En la ciudad de Dubái, capital del emirato homónimo de Emiratos Árabes Unidos, resalta un gran edificio que, sin duda, parece rascar el cielo. Es el Burj Khalifa (o Torre Jalifa) y se ha convertido en una de las mayores atracciones de una metrópoli a la que no le faltan atractivos, sino todo lo contrario.

Con 828 metros de altura, es el rascacielos más alto de la actualidad, y la estructura más alta jamás construida en la historia de la humanidad. Pero el Burj Khalifa es mucho más que sus metros, ya que se alza entre el mar y el desierto y esto le ha dotado, por necesidad, de unas características del todo únicas e interesantes.

El Burj Khalifa forma parte de un proyecto mayor, llamado Downtwon Dubái, que ha ido viendo la luz desde principios de la primera década del 2000. El objetivo era sencillo a la par que ambicioso: convertir Dubái en lo que hoy es, una de las ciudades más famosas del mundo y una nueva metrópoli en el desierto, un lugar para mostrar riqueza, generarla y atraer el turismo a más países árabes.

El centro de ese ambicioso proyecto era, precisamente, Burj Khalifa, un gran rascacielos robusto y delicado en su base y fino como una aguja hacia su final. Como hemos señalado anteriormente, es el edificio más alto del mundo y, además, está acompañado por el Dubái Mall, el centro comercial más grande del mundo, y un lago artificial con una impresionante fuente (también la más alta del mundo) que hace que nos olvidemos de estar en pleno desierto.

Si Downtwon Dubái es un oasis, no cabe duda de que el Burj Khalifa es su palmera más importante, y la que más atrae a los viajeros. Aunque sería más acertado decir que es una Hymenocallis, la flor en la que se dice se inspiró el arquitecto Adrian Smith para el diseño de su base.

Esta base cuenta con un núcleo central del que parten tres secciones que van ascendiendo a diferentes alturas, y esta diferencia de alturas va formando una escalera de caracol hacia la izquierda que le da al Burj Khalifa una cierta apariencia asimétrica. Este recurso no es sólo visual, ya que está pensado para que el rascacielos aguante los fuertes vientos y las duras tormentas de arena a las que es sometido. Para aumentar esta resistencia al viento, el edificio cuenta con una estructura de hormigón hasta los 586 metros, y de ahí en adelante es de acero para ser más ligero.

El viento y la arena no son las únicas fuerzas de la naturaleza a las que se enfrenta el Burj Khalifa. En pleno desierto se nota el constante peso del calor así como la humedad del mar, que está a unos pocos metros. Para evitar la concentración de altas temperaturas, el edificio está revestido de aluminio reflectante, acero inoxidable y cristales reflectantes, una completa defensa que consigue mantener el calor fuera de la torre. Así mismo, la altura y estructura del rascacielos consiguen generar una especie de circuito de aire, ya que lo alto del Burj Khalifa consigue refrescar y despejar de humedad la base del edificio de manera natural.

A lo largo de sus 163 plantas, el Burj Khalifa acoge un Hotel Armani (el primero de la marca) que cuenta con varias plantas propias de hotel así como con residencias de lujo hasta la planta 108. Desde la 111 hasta la 154 hay una mezcla de suites corporativas, dos miradores y un restaurante. Es en esta última zona donde se concentran los atractivos turísticos del impresionante rascacielos.

En los pisos 124 y 125 los viajeros pueden contemplar una vista de 360º de Dubái. Es uno de los destinos más habituales, porque además a los visitantes se les ofrece una visita guiada. Se sube en unos ascensores que va a 10 metros por segundo (por supuesto, el más rápido del mundo), y se disfruta de las fabulosas vistas si se quiere con grandes prismáticos. A su vez, la zona tiene una inmensa terraza con un bar en las alturas.

No obstante, y a pesar de lo interesante de estas plantas, la joya de la corona sin duda es el piso 148, donde está el mirador más alto del mundo en un edificio, ni más ni menos que a 555 metros. Las vistas desde estas alturas cortan la respiración y es, probablemente, una experiencia de una vez en la vida, con lo que conviene no perdérsela.

El Burj Khalifa es un conjunto de récords que pone de manifiesto la capacidad del ser humano para seguir superándose y establecerse nuevas metas. También es el ejemplo perfecto de la modernización y poder económico que representa la Península Arábiga en la actualidad, y especialmente del caso de Emiratos Árabes Unidos. Y, por encima de todo, es una obra arquitectónica de gran valor que ha conseguido unir las proezas de la ingeniería para hacerlo posible con la belleza, dotando a Dubái de un inconfundible símbolo que merece la pena visitar.

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La Piazza Navona es uno de los espacios públicos más maravillosos de Roma. Tiene tres fuentes espléndidas, una iglesia monumental, el toque genial de Bernini y Borrimini y un ambiente lleno de vida, especialmente al atardecer.

Por si fuera poco, está en el corazón de la Roma barroca. Tiene cerca el Tíber, Castel Sant’Angelo y el Vaticano, y casi al lado San Luis de los Franceses y el Panteón.

Si quieres darte un capricho o celebrar una ocasión especial, reserva una habitación con vistas en el hotel Rhea Silvia Navona. Tienen habitaciones con balcones que dan al centro de la plaza, al obelisco y a la fachada de Santa Inés. El precio es alto pero no prohibitivo. Y como es natural, vuelan. Es recomendable reservarlas con mucha antelación.

La Piazza Navona es un lugar para pasar y para quedarse, para ver una y otra vez, para enamorarse de Roma. No hace falta hacer colas, planificar horarios ni reservar entradas para disfrutarla. Y es un lugar que lleva ahí siglos, que tiene un historia antiquísima. Su extraña forma tiene que ver, de hecho, con su antigüedad.

Al fin y al cabo, ¿dónde se ha visto una plaza así, tan larga, tan estrecha, con tantas fuentes y con uno de sus extremos de forma ovalada?

Capítulo 1 El estadio de Domiciano

Durante los primeros siglos de Roma, toda esta zona estaba fuera de la ciudad, más allá de las murallas servianas. Desde muy antiguo lo habían utilizado los militares para sus entrenamientos, y en algún momento desconocido, alguien debió sufragar un pequeño templete dedicado al dios de la guerra, Marte. De ahí salió su nombre: el Campo de Marte.

Con el tiempo las cosas han cambiado mucho. Hoy es uno de los veintidós barrios de Roma. Ya no tiene nada de campo ni se utiliza para la guerra. De hecho, es el verdadero centro de Roma y está plagado de calles antiguas y monumentos. Lo que no ha perdido es el nombre y está bien que así sea. Es un nombre bonito, el Campo de Marte.

Fue en tiempos de Augusto cuando se urbanizó. La Siete Colinas se habían quedado pequeñas y los romanos más ricos buscaron áreas más espaciosas donde construir sus domus y sus villae. El Campo de Marte estaba cerca del centro y el Tíber dibuja allí un bonito meandro que lo protege y lo refresca. Además, había espacio de sobra.

La idea fue de Julio César –siempre adelantado a su tiempo– pero, como tantas otras, el que la puso en marcha fue su ahijado. Augusto construyó allí su mausoleo, su hermoso altar de la paz, su gigantesco reloj de sol. Se instaló en el Monte Palatino por motivos simbólicos, pero la Roma de Augusto es básicamente esta: el Campo Marzio, un campo de la guerra grandioso, marmóreo y sin soldados.

Allí nació la Piazza Navona, unos ochenta años después.

Domiciano fue uno de esos gobernantes que no quisieron o no supieron rodearse de una corte de aduladores escritores y artistas. Como consecuencia, todos los historiadores antiguos hablaron mal de él.

Los modernos dicen en cambio que no fue para tanto. Que, de hecho, fue un gobernante eficaz, un buen líder y un gran gestor. Lo que está claro es que fue el creador de la Piazza Navona.

La extraña forma de la plaza se debe a que nació como una instalación deportiva.

¿Un circo para las carreras de cuadrigas?

No exactamente, aunque muchas guías lo digan así. Nunca fue un circo, sino un estadio. Algo muy parecido, en realidad, a nuestros modernos estadios de atletismo. No se utilizaba para carreras de carros sino para competencias atléticas, para carreras a pie.

En aquella época Roma ya tenía un circo, uno espléndido y colosal llamado, no por casualidad, Circo Máximo. No hacía falta otro, ni había espacio para él en el ya abigarrado Campo de Marte.

Lo que ocurrió fue que los romanos se aficionaron a la costumbre griega del atletismo.

Cualquiera que haya paseado por el Circo Máximo sabrá que aquello no servía para las carreras a pie. Sería como poner a un atleta moderno por un circuito de fórmula uno. Había que construir algo más coqueto, más pequeño, y eso fue lo que hizo Domiciano. En sus gradas cabían veinte mil personas y justo al lado se edificó un Odeón, un pequeño teatro para conciertos de música y de poesía.

Ese fue el origen de la Piazza Navona. El Estadio de Domiciano le dio su forma alargada y estrecha. Y parece que también le dio su nombre moderno. Eso dice Robert Hugues, un experto crítico de arte y literatura que ha escrito uno de los más exquisitos libros dedicados a la ciudad de Roma (sin duda la mejor lectura que se puede hacer antes de visitarla):

Al ser un lugar donde se realizaban intensos esfuerzos físicos, se había llegado a conocer como circus agonalis o platea in agone, lo cual fue transformado por el dialecto romano en «Plaza Navona».

Voilà. Hoy, sentados en sus elegantes –y carísimas– terrazas para turistas, viendo al ajetreo de los pintores y los vendedores ambulantes, cuesta imaginar la elegante piazza con su suelo de arena y sus gradas llenas de enfervorecidos seguidores y apostantes. Pero existió. En este mismísimo lugar. Hace casi dos mil años.

Después de Domiciano se sabe que el estadio se utilizó a veces para espectáculos de gladiadores, y ahí podemos incluir cualquier barbaridad imaginable.

Es un suelo, el de la Piazza Navona, bañado de sangre, y no solo de gladiadores.

Cuando la persecución de los cristianos alcanzó su fase más grave a muchos los ejecutaron allí, en la arena o entre las viejas gradas. Hombres y mujeres como santa Inés, en cuyo honor se levantaría, siglos después, la iglesia que hoy domina la piazza.

Cuando el Imperio cayó quedaron pocos viviendo en Roma. Los que lo hicieron solían ocupar los viejos monumentos abandonados. Las gradas del estadio de Domiciano se convirtieron en vivendas. Parte de la arena quizá albergó también algunas casas improvisadas, y otra parte debió convertirse en lo que es hoy: un lugar de encuentro, una plaza. La Piazza Navona es seguramente una las plazas más antiguas del mundo.

Capítulo 2 El martirio de Santa Inés

La iglesia romana siempre ha tenido especial cariño a las primeras mártires vírgenes cristianas, cuanto más hermosas mejor. Una de las primeras, a la que más se ha honrado de todas, y la única a la que se le dedicó una iglesia de peregrinación, fue santa Inés, del siglo IV, cuya fe se mantuvo tan incólume a lo largo de sufrimientos (infligidos, según una versión, durante la persecución de Diocleciano, mientras que otros afirman que fue la de Decio) que habrían hundido a cualquier virgen normal.

Santa Inés debía tener doce o trece años. Había cometido el crimen de declararse públicamente cristiana cuando un edicto imperial lo prohibía expresamente. Cuentan las fuentes que una cohorte de paganos enfurecidos la agarraron y la desnudaron, pero que sus cabellos crecieron súbitamente para ocultar su cuerpo. Un joven lujurioso propuso entonces humillarla destinándola a un burdel, pero mientras se deleitaba mirando su cuerpo Dios lo dejó ciego. Al final la mataron a espadazos.

Tiempo después, en el lugar del martirio construyeron un santuario al que llamaron Sant’Agnese in Agone, Santa Inés en Agonía. En la Edad Media Roma carecía de riqueza, pero los fieles lo fueron ampliando, poco a poco.

Cuando llegó el Renacimiento, con su esplendor y su dinero, y más tarde el Barroco, con sus grandes familias y sus grandes mecenas y sus grandes arquitectos, alguien se ocupó por fin de convertir la modesta iglesia de Santa Inés en un templo monumental, a la altura su historia.

El dinero vino de una familia de nuevos ricos, los Pamphilj o Pamphili. La maestría, de tres arquitectos: uno menos conocido, Rainaldi, y los dos monstruos de la época: Bernini y Borromini.

Borromini rediseñó la fachada de Santa Inés como una curva cóncava y ovalada entre los campanarios que esta tenía a cada lado. La fachada de la iglesia que se ve desde la plaza, por consiguiente, es un palimpsesto de la obra de tres arquitectos: Borromini hasta la comisa, después un frontón clásico realizado por Bernini, y finalmente la cúpula y las partes superiores de los campanarios, que son obra de Rainaldi. Es un caballo diseñado por un comité.

En el interior se conserva la reliquia del cráneo de Santa Inés, y también el sepulcro monumental del papa Inocencio X. Giovanni Battista Pamphili fue quien sufragó la renovación de la iglesia y el palacio adyacente y las grandes fuentes de Bernini. Su dinero pagó la Piazza Navona tal y como la conocemos hoy en día.

Capítulo 3 El orgullo de los Pamphili

Los Pamphili habían llegado a Italia –eso dicen ellos– en la época de Carlomagno. Se asentaron en la preciosa ciudad de Gubbio y allí debieron prosperar como pequeños signori hasta que, a mediados del siglo XV, se trasladaron a Roma.

Era donde debía estar cualquier familia ambiciosa, y los Pamphili lo eran. Iniciaron entonces una política de alianzas matrimoniales que los llevará a convertirse, casi dos siglos después, en el clan aristocrático más rico e influyente de la ciudad.

En la época de Bernini y Borromini, de las fuentes y las plazas, eran ya los dueños del dinero y del poder. Uno de ellos, Giovanni Battista, se convirtió entonces en el papa Inocencio X.

La Piazza Navona era uno de los pocos lugares de Roma que aún se podía engrandecer y embellecer. Inocencio asumió la tarea y la convirtió en un espacio dedicado a la glorificación pública de su familia. Construyó el Palacio Pamphili como anexo a la iglesia de Santa Inés, cuya renovación también financió. En su día, iglesia y palacio estaban conectadas secretamente, al estilo de los Medici.

Junto a los dos edificios estaba también el palacio familiar de los Doria (curiosamente estas dos familias se unirían siglos después), pero la vieja platea in agone era otra cosa. Un magnífico espacio abierto, como hoy, lleno de vida:

frecuentada tanto por los gerifaltes que daban su passeggiata vespertina como por todo tipo de malabaristas, contorsionistas, carteristas, proxenetas, prostitutas, vendedores ambulantes y patanes cuyos descendientes aún abarrotan la plaza cuando empieza a oscurecer.

Cuenta Robert Hughes que hasta finales del siglo XVIII la plaza se inundaba con agua de cuando en cuando, y los romanos se refrescaban allí mientras un desfile de carruajes tirados por caballos desfilaban dando vueltas a su alrededor.

Debió de ser un espectáculo realmente digno de verse, aunque la inmersión prolongada en el agua no debió de hacer demasiado bien a los chasis y las ruedas con radios de madera de las carrozze. Pero a veces un romano no tiene más remedio que mostrar una bella figura, aunque su carruaje se deforme.

La Piazza Navona en la época barroca fue un centro para el teatro callejero, para las procesiones y las ceremonias folklóricas. Una de las más famosas era la Giostra del Saracino, una competición de justas en la que el blanco de las lanzas era una efigie de un sarraceno montada sobre un poste.

Pero ninguno de estos placeres del effimero barocco podía compararse con lo que Inocencio X, mediante las atenciones dispensadas por Bernini, hizo de la plaza.

Faltaba algo, en efecto. Una decoración, un detalle festivo y lúdico, en el centro de ese amplio y monumental espacio vacío. Faltaban las fuentes.

Capítulo 4 Un etíope, un dios y cuatro ríos para terminar la Piazza Navona

El problema es que el papa no podía llamar a Bernini.

El gran Gian Lorenzo había sido el artista preferido del pontífice anterior, Urbano VIII, que pertenecía a la denostada familia de los Barberini. Los Barberini y los Pamphili no se llevaban bien, y Bernini había levantado para los primeros el Baldaquino del Vaticano y otros muchos encargos.

Inocencio X no podía valerse del mismo, pues sería como admitir que su predecesor había hecho algo bien.

Y aunque Bernini era un grande, había más opciones. Un tal Francesco Borromini anda suelto, y todo hacía indicar que sería el nuevo dominador, el arquitecto de cabecera de los Pamphili.

Cuando el proyecto de una fuente monumental frente a Santa Inés salió a concurso, Bernini estaba vetado y Borromini planteó un proyecto ganador. Ideó incluso un acueducto que llevara agua a una fuente colosal que representaría cuatro ríos como símbolos de las cuatro regiones del mundo conocido. Era irresistible.

Sin embargo, ganó el proyecto de Bernini.

Dicen que recibió la ayuda de un amigo poderoso, el príncipe Nicolás Ludovisi, muy amigo del Papa.

"Diseña la fuente", le dijo, "y yo me encargaré de que la vea el Papa". Y Bernini diseñó la fuente. Y Ludovisi la colocó en una estancia de paso en el Palacio Pamphili. Y el Papa la vio. Y dicen que dijo:

Será necesario emplear a Bernini a pesar de quienes no lo desean, pues aquel que no desee valerse de los planes de Bernini debe tener cuidado de no verlos.

Suena todo demasiado apócrifo, pero no hay duda de que Bernini supo tocar la fibra sensible de cualquier familia poderosa: su proyecto era un halago profundo al orgullo de los Pamphili.

La fuente incluía una abigarrada fantasía de monstruos marinos que simbolizaban los cuatro ríos como símbolos de los cuatro continentes. La idea no era suya, sino de Borromini, aunque en realidad proviene de la mitología griega y de la forma como normalmente se representaba el paraíso.

El paraíso heleno contenía, en su centro, una fuente o un mantantial, desde el cual manan cuatro ríos que riegan las cuatro partes del mundo. El Gihón, el Pisón, el Tigris y el Éufrates. Como en la época de Bernini el mundo conocido era más extenso, los nuevos ríos fueron el Danubio, el Nilo, el Ganges y el Río de la Plata.

Pero Bernini tuvo la idea genial de incluir, en medio de ellos, un obelisco egipcio. Se conservaba en el circo de Majencio, en la Via Appia, y él lo trasladó y lo puso sobre la montaña de Travertino de los Cuatro Ríos. Y en lo más alto, en el piramidión, colocó una paloma de bronce.

La paloma era el símbolo del Espíritu Santo. Pero también era el símbolo de los Pamphili.

Todo aquello sería un asombroso golpe de efecto: ese enorme obelisco sostenido sobre un agreste arco de piedra, de pie en un vacío sobre el agua; una imagen del mundo, imago mundi, sin parangón en la escultura anterior.

El mensaje era tan obvio y tan atractivo que el papa no pudo negarse.

Del paraíso surgen los cuatro ríos que riegan el mundo, pero ya no con el mensaje de los dioses paganos sino con la palabra de Cristo, que ha vencido sobre todos los paganismos del mundo conocido. Y sobre el obelisco, la paloma. La paloma de los Pamphili, custodios allá arriba del mensaje divino.

Tan contento quedó el Papa que le hizo a Bernini otro encargo para su plaza.

Varias décadas llevaban adornando los extremos de la piazza dos fuentes monumentales. Las había realizado Giacomo della Porta para celebrar la construcción del Aqua Vergine, el acueducto que trajo de nuevo el agua al Campo de Marte. La de Neptuno estaba bien, pero al Papa no le gustaban los delfines que adornaban la del extremo meridional. Encargó a Bernini un arreglo, y este se sacó de la manga el formidable diseño de la figura principal. "Un etíope luchando con un delfín". La fontana del Moro es su nombre popular.

Las esculturas originales, por cierto, están en la Galería Borghese. En la Piazza Navona se muestran copias desde el siglo XIX. Con buen criterio, pues hace pocos años un vándalo destrozó en una noche varias estatuas.

Dice Robert Hugues que sólo hay, y solo puede haber, una Piazza Navona…

… y afortunadamente esta se halla justo ante usted, cortada transversalmente por los chorros de agua resplandeciente: un regalo para usted y para el resto del mundo, hecho por unas personas que ya están muertas y que, no obstante, no pueden morir. Con un solo lugar como este, junto con todos los demás que aquí se hallan, sin duda basta.

Basta, sin duda. Pero se puede añadir una guinda dando un pequeño y agradable paseo.

Capítulo 5 (y final) El mejor retrato de todos los tiempos

No está en Piazza Navona, sino en la Via del Corso. Muy cerca, en todo caso. Y merece la pena el paseo. Esto es lo que hay que hacer: salir de la Piazza Navona por la Via del Salvatore, pasar junto a San Luis de los Franceses y la Piazza della Rotonda, rodear el atemporal Panteón, tomar la Via del Pie di Marmo, dejar atrás Santa Maria sopra Minerva (Roma es así: llevamos solo quinientos metros) y llegar al Palazzo Doria-Pamphili.

Allí, dentro, entre algunas obras maestras que parecen, como dijo Joshua Reynolds, dibujos de pergamino en comparación, se conserva el que Hipolito Taine calificó como "el mejor retrato de todos los tiempos".

Es, claro, el retrato que pintó Diego de Velázquez. "Una de las imágenes más cautivadoras e inquisitoriales del poder humano jamás plasmadas en un lienzo", como dice Robert Hughes.

Inocencio X dominó la Iglesia en su época de mayor gloria, levantó palacios, fue adulado por propios y extraños y dirigió la renovación de una de las plazas más bonitas del mundo, encargando arquitecturas de fantasía erigidas sobre espejos de agua. Cuando vio su retrato terminado, dicen que exclamó: "troppo vero!".

Demasiado veraz.

Un retrato radicalmente realista de un hombre que sufragó las arquitecturas y las esculturas más serpenteantes y fantásticas de Roma, que puso su escudo familiar en lo alto de un piramidión y que se esforzó por engañar a todos y hacerles creer que era más que un hombre de mirada inquisidora y sagaz.

Quizá lo fuera. Como Velázquez, Bernini y Borromini. Al fin y al cabo, como dice Robert Hughes, ya ninguno de ellos puede morir.

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Sanlúcar de Guadiana

Situada en el Andévalo occidental, tiene al río Guadiana como frontera con Portugal, una frontera que lo és tanto como un vínculo entre las dos riberas.

El Castillo de San Marcos corona la colina a cuya falda se extiende el pequeño caserío blanco que se mira en las aguas del Guadiana. Levantado el 1642 con motivo de la guerra de independencia de Portugal, hoy desde su atalaya se disfruta de un paisaje cuyo valor está en la belleza de sus contrastes.

Además de la Iglesia de Nuestra Señora de las Flores, y de la calidez de sus pocos más de cuatrocientos vecinos, en Sanlúcar se puede disfrutar de la tirolina más larga de Europa. Una divertida forma de sobrevolar la plateada frontera del Guadiana entre este precioso rincón de España y el municipio de Alcoutim, ya en Portugal.

Minas de Riotinto

Desde la Edad del Cobre se une la historia de las minas a la de la vida de sus habitantes. En el siglo XIX un consorcio británico fundó la Rio Tinto Company Limited, lo que significó el apogeo económico de la zona. En 1888 tuvo lugar aquí la primera manifestación con carácter medioambiental de las que se tiene noticia, su disolución costó más de 100 muertos. El escritor Juan Cobos Wilkins, hijo de Riotinto, basó en estos hechos el argumento de su novela El corazón de la tierra, que fue llevado al cine. Hoy las minas están en proceso de reactivación. Un Museo, visitas organizadas a algunas minas, y un viaje en el ferrocarril más antiguo de España, acercan a la historia y las sensaciones de este extraordinario entorno.

Tierra de primicias, aquí nació por iniciativa inglesa en 1878, el Río Tinto Foot-Ball Club, primer club de futbol de España, origen del Huelva Recreation Club, fundado en 1889 por W. Alexander Mackay en Huelva. Y en el mismo siglo nació aquí el Escultismo (exploradores-scouts), por iniciativa también de la RTCL.

Moguer

La Urium romana que nació junto a su Torre de Defensa, alrededor de la cual los almohades levantarían un castillo que guarda entre sus restos capítulos esenciales de la historia de esta preciosa villa. Primer Señorío de la zona desde 1333, fue su I Señor Don Alonso Jofre Tenorio, quien levantaría el Monasterio de Franciscanos del Corpus Christi y el de Santa Clara tan directamente ligado al descubrimiento de América, hoy es visita imprescindible y recomendable en el recorrido de Moguer. Como lo es la visita a la Casa-Museo de Zenobia y Juan Ramón. Son muchos los sitios a visitar en Moguer, desde aquí os recomendamos un alto en el camino que nos agradeceréis seguro, en la Confitería la Victoria, sus sabores son inolvidables.

Moguer es Bien de Interés Cultural de los Lugares colombinos, aquí nacieron los hermanos Niño, tan importantes en la hazaña de América; es también B.I.C. de los Lugares Juanramonianos, por ser cuna del poeta Juan Ramón Jiménez, y tiene en su término municipal 3590 hectáreas que forman parte del Parque nacional y natural de Doñana, declarado Patrimonio de la Humanidad. De sus playas es imprescindible la conocida como Playa del Parador, un paraje natural espectacular..

Aracena

Integrada en el Parque natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Aracena tiene atractivos más que sobrados para volver siempre. Visitar la Prioral del Castillo es adentrarse en un resumen de largos años de historia, así de ecléctico es el templo terminado con claros influjos de la catedral de Sevilla, y el mismo Castillo, construido sobre una Alcazaba almohade y al parecer vinculado al Temple, tuvo después como señor al Conde Duque de Olivares y posteriormente un Príncipe de Aracena en la persona del Conde de Altamira. Sólo las vistas merecen el paseo.

De los imprescindibles de la visita es sin duda alguna la Gruta de las Maravillas, situada bajo el Castillo es un paseo fantástico por la entrañas de la tierra.

Hay en Aracena un Museo del Jamón, y claro no os aconsejamos que os marchéis sin probar este abundante manjar, que por otro lado lo vais a encontrar en cualquier rincón de Huelva, pero en Aracena es difícil escapar a la presencia de su aroma. Dos recomendaciones certificadas por quien escribe: Restaurante Essentia y los Piononos de la confitería Rufino

Niebla

Niebla recuerda una kasba norteafricana cercada por la monumental muralla defendida con más de cuarenta torreones. Guarda dentro las ruinas del templo de San Martín, construido sobre la mezquita menor, y la iglesia de Santa María de la Granada, sobre la mezquita principal. Que tuviera dos mezquitas da idea de la magnitud de la ciudad. La importancia historico-cultural de Niebla en la Baja Andalucía es impresionante, aunque ahora languidezca tras sus murallas. Testimonios del Neolítico; minas que atrajeron a los fenicios; atravesada por la importante calzada romana que unía la desembocadura del Guadiana con la ciudad de Itálica; una historia islámica que llevó sus dominios hasta el Cabo de San Vicente y un brillante siglo XIV en manos de los Guzmanes, del que guarda los ecos el Castillo (hoy centro de importantes actividades culturales). A partir del siglo XVII comenzó su decadencia que se vió acrecentada en 1755, cuando el terremoto de Lisboa arruinó gran parte de su patrimonio.

Almonaster la Real

Dentro del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, a sólo cuarenta kilómetros de Portugal se encuentra este precioso y especialísimo pueblo de Huelva. Con una historia documentada desde hace más de 3000 años. Conserva entre su pequeño y blanco caserío la única portada de estilo Manuelino de Andalucía, en la iglesia de San Martín.

Siguiendo el sendero del Castillo, que fue en época romana un emplazamiento militar, y sobre lo que fue un monasterio visigodo, se conserva una pequeña mezquita del s.X de valor excepcional, pues es la única mezquita en España que ha llegado prácticamente intacta a la actualidad en una zona rural.

Entre los muchos atractivos de este pueblo serrano cabe destacar lo que se considera una auténtica joya del folclore. Son las múltiples variedades del fandango: hay 3 tipos de fandangos: el de la Cruz (de las Cruces de Mayo), el de Santa Eulalia (que se canta y baila en la romería de Santa Eulalia), y el aldeano (de las aldeas y de reuniones familiares).

Palos de la Frontera

Antiguo pueblo pesquero y comercial, volvió la vista para su sustento al mundo agropecuario siendo hoy el cultivo del fresón su actividad principal. Hay también en su término municipal industrias dedicadas al refino de petróleo para la producción de combustibles, o el almacenamiento y regasificación de gas natural licuado.

Su historia está ligada al Descubrimiento de América, formando parte del itinerario histórico artístico conocido como los Lugares Colombinos, pues fue de su puerto de donde partieron el 3 de gosto de 1492 las tres carabelas que llegarían al Nuevo Mundo el 12 de octubre del mismo año.

Cuna de los hermanos Pinzón, y de tantos otros marineos que apostaron sus vidas en la expedición, su casa-museo es visitable, y en el Monasterio de la Rábida, en la Iglesia de San Jorge, y en el Muelle de las Carabelas, hay testimonios de aquellos históricos momentos.

Almonte

De orígnes que se remontan a la edad del Bronce, Almonte es el municipio más extenso de la provincia de Huelva. Tiene dentro de su término municipal la playa de Matalascañas, la aldea de El Rocío y una zona del Parque Nacional de Doñana. Relacionada con éstos dos últimos, está la romería de la Virgen del Rocío, patrona de Almonte, que atrae a miles de personas cada lunes de Pentecostés

En las fiestas de San Pedro tiene lugar la Saca de las Yeguas, un acontecimiento de raices centenarias, regulado en 1504 por una ordenanza del Duque de Medina Sidonia. Las yeguas se buscan en distintas zonas de las marismas y se llevan hasta el pueblo pasando antes por la aldea de El Rocío, para ser bendecidas por el sacerdote de la Ermita. Permancen unos días en Almonte durante los cuales se le realizarán varias faenas, como la tusa (cortar el pelo) y el herrado de las potras, con el fin de prepararlo para su venta.

Interesante es la visita a la Pinacoteca de Almonte que cuenta con una exposición permanente del pintor surrealista cubano Jorge Camacho.

Trigueros

Entre las pequeñas colinas que dibuja el terreno entre los ríos Tinto y Odiel, muy cerca de Moguer, encontramos Trigueros, probablemente ligado al pueblo cúneo de los iberos. Romanos, almohades y cristianos dejaron aquí testimonios de sus culturas, pero en 1755 el terremoto de Lisboa arrasó gran parte del legado arquitectónico, como en tantos lugares de Huelva. Respetó el famoso temblor un testigo del Neolítico, el Dolmen del Soto, de corredor largo (conjunto de dólmenes yuxtapuestos), siendo el más grande de los encontrados en la provincia de Huelva. Es de reseñar el Colegio de Santa Catalina, de fundación jesuita, donde se instaló la primera imprenta de la provincia y posiblemente la primera escuela de medicina.

En la imagen vemos los silos de Candón, en las cercanías de Trigueros, antiguos almacenes de cereales que pasaron a ser palomares, cuya belleza deja un misterio en el aire al que es difícil resistirse.

Ayamonte

Terminamos nuestro recorrido en Ayamonte, en la desembocadura del Guadiana, frente a las costas portuguesas. Su origen es incierto, iberos, tartesos, griegos, romanos, árabes y cristianos han forjado el sedimento de la actual población. Marinera, blanca y serena, como toda la costa de Huelva.

Guarda Ayamonte recuerdos de su historia defensiva en los restos de los Baluartes de las Angustias o de las Flores, en la Torre de Isla Canela, o en el Bonete del Artillero. Perdió todo vestigo de su castillo, hoy en su solar se levanta el actual Parador Nacional.

Las playas de Isla Canela y Punta del Moral, extensiones de arena dorada cuyo horizonte se pierde, el senderismo que recorre el Sendero de las Salinas del Duque, o que descubre ermitas como la del Carmen en el barrio de Canela, refugio que fue en los tiempos de la invasión francesa de los padres de la Pepa, nos parecen una buena forma de decir hasta pronto a la provincia de Huelva.

La entrada 10 pueblos de Huelva, de la sierra al mar se publicó primero en Ruta Cultural.

Como flores que caen por la suave colina desde el Cerro de la Candelaria, se asoma el caserío encalado y multicolor de Trinidad hacia el intenso azul del Caribe. Este privilegiado rincón de la Tierra es el fruto de la unión de la naturaleza, el hombre y la historia, que milagrosamente guarda entre los destellos de una luz única, las huellas de un círculo que ha repetido a lo largo de los siglos épocas de esplendor y decadencia, para llegar al siglo XXI siendo unas de las ciudades coloniales mejor conservadas de América. La mítica Ciudad del Azúcar del siglo XIX, la Joya del Caribe, es hoy conocida como la Ciudad Museo. Un museo vivo en el que late la memoria de las gentes que han sabido guardar la esencia de una mezcla de culturas en las que no se olvida nada ni nadie.

Desde estas líneas nos acercamos a sus calles, a sus edificios, a sus paisajes y a sus gentes desde el corazón, con el respeto y la admiración que nos provoca el evidente amor que durante más de cuatrocientos años sus habitantes han derrochado en su conservación. Pasear por sus calles empedradas entre vetustos y coloridos edificios, tiene siempre la recompensa de recibir la cubana cordialidad de las gentes trinitarias, que regalan generosos las joyas de un folcklore fundido con las manos de ébano de los esclavos africanos (pescadores del Golfo de Guinea, sultanes yorubas y guerreros del Senegal), los nativos caribeños, y el empuje empresarial de los colonos españoles que lograron en el XIX convertirla en un emporio de ese oro blanco que fue el azúcar.

De aquí partía el dulce milagro en los buques de Bremen, Philadelphia y Southampton, y aquí llegaban los avariciosos pioneros de un incipiente capitalismo industrial, buhoneros, encomenderos y contrabandistas. Fue también este siglo el tiempo en que se fraguó la nacionalidad cubana, que en Trinidad significó un fructífero proceso de asimilaciones socioculturales, una fusión de culturas, etnias y migraciones que propiciaron la extraordinaria memoria de una herencia que hoy podemos disfrutar felizmente viva en cada rincón trinitario.

Fundación de Trinidad

El segoviano Diego Velázquez, nacido en la localidad de Cuéllar, fundó en 1514 la Villa de la Santísima Trinidad, situada entre el mar y la montaña, en la zona central de la isla de Cuba, un territorio con una rica historia precolombina. Cada mes de enero se celebra dicha fundación dentro la Semana Cultural Trinitaria.

Entre el caserío emergen las torres de la Candelaria, del Convento franciscano, la potente mole de la Parroquial Mayor, la Iglesia de Paula, marcando el ritmo del caprichoso trazado. El núcleo primitivo, nos ofrece un urbanismo sinuoso, alejado de las normativa dictada desde España por Felipe II, que empujaba a un diseño ortogonal del tejido urbano. Llegaría ese diseño, pero algunos siglos más tarde en las nuevas zonas de crecimiento.

Entre sus mágicas y seductoras plazuelas, puro barroco caribeño donde se fraguan leyendas legendarias, encontramos una que arraiga en la historia de la primera misa celebrada para oficializar su fundación allá en el siglo XVI. Es la Plaza del árbol del Jigüe, símbolo de la fundación de Trinidad.

El caserío es a grandes rasgos, una muestra del mestizaje que define su historia. Mezcla de los diferentes hábitats tradicionales de las distintas clases sociales y de los influjos venidos del Sur de España a los que se sumaron las esencias de los bohíos caribeños. Es también un reflejo de las dos etapas históricas más fuertes de la ciudad, los siglos XVIII y XIX, reinterpretados con el fuerte marchamo de una sociedad criolla, que logró una exquisita mixtura visible en la ebanistería de los techos de armadura, artesonados o alfarjes, que traía de Andalucía los ecos del islam, enriquecidos por los trazos libres del arte popular. La arcilla, la cal, el cedro y la caoba, el índigo y el ocre, dialogan en el mismo lenguaje secreto de sus ancestros. A ello se sumaron los materiales decimonónicos que añadieron mármoles y decoraciones suntuosas al humilde barro, durante la bonanza económica del siglo XIX, consiguiendo un lenguaje que define el estilo trinitario.

Un estilo y una ciudad que son razones más que suficientes para visitarla, para conocer a esas gentes que han sabido sortear los embates de los tiempos y disfrutan de la vida, conscientes de ser dueños de una tierra fértil y única que los ha sostenido durante siglos.

La Ciudad y el Valle de los Ingenios, Patrimonio Cultural de la Humanidad

Y es que Trinidad forma parte de la Provincia de Sancti Spíritus dentro de la cual se encuentra el conocido Valle de los Ingenios que junto con esta afortunada ciudad, fue incluido por la Unesco en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad, en 1988. La singularidad de este hermoso Valle radica en haber sido una importante región azucarera desde el siglo XVII al XIX. El vocablo “ ingenio” significaba una manufactura esclava de base agrícola, pero también designaba el conjunto de tierras y construcciones destinadas a la producción del oro blanco, de los servicios complementarios y las viviendas. Unos 65 sitios arqueológicos se conservan en sus más de 250 kilómetros de extensión, cuya restauración y conservación dependen de la Oficina del Conservador de Trinidad y el Valle de los Ingenios.

También era abundante la producción de un codiciado y legendario producto: el fuerte y dulzón ron cubano, que en aquellos tiempos disfrutarían en su estado más puro, el conocido aguardiente de caña. Y el cultivo del tabaco, codiciado en el Viejo Continente desde el siglo XVI, que sería una base económica antes de que llegara la floreciente industria azucarera. Al calor de la misma surgirían poderosos aristócratas, dueños de las más poderosas plantaciones, los Borrell, Cantero, Iznaga o Malibrán, que han dejado una arquitectura colonial hoy reconvertida en su mayoría en edificios oficiales como el Museo de la Historia, o el Museo Romántico

En estos museos se puede comprobar como el arte europeo penetró en la sociedad de criollos, cuando los jóvenes de familias patricias estudiaban en París y sus modas llegaban a la ciudad. La música de cámara era interpretada por artistas de piel morena, capaces con la sensibilidad y sensualidad de su mestizaje de hechizar los nobles auditorios. Teatro, ópera, muebles, lencería, vajillas, eran el aporte de una Europa que llenaba con sus mercancías los muelles donde se cargarba el azúcar hacia las cortes y mercados del otro lado del mar.

La exuberante naturaleza

A escasos veinte kilómetros de Trinidad está el Parque de Topes Collantes, Paisaje Natural Protegido, que forma parte de la cordillera del Escambray, conocida también con el nombre aborigen de Guamuhaya, de cuyas sierras bajan los ríos Arimao, Guaurabo o Táyaba, el Caburní, el Vega Grande y el Hanabanilla, describiendo en su curso saltos y cascadas de extraordinaria belleza. Entre ellos el mayor de la Isla, el salto del Caburní, con una espectacular caída de agua de sesenta y cinco metros de altura.

El más extenso y caudaloso de toda la región es el río Agabama, en cuya cuenca de más de 1,700 km2 crecería el Valle de los Ingenios. Después de atravesar gran parte del Valle, el Agabam se une al río Manatí, antes de formar un extenso delta, en la zona conocida como el Masío, o las Vegas del Arenal, de singulares espacios paisajísticos, y rica en especies endémicas de fauna y flora, y un importante asentamiento de aves migratorias.

Acercándonos a la ciudad, encontramos La Batata, un paraje que ofrece vistas panorámicas y que termina en una sistema cavernario con piscinas naturales, algunas de las cuales tienen propiedades medicinales. Y la Hacienda Codina, un rancho con baños de lodo medicinal, huertas medicinales y ornamentales, una colección de orquídeas, un bosque de bambú, la Isla de los Enamorados, el rincón del yoga y la cueva de Altar, que a través de un pasaje secreto te lleva a un mirador natural que ofrece vistas del Valle de los Ingenios, Trinidad y Playa Ancón.

El Valle de los Ingenios ofrece una serie de miradores, entre los que destacan el mirador de la Loma del Puerto, desde donde se disfruta en primer plano el Valle de San Luis y sus cultivos, un auténtico “ océano verde” cuyo telón de fondo es el macizo montañoso del Escambray, y a la espalda, la costa que culmina en la línea del horizonte. O El mirador de la Vigía sobre la colina, a cuyas faldas se extiende la ciudad, que deja ante nuestros ojos el parteaguas que divide los valles de Santa Rosa y San Luis, y el hermoso paisaje ribereño de los meandros del río Guaurabo. Por último, el mirador de la Ermita, lugar desde donde se contempla la diversidad paisajística del ecosistema regional. Toda una tentación objeto de deseo de fotógrafos y pintores.

Y las playas de arena blanca donde se pierde la vista, cuyas aguas cristalinas ofrecen un idílico paisaje donde olvidarse del mundo. Bucear en sus fondos es una garantía de escuchar el silencio entre la magia de las formaciones coralinas, y el sinuoso deslizar de los peces de colores.

La Casa de la Música

En uno de los costados de la Plaza Mayor, una amplia casona de estilo colonial cubano construida en el año 1700, es desde 1995 la sede de la “Casa de la Música”. En su larga y amplia escalinata, situada a la entrada de la casona hay un bar desde el que se disfruta el original espectáculo de la costa trinitaria: la playa de María Aguilar, el Puerto de Casilda, La desembocadura del Guaurabo (famoso porque fue visitado por el descubridor Cristóbal Colón, el conquistador Diego Velázquez, y el conquistador Hernán Cortés). Desde aquí se domina también una estupenda vista la ciudad, mientras se disfruta de la música trinitaria: trova, son, salsa, timba, mambo o chachachá suenan en un ambiente de alegría y sensualidad.

Dejamos en esta escalinata la visita a Trinidad con el estribillo de una toná trinitaria del siglo XIX:

…Viva el siboney, viva nuestra bandera otra vez, por la que yo muero y moriré…

estribillo que viaja en el tiempo, cantando a un futuro que llama a su pasado, volviendo una y otra vez a los orígenes.

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Tarifa

Es el punto más meridional de Europa: un balcón desde el que la mayoría de los días se ve con claridad la africana cordillera del Rift. Ha sido siempre una plaza preciada por su alto valor estratégico: fue puerto de entrada de la expedición de Tarif en el 711, Abderramán III la fortificó con un enorme castillo que conserva su gran torreón octogonal, y posteriormente ha sido fortaleza contra las incursiones piratas y frente a las posesiones inglesas de Gibraltar. Esta misma posición le da otro de sus rasgos más genuinos: el viento, invitado frecuente y ruidoso que ha atraído en tiempos recientes a visitantes más pacíficos: los amantes del windsurf.

A poca distancia se halla la preciosa ensenada de Bolonia, con una idílica playa que fue asiento de la ciudad romana de Baelo Claudia, uno los conjuntos arqueológicos más notables de Andalucía.

Vejer de la Frontera

Vejer de la Frontera es un pueblo tan blanco que deslumbra, sobre una verde colina, bajo un cielo siempre azul, muy cerca del mar. Ciudad de aspecto árabe-andaluz, una sucesión de empinadas calles superpuestas y punteadas de vestigios fenicios, romanos, árabes y cristianos. Las postales de Vejer se encuentran en cualquier tienda de recuerdos de la privincia y su nombre pasea con orgullo por las listas de pueblos más bonitos de Andalucía y de España.

Fue durate siglos plaza fuerte de aquella banda morisca que llenó de castillos la provincia de Cádiz, y su apariencia actual, como buen enclave fronterizo, es una compleja mezcla de influencias donde sigue dominando el inconfundible influjo árabe-andaluz. Más, aquí.

Medina-Sidonia

Los amantes del turismo cultural, los que gustan de ver iglesias y disfrutan encontrando entre las calles vestigios de tiempos pasados, tienen en Medina-Sidonia un destino para el deleite. De fundación fenicia, importante colonia romana y capital de la cora musulmana de Sidonia, desde 1445 presta su nombre al ducado hereditario más antiguo de España.

Semejante pasado resuena en sus calles: Medina cuenta con el ejemplo de arte visigodo más antiguo de Andalucía, la Ermita de los Santos Mártires; con las ruinas de un imponente castillo que antes fue alcázar; con numerosos arcos medievales, algunos de época anterior a la conquista; con la Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor Coronada, ejemplo notable del gótico y el plateresco, amén de otras iglesias, conventos y casas palaciegas.

El Puerto de Santa María

En la desembocadura del Guadalete, muy cerca de Cádiz y unida con ella, hasta hace poco, por un célebre vaporcito que inspiró una de las más hermosas canciones del carnaval gaditano, El Puerto es una ciudad luminosa y abierta, embellecida por un patrimonio artístico valioso y variado. El Castillo de San Marcos, el Monasterio de la Victoria, la Iglesia Mayor Prioral, la Lonja, el Hospital San Juan de Dios y la Fuente de las Galeras son muestra de ello.

Ha sido una ciudad de siempre unida al mar, llamada por los romanos Portus Gaditanus. Juan de la Cosa dibujó aquí, en el año 1500, el primer –y bellísimo– mapamundi que incluía tierras americanas. Y aquí nació el “Marinero en tierra”, el gran poeta Rafael Alberti, a quien hay dedicada una casa-museo.

Jerez de la Frontera

El más poblado de los pueblos de Cádiz (más, incluso que la capital), con fama internacional por su vino, su tradición ecuestre, su flamenco y su circuito de velocidad, Jerez es una auténtica ciudad, y no una cualquiera: señorial, histórica, artística, popular, variadísima.

Fue Xera con los fenicios, Ceret en Roma y Xeres en Al-Andalus, época de la que conserva un trazado urbano muy visible en los barrios de San Lucas y San Mateo, o su Alcázar. En la iglesia gótica de Santiago conserva un crucificado atribuido a La Roldana, y en la Catedral, monumental iglesia barroca, una Virgen de Zurbarán. Sirvan estos pocos ejemplos para dar idea del patrimonio jerezano.

Arcos de la Frontera

Arcos, para muchos la primera parada de la ruta de los pueblos blancos, es uno de los pueblos más bellos no ya de Cádiz o Andalucía, sino de España. Elevado sobre un promontorio natural, compuesto de estrechas y empinadas calles atravesadas por arcos antiguos, su casco histórico conserva maravillas como el Castillo de los Duques, o las iglesias de Santa María y de San Pedro, además puertas, lienzos de muralla, palacios y casas señoriales.

Ubrique

En plena ruta de los pueblos blancos, dejado caer en los contornos montañosos de la Sierra de Grazalema y de Los Alcornocales, aparece Ubrique, con su estampa pintoresca y su sabor a sierra.

Municipio histórico, de origen romano atestiguado por la calzada de aquel tiempo que lo une a Benaocaz y por las magníficas ruinas de Ocuri, Ubrique conserva un notable patrimonio, musulmán y cristiano, entre el que destacan las iglesias de San Antonio, San Juan de Letrán (covertido en un notable museo histórico) y el Convento de Capuchinos. Su tradicional y prestigiosa industria marroquinera resuena en sus fábricas y talleres, algunos visitables, y en su Museo de la Piel.

Grazalema

El pueblo que da nombre a la conocida Sierra, famoso en toda España por sus copiosas lluvias, es un enclave situado a 800 metros de altitud –un pueblo, pues, de motaña– y gobernado por una muy apacible serenidad. Tiene origen romano y un casco urbano pequeño, pero bien avenido, donde la arquitectura popular andaluza se mezcla con la riqueza monumental la iglesia barroca de Nuestra Señora de la Aurora, y de otras iglesias y parroquias.

La tradición artesana ha dado a luz al Museo de Artesanía Textil, y a no pocas tiendas y talleres, como la recogida y exquisita Tienda Chica. Los alrededores son un deleite para los amantes de la naturaleza y el senderismo.

Zahara de la Sierra

El tríptico de la Sierra de Grazalema se completa con la magnífica vista de Zahara de la Sierra, un pueblo de cuento, escalonado en una ladera que corona la torre del homenaje de su antiguo castillo. A sus pies, en el bonito embalse que alimenta el río Guadalete, el blanco caserío espejea al atardecer.

Pero Zahara no es sólo una postal. Su casco urbano, como el de Grazalema, contiene importantes huellas histórico-artísticas, como la Iglesia de Santa María de la Mesa, la Capilla de San Juan de Letrán, la Torre del Reloj y el Puente de los Palominos, amén de una gastronomía serrana y auténtica.

Olvera

Postal poderosa, aunque menos famosa, es la que dibuja Olvera, villa tradiconal de frontera árabe-cristiana y ahora situada entre las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga. De origen romano y raíces árabes, tiene un casco urbano que es hermosa mezcla de laberíntico trazado andalusí y señoriales fachadas palaciegas, entre las que van surgiendo, como un Gudiana, interrumpidos lienzos de la antigua muralla.

Dominan el panorama, como dos colosos, la Iglesia Arciprestal de Nuestra Señora de la Encarnación y un castillo que conserva muros y torreones del siglo XII y una intacta torre del homenaje. El papel de la serranía gaditana como frontera narazí está bien recogido en el museo La Frontera y los Castillos.

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La maison de la familia Le Viste, en el número 20 de la rue de Saint Jean, es un buen ejemplo del tipo de arquitectura que hace tan atractivo el Vieux Lyon. Una fachada alta y elegante, con un gran arco ojival custodiado por dos leones heráldicos, y sobre estos un ventanal con columnas de cuya base brotan misteriosas piñas.

La llaman precisamente la “casa de las piñas” y es sólo uno más de los muchos palacetes que alternan estas calles verdaderamente elegantes, señoriales, calles estrechas de trazado medieval pero decoradas con el estilo renacentista que se puso de moda tras la llegada a la corte francesa, en el siglo XVI, de la florentina Catalina de Medici. Y de los muchos banqueros que la acompañaron.

Otra antigua mansión, la Maison du Chamarier, en el número 37 de la misma rue Saint Jean, conserva una bonita fachada y toda una serie de detalles que revelan la transición del Gótico al Renacimiento. Su mayor reclamo es su patio interior, que atesora una galería de frescos de estilo italiano y una escalera adornada con esculturas góticas. En tiempos pasados esta era la casa del Chemarier, uno de los cuarenta canónigos de la Catedral, encargado de vigilar al resto de los religiosos del templo para asegurarse de que no sucumbían ante las tentaciones mundanas de la ciudad. Por eso su casa estaba tan cerca de la Catedral y con visión directa de la misma.

La catedral de Saint-Jean, precisamente, es el gran atractivo monumental del Vieux Lyon. Se empezó a construir en el siglo XII, en un estilo románico que aún perdura en partes del ábside y el coro (si te interesa el románico francés, no te pierdas esta recopilación). El resto corresponde a varios impulsos constructivos entre los siglos XIII y XVI, puramente gótico. Merece la pena deleitarse con sus hermosas naves interiores, admirar el reloj astronómico del siglo XIV y disfrutar de la luz de tonos azules y violetas que entra por el gran rosetón de la fachada.

Siguiendo por la rue Saint-Jean, en el número 60 brilla con luz propia la Maison des Avocats, la casa de los abogados, sede del Museo de las Miniaturas y el Cine, un rincón que gustará especialmente a los fans de películas como Star Trek, Terminator, Titanic o el Perfume: está dedicado a la preparación de escenarios de cine y a la realización de efectos especiales mediante el uso de miniaturas. Es además un edificio precioso, de tonos ocres, de estilo renacentista, con tres galerías de arcadas donde se hace palpable la influencia italiana.

Rasgo particularísimo del Vieux Lyon son los traboules: pasadizos que permiten atajar de una calle a otra pasando por el interior de uno o varios edificios. De trazado en muchos casos medieval, estos traboules los utilizaban los mercaderes para transportar sus mercancías, y hoy siguen utilizándose para comunicar las calles y entrar a los edificios. El más largo y popular es la Longue Traboule, que conecta la rue Saint Jean con la rue Beouf atravesando algunas mansiones monumentales. Como recuerdan muchas señales, conviene mantener el silencio al caminar por ellos para no molestar a los residentes.

Otra mansión monumental es la Maison Bullioud, en el número 8 de la rue Juiverie. Allí se encuentra el patio Philibert Delorme, bautizado en honor a su creador, el originalísimo arquitecto lionés que después de estudiar en Italia supo aplicar a la arquitectura francesa un inconfundible estilo propio (visible, por ejemplo, en varios castillos del Loira). Las galerías sostenidas por trompas pueden pasar desapercibidas, pero fueron una de sus innovaciones más celebradas.

La de los Gadagne es la residencia más vasta del Vieux Lyon: albergó en el siglo XVI a dos hermanos de la familia Gadagne (adaptación al francés de su apellido italiano, Guadagni). Su riqueza era tal que llegaron a pagar parte del rescate de Francisco I en 1527, después de la batalla de Pavía. y en Lyon se sigue empleando la expresión “rico como un Gadagne” para hacer referencia a fortunas desmesuradas. El interior de la enorme mansión alberga en la actualidad dos museos: el Museo Histórico de Lyon y el Museo de las Marionetas del Mundo.

Una de las plazas más animadas y coquetas de la ciudad es Place du Change, donde era común cambiar monedas de oro y plata bajo la supervisión del Preboste de los vendedores y donde se terminó edificando el Temple du Change, la sede de la bolsa, un bonito edificio con aire clásico que se construido en el siglo XVII. Y en la misma plaza está la Casa Thomassin, que aún conserva rasgos originalísimos de su original fachada gótica: sobre las ventanas geminadas del primer piso aún se adivina un friso con signos zodiacales, y entre los arcos ojivales del segundo los símbolos heráldicos del rey Carlos VIII, su delfín Carlos Orlando y su mujer Ana de Bretaña.

El barrio de Vieux Lyon es todo así, una invitación al paseo. Lo mejor ir sin un recorrido fijo y dejarse llevar, perderse por sus callejuelas adoquinadas y sus plazuelas, descubrir sin rumbo jardines escondidos, galerías, escalinatas, huellas heráldicas y esculturas que se asoman por patios y ventanas, e ir parando en sus cafés, sus boulangeries, sus bouchons y sus tiendas de artesanía. ¿Lo peor que puede pasar? Que nos perdamos, y que acabemos a los pies de la colina de Fourviere, o ante la preciosa orilla del Saona.

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Corfú es una pequeña y hermosa isla situada en el extremo noroccidental de Grecia, frente a las costas de este país y a las de Albania. Tiene, vista en perspectiva cenital, una forma que recuerda a la de Italia, sin el tacón de Sicilia. A lo largo de sus costas se elevan, aquí y allá, otras islitas diminutas que adornan vistas privilegiadas desde sus playas y desde sus montes. Una de ellas, Pontikonisi, es tan pequeña que sólo tiene espacio para una casa y unos cuantos cipreses. Dicen que su aspecto misterioso e irreal inspiró la Isla de los Muertos de Arnold Böcklin.

El nombre de Corfú, en griego, es Korkyra. Korkyra era una figura mitológica: una náyade hija de Asopos, dios fluvial, y la ninfa Metope. Cuenta cierta leyenda que Poseidón, prendado de su hermosura, la raptó y se la llevó a una isla aún sin habitar en los confines del mundo conocido, a la que puso su nombre. Poseidón y Korkyra tuvieron un hijo al que llamaron Phaix y este Phaix dio origen al pueblo de los feacios, que más adelante se haría famoso por su intrepidez en la exploración de los mares.

Los feacios. En la Odisea este es un pueblo protagonista, que acoge y atiende al héroe errante en una de sus últimas aventuras, y lo agasaja, tras escuchar su relato, con uno de sus formidables barcos “dotados de inteligencia”. Corfú, la mítica Esqueria de los feacios (pongamos siempre un asterisco pero, prudentemente, pensemos que así es), resulta para Odiseo un destino reparador. No sería mala idea utilizar en la promoción turística aquellas palabras que le dirige el rey Alcinoo:

Dime también tu tierra, tu pueblo y tu ciudad para que te acompañen allí las naves dotadas de inteligencia. Pues entre los feacios no hay pilotos ni timones en sus naves, cosas que otras naves tienen. Ellas conocen las intenciones y los pensamientos de los hombres y conocen las ciudades y los fértiles campos de todos los hombres. Recorren velozmente el abismo del mar aunque estén cubiertas por la oscuridad y la niebla, y nunca tienen miedo de sufrir daño ni de ser destruidas.

Así emprende Odiseo camino a casa, a la vecina Ítaca, otra de las hermosas Islas Jónicas. Pudiendo, por fin, descansar:

Y la nave… como los cuadrúpedos caballos se arrancan todos a la vez en la llanura a los golpes del látigo y elevándose velozmente apresuran su marcha, así se elevaba su proa y un gran oleaje de púrpura rompía en el resonante mar. Corría ésta con firmeza, sin estorbos; ni un halcón la habría alcanzado, la más rápida de las aves. Y en su carrera cortaba veloz las olas del mar portando a un hombre de pensamientos semejantes a los de los dioses que había sufrido muchos dolores en su ánimo al probar batallas y dolorosas olas, pero que ya dormía imperturbable, olvidado de todas sus penas.

Cuenta Tucídides que la primera batalla naval que tuvo lugar jamás entre dos ciudades griegas ocurrió en el año 664 a.C. y que las combatientes fueron Corinto y Corfú. Corfú pudo entonces desembarazarse del yugo de su metrópoli e iniciar una especie de edad dorada: a pesar de su tamaño llegó a ser una respetable potencia naval que mandó sesenta trirremes a las Guerras Médicas. Hoy quedan de aquellos tiempos pocas huellas, porque unos siglos después, durante las guerras civiles entre Augusto y Marco Antonio, Corfú tomó partido por el bando equivocado y como castigo fue totalmente destruida (destino similar al de Pula, aunque ésta fue luego perdonada y reconstruida).

Una huella de aquellos tiempos sí se ha salvado. Corfú construyó, a principios del siglo VI a.C., un templo verdaderamente colosal: seguramente uno de los más grandes de su tiempo y uno de los primeros en aplicar el canon dórico. Estaba dedicado a la diosa Artemisa y de aquella obra maestra se conserva hoy, en el Museo Arqueológico de Corfú, el famoso Frontón de la Gorgona. Es una de las grandes maravillas que se conservan del arte griego antiguo y una excusa más que suficiente para animarse a conocer Corfú.

Su figura central es una impresionante Gorgona que lleva en brazos a Pegaso y Crisaor; a su lado se acuestan dos leones o panteras que incrementan el efecto terrorífico de la figura mayor y llenan con sus cuerpos de eje horizontal el espacio de techo descendente. Pero he aquí que el artista, agotados todos sus recursos, abandona la escala del grupo central y añade como relleno de los ángulos unas escenas en miniatura: a) una diosa sentada frente a un guerrero; b) la pelea de Zeus con un gigante. No conforme todavía, incrusta materialmente, de cabeza, en cada vértice, una figura yacente sin relación visible con todo lo demás.

Antonio Blanco Freijero, El Arte Griego.

La isla fue en épocas posteriores romana y bizantina. De las grandes culturas que han dominado el Mediterráneo sólo la islámica no puso nunca pie en Corfú, convertida durante siglos en inexpugnable fortaleza del imperio veneciano. En buena medida, de ahí le viene su aspecto actual, verde y ocre más que azul, más semejante a Dubrovnik que a Mykonos.

Después de la Guerras Napoleónicas la isla pasó a manos de los franceses –y el viajero que dedique un rato a pasear por la Spianada verá que tiene esa zona un inconfundible aire parisino– y luego de los ingleses, hasta que en 1864 se incorporó a la Grecia independiente.

A finales de ese siglo la emperatriz Sisí, enamorada de la isla igual que el pintor Edward Lear o el escritor Lawrence Durrell, se construyó en ella un palacio romántico que es un homenaje a los mitos de la Antigua Grecia. Lo nombró Achilleion en honor al gran héroe de la Ilíada y lo llenó –literalmente– de estatuas y pinturas. Hace tiempo le dedicamos un artículo en Ruta Cultural.

El Achilleion, la Gorgona, el Monte Pantokrator con sus vistas de las colinas albanesas, las playas, los rincones que parecen concebidos para el retiro y la reflexión, las noches, la elegante mezcla helénica, veneciana y parisina de sus ciudades, las islas diminutas de su litoral, el patrimonio milenario… Corfú es una verdadera maravilla.

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Greve in Chianti es la puerta de entrada a la región de Chianti, la primera ciudad de importancia que uno se encuentra cuando sale de Florencia y se dirige al Sur, en dirección a Siena por la Via Chantigiana. Greve está a medio camino: a 30km de Florencia, a 40 de Siena, en mitad de ese paraíso de onduladas colinas y apreciados viñedos que tanta y tan merecida fama han dado a la región de la Toscana.

Greve es un sitio bastante tranquilo, con varias cosas que ver.

§1 La Piazza Giovanni da Verrazzano, serena, acogedora y, curiosamente, triangular, es el sitio perfecto para disfrutar de un espresso o de un gelato, o para empezar a paladear el célebre vino rosso de Chianti. Cada sábado la plaza acoge un mercado gastronómico que atrae tanto a residentes como a turistas, un mercado que tiene más de medio siglo de historia.

§2 La Antica Macelleria Falorni no llega a tanto, pero es una de las carnicerías más antiguas de la Toscana: lleva abierta ininterrumpidamente ¡desde 1729!

§3 Otro local con historia, en la cercana Piazza Mateotti, es la Bottega dell’Artigianato, que vende todo tipo de productos confeccionados con madera de olivo.

En el centro de la plaza, una estatua honra al célebre navegante Giovanni da Verrazzano, nacido a pocos kilómetros de Greve (que en su día se llamaba Val di Greve y no Greve in Chianti). Verrazzano buscó, a las órdenes de Francisco I de Francia (el autor del impresionante Castillo de CHambord), un ruta hacia la India que bordeara América por el Norte. Obviamente no la encontró, pero su búsqueda lo convirtió en el primer europeo en pisar lo que más adelante sería Nueva York.

Eclipsado por la fama de otros famosos navegantes de la época (Colón, Magallanes), Giovanni quedó como una figura menor y completamente desconocida hasta que, en 1964, se construyó en Nueva York el –entonces– puente suspendido más largo del mundo. Conecta Brooklyn con Staten Island y fue nombrado en su honor por insistencia de la comunidad ítalo-americana. Lamentablemente alguien escribió mal el apellido de Giovanni y le recortó una “z”, quedando como “Verrazano Bridge”.

§4 En un extremo de la plaza está la bonita Propositura di Santa Croce, que tiene casi un milenio de historia (fue reconstruida en el Renacimiento y reformada de nuevo en estilo neoclásico en el siglo XIX) y conserva un tríptico de Bicci di Lorenzo y varias obras de la escuela de Beato Angelico.

§5 A un par de calles de distancia, el Convento de San Francesco contiene el Museo di Arte Sacra, que guarda también varias pinturas y esculturas y sobre todo una bonita colección de objetos y mobiliario de carácter religioso.

§6 Como no podía ser de otra manera, el vino está bien presente en Greve. Además de varias enotecas hay todo un Museo del Vino en el que es posible degustar el Chianti en más de doscientas variedades, además de apreciar una amplia gama de máquinas agrícolas y una sorprendente curiosa colección de sacacorchos.

Y justo al lado, la preciosa Montefioralle

Uno de los atractivos más notables de Greve se encuentra fuera del pueblo, a kilómetro y medio (por esta zona del mundo es recomendable moverse en coche, o, si se está en buena forma, en bicicleta). Es la aldea de Montefioralle, un diminuto pueblo fortificado situado sobre una colina, para defenderse mejor de posibles incursiones.

Montefioralle fue una avanzadilla fortificada de gran importancia cuando la República de Siena era capaz de competir con la de Florencia, pero luego, con su decadencia, la fortaleza dejó de tener sentido y la mayoría de su población se mudó a Greve. El que hoy la visita encuentra unas calles medievales intactas, unos vinos que tienen fama de estar entre los mejores de la región y unas vistas que son verdaderamente impresionantes.

Una curiosidad para terminar: en la calle principal de Montefioralle se conserva una casa antigua sobre cuyo pórtico puede verse un viejo escudo nobiliario que muestra una “V” y el dibujo de una vespa (avispa). Muchos dicen que se trata de la casa natal del célebre Américo Vespucci, el hombre que corrigió a Colón y terminó bautizando un continente. Si es así podemos decir que el Chianti no sólo es tierra de vinos y de paisajes, sino también de navegantes y aventureros que llegaron muy lejos y escribieron sus nombres en la posteridad.

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A la hora de organizar un viaje a la Provenza son muchas las posibilidades, tanto de itinerario como de alojamiento: retiros rurales, escondidos en medio del campo o en pequeños pueblos colgantes; hoteles de diseño en ciudades como Marsella, Niza o Aviñón; o bien ciudades acogedoras, históricas y bien comunicadas que, como Aix-en-Provence, pueden decir orgullosas que lo tienen prácticamente todo. A nosotros nos encanta Aix, como destino en sí mismo y como base de operaciones para conocer la belleza de esta región bendecida en tantos sentidos. Nos gusta tanto que hace poco lo incluimos en nuestras diez escapadas por Europa perfectas para el verano. Por muchas razones:

• Aix está a poco más de media hora del aeropuerto de Marsella, y éste está a su vez excelentemente conectado con numerosas ciudades europeas y españolas (entre ellas Madrid, Palma, Bilbao y Sevilla).
• Es una ciudad de tamaño medio, cómoda y acogedora, con un centro histórico casi completamente peatonal y un agradable clima mediterráneo.
• Está muy bien conectada y a poca distancia de los principales destinos turísticos de la Provenza: Orange, Nimes, Avignon, el Pont du Gard, Les Baux, Gordes, la Abadía de Sénanque… a todos se pueden llegar en excursiones de un día o de medio día.
• Tiene una vida cultural activa, excelentes museos y galerías de arte, teatros, históricos cafés, hoteles con encanto, historia en cada calle.

Qué ver en Aix-en-Provence

Los lugares de Cézanne

Paul Cézanne, uno de los padres del arte moderno, nació, creció y vivió casi toda su vida en Aix, y de su vida y su trabajo quedan muchas huellas en la ciudad: la ruta de Cézanne está marcada con placas de bronce que muestran una letra C.

De las decenas de lugares visitables, hay tres que son especialmente importantes: (1) el Atelier Paul Cézanne no conserva ninguno de sus cuadros pero sí ha preservado su taller tal y como estaba en el momento de la muerte del pintor, con sus herramientas y sus modelos para naturalezas muertas; (2) la casa familiar de Cézanne, la Jas de Bouffan, ha sido recientemente restaurada para mostrarla tal como era en su tiempo; (3) las Carrières de Bibémus son unas canteras situadas a las afueras de la ciudad: allí pintó Cézanne algunos de sus mejores cuadros y muchos lo señalan como el lugar en el que nació el cubismo.

Los grandes monumentos y los pequeños detalles

Hace tiempo hicimos nuestra lista con las diez mejores iglesias del románico francés. Decidimos incluir en ella la cercana iglesia de San Trófimo de Arlés, con su espectacular pórtico de piedra, pero no la Catedral del Salvador de Aix. Podríamos haberlo hecho, pero en las listas nunca cabe todo. Con el tiempo decidimos hacer otra, en esta ocasión solo con los tesoros del románico en la Provenza, que no son pocos, y ahí sí la incluimos.

Lo curioso es que en una recopilación de las diez mejores obras del gótico francés (como esta), o del neogótico (ya habrá tiempo de hacerla), también podría entrar. La Catedral de Aix es un templo que aglutina un amplísimo espectro de historia del arte. No hay estilo arquitectónico que estuviera en boga entre los siglos V y XVIII que no esté aquí representado, así que es especialmente importante dedicarle un buen rato a la visita y, a ser posible, ir provisto de buena información.

• Esta web es un buen lugar donde empezar. El interesado que tenga la suerte de dominar el francés, encontrará al final una buena selección bibliográfica.
• La Wikipedia también ofrece una información básica. Mucho más, como es natural, en la versión en francés.

Pero más que por sus grandes edificios monumentales, que los tiene, Aix es una ciudad que se disfruta desde sus pequeños detalles. Por ejemplo, el antiguo Halle Aux Grains, en la calle Riquelme, es un edificio elegante con un friso en el que las figuras alegóricas del Ródano y el Duranza (su afluente) acaparan la atención y exceden su pequeño espacio para asomarse a la ciudad.

En el Cours Mirabeau, que es la calle más frecuentada de la ciudad, hay numerosos hôtels particuliers, que en español traduciríamos por casas señoriales o mansiones (no por hoteles). Es recomendable el ejercicio de ir visitándolos uno a uno, aunque sólo sea para admirar desde fuera sus fachadas deslumbrantes.

Nuestra favorita es la portada de atlantes del hôtel Maurel de Pontevès (n° 38), hoy sede del Tribunal de Comercio: los dos musculosos atlantes que surgen de la pared con toda la espectacularidad del barroco fueron esculpidos por Jacques Fossé en el siglo XVII. Casi todo el Cours Mirabeau es así y casi todo el centro de Aix está lleno de bonitos pórticos como este, de alegres fuentes, de balcones decorados y detalles en las fachadas.

El Museo Granet y la Fundación Vasarely

Hace tiempo definimos al Granet como uno de los diez museos que hay que ver en la Provenza, y estando en Aix es una visita ineludible.

Así llamado por el pintor del XVIII Francois Marius Granet, natural de la ciudad, conserva una colección que va de la arqueología hasta arte del siglo XX, aunque destaca sobre todo por la pintura italiana, flamenca y francesa.

Curiosamente, las obras de Paul Cézanne en la colección permanente son muy pocas. Nueve en concreto, casi todas secundarias o preparatorias. Auguste-Henri Pontier, que comisariaba las colecciones a finales del XIX, sentía u profundo disgusto por la pintura de Cézanne, y juró solemnemente que ninguna de sus obras entraría e el Granet mientras él siguiese vivo. Fue un error histórico, pero no hay que lamentarse: el museo conserva numerosas joyas, y en la última década, gracias a varias donaciones y a un ambicioso programa de exposiciones temporales, ha pasado de ser un pequeño museo provincial a un contenedor de arte de primera fila.

Los aficionados al arte contemporáneo encontrarán también del mayor interés la Fundación Vasarely, muy cerca de la Jas de Bouffan. Gigantescos cubos y figuras geométricas configuran un edificio único, concebido por el húngaro Victor Vasarely para explorar la fusión entre el arte y la arquitectura. Dentro se exhiben muchas de sus obras.

Qué hacer y dónde alojarse

En Aix se pueden pasar un par de días, o tres, o una semana entera, pues toda la oferta cultural, paisajística e histórica de la Provenza la tenemos al alcance de la mano.

Hay mil opciones para coger el coche o la bicicleta o el tren o el autobus y lanzarse de excursión en excursión:

• A fotografiar, desde todos los puntos posibles, la Montaña Sainte-Victorie, gran musa de Cézanne, y a visitar el castillo de Vauvenargues, donde está enterrado Pablo Picasso.
• A Les Baux, a ver el precioso pueblo colgante pero también Les Carrières de Lumières un espectáculo como no hay otro; y a Saint Rèmy, otra bonita localidad patrimonial famosa por haber albergado en sus últimos años al infortunado Vincent Van Gogh.
• A Nimes y Arles, que conservan algunos de los monumentos romanos más espectaculares y mejor conservados de Europa. Ni más ni menos.
• A Orange, que es igual que las dos anteriores, y Aviñón, que durante siglo medio albergó al Papado y quiso ser una Nueva Roma.
• A Marsella, que está –literalmente– al lado y, después de ser Capital de la Cultura en 2013, tiene museos e infraestructuras recién estrenadas.
• A Gordes, uno de los pueblos más escénicos de la región, y a la Abadía de Sénanque, un monasterio benedictino que a principios de verano, cuando florece la lavanda, es así de bonito.
• A Saint Tropez. A Antibes. A Cannes. A cualquier sitio de la Costa Azul.

Nada mejor que empezar el día en el Negre Coste y salir a desayunar café y croissans al Deux Garcçons, donde lo hacían Cézanne y Zola (amigo del pintor, aixois como él) y unos años después, Hemingway, y allí, tranquilamente, planificar el día, hablar de Cézanne y de Zola y de Hemingway, y de las cosas que hay que en esta preciosa región de la Provenza.

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Jerez de los Caballeros es un mosaico de calles empedradas, fachadas de cal y estuco, vanos con rejerías, cubiertas rojas de teja árabe y altos campanarios. Está en el sudoeste extremeño, en las estribaciones más occidentales de Sierra Morena, algo apartada de la vía de la Plata y a poco más de 50 kilómetros de la frontera portuguesa.

Los dólmenes de La Granja y el Toruñuelo, con estupendas pinturas rupestres, son testigos de su poblamiento más que temprano. Dicen que su origen fue tartesio o fenicio. Luego la moraron los romanos y los visigodos y en el 711 pasó a manos de los árabes, que edificaron una alcazaba y trazaron la línea hoy conocida de la muralla. En el año 1238 pasó a manos castellanas y en las postrimerías de ese mismo siglo Alfonso X la entregó a la poderosa Orden del Temple, que había sido de gran ayuda en su conquista. Fue entonces cuando Jerez, que había sido Ceret y Xerixa, adoptó el apellido “de los Caballeros”.

La ciudad de los templarios

Los caballeros templarios la tuvieron durante unas pocas décadas, durante las cuales fortalecieron la muralla y construyeron sobre la antigua alcazaba un castillo que hoy se conoce como la Fortaleza de los Templarios. Fue suficiente para dejar una huella imborrable en la localidad, huella que hoy sigue siendo reclamo de turistas, inspiración para el nombre de calles, hoteles y restaurantes, o caldo de cultivo para las abundantes teorías paranormales que giran en torno a la Orden. El interesado en tales misterios disfrutará la lectura de este post sobre la presencia de los templarios en la Península Ibérica.

En el año 1312 el papa Clemente V disolvió la Orden del Temple, pero los señores de Jerez se opusieron a la orden papal y se parapetaron en su fortaleza, de donde hubieron de ser expulsados a sangre y fuego. La leyenda cuenta que fueron derrotados en la Torre del Homenaje y arrojados desde allí al vacío: desde entonces a esta torre se la conoce como Torre Sangrienta.

Jerez pasó a manos de otros caballeros, los de Santiago, y aproximadamente siglo y medio después inició una época de crecimiento de la mano de la conquista de América, a la que proveyó importantes recursos humanos. Núñez de Balboa, descubridor del Pacífico; Hernando de Soto, conquistador de Florida; Diego de Albitez, Gonzalo Núñez o Francisco Ocampo eran jerezanos.

La ciudad de las torres

A los Caballeros de Santiago debe la ciudad su engrandecimiento y señorío, sobre todo en el plano urbanístico, artístico y monumental. Durante los siglos XV, XVI y XVII la ciudad desborda la muralla. En los nuevos barrios se construyen iglesias, casas solariegas, conventos, beateríos, hospitales, ermitas, fuentes, plazas, etc., edificios e infraestructura que hoy conforman su patrimonio artístico, ofreciendo junto con su fortaleza un un bello y completo conjunto urbano.

Se construyeron desde entonces y hasta finales del Barroco numerosas iglesias, cuyos altos campanarios siguen dominando sus calles y han hecho que se conozca a Jerez como “la ciudad de las torres”. Los más importantes son los de Santa María de la Encarnación, San Bartolomé, San Miguel y Santa Catalina. Son torres todas ellas barrocas, inspiradas en el estilo que irradiaba entonces desde Sevilla y que se expandió por Andalucía y Extremadura gracias a las numerosas reconstrucciones que siguieron al terremoto de Lisboa de 1755. Un estilo alegre y colorido, gustoso de mezclar y combinar paramentos enfoscados, ladrillo visto, piedra blanca y cerámica vidriada. Las nuevas torres de Jerez, hermosas y estilísticamente homogéneas, fueron capaces de eclipsar la ascendencia medieval de la ciudad y darle a Jerez el epíteto de ciudad barroca.

De todas ellas, la más llamativa y graciosa es la de la iglesia de San Bartolomé. El templo se había construido durante la segunda mitad del siglo XV y primeros años del XVI, en estilo aún gótico tardío. En el XVIII, a la vez que engalanaba su torre, remodeló su fachada del Evangelio con una variada y preciosa decoración cerámica.

Jerez de los Caballeros en la actualidad

Un paseo por Jerez descubrirá también numerosos palacios nobiliarios, casi todos construidos en los siglos XV y XVI en un estilo más austero (el más destacado es el palacio del Marqués de Rianzuela, en la calle de San Agustín), así como buenas partes de la antigua muralla, que llegó a tener 26 torreones, y dos de las seis puertas que en su día tuvo: la de la Villa y la de Burgos (que no hace referencia a la ciudad norteña sino a las pequeñas aldeas o “burgos” de las cercanías), muy desfiguradas por obras posteriores. También, por supuesto, la fortaleza, que mantiene la planta romboidal que diseñaron los templarios.

Ofrece también Jerez una variada y excelente oferta gastronómica. El cocido extremeño, la caldereta, el gazpacho o el ajoblanco son algunos de sus más célebres platos, a los que hay que añadir sus embutidos: lomos, jamones, morcones. El Salón del Jamón Ibérico, que se celebra cada primavera, atrae cada año a miles de turistas y es un momento perfecto para acercarse a conocer este bonito, acogedor e histórico rincón de Extremadura.

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