiradas en la costumbre de decorar con telas vistosas los interiores de las jaimas, cuando habitaban como nómadas en el desierto. De ahí que se utilice el término “paños” para referirse a los zócalos que envuelven los muros.

Paños en los que la geometría en infinitas repeticiones es la forma que utiliza el islam para representar la presencia de Alá. Al fin y al cabo, la geometría está presente en todos los ámbitos de la vida. Y así el islam la lleva de los tejidos al barro y de éste a los muros.

Sarah lleva en su equipaje su formación en decoración de textiles desde su lejana Dinamarca, mira esos «paños» iluminados por la luz de Sevilla, y los lleva al papel de acuarela que es otra trama tejida de algodón. Allí, después de años dejándose envolver por su insistente misterio, se funde con él, con sus colores y sus formas, y utilizando las piezas de la simbología que utiliza el arte islámico para honrar a Alá, compone con toda la fuerza de su ternura, una loa a la vida; a la alegría y a la pena, a la luz y a la oscuridad, a las caricias y a las heridas, que va dejando la trama del tiempo. Todo un viaje.

Si van a Sevilla, no dejen de buscar a esta mujer, de momento sigue allí dibujando, al cobijo del arco de entrada del Patio de Banderas, los diseños de colores que llevan viajando miles de kilómetros y miles de años por las culturas del mundo.

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El Monasterio de San Isidoro del Campo, a pesar de su importancia y de su cercanía a Sevilla, es un monumento poco visitado. Situado en Santiponce a pocos minutos de la ciudad romana de Itálica, y a siete kilómetros de la ciudad de La Giralda.

Fue construido por Alonso Pérez de Guzmán, (Guzmán el Bueno) y su esposa María Alonso Coronel, alrededor de 1298, unos cincuenta años después de la conquista de Sevilla a los almohades. El fin esencial de su fundación fue el de servir de panteón a los miembros del linaje de Guzmán.

Contenedor de obras maestras como las firmadas por Juan Martínez Montañés, un espectacular despliegue de pinturas murales, o sus magníficos testigos del mudéjar sevillano, son motivos más que sobrados para pasear por su historia.

El primer miembro de la familia en ocupar el panteón fue el hijo mayor los patronos, Pedro Alonso de Guzmán, a quien su padre sacrificó en los famosos hechos del cerco de Tarifa. Sacrificio que le valió títulos y posesiones, y con ellos el florecimiento del linaje que daría lugar a la poderosa casa de Niebla, posteriormente casa ducal de Medina Sidonia.

Fue el primer monumento en conseguir el título de Conjunto Histórico-Artístico de interés nacional de la provincia de Sevilla el día 10 de abril de 1.872.

En él recibió sepultura Hernán Cortés en 1547, hasta que en 1566 sus restos fueron trasladados a México.

Se levantó sobre una ermita mozárabe donde según la tradición estuvo enterrado San Isidoro hasta su traslado a la Colegiata de León en 1.063.

El Monasterio lo cedió el matrimonio a los monjes de la comunidad cisterciense de San Pedro de Gumiel (Burgos), que estuvieron en él hasta 1.431, fecha en la que fueron sustituidos por los ermitaños de los jerónimos de Fray Lope de Olmedo.

En 1.568 fue ocupado por la orden de los Jerónimos quienes fueron exclaustrados por la invasión francesa. Volvieron después de la guerra de la Independencia, para marcharse de nuevo en 1835 tras la Desamortización de Mendizábal.

Entre 1.956 y 1978 fue de nuevo habitado por los Jerónimos. Hoy depende de un convenio entre la Fundación Álvarez de Toledo y Mencos y la Junta de Andalucía. Sus históricos muros han acogido varios usos fabriles y un correccional de mujeres.

Su construcción no se puede considerar sólo una demostración de piedad religiosa, de hecho, no existiría sin la implícita demostración de poder del linaje de los Guzmán, señores de Sanlúcar de Barrameda, miembros de la alta nobleza castellana. No es gratuito que aparezcan reiteradamente símbolos heráldicos del linaje, en las fachadas, en las puertas de acceso al monasterio, en las claves de las bóvedas, en los enterramientos, en la pintura mural, etc.

Claves para entender el Monasterio de San Isidoro del Campo

1 – ¿Porqué tiene ese aspecto de fortaleza el Monasterio de San Isidoro del Campo?

El aspecto de fortaleza que le dan el remate de merlones escalonados, la presencia de matacanes y su cubiertas planas, que lo convierten en una plaza de armas, no asume que fuera un edificio defensivo, porque nunca fue una plaza militar, a pesar de estar en el límite del reino de Granada y de ser hostigada Sevilla por los nazaríes y benimerines. Resulta paradójico un edificio con aspecto fortificado sin vocación militar. Por lo tanto «lo militar» sólo es su aspecto, que en realidad era el símbolo más común de poder.

Para entender esto hay algo importante a tener en cuenta. Este linaje pertenece a una clase social que vive por y para la guerra, siendo éste el origen de su poder. Por esto se entiende que buscaran causar una gran impresión, a quien contemplara la soberbia fachada meridional del monasterio, con la mole de los ábsides inexpugnables en los que se pueden ver los matacanes, que convierten esta iglesia en un caso raro en el gótico andaluz.

2 – ¿Porqué el Monasterio de San Isidoro del Campo tiene dos iglesias gemelas?

La iglesia-panteón comenzó con un templo de una sola nave que en el S.XIV se ve acompañada por otra que manda construir adosada a ella, Juan Alonso Pérez de Guzmán, hijo de Guzmán el Bueno, conocido como El Batallador.

Aunque los documentos no dejan ver con claridad la intención del segundo señor de Sanlúcar, parece ser que fue la prohibición de su padre de ser enterrado en alto o más cerca del altar que sus padres, lo que le relegaría a un segundo plano en el mausoleo. Él lo solucionó construyéndose uno propio.

Lo que sí dejan claro los documentos es que los monjes no podían ser enterrados en la iglesia, situando su cementerio en el exterior, en la explanada conocida como «Patio de los Naranjos».

Desde el S. XVII al XIX el antiguo cementerio de los monjes cistercienses se habilitó como cementerio de Santiponce. De manera que lo que comenzó como panteón del linaje de Guzmán acabó siendo un camposanto popular, eso sí, fuera de los muros de la noble iglesia.

Posteriormente, los jerónimos y algunos particulares que quisieron ser enterrados en el monasterio, lo fueron en las galerías del claustro, que por ello recibirá el nombre de Claustro de los Muertos.

Iconografía gótica, como los calados de los muretes donde apoyan los arcos de medio punto enmarcados en alfices, de claro sabor mudéjar, forman este bello claustro de ladrillos bicolores.

3- ¿Qué estilos conviven en el Monasterio?

Desde el Gótico de sus comienzos que camina de la mano del Mudéjar, llegan al Monasterio de San Isidoro del Campo en sus distintas etapas, el Renacimiento, el Barroco, el Rococó y el Neogótico que corona los enterramientos de la casa de Miraflores. Pero es el sabor medieval el que prima y brilla en este monasterio. Con permiso claro está de la joya protobarroca (final de Renacimiento) que diseñó, talló y esculpió el genio de Alcalá la Real (Jaén), Juan Martínez Montañés.

Diseñado y construido por los monjes cistercienses el monasterio que se levantó entre 1298 y 1301 ha sufrido muchas reformas. En esta primera construcción conviven el Gótico y Mudéjar tanto en las dos iglesias en las que es evidente la influencia del gótico burgalés, (levantadas en el mismo siglo), como en las dependencias monacales.

La austeridad cisterciense mantuvo los muros encalados. Surgiendo así una conversación entre el gótico y la manera de entender, construir y decorar los edificios de los mudéjares (musulmanes que permanecieron en las tierras conquistadas por los cristianos), y cuya sensibilidad se hace palpable en esta etapa y en la siguiente.

4 –La época de los Ermitaños Jerónimos de Lope de Olmedo. Cuando en 1431 pasó a manos esta congregación, el edificio recibió su impronta decorativa. Su labor cultural quedó reflejada en el crecimiento de la biblioteca que contenía las traducciones, hechas por ellos, de libros ligados al protestantismo prohibidos por la Inquisición.

Por este motivo fueron perseguidos, encarcelados, y algunos, como Fray Miguel y Fray Morcillo, ejecutados en autos de fe en Sevilla en 1559. Otros huyeron, entre los que destacan Casiodoro de Reina, autor de la primera edición de la Biblia del Oso, traducida en este monasterio y publicada en Basilea en 1559.

Estos monjes llenaron de colorido los blancos muros cistercienses desplegando sobre ellos una espléndida decoración con las bellas y simbólicas pinturas murales. Envolvieron con ellas la Sala Capitular, donde se conservan algunas escenas de la vida de San Jerónimo.

Cubrieron el Refertorio con obras de rasgos italianianizantes. Enriquecieron con paneles de motivos mudéjares y figurativos el Patio de los Evangelistas y el Claustro de los muertos, que al convertirse en camposanto de los nuevos habitantes, de algunos miembros de la familia Guzmán y algunos burgueses acomodados, recibe las donaciones para realizar altares votivos. Aquí se conservan también paños de azulejos de arista del siglo XVI.

La hermosa composición mudéjar de la portada desde la que se accede actualmente al edificio, realizada por Diego Quixada y su hermano, a finales del siglo XV, es una de las obras más notables del mudéjar sevillano.

En el siglo XVI se levanta la espadaña y se construye el Claustro de los mármoles, destruido en el siglo XIX, cuando la revolución de la Gloriosa causó una importante herida al monasterio, como los balazos y cuchilladas que aún se pueden ver en las pinturas murales del Patio de los Evangelistas.

5 –La Orden de los Jerónimos. Desde 1568, una vez sofocado el movimiento reformista, la decoración del monasterio respira un clasicismo enfocado a las directrices del Concilio de Trento. Se reforman las iglesias uniéndolas en los primeros tramos, para albergar las reliquias de San Eustaquio, se renueva la solería del presbiterio de la primera iglesia con mármoles romanos de la vecina Itálica.

Se levantan los retablos de las iglesias. Una de las joyas del monasterio es el retablo mayor de la primera iglesia realizado entre 1609/13. Obra cumbre de Martínez Montañés que esculpió también los enterramientos de los patronos, que son dos de las tres únicas piezas no religiosas que realizó este escultor (figura esencial en la Semana Santa de Sevilla).

El retablo y toda la escultura que lo cubre son una obra maestra que convierten al Monasterio de San Isidoro del Campo en un punto esencial de la obra montañesina.

También se reforma la sacristía donde se encuentra una réplica de la Virgen de la Antigua, pinturas murales de influencia italiana y un retablo rococó. En el Reservado contiguo a la sala capitular sorprende de nuevo la notable mano de Martínez Montañés en un pequeño retablo. Todo este minúsculo espacio esta cubierto por frescos de claro estilo italiano.

De lenguaje barroco son los retablos laterales de la primera iglesia y el retablo mayor de la segunda. En los muros laterales de la segunda iglesia descansan, entre otros miembros de la familia Guzman, Juan Alonso el Batallador, fallecido en 1351, y su segunda esposa Urraca Osorio, promotores de esta iglesia.

De ella como reza en la lápida, descansan aquí sus cenizas junto con las de Leonor Dávalos su dama de compañía. Dávalos murió quemada con su señora para evitar que el aire al levantar las ropas de su ama, dejara al descubierto sus piernas. Doña Urraca ardió en la hoguera, por orden de Pedro I «el Cruel» en 1367, con sólo 33 años, por atreverse a discutirle unas tierras.

Antes de visitarlo (sobre todo si vas en grupo) aconsejamos una llamada al tfno. 955624400, donde informan sobre los horarios. La visita es gratuita.

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La capital andaluza es una de las ciudades más conocidas del mundo y su industria turística atrae a millones de viajeros durante todo el año. Es una joya que no hace falta presentar, tanto que a veces eclipsa su alrededor.

De la que fuera puerta y puerto de Indias hemos hablado ancho y tendido en Ruta Cultural. Desde los detalles del Archivo General de Indias, la Casa de Pilatos, los oficios de su Semana Santa, los mejores bares para tapear o su Palacio de las Dueñas y el Parque de María Luisa junto a su Plaza de España.

Y aunque quede mucho más por explorar de sus plazas y callejones, la provincia de la que es capital también atesora un buen número de perlas. Os presentamos diez pueblos de Sevilla perfectos para una escapada cultural.

Santiponce

A 12 km de Sevilla, en las estribaciones de la Comarca del Aljarafe justo donde empiezan sus lomas, Santiponce es uno de los atractivos turísticos más importantes de la zona.

El conjunto arqueológico de Itálica no puede faltar en ninguna visita al municipio. Se trata de la antigua ciudad romana que vio nacer a los emperadores Trajano y Adriano, y cuenta con uno de los mayores anfiteatros del Imperio Romano. Por su parte, Cotidiana Vitae es un centro temático de la vida cotidiana en Roma que puede complementar muy bien la visita a Itálica.

El esplendor romano no tapa de ninguna manera al Monasterio de San Isidoro del Campo cuyo legado artístico e histórico es impresionante. Este monasterio fortaleza construido por Guzmán el Bueno, fundador de la casa de Medina-Sidonia, y habitado primero por cistercienses y luego por jerónimos, fue la cuna de la Biblia del Oso, la primera traducida al castellano, y foco reformista en España.

Carmona

Algo más alejada de la capital, en la Campiña de Carmona, se alza esta ciudad homónima cuya riqueza es difícil de resumir en pocos párrafos. Con un pasado milenario que se remonta a antes de la llegada de los romanos, el legado que han dejado sus diferentes pobladores es merecedor de una o varias visitas.

Desde la sencillez de la plaza de abastos, un lugar perfecto para una cerveza, Carmona ofrece al visitante el Alcázar del Rey don Pedro, cuya visita es indispensable. También conocido como Alcázar de la Puerta de Sevilla, pues da acceso al mismo una de las puertas así llamada, y que es uno de los lugares más señeros de la ciudad.

Su pasado romano se hace evidente con el anfiteatro, así como la importante necrópolis. Entrar a la Iglesia de Santa María y visitar el Museo de Carmona, que ocupa la casa-palacio del Marqués de Torres, son otras dos paradas obligatorias.

No debería ningún visitante partir de Carmona sin ver la romántica estampa del Picacho, antigua torre de la red telegráfica andaluza, o tomar un café en el maravilloso Parador de Carmona, una delicia para los sentidos.

Écija

En el valle del Genil, en los confines de la provincia sevillana, muy cerca ya de Córdoba, se encuentra Écija, otra verdadera joya andaluza. La llamada «ciudad de las torres» presenta una cantidad de iglesias y palacios insólita para no tratarse de una capital provincial.

La ciudad es un auténtico museo al aire libre pero merece mucho la pena entrar en, al menos, varios de sus edificios más señeros. Tal es el caso del Museo Histórico Municipal de Écija, situado en el Palacio de Benamejí, un edificio que de por sí merece la pena visitar y que tiene un precioso mirador para contemplar las torres astigitanas.

También merecen la visita la Iglesia de Santa María, la de San Gil, la de los Descalzos, la de Santiago o la Parroquia Mayor de Santa Cruz. Tampoco pueden faltar la Casa-Gremio de la Lana y la de la Seda, el Palacio de los Peñaflor o la Casa de las Tomasas.

Cazalla de la Sierra

Residencia veraniega de Felipe V en 1730, zona minera de importancia desde la Antigüedad e importante productor de vinos y aguardientes. Cazalla de la Sierra, a 80km de Sevilla, aparece entre montañas y ríos como uno de los destinos más llamativos de la Sierra Norte sevillana.

En Cazalla destaca la Parroquia de Nuestra Señora de la Consolación, la plaza mayor la iglesia mudéjar de San Benito o la Ermita de Nuestra Señora del Carmen. Pero si nos animamos a caminar un poco en los alrededores está la Ermita de Nuestra Señora del Monte o el impresionante monasterio cartujo. Aunque se puede ir en coche, no hay nada como un buen día de senderismo por la Sierra Norte.

Estepa

En la Comarca de la Sierra Sur, en la ladera del Cerro de San Cristóbal, Estepa vigila varias provincias andaluzas a 604 metros sobre el nivel de mar. Su posición privilegiada la convierten en «el balcón de Andalucía», porque en días claros se pueden ver Sevilla, Córdoba, Málaga e incluso los picos de Sierra Nevada.

En su callejero destacan la torre de la antigua Iglesia de la Victoria, la Iglesia de Santa María, la de Nuestra Señora del Carmen y el antiguo Alcázar todavía con su torre del homenaje en pie. Y, por supuesto, el mirador «balcón de Andalucía». No te olvides de los mantecados y polvorones si visitas la localidad en Navidad.

Osuna

Sin salirnos de la Comarca de la Sierra Sur, en plena campiña sevillana Osuna aparece también con un pasado milenario y mucho que ofrecer a los viajeros. Un pueblo de 18.000 habitantes que cuenta con una Universidad (adscrita a la de Sevilla) es sinónimo de un pueblo con un pasado importantísimo.

Entre sus muchos tesoros (difícil sería verlo todo en un solo día), la Colegiata de Osuna es la reina del lugar. El interior sorprende por su belleza y sus grandes naves, y el retablo mayor barroco sencillamente quita el habla. Pero la colegiata no acaba ahí. El Panteón de los Duques de Osuna es una joya en pequeñas dimensiones, con su propio claustro que es otra de las maravillas del lugar.

Pero Osuna ni empieza ni acaba en su colegiata. El Palacio del Marqués de la Gomera, hoy un hotel, merece también una visita para un café, e incluso una estancia de varios días para ver Osuna con Calma. Un paseo por la calle de San Pedro, una visita al Museo de Osuna, al Convento de la Encarnación o contemplar la fachada del Palacio de los Cepeda también son otros lugares que merecen el viaje a Osuna.

Alcalá de Guadaira

En la Comarca de los Alcores la ciudad de Alcalá de Guadaira recibe a los visitantes con su famoso puente del dragón, primer puente figurativo de Europa que, revestido de azulejos, custodia el castillo en lo alto de la localidad.

El castillo medieval es uno de los principales atractivos de Alcalá, así como el anteriormente citado puente. Y aunque el castillo siempre llama la atención, la ciudad es conocida también como Alcalá de los Panaderos, y se conservan preciosos molinos de agua en las riberas del Guadaira desde época islámica.

En las proximidades de Alcalá también hay un par de lugares de interés que merece la pena visitar: el castillo de la Marchenilla y los enterramientos calcolíticos del Gandul. Y, por supuesto, no te vayas sin pan.

Marchena

No demasiado lejos de Osuna, Carmona, Estepa y Écija está Marchena, otra ciudad que atrapará al visitante. Está claro que la competencia entre ciudades a lo largo de los siglos ha sentado bien a la zona, con un reguero de localidades repletas de tesoros.

La Casa del Ave María es una de esas joyas únicas de Marchena, además es el edificio civil más antiguo de la localidad, con 500 años de antigüedad. La Iglesia de San Juan Bautista tampoco tiene desperdicio, cuya sacristía tiene obras de Zurbarán. La Iglesia de Santa María y su preciosa torre dentro de la antigua alcazaba es otra visita indispensable.

En esta tierra que ha dado grandes artistas flamencos como Pepe Marchena o Melchor de Marchena, el Convento de San Agustín domina gran parte de la población y merece la visita. Otro punto de interés más que famoso son los restos del Palacio Ducal, cuya puerta está hoy pintada ya que se trasladó al Alcázar de Sevilla, en lo que es la Puerta de Marchena.

Lebrija

La patria de Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática española y de Juan Díaz de Solís, descubridor del Río de la Plata, no debería necesitar presentación alguna. En los límites con la Provincia de Sevilla con Cádiz, Lebrija nos acoge con sus calles blancas que emanan pureza.

Su castillo en ruinas encierra la ermita mudéjar de Santa María del Castillo. En el centro de Lebrija, la Plaza de España contiene la escultura en recuerdo de Antonio de Nebrija, un lugar que todos deberíamos visitar. La Iglesia de Nuestra Señora de la Oliva, la de Santa María de Jesús y la de San Francisco completan su hermoso callejero.

Uno de los mejores momentos para visitar Lebrija es en julio, cuando la ciudad celebra la Caracolá, uno de los festivales flamencos más importantes de Andalucía; un verdadero espectáculo que recordaremos para siempre.

Constantina

En plena Sierra Morena, no muy lejos de Cazalla de la Sierra, la blancura de Constantina resalta entre el verdor que la rodea. Este pequeño y hermoso pueblo está dominado por un antiguo castillo árabe desde el que se contempla una inigualable panorámica de la localidad.

En sus calles destacan la Iglesia de la Encarnación con su esbelta torre, la Hospedería-Monasterio Nuestra Señora de los Ángeles o la Iglesia de Nuestro Padre Jesús. De este pueblo repleto de encanto parte una ruta de senderismo hacia los Cerros del Hierro, obligada para los amantes de la naturaleza.

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El parque de María Luisa de Sevilla es uno de los pulmones verdes de la ciudad. Declarado en 1983 como Bien de Interés Cultural en la categoría de Jardín Histórico, el parque comienza su historia como tal en 1893. Ese año la infanta María Luisa Fernanda de Borbón, viuda ya del duque de Montpensier, donó a Sevilla parte de los jardines del palacio de San Telmo, su residencia. Fue inaugurado como parque urbano en 1914. Los jardines de los Montpensier fueron diseñados por el jardinero francés André Lecolant

Las plazas de España y de América fueron construidas para la Exposición Iberoamericana de 1929, y se integraron en el parque como en un jardín público. De aquella ampliación fueron los artífices el arquitecto Aníbal González y al paisajista francés Jean-Claude Nicolas Forestier.

Forestier respetó la arboleda existente y plasmó en el parque de María Luisa las influencias de El Alcázar de Sevilla, de La Alhambra de Granada y el Generalife, y del Retiro de Madrid.

El parque de María Luisa es un espacio con una fuerte personalidad. Su aspecto es la suma de un jardín romántico (el que creó Lecolant para los Montpensier), y el despliegue de sensibilidad y cultura que derrochó Forestier añadiendo un trazado pleno de colores, alegría, luz, espacios abiertos e íntimas glorietas envueltas por sensuales aromas y los susurros del agua de sus fuentes.

Forestier creó una bellísima y delicada obra de arte que Aníbal González abrió y cerró con dos plazas monumentales, la icónica Plaza de España y la espléndida y riquísima Plaza de América, en la que en la actualidad hay dos imprescindibles museos sevillanos.

La Plaza de España, un escenario de cine.

Espectacular escenario de cine, es sin también un escenario cotidiano para los ciudadanos de Sevilla que la disfrutan desde 1929, cuando fue construida por Aníbal González como el edificio principal, y el de mayor envergadura, de la Exposición Iberoamericana que se celebró ese año en la ciudad de La Giralda.

Es sin duda una de las plazas más fotografiadas del mundo, una de las más bellas. Ha sido escenario de algunas famosas películas como Lawrence de Arabia, El Viento y el León, o Star Wars Episodio II: El Ataque de los Clones. Es también un escenario fotográfico de bodas y de promesas de amor grabadas en selfis.

Ya nos paseamos por su historia en este artículo. Su forma semi-elíptica simboliza un abrazo de España a sus antiguos territorios americanos. Enfocada hacia el Guadalquivir, el camino hacia América, esconde rincones llenos de romanticismo, como los paseos en barca por el canal que repite de norte a sur la forma elíptica del abrazo, o la exuberancia arquitectónica de sus historicistas galerías porticadas.

Es uno de esos lugares que no se pueden dejar de mirar con «ojos de turista».

La glorieta de Bécquer

Un monumento a un poeta y un canto al amor. Su planta circular la centra un monumental Taxodio; ciprés de los pantanos o ciprés calvo, que tiene más o menos ciento cincuenta años. Lo de calvo es porque su liviano y majestuoso follaje, se torna rojizo y cae en otoño: el amor perdido. En primavera nace de nuevo el elegante follaje, verde y alegre como el comienzo del amor.

La glorieta la eligieron los hermanos Álvarez Quintero y el escultor Lorenzo Coullaut Valera para rendirle un homenaje al más romántico de los hijos de Sevilla. Gustavo Adolfo Bécquer. El gran poeta romántico que influyó decisivamente en la poesía española.

Está pensado para verlo de manera circular, asociándolo así a la idea de eternidad. Al recorrer ese círculo encontramos «abrazando» el Taxodio, un grupo escultórico. Frente a su viejo tronco, el poeta, esculpido en mármol, se yergue sobre un pedestal, y a sus pies una figura alegórica de bronce, representa el amor herido, mientras aparece a su izquierda, también en bronce, Cupido preparado para herir con sus flechas. Sentadas en un banco tres bellas figuras femeninas, de mármol, representan los tres estados del amor: el “amor ilusionado”, el “amor poseído” y el “amor perdido”, cantando así la rima “El amor que pasa”, compuesta por Bécquer:

Los invisibles átomos del aire/en derredor palpitan y se inflaman/el cielo se deshace en rayos de oro/la tierra se estremece alborozada/Oigo, flotando en olas de armonías/rumor de besos y batir de alas/mis párpados se cierran…¿Qué sucede?/Dime/¡Silencio!/¡Es el amor que pasa!

En otros tiempos podían leerse los versos del poeta en libros dispuestos en anaqueles hoy desaparecidos.

El Monte Gurugú en el parque de María Luisa de Sevilla

Este rincón tan especial se construyó en 1929 con motivo de la Exposición Iberoamericana. Fue un homenaje a los caídos por la patria en el ataque a los españoles por parte de las cábilas rifeñas en la batalla de Annual, llamado históricamente el Desastre de Annual. Construido como una réplica del Monte Gurugú de la sierra de Nador marroquí, cercano a la ciudad de Melilla.

Desde el Monte Gurugú se disfrutan de unas espléndidas vistas del parque María Luisa. Es un bello y exótico rincón refugio de enamorados.

Esta pequeña elevación de unas decenas de metros termina en una cúpula a la que se accede por una escalera pedregosa. Tiene una cascada de agua que cae a un pequeño estanque, lo que crea una sensación muy especial entre el verdor vegetal y la humedad y el sonido del agua al caer.

La isleta de los pájaros

Es un estanque habitado por cisnes, pavos reales, patos y otras aves que merodean por su entorno. Creado por el paisajista Forestier en la remodelación del jardín de los Montpersier para la Exposición Iberoamericana de 1929. Forestier respetó el Pabellón de Alfonso XII, creando a su alrededor un bonito estanque que le da la vida a los pájaros durante los calurosos veranos de Sevilla.

El Pabellón de Alfonso XII es un rincón de la isla, al que se puede acceder. Es un pequeño templete de planta hexagonal con formas neoárabes, donde dice la leyenda que el rey Alfonso XII declaró su amor a la malograda María de las Mercedes.

La Glorieta de la Concha

Esta preciosa glorieta fue diseñada por Forestier, el ceramista sevillano Manuel Garcia Montalván y el escultor, también sevillano, Manuel Delgado Brackenbury. Es uno de los «claros» en medio de este bosque urbano que es el parque de María Luisa de Sevilla.

La mezcla neoclásica de las esculturas que simbolizan las cuatro estaciones y los azulejos sevillanos que enmarcan los bancos y los muros de los parterres se llenan de vida con los setos de bonetero, procedentes de Japón, y variadas plantas de flor.

De Japón proceden también los árboles de Júpiter que crecen en esta romántica glorieta, franqueada en sus bordes por esbeltas palmeras de la fortuna. Una síntesis exquisita de culturas y naturaleza.

El nombre le viene por la concha de color cobrizo que tiene la fuente que marca su centro. En los años sesenta del siglo pasado fue profundamente remodelada.

El Estanque de los Lotos

Este es otro romántico y pequeño vergel donde refugiarse en el Parque de María Luisa de Sevilla. Cipreses de los pantanos, arces, enredaderas envolviendo sus pérgolas, jazmines, madreselvas, parasoles de la China, son algunas de las especies observadas desde muy alto por un gran plátano oriental. Cualquiera de los bancos bajo sus pérgolas cubiertas de buganvillas son una invitación al descanso o a la lectura.

Este estanque rectangular tiene en su corazón una fuente de mármol con un surtidor, aislada de los visitantes y en línea con una escultura en honor de la infanta María Luisa de Borbón, alma primera de este parque, que preside la llamada Glorieta de María Luisa. Los dos espacios están unidos en un paseo lleno de aromas sevillanísimos.

Plaza de América

La Plaza de América en el parque de María Luisa de Sevilla es un monumental y frondoso jardín que forma parte del imaginario popular sevillano por la numerosa presencia de palomas que atraen a chicos y grandes. Hay kioscos donde venden pienso para dar a las palomas que revolotean entre la gente buscando su preciada golosina.

Tres edificios historicistas emergen entre la vegetación de esta espléndida plaza. El Pabellón mudéjar, hoy Museo de Artes y Costumbres Populares. El que fue Pabellón de Bellas Artes en la Exposición Iberoamericana de 1929, hoy Museo Arqueológico, (de ambos museos os damos información aquí) y el Pabellón Real que fue centro de exposiciones en la mencionada Exposición Iberoamericana.

Entre sus rosaledas y palmeras hay una serie de glorietas entre las que se encuentra la dedicada a Miguel de Cervantes. Un octógono en cuyo centro da sombra una espléndida araucaria rodeada por cuatro bancos decorados con azulejos de cuerda seca, cuyas figuras se pasean por su obra magna, Don Quijote de la Mancha. Entre los bancos unos anaqueles, pensados como librerías, sobre los que había reproducciones ecuestres de las figuras de Don Quijote y Sancho Panza, hoy desaparecidas.

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Sevilla tiene varios monumentos que brillan con luz propia en una ciudad repleta de joyas. Uno de ellos se eleva entre los árboles del parque de María Luisa, una parada de por sí obligatoria para cualquier viajero. Las torres norte y sur de la Plaza de España de Sevilla se vislumbran a lo lejos como un anuncio; una llamada que el visitante rara vez ignora.

La plaza de 50.000 metros cuadrados se sitúa en el extremo nor-este del parque. Rodeada por una frondosa vegetación donde los protagonistas son los pavos reales, la Plaza de España es un punto y aparte completamente abierto. A través de una de las avenidas de tierra que atraviesa el antiguo jardín del Palacio de San Telmo, las copas de los árboles dan paso al azul sempiterno del cielo sevillano. Frente al visitante aparece una enorme fuente como epicentro de la majestuosa plaza, en una vista panorámica como pocas en el mundo.

La Plaza de España de Sevilla es un abrazo a América

A principios del siglo XX se comenzó a gestar la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Su finalidad era la de mostrar un hermanamiento entre España y sus antiguas colonias ultramarinas (ya sólo quedaba presencia en el Sáhara), y como seña de identidad tendría un gran edificio. La Plaza de España fue resultado de ese proyecto, de la búsqueda de una construcción que transmitiera el alma de la futura exposición.

La Plaza de España de Sevilla tiene una configuración semi elíptica, con un edificio que domina el conjunto. Es una construcción inspirada por las villas palladianas con alas curvas. Los extremos de las alas están rematadas con las torres que despuntan por encima de los árboles del parque.

El visitante siente que Sevilla extiende sus brazos (que son las alas curvas) dándole la bienvenida. Y es, en parte, para lo que el edificio fue diseñado. La Plaza de España mira al Guadalquivir, el único camino hacia las colonias americanas durante siglos, hacia donde alarga sus brazos como hermanamiento con Hispanoamérica.

La Plaza de España de Sevilla, el epicentro de la exposición

La Plaza de España fue proyectada, como hemos señalado anteriormente, como edificio central de la Exposición Iberoamericana de 1929. Tras presentar un anteproyecto que contentó a la organización, el arquitecto Aníbal González fue el elegido para llevar a cabo la plaza.

La construcción, sin embargo, llevó más tiempo del deseado, y es que aunque en 1914 se pusiera la primera piedra, Aníbal González realizó cambios significativos en el proyecto hasta 1918. Pero el mayor problema fue que las obras, sencillamente, no avanzaban al ritmo deseado. En 1925 Miguel Primo de Rivera, temiendo que no se cumpliera el calendario deseado, nombró a un comisario regio y gobernador civil de Sevilla para acelerar el proceso de construcción.

Un año más tarde, con lo fundamental de la Plaza de España ya terminado, Aníbal González dimitió del proyecto y lo relevó José Cruz Conde. En ese mismo año se decidió que la Exposición Iberoamericana se haría en abril de 1929. Aunque a simple vista las obras estaban casi completas en el exterior del edificio, quedaba mucho trabajo que hacer en sus interiores.

Finalmente el conjunto fue terminado a tiempo y un mes antes, el 9 de mayo, la plaza fue inaugurada por todo lo alto en una ceremonia que reunió a las más altas autoridades del país. La exposición ya tenía completo su edificio que, como epicentro de la misma, fue el telón de fondo escogido para el cartel promocional.

Un paseo por España

Recorrer el conjunto arquitectónico de la Plaza de España de Sevilla es dar un paseo por el país. A lo largo de las alas en curva hay grandes bancos decorados con cerámica, y en ellos se representan a las provincias españolas. La plaza se divide en cuatro tramos en los que hay 48 provincias (Canarias entonces sólo tenía una y Sevilla tiene representaciones murales al margen) con su propio mural cerámico, generalmente mostrando algún monumento característico o un momento histórico concreto.

Cada uno de los tramos del conjunto monumental cuenta con 14 arcos y bajo estos están los bancos de las provincias. Al comienzo y al final de cada uno de estos tramos es donde está representada Sevilla, con diferentes escenas sobre sus fiestas y costumbres. Aunque en un inicio las provincias estaban ordenadas de manera alfabética, antes y después de la exposición hubo algunos cambios. Uno de ellos llegó a cambiar el banco de Navarra por Pamplona, alterando de este modo el orden alfabético.

La mayor parte de estos cambios se debieron a que la Plaza de España fue ideada con un interés propagandístico. Se pretendía plasmar una imagen de unidad y concordia, y algunas de las escenas expuestas en estos bancos se consideraron poco adecuadas para dichos intereses. Tal fue el caso de Navarra, donde estaba representada la muerte de García IV, y fue cambiada por el actual reparto del Reino.

Aunque quizás no sean el principal atractivo ni lo más llamativo de esta zona de la plaza, sobre los bancos hay otra exposición importante de España. Entre los arcos vemos bustos de algunos de los personajes esenciales de nuestra historia. Podemos ver a Séneca, a Quevedo, Fray Bartolomé de las Casas, Magallanes, Carlos V, Velázquez y Castelar entre otros.

Uno de los mayores exponentes de la arquitectura regionalista

A finales del XIX y principios del XX en España se debatía en ambientes académicos si el país debía tener un estilo arquitectónico característico. En parte como rechazo al modernismo, y en parte como una búsqueda de las raíces, surgieron diferentes movimientos regionalistas. Algo que podría definirse como un historicismo local, y del que la Plaza de España es uno de los mayores exponentes y, sin duda, el más importante de Andalucía.

Para Aníbal González tuvo mucha importancia el Renacimiento arquitectónico, y tuvo especial interés por los tratados de Andrea Palladio, en quien se inspiró para el diseño de la planta de la plaza. Así quedó la zona edificada con una gran nave central de la que parten dos alas curvas, con otras dos naves a la mitad, y las dos torres cerrando el conjunto.

Además de los azulejos cerámicos, de una importancia y tradición histórica sin igual en Sevilla, la otra principal característica de la edificación es el ladrillo visto, que otorga a la plaza un aspecto mudéjar. Junto al orden renacentista que reina en todo el conjunto, las torres lo rematan con aspecto más barroco, tanto que encajarían a la perfección con el campanario de muchas iglesias barrocas. De hecho algunos académicos sevillanos se opusieron al proyecto por considerar que harían sombra a la Giralda (algo que se repetiría con el puente del Alamillo, el del Centenario o la más reciente torre Pelli).

Bordeando el interior de las alas hay un canal cruzado por cuatro puentes, que representan a Castilla, León, Aragón y Navarra. Es complicado, por no decir imposible, escoger algo entre todo el conjunto arquitectónico, pero el canal es difícil de ignorar. Otorga a la plaza un elemento único, y refuerza esa idea de hermanamiento entre metrópolis y colonias, unidas por un viaje a través del agua en un planeta esférico. Que personajes como Colón y Magallanes estén representados en la plaza no hace más que reforzar dicha idea.

Visita obligada y escenario cinematográfico

La Plaza de España de Sevilla no sólo se convirtió en el lugar emblemático de la Exposición Iberoamericana de 1929, sino que desde su inauguración se ha hecho con un hueco entre los monumentos más importantes de Sevilla. Cerca del centro de la ciudad, y situada dentro del parque de María Luisa, es un lugar recurrente para los sevillanos, y una visita obligada para los turistas.

Ofrece, no obstante, más posibilidades que el recorrido por los bancos o por las galerías porticadas para ver sus ricos artesonados. El servicio de barcas para navegar el canal es uno de sus principales atractivos, y aunque la mayor parte de los edificios están cerrados al público, una de las naves alberga el Museo Militar Histórico de Sevilla.

Aunque las torres de la Plaza de España de Sevilla no hacen sombra a la Giralda, brillan con luz propia en una ciudad a la que no le faltan monumentos. Tanto ha llamado la atención que ha sido escenario cinematográfico en cuatro ocasiones. Los espectadores la han podido ver en la gran pantalla en Lawrence de Arabia, El viento y el león, El dictador y en Star Wars.

Como conjunto que agrupa diferentes herencias culturales y como proyecto de hermanamiento con las antiguas colonias españolas, la Plaza de España de Sevilla es una visita de máximo interés. El paso del tiempo ha demostrado que, además, es un conjunto arquitectónico que se ha ganado la etiqueta de atemporal. Ha enriquecido tanto a Sevilla que un viaje nunca estará completo sin un paseo por una de las plazas más bellas del mundo.

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Sevilla es una de las ciudades más bonitas del mundo. Cada año miles de turistas llenan sus calles en busca de esa mezcla de exotismo, arte, historia, actualidad y gusto por la vida. La revista Lonely Planet, a través de su publicación Best in Travel ha elegido Sevilla como la ciudad nº 1 para visitar en 2018. Y es que es difícil no relacionar el disfrute y la alegría de vivir con esa maravilla de ciudad. Hoy recomendamos diez hoteles de Sevilla donde encontrar lujo, encanto y mucho más. Todos muy cerca de la Giralda.

Las calles de Sevilla están repletas de edificios que saben a Edad Media, a Renacimiento, a Barroco, a los ecos de su intensa relación con Iberoamérica, al bellísimo Regionalismo sevillano, y a algunos ejemplos modernistas.

Su arquitectura es un auténtico lujo. Los lenguajes históricos se mezclan entre sí con iconos contemporáneos, en conversaciones naturales y sabias, propias de un pueblo que ha sabido asimilar lo mejor de cada etapa de la historia, y hacerlo suyo, hacerlo Sevilla.

Pocas ciudades ofrecen contrastes como la exótica belleza del Parque de María Luisa y el clasicismo Renacentista del Archivo de Indias, o el emblema almohade de la Torre del Oro, y sus viejas iglesias plenas de arte a la sombra de la impresionante Catedral, o la variada oferta de sus Museos, o de palacios como los de Pilatos y Dueñas cuyos autores construyeron, con los ojos puestos en el Alcázar sevillano.

Una ciudad llena de pequeñas y recoletas plazas y plazas monumentales como la espléndida Plaza de España. A disfrutar Sevilla ayudan sus suaves inviernos, sus espectaculares primaveras y sus bellísimos otoños. Y a pesar de sus duros veranos, el turismo sigue presente en plena canícula.

Si todo eso fuera poco, su rica y variada gastronomía, su arraigada costumbre de tapear que llena sus calles en cualquier época del año, la cordialidad de sus gentes, y sus fiestas más famosas, Semana Santa y Feria de abril, conocidas internacionalmente, hacen de esta ciudad una cita imprescindible para cualquier viajero del mundo.

Sevilla está además muy cerca de lugares interesantes a los que de acercarse en unas cuantas excursiones de las que os hablamos aquí.

La oferta hotelera es variadísima, hay posibilidades de alojamiento para todos los bolsillos. Hoy abrimos las puertas de algunos hoteles de Sevilla que son un lujo, entendiendo el lujo no sólo por lo aparente o espectacular, sino como encanto, cercanía, profesionalidad y gusto por lo bien hecho.

Hoteles de Sevilla de cinco estrellas, lujo alrededor de la Giralda

Hotel Alfonso XIII – A Luxury Collection. En Sevilla desde 1929

El Alfonso XIII de Sevilla es uno de los hoteles de lujo más prestigiosos del mundo desde 1929. El lugar en el que se levanta ya es un lujo. Situado entre el Palacio de San Telmo (actualmente Sede de la Presidencia del Gobierno de Andalucía), y La Real Fábrica de Tabacos (en la actualidad Universidad de Sevilla). Sólo un paseo de cinco minutos lo separan del Alcázar de Sevilla y de la magnífica Catedral de Santa María de la Sede.

Si el edificio es un lujo, el servicio, los restaurantes, los bares y el personal hacen redonda la estancia en este hotel que es un icono de Sevilla.

Bien de Interés Cultural desde 1998, fue construido por el arquitecto sevillano José Espiau y Muñoz con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929. Su arquitectura es historicista, con una clara mirada al estilo regionalista andaluz y al neomudéjar. Todo el edificio, exterior e interiormente es una composición dedicada a la historia ornamental de Andalucía: ladrillo, yeso, madera, cerámica, y mármol, son las voces que componen un bello discurso de raíces andaluzas.

En 1962 se rodaron en el hotel algunas escenas de la película Lawrence de Arabia. En él se han hospedado miembros de la realiza europea, como el príncipe Carlos y Diana de Gales, y entre otros muchos famosos, Brad Pitt, Angelina Jolie, Tom Cruise, Cameron Díaz, Madonna y Bruce Springsteen.

Recientemente ha sido reformado respetando la historia y el glamour que han hecho de él una estupenda elección para conocer la ciudad de Sevilla.

Hotel Mercer de Sevilla. Un cinco estrellas en un histórico palacete andaluz.

En la antigua Casa-Palacio Castelar, construida en el siglo XIX, la cadena Mercer ha construido un hotel boutique de lujo en el centro histórico sevillano.

Restaurada por la firma sevillana Cruz y Ortiz Arquitectos, la casa tiene doce habitaciones espectaculares vestidas con un mobiliario, iluminación, arte, telas y colores, de un diseño exquisito.

De aspecto sobrio y refinado situado en el sevillanísimo barrio del Arenal, tiene a mano el latir del corazón de una ciudad que como venimos diciendo es especialista en mezclar estilos sin perder su identidad.

Organizado a partir del patio central con suelos de mármol está cubierto por una espectacular cúpula que baña el espacio de luz natural. Alrededor del patio, los arcos y los techos altos de la planta noble del antiguo palacete, así como la lujosa escalinata original de la Casa Palacio Castelar, mantienen viva la tradición de la cultura andaluza.

Y en el centro del patio una fuente rememora la histórica costumbre de esta tierra de incorporar el sonido del agua a la vida diaria. Un escenario de lujo para exponer la colección exclusiva de cuadros expresionistas del pintor Agustí Puig. Arte e historia unidos son un auténtico lujo en este exquisito hotel.

En su restaurante María Luisa se unen también tradición y actualidad en una carta que sabe a lo mejor de Andalucía.

En los hoteles de Sevilla que se ofrecen en el casco histórico, hay un lujo que se repite constantemente. Sus terrazas, en las que suele haber una piscina, y un bar, como en este lujoso hotel Mercer.Y hay siempre una presencia ineludible, que ha sido un requisito en esta selección de hoteles. La presencia de los campanarios de las iglesias entre los que sobresale el bellísimo alminar de la que fue su mezquita-alhama y que es hoy el campanario de la catedral gótica más grande la cristiandad: La Giralda, su icono, «La novia de Sevilla»

EME Catedral Hotel

Este cinco estrellas sevillano es el resultado de la restauración de un conjunto de casas, que unidas entre sí han dado lugar a un hotel singular. Con una situación de privilegio, frente a la puerta más antigua de la Catedral. Las vistas desde su terraza son inmejorables. El edificio hace guiños constantes a las raíces de la cultura andaluza, desde la herencia islámica al Siglo de Oro que insertan con toda naturalidad en un diseño contemporáneo.

Sofisticado y cercano desde su privilegiada terraza, de acceso libre, puedes «casi tocar» la emblemática Giralda mientras disfrutas de una noche de copas que hará inolvidable tu paso por Sevilla.

El agua, tan presente en la arquitectura islámica, es un elemento fundamental en este exclusivo hotel de lujo en el centro histórico de Sevilla. Los clientes que se alojan en él pueden disfrutar de todos los beneficios que la hidroterapia pone a favor de su relajación en su Centro Termal & Bienestar, donde pueden conseguir los mimos que ofrecían los históricos hammmanes.

En el EME Catedral Hotel hay varias posibilidades de disfrutar de la gastronomía. Si el buen tiempo acompaña, cosa habitual en la ciudad de Sevilla, una experiencia única es el restaurante panorámico situado justo enfrente de la Giralda. Unas vistas que sin duda hacen especial cualquier celebración.

En el patio del hotel, bautizado como el vecino Patio de los Naranjos de la Catedral, las celosías inspiradas en la lacería islámica, el agua y los macetones de naranjos homenajean a su monumental vecina. Es un diseño realmente único y evocador.

En todo el edificio están muy presentes los guiños a la fusión de estilos tan abundante en las calles de Sevilla.

Este hotel es sin duda un lujo muy especial entre los hoteles de Sevilla.

Hotel Meliá-Colón de Sevilla

Otro cinco estrellas en el centro histórico de Sevilla. Entre todos los hoteles de Sevilla, este tiene la peculiaridad de estar ligado al mundo de los toros. Popularmente se le conoce como «el hotel de los toreros», es otro emblema de Sevilla. Cercano a la Plaza de la Maestranza, en él se han ajustado los vestidos de torear muchas de las figuras del toreo que han pasado por su emblemática plaza de albero.

El restaurante del hotel, justo enfrente de la puerta principal, tiene un nombre muy taurino: Burladero, y su cocina es un exquisito repaso a la gastronomía local.

Tonos dorados y rojizos se fusionan con un moderno mobiliario firmado por diseñadores como Philippe Starck, Marcel Wanders y Edra. Decorado con una estética de contrastes, este hotel boutique, lleno de referencias históricas y toques contemporáneos es un buen lugar para disfrutar Sevilla.

Hoteles de Sevilla con cuatro estrellas. Espacios encantadores para descansar en el centro histórico sevillano.

Hotel Casa 1800. Un derroche de buen gusto a dos pasos de la Giralda

En el Hotel Casa 1800 huele a lirios al entrar. Es un buen comienzo. Después todo es amabilidad y calidez en el trato. Cada detalle es un ejemplo de buen gusto. Ese es uno de los auténticos lujos de este encantador hotel.

Hotel Casa 1800 Sevilla es una típica casa-palacio cuya historia se remonta a principios del siglo XIX. Una época en la que los viajeros románticos como Lord Byron o Richard Ford hicieron famosas las calles sevillanas que veían llenas de historias de lujo, misterio, traiciones y amores prohibidos. Es la época en la que nacieron personajes de leyenda como Don Juan Tenorio, Carmen la Cigarrera, o cualquiera de los personajes del más romántico de los sevillanos, Gustavo Adolfo Bécquer.

La casa fue edificada en 1864 siguiendo una disposición tradicional. Sus portones de madera maciza permitían la entrada al interior con un carro de caballos, antesala del patio central en torno al cual se distribuyen todas las estancias.

Levantada en tres plantas que reciben la luz que proviene del patio central. Desde su terraza, donde se encuentran la piscina y solariums, las vistas a la imponente Catedral de Sevilla y a su famosa Giralda son espectaculares. Desde esta terraza se ven también los campanarios de la antigua judería del Barrio de Santa Cruz, las almenas, los árboles de los jardines del Real Alcázar y hasta las torres de La Plaza de España en el Parque de María Luisa.

Remodelado con un tacto exquisito, este encantador hotel ofrece la posibilidad de revivir el esplendor de tiempos pasados con todas las comodidades actuales. Tanto el desayuno como la estupenda merienda, atención de la casa, se pueden disfrutar en la habitación.

Ante la puerta del hotel se encuentra la deslumbrante Catedral y está rodeado de encantadoras callejuelas repletas de típicas tabernas sevillanas donde practicar el arte del tapeo. Una buena elección entre las múltiples posibilidades que ofrecen los hoteles de Sevilla.

Hotel Las Casas de la Judería. Un hotel que es un barrio muy particular

Situado en la calle Santa María La Blanca, junto a la iglesia del mismo nombre y en pleno barrio de la judería se encuentra el que puede que sea el más curioso y singular de los hoteles de Sevilla. Un cuatro estrellas que ofrece la posibilidad de sumergirse en una Sevilla desconocida para muchos.

Sus ciento treinta y cuatro habitaciones, todas diferentes, se encuentran repartidas a través de más de cuarenta patios, jardines, túneles y laberínticas callejuelas interiores. Una especie de barrio de uso exclusivo para los clientes del hotel, que rememora la antigua judería sevillana.

Muy cerca de este «especialísimo barrio» se encuentran los monumentos más visitados de Sevilla, como El Alcázar o La Catedral. El laberinto del callejuelas que rodean este hotel sumerge a los paseantes en un mundo lleno de ecos de otros tiempos. Entre esas callejuelas muy cerquita del hotel se encuentra la emblemática Casa de Pilatos. Una visita imprescindible.

Y de vuelta al hotel, para conseguir un descanso completo esperan “Las Termas de Híspalis”, un Spa que transporta a la Antigua Roma en el que encontrar tratamientos de estética y salud.

Hotel Casa del Poeta. Un hotel con encanto en el corazón de Sevilla

Un cuatro estrellas montado en una típica casa sevillana del siglo XVII, restaurada con el respeto necesario para mantener la esencia de una típica casa sevillana, cuya vida discurre alrededor de un hermoso patio de columnas. En el centro del patio gorgotea el agua de una preciosa fuente. Situado a un pequeño paseo desde el Alcázar, este precioso y encantador hotel huele a jazmines, es una de sus señas de identidad. Otra es el gusto por los detalles clásicos, el gusto por lo bello.

El Hotel Boutique Casa del Poeta está escondido en el entramado de callejuelas del barrio de Santa Cruz, un barrio seductor donde sus patios abiertos enseñan pequeños oasis de flores. Las casas señoriales y las coloridas calles estrechas, donde no llega el tráfico, son un remanso de paz.

Todo en este hotel tiene un aire de cálida elegancia.

Esta es sin duda una de las posibilidades más acertadas para comprobar que el lujo es magia en muchos hoteles de Sevilla.

Hotel Corral del Rey

El Corral del Rey un lujoso hotel con encanto que luce cuatro espectaculares estrellas en el antiguo Barrio de la Alfalfa de Sevilla, muy cerca de la Catedral y de la popular Plaza de la Alfalfa. Un paseo de cinco minutos por callejuelas llenas de sabor a la Sevilla más tradicional lleva a la monumental Iglesia del Divino Salvador. La plaza en la que se levanta esta iglesia que ocupa el solar de la antigua mezquita omeya de Sevilla, es un lugar bullicioso que la juventud sevillana ha convertido en un lugar de copas al aire libre.

El Hotel Corral del Rey está en una casa del siglo XVII. Reformada con mimo, mantiene muchas de sus características originales, como sus vigas de madera tallada, las columnas de mármol de su patio central, los suelos de piedra de Tarifa, ofreciendo una mezcla entre el lujo histórico y el contemporáneo que consigue ofrecer unas instalaciones con todas las comodidades y servicios actuales sin dejar de mirar con respeto al pasado.

La sutil decoración de los interiores ha sido creada por Kuky Mora-Figueroa, combinando con elegancia los estilos modernos y tradicionales. Además, el hotel mantiene una exposición permanente de obras de artistas contemporáneos internacionales.

Hay cuarenta y una habitaciones en las que los huéspedes encontrarán rincones con columnas, cerámicas, botijos y otros objetos de épocas pasadas, que evocan la vida que tuvo antes esta casa amueblada hoy con piezas de estilo colonial.

Además del restaurante donde disfrutar de la gastronomía local y el bar. Una azotea con piscina ofrece vistas espléndidas de la ciudad de Sevilla.

Hotel de las casas del rey de Baeza. Un oasis en el centro de Sevilla

Otro cuatro estrellas que es un auténtico lujo. Este precioso hotel que se encuentra a sólo unos minutos de la Catedral, de la Casa Pilatos, del Convento de San Leandro, de la Iglesia de Santa Catalina, del Metrosol Parasol y del Palacio de las Dueñas

Organizado alrededor de un patio central, este bellísimo edificio que evoca su pasado como el corral de vecinos que fue en el siglo XVIII, ofrece hoy el marco perfecto para que sus huéspedes encuentren el sosiego necesario después de pasear por una ciudad impresionante. Situado en la Plaza Jesús de La Redención, está a salvo del ruido de la ciudad.

En su Restaurante Azahar, cuya envolvente decoración a base de madera y piel, han rescatado sabores propios de Andalucía y de la ciudad de Sevilla.

Entre sus servicios destaca la Terraza Chill out con vistas a la Giralda en su azotea, con piscina, y el Spa Bodyna donde disfrutar las técnicas que han fusionado las culturas oriental y occidental.

Hotel Boutique Palacio Pinello. Un palacio de la Edad Media

El Hotel Boutique Palacio Pinello, es otro cuatro estrellas de lujo. Resultado de la restauración de una casa-palacio que tiene sus orígenes en la Sevilla medieval. Sobre la estructura original de la casa, se encuentran en estas instalaciones elementos arquitectónicos como son las columnas, capiteles y artesonados policromados que son la esencia histórica de esta casa-palacio.

Una montera de cristal cubre el patio central alrededor del que se desarrolla la vida del hotel, que cuenta con veintitrés habitaciones.

A doscientos metros de la Catedral y de todos los monumentos de los que venimos hablando en este post, inmerso en el laberinto de callejuelas llenas de vida; bares, restaurantes, tiendas.

Ofrece el lujo de un trato profesional y familiar en un entorno andaluz, desde el patio repleto de flores hasta la terraza, de uso exclusivo de los clientes, que cómo no, tiene el privilegio de ser observada por la esbelta Giralda.

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