El campanile de San Marcos es uno de los edificios más queridos por los venecianos. El turista suele encontrar más icónicos la Basílica, el puente de Rialto y el Palacio Ducal, pero, en Venecia, al elegante campanario lo llaman "el patrón de casa".

Como todo edificio antiguo, tiene una historia variada y complicada. No fue siempre un campanario y ni siquiera se construyó para serlo. Hace poco más de un siglo se cayó por su propio peso, y su reconstrucción abrió un debate que a todos nos resultará muy moderno. Algunos propusieron cambiarlo de sitio; otros, darle un aire más moderno; hubo quien planteó la posibilidad de no reconstruirlo.

Al final ganó la opción más popular en este tipo de casos: levantarlo tal y como era, y así lo tenemos hoy. Una torre que tiene más de un milenio de historia.

Sobre la construcción del campanile

La torre que hoy eleva las campanas de San Marcos no se construyó para albergar un campanario. En el siglo X, cuando se pusieron sus primeras piedras, iba a ser una torre vigía, el más alto baluarte defensivo de un Palacio Ducal por entonces fuertemente amurallado. Y es que, aunque siempre se ha dicho que Venecia no necesita muros de piedra porque tiene por muralla el mar, en una época de inseguridad generalizada, en la que los húngaros y otros pueblos del centro y el este de Europa realizaban frecuentes razzias, la ciudad necesitaba defenderse con algo más que metáforas.

Y, como si los enemigos extranjeros fueran pocos, la política interna de la ciudad era entonces un juego de tronos tan frecuente como despiadado. Las grandes familias encendían las iras del pueblo y lanzaban a las turbas unas contra otras. Durante más de dos siglos la ciudad avanzó a marchas forzadas, entre lealtades divididas al Sacro Imperio y al Imperio bizantino. Y del mismo modo fue creciendo la torre del futuro campanile. Ora se le añadían unos metros, ora se abandonaba en medio de incendios y altercados, ora llegaba un nuevo Dux que volvía a retomar su construcción…

En época, probablemente, del Dux Tribuno Medio, entre el 979 y el 991, la torre fue coronada por primera vez con lo que los italianos llaman una cella campanaria, un espacio para las campanas. En aquel tiempo debía ser un campanario mucho más modesto, parecido al que hoy corona la torre de San Giacomo dell’Orio, en la misma Venecia, o como el de Santa Maria Assunta en la preciosa isla de Torcello.

Merece la pena destacar aquí cómo se construyen edificios altos y sólidos en una ciudad que, como dicho John Ruskin, espejea sobre el agua.

En su estado natural de perenne humedad, el suelo veneciano no es precisamente acto para la arquitectura. Los cimientos de cualquier edificio requieren un espacio sólido y liso donde asentarse y el de Venecia es siempre acuoso e inestable. Para solucionarlo, los constructores empiezan excavando tan profundamente como pueden y plantando en el suelo una nutrida colmena de palos de madera. Estos palos solían tener forma de pica para que los encargados de clavarlos, a mano, en el suelo lo tuvieran algo más fácil. Estos operarios, auténticos hacedores de la ciudad, se llamaban battipali y, como los gondolieri, trabajaban en medio de cánticos que aún son patrimonio de la ciudad.

Con los palos a poca distancia unos de otros, sus intersticios rellenos con cualquier cosa que estuviera a mano (piedras, trozos de madera, incluso conchas) y su altura nivelada, ya se podía iniciar la construcción de unos verdaderos cimientos de piedra.

Si a alguien le parece inestable esta forma de construcción no está solo. Como recoge Peter Ackroyd en su Venice: Pure City, muchos poetas y artistas han subrayado el carácter imposible de esta ciudad que desafía a la lógica.

Y sin embargo ahí siguen estas torres, estos palacios y estas iglesias. Después de todo tipo de avatares, de ver cómo ciudades e imperios se levantaban y caían, ahí están aún, sobre palos de madera.

No. El campanile no se cayó por culpa de sus cimientos. Que son los mismos que los de toda Venecia.

Una torre que ha sido mucho más que un campanario

Hay pocas noticias de nuestra torre hasta que, en el año 1329, un tal Montagnana completó una restauración que le dio mayor altura y un aspecto más parecido al actual, con una cúspide piramidal que entonces era de madera dorada.

Nos acercamos ya a la edad dorada veneciana y de aquel tiempo datan muchas leyendas de marinos y pescadores, como la que explica los vivos colores de la isla de Burano. Quizá sea una exageración, pero dicen los cronistas de la época que aquella pirámide de oro refulgía tanto al sol que era como tener un faro diurno que, desde muchas millas de distancia, anunciaba a los marineros el camino a casa.

Lo que no podía saber el tal Montagnana es que esa torre, tan alta y aislada y para colmo recubierta de madera, iba a convertirse en un pararrayos natural. Desde entonces fue rara la década en la que uno no le alcanzaba, raro el siglo en el que no debían acometerse unas cuantas restauraciones. No importaba. Como veremos, cada vez que se caía se reconstruía más ambiciosa y monumental.

La historia del campanile tiene otros episodios curiosos. Durante unos años, cuando la guerra con Génova estuvo en su apogeo, las autoridades mandaron bajar las campanas y las sustituyeron por cuatro grandes cañones. Luego las volvieron a poner en su sitio, pero no sin que antes se incendiara accidentalmente el campanario en las celebraciones de la victoria.

En 1786 subió al campanario el que ha sido uno de sus visitantes más ilustres, Goethe, que dejó escritas unas líneas sobre la experiencia.

Hoy, admirando su planta, me hecho una mejor idea de la profundidad de Venecia. Después de haberla estudiado, subí al campanile de San Marcos, desde el cual se aprecia un espectáculo único. Era cerca del mediodía y el sol brillaba luminoso, tanto que no necesité los prismáticos para distinguir lo cercano y lo lejano. La marea cubría la laguna, y cuando me volví a mirar la zona que llaman el Lido vi por primera vez el mar y sobre él algunas velas (Goethe, Viaje a Italia).

El campanile vio después llegar a los franceses, que instalaron en su cúspide una antena telegráfica, y a los austríacos, y luego vio la segunda dominación de los franceses y la segunda dominación de los austriacos. Un sábado de finales de octubre, en 1866, las campanas hicieron sitio a una pléyade de banderas tricolores. Se había proclamado la unificación y el Reino de Italia.

La estructura del campanile, o en qué debes fijarte cuando lo mires

En Italia, es bastante común que los campanarios de las iglesias se construyan separados de éstas, y la razón tiene que ver muchas veces con lo que ya hemos explicado aquí: que, cuando se construyeron, no iban a ser campanarios sino torres de vigilancia. En cualquier caso, a esta forma de edificación se la llama exenta y la encontramos también en el campanile de Florencia y en muchos otros ejemplos, tanto del Románico como del Gótico. Así es el de Venecia, que está más cerca del Palacio Ducal que de la Basílica de San Marcos.

La torre está compuesta de tres partes. La principal y más alta es un prisma de doce metros de lado y cincuenta de altura. La versión actual está hecha de hormigón y revestida de ladrillo rojo, típico de la región del Véneto. Antiguamente este ladrillo era el único material, lo que causó el desastre del que luego hablaremos.

El campanario propiamente dicho se encuentra a cincuenta metros de altura y está hecho de piedra blanca de Istria. En total consonancia con el resto de la plaza, sus elegantes arquerías y balaustradas entablan un diálogo continuo con los edificios que lo circundan.

Justo encima, un nuevo tramo del mismo ladrillo rojo contiene en cada lado uno los símbolos de la ciudad: el león de San Marcos, repetido en dos lados, y la imagen de la justicia.

Y como guinda, arriba del todo, una enorme cúspide piramidal corona con elegancia el edificio y soporta la figura dorada del arcángel Gabriel, que hace de veleta o, como se dice en italiano, segnavento.

Las cinco campanas históricas

Las campanas que hoy resuenan entre los arcos del campanario tienen sólo un par de siglos. En su día, la sustitución de las viejas campanas causó verdadera pena entre los venecianos, porque aquellos trozos de metal eran historia viva de la ciudad y un verdadero símbolo de la Serenissima.

Eran cuatro y cada una tenía un nombre, y una función.

La tutora, la más importante, se llamaba la Marangona. Debía a su nombre a los carpinteros que trabajaban en el Arsenale, las grandes atarazanas de Venecia. Dice mucho de la ciudad que la campana mayor del principal campanario reciba ese nombre: la madera de los barcos era el soporte de la ciudad, la flota marítima su principal defensa. La Marangona marcaba el inicio y el final de la jornada de trabajo en el puerto y, justo con la Trottiera, avisaba de las reuniones del Consejo Mayor con una serie de cincuenta repiques.

La Trottiera se encargaba casi siempre de anunciar las reuniones de los consejos en el Palacio Ducal. Era la campana institucional y también la más exigente: cuando dejaba de sonar se cerraban las puertas del Palacio y no se dejaba entrar nadie. Muchos nobles, por necesidad y para remarcar su privilegiada posición, venían a caballo, así que la respuesta a la llamada fuera un infinito trote de los caballos. De ahí el nombre, claro; la Trottiera.

También estaba la Nona o Mezzana, que se llamaba así porque sonaba cerca del mediodía. Su sonido indicaba que se acababa el tiempo para enviar cartas desde la Posta de Rialto. Y también estaba la Mezzaterza, que sonaba para anunciar las reunione del Senado.

La última campana, la quinta, era especial. Servía para anunciar las ejecuciones capitales, que se llevaban a cabo en la misma plaza de San Marcos. Sonaba tres veces y para cada una de ellas tenía un nombre distinto. Era la Renguera en honor de la "renga", el discurso que se hacía en defensa del imputado. Era la campana Del Maleficio cuando era condenado, y era la Preghiera, de pregare, rezar, cuando el rezo era lo único que le quedaba a éste antes de ejecutarse la condena.

La preciosa loggetta del Sansovino

La alternancia del ladrillo y el mármol es la seña de identidad del campanile, que en su base tiene un extraño, único y precioso adorno que lo hace aún más especial. Se llama la loggetta del Sansovino: se trata de una pequeña logia, de ahí su nombre, edificada por uno de los mejores arquitectos del Renacimiento, Jacobo Sansovino, autor también de la Biblioteca Marciana.

Hoy día sirve de entrada al campanile, pero este extraño añadido sirvió en su día para dar asiento a los procuradores de la República en las ocasiones en las que el Consejo Mayor, el principal órgano de gobierno, se reunía en el Palacio Ducal. La política veneciana de la Edad Media y de la Edad Moderna era un complejo juego de tronos basado en la sospecha y la eterna vigilancia de unos órganos y otros. El Dux era el representante de la ciudad en el exterior y el comandante en jefe en tiempos de guerra, pero tenía, más allá de estas, pocas prerrogativas. Quien gobernaba era el Consejo Mayor, vigilado de cerca por los procuradores, el Senado, los magistrados y una nutrida serie de consejos menores. Parece complicado y lo era, pero duró varios siglos casi sin alteración, y le valió a la ciudad el título de que ostentó con mayor orgullo, La República Más Serena, la Serenissima.

La loggetta de Sansovino tiene la estructura de un arco de triunfo romano y, en su friso superior, pueden verse una serie de bajorrelieves que ilustran el dominio de la República en tierra firme y en el mar. En su día no fue ninguna exageración: Venecia llegó a ser la reina de Italia y la gran potencia marítima europea.

Más abajo, entre sus nichos e intercolumnios, se conserva un precioso ejemplo de la concordatio renacentista, como en la Primavera, se alternan imágenes de los dioses grecolatinos (Apolo, Minerva, Mercurio) con la iconografía cristiana de la Madonna y el bambino (la Virgen y el Niño).

Sobre la caída y la reconstrucción

El debate que ha surgido este año tras el trágico incendio de Notre-Dame ha puesto en la luz pública argumentos a favor y en contra de diferentes tipos de restauración. Pero esto no es nada nuevo. Cuando, hace poco más de un siglo, cayó el campanile veneciano, surgieron las mismas voces, a favor y en contra de restaurar el edificio tal y como era.

Al contrario de lo que a veces se piensa, no fue un terremoto lo que hundió el campanile, sino los propios defectos de su construcción. Fue probablemente el excesivo peso de su prisma central, el gran rectángulo de ladrillo, el que terminó cediendo. No hay fotografías del momento, pero sí ilustraciones que, según el testimonio de testigos, dibujan una enorme brecha a lo largo de la pared sur de la torre, que se derrumbó por completo y dejó en la plaza una gran pirámide de escombros.

Un debate sorprendentemente moderno ocupó los meses posteriores. Con la Primera Guerra Mundial en ciernes y el nacionalismo a flor de piel, muchos recurrieron a los argumentos identitarios y reclamaron una restauración inmediata, una nueva torre situada en el mismo sitio y con el mismo aspecto que la antigua. La frase "com’era dov’era" (como era, donde estaba) fue todo un éxito y consiguió informar el proyecto final de restauración, que, con cambios estéticos menores (el viejo ladrillo bizantino se sustituyó por un ladrillo local, más rojo) reedificó un campanile de estilo renacentista.

Sin embargo, hubo voces discrepantes. Como en el caso reciente de la catedral de Notre-Dame, algunos se aventuraron a diseñar propuestas exóticas que sólo buscaban llamar la atención. Otros en cambio alentaron, con argumentos racionales, un cuestionamiento más radical. Otto Wagner se preguntó si la plaza verdaderamente necesitaba un campanario. Y de ser así, si este debía estar en el mismo sitio o mejor en el otro extremo de la plaza, dejando así abierto un corredor para admirar la esquina de la piazzetta. Varios arquitectos proyectaron nuevos campaniles en estilos modernos o eclécticos, y el propio Wagner se cuestionó por qué en una ciudad que contaba con edificios románicos, góticos, bizantinos, renacentistas, barrocos y neoclásicos no podía construirse a la manera contemporánea. "Los arquitectos del Gótico", dijo, "nunca habrían reconstruido una iglesia en estilo Románico".

Racionalmente impecable, Wagner pero no tuvo en cuenta que los constructores del Gótico no eran nacionalistas y tampoco atribuían a los edificios elementos identitarios o patrimoniales. Hoy Venecia sigue igual –o eso creemos, porque los restauradores con frecuencia cambian, aligeran o incluso corrigen– que hace quinientos años. La ideología del "com’era dov’era" ha desestimado interesantes proyectos de Le Corbusier o Frank Lloyd Wright, y sólo en épocas muy recientes ha permitido alteraciones estéticas de la ciudad, como en el polémico puente de Calatrava.

Algunos consejos para visitarlo

El campanile mide 98 metros pero tiene ascensor, por lo que subir a admirar las vistas es fácil. Sin embargo, a día de hoy no es posible reservar entradas, y las colas suelen ser importantes. Nuestro consejo aquí es madrugar y ser de los primeros: no sólo habrá menos colas, sino que, con una luz menos intensa, las vistas serán más bonitas y las fotos inolvidables.

Si no quieres esperar, hay otra opción. Al otro lado de la laguna está la preciosa iglesia de San Giorgio Maggiore, una de las grandes obras de Andrea Palladio. Allí hay otro campanile de la misma altura, que también tiene ascensor pero que suele atraer a menos turistas. Y las vistas son incluso mejores.

Durante el Carnevale se celebra el llamado volo dell’angelo, un espectáculo que tiene siglos de historia y que, en su forma actual, consiste en el lanzamiento con tirolina, desde lo alto del campanile y hasta el Palacio Ducal, de la vencedora del concurso de belleza carnavalesco del año anterior.

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Decía Henry Miller que «nuestro destino nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas». Hoy viajamos a través de diez libros a Venecia. Son libros sobre Venecia, inspirados por ella o en ella, libros que pueden hacer que encuentres una nueva forma de verla.

Inspiradora de artistas de todos los tiempos y de todas las artes es una ciudad tan especial, tan atractiva y única que parece una ciudad imposible.

En Ruta Cultural insistimos mucho en que saber lo que vamos a ver, cuando viajamos, ayuda a que nuestro paso por los lugares a los que llegamos no sea únicamente una suma de imágenes. Aunque las que quedan al pasear Venecia sean siempre un espectáculo. Por eso recomendamos pasear, antes de un viaje, por algún libro que nos abra el apetito por saber más del lugar al que nos dirigimos.

Como ya hicimos con Roma y con Berlín, vamos a ver hoy un ramillete de libros sobre Venecia o inspirados por ella, para que puedas elegir entre tus temas favoritos, antes de recorrer de nuevo, o or primera vez, sus calles y canales.

Libros sobre Venecia que dibujan su Historia

Historia de Venecia, de John Julius Norwich

Con su obra Historia de Venecia Norwich nos dejó un clásico, que está entre lo mejor que se ha escrito sobre la Serenísima, una auténtica maravilla que despertará el deseo de conocer o descubrir de nuevo esta ciudad increíble.

Norwich, un erudito sobre Venecia y un extraordinario divulgador, trazó un recorrido brillante desde los comienzos del mito del Adriatico en el siglo V, hasta la disolución de la República Veneciana, llevada a cabo en 1797 por Napoléon.

Te atrapará el magnetismo de esta narración y conocerás la ciudad a través de personajes extraordinarios envueltos en intrigas, aventuras y heroicidades, tan misteriosas y seductoras como la misma Venecia.

Historia de VeneciaJohn Julius NorwichTapa dura. 832 páginas. Ático de los Libros.Comprar

Venecia en el siglo XIX. El paraíso de las Ciudades, de John Julius Norwich

El mismo autor, la misma ciudad, que ya no era la misma, caminan juntos en este espectacular recorrido por el siglo XIX, en una Venecia que retrata el autor a través de biografías de visitantes ilustres. Célebres viajeros como lord Byron, John Ruskin, Henry James o Richard Wagner que pasaron temporadas atrapados por la magia veneciana, y través de grandes hechos históricos.

En Venecia en el siglo XIX, Norwich comienza el recorrido con la entrada en la Serenísima de un joven Napoleón, con el que abre una apasionante y recomendable lectura, para acercarse a Venecia a través de las biografías de aquellas figuras que, por uno u otro motivo, se rindieron a su hechizo.

Venecia En El S.Xix El Paraiso DeJhon Julius Norwich Tapa dura. 400 páginas. Editorial AlamedComprar

Libros sobre Venecia y las artes

Venecia Deseada, de Tony Tanner

Venecia Deseada es una auténtica "joyita", un acercamiento a la ciudad cuya presencia material está en la obra de autores fundamentales de la literatura moderna: como Melville, Lord Byron, Ruskin, Henry James, Marcel Proust, Hofmannsthal, Ezra Pound, Rilke, Mann, o Sartre entre otros.

Tanner, un eminente crítico literario, analiza cómo la historia, la arquitectura, los jardines, la pintura, la escultura, la política, el mar, o las plazas venecianas generan una literatura personal y original en cada uno de estos autores, que vivieron en algún momento de sus vidas en Venecia.

"Venecia Deseada" rastrea en los caminos de esas joyas literarias la huella veneciana, las relaciones que tuvieron entre ellos, los diálogos entre sus obras. Y a través de estos caminos, el lector se inunda de la ciudad y con ella, y cuando la visite, se sentirá cómplice, con ellos, de ese deseo veneciano.

Venecia deseadaTony TannerTapa blanda. 432 páginas. A. Machado Libros Comprar

Marca de agua, de Joseph Brodsky

Premio Nobel de Literatura en 1987, Joseph Brodsky, poeta ruso-estadounidense, nacido en Leningrado y fallecido en Nueva York, dejó el encargo de ser enterrado en el cementerio de San Michele en Venecia, al que nos acercamos en esta lista. Allí descansa este escritor enamorado de la Serenísima, bajo una sencilla losa de mármol que rememora su nombre y sus años de vida: de 1940 a 1996. Sobre ella se ven habitualmente bolígrafos y rosas.

Marca de Agua es un libro hermoso, escrito desde el deslumbramiento y la adoración por la ciudad de los canales. Durante diecisiete años, Brodsky pasó en Venecia largas temporadas, siempre en invierno, cuando la ciudad estaba "libre" de turistas.

…nunca vendría aquí en verano, ni aunque me apuntaran con una pistola. Tolero muy mal el calor, y las fuertes emisiones de hidrocarburos y sobacos aún peor. Las hordas en pantalón corto, especialmente cuando relinchan en alemán, también me atacan los nervios, entre otras cosas por la inferioridad de su anatomía -la de cualquiera- frente a la de las columnas, pilares y estatuas.

Marca de agua es una guía de Venecia, pero no es una guía cualquiera, no hay en ella itinerarios concretos, ni descripciones de monumentos o de obras de arte.

Brodsky escribió cincuenta y un textos breves, meditaciones inundadas por el espíritu de Venecia, que te harán amar a esta ciudad única. Con estos textos traza un personal y hermoso recorrido por un espacio de agua, que ve unas veces marrón, otras azul o gris, agua que trata y maltrata a Venecia:

…la golpea y la rompe en pedazos, aunque al final la recoja y la lleve consigo hasta depositarla, intacta, en el Adriático.

Marca de aguaJoseph BrodskyMenchu GutiérrezTapa blanda. 112 páginas. Siruela.Comprar

Arte y vida en la Venecia del Renacimiento, de Patricia Fortini Brown

Un viaje al Renacimiento Veneciano que va respondiendo a lo largo de sus páginas a muchas preguntas, sobre la vida cotidiana de sus habitantes y sobre el aspecto de la ciudad en su momento cumbre, cuando era la República más cosmopolita de Europa y su puerto era la vía de entrada a Bizancio.

Fortini describe en Arte y vida en la Venecia del Renacimiento, aquellos años venecianos mediante un análisis de pinturas, ilustraciones de libros, dibujos y distintas obras renacentistas, para enseñar la extraordinaria belleza de esta cultura y la diferencia con otras zonas de Italia.

Una época que aún hoy se encuentra en muchos de sus edificios y de sus plazas, en las obras de sus museos y entre la placidez de sus canales más recónditos.

Arte y vida en la Venecia del Renacimiento: 11Patricia Fortini BrownBeatriz MariñoTapa blanda. 176 páginas. Ediciones Akal.Comprar

La Venecia de Vivaldi: Música y fiestas barrocas, de Patrick Barbier

Para conocer la última época de gloria veneciana, traemos este interesante y entretenido paseo por el siglo XVIII a través de la música. En La Venecia de Vivaldi Barbier nos muestra una ciudad que nunca se había divertido tanto; fiestas y música ocupaban un lugar impresionante en la vida cotidiana, como si intuyeran su habitantes que se les acababa la vida que conocían.

Un Carnaval que duraba entre cinco y seis meses, conciertos, ópera, teatro, ceremonias religiosas, recepciones en las embajadas. Un ir y venir constante de alegría sin freno, en una ciudad de la que se dice, por muchos motivos, que es la música.

Y Vivaldi en medio de todo ese festín de cultura y diversión. Patrick Barbier recompone entre documentos y epistolarios de la época la vida musical de Venecia, que parecía sonar tras la batuta de Vivaldi, salpicada de jugosas anécdotas.

Una lectura más que interesante que hará que la próxima vez que visites Venecia, lo hagas atento a sus sonidos.

La Venecia de Vivaldi: Música y fiestas barrocasP. BarbierTapa blanda. 208 páginas. Ediciones Paidós Comprar

Novelas en las que Venecia es una protagonista más

Los Gondoleros Silenciosos, de William Goldman

Los gondoleros silenciosos es una fábula que ocurre en esta ciudad fascinante a partir de uno de sus colectivos más legendarios: los gondoleros, con fama de ser los mejores cantantes del mundo. De pronto y sin saber porqué empezaron a desafinar y optaron todos por guardar silencio mientras remaban.

El protagonistas es Luigi, joven aspirante a gondolero, que guía al lector por una Venecia entre la fantasía y la realidad, mientras busca la respuesta del maleficio en una taberna secreta de los gondoleros, en la iglesia de las almas de los que murieron en el mar, y en muchos otros rincones mágicos de esta fabulosa ciudad, que seguro buscarás en tu próxima visita.

Los gondoleros silenciososWilliam GoldmanPaul GiovanopoulosMercedes HerreraTapa blanda. 160 páginas. Atico de los Libros Comprar

El impresor de Venecia, de Javier Azpeitia

El Impresor de Venecia es una novela sobre el nacimiento del negocio de los libros. Ambientada a principios del siglo XVI y protagonizada por Aldo Munizio, en cuya imprenta nacieron auténticos hitos de la edición moderna, como la cursiva o el libro de bolsillo.

Munizio fue un humanista obsesionado con la recuperación del saber de los clásicos: Aristóteles, Aristófanes, Epicuro. Pero se encontró con la censura y el mercantilismo, como le pasaría hoy, para complicarle su sueño editor.

En una Venecia fascinante y enloquecida, más idónea para espíritus mercantiles y amantes furtivos, que para los pioneros de la edición, Azpeitia, irónico y erudito, te lleva por un apasionante recorrido entre los canales y las calles de la Venecia del Renacimiento tras los pasos de un editor legendario.

El impresor de VeneciaJavier AzpeitiaTapa blanda. 352 páginas. Tusquets Editores Comprar

Guías sobre Venecia

El Sabor de Venecia, de Donna Leon y Roberta Pianaro

Esta guía culinaria veneciana, recoge las recetas de cocina de un célebre comisario: El comisario Brunetti, personaje de las novelas de Donna Leon, que ha resuelto tantos casos difíciles en la ciudad de Venecia.

El libro te invita a entrar en la cocina de Brunetti para aprender los secretos de la pasta favorita de los Brunetti (los penne rigate), o un recomendable pastel de manzana, los secretos de la lasaña que cocina la madre de Brunetti, el risotto favorito de la autora, (risotto de zucca) y los mejores clásicos de la auténtica cocina italiana en versión veneciana.

Y además de otras muchas sorpresas, El Sabor de Venecia, te pasea por los mercados de Venecia y te cuenta los secretos de un pescador de la zona.

El sabor de Venecia: A la mesa con BrunettiDonna LeonRoberta PianaroPedro DonosoGuadalupe RamírezTapa blanda. 352 páginas. Seix Barral Comprar

Venecia es un pez. Una guía de Tiziano Scarpa

Este es un paseo insólito por la intimidad de un ser maravilloso que el autor compara con un lenguado colosal tendido sobre el mar. Visto desde el avión, o en un mapa, efectivamente tiene forma de pez.

En Venecia es un pez, Scarpa se pregunta ¿Cómo es posible que este animal prodigioso haya remontado el Adriático para venir a guarecerse justo aquí?

Es un libro de amor a Venecia, que está ordenado por etapas que concuerdan con los órganos del visitante: de los pies a los ojos. Conducido por la prosa flexible y socarrona de Scarpa, tus sentidos disfrutarán de Venecia como no te lo imaginas.

Secretos y revelaciones de la mágica ciudad van apareciendo a lo largo de sus páginas, entre ellos la sorprendente afirmación de que Venecia no es buen sitio para una declaración de amor. ¡Pero si es la ciudad más romántica del mundo!.

Lo enfoca el autor desde la violencia que implican algunos actos de amor, como intentar retener a alguien a quien amamos, que es lo que dice Scarpa que han hecho ellos a Venecia:

Hemos hecho cosas peores que atarla a tierra firme: literalmente, la hemos clavado al fondo del mar.

Venecia es un pez: Una guíaTiziano ScarpaCelia FilipettoTapa blanda. 109 páginas. Editorial MinusculaComprar

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Según la mitología las musas son las inspiradoras de la música y el arte. Nos preguntamos si hay algún lugar en el mundo donde las musas hayan enredado a diestro y siniestro con tanto acierto como en Venecia. Esta es una propuesta para visitar Venecia buscando los sonidos que Calíope y su hijo Orfeo dejaron prendidos entre los canales y los palacios de la Sereníssima. Veamos porqué dicen que Venecia es la música.

Venecia es una ciudad romántica, voluptuosa y sensual, llena de placeres para el cuerpo y el espíritu. Una de las definiciones de música dice que es el arte de combinar melodía, ritmo y armonía. Podría ser también la definición de Venecia, quizá por eso digan que Venecia es la música.

Cuando busco un sinónimo de la palabra música, encuentro siempre solamente una palabra: Venecia. Friedrich Nietzsche

La música en Venecia suena entre sus canales y acaricia los delicados protagonistas del urbanismo veneciano, sus puentes. Los puentes de Venecia dibujan sutiles arcos que vuelan sobre el agua. Y son los puentes los que marcan la cadencia musical de esta ciudad única. Los puentes, y el movimiento del agua que mece las góndolas.

La historia de Venecia y su relación con la música

Venecia fue fundada en el año 413, en un lugar lleno de pequeñas islas en la costa del Adriático. Fue durante la Edad Media cuando progresivamente la Serenissima se constituyó como Estado y se convirtió en una de las principales potencias económicas del mundo, ocupando un lugar preponderante en los intercambios comerciales entre el Mediterráneo occidental y el oriental. Además, gracias a que sus instituciones de poder fueron muy estables durante casi un milenio, pudo representar un papel político esencial.

Los venecianos la constituyeron como La Serenissima Repubblica di Venezia llamada también Serenissima Repubblica di San Marco, pues San Marcos es su santo patrono.

Su economía floreció y los productos exóticos del lujo oriental se acumulaban en sus muelles y bodegas. Cosmopolita y abierta, hombres de todas las razas circulaban por sus canales y en Venecia se hablaban todas las lenguas conocidas.

Se había convertido en un estado rico e importante y dejaba testimonio de ello embelleciendo sus palacios con las manos de los mejores arquitectos, escultores, pintores y decoradores del momento. Y entre esta opulencia social crecía una importante demanda por la literatura y la música.

A finales del siglo XV Venecia era la ciudad de Europa más importante a nivel político, económico y urbanístico. Pero el descubrimiento de América propició nuevas rutas de comercio. Constantinopla pasó a manos de los turcos, lo que supuso el cierre de la ruta comercial de Oriente. Y la Serenissima sufrió la derrota ante los franceses en la batalla de Agnadello. Todo se sumó para mermar su poder.

Lejos de rendirse, Venecia se reinventó, y aunque dejó de ser la más poderosa, siguió conquistando al mundo por su belleza. Se vendió tan bien que nadie dudaba de que el Gran Canal era la calle más bonita del mundo. Nacía el mito de Venecia. Un mito construido a base de arte y cultura que cambió el poder político por el cultural en un derroche de hedonismo y belleza. La Marca Venecia, que ha sido todo un éxito, estaba acuñada. Hoy tiene otro reto por delante: no morir de éxito.

En su apuesta por la cultura y el arte Venecia celebra uno de los eventos culturales más prestigiosos del mundo: La Bienal de Venecia. Arte, Arquitectura, Cine, Danza, Teatro y dentro de esta magna celebración se celebra el Festival Internacional de Música Contemporánea que fue organizado por primera vez en 1930.

La música y el color de Venecia

En palabras del historiador Checa Cremades:

«La ciudad del Adriático, antes de constituirse en uno de los centros capitales de creación sensual e intelectual de belleza artística, arquitectónica, literaria y musical de Occidente a partir de finales del siglo XV, había participado con pasión e intensidad en el sistema medieval de imágenes, religiosas y profanas, en el que, como sabemos, los valores culturales y religiosos, a menudo casi mágicos, predominaban sobre todos los demás. De ahí, la importancia para la Historia del Arte del renacimiento veneciano porque «se trataba de sacar a la pintura de sus funciones esencialmente religiosas y culturales para llevarla a terrenos más puramente estéticos y específicamente artísticos”.

Y el color inundó también la música. La capacidad de crear contraste entre el drama y la calma en una misma pieza, es lo que se llama cromatismo musical. Las partituras se llenaron de color en la Venecia del Renacimiento y fueron una aportación de la Escuela Veneciana a la música de todos los tiempos.

El poder del color fue uno de los rasgos distintivos del clasicismo renacentista en todas las artes, y ese poder ya lo tenía Venecia. Una vital y hermosa Afrodita llamada Venecia. Ella era la inspiración cromática y sensual de artistas de todas las ramas que escribieron el Renacimiento veneciano atrapados por la belleza de la Serenissima.

Las composiciones policorales venecianas contrastaban con la apuesta de Florencia por el desarrollo de la monodia y la ópera. Las innovaciones de la Escuela Veneciana marcaron la transición de la música renacentista al barroco musical. En la Basílica de San Marcos las representaciones corales e instrumentales eran todo un acontecimiento. El cargo de Maestro de Capilla de San Marcos era deseado por todos los músicos importantes. Claudio Monteverdi lo consiguió en 1613, impulsando la música veneciana a la cima de la ópera en Italia durante más de un siglo, junto a Florencia.

San Mauricio, una iglesia convertida en Museo de la Música

En una iglesia del barrio de San Marco, la iglesia de San Mauricio, se encuentra el Museo de la Música de Venecia. Dedicado a la lutería; el arte de crear instrumentos de cuerda, viento y percusión. La mayor parte de los instrumentos expuestos son violines, violonchelos y contrabajos. Y una interesante descripción de cómo se hacen y cuál ha sido su evolución a lo largo de la historia. Vivaldi está presente en cada rincón de este precioso y poco visitado museo que además es gratuito.

El núcleo de la colección lo forman una serie de instrumentos que pertenecen a los tres últimos siglos, época floreciente de la fabricación de violines en Italia. Es un rincón veneciano que no se debe perder ningún amante de la música.

Muy cerca también de la Plaza de San Marco, se encuentra el Conservatorio de Música Música «Benedetto Marcello”. Ocupa el bellísimo Palazzo Pisani y es otra visita muy recomendable para los amantes de la música por su interesante museo y su magnífica biblioteca.

A dos pasos del conservatorio hay una opción de alojamiento muy interesante. Es el Palazzeto Pisani. Las críticas son estupendas. La mayoría de las habitaciones dan al Gran Canal y los desayunos se sirven en un salón desde el que se escuchan los ensayos del cercano conservatorio.

El Ospedali della Pietà y Antonio Vivaldi, director de los más reputados coros femeninos de Venecia

Durante el siglo XVIII la ópera fue uno de los mayores reclamos de la ciudad de Venecia. La ópera y los ospedali. Desde la Edad Media los ospedali cumplieron un servicio como hospitales, orfanatos y refugio de necesitados. La idea de dar una formación a los niños y niñas que acogían fue el germen del que crecerían las escuelas de canto femeninas que brillaron con luz propia en el siglo XVIII.

Hubo cuatro hospicios en Venecia siendo el de La Pietà el más grande. Su escuela de canto alcanzó una extraordinaria calidad musical. Algo que no extraña al saber que Antonio Vivaldi trabajó para la Pietà durante unos treinta años. El amor y el conocimiento de la música de Antonio Vivaldi hicieron posibles joyas delicadas y emocionantes que interpretaban mujeres en las iglesias de los ospedali refugiadas tras una celosía.

Vivaldi nació en Venecia en 1678. La etapa barroca de la música le debe a Antonio Vivaldi algunas de sus páginas más brillantes. El talento de este veneciano ilustre es clave en el desarrollo de la música barroca. Famoso intérprete de violín, con veinticinco años fue contratado en el Ospedale della Pietà como profesor de violín y con el tiempo fue maestro di concerti.

Los conciertos ofrecidos en las iglesias de los ospedali eran un gran éxito de público. Los viajeros acudían cada vez en mayor número a Venecia atraídos por la fama de alegría y fiesta de la ciudad de los canales.

La Pietà estaba situado en Riva degli Schiavoni, donde hoy se encuentra el Hotel Métropole que es otra opción de alojamiento muy recomendable.

Si te interesa saber más sobre este interesante periodo en la ciudad de Venecia, te recomendamos el libro de Patrick Barbier, La Venecia de Vivaldi:Música y fiestas barrocas (Contextos). Asegurado disfrute para los amantes de la ciudad de Venecia.

La Fenice, un ave fénix que sigue siendo el templo de la música en Venecia

Entre los numerosos teatros que disfrutaba Venecia en el siglo XVI, privados y de acceso restringido para la aristocracia, nació el Teatro San Cassiano o di San Cassiano creado en 1637. Su andadura comenzó con un primer edificio construido por Andrea Palladio en 1565 cerca del Rialto. Pero su estructura de madera desapareció en un incendio en 1629.

El San Cassiano fue el primer teatro de ópera público en el mundo. En él se creó el concepto de cobrar una entrada para ver una ópera. Fue posible gracias al apoyo financiero de la familia veneciana Tron.

El San Cassiano fue demolido en 1812, pero ya había sembrado el germen que hizo proliferar los teatros públicos. Durante el siglo XVII Venecia fue la Capital lírica del mundo. Pero aquella iniciativa de negocio hizo mucho más, llevó la fascinación por la música a todas las clases sociales. En cualquier rincón de Venecia era fácil escuchar ensayos de pequeños grupos familiares que dejaban volar la música por sus canales.

Antes de la caída del San Cassiano, se inauguró en 1792 La Fenice. Una joya veneciana y uno de los más afamados teatros de ópera de Italia, donde se han estrenado las óperas más famosas.

El nombre le hace honor a su historia jalonada por varios incendios y unos comienzos de litigios que estuvieron a punto de hacerle desaparecer. Pero este ave fénix de la música tiene en sus raíces el espíritu de su ciudad, amenazada por las aguas que la mecen y aún así vibrante y optimista ante la vida.

La última vez que el fuego lo devoró por completo fue el 29 de enero de 1996. Reconstruido por el arquitecto Aldo Rossi y envuelto por la música de Beethoven, Wagner y Stravinski, levantó el vuelo de nuevo en diciembre de 2003.

Escuchar a Vivaldi o a cualquiera de los grandes compositores en La Fenice es uno de los muchos placeres que aguardan en Venecia. El teatro es visitable y algunas de sus salas se pueden alquilar para celebraciones y eventos.

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En Italia, cuando se agotaron las las soluciones de la arquitectura románica, y se puso de moda el estilo Gótico, los arquitectos siguieron mirando de reojo a la Antigüedad clásica, que tenían tan a la mano.

Las formas góticas, que fueron un canto a la verticalidad en Francia y en Inglaterra, quedaron aquí muy suavizadas. Los arcos se apuntaron y se convirtieron en ojivales, pero solo ligeramente. Los grandes ventanales con vidrieras se introdujeron, pero solo puntualmente y con tamaños más reducidos. El clima italiano, más cálido, tampoco aconsejaba imitar los excesos de la Sainte Chapelle.

En Italia, además, hubo mucho más que iglesias. La mayor importancia de las ciudades, la precocidad del comercio y de la burguesía, permitieron que se erigieran grandes palacios y sedes para el poder político mucho antes que en Francia o en España.

Hemos dejado fuera ejemplos notables, como el Palazzo della Signoria de Florencia, o el Palazzo Comunale de Siena, o el Castel del Monte, una pequeña joya en el extremo Sur de Italia. También se han quedado fuera edificios religiosos como las basílicas de San Francisco de Asís y San Antonio de Padua. Lo que queda es todo de primer nivel. Ocho ejemplos sobresalientes de un estilo, el Gótico italiano, que hizo mucho por diferenciarse de sus contemporáneos europeos.

Santa María Novella, el lugar donde mejor se entiende el paso del Gótico al Renacimiento

La gran iglesia de los dominicos, situada hoy junto a la estación de tren, es una de las grandes maravillas de Florencia por varias razones.

Lo es por su fachada, obra de Leon Battista Alberti. Diseñada con principios renacentistas, conserva aún, en su parte inferior, algunos arcos apuntados.

Lo es también, y esto nos interesa más, por su fantástico interior. Ilustra de maravilla los rasgos habituales de la arquitectura cistercientese: es sencillo, austero y honesto. Una sucesión de dovelas bicolores recorren todo el espacio, dibujan su estructura interna, sus nervios y puntos de fuga.

Lo es, también, porque es un museo que ilustra, casi como ningún otro, el paso que dieron los italianos, en los siglos finales de la Edad Media, del Gótico al Renacimiento. Aquí está el Crucifijo de Giotto que empezó a romper con la rigidez y el hieratismo del arte bizantino. Aquí está el fresco de la Trinidad de Masaccio, uno de los primeros en incorporar de forma decidida las leyes de la perspectiva pictórica. Aquí está también la Capilla Tornabuoni, decorada finalmente, en el siglo XV, por Domenico Ghirlandaio, pero en la que intervinieron artistas de primer orden durante todo el siglo anterior.

Santa María Novella es una síntesis perfecta de un período artística y filosóficamente apasionante.

La Basílica de Santa Croce, un ejemplo canónico del Gótico italiano

El Gótico italiano tiene en Florencia una de sus más importantes capitales. La iglesia de Santa Croce fue construida por la orden de los franciscanos, en plena competencia con unos dominicos que poco antes habían erigido Santa María Novella. Tiene una fachada compuesta por el mismo esquema que las de Siena, Orvieto o el propio Duomo de Florencia, aunque algo más austera. Y tiene un interior realmente apabullante, sobrio y diáfano.

En sus abundantísimas capillas laterales están enterrados algunos de los más egregios personajes la historia florentina, como Maquiavelo, Galileo, Leonardo Bruni o Ugo Foscolo. Construida en forma de cruz egipcia –en forma de T–, la iglesia tiene su foco en su prodigioso altar mayor, que contrasta con la austeridad del resto del edificio.

Allí, un Cristo crucificado de rigidez bizantina preside una escena en la que se suceden, sin solución de continuidad, los frescos de fondo dorado y las vidrieras de colores. En el centro, un políptico presidido por la escena más típicamente italiana, la Madonna con el niño.

Curiosamente, en este misma iglesia, en el claustro al que se accede por una de las salidas laterales, se encuentra una de las grandes maravillas del Renacimiento italiano: la Capilla Pazzi de Filippo Brunelleschi.

El interior y el exterior de la Catedral de Siena, un edificio deslumbrante

Siena fue una ciudad tan próspera en los años finales de la Edad Media que llegó incluso a competir con Florencia, en términos comerciales y también a la hora de edificar grandes conjuntos monumentales. Para hacernos una idea baste una anécdota: a mediados del siglo XIV, la ciudad inició un proyecto de ampliación de su Catedral que planteaba ¡triplicar! su tamaño, dejando la parte edificada, la que sigue en pie hoy en día, como el crucero de un nuevo y gigantesco templo. Solo la Peste Negra de 1348 lo impidió.

El Duomo de Siena es un edificio deslumbrante. Por fuera reúne todos los rasgos del colorido Gótico italiano, que no puede ser más diferente al francés, al inglés o al español. Pero lo que más impresiona es su interior. Acostumbrado a la austeridad de las grandes iglesias florentinas, el viajero se lleva aquí una verdadera sorpresa. Continuamente atravesado por la sucesión de dos colores –el blanco y el negro que son símbolos de la ciudad–, el espacio interior del Duomo sienés es una abigarrada condensación de belleza, riqueza y lujo.

Cúpulas y capiteles de oro, bóvedas, altares y mosaicos dejan atónito a cualquiera que se acerque. Y, cuando conseguimos salir del asombro y echamos la vista al suelo, vemos obras de Donatello, de Pinturicchio, de Miguel Ángel o de Nicola Pisano, cuyo púlpito valdría por sí solo para colocar la Catedral en esta selecta lista de lo mejor del Gótico italiano.

La fachada refinada y cosmopolita de la Ca d’Oro, al pie del Gran Canal

La Más Serena República de Venecia vivió su Edad de Oro durante el siglo XVI. Construyó entonces algunos maravillosos edificios en estilo renacentista, pero fue un siglo antes cuando la ciudad situada sobre el mar puso las bases de su espectacular crecimiento, cuando sus más notables familias ganaron importancia y cuando éstas empezaron a construir formidables palacios.

El más sobresaliente fue sin duda el Palacio Ducal, del que hablaremos más abajo, pero a lo largo del Gran Canal emergieron entonces algunas de las más bellas muestras de arquitectura gótica que se pueden encontrar aún hoy en Italia. Y quizá la más hermosa sea el antiguo Palacio de Santa Sofía, más conocido como Casa de Oro o, simplemente, Ca’ d’Oro.

La Ca’ d’Oro fue, hasta la invasión napoleónica, el hogar de los Contarini, grandes comerciantes y financieros del ejército veneciano. Presenta una logia que emerge directamente desde el agua y un par de pisos cuya más notable rasgo son sus hermosos y ricamente ornamentados balcones. Tienen un aire a la vez gótico, clásico, bizantino e islámico, es decir, veneciano: sincrético y cosmopolita, como corresponde a un imperio comercial, siempre refinado y elegante.

La maravillosa fachada y el interior de la Catedral de Orvieto

Orvieto es un municipio de poco más de veinte mil habitantes, uno de esos pueblos relativamente pequeños que asombran al visitante con monumentos desproporcionados a su actual tamaño e importancia.

La clave está en que hace medio milenio la ciudad albergaba más almas, no menos, como es habitual. Treinta mil, para ser exactos. Más que Roma en aquella época. Y como no podía ser de otra manera, la ciudad, en aquellos tiempos aliada de Florencia y gran potencia militar, se adornó con iglesias y palacios para presumir de su importancia.

La Catedral de Orvieto presenta, a la manera típica del gótico italiano, una fachada dividida en tres partes. Cada una de las cuales cuenta con un pórtico monumental rodeado de arquivoltas y coronada por un gran y alargado gablete. En la parte superior, culmina el edificio un fantástico rosetón que fue obra de Andrea Orcagna.

Aunque en este caso es menor la presencia del mármol de colores, omnipresente en Siena y Florencia, la presencia de los mosaicos en los gabletes y en los rectángulos que los enmarcan añaden ese característico colorido propio del Gótico italiano. Lo más asimilable al Gótico europeo son las esculturas en hornacinas que rodean al rosetón, y la verticalidad apuntada por los esbeltos pináculos que, como llamas flameantes alimentadas por el dorado de los mosaicos, apuntan hacia el cielo.

La Catedral de Santa María de las Flores, mucho más que su gigantesca cúpula

Es famosa, sobre todo, por la gran cúpula diseñada por Brunelleschi. Pero su fachada no se queda atrás. Siguiendo el esquema tripartito que hemos visto también en Siena y en Orvieto, la fachada de la catedral de Florencia es, en cierto modo, la más parecida a las grandes fachadas del Gótico francés que podemos encontrar en la Toscana. Aunque poderosamente tamizada con la creatividad y la variedad cromática que los arquitectos italianos nunca abandonaron.

Tiene tres pórticos monumentales coronados por gabletes sobre los cuales se abren tres idénticos rosetones. Sobre ellos, un friso de extremo a extremo con figuras de los doce evangelistas. El recurso de los ventanas ciegas y las figuras geométricas sirve para rellenar espacios vacíos. Y en al zona más alta nada de pináculos, sino pequeños torreones, rodeados por esas ménsulas típicamente florentinas que le dan a la iglesia cierto aire de fortaleza.

En el interior, sobriedad y geometría y la gran cúpula de Brunelleschi, decorada por Vasari. Una joya completada por el Campanile de Giotto y un Baptisterio que es una de las grandes joyas del Románico italiano. Un compendio de estilos. Lo mejor de lo mejor de varios siglos de historia del arte.

El Palacio Ducal de Venecia, la lujosa sede del poder de la Serenissima

Si el Ca’ d’Oro, a la que hacíamos referencia más arriba, representa el esplendor de la burguesía mercantil veneciana, el Palacio Ducal, situado en la Piazza de San Marco, es la sede del poder ejercido por ese mismo grupo social. La Serenissima fue una construcción política enormemente estable: las mismas familias se repartían el pastel y se sucedían en el cargo de Dux. El Palazzo Ducale, el Palazzo del Dux, no fue más que la lujosa, refinada, ostentosa y ritualizada residencia del jefe del Estado más rico de su tiempo.

Se construyó en 1340, aunque fue un siglo después cuando adquirió el aspecto que tiene en nuestros días. La planta baja es un sucesión de arcos ojivales que sustentan con aparente gracilidad el piso superior. En el interior se encuentran habitaciones deslumbrantes, como la Sala del Maggior Consiglio o las estancias privadas del Dux. Nunca dejó de ampliarse y embellecerse, por lo que alberga numerosas maravillas, entre las que destacan varios de los más destacados lienzos de Tintoretto.

El Duomo de Milán, la más francesa de las catedrales italianas

Comenzada en 1386, tiene su punto más alto en la Madonnina, símbolo de la ciudad. Es una de las iglesias cristianas más grandes del mundo, y es una rareza en Italia porque su Gótico radiante no es nada habitual en el país transalpino. Las dobles naves laterales, por ejemplo, son influencia del Gótico francés. Lombardía siempre tuvo estrechas relaciones con Francia, y fueron precisamente dos arquitectos franceses, Nicolas de Bonaventure y Jean Mignot, quienes influyeron en su planta y estructura cuando la construcción estaba en sus comienzos. Cien años más tarde, durante el mandato de Ludovico Sforza, el Duomo recibió un impulso renacentista más en la línea de la arquitectura italiana.

En el siglo XVI intervinieron en su obra Giovanni Antonio Amadeo y Pellegrino Tibaldi, y en el siglo XVIII Filippo Juvarra, y Luigi Vanvitelli. Napoleón Bonaparte, entusiasmado con Milán, llegó a ofrecer del erario francés lo que hiciera falta para acabar el Duomo. No fue posible hasta 1965, fecha oficial de su terminación, aunque aún queden algunos bloques de mármol esperando convertirse en estatuas.

Por el contenido artístico de su interior, por las vistas de Milán que se disfrutan desde sus azoteas visitables, donde se puede pasear entre una multitud de pináculos magistrales, la visita a la Catedral, como la del Castillo Sforzesco, es una gozada, muy recomendable para quienes visiten la preciosa capital lombarda.

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A Venecia llegan cada día decenas de miles de turistas, pero más de la mitad se van antes de que caiga la noche. Peor para ellos. Sólo ven una pequeña parte de la ciudad, y lo hacen a trompicones. Enojan a los venecianos, que están hartos de ellos. En muchos casos, pecato!, se pierden el tramonto, ni se acercan al Zattere y se van sin saber lo que es un cicchetti.

¿Nuestra recomendación? Dedicar a Venecia no un único día, sino varios. Dormir en la propia isla, pasear por sus barrios menos visitados, frecuentar los lugares más famosos a horas menos concurridas, pasar más de una vez por los mismos sitios, habituarse a los canales.

Capítulo 1. Qué hacer antes de la visita para ir buscando algo más que un selfie en San Marcos

§1. La historia de Venecia está asociada directamente a la del evangelista San Marcos, que llegó a los canales en el siglo IX, desde Alejandría. Es un historia envuelta en leyendas y sin duda llena de exageraciones, pero merece la pena conocerla. Hace algún tiempo la tratamos con bastante detalle, así que te recomendamos que empieces por este artículo.

§2. La muerte en Venecia es quizá la más famosa de las novelas ambientadas en la ciudad. Que su tema fúnebre y su ambientación -a ratos- malsana no espanten al lector/viajero, pues quien sepa disfrutarla descubrirá una Venecia oscura y fantasmagórica que se esconde en los reflejos, espejos, máscaras, jardines escondidos, ventanas cerradas y voces invisibles. O en su más famoso medio de transporte, la góndola, que Aschenbach, el protagonista de La muerte en Venecia, compara con los ataúdes.

Y entonces volvió a ver el más prodigioso de los desembarcaderos, esa deslumbrante composición de arquitectura fantástica que la República Serenísima ofrecía a las respetuosas miradas de los navegantes; la liviana magnificencia del Palacio Ducal y el Puente de los Suspiros; las columnas de la orilla, rematadas por el león y el Santo; el fastuoso resalto lateral del Templo encantado, con el portal y el gran Reloj en escorzo, y ante semejante visión pensó que llegar a Venecia por tierra, desde la estación, era como entrar en un palacio por la puerta de servicio, y que sólo como él lo estaba haciendo, en barco y desde alta mar, debía llegarse a la más inverosímil de las ciudades.

En el fondo vale decir que Venecia, como la vida misma, tiene su parte amarga. Quien espere un parque temático debería cambiar de destino. Y, como dice Antonio Escohotado, “el que asume lo amargo de la naturaleza se hace acreedor también a sus virtudes”. Además, La muerte en Venecia es un clásico de la literatura, recomendable también si no vamos a viajar.

§3. La ciudad de los Ángeles caídos, de Jon Berendt, autor de la premiada Medianoche en el jardín del bien y del mal, sitúa entre los canales venecianos una historia detectivesca, centrada en el incendio de la ópera La Fenice en 1996.

§4. Si eres un apasionado de los libros, seguramente te gustará saber que en Venecia tuvo su sede la primera editorial propiamente moderna. Nació por impulso de un humanista irrepetible, Aldo Manuzio, que inventó lo que hoy conocemos como libros de bolsillo y le dio un impulso incalculable a la difusión de la cultura. La imprenta aldina estaba en la plaza hoy conocida como Campo Manin, en el sestriere de San Marco.

§5. El atractivo estético de una ciudad que parece un escenario teatral ha sido aprovechado hasta la saciedad por el séptimo arte. Muchas son las películas que sitúan en Venecia sus finales, muchas veces con muertes dramáticas: véase el trágico final de Casino Royale, o el de El talento de Mr. Ripley. Para una recreación de la Serenísima en sus años de apogeo comercial y marítimo, es recomendable el visionado de Más allá de su destino, la historia de una cortesana que atrae a lo más granado de la república. Es una cinta algo liviana que se recrea en la belleza de los canales y que, por tanto, despertará gravemente las ganas de viajar.

§6. Rousseau escribió lo siguiente sobre los gondoleros:

“Escuchando a los gondolieros venecianos, escuchando las barcarolas venecianas, me parecía como si nunca antes hubiera escuchado cantar”.

Los gondoleros cantaban en una ciudad que ha sido siempre capital de la ópera. Fue, de hecho, el espíritu emprendedor de los venecianos el que la convirtió en un fenómeno de masas. Los teatros donde se representaba eran entonces muy distintos: nada del espectáculo elitista de gente bien vestida al que estamos acostumbrados hoy. Era más bien un fenómeno popular, al que accedían todas las clases sociales, que comían, bebían y comentaban la obra. En la Iglesia de San Mauricio se puede visitar un Museo de la Música con abundantes instrumentos históricos. En la piazza de San Marco es común escuchar a músicos callejeros que, armados de instrumentos de cuerda, representan fragmentos vivaldianos.

§7.. Antonio Vivaldi es el gran nombre de la música veneciana. Autor de decenas de óperas y conciertos, curiosamente escribió la más famosa de todas en Mantua. Para saber más de su vida, no te pierdas este capítulo de This is Opera.

Captítulo 2. Dónde alojarse para evitar aglomeraciones y ver por la calle menos turistas que venecianos

Para conocer una ciudad hay que alojarse en ella misma, y no en las cercanías. No sólo por la incomodidad de los desplazamientos, sino, sobre todo, porque así se pierde uno de los mayores placeres: pasearla cuando ya se han ido los grandes grupos de turistas, cuando sólo quedan sus habitantes habituales. Es un nivel mayor de intimidad que la mayoría de los visitantes se pierden.

Pasear por San Marco tras el caer de la noche, o a primera hora de la mañana, y poder saborear casi solos una copa o un delicioso café en el emblemático Café Florian, es una de esas experiencias que siempre recomendamos, y sólo es posible si nuestro alojamiento está en la propia ciudad.

¿Cuál es la mejor zona? Depende del bolsillo y de los gustos.

§8. El barrio -a partir de ahora diremos sestriere– de San Marco es el más céntrico, y también el más caro. No es nada recomendable en temporada alta. En temporada baja puede serlo más, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de tiendas y restaurantes están ahí para los turistas.

§9. Muy cerca están San Polo y Santa Croce. San Polo es una zona fantástica, llena de locales y tiendas. En sus callejuelas medievales se organiza el famoso mercado de pescado de Venecia. Santa Croce tiene menos atractivos turísticos y es mucho, mucho más tranquilo. Allí está La Zucca, uno de los mejores restaurantes de la ciudad, y un buen número de pizzerías asequibles.

§10. Dorsoduro está en el extremo Sur de la ciudad, pero no carece de atractivos. La Galería de la Academia y la collección Peggy Gugenheim están allí. También el Zattere, un lugar fantástico para ir a pasar la tarde. Es también zona universitaria, por lo que está lleno de servicios asequibles y tiene una atractiva vida nocturna. Hay mercado de pescado y verduras y multitud de lugares que visitar. Los que busquen más tranquilidad lo encontrarán algo bullicioso, pues es zona universitaria y habitual zona de marcha. Además, atrae cada vez más la atención de los turistas.

§11. Nos quedan los sestrieri del Norte. En el Noreste está Castello, que se divide en dos zonas: la más cercana a San Marco está igual de aglomerada y debe evitarse; la más alejada es mucho más atractiva, más tranquila y llena de servicios.

Las cercanías de Via Garibaldi hay multitud de lugares tranquilos para disfrutar. San Pietro de Castello es una iglesia fantástica que está siempre vacía, y el Arsenale, donde se organiza la Bienal de Arte, es otro lugar lleno de historia. Si no te importa caminar, este es un lugar fantástico para alojarse.

§12. La última opción es Canareggio, en el Noroeste de la ciudad. Es un sestriere tranquilo, muy bonito y lleno de vida local. Está lleno de tiendas y restaurantes y muy cerca del Gran Canal, pero convenientemente alejado de los circuitos turísticos. Es uno de los pocos lugares de Venecia donde se ven más venecianos que turistas, y eso se nota, sobre todo, en una mayor tranquilidad y en precios más asequibles. En lugares como el Campo Santa Maria Nova es imposible no enamorarse de Venecia, y el Gueto Judío es una zona impresionante y libre de turistas. Canareggio es una de las joyas ocultas de Venecia.

§13. Si estás preparando un viaje para una ocasión especial, nuestra recomendación es Al Ponte Antico. Es un cuatro estrellas situado en un palacio del siglo XIV, a pie del Gran Canal y con vistas a Rialto. Tiene precios elevados, como no podía ser de otra manera, pero no prohibitivos.

§14. Para presupuestos más ajustados hay numerosas opciones en Canareggio. La Locanda Ca’ San Marcuola ofrece precios muy competitivos a sólo doscientos metros de Rialto.

Por último, el Bed & Breakfast Ca’ Fontanea está situado en el Campo dell Beccarie, en el extremo norte de Canareggio. Tendrás que andar un poco más, lo cual no es un problema entre canales venecianos, pero a cambio estarás mucho más relajado y apartado de las masas.

Captítulo 3. Dónde comer para probar los platos típicos y saber lo que es un cicchetti

Probar los sabores típicos y conocer los bares y restaurantes más frecuentados por los locales son otra forma de adentrarse profundamente en una ciudad y salir de los circuitos turísticos más habituales. En Venecia hay una cultura gastronómica rica y variada, de excelentes restaurantes y sabrosas tapas.

La consolidada costumbre de salir a tomar una tapa acompañada de una copita de vino. Las tapas en Venecia se llaman cicchetti. Las hay de todo tipo, aunque las más venecianas son, por motivos obvios, las de pescado. Las llaman marianara: se puede pedir al camariere un cichetti marineto (pronunciado chi-que-ti). También son muy consumidos los cichetii de verduras.

§15. El lugar idóneo es prácticamente cualquier bar abierto poco antes de almorzar o de cenar. El Calle dei Do Mori, en San Polo, presume de ser el bar más antiguo de Venecia, pero por eso mismo es muy concurrido y aparece en todas las guías turísticas. Si hay suerte y no hay mucha gente, conviene visitarlo. Si no, hay otras opciones.

§16. En San Marco está Alla Botte, que suele congregar tambien a grades masas, en este caso de venecianos. Como siempre, ver un alubión de habitantes locales suele ser indicio de algo bueno, y es que los cichetti de Alla Botte son excelentes.

§17. Ai Promessi Sposi, en la preciosa Strada Nuova en Canareggio, es no sólo uno de los mejores bares de tapas de Venecia, sino también uno de los más baratos. Perfecto para cenar tranquilamente tras una larga jornada de turismo. Ya digimos que Canareggio era un lugar perfecto para buscar hotel…

Capítulo 4. Qué ver más allá de lo que hay que ver

La Basílica y la Plaza de San Marcos. El Palacio Ducal. La Galería de la Academia. El Puente de Rialto. Esto es lo que todo el mundo ve. Y por supuesto, no es que no debas verlo. Es que debes ver mucho más si quieres conocer Venecia de verdad.

§17. Cualquiera que visite estos lugares habrá visto lo que hay que ver en Venecia, pero se habrá perdido no pocas maravillas, así como lugares especiales y apartados de los grandes recorridos. Nuestra recomendación, si se dispone de algo de tiempo, es pararse y buscar otras iglesias museos, otras calles y plazas que nos introduzcan en otra Venecia. Una más real.

§18. La Scuola di San Georgio dei Schiavoni, en Castello, conserva siete impresionantes paneles obra de Vittore Carpaccio, del siglo XVI. Es una pequeña maravilla que dejan atrás la mayoría de los viajeros.

§19. El gueto judío de Venecia es el más antiguo de Europa. Fue creado por orden de los papas, para recluir a la pudiente comunidad judía de la ciudad en el siglo XVII. Se aprovechó un islote de Canaraggio que sólo disponía de dos entradas, y el hacinamiento de la comunidad llevó a la construcción allí de los edificios más altos de la ciudad. Hoy afortunadamente carece de su sentido histórico, pero sigue siendo un lugar repleto de historia y con un encanto muy especial.

§20. La iglesia de San Salvador, de fachada barroca e interior renacentista, conserva en su interior dos Tizianos, la Anunciación y la Transfiguración, y una Cema en Emaús de Giovanni Bellini. Situada entre San Marcos y Rialto, y sin coste más allá de los céntimos que requiere la iluminación de los cuadros, debería ser visita obligada para todo amante del arte.

§21. San Giacomo dell’Orio es una viejísima iglesia románica que empieza a enamorar desde el exterior, pero cuya verdaderas maravillas están colgadas de sus paredes. Cuadros del Veronés, de Francesco Bassano o de Lorenzo Lotto la convierten en un pequeño y selecto museo de techo de madera y columnas de mármol verde traídas por los venecianos tras saquear Constantinopla.

§22. Acudir a una ópera en La Fenice requiere mucha antelación, pero, si no hay suerte, es posible visitar el museo durante el día en cómodas visitas guiadas. A los amantes de la música les gustará también Musica a Palazzo, un modo verdaderamente interesante de disfrutar de grandes óperas en el marco de un lujoso palacio veneciano: el Palazzo Barbarigo Minotto.

§23. Sea como sea nuestra visita, conviene reservar entradas o bien encargar visitas guiadas a los lugares más reconocidos de la ciudad: la Basílica de San Marcos es un conglomerado de arte e historia que pasará desapercibido a menos que vayamos bien aconsejados; la Galería de la Academia conserva maravillas del arte occidental que brillarán más a la luz de una buena explicación.

§24. Murano, Burano y Torcello son tres islas llenas de encanto y a muy poca distancia. En una mañana se pueden visitar y merecen mucho la pena: la primera por su cristal, la segunda por su color y la tercera por su tranquilidad y su belleza.

§25. Para descubrir esa otra Venecia más difícil de descubrir, recomendamos las visitas guiadas de L’altra Venezia. Originales, documentadas y de calidad.

Capítulo 5. Dónde comprar recuerdos que signifiquen algo

El que quiera traerse un recuerdo de su viaje que vaya más allá del típico souvenir, aquí tiene una pequeña selección de tiendas. Lo mejor es alejarse de San Marco y rebuscar en lugares menos concurridos.

§25. En el sestriere de Castello se encuentra la librería Aqua Alta, que suele figurar entre las más originales del mundo. Es una librería de viejo con un impresionante catálogo de libros en muchos idiomas. Éstos están colocados en bañeras, en góndolas, formando arcos y escaleras… Un lugar muy especial.

§26. En el barrio de Santa Croce se encuentra Arca, tienda y galería de Teresa della Valentina, cuyos objetos de cerámica harán las delicias de cualquiera y serán un recuerdo perfecto que llevarnos de Venecia. Escenas de la ciudad, animales, vegetales, todo con un estilo alegre y a un precio muy razonable.

§27. Legatoria Piazzesi. Una papelería que hará las delicias de los aficionados a los cuadernos, las agendas y los papeles de calidad. Presume de ser la papelería más antigua de Venecia y tiene objetos que son verdaderas obras de arte.

§28. La Bottega dei Mascarieri es una tienda especializada en la venta de tradicionales máscaras venecianas de carnaval. Hechas por un artesano y de calidad. Merecen la pena.

Y eso es todo. Revisa también nuestros otros artículos sobre Venecia y el Véneto. Y si vas a viajar por Italia, tenemos guías similares sobre Florencia, Siena y Nápoles.

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La Basílica de San Lorenzo, en Florencia

La Basílica de San Lorenzo es poco llamativa desde el exterior, porque su fachada, que iba a diseñar Miguel Ángel, quedó sin terminar. Sin embargo, su interior es impresionante y revolucionario.

La financió la que ya, a mediados del siglo XV, era la familia más rica y poderosa de Florencia, los Médici, y la diseño el arquitecto más innovador de su tiempo, Filippo Brunelleschi. Aunque San Lorenzo se terminó tras su muerte y en algunos detalles (sobre todo en las capillas laterales) sus planes iniciales quedaron alterados, contemplar la inmensa basílica sigue siendo una experiencia sobrecogedora. No a la manera sentimental, espiritual y apabullante de las catedrales góticas, sino de una manera nueva, racional y armónica, hecha por y para el hombre.

El Templo Malatestiano, en Rímini

Fue el pistoletazo de salida de la arquitectura renacentista fuera de Florencia y el primer templo religioso que estructuró su fachada principal en torno a un elemento eminentemente pagano: el arco de triunfo romano.

Obra de Leon Battista Alberti, la Iglesia de San Francisco (ese es su verdadero nombre) quedó sin terminar por la súbita caída en desgracia de su mecenas, Segismundo Pandolfo Malatesta, condottiero, personaje de nombre y vida novelesca, hombre de armas y de letras y epítome perfecta de su tiempo, a quien el Papa Pío II llegó a nombrar "Príncipe del Infierno"

Dentro pueden visitarse las tumbas del propio Malatesta, su última mujer, Isotta degli Atti, y la del filósofo bizantino Jorge Gemistos Pletón, maestro de Ficino, cuyos restos fueron rescatados por Segismundo desde la ciudad griega de Mistra.

Toda esta historia, por cierto, fue muy bien narrada por Alberto Cousté en El príncipe desvelado, una preciosa novela histórica que muestra las luces y las sombras de este tan particular personaje.

El Palacio Piccolonimi, en Pienza

Lo que no era más que un pequeño burgo medieval, situado en el bellísimo Val d’Orcia, se convirtió en una ciudad monumental por obra de Enneas Silvio Piccolomini, el Papa Pío II, que, ungido como pontífice, proyectó la conversión de su pequeña ciudad natal en una città ideale que siguiera los cánones del nuevo y pujante Renacimiento italiano.

En torno a la piazza Pio II, desde entonces centro neurálgico de la ciudad, se alza el Duomo y varios palacios, y entre ellos destaca este palacio pontificio que había de servir como residencia para las visitas papales a la ciudad (huelga decir que fueran pocas durante el breve lustro que duró el pontificado de Pio II, e inexistentes después). Lo diseñó Bernardo Rosselino, alumno aventajado de Leon Battista Alberti, y en su fachada exterior puede verse sin dificultad la influencia directa del florentino Palazzo Rucellai.

Con sus tres pisos, sus elegantes ventanales, su almohadillado y su bellísimo patio interior, conforma un cuidado y elegante contexto urbano con sus edificios vecinos, en uno de los espacios más coherentes y unificados del Renacimiento italiano. No por nada fue declarado Patrimonio de la Humanidad.

El Castello Sforza, en Milán

La pujante Milán es hoy la menos aclamada de las grandes ciudades del Renacimiento italiano, lo que sin duda tiene más que ver con la presencia hispano-francesa posterior, y con su continuada pujanza hasta la actualidad, que con sus carencias monumentales. En la época de los Visconti y de los Sforza, Milán fue, de hecho, el Estado que más cerca estuvo de dominar a sus vecinos, el más fuerte y ambicioso. El formidable Castello Sforzesco es buena prueba de ello.

Encargo de Francesco Sforza, se levantó sobre las ruinas de la residencia tradicional de los Visconti, fue diseñado por el polifacético Filarete y apuntalado por artistas de la talla de Leonardo Da Vinci, Bernardino Zenale, Bernardino Butinone y Donato Bramante, que convirtieron el castillo en una de las cortes más lujosas de su tiempo.

Hoy es la sede de varios museos y colecciones de arte: el Museo Arqueológico de Milán, el Museo de Arte Antiguo, y de una pinacoteca que contiene obras de Canaletto, Giovanni Battista Tiepolo, Vincenzo Foppa, Tiziano y Tintoretto. Alberga también la excelente Piedad Rondanini de Miguel Ángel.

La Basílica de San Andrés, en Mantua

En el siglo XV, muchos de los miles de peregrinos que se dirigían a Roma desde Austria, Alemania y Europa Central, se detenían en Mantua para venerar unas gotas de la sangre de Cristo que presuntamente se conservaban en la Basílica de San Andrés. Era la época de las bulas papales y los peregrinos llegaron a ser tantos que el templo se quedó pequeño.

Leon Battista Alberti, en uno de sus últimos proyectos, diseñó un enorme pero armónico templo de una sola nave, con un interior amplio y diáfano, construido en base al ritmo de los grandes arcos triunfales ya en Rímini había tomado como modelo. El arco central gana aquí aún más importancia y actúa como pórtico o nártex. Con intradós casetonado y flanqueado por monumentales columnas corintias, las ventanas laterales dotan a la fachada de una aspecto armónico y estructurado. "La belleza”, esta era la máxima albertiana, “radica en la armonía de todas las cosas”.

Otro grande del Renacimiento italiano, el pintor Andrea Mantegna, se encuentra enterrado en el interior de la Basílica. Y la hermosa y serena Mantua, ciudad elegante y shakesperiana, será un disfrute para quien guste del arte y la arquitectura.

San Pietro in Montorio, en Roma

Construido en honor del príncipe Juan, único hijo varón de los Reyes Católicos, el tempietto de San Pedro in Montorio es la obra maestra de Donato Bromante y uno de los edificios más representativos del Renacimiento italiano.

Su forma circular remite a los antiguos templos circulares o tholos, que en la propia Roma tienen el notable ejemplo del templo de Hércules Victor. Pero lo que hace aquí Bramante no es, ni mucho menos, una mera copia de aquellos. Como el gran e innovador arquitecto que era, da nuevos vuelos al viejo modelo y lo convierte en algo nuevo: la cella o sala principal del templo ya no se detiene a la altura de la columna exterior, sino que sigue subiendo, crea un segundo piso cuya balaustrada parece extender hacia arriba las columnas que la sostienen y queda coronada finalmente por una cúpula semiesférica.

El tempietto fue un éxito radical, ha sido copiado hasta la saciedad y no podemos dejar de recomendar su visita, en la subida al Gianicolo desde el Trastévere, a todo aquel que visite Roma.

La Iglesia de la Consolación, en Todi

La preciosa Iglesia de la Consolación en Todi, pequeña localidad cercana a Perugia, puede ser el mejor ejemplo de lo que pudo haber sido San Pedro del Vaticano si se hubieran cumplido los deseos de Donato Bramante.

Aquí, el arquitecto de Urbino proyectó una iglesia de planta central osada por su llamativa verticalidad. Un elevado cubo central, embellecido y protegido por cuatro ábsides semicirculares, sirve de base a una gigantesca cúpula central sobre un alto tambor cilíndrico. La iglesia de San Biagio, en Montepulciano (que no ha entrado en la lista, pero de la que hablamos en nuestra lista de pueblos de la Toscana), sin duda tuvo su modelo.

La Villa Rotonda, en Vicenza

Se cita a menudo una frase que Goethe escribió en sus diarios de viajes por Italia, sobre la Villa Rotonda de Palladio. Dijo el poeta que “quizá la arquitectura nunca haya alcanzado mayor altura” desde entonces, y dijo también que Palladio había levantado algo muy parecido a un templo clásico.

La Villa Rotonda está compuesta de cuadro fachadas iguales, cada una de las cuales sigue el modelo clásico del templo romano. En su interior hace un uso magistral de luz, que ilumina los espacios y los esquemas constructivos siguiendo el plan ya establecido por Brunelleschi. Su centro lo corona una cúpula que recuerda en cierto modo al Panteón de Roma. Es, como los mejores ejemplos del Renacimiento italiano, un sentido homenaje al clasicismo pero a la vez un edificio tremendamente innovador.

Goethe tuvo la suerte de visitar también su interior, un privilegio que, hasta hace un par de años, sólo tenían algunos. Ahora la Villa Rotonda puede visitarse por fuera todos los días y por dentro los miércoles y los sábados. Merece la pena cuadrar en esos días la visita a Vicenza y consultar la web oficial de la Villa para estar al tanto de cualquier cambio.

El Arco de Alfonso V en el Castel Nuovo de Nápoles

"Los libros son, entre mis consejeros, los que más me agradan, porque ni el temor ni la esperanza les impiden decirme lo que debo hacer". Alfonso V de Aragón, El Magnánimo, hizo del Castel Nuovo de Nápoles su corte desde 1443, y a pesar de ser Rey de Aragón ya no volvió a pisar tierras ibéricas.

En la poderosa fortaleza que había pertenecido a los Anjou, desde la cual se tenía incluso acceso al mar, Alfonso mandó construir un formidable arco de triunfo integrado entre dos bastos torreones. Hoy es uno de los grandes atractivos de una ciudad infinita y maravillosa.

Allí puede encontrarse un programa de evidente ensalzamiento de la nueva dinastía, pero también un ambicioso programa humanista de recuperación de los valores clásicos. Alfonso, que siempre anheló convertirse en rey de Italia -y acabó odiando a Segismundo Malatesta por impedírselo en Piombino- hace que la piedra cante sus gestas como lo habría hecho un César o un Augusto, sus modelos, sin duda, mucho más que sus más cercanos y prosaicos parientes medievales.

La Iglesia del Redentore, en Venecia

Una de las obras maestras de Palladio (¿alguna no lo fue?), la fachada de* Il Redentore* presenta un creativo juego de superposiciones y cruces.

Palladio construye dos fachadas en una; una de ellas dibuja el ancho del edificio; la otra, el alto. Ambas tienen sus columnas, su frontón, su tímpano, y quedan enmarcadas por un muro de fondo que en la parte superior dibuja también su propio tímpano. Al fondo, la gran cúpula y los campanarios cilíndricos, que semejan alminares, potencian el efecto fantástico y algo ecléctico de la obra, que anticiparía los juegos intelectuales del manierismo si no fuero por su apego radical a los esquemas clásicos.

Es recomendable compararla con la fachada de San Giorgio Maggiore, también de Palladio y también en Venecia, que juega con los mismos esquemas pero de forma distinta, para comprobar la infinidad de recursos del arquitecto vicentino.

Il Redentore se construyó en 1576 para celebrar el final de una epidemia de peste que hacía azotado a los venecianos. Está en la isla de Giudecca, y cada año, a finales de julio, se celebra una fiesta que conmemora aquel mismo acontecimiento feliz. Durante la Festa del Redentore los venecianos acuden en sus góndolas a festejar, y la isla se llena de luces y música y fuegos artificiales.

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…Durante seis horas, sube la marea, durante otras seis, baja. La laguna cambia a menudo de color y de cara.

La laguna es como una mujer que simboliza la calma, el mar es el símbolo de un hombre siempre en movimiento. Ambos se encuentran, se abrazan y se separan llevándose en su interior algo del otro. Eso sucede entre la camarera china Shun Li y el pescador eslavo Bepi, protagonistas de La Pequeña Venecia (Shun Li y el Poeta), una preciosa joya, delicada, dulce y amarga a la vez. Es la primera película del director de documentales Andrea Segre, nacido en Dolo, una ciudad del Véneto, cercana a Chioggia donde se desarrolla la mayor parte de esta historia.

Chioggia es una preciosa ciudad de pescadores, con un puerto pesquero de tamaño medio, situado en el extremo sur de la laguna de Venecia. Al igual que ésta, está construida alrededor de canales y barcos, pero las diferencia el ritmo de vida, que en Chioggia es más lento, menos bullicioso. Hay menos turistas y eso hace de ella un lugar tranquilo y agradable, que mantiene el espíritu del Véneto antes de que la Serenísima se convirtiera en una atractiva ciudad de lujosos palacios, levantados por el auge del comercio veneciano, y sobre todo, antes de que el turismo de masas apareciera como un negocio-castigo para la bellísima ciudad de los canales.

Es conocida como la "Pequeña Venecia", pero está muy lejos de la monumentalidad de la Serenísima. Tiene un par de imponentes edificios, y ese aire decadente que inunda el Véneto.

El atractivo de esta isla hay que buscarlo en la cotidiana manera de vivir que marca su puerto pesquero. Sus mañanas en la lonja del pescado son un espectáculo, y alrededor de este mundillo han proliferado restaurantes de mariscos, cuya fama atrae a los paladares más exigentes, como la Tratoria Al Capitello que os recomendamos entre otros muchos y buenos de este precioso puerto.

Los personajes de la Pequeña Venecia

En un pub del puerto, gestionado por unos empresarios chinos, se desarrolla la mayor parte de la película "La Pequeña Venecia" (Shun Li y el poeta) rodada en el 2011. Segre aprovecha el ambiente de este bar para retratar con mucha poesía una realidad agridulce envuelta entre inmigración e intolerancia.

Dos extranjeros de culturas muy dispares se encuentran en una tierra extraña, y viven una amistad "prohibida" por el poder destructivo de la ignorancia y los prejuicios. Una historia que avanza entre pescadores, licor, empresarios sin escrúpulos, soledad, tradiciones y acqua alta.

Y cuando cambia el agua de la laguna/ todo cambia/ Salvo el silencio/ Siempre reina el silencio/ Allí permanece/ Dulce, infinito y débil/ Detiene al tiempo/ Otorga a la mente espacio para pensar/ Contiene historias y memorias que no sabías que conocías/ Y nunca te deja solo/ Como una madre/ Como la sonrisa y el llanto de una madre.

Así habla el director de la relación entre la vida en la laguna y los movimientos del agua. Y en ese ir y venir entre nieblas, olas y barcos, van creciendo la ternura, la esperanza y la vida, defendiéndose frágiles y poderosas ante las intransigentes normas de una sociedad ciega a la belleza.

Y continúa hablando Segre sobre sus personajes:

Como la sonrisa y el llanto de una madre/ Ésta es Shun Li, el dulce dolor de una madre dentro del profundo silencio de la laguna/ Y es por eso por lo que Shun Li tiene la fuerza para hacer temblar al viejo mundo de un pub de pescadores/ Hacer que se enamore, que tenga miedo, que cambie/ Es imposible no escuchar a Shun Li como se escucha al viento, y es triste si se decide ignorarla o aislarla/ Desgraciadamente es lo que nuestro mundo ha decidido hacer/ Pero también es lo que el cine puede mostrar.

En la historia hay dos poetas Bepi, que es en realidad un tipo sensible que hace rimas con cierta gracia, por lo que le apodan el poeta, y Qu Yuan que vivió unos 300 años a. C. y es un clásico de la literatura china. Por las luchas entre antiguos reinos chinos el poeta se quedó sin patria, lo que le llevó a arrojase al río Miliu, desapareciendo para siempre. En su aniversario, Shun Li envía un preciosa luminaria roja a través de la Laguna, para proteger el alma del venerado poeta.

Chioggia como escenario

Esta pequeña ciudad laguna conserva una fuerte identidad social y territorial, lo que la hace perfecta como escenario de la película. Alrededor de su calle central, Corso del Popolo, que recorre la isla de norte a sur en paralelo con el canal Vena, surgen las callejuelas laterales que recorren la isla en ángulo recto, y que mantienen intacta su personalidad histórica.

Su posición privilegiada con fines defensivos hizo que ya los etruscos se establecieran aquí. Conocida en época romana como Clodia, «La pequeña Venecia» fue creciendo por los asentamientos de pueblos que buscaban en ella lugares más seguros donde desarrollar sus vidas. La República de Venecia se la arrebató a la República de Génova en 1380.

El Corso del Popolo tiene un paseo inolvidable por sus múltiples terrazas de cafés y restaurantes, que invitan a parar y disfrutar de un ambiente anclado en el pasado. Hay en este corso algunas tiendas a las que parece que hubiéramos llegado a través del túnel del tiempo.

Dos museos, uno de Arte Sacro y otro Etnográfico que funciona también como Oficina de Turismo y varias iglesias, concentran el interés arquitectónico de Chioggia. Entre ellas destacan San Domenico donde conservan un San Pablo, de Vittore Carpaccio, y obras de de Tintoretto y Bassano, y donde según el sacristán se encuentra el crucifijo el más antiguo del mundo. La otra es San Giacomo Apostolo, en cuyo Altar Mayor hay un icono que narra la aparición de la Virgen de la Navicella a un campesino en 1508. Multitud de exvotos, agradeciéndole a la Señora sus milagros, son un auténtico muestrario de arte local, la mayoría del siglo XIX.

Y luego está su catedral, en el extremo del Corso, obra de Baldassare Longhena, el arquitecto de la Salute de Venecia, donde se venera a los patronos de la ciudad, los santos Félix y Fortunato. Todo ello justifica su nombramiento como Ciudad de Arte de Venecia.

Y sus playas, inmensas franjas de arena acariciadas por las mareas, que son otro motivo más para visitarla. No sólo hay mar y playa, hay también un turismo de salud organizado en la localidad-balneario de Sottomarina dentro de esta isla de pescadores, que es además Sede del Departamento de Estudios de Biología Marina de la Universidad de los Estudios de Padova.

Cuando se llega a Chioggia desde Venecia, el ferry se desliza a lo largo de las «paredes del mar», una impresionanate pieza de ingeniería, terminada en los últimos días de la República de Venecia. Y entre el fascinante paisaje de la laguna aparecen unas cabañas de pescadores, destartaladas sobre pilotes, entre granjas de mejillones.

En la cinta de la «Pequeña Venecia» hay una imagen que se queda grabada en la memoria. Es una de estas cabañas, la única propiedad de Bepi, su refugio lleno de melancolía y soledad, aislada en mitad de la laguna y con el fondo de los Dolomitas nevados.

El Véneto tiene un enorme poder de seducción. Solemos quedarnos fascinados en Venecia, no es para menos, pero en cada rincón de esta laguna hay motivos para enamorarse. En un momento de la cinta, el director pone en boca de una amiga de Shun Li una frase que nos parece un símil de lo que sucede al visitar este rincón de Italia:

…el agua del mar entra en la laguna y vuelve al mar, pero hay agua que no puede volver y se queda atrapada para siempre en la laguna…

Es difícil marcharse del todo de un lugar como el Véneto.

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Noviembre comienza para los católicos con un peregrinaje que lleva a los cementerios del mundo ofrendas de aromas y colores contra el olvido. Plantas y flores se usaron en la antigüedad clásica para atraer la protección divina. La flora mitológica ofrecía laureles a Apolo, a Ceres espigas, mirtos a Afrodita y viñas a Dionisios. Hoy los ramos de siemprevivas (esperanza en la vida eterna), de crisantemos (los colores de noviembre), de lirios (azucenas de pureza), de violetas (el sutil color del luto), o de rosas (símbolo del amor aceptando el dolor de sus espinas), son entre los ocres del otoño las ofrendas a los afectos que esperan en los brazos de Morfeo, el dios alado cuya misión era crear sueños para aquellos que dormían. ¿Seguirá Morfeo creando sueños después del sueño de la vida?

Según Ovidio, Morfeo duerme en una cama de ébano en una cueva sutilmente iluminada, rodeado de flores de adormidera. Como el dios de los sueños, centenares de miles de almas duermen en multitud de cementerios del mundo, bajo ritos distintos, según sus religiones, su cultura, o su entorno.

Los hay inmensos, pequeños y sencillos, monumentales, inquietantes, serenos, con vistas al mar o la montaña, pero todos tienen algo en común; son un intento de preservar la memoria de sus huéspedes. Mauricio Wiesenthal, comienza así su delicioso Libro de réquiems: En el cementerio protestante de Capri hay una sepultura con un reloj de sol y una cita de Mazzini, escrita en inglés: THERE IS NO DEATH IN THIS WORLD, ONLY FORGETFULNESS (no existe la muerte, sino solo el olvido).

Hoy vamos a recorrer algunos de estos lugares de sueños, silencios y memorias, que son también un consuelo, una ayuda, como estos libros, para superar el adiós definitivo.

Cementerio del Bosque. Estocolmo

Los arquitectos suecos Asplund y Lewerentz diseñaron en 1915 este gran cementerio de Estocolmo adaptado a la naturaleza de un bosque casi inalterado, construyendo varias capillas y un crematorio en un claro del mismo.

Hay dos áreas llamadas Bosque del recuerdo, donde se entierra de forma anónima y a su alrededor se pueden dejar flores y encender velas. En la Colina de la Meditación, al fondo de la cruz que vemos en la imagen, se yerguen doce olmos como los doce meses del año, doce árboles de hoja caduca que duermen en otoño para renacer cada primavera. En este cementerio se respira serenidad, es sin lugar a dudas uno de los lugares más especiales de Europa.

En un rincón de este bosque, siempre rodeada de flores está la sencilla tumba de Greta Garbo.

Cementerio de Highgate. Londres

Una auténtica ciudad de los muertos (unas 200.000 personas descansan allí). Construido a partir de 1839, es una joya arquitectónica funeraria de época victoriana incluida en la lista de los los siete magníficos, siete espectaculares cementerios londinenses.

Años de abandono permitieron que la naturaleza ocupara el lugar arrebatado por tumbas y mausoleos, para ofrecer hoy un espectáculo ciertamente hermoso, pero frío y espectral. Entre sus miles de huéspedes se encuentran Karl Marx, George Eliot, y los padres y hermanos de Charles Dickens (él está enterrado en la abadía de Westminster), y el famoso boxeador Tom Sayers, cuya tumba vemos en la imagen con su fiel amigo León.

Con un largo historial de leyendas de terror, entre sus muros se han llegado a organizar cacerías de vampiros, exorcismos y ceremonias mágicas. La profanación de tumbas fue algo habitual durante mucho tiempo. Se organizan visitas guiadas recomendables para no perderse.

Cementerio de los Reyes. Ginebra

Como un gran parque cuidadísimo podríamos definir el cementerio de Plain Palais, conocido también como Cementerio de los Reyes. No hay en él el más mínimo asomo de amargura. Sus frondosos árboles invitan al paseo o a la lectura, o simplemente a pensar.

Estamos aquí para rendirle un humilde homenaje al grandísimo Jorge Luis Borges que comparó la muerte con el mar: La muerte, ese otro mar, esa otra flecha. Que nos libra del sol y de la luna. Y del amor. Su sencilla tumba es vecina de la de una mujer extraordinaria: Griselidis Real, escritora, pintora y prostituta, de profesión peripatética, muerta en Ginebra en 2005. Muy cerca de ambos se encuentra la sobria tumba de Juan Calvino, austero reformador de la ciudad de Ginebra.

Green-Wood Brooklyn. New York

Este precioso parque es un cementerio ¿o habría que decirlo al revés? Como sea es un lugar que los neoyorquinos utilizan en ambos sentidos. Fue fundado en 1838 en estilo neogótico. Inspirado en los parques ingleses, fue a su vez inspiración del Central Park. En su parte más alta está el Battle Hill, donde el ejército independentista venció a los británicos en la batalla de Long Island. Desde aquí las vistas hacia New York son magníficas. Es uno de los hitos turísticos de la ciudad, recibiendo casi tantas visitas como las cataratas del Niágara.

Entre sus caminos, colinas y árboles centenarios, crecen esculturas, mausoleos y sencillas lápidas en memoria de un gran número de personajes notables. Entre las más 600.000 tumbas encontramos nombres como el del gángster Joe Gallo; Jean-Michel Basquiat (revolucionario pintor de los años 80); el inventor del famoso código Samuel Morse; el músico Leonard Bernstein; o Louis Comfort Tiffany , innovador creativo del mundo de los vitrales.

Isola de San Michele. Venezia

Un monumento a Dante y Virgilio del artista Georgy Frangulyan, situado en la Laguna, entre Venecia y San Michele, marca el camino al cementerio y nos acerca al canto III de la Divina Comedia:

Por mí se va a la ciudad doliente/por mí se va en el eterno dolor/por mí se va con la perdida gente/ …antes de mí ninguna cosa fue creada/sólo las eternas, y yo eternamente duro:/¡Perded toda esperanza los que entráis!

Esta es la única isla del mundo dedicada por entero a la muerte. Tiene zonas para ortodoxos, católicos, evangélicos, y protestantes (zona muy abandonada pero evocadora y decadente). Hay otras curiosas como las de los gondoleros, monjas, sacerdotes o militares. En San Michele descansan entre otros Igor Stravinsky y el creador de los Ballets Rusos Sergei Diaghilev, los poetas Ezra Pound y Joseph Brodsky y el futbolista Helenio Herrera.

Antes el último viaje se hacía en góndolas fúnebres muy decoradas llamadas barca dei morti, ahora se usan lanchas.

Monte de Los Olivos. Jerusalén

Este es el lugar donde los judíos han deseado ser enterrados desde la antigüedad. En el Monte de los Olivos, según la Biblia (Zacarías, 14:4), comenzará la resurrección cuando llegue el Mesías. Las tumbas más antiguas están al pie de la montaña, en el Valle de Cidrón. Son las de Absalón, hijo de David, Zacarías, y una tercera cuya inscripción menciona a los hijos de Hezir, familia de sacerdotes que vivió hace 2000 años. Con el tiempo, ha ido creciendo hasta extenderse por toda la ladera occidental y por la cara sur de este monte.

Las vistas desde el Monte de los Olivos sobre la ciudad de Jerusalén, son extraordinarias. La mirada se pierde evocando la profecía y los Salmos entre los valles de Hinnom y Cedrón, la Puerta Dorada del Monte Moriah, el Monte del Templo, el Monte Sión o la Ciudad de David.

Cementerio del Viejo San Juan. Puerto Rico

Simbólicamente situado de cara al Atlántico, «el viaje al más allá», y junto a las murallas del Fuerte San Felipe del Morro, este cementerio está considerado como uno de los más bellos del mundo. El eco del templete de San Pietro in Montorio de Roma se deja ver en su capilla neoclásica. Entre otras personalidades del mundo de la política y el arte descansa aquí desde 1951, el poeta madrileño de la Generación del 27, Pedro Salinas, muerto en el exilio tras la guerra del 36. Su emblemática obra La voz a ti debida, toma el título de un verso de Garcilaso de la Vega:

Y aun no se me figura que me toca/aqueste oficio solamente en vida/mas, con la lengua muerta y fría en la boca/pienso mover la voz a ti debida (Égloga III, verso 12).

Cementerio Lychakiv.Lviv. Ucrania

Nacido en 1786 el tiempo lo ha convertido en un lugar misterioso, pintoresco y único. Situado a los pies de una colina, la naturaleza ha seguido su rumbo envolviendo tumbas y monumentos.

Hasta que en 1975 fue declarado Monumento Histórico eran habituales allí las profanaciones de tumbas. Hay multitud de leyendas surgidas entre sus rincones, rituales de magia y superticiones como la relacionada con el obispo Mykola Charnetski, ante cuya tumba se congregan los estudiantes en época de exámenes para conseguir un poco de suerte.

Al pintor polaco Artur Grottger y su amada Wanda Monne, se les puede ver pasear por estos parajes en las noches de luna llena. El murió en París, pero su ardiente deseo de descansar en Lviv lo cumplió aquella chiquilla de 17 años haciendo auténticos esfuerzos económicos.

Está abierto al público, pero dado su tamaño es aconsejable apuntarse a un grupo de visitas guiadas.

Cementerio de Montparnasse. París

El Monte del Parnaso, morada mitológica de Apolo y las Musas, es considerado la patria simbólica de los poetas. Este cementerio debe su nombre a que en él descansan un buen número de intelectuales y atistas, extranjeros y franceses. Entre ellos la escritora neoyorquina Susan Sontag’s; Jean Seberg, musa de la Nouvelle Vague francesa; Tristan Tzara, poeta y padre del dadaísmo; el nóbel de literatura Samuel Beckett; Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir, filósofos franceses; Julio Cortázar, que sigue llamándonos a jugar con Rayuela; César Vallejo, poeta peruano; el escritor mexicano Carlos Fuentes, o Charles Baudelaire cuyo consejo ante la tiranía del tiempo nos viene a la memoria:

Hay que estar siempre borracho.Todo consiste en esto: es la única cuestión. Para no sentir la carga horrible del tiempo, que os rompe los hombros y os inclina hacia el suelo, tenéis que embriagaros sin tregua./ Pero ¿de qué? De vino, de poesía o de virtud; de lo que queráis. Pero embriagaos.

Cementerio Monumental de Staglieno. Génova

El cementerio de Staglieno custodia desde hace más de ciento cincuenta años majestuosos conjuntos escultóricos de mármol y bronce, crecen entre la vegetación y forman una antología de los estilos artísticos de los siglos XIX y XX; neoclasicismo, realismo, simbolismo o art decó, creando uno de los cementerios más bellos del mundo. Numerosas personalidades descansan aquí; Constance Lloyd, la esposa de Oscar Wilde, el primer ministro italiano Ferruccio Parri, o Giuseppe Mazzini, a quien citábamos al principio. Hay zonas destinadas a distintas confesiones. A la zona católica hay que sumar, un cementerio inglés, un protestante, uno judío y otro evangelista.

En el núcleo central una escalinata conduce hacia una copia del Panteón de Agripa de Roma. El realismo de algunas de sus esculturas, en muchos casos retratos de los difuntos, es conmovedor.

Cementerio central de Viena

Más de tres millones de almas duermen en este extenso cementerio, el segundo más grande de Europa tras el de Hamburgo. Dividido en zonas distintas dedicadas a varias religiones. Sobrecoge especialmente el Viejo Cementerio Judío (en la imagen), Hay una zona de sepultura islámica, una ortodoxa y está el llamado Parque de la quietud, en honor a los budistas.

Durante la Segunda Guerra Mundial, se utilizó como huerta. Desde la puerta principal una avenida nos lleva a la Iglesia del Dr. Karl Lueger, levantada en su honor por su memorable alcaldía de Viena desde 1895 a 1910, año de su muerte. Obra de Max Hegele, es considerada una de las más representativas del modernismo vienés.

Hay una sección destinada a los músicos, allí están las tumbas de Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Arnold Schonberg, Carl Czerny, Antonio Salieri o Theodor Leschetizky, Johannes Brahms y los Strauss. De Mozart sólo hay un monumento, pues su tumba está en el cementerio de San Marx.

Osario de San Bernardino. Milán

En los antiguos terrenos de esta iglesia de Milán, muy cercana a la espléndida catedral, hubo allá por el siglo XII un cementerio. Por falta de espacio se fueron albergando los huesos antiguos en una cámara u Osario. Pero tras un derrumbe en 1642, hubo que restaurar la iglesia y Giovanni Andrea Biffi aprovechó los restos para decorar los muros de la Capilla de las Ánimas. Los frescos de Sebastiano Ricci, de 1695, que representa el triunfo del alma, completan la «especialísima» decoración.

No es el único ejemplo en el mundo donde se han utilizado restos humanos para decorar capillas. En Portugal hay dos: en Évora y en Faro; en Austria el Osario de Eggenburg; hay uno bajo las catacumbas de París; en Austria en el Hallstatt Beinhaus en Hallstatt, donde los cráneos aparecen decorados. La lista es más larga y une el sentido práctico con el religioso, pero no todas las sensibilidades lo disfrutan.

Cementerio de Greyfriars. Escocia

Este cementerio es uno de los lugares mas tenebrosos de la tierra. Claro que si estamos en Edimburgo y hemos visitado su castillo, ya poco nos va a asustar. Fue durante el siglo XVII una cárcel política donde un tal George Mackenzie, conocido como Bloody (el sangriento), se despachó a gusto en la sala de torturas. Este Bloody está enterrado aquí, y dicen que algunos visitantes que acceden a la Ciudad de los muertos por la Cárcel de los Covenantersen, donde torturaba Bloody, sufren moretones y cortes, y muchos cuentan que han sentido sensaciones extrañas. Otro hecho constatable es que ha habido un buen número de muertes en el mismo cementerio.

Pero no debe ser para tanto porque en la parte trasera, lindante con sus muros siguen funcionando la escuela George Heriot, y el pub Bobby Greyfriars, que lleva el nombre del perro más famoso de la ciudad, recordado porque vivió aquí, junto a la tumba de su dueño durante los catorce años que le sobrevivió.

Cementerio Sayalonga. Málaga

Sayalonga es un pequeño municipio de la Axarquía de Málaga, cuyo nombre tiene su origen en la Prehistoria. La arquitectura de su cementerio de forma octogonal, único en España, construido hacia 1840, genera todo tipo de especulaciones. Hay una la leyenda que cuenta que su forma obedece a la idea de que los difuntos no se dieran la espalda (las tumbas centrales son posteriores).

Investigaciones recientes relacionan la curiosa forma con el mundo de la masonería, teoría que se ve apoyada por la importante cantidad de símbolos masones que presentan muchas tumbas: columnas, triángulos, pirámides truncadas, el triple escalón, o el sol. En el interior del cementerio hay un centro de interpretación y las visitas son gratuitas.

Cementerio Okunoin.Japón

En Wakayama, al sur de Osaka se encuentra el cementerio más grande del país. Conocido como Okunoin, está en el monte Koya a más de 800 metros de altitud. Su historia arranca alrededor del año 800 por iniciativa del monje Kukai que eligió este monte como centro del budismo shingon, una de las principales escuelas budistas de Japón. Según la leyenda, Kukai alcanzó el Nirvana y sigue meditando en el monte Koya.

A lo largo de los siglos, este lugar se ha convertido en un cementerio muy popular, objeto de deseo para terminar aquí meditando con Kukai.

Muy diferente en su aspecto a los cementerios occidentales, es transitado no sólo como visita a los fallecidos si no como lugar de búsqueda de espiritualidad en sus 120 templos, o de conocimiento sobre esta cultura religiosa en la Universidad de Estudios Religiosos que está dentro del cementerio.

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Entre las plazas más frecuentadas de Vicenza –ahora y hace cinco siglos– está la piazza dei Signori, donde se encuentra el viejo Palazzo della Ragione. Es este un edificio verdaderamente notable. Se construyó en el siglo XV para albergar, en el segundo piso, el gobierno de la ciudad, y en la planta baja una zona comercial rebosante de tiendas de sedas, joyas, textiles o libros, como el mercado de Rialto en Venecia o como el gran bazar de Estambul.

En el siglo XVI sufrió un accidente, un derrumbe, y tuvo que que ser en parte reparado y reconstruido. La costumbre entonces era convocar concursos para que los mejores arquitectos hicieran sus propuestas, y en aquel caso, frente a arquitectos de gran fama como Sebastiano Serlio o Jacopo Sansovino, apareció el talento descomunal de un desconocido (desconocido entonces) Andrea Palladio, un arquitecto paduano que propuso una reconstrucción novedosa y sorprendente.

La propuesta de Palladio era la siguiente: añadir al edificio una basílica concebida al modo como se concebían las basílicas en sus orígenes, es decir al modo romano, como lugares para la reunión y para los negocios; añadirle también un pórtico clásico en su fachada principal, la que da a la Piazza delle Erbe; y todo ello presentarlo envuelto en un “cascarón” monumental de mármol blanco, una especie de segunda fachada compuesta de dos logias construidas al estilo romano aunque haciendo uso, curiosamente, de un recurso que los romanos no aplicaron nunca, de un recurso completamente novedoso y que tendría después un éxito enorme: la ventana palladiana, también conocida como ventana serliana o ventana véneta, una solución que consiste en adosar al lateral de cada arco una pequeña ventana rectangular que ensalza el espacio central, es decir el arco, y recuerda, porque en ellos está inspirada, a los viejos arcos de triunfo.

De eso rodeó Palladio todo el edificio que albergaba el gobierno de la pequeña y orgullosa Vicenza: de arcos de triunfo. Lo que él no supo es que esas ventanas llegarían en poco tiempo a España (véase un ejemplo en la Plaza de Santa María y en la Catedral de Baeza) y al Nuevo Mundo de los españoles, y que llegarían también a Inglaterra, donde causaron furor, y al Nuevo Mundo de los ingleses.

Más adelante construyó, también Palladio y en la misma piazza dei Signori, la Logia del Capitanato, y mucho después la propia ciudad de Vicenza decidió nombrar en su honor la pequeña placita que se abre al suroeste del Palazzo.

En la llamada piazzetta de Andrea Palladio hay una estatua dedicada al arquitecto más importante de la ciudad y desde allí se pueden admirar ambos edificios, la Logia del Capitanato y el Palazzo della Ragione, cuya fábrica original quedó tan oculta, tan invisible dentro de la doble logia de mármol, que hoy el edificio en su conjunto se conoce por otro nombre: el de Basílica Palladiana. Desde hace unos años es un centro de exposiciones que suele ofrecer una excelente agenda cultural, así que conviene estar al tanto antes de visitar la ciudad.

En la piazzetta de Andrea Palladio hay un también una excelente pastelería que parece contagiada de la belleza circundante (pues el propio local es una belleza), la Antica Pasticceria Soraru, un sitio perfecto para empezar el día con un café y una brioche ripiene alla crema. Hay que cargar las pilas y quizás llevar algo para el camino, que desde aquí partimos hacia el Sur para salir del centro de la ciudad y visitar tres lugares sublimes, llenos de arte, arquitectura y preciosos paisajes.

Hacia el Santuario de Monte Berico

Vicenza nunca fue una ciudad dominadora –como lo fueron su vecina Venecia o su vecina Milán– pero en la Basílica Palladiana se gestó una revolución arquitectónica que tuvo ecos por todo el mundo, y el nombre de Andrea Palladio es mundialmente conocido. De camino al Monte Berico pasamos, aún en el centro de la ciudad, por la Casa Pigafetta, donde vivió otro vicentino de fama mundial, Antonio Pigafetta, encargado del diario de a bordo de la expedición que por primera vez circunnavegó el planeta, al mando de Fernando Magallanes. La casa –de la que sólo se puede admirar la fachada exterior– es una joya del gótico tardío adornada con grifos y cornucopias, símbolos de la prosperidad y a la abundancia.

Pasando por el bonito Ponte San Michele cruzamos el río y en seguida se inicia la subida hacia el Monte Berico.

El Monte Berico es un tradicional lugar de veraneo de las clases adineradas de la ciudad, un refugio campestre, rodeado de vegetación y con estupendas vistas y paseos. En la Baja Edad Media cuajó una leyenda en torno a una aparición mariana en lo más alto del monte, que habría salvado a Vicenza de una epidemia de peste, y en su honor se levantó una iglesia dedicada a la Virgen, el Santuario della Madonna de Monte Berico, reconstruido por última vez en el seicento, en estilo barroco.

El santuario es una preciosidad y su interior contiene varias obras –La cena de San Gregorio, de Paolo Veronese, o la Pietá de Bartolomeo Montagna– que merece la pena admirar.

En el exterior se construyó, en 1924, la piazza della Vittoria, que tiene vistas excelentes de la ciudad de Vicenza y de buena parte del Véneto: se ve el Monte Grappa y el inicio de los Dolomitas, el Monte Pasubio e incluso la laguna véneta.

El primer domingo de cada mes suele realizarse un concierto de campanas, una tradición nacida en Verona que varias escuelas locales mantienen viva y que regala momentos tan hermosos como estos. En directo, el sonido es fantástico.

La Villa Capra Valmarana o Villa Rotonda

Se cita a menudo una frase que Goethe escribió en sus diarios de viajes por Italia, sobre la Villa Rotonda de Palladio. Dijo el poeta que “quizá la arquitectura nunca haya alcanzado mayor altura” desde entonces, y dijo también que Palladio había levantado algo muy parecido a un templo clásico.

Realmente han sido muchos los comentarios que con una u otra fórmula han subrayado nada menos que la perfección alcanzada aquí por Palladio, la armoniosa integración de las partes, la consecución de una obra a la vez racional, geométrica y sensual. La villa tiene cuadro fachadas iguales, que siguen el modelo clásico del templo romano; en su interior, hace un uso perfectamente renacentista de la luz que ilumina los espacios y los esquemas constructivos; y en su centro incluye una cúpula que recuerda en cierto modo al Panteón de Roma. Es un homenaje al clasicismo y a la vez un edificio tremendamente innovador.

Goethe tuvo la suerte de visitar también su interior, un privilegio que, hasta hace un par de años, sólo tenían algunos. Ahora la Villa Rotonda puede visitarse por fuera todos los días y por dentro los miércoles y los sábados. Merece la pena cuadrar en esos días la visita a Vicenza y consultar la web oficial de la Villa para estar al tanto de cualquier cambio.

La Villa Valmarana ai Nani

A unos pocos centenares de metros de la Villa Rotonda se encuentra esta otra residencia campestre, construida en 1669 y llamada ai Nani (de los enanos) por una antigua leyenda. Una princesa, se dice, o según otras versiones la hija de uno de los señores de la villa, nació enana, y sus padres, que no querían que viviera traumatizada por su condición, la recluyeron en una de las torres del castillo y la rodearon de un séquito de siervos todos ellos, también, enanos. La niña vivió así, engañada y feliz en su ignorancia, hasta el día fatídico en que un apuesto príncipe visitó la villa y –en la historia no queda claro cómo, si fue la curiosidad la que la mató o si fue una “traición” de uno de los siervos– la niña lo vio, cayó súbitamente en la cuenta de su triste condición, y se quitó la vida lanzándose desde lo alto de la torre. Como castigo, los enanos fueron convertidos en las piedras que aún adornan los muros del recinto de la villa.

Triste historia para una mansión famosa sobre todo por unos interiores que no tienen nada de tristes. En ellos trabajaron a mediados, del siglo XVIII, Gianbattista Tiepolo y su hijo Giandomenico, y pintaron, por encargo de Giustino Valmarana, una serie de frescos formidables. Los del palacio principal representan temas de la mitología clásica, escenas en torno a la Iliada de Homero y a la Eneida de Virgilio, a la Jerusalén libertada de Torquato Tasso y al Orlando furioso de Ariosto; un verdadero viaje virtual, un “palacio de la memoria” que recorre la historia de Europa a través de la poesía, y que intenta enseñar al visitante –como el Parque de los Monstruos de Bomarzo, pero traducido al lenguaje del fresco y del barroco– “la necesidad de superar las delicias y las penas del amor y alcanzar la madurez y la soledad heroicas”.

De vuelta en Vicenza, hacemos un última parada en la via del Risorgimento para admirar un precioso arco conmemorativo que se atribuye también a Andrea Palladio, el Arco delle Scalette, que originalmente flanqueaba el inicio de la subida al Monte Berico cuando este era aún el único camino. El encuadre de la elegante escalinata entre las columnas del arco es verdaderamente sublime.

Vicenza, además de arquitectura, ofrece una gastronomía rica y variada, y después de una mañana de intensa caminata os vamos a dejar a recomendar una baccalà alla vicentina de las que preparan en el Antico Ristorante agli Schioppi. Un plato antiguo y muy elaborado (aunque a un precio muy razonable) y un descanso merecido antes de seguir explorando la ciudad de Palladio, pues aún queda por ver el Duomo, el Teatro Olímpico, el Palazzo Chiericati…

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Kaffa, una región de Etiopía, es el más que probable origen de esta bebida estimulante que se ha instalado en la vida diaria de prácticamente todo el mundo. Cómo llegó a las tazas convertida en un caldo humeante, sin el cual muchos no podríamos comenzar nuestro día, es una historia muy viajera, como los que escribimos en este blog, y los que nos leéis.

Difícil de comprobar, parece ser que el viaje de estos preciosos granos comenzó en el siglo VI, aunque algunos no le dan credibilidad a su aparición hasta el siglo XIII. Unos achacan su descubrimiento al comportamiento incansable de unos pájaros, y otros a la locura saltarina de las cabras de un rebaño; en ambos casos, movimiento contínuo y curiosidad por la vida, actitudes que forman parte del equipaje de cualquier viajero.

La del café es una historia plagada de desconfianzas y prohibiciones. Los musulmanes, que lo recibieron en un principio como un sustituto del demonizado alcohol, acabaron en concienzudas reuniones para decidir qué hacer al respecto, porque sus efectos chocaban con los preceptos del Corán, ya que éste no permite la intoxicación por ninguna sustancia. Al final acabaron cediendo, y la primera cafetería europea abrió sus puertas en Constantinopla en 1475, entonces en manos de Solimán. El tema llegó a ser tan trascendente como para ser incluido en una ley turca de divorcio, por la cual una esposa podía librarse de su cónyuge si éste no le procuraba una taza diaria de café.

Los venecianos extendieron por el viejo continente el uso de la mágica bebida. Ésta fue cruelmente perseguida en Rusia con penas de tortura y mutilaciones. Y aunque también tuvo al principio asustados censores en la Europa protestante, ya en 1650, un judío llamado Jacob, abrió la primera cafetería en Oxford: el Grand Café Oxford.

Sin embargo en Italia, y gracias al buen paladar del papa Clemente VIII, que lo bendijo nada más probarlo antes de 1605, se convirtió pronto en un placer del que han surgido variedad de recetas, que a los cafeteros que visitamos Italia, nos hace exclamar de corazón: ¡Grazie mille Italia¡.

Cómplice de charlas banales o trascendentes, alrededor de una taza de café se han reunido enamorados, músicos, escritores, filósofos, poetas o políticos, pobres y ricos, y su sabor ha alimentado ideas que han marcado la historia de éste y el otro lado del Atlántico donde llegó a mediados del siglo XVII.

Lo que Stefan Zweig, cuenta en este párrafo de su autobiografía titulada El mundo de ayer, es algo parecido a lo que sucedía en cualquier cafetería a las que nos vamos a asomar en este post, y seguramente en muchas otras de cualquier rincón del mundo.

Un café vienés de categoría ponía a disposición del público todos los periódicos de Viena, y no sólo de Viena sino de todo el Imperio Alemán, además de los franceses, ingleses, italianos y americanos, así como todas las revistas literarias y artísticas importantes del mundo, tales como el Mercure de France, la Neue Rundschau, el Studio y el Burlington Magazine. De esta manera sabíamos de primera mano todo lo que ocurría en el mundo, nos enterábamos de todos los libros que aparecían, de todos los espectáculos, cualquiera que fuese el lugar donde se representaban, y comparábamos las críticas de todos los diarios; a lo mejor nada ha contribuido tanto a la desenvoltura intelectual y la orientación cosmopolita de Austria como el hecho de que en el café se podía informar uno de todos los acontecimientos del mundo al tiempo que comentarlos con su círculo de amigos.

Por lo tanto, es fácil asociar una taza de café a una manera de viajar, de leer, de compartir ideas. Una asociación que hoy sigue vigente, porque, de alguna manera el café significa hoy también, una pausa para pensar, o para dejar de hacerlo.

Siguiendo la huella de su aroma, os invitamos a entrar en una selección de las cafeterías que no debéis dejar de visitar, aunque no os guste el café.

Argentina

Cafetería Tortoni en Buenos Aires. Su origen es del siglo XIX. Hasta ella llegaron ilustres como Ortega y Gasset, Albert Einstein o Federico García Lorca, y dejaron su recuerdo personajes como Jorge Luis Borges, o Alfonsina Storni, mezclados con los ecos de la voz de Carlos Gardel y su mítico Volver.

Hungría

Café New York. Es la cafetería del hotel Bóscolo de Budapest. Su historia arranca el 1895, y tiene la fama de ser la cafetería más bella del mundo. La verdad es que parece un palacio.

Vivió su momento de esplendor en la época de entreguerras, cuando Budapest era un centro cultural de máxima importancia en Europa central. Años después, en pleno comunismo, llegaría su decadencia, hasta que en 2001 fue abierto de nuevo después de una cuidada restauración. El café de una calidad extraordinaria, es aquí inseparable de las tartas húngaras, y aunque el precio es alto, merece la pena el dispendio, no todos lo días se toma café en un palacio.

Italia

El camino del Café Florian en Venecia, arranca en 1720 como Caffè alla Venezia trionfant. Pronto se le conocería como Café Florian, por el nombre de su primer dueño, Floriano Francesconi.

Era éste el único establecimiento donde se permitía entonces el acceso a las señoras, tras la cuales pronto llegaría el famoso Casanova. Frecuentado también por escritores como Carlo Goldoni o Goethe. A lo largo de su historia, se sentarían alrededor de sus magníficos cafés, personajes como Lord Byron, Marcel Proust y Charles Dickens. Cuando aún no existían los quioscos de prensa, aquí se podía comprar el Gasparo Gozzi, publicación anterior a la Gazzetta Veneta. Hoy en su terraza se mezclan sonidos de lenguas distintas, turistas llegados de todas partes del mundo, que viven el privilegio de tomar café en un escenario impagable: La plaza de San Marcos.

En los salones de este café, existe una interesante colección de arte, dándose la circunstancia de que en el Salón del Senado, cada dos años, una pantalla mantiene conectado el incesante movimiento artístico de la Bienal de Arte Contemporáneo, mezclando los últimos enfoques del arte, con el clásico ambiente que envuelve las paredes de este histórico café.

Si nos vamos a la capital italiana, encontramos el Café Greco, que pasa por ser la cafetería más antigua de Roma, nacida en 1760, es la segunda más antigua de toda Italia. La encontrareis en la Via Condotti, que es la calle de la moda de la ciudad eterna.

El nombre le viene por ser un griego su primer propietario. Como en todas las demás de esta lista, aquí también fueron tertulianos, famosos intelectuales y artistas, como Orson Welles, Friedrich Nietzsche, Hans Christian Andersen, Giacomo Casanova -a quien ya nos hemos encontrado tomando café en Venecia-, el Papa León XIII, Goethe – a quien también le gustaba mucho el café-, Schopenhauer, Richard Wagner, Mark Twain y una larga lista de personajes.

Francia

En París, ciudad llena de cafeterías singulares, El Café Procope, parece ser el más antiguo de la ciudad. Inaugurado en 1686, sus inicios se deben a un siciliano llamado Procopio Dei Coltelli. La historia de esta cafetería la convirtierte en testigo de acontecimientos de enorme importancia.

Frecuentada como el resto de los que estamos viendo en este recorrido por artistas e intelectuales, aquí Voltaire y Rousseau fueron habituales clientes, contertulios de lo que era el primer café literario de la ciudad de la luz.

Parte de la leyenda que envuelve este café, mantiene que Diderot concibió entre sus paredes, su Encyclopédie y Benjamin Franklin, la Constitución de los Estados Unidos. También se afirma que el Club de los Cordeliers, un grupo revolucionario, se reunía aquí con Danton y Marat como figuras principales.

El gorro frigio, símbolo de la libertad desde la Antiguedad, con el que está tocada la alegoría de la libertad del cuadro de Delacroix, La libertad guiando al pueblo, se exhibió en el Procope por primera vez, y de aquí partió la consigna para el ataque a las Tullerías el 10 de agosto de 1792.

La mesa que usaba Voltaire sirvió de altar votivo temporal de sus cenizas y de los ataúdes de Louis Michel le Peletier de Saint-Fargeau y Jean-Paul Marat camino al Panteón.

Otro café parisino con una interesante historia es el Café de la Paix, inaugurado en 1862. Su cercanía a la famosa Ópera de Garnier, propició que fueran asiduos visitantes personajes como Piotr Ilich Chaikovski, Jules Massenet, Émile Zola o Guy de Maupassant. Durante la Belle Époque, entre la flor y nata de París, fueron clientes del café, Sergei Diaghilev, y el Príncipe de Gales y futuro rey del Reino Unido, Eduardo VII.

Austria

En Viena, el Café Central, se inauguró en 1860, y se convirtió en un punto de encuentro de intelectuales vieneses. Entre otros, Peter Altenberg, Egon Friedell, Hugo von Hofmannsthal, Anton Kuh, Alfred Adler, Sigmund Freud, Adolf Loos, que diseñó el interior del Café Museum, Leo Perutz y Alfred Polgar, o León Trotsky que vivió en Viena como emigrante hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial.

Hasta bien entrado el siglo XX, era conocido con el sobrenombre de la Universidad del Ajedrez, pues fue un centro de reunión de aficionados de este juego. Hoy es una atracción turística.

España

En España, nos detendremos en el Café Gijón de Madrid. Fundado en 1888, fue tras la guerra civil española, cuando se convirtió en en un centro de tertulia de intelectuales y artistas en la época de la dictadura franquista. Ha llegado al siglo XXI conservado como un lugar de tertulia literaria, de hecho cada año se celebra en este local un premio literario que lleva su nombre y que comenzó en 1949 a instancias del actor Fernando Fernán Gómez, como premio de Novela corta Café Gijón.

Entre la larga lista de asiduos al Gijón se encuentran José Canalejas, Ramón y Cajal, Valle Inclán, Jardiel Poncela, César González-Ruano, Carlos Fernández Cuenca, Manuel Martínez Gargallo, Federico García Lorca, el torero Sánchez Mejías, la actriz Celia Gamez, Camilo José Cela, Gerardo Diego, Gloria Fuertes, Manuel Alexandre, Luis García Berlanga o Pérez Reverte.

A sus famosas mesas acudieron también extranjeros como Truman Capote, actores y directores como Ava Gardner, Orson Welles, Joseph Cotten, o George Sanders. De la historia de éste emblemático café y de la abundante bibliografía que ha generado, hay una buena reseña en el link que os dejamos.

En Barcelona, el Café Els Quatre Gats, fundado en 1897 es un lugar de referencia del modernismo, fueron sus impulsores: Santiago Rusiñol i Prats, Ramon Casas i Carbó, Joaquín Mir Trinxet y Miquel Utrillo. Su nombre hace referencia a la frase «eran cuatro gatos» que indica la poca concurrencia del local en sus inicios. Lugar de reunión de la intelectualidad catalana de finales del siglo XIX y principios del XX, en sus salones han tenido lugar veladas literarias, y musicales. Allí llevó Pablo Picasso sus dos primeras exposiciones individuales en el año 1900.

Para cerrar este recorrido por las cafeterías del mundo, nos parece un broche de lujo visitar el Café Royalty, en la tacita de plata, Cádiz.

En 2012, la familia de la Serna, ha reabierto esta joya que nació en 1912, en el centenario de la Pepa, y que ha permanecido cerrada durante más de 70 años, desde poco antes del conflicto civil español.

En una esquina de la céntrica Plaza de la Candelaria, encontramos este establecimiento de decoración exquisita y suntuosa que fue en sus comienzos lugar de reunión de intelectuales, literatos, músicos, toreros y artistas y en cuyos salones Manuel de Falla deleitó al público de su tiempo.

De la belleza de esta romántica cafetería dan idea las siguientes imágenes.

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