Berlín es una de las ciudades más interesantes de Europa. Como capital de Alemania aglutina a una amplia variedad de culturas en sus más de tres millones y medio de habitantes, posee una historia fascinante y tiene algunos de los mejores museos del mundo. Ese conjunto de factores hace que haya mucho que ver en la ciudad, y también bastante que leer. Convencidos de que un buen libro de viaje es una gran ayuda antes de viajar, te recomendamos 12 libros para saber más sobre Berlín, como hicimos ya con las ciudades de Venecia y Roma.

Novelas ambientadas en Berlín

Los enamorados de la capital alemana tienen un buen surtido de libros sobre Berlín de diferentes géneros. En novela, y traducidos al español, hay una variedad fantástica que están plena o parcialmente ambientados en la ciudad. La Historia del siglo XX ha dado mucho juego a los escritores, y la selección que os traemos es, precisamente, de la pasada centuria.

Berlín Alexanderplatz, de Alfred Döblin

Estamos ante el mejor, o uno de los mejores, libro que se ha escrito sobre Berlín. Alfred Döblin fue uno de esos escritores malditos que todavía no tiene un sitio específico en la literatura. Era judío y se convirtió al cristianismo, estuvo en el partido socialista pero lo dejó desilusionado, leyó a Marx pero se consideraba escritor de la burguesía y marxista heterodoxo.

Como médico en Berlín, conocía la ciudad como la palma de su mano y en 1929 publicó esta obra imperecedera. Berlín Alexanderplatz es un canto de amor a la capital alemana, un retrato de la misma en una época tan interesante como fue la República de Weimar.

Berlín AlexanderplatzAlfred DöblinCátedra. Pgs. 520Comprar

Patria, de Robert Harris

Corre el año 1964 y el Tercer Reich sigue en pie. Quizás sea una de las ucronías más atractivas para el gran público, ¿y si la Alemania nazi hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial? Robert Harris explora esa posibilidad en una intensa novela con Berlín de fondo.

PatriaRobert HarrisDebolsillo. Pgs. 432Comprar

El buen alemán, de Joseph Kanon

Es, sin duda, otra de las grandes novelas ambientadas en Berlín. Es el año 1945 y el Tercer Reich ha caído. La ciudad está rota y se siente el miedo a los ocupantes soviéticos. En las páginas de El buen alemán, Joseph Kanon nos transporta a una Berlín de posguerra en un thriller repleto de berlineses desesperados en busca de sobrevivir en un nuevo mundo.

El buen alemánJoseph KanonCírculo de Lectores. Pgs. 540Comprar

El espía que surgió del frío, de John le Carré

Una de las más famosas novelas de espías tiene lugar, en parte, en Berlín. Frente al muro que separó la ciudad sucede un acontecimiento que da forma a la trama. Guerra fría y agentes secretos se entremezclan con la pericia narrativa de uno de los grandes escritores de thrilles de espionaje, John le Carré.

El espía que surgió del fríoJohn le CarréBooket. Pgs. 304Comprar

Libros sobre la historia de Berlín

Los interesados en Berlín querrán, además de buenas historias ambientadas en la ciudad, conocer la historia real de la capital alemana. Por suerte hay una buena cantidad de opciones para ello, la única «pega» es que la mayor parte es sobre la Berlín del siglo XX.

Memorias, de Albert Speer

No es un libro de Historia al uso, pero las memorias del arquitecto del Tercer Reich son un documento esencial para conocer una parte de la Berlín que todavía está en pie. Ni más ni menos que tenemos ante nosotros las palabras de quien planificó una Berlín que durase mil años. Sin embargo, de su obra apenas queda nada en pie.

Las memorias de Albert Speer son un testimonio indispensable para comprender una de las mentes más complicadas del partido nazi, y para obtener un vistazo de la Berlín que nunca fue. Lee la reseña de nuestros amigos de Rea Silvia.

MemoriasAlbert SpeerAcantilado. Pgs. 936Comprar

La caída del Muro de Berlín, de Ricardo Martín de la Guardia

En el 30º aniversario de la caída del muro de Berlín, Ricardo Martín de la Guardia desmenuza los pormenores que llevaron a uno de los momentos más recordados de la Historia europea reciente. Con un estilo sencillo, el autor ha conformado un libro para todos los públicos con una extensión más que asequible. Lee la reseña de nuestros amigos de Rea Silvia.

La caída del Muro de BerlínRicardo Martín de la GuardiaLa Esfera de los Libros. Pgs. 334Comprar

Berlín. La caída: 1945, de Anthony Beevor

De mano de uno de los historiadores militares más reconocidos y exitosos nos llega este libro sobre la caída de Berlín. Anthony Beevor narra en su habitual estilo ágil la última gran batalla en Europa durante la Segunda Guerra Mundial.

Berlín. La caída: 1945Anthony BeevorBooket. Pgs. 800Comprar

El expediente: Una historia personal, de Timothy Garton Ash

Estamos ante un libro esencial para comprender el sistema de espionaje de la Stasi en la República Democrática Alemana. En él, Timothy Garton Ash descubre, trabajando en los archivos, cómo algunos amigos cercanos habían informado sobre sus actividades cuando estudió en Berlín.

Lo que se encuentra en este libro es una ventana no tanto a la maldad sino a la debilidad humana. Es un trabajo de investigación que ofrece un testimonio demoledor de la vida bajo el totalitarismo.

El expediente: Una historia personalTimothy Garton AshBarlin. Pgs. 288Comprar

El Reino de Hierro, de Cristopher Clark

El Reino de Hierro no es una historia sobre Berlín, pero está intrínsecamente relacionado. Es una obra gigantesca en la que Cristopher Clark recorre la historia de Prusia, desde el margraviato de Brandeburgo hasta su disolución como estado federal alemán.

Junto a la historia de este Estado, esencial para entender Europa, también vemos cómo Berlín cambia a lo largo de los siglos y recibe la impronta de los diferentes gobernantes prusianos.

El Reino de HierroCristopher ClarkLa Esfera de los Libros. Pgs. 944Comprar

Guías de Berlín

Si estás pensando en visitar la capital alemana, además de una buena novela y un gran libro de historia sobre Berlín puede que te interese una guía de la ciudad. Te recomendamos que empieces por esta guía online de Ruta Cultural y, si necesitas más, te dejamos tres guías en papel.

Berlín 8, de Andrea Schulte-Peevers

Lonely Planet presenta esta guía completa y extensa de la ciudad. Tienes todo lo necesaria para desplegar el callejero e improvisar o para planear con antelación tu visita. Es una opción fantástica.

Berlín 8Andrea Schulte-PeeversPlaneta. Pgs. 336Comprar

Guía Visual Berlín Top 10, de VV.AA.

Esta guía de DK es una opción para los que buscan algo más manejable y compacto. También viene con mapa desplegable y se distingue por ser una guía visual con un top 10 de los diferentes tipos de lugares que visitar.

Guía visual de Berlín TOP 10VV. AA.DK. Pgs. 192Comprar

Berlín 1933-1945. Tras las huellas del pasado. Guía histórica, de Maik Kopleck

A pesar de todos los libros de Historia que se puedan leer, no hay nada como visitar la ciudad con esta guía histórica bajo el brazo, especialmente si te interesa hacer un recorrido por el Berlín del Tercer Reich.

PastFinder Berlín 1933-1945Maik KopleckLinks Christoph Verlag. Pgs. 91Comprar

La entrada 12 libros sobre Berlín para conocerla mejor se publicó primero en Ruta Cultural.

A veces es complicado decidir qué ver en Berlín, pues visitar la capital alemana es entrar de lleno en la historia de la formación del país germano desde el remoto y pequeño Margraviato de Brandenburgo. También es asomarse a uno de los puntos clave del pasado más reciente de Europa, con el telón de acero escenificado en el muro de Berlín o los numerosos rastros todavía visibles que dejó la Segunda Guerra Mundial en sus calles.

El callejero de la capital alemana está repleto de historia con su famosa Puerta de Brandenburgo o en el Reichstag y su aclamada remodelación, brilla con la eterna modernidad de sus estaciones de tren que dan la bienvenida a los viajeros y los deleita con palacios como el de Charlottenburg o el de Sanssouci en la cercana Potsdam.

Os presentamos en este artículo un extenso recorrido por la capital alemana para que decidáis qué ver en Berlín (te recomendamos nuestra selección de libros para conocer mejor la ciudad), ya sea en una escapada de unos pocos días, una estancia más prolongada o incluso varias visitas; la ciudad se presta a perderse en ella durante semanas.

Capítulo 1 Berlín, una ciudad ligada a los Hohenzollern

Los inicios de Berlín se remontan de manera difusa cerca del año 1200, cuando se fundaron dos colonias (Berlín y Cölln) en torno al río Spree. En el 1307 ambas colonias se fusionaron y la unión adoptó el nombre de Berlín. Un siglo más tarde la localidad seguía prosperando poco a poco pero ocurrió algo que, sin duda, aceleró el proceso. En 1417, el burgrave de Nuremberg, Federico (de la dinastía Hohenzollern), compró Brandenburgo al emperador Segismundo y, desde entonces, la suerte de Berlín estuvo siempre ligada a los Hohenzollern.

Federico I se convirtió así en margrave (marqués) del margraviato de Brandenburgo y fijó su residencia en Berlín, que se convirtió en la capital brandenburguesa. Era un territorio electoral, con lo que el margrave se hizo con voto en el Sacro Imperio Romano Germánico (SIRG), accediendo a un poder de negociación que será vital para el futuro de Brandenburgo y Berlín.

Poco a poco, esta rama de la familia expandió sus tierras con compras y herencias que salieron de manera adecuada para los descendientes de Federico I. El margraviato, además, no se dividía al morir el cabeza de familia, precisamente uno de los motivos que empujó a Federico I a hacerse con estas tierras. Era algo común en aquella Alemania, lo que la convirtió en un verdadero mosaico cuyas teselas eran minúsculos estados constantemente divididos, reunificados y vueltos a repartir.

Capital de Prusia y del Imperio Alemán

Los Hohenzollern fueron muy pacientes, maestros de las relaciones dinásticas y, con los siglos, forjadores de un ejército cohesionado que levantaba envidias y todavía es estudiado con admiración en academias militares. Dos elementos que conjugaron durante el siglo XVI y XX no sin exponerse a enormes peligros que a punto estuvieron de borrar la dinastía de la faz de la Tierra.

Berlín seguía siendo la capital y Brandenburgo se convirtió en el Reino de Prusia, territorios alejados hacia el noroeste que ofrecieron a la dinastía una preciada salida al mar. Si fueron reyes de Prusia y no de Brandenburgo fue para consolidar su derecho a aquellas tierras, ambicionadas por otras tantas familias. No obstante, la capital siguió siendo Berlín y la corte dejó su impronta en ella, convirtiéndose, poco a poco, en una de las ciudades más importantes de Alemania.

Prusia continuó su caminar hasta convertirse en uno de los mayores estados alemanes; disputó el poder a Austria e incluso plantócara a Rusia, Francia e Inglaterra. En 1871, tras haber aplastado a Austria en el 66, Prusia venció en la guerra franco-prusiana y declaró el Imperio Alemán en el Palacio de Versalles. Aquello fue una dulce venganza ya que Napoleón había disuelto el SIRG (I Reich) en 1806, fue en su patria donde los prusianos formaron el II Reich (y por esta sucesión lógica, el de Hitler fue el III Reich).

Berlín en el XX: ciudad del pecado, la opresión y la libertad

No duró mucho el II Reich. Durante el final de la Primera Guerra Mundial el Imperio Alemán se descomponía desde el interior mientras sus jóvenes morían en las trincheras. De aquel colapso nació la República de Weimar, un intento democrático en una Alemania constantemente asaltada por los extremos políticos.

Berlín siguió siendo la capital, ahora de un Estado convulso constantemente agitado y, como capital, se convirtió en el punto por el que entraba todo lo de fuera. Llegó a verse como una ciudad del pecado, como una Babilonia (preciosamente recreada en la serie Babylon Berlin) símbolo de los males que diferentes bandos políticos querían cercenar, lo que finalmente se decantó hacia el nacionalsocialismo en 1933. Llegó un nuevo Reich con un halo de represión que se incrementó con los años.

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y del III Reich, Berlín quedó dividida en sectores tal y como el propio país. Gobernada por potencias extranjeras que fueron dando poco a poco libertad a los alemanes hasta 1991, cuando llegó el fin de la Unión Soviética y la zona oriental alemana y de Berlín marcharon a la reunificación. Un periodo todavía visible en Berlín, ciudad de la reunificación y la libertad, de periodos de grandeza y oscuridad. Una ciudad, ahora, hermosa, moderna, multicultural y respetuosa con su pasado.

Capítulo 2 Qué museos tienes que ver en Berlín para una visita completa y enriquecedora

Ahora que sabemos situar Berlín en un eje cronológico y conocemos algo de su pasado y cómo este se engarza en la historia alemana, es hora de preguntarnos qué ver en Berlín. Lo primero que haremos será sumergirnos de lleno en lo que nos cuentan sus museos, de los que hay muchos y para todos los gustos. Los museos que vamos a recomendar a continuación no sólo contienen objetos que aportan información, también nos cuentan más sobre la historia de Alemania y sobre la de Berlín porque sabemos quién los hizo y por qué tienen las colecciones que tienen.

§1. Museo de Historia Alemana (DHM – Deutsche Historische Museum) es un punto de partida perfecto para el viajero interesado en la historia de Alemania. Está situado en la famosa avenida Unter den Linden, una zona concurrida y que queda a mano de los principales puntos de interés, con lo que no hay excusa para no visitarlo.

Se trata de un museo muy didáctico y entretenido que parte del reinado de Carlomagno, pues tras su muerte en Europa quedaron plantadas las semillas de lo que hoy son Francia y Alemania. Con ese punto de partida llega al pasado más reciente a través de pintura, escultura, objetos que hablan de la vida cotidiana y otras partes de la colección sobre grandes personajes e historia militar.

El museo fue inaugurado en 1987 con motivo del 750 aniversario de Berlín (el mismo año que Ronald Reagan pidió, con la Puerta de Brandenburgo de fondo, el fin del muro). Por entonces algunos pensaron que sería mala idea poner el nacionalsocialismo en un museo porque «se distancia del recuerdo». Hoy es un ejemplo de seriedad académica en un país, por lo general, crítico y frío con su pasado más reciente.

§2. Cuando uno se pregunta qué ver en Berlín, la isla de los museos es esencial, y es famosa, principalmente, por el Museo de Pérgamo. Fue construido entre 1910 y 1930 como tres enormes alas que representan por fuera parte de lo que guardan; su fachada principal recuerda al Altar de Pérgamo, joya de la corona del museo. Pero además de reflejar lo que protege, refleja a la perfección la excelente escuela alemana de arqueología que es, todavía, una de las mejores y más activas del mundo.

El de Pérgamo, en realidad, podría ser considerado como tres museos, pues tres son sus grandes colecciones. Se puede visitar en un día con una entrada completa, pero el visitante que se toma su tiempo necesitará varios días para ver con tranquilidad el museo.

La colección de antigüedades clásicas es la más famosa, pues es la que tiene el Altar de Zeus (no visitable hasta 2020 por reformas) de la antigua ciudad de Pérgamo (hoy en Turquía). El altar fue trasladado (y muy probablemente salvado de su destrucción) piedra a piedra por Carl Humann y en torno a esta joya de la arquitectura se construyó el museo. Esta colección también tiene la Puerta del Mercado de Mileto y una muy buena colección de esculturas helenísticas.

La colección del antiguo Oriente Próximo también contiene varias joyas nada desdeñables. La Puerta de Istar de Babilonia es una parte esencial del museo y sería un pecado irse de Berlín sin verla. Otros atractivos de esta colección son la vía procesional, también de Babilonia, un modelo de la Torre de Babel y una copia del Código de Hammurabi.

Aunque no es la más conocida, la colección de Arte Islámico también es algo indispensable que ver en Berlín. La fachada del Palacio de Mushatta es indispensable, aunque, desgraciadamente, fue dañada durante la batalla de Berlín en la Segunda Guerra Mundial. También destacan en esta colección el precioso salón de Alepo y el delicado Mihrab de Konya.

§3. Aunque el rey indiscutible de la isla de los museos sea el de Pérgamo, el Museo Nuevo (Neues Museum) tiene una joya en su colección que bien vale un peregrinaje cultural a Berlín. Los colores del busto de Nefertiti, la esposa del faraón Akenatón, resplandecen en la oscura sala que lo guarda. Su sola presencia en la colección del museo hace que la entrada merezca la pena.

El Museo Nuevo fue el segundo en construirse en la isla de los museos. Aunque en parte reconstruido por sufrir graves daños durante la Segunda Guerra Mundial, data del XIX, cuando fue proyectado para albergar parte de la creciente colección del Altes Museum (Museo Antiguo). Tras décadas en un pecaminoso estado fue restaurado en 2009 mientras su antigua colección andaba repartida por otros museos y ahora es uno de los principales lugares que ver en Berlín.

Además del famoso busto de Nefertiti, el Museo Nuevo contiene una completa colección de artículos egipcios que hacen de la visita algo obligatorio para todos los amantes del Antiguo Egipto, y un interesante conjunto de objetos prehistóricos que pueblan las preciosas salas del edificio.

§4. También en la muy poblada isla de los museos la Antigua Galería Nacional (Alte Nationalgalerie) se presenta como una parada muy interesante. Se trata de un museo cuya colección se compone de obras del siglo XIX pertenecientes a la Fundación Cultural de Herencia Prusiana.

La galería es una clara muestra de la posición prusiana a lo largo del XIX, una corte capaz de adquirir obras de grandes autores e incluso de reunirlos en ese ambiente de bonanza. En estas salas veremos pinturas de Friedrich como «El monje a la orilla del mar», el «Concierto a flauta de Federico II» de Menzel o «En el conservatorio» de Manet.

§5. Aunque si el viajero está interesado en una pinacoteca repleta de grandes maestros que ver en Berlín, la Gemäldegalerie debería ser una visita obligada. Cerca de la Potsdamer Platz, la galería está ubicada en el Kulturforum, un espacio dedicado a acoger diferentes edificios culturales para compensar la concentración de museos la zona este de la ciudad.

Esta pinacoteca presenta una de las mayores colecciones de Europa y es, sin duda, una de las mejores para conocer a los maestros alemanes. Pero, con unas 1.500 obras, la galería no se centra únicamente en los germanos, ya que cuenta con obras de pintores europeos desde el siglo XIII al XVIII.

En sus salas podremos contemplar obras de Alberto Durero, Lucas Cranach el Viejo, Hans Holbein, Rogier van der Weyden, Jan van Eyck, Tiziano, Caravaggio o Pedro Pablo Rubens. Una mención especial merecen las pinturas de Vermeer (de quien, en general, hay poco), la sala octogonal dedicada a Rembrandt y otra dedicada a Rafael Sanzio con cinco de sus madonas. Es una galería que no puedes perderte.

§6. Volviendo a la isla de los museos, el Museo Antiguo (Altes Museum) es uno de los primeros edificios del mundo construidos con la idea de albergar una colección, y como tal, lugar indispensable que ver en Berlín. Construido por el maestro del neoclasicismo alemán, Friedrich Schinkel, el Altes Museum es una de las joyas arquitectónicas de la capital alemana y uno de los edificios más representativos de Schinkel.

Alberga una extensa y rica colección de arte romano que lo hace muy llamativo para los amantes de la Antigua Roma. Pero las joyas del museo son otras: una de las mayores colecciones de arte etrusco, una gran muestra numismática del siglo VII a.C. al III d.C. y una excelente colección de arte griego, entre las que destacan la diosa del trono de Tarento o la diosa de Berlín.

Con esta imponente colección es difícil no recomendar la visita al Altes Museum que, además, ofrece una maravillosa vista por fuera con su preciosa fachada. Por si fuera poco, contemplar su colección entre sus hermosas salas, especialmente el atrio interior que recuerda al Panteón de Agripa, conforma un motivo más para comprar la entrada.

Capítulo 3 Visita Berlín y disfrútala a través de sus lugares más representativos

§7. Alexanderplatz está considerado como el centro neurálgico de la ciudad, lo que lo hace un lugar indispensable que ver en Berlín. En torno a esta zona se desarrolló la ciudad desde el 1200 y, a pesar de lo mucho que ha crecido la urbe, sigue estando prácticamente en el centro geográfico de la misma. De hecho, el Nikolaiviertel (barrio de Nicolás), es la zona más antigua de Berlín y está a unos pocos pasos de la imponente torre de televisión de Alexanderplatz.

Además de la torre de televisión, en Alexanderplatz hay un poco de todo y es una buena idea alojarse cerca o con una buena conexión de transporte con la plaza, ya que está cerca (teniendo en cuenta que Berlín es una gran ciudad) de los grandes atractivos de la urbe. A lo largo de la enorme zona peatonal hay comercios (incluido un gran centro comercial), el reloj mundial, la Marienkirche (iglesia de Santa María), el todavía imponente ayuntamiento, la fuente de Neptuno y, lindando con el río, el parque Forum Marx-Engels (si lo quieres visitar, no olvides leer antes los libros de Marx y Engels), junto al que se encuentra el AquaDom, un acuario de fama internacional.

§8. Como si fuera una esquina de Alexanderplatz, el Nikolaiviertel está encajado entre el ayuntamiento y el parque Marx-Engels. Berlín creció en un inicio en torno a la Nikolaikirche (iglesia de San Nicolás) meintras al otro lado de río Spree lo hacía Cölln hasta que, como ya indicamos, ambas poblaciones se juntaron.

El barrio fue durísimamente castigado durante la Segunda Guerra Mundial hasta que en 1987 (con el sempiterno 750 aniversario de la ciudad en mente) se reconstruyó buscando la fidelidad a lo anterior. Gracias a esta iniciativa, el Nikolaiviertel se mantiene como un rincón berlinés con sabor añejo y se pueden ver algunas casas con cierto estilo hanseático junto al coqueto palacio de Ephraim y el el interesante museo barroco (de vida cotidiana burguesa) Knoblauchhaus. Sin duda, una de los lugares imprescindibles que ver en Berlín.

§9. Al otro lado del Spree, junto al Altes Museum, la Catedral de Berlín embellece, si cabe más, la zona. El actual edificio se terminó de construir en 1905 tras demoler el anterior (reformado por Schinkel) por orden del Káiser Guillermo II. La idea del nuevo edificio era «competir» con la basílica de San Pedro del Vaticano con un gran templo protestante.

En un estilo neobarroco, la Catedral (aunque nunca ha sido sede de obispo es llamada así) fue adornada con bastante ostentación para los estándares protestantes, en buena medida debido al gusto por el lujo de Guillermo II. Lo más llamativo del interior es, sin duda, la maravillosa cúpula de 98 metros de altura ricamente decorada y que inunda de luz el edificio.

La catedral también cuenta con un pequeño museo que incluye la cripta de los Hohenzollern donde puede verse parte del recorrido de la dinastía. Como último regalo del precioso edificio también se puede subir a los tejados, donde el viajero puede disfrutar de una vista muy bonita. A su izquierda se encuentra ahora en reconstrucción el Palacio Real, aunque todavía no es un punto esencial que ver en Berlín, sin duda hay que marcarlo para los próximos años.

Qué ver alrededor de Unter den Linden, la avenida más bonita de Berlín

§10. Unter den Linden es la avenida más famosa de Berlín. En el siglo XVI, Juan Jorge de Brandenburgo abrió una senda hacia el parque Tiergarten, por entonces coto de caza real, para unirlo directamente con la residencia Hohenzollern en Berlín (lo que se fue convirtiendo en el Palacio Real). En 1647, Federico Guillermo I sembró la avenida de tilos, de donde le viene el nombre, en español «bajo los tilos». A pesar de tomas, saqueos o bombardeos, desde entonces la ciudad siempre ha procurado de que sus ciudadanos disfruten de la sombra de los tilos en su preciada avenida.

Más allá del bonito origen de su nombre, la avenida siempre ha sido un punto muy importante del callejero de Berlín. En la actualidad conecta la Puerta de Brandenburgo con la isla de los museos y, en extensión, con Alexanderplatz. La propia avenida está salpicada de algunos de los edificios más señeros que ver en Berlín, como la Universidad de Humboldt, el Museo de Historia Alemana o la Nueva Guardia.

§11. Uno de los primeros edificios que vemos en Unter den Linden, si venimos desde la isla de los museos, es el de la Nueva Guardia, una especie de templete conmemorativo con una preciosa portada dórica. En un inicio se construyó para conmemorar la derrota ante Francia y la posterior liberación de Berlín, sentido original que con el tiempo ha ido cambiando. Hoy guarda en el interior la escultura de una madre sosteniendo a su hijo muerto como homenaje a todas las víctimas del mundo sin importar qué hayan sufrido.

§12. Frente a la Universidad de Humboldt la Bebelplatz es otro punto muy interesante de la Unter den Linden. En esta plaza los nazis realizaron la famosa quema de libros prohibidos de 1933. Hoy la guardan el edificio de la Ópera, la biblioteca de la universidad y, en una esquina, la muy curiosa catedral católica de Santa Eudivigis. En el centro de la plaza, un gran panel de cristal simula unas estanterías vacías del tamaño de los libros quemados en 1933.

§13. Muy cerca de la Bebelplatz, a sólo dos manzanas de Unter den Linden, la Gendarmenmarkt es una de las plazas más bonitas que ver en Berlín. Su construcción responde a una reurbanización de 1688 para acoger a hugonotes franceses (protestantes) y, como muestra de ese hermanamiento, se construyó una iglesia francesa para los exiliados.

En 1708, los vecinos luteranos alemanes construyeron una iglesia prácticamente idéntica en la otra cara de la plaza, lo que reforzó ese ideal de hermanamiento entre comunidades protestantes. En época de Federico II el grande se añadieron torres casi idénticas, por lo que la plaza es conocida como la de las iglesias o torres «gemelas».

Entre ambas iglesias el edificio de la Konzerthaus (casa del concierto), actual sede de la Filarmónica de Berlín, remata de manera sublime el conjunto. Se trata de uno de los proyectos de Schinkel que en su día fue la Schauspielhaus (casa del drama, es decir, teatro) y fue prácticamente destruido durante la Segunda Guerra Mundial, pero que se reconstruyó respetando al máximo el edificio original.

§14. Si te entra hambre en Berlín hay muchas opciones para recargar las pilas y, aunque las porciones de pizza son una opción universal ampliamente extendida por la capital alemana, lo mejor es decantarse por un currywurst. Se trata de un plato de salchichas con salsa al curry y patatas fritas típico de Alemania que nos recargará de energía para seguir conociendo Berlín. Si eres un enamorado de la gastronomía y te gusta el plato, el museo del Currywurst se encuentra a tres manzanas al sur de la Gendarmenmarkt.

Aunque si pasamos varios días en Berlín y queremos saborear Alemania todavía más, los Bratwurst, un tipo de salchicha que encontraremos como perrito caliente en diferentes puestos, también son una muy buena opción para comer callejeando. Para sentarnos tranquilamente en un restaurante lo mejor sería degustar un Eisbein (codillo de cerdo) o un Schnitzel, algo parecido a un san jacobo procedente de Austria. Y, para finalizar, no hay mejor tentempié que un Bretzel, el bollo alemán por excelencia, que podemos encontrar salado o dulce.

Sumérgete en la historia de Berlín y Alemania en la Plaza de París y el Tiergarten

§15. El final (o el principio) de Unter den Linden desemboca en la Pariser Platz (Plaza de París), rematada por la Puerta de Brandenburgo, un edificio esencial de la historia de Prusia. Inspirada en las puertas de acceso de la Acrópolis de Atenas, la puerta debía llevar la paz hacia Berlín. De hecho en su origen la diosa de la paz (Eirene) cabalgaba en una cuadriga hacia la ciudad.

Cuando Napoleón tomó Berlín se llevó a la diosa a París para exhibirla como símbolo de la victoria. Años después, Napoleón fue derrotado y los prusianos recuperaron a su diosa, pero volvió a subir a su puerta como Victoria, llevando, ahora, los ánimos vencedores hacia Berlín.

Paz, victoria y símbolo de reconciliación entre la Alemania del este y del oeste, la Puerta de Brandenburgo ha sido y sigue siendo uno de los símbolos esenciales de Berlín, tanto que se ha convertido en un souvenir casi omnipresente.

§16. A tan solo unos pasos al norte de la Puerta de Brandenburgo el Reichstag ocupa un bello espacio entre el Tiergarten y el río Spree. Fue construido a finales del XIX debido a que, al fundar el Imperio Alemán, aquel enorme y flamante Estado necesitaba una gran casa parlamentaria.

Con una vida relativamente corta y convulsa, el Reichstag fue testigo de la muerte de la democracia alemana. Durante la batalla de Berlín sufrió gravísimos daños y poco hay que culpar a los atacantes, el partido nazi había convertido el parlamento prácticamente en un búnker.

Tras la guerra, como tantos otros edificios de importancia, quedó abandonado hasta que se remodeló en los 60 pero no fue hasta la reunificación en 1991 cuando alcanzó la configuración actual. El Bundestag (dieta federal en vez de imperial) volvió a Berlín y situó su residencia en el edificio del Reichstag, con una importante reforma (de Norman Foster) que le devolvió su cúpula, terminada en 1999, y lo ha convertido en uno de los principales atractivos que ver en Berlín.

§17. El Reichstag linda con el Tiergarten, el parque más importante de Berlín, que tiempo atrás había hecho de coto de caza para algunos Hohenzollern. Hoy es el pulmón de la ciudad y es verdaderamente querido por los berlineses. Cuenta con un zoo y unas grandes y preciosas arboledas, y sus canales y pequeños lagos lo convierten en un lugar en el que echar una tarde de relax. También da al palacio de Belleuve, residencia del Presidente de la República Federal Alemana, y hay un enorme monumento a los soldados soviéticos (que participaron en la toma de la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial).

§18. Casi al final del Tiergarten está, que duda cabe, su principal atractivo: la Columna de la Victoria. En un principio fue construida para celebrar la victoria sobre Dinamarca en 1864, pero cuando por fin se pudo inaugurar Prusia se había convertido en el Imperio Alemán, por lo que también sirvió para conmemorar las victorias sobre Austria en 1866 y sobre Francia en 1871.

§19. Si salimos del Tiergarten llegamos la zona de Charlottenburg, un área repleta de galerías de arte y el Museo de la Fotografía. Aunque si hay algo por lo que merece la pena llegar prácticamente a los límites de la ciudad es el Palacio de Charlottenburg.

Federico I de Prusia fue el primer monarca prusiano desde 1701. Antes de formar el nuevo reino, Federico había mandado construir un palacio veraniego en Berlín para su esposa Sofía Carlota, pero cuando se coronó decidió renovarlo lujosamente para que estuviera a la altura de una reina. Sofía Carlota no vio este trabajo terminado y, en su memoria, Federico I lo renombró como Charlottenburg.

Hasta la creación del Imperio Alemán, cuando los Hohenzollern hicieron del Palacio Real de Berlín prácticamente su única residencia, Charlottenburg fue el lugar preferido por algunos de los monarcas de la familia, lo que llevó a algunos a realizar ampliaciones y reformas. Hoy es un precioso palacio cuyos jardines y algunas de sus salas son auténticas obras de arte y también expone una formidable colección de pinturas francesas del XVIII.

§20. Hacia el sur de la Puerta de Brandenburgo está una de las zonas más modernas y que más han crecido de Berlín en la pasada década. La Potsdamerplatz (que está en el camino a la cercana Potsdam) es un enorme cruce de caminos rodeado de puntos de interés que merece la pena visitar.

El Sony Center se ha convertido, quizás, en el mayor símbolo de la Potsdamerplatz. Se trata de un conjunto de edificios que forman una especie de patio interior rematado por una suerte de cúpula de acero y cristal iluminada de colores al caer la noche. Una zona repleta de restaurantes y otros comercios que la convierten en una de las más concurridas del lugar.

La zona del Daimler Chrysler también es un referente de modernidad, algo más tranquilo que el Sony Center. Los apasionados del cine no se resistirán a contemplar el Berlinale Palast, donde se celebra el festival de cine berlinés. Muy cerca está el Kulturforum, donde hay otros museos de Berlín que merecen la pena visitar y donde la filarmónica tiene otra casa. Y antes de partir, subir al Panoramapunkt de la torre Kollhoff es prácticamente obligatorio, tiene una de las mejores vistas que ver en Berlín.

§21. Todos necesitamos una parada para refrescarnos de vez en cuando y los cerveceros están de suerte en Berlín. Alemania siempre está en el top tres de consumidores de cerveza y tienen una amplísima variedad de sabores. Berlín está repleta de locales en los que degustar una buena cerveza alemana y sería un pecado marcharse sin haber tomado aunque sea una.

§22. Casi en línea con la Potsdamerplatz pero al otro lado del Tiergarten, hay un vestigio del pasado que se alza orgulloso con sus heridas entre los edificios modernos. La iglesia-memorial Kaiser Willhem permanece semiderruida tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. La estructura permaneció así tras la guerra hasta que, en la década de los 50, se planeó demolerla pero los vecinos se negaron.

Gracias al empeño de los vecinos la iglesia permaneció en pie y ahora es un monumento que conmemora lo que se pierde en las guerras, y está acompañado de una capilla y un campanario nuevos. Además justo en la iglesia da comienzo la Kurfürstendamm, la otra gran avenida de Berlín que, aunque no es un lugar típico de turismo, es una de las zonas preferidas de ocio por los berlineses y hay varias galerías de arte.

Disfruta de Berlín a través de su río

Berlín es una ciudad con una cantidad enorme de puentes, pues está cruzada por el río Spree y diferentes canales, además, el área de la ciudad es considerablemente grande. Algunos cuentan 969 puentes, otros llegan a más de 2.000. Sean tantos o «tan pocos», hay varios que son imprescindibles.

§23. El más bonito de todos, sin duda, es el Oberbaumbrücke (brücke es puente en español). Es una de las joyas que ver en Berlín y enamora a vecinos y viajeros con su estilo gótico en ladrillo rojo y sus dos torres. Sin duda, una maravilla que merece la pena visitar, y que está junto a la East Side Gallery (de la que hablaremos más adelante).

§24. El Oberbaumbrücke está muy cerca del Badeschiff, una zona de baño pública que, literalmente, es una piscina sobre el río Spree. Estos muelles que conectan la rivera del río con la piscina es la forma que Berlín encontró para mantener la costumbre berlinesa de bañarse de manera segura en su Spree. Si pasas el tiempo suficiente en la ciudad en verano seguramente agradecerás un baño.

§25. Entre los alrededores del Reichstag y Unter den Linden hay un par de puentes que merecen mucho la pena. El Molktebrücke conecta la zona noroeste de Berlín con el Tiergarten y es otro de los puentes más bonitos de la ciudad con su acabado rojizo y sus bellos decorados. Dando acceso a Unter den Linden desde la isla de los museos, el Schlossbrücke embellece, la que de por sí es, una de las zonas más bonitas de Berlín.

Qué ver en Berlín para adentrarte en la Guerra Fría

Berlín fue uno de los centros más importantes durante la Guerra Fría, época en la que todo giró en torno a los grandes mastodontes que fueron Estados Unidos y la URSS. La ciudad estuvo, tras la Segunda Guerra Mundial dividida en cuatro sectores, aunque con los años se comenzó a hablar de dos, el occidental y el oriental.

Alemania había sido ocupada tras su derrota y dividida en esferas de influencia para tutelar su futuro. En medio de los vencedores, acabó por ser, en parte, otra trinchera entre los bloques capitalista y comunista que formaron aquella Guerra Fría. La tensión llegó a tal punto que el lado soviético levantó un muro que dividió Berlín y que sigue (con algunos tramos) formando parte de la ciudad.

§26. Siguiendo con los puentes, hacia el suroeste el río Havel delimita de forma natural la separación entre Berlín y Potsdam. El puente que las conecta es el de Glienicke, conocido por haber sido el puente de los espías durante la Guerra Fría, un concurrido lugar de intercambio de prisioneros, pues era la frontera entre la Alemania occidental y la oriental.

§27. Muy cerca del Oberbaumbrücke hay una buena sección en pie del muro de Berlín y es conocido como la East Side Gallery. Es la galería de arte al aire libre más grande del muro (recorre 1,3 km) y en lo que una vez sirvió para separar la ciudad, ahora sirve para exponer grafitis de artistas de todo el mundo. En esta zona de encuentro artístico internacional una de las obras más conocidas es la del beso de Brezhnev y Honecker. Un lugar obligatorio que ver en Berlín.

§28. Aunque el puente de Glienicke es uno de los pasos fronterizos más famosos del mundo, el Checkpoint Charlie lo es en la propia Berlín. Tras la construcción del muro, el alcalde consiguió que sus ciudadanos pudieran visitar el este con numerosas restricciones y el paso era esta caseta fronteriza. Ahora es una atracción turística que aparenta estar todavía en pleno funcionamiento, con el cartel que avisa que estamos dejando el sector americano y con un par de soldados montando guardia.

§29. En la misma calle que el curioso puesto fronterizo está el Museo del Muro del Checkpoint Charlie, que contiene una interesante colección de objetos relacionados con el muro de Berlín. El museo cuenta la historia de la ciudad durante aquella época de Guerra Fría y, especialmente, de la capacidad de resiliencia de los berlineses y sus ingenios para cruzar de un lado a otro.

Berlín, la cultura judía y la memoria del Holocausto

Como capital de Alemania durante el Holocausto, Berlín es un gran lugar para conocer más de cerca uno de los momentos más terribles de la historia reciente de Europa. Tanto la ciudad como el gobierno alemán han mirado a su pasado con dolor y autocrítica y son varios los lugares que recuerdan a las víctimas y explican lo ocurrido.

§30. Scheunenviertel es un barrio que ha tenido un gran desarrollo en las últimas décadas. En la orilla norte del Spree, frente a la isla de los museos, esta zona se la conoce como «barrio judío», aunque no es ni fue un distrito exclusivo. Aquí se concentró gran parte del odio contra los judíos desatado durante «la noche de los cristales rotos» en 1938.

Hoy el barrio ha adquirido un aire bohemio y romántico único en Berlín. Los vecinos lo cuidan con todo su mimo y tiene varios lugares muy interesantes. La Nueva Sinagoga, parcialmente reconstruida, es una preciosa joya por fuera pero que deja que desear por dentro, con un escueto museo que cuenta su historia y la sinagoga en sí misma, no obstante, cerrada al público.

Junto a la sinagoga hay un conjunto de patios interiores con un ambiente excepcional para tomar algo y que son esa muestra inmejorable de la modernidad y el aire bohemio de la zona. Nuestro mayor consejo para disfrutar Scheunenviertel es que os perdáis caminando por sus preciosas calles y respiréis el ambiente único del barrio, que lo convierten en un lugar muy interesante que ver en Berlín.

§31. Entre la Puerta de Brandenburgo y el Potsdarmerplatz 2.711 bloques de hormigón forman el Monumento al Holocausto de Berlín. Un memorial a los judíos asesinados hecho para sobrecoger al visitante mientras se pasea entre los pasillos que forman los bloques.

El centro de información sobre el Holocausto, también allí, no sobrecoge menos. Ofrece un repaso a la historia de la persecución de los judíos por parte de los nazis y, una de las salas, está cubierta por los nombres de las víctimas, sus años de nacimiento y los de su muerte.

§32. Uno de los últimos museos en abrir en Berlín es el de la Topografía del Terror (muy cerca de la Potsdarmerplatz), que rastrea la etapa de gobierno de los nazis. Aunque no se limita sólo al tema del Holocausto, está directamente relacionado al ser una política del partido nazi. Es un museo muy impactante que deja huella en cada visitante.

§33. Otro de los lugares que ver en Berlín para los interesados en el Holocausto y en la cultura judía el Museo Judío de Berlín, no demasiado lejos (al sur) del Chekcpoint Charlie. Se trata de un imponente edificio que cuenta la historia de la cultura judío-alemana que también expone un impactante monumento al Holocausto.

§34. Hacia el norte de Berlín, en Oranienburg, se encuentra el campo de concentración Sachsenhausen, el más cercano a la capital alemana. Fue un campo de concentración donde llegaron a estar recluidos unas 200.000 personas, entre los que murieron miles debido a los trabajos forzados, enfermedades y las técnicas de exterminio de los nazis, ya que contaba incluso con hornos crematorios. La visita es demoledora pero absolutamente recomendable.

Capítulo 4 Dónde alojarte en Berlín

§35. En Berlín hay una amplia oferta hotelera, por lo general, con una gran comunicación con la excepcional red de transportes de la ciudad. Nuestra recomendación es que busquéis hoteles en zonas céntricas, suelen tener muy cerca estaciones con muy buenas combinaciones y os permitirán pasear para hacer algunas de las visitas. Combiene recordar al viajero con tiempo que, entre Alexanderplatz y el Tiergarten hay una enorme cantidad de puntos de interés, alojarse a lo largo de esa zona es la mejor forma de visitar Berlín para vivirla con tranquilidad.

El Pestana Hotel Tiergarten es una magnífica opción. Pegado al precioso parque y algunas de sus zonas más bonitas (incluida la Columna de la Victoria), la cercana estación de autobuses lo deja a unos 20 minutos de la mayor parte de puntos de interés.

Aunque algo caros, los Apartaments am Brandenburger Tor tienen una localización excepcional, al estar a una calle de la Puerta de Brandenburgo. Se trata de una zona perfectamente comunicada desde la que se puede pasear a muchos de los lugares más bonitos de Berlín. Aunque los apartamentos sean algo caros, el precio está totalmente justificado.

Algo más hacia el sur (cerca de Topografía del Terror) y muy bien comunicado, el Three Little Pigs Hostel Berlin es una opción excelente, bien recomendado y bastante más económico. El lugar es difícilmente mejorable, ya que ocupa un antiguo convento.

El Hotel Zoe, del grupo Amano, es una opción muy interesante. Muy cerca de Alexanderplatz, tiene muy a mano la isla de los museos y el comienzo de Unter den Linden, con una combinación de transportes inmejorable y muy bien recomendado, el hotel sigue manteniendo unos precios muy razonables.

Otra opción para alojarse con buenos precios y comunicación es el EnergieHotel Berlin City West, situado en el barrio de Charlottenburg. La zona es tranquila y moderna, con el Tiergarten cerca y el precioso Palacio de Charlottenburg no demasiado lejos.

Esta lista de Booking de hoteles céntricos ofrece una buena gama de opciones.

Capítulo 5 Qué ver cerca de Berlín

Potsdam

§36. «La ciudad de la corte prusiana» es la reina absoluta para las excursiones cerca de Berlín. Potsdam es una localidad pequeña y preciosa que creció mucho desde que Federico Guillermo I la convirtió en su retiro para cazar en 1660. Allí los Hohenzollern construyeron mucho, cuyo mayor exponente es el hermoso palacio de Sanssouci y sus jardines.

El curioso barrio de Alexandrowka, colonia rusa, le da un toque diferente a la ciudad, ya que incluso cuenta con una coqueta iglesia ortodoxa. El imponente Palacio Nuevo, el Museo Barberini, el Palacio de la Orangerie y el barrio holandés son otros lugares destacados que deberían estar incluidos en cualquier visita.

Leipzig

§37. Algo más lejos, a unos 160 km, la ciudad de la música es sin duda un destino muy atractivo para una escapada. El vínculo de Leipzig con la música es difícil de ignorar, y es que ni más ni menos que Johann Sebastian Bach trabajó 27 años en la ciudad, primero en el Coro de Santo Tomás y luego en la Gewandhaus, primera orquesta civil de Alemania. Wagner, natural de Leipzig, también estudió aquí y desarrolló sus primeros pasos como músico en su ciudad natal.

Visitar Leipzig es hacerlo para escuchar música, de alguna de sus orquestas o en los diferentes festivales que hay a lo largo del año. Las galerías comerciales del centro de la ciudad son un buen lugar para ir de compras y callejear por las cuidadas calles. Los interesados en la era napoleónica, además, tienen el colosal monumento a la batalla de las naciones de 1813 como visita obligada.

Dresde

§38. Prácticamente a la misma distancia que Leipzig, Dresde es una ciudad que ha resurgido de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Unas semanas antes del fin del conflicto, un terrible bombardeo Aliado desató una tormenta ígnea que convirtió la población en un amasijo de esqueletos de hormigón. Hoy Dresde brilla de nuevo con el esplendor de antaño.

Ciudad de margraves, electores y reyes, Dresde está repleta de joyas en un casco antiguo donde no hay una calle sin edificios o detalles que merezcan la pena una parada para maravillarse. El Palacio Zwinger es un tesoro en sí mismo que además guarda varios museos como la Galería de los Maestros Antiguos, muy cerca, el aire toscano del Palacio Real de Dresde enamora con su estilo renacentista y las vistas desde su torre. Iglesias como la Frauenkirche y la Hofkirche completan un casco antiguo como pocos en Europa.

Estos son sólo algunos de los muchos atractivos de Dresde que recomendamos visitar con detenimiento en nuestra guía de la ciudad. Una estancia aquí se vería recompensada con visitas a un entorno magnífico, con el Palacio de Moritzburg y la ciudad de Meißen muy cerca de Dresde, así como las maravillas naturales de la Suiza Sajona.

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Al oeste de Berlín, entre el alargado Tiergarten, que custodia la Columna de la Victoria, y el Estadio Olímpico, se encuentra una de las joyas de la capital alemana. El Palacio Charlottenburg es un vestigio del nacimiento de Prusia como reino, y una de las residencias reales durante las décadas en las que la dinastía de los Hohenzollern se hizo un hueco entre las potencias europeas. Sin duda, merece una visita.

En 1695 los Hohenzollern todavía no pertenecían a la realeza (si te interesa la historia de la ciudad te puede interesar nuestra selección de libros de Berlín). A las espaldas llevaban dos siglos luchando por hacer del Margraviato de Brandeburgo un Estado a tener en cuenta en el tablero alemán. Una buena parte de la empresa la llevó a cabo Federico Guillermo I de Brandeburgo, el «Gran Elector» subastó continuamente su alianza, muy codiciada. Su disciplinado ejército era un bien deseado por sus poderosos vecinos y el elector lo tenía claro: ser neutral no era una opción.

Su sucesor, el margrave elector Federico III de Brandeburgo, recibió un Estado con una sólida base territorial e institucional para el futuro. El antaño pequeño margraviato comenzaba a coger las riendas de su destino y se había ganado el respeto de buena parte de Europa. La esposa de Federico, Sofía Carlota, encargó una residencia veraniega en Berlín a la altura de una corte en pleno crecimiento. En 1699 se inauguró, durante el 42 cumpleaños de Federico, el palacio de Lietzenburgo.

Dos años más tarde, el margrave elector se coronó a sí mismo como Rey de Prusia, eso sí, con la bendición del Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico (que buscaba ayuda entre sus vecinos imperiales para luchar contra los Borbones). El título suscitó algunas risas, pero el mensaje de, ahora Federico I, no podía ser más claro: Prusia era una zona periférica para Brandeburgo en continua disputa con Polonia y a veces con Suecia. Era una salida al Báltico a la que no le faltaban pretendientes y el nuevo monarca no dejó pasar la oportunidad de legitimar una de sus propiedades más difíciles de controlar.

Pero volviendo al palacio, la nueva corte sufrió una impresionante ampliación. Federico I quiso convertirla en una de las más lujosas de Europa, y no era un mero capricho. La corte de un Estado moderno era un medio de comunicación hacia dentro, y al mismo tiempo hacia fuera. Mientras que gobernaba sobre los asuntos propios de Prusia, proyectaba su poder al resto de Estados. El propio hecho de coronarse a sí mismo ya mandaba un poderoso mensaje.

Este desembolso en lo ostentoso fue visible en el palacio de su esposa. El arquitecto real, Johan Friedrich Eosander fue enviado a Italia y Francia para aprender del barroco, y en 1702 amplió el palacio con dos nuevas alas laterales. El feliz momento que vivía Federico se truncó con la muerte, en 1705, de Sofía Carlota, y en su memoria renombró el palacio como Charlottenburg.

Entre las zonas más señaladas del palacio se encuentra el invernadero de naranjas, donde se realizaban algunas de las festividades más importantes de la corte durante el verano. Aunque si Charlottenburg tuvo algo que destacara sobre el resto de palacios fue la habitación del ámbar, una sala completamente recubierta de ámbar decorativo. Según los que tuvieron la suerte de verla, era «la octava maravilla del mundo».

Tras la muerte de Federico I en 1713 la vida del palacio cayó en la penumbra del desuso. El heredero del ostentoso y refinado Rey prusiano, Federico Guillermo I fue todo lo contrario a su padre. Tras la austeridad de la que se enorgulleció de practicar en vida (había surgido un fuerte rechazo al inmenso gasto de su padre), se escondía un hombre descrito en numerosas ocasiones simple y llanamente como «bestia». Una austeridad, en definitiva, a veces revestida como una completa falta de sensibilidad por las artes.

A pesar de la dura apariencia, el militarista (siempre llevaba uniforme) Federico Guillermo I, fue un buen gobernante que consolidó la administración de Prusia y redujo el gasto cuando más era necesario. Mejoró el comercio interno y el sistema de cantones militares situó a Prusia con el cuarto mayor ejército de Europa, y probablemente, el mejor adiestrado. Puso al Estado por encima de todo, y para reforzar sus relaciones con Rusia, regaló al Zar Pedro el Grande la habitación del ámbar, una joya inigualable que no le despertaba el más mínimo interés.

Su heredero, Federico II el Grande, mostró desde pequeño un enorme interés por las letras y las artes, lo que le valió la continua desaprobación de su padre. Una vez ascendió al trono, recuperó parte del lujo de su abuelo y la corte volvió a brillar. Volvió a hacer uso de Charlottenburg, junto al Palacio Real de Berlín, y mandó ampliarlo siguiendo las líneas marcadas décadas atrás por Eosander. El palacio de Sofía Carlota volvió a estar lleno de vida, y durante generaciones fue una de las residencias más importantes (siempre a la sombra del Palacio Real) de los Hohenzollern.

Fue con Federico II cuando Prusia alcanzó por primera vez una posición verdaderamente importante en el mapa europeo. Su gusto por el arte y las letras no le privaron de ser un maestro militar, de hecho fue el comandante de sus tropas sobre el campo. Luchó en sus batallas y más de una vez la muerte estuvo cerca de encontrarle. Se enfrentó cara a cara contra toda Europa durante la Guerra de los Siete Años y aunque con un alto coste, salió airoso.

Prusia había ingresado en la élite y hablaba de tú a tú con Austria. El palacio de Charlottenburg había crecido junto a Prusia, que ejercía de contrapoder en el Sacro Imperio Romano Germánico de los Habsburgo. Aunque todavía no tenía un papel hegemónico, derrotaba a las tropas rusas, francesas y austriacas por igual en hazañas que todavía se estudian en las academias militares.

Mucho tiempo después el sueño de verano de Sofía Carlota dejó de ser residencia a tiempo parcial de los Hohenzollern, a la muerte de Federico III en 1888. Bajo régimen imperial, la dinastía hizo del Palacio Real de Berlín el centro total de su vida política y privada.

Charlottenburg sufrió importantes daños estructurales durante la Segunda Guerra Mundial, al igual que el Palacio Real. No obstante, corrieron distinta suerte; mientras que la residencia oficial de los Hohenzollern fue demolida (actualmente en reconstrucción), Charlottenburg fue restaurado al encontrarse en mejores condiciones que su hermano mayor.

Hoy el palacio se puede visitar para conocer los aposentos de Federico I el Grande, así como la colección de pintura francesa del XVIII, la mejor de su clase fuera de Francia, que incluye la Peregrinación a la Isla de Citera de Antoine Watteau. La colección se encuentra en el «nueva ala», encargada por Federico II y, a falta de la habitación del ámbar, sus hermosos salones visitables merecen la pena la entrada.

Charlottenburg reluce tal y como antaño, con la estatua de Federico Guillermo I, el Gran Elector, custodiando la entrada del palacio. En lo alto de la cúpula, la diosa fortuna corona el edificio en forma de veleta, desde donde contempla los jardines del palacio. Ahora están abiertos al público como un parque, pero no uno cualquiera; son una joya del barroco que cualquier ciudadano, o turista, puede y debe visitar.

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El fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 no supuso la calma o la estabilidad para todo el mundo. Aunque en buena parte de Europa los siguientes 15 años significaron la tranquilidad y el progreso de la socialdemocracia, impulsado desde Estados Unidos con el Plan Marshall, para la Europa del este la situación fue bien distinta.

El mundo se configuró en dos bloques; uno bajo la influencia estadounidense y el otro bajo el control directo de la Unión Soviética. Fue esta parte de Europa para la que, según Tony Judt, la Segunda Guerra Mundial no acabó hasta que se disolvió la URSS en 1991. Y fue la Europa en la que estuvo Berlín, aislada de la República Federal Alemana pero con más de media ciudad bajo control occidental.

Hacia la Guerra Fría

Poco después de terminar la guerra, Estados Unidos y la URSS tuvieron serios conflictos de intereses en las crisis de Irán y Grecia, lo que se puso mucho más serio en las guerras de Corea y Vietnam en la década de los 50. Aunque no hubo enfrentamientos directos entre ambas potencias, la Guerra Fría era una realidad y confeccionó ese mundo de dos bloques en el que estabas en un lado o en otro.

Alemania fue un caso particular porque al término de la guerra se aplicó, a pequeña escala, todo lo que vino después para el resto de Europa. Fue dividida en zonas de influencia (Austria también) y ocupada militarmente: una para cada potencia Aliada. No obstante, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia pronto buscaron una solución más compacta para aquel entuerto y dirigieron una campaña para unificar Alemania, a lo que la Unión Soviética se opuso.

Mientras la tensión crecía entre ambos bloques por las crisis de Irán y Grecia, Estados Unidos introdujo en las zonas occidentales de Alemania el Plan Marshall, además de una nueva moneda que los soviéticos no aceptaron en su zona. Para tensar más la cuerda, Stalin mandó bloquear en 1948 la entrada a Berlín, que también estaba dividida en zonas de influencia, pero se encontraba en mitad del territorio controlado por la URSS.

Estados Unidos desplegó un puente aéreo para mantener conectada la Berlín occidental con el resto de Alemania y, en 1949, nació la República Federal Alemana. El nuevo Estado alemán no contaba con la parte oriental, en la que Stalin creó la República Democrática Alemana ese mismo año.

El muro de Berlín, enemigo del progreso

Durante la década de los 50 hubo dos hechos que echaron más leña al fuego. La creciente tensión entre los dos bloques aumentó con la carrera armamentística. Las dos grandes potencias echaron un pulso para tener más y mejores misiles balísticos y más potentes bombas atómicas. A principios de los 60, la estabilidad y la prosperidad en la Europa occidental quedaron en entredicho; se extendió el miedo ante una inminente guerra atómica que nunca tuvo lugar.

Por otra parte, los efectos del Plan Marshall dieron sus frutos por toda Europa, especialmente en la RFA, cuya industria automovilística despegó como un cohete, desbancando incluso a la británica. Vivir en la parte occidental era mucho mejor que hacerlo bajo el control de Moscú. Berlín, por encima de todo, era un escaparate del progreso socialdemócrata que los ciudadanos de la RDA tenían en primera línea.

Muchos empezaron a pasarse al otro lado, Berlín era una puerta abierta de par en par a un mundo mejor. Es difícil calcular la pérdida de capital humano que esto supuso para la URSS, pero fue una preocupación en Moscú, y la mejor manera de frenarlo que pensaron fue construir un muro. La madrugada del 13 de agosto de 1961, sin previo aviso, la URSS levantó en Berlín el «muro de protección antifascista». El muro de Berlín. Aunque en realidad fuera un muro para evitar que sus ciudadanos se vieran tentados por el capitalismo.

Presos en casa

La comunicación entre ambos sectores fue duramente restringida. Vivir detrás del muro de Berlín no fue fácil. Sólo una de las estaciones de tren del lado comunista quedó abierta para conectar ambos lados bajo estrictos controles. Una representación muy ajustada de aquella Berlín es la película «El puente de los espías», de Steven Spielberg.

El muro, en cierto sentido, fue uno de los mejores elementos de márketing para el bloque occidental, ya que mostró a todo el mundo el totalitarismo de la Unión Soviética. La situación económica de Berlín oriental empeoró, porque los ciudadanos soviéticos no podían trabajar en el lado occidental y fue el fin de todo tipo de intercambio.

A pesar de todo, no fueron pocos los que trataron de recuperar su libertad a costa de la vida. Los soldados que custodiaban el muro estaban allí con orden de disparar a matar a los civiles que supuestamente protegían. El 17 de agosto de 1962, la muerte a tiros de Peter Fletcher, que intentaba saltar el muro, fue televisada por los medios occidentales.

El fracaso del totalitarismo

Aunque Estados Unidos había tenido muy mala prensa durante los 60 por la guerra de Vietnam, a la URSS se le complicaron todavía más las cosas en los 80. Problemas en el partido, una dura crisis económica y la guerra de Afganistán se le juntaron de golpe. El desastre de Chernobyl fue la puntilla que evidenció al mundo la total carencia de medios de la URSS. Gorbachov, el nuevo líder del partido, propuso cambios suaves que no fueron a ningún lado. Finalmente, optó por volver a la democracia y los ciudadanos pudieron votar en 1989 por primera vez en unas elecciones libres desde 1918.

Durante 1989 se sucedieron las protestas que clamaban por elecciones libres en varias repúblicas satélites de la URSS. Gorbachov prometió que Moscú, al contrario que en el pasado, no mandaría a los tanques en caso de que no ganara el partido. Los procesos independentistas comenzaron en Polonia y Hungría, y ese mismo año la RDA aprobó la libre circulación en Berlín: el muro había llegado a su fin y los berlineses salieron a la calle a tirarlo tras 28 años de existencia. Fue en este momento cuando, según Tony Judt, la Europa del Este, incluida la Berlín oriental, comenzó a salir de la Segunda Guerra Mundial.

Al mismo tiempo, la reunificación alemana estaba en marcha. Con cierto tono cómico, parte de este proceso se puede ver en «Good Bye, Lenin!», la película de Wolfgang Becker, en la que una convencida comunista alemana en coma despierta tras la caída del muro. Una colosal estatua de Lenin es sustituida por enormes carteles de Coca-Cola y el muro de Berlín borrado casi al completo del callejero de la ciudad.

Memorial y destino turístico

Todavía quedan en la capital alemana tramos del muro, convertidos a memorial de aquella división y las vidas que se llevó por delante en nombre del totalitarismo. El memorial del muro conserva un tramo con torre de vigilancia y ofrece una excelente visión de cómo eran las instalaciones. En la Capilla de la Reconciliación, destruida en 1985 y reconstruida en el 2000, se suelen recordar a las víctimas que trataron de saltar el muro.

Algo más distendida es la visita al Museo del Muro, uno de los muchos museos de Berlín dedicados a la etapa comunista o la guerra fría, que comenzó en 1963 como colección de las cosas más significativas que pasaban alrededor del muro. Además cuenta con el famoso Checkpoint Charlie frente a la puerta. El paso fronterizo conserva la garita y los sacos de arena como muro de contención; es, sin duda, uno de los lugares más icónicos de Berlín.

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El progreso de una sociedad se puede medir de muchas maneras, pero una de las más llamativas es con sus comunicaciones ferroviarias. Un Estado que financia la construcción de vías férreas es un Estado que mejora la red de intercambio de mercancías (y por tanto mejora la economía) y que hace el mapa más pequeño para sus ciudadanos. Con el ferrocarril se comunica a personas de lugares distantes y convierte sus tortuosos viajes de varios días en tranquilos trayectos con el constante pero agradable traqueteo del tren.

El ferrocarril es un ejemplo de eterno progreso, tanto a mediados del XIX, como a principios del XX y en nuestros días los viajes en tren siguen avanzando al compás que dictan los avances tecnológicos. Las estaciones y las máquinas son el ejemplo visible de esto y, tanto hace un siglo como ahora, dejan sin habla al visitante. Una ciudad con una buena estación central es una ciudad que saluda con los brazos abiertos a los viajeros, los acompaña durante su estancia y al marchar les recuerda que siempre serán bienvenidos. Una estación de tren bien organizada y agradable deja un recuerdo imborrable en quien la pisa.

Una historia marcada por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial

Sin embargo Berlín no tuvo una estructura ferroviaria a la altura durante buena parte del siglo pasado. Aunque el Imperio Alemán había invertido en una buena red de comunicaciones para su capital, con varias estaciones terminal y una línea soterrada llamada Stadtbahn (hoy usada por el metro), el progreso de la sociedad alemana, y especialmente la berlinesa, se vio truncada durante la Segunda Guerra Mundial.

La devastación de los bombardeos sobre Berlín, la separación en cuatro zonas y la construcción del muro estrangularon las articulaciones de lo que hasta entonces habían sido unas sanas comunicaciones. Los trayectos entre las dos partes de la capital separadas por el muro se redujeron al mínimo, y la única línea que mantuvo buena parte de su funcionamiento fue la Stadtbahn.

Tras la caída del muro y la reunificación la capital alemana volvió a Berlín, que en 1989 no contaba con unas comunicaciones ferroviarias adecuadas ni siquiera a nivel urbano. La nueva Alemania necesitaba remodelar todo tipo de infraestructuras, como el Reichstag o la Puerta de Brandenburgo, pero necesitaba tender vías férreas, renovar las antiguas y levantar estaciones.

Terminando el siglo XX se gesta la nueva estación que será inaugurada empezando el XXI

Un Estado había despertado tras décadas de letargo y uno de los medios para recuperarse estaba precisamente sobre los raíles. Y además de una espléndida red de carreteras estatales, la red ferroviaria germana era una de las necesidades más importantes. En Berlín proyectaron una nueva estación central que sustituyera el entramado anterior a la Segunda Guerra Mundial. La «Berlin-Hauptbahnhof» estaba en marcha.

Para la nueva estación se escogió el lugar de la antigua Lehrter Bahnhof, que se mantuvo en funcionamiento hasta 2002. Junto al río Spree y sobre la antigua estación, el arquitecto alemán Meinhard von Gerkan del estudio de Gerkan, Marg & Partners, ganó el concurso para la nueva estructura. Un edificio de 70.000 metros cuadrados de acero y cristal con un tono añejo en la línea de las estaciones del XIX mezclado con lo más avanzado de nuestros días. La construcción comenzó en 1995 y se inauguró en 2006, a tiempo para el mundial de fútbol.

Un edificio que une belleza, efectividad y respeto al medio ambiente

Este gigante de la arquitectura es la estación central más grande de la Unión Europea. Conecta diferentes barrios berlineses, las poblaciones de alrededor, Alemania y Europa. Es la arteria principal de la capital alemana y por tanto, uno de los principales nervios comunicadores del continente europeo. Los paneles solares del techo cubren cerca del 50% de la energía que necesita, mientras que la luz natural que pasa por los cristales resta la necesidad de iluminación artificial en gran parte del complejo.

Berlín es una ciudad de estaciones de tren y metro bonitas. Antiguas y modernas, usar el metro o el tren siempre es una experiencia agradable. Uno puede disfrutar de la mayoría de estas estructuras, pero ir a la estación central es como entrar a otro mundo. Mientras uno llega a bordo del transporte ve entrar y salir trenes en diferentes pisos en una perfecta coordinación que parece mágica.

Frente a la apariencia rectilínea que tiene por fuera, la joya del edificio es la bóveda central de cristal y acero en curva que se asoma hasta el río Spree. Frente a su cara sur se puede distinguir la cúpula del Reichstag, y ver Berlín desde los cristales de la estación es algo que ningún visitante debería perderse, así como contemplar el ir y venir de los trenes.

Si para un Estado es esencial ofrecer a propios y extraños una oferta cultural tan impresionante como la de Berlín, entre la que se encuentran sus extraordinarios museos, lo es también restaurar y remodelar símbolos como la Puerta de Brandenburgo o el Reichstag, y desde luego es absolutamente necesario contar con una buena red ferroviaria. Sin duda, la Berlin-Hauptbahnhof es uno de los mayores logros de la Alemania moderna y uno de sus símbolos de progreso más destacados.

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Mucho tiempo después de la fundación del Reino de Prusia, los Hohenzollern habían forjado un imperio a base de anexiones diplomáticas y conquistas militares (si te interesa la historia de Berlín te recomendamos nuestra selección de libros). Lo que en un principio había sido uno Estado que empezaba a predominar en los territorios alemanes, absorbió poco a poco al resto Estados germánicos y la administración del luego II Imperio Alemán (el primero fue el Sacro Imperio Romano Germánico) creció de manera acorde a lo anexionado.

Este II Imperio Alemán (o II Reich) fue proclamado en la sala de los espejos del Palacio de Versalles. Con Francia derrotada e invadida al final de la guerra francoprusiana, allí, en 1871, se proclamó mucho más que un imperio. Los prusianos decían al mundo que habían conseguido reducir a Francia ellos solos, y que bajo su bandera estaban unidos todos los alemanes. El secuestro de la diosa Eirene que hizo Napoleón se queda en broma al lado de esto.

Todos esos alemanes, que ahora tenían una constitución y el derecho al voto (sufragio universal masculino) también tenían representantes. El imperio necesitaba un parlamento, un edificio grande en el que acoger a todos estos representantes. Nació así la idea del Edificio del Reichstag (la Dieta Imperial), de la mano de los propios parlamentarios, que veían una necesidad tener un lugar «digno».

No obstante, esa necesidad tardó tiempo en ser atendida, ya que hubo todo tipo de disputas hasta por el solar. En 1872 se celebró un concurso de arquitectos para presentar un proyecto; el edificio se alzaría en las tierras del conde Raczyński. Claro que faltaba un pequeño detalle, el permiso del conde, quien se negó. El proyecto ganador fue del arquitecto alemán Ludwig Bohnstedt, que nunca llegó a ver su proyecto construido.

En 1881 el gobierno compró las tierras al hijo del conde, y esta vez sí, con las tierras disponibles, se repitió un concurso con todo preparado. En esta ocasión ganó Paul Wallot, pero al Edificio del Reichstag todavía le quedaba un intrincado camino por delante. Al arquitecto le hicieron mover la cúpula del centro del edificio hacia el vestíbulo de entrada. Pero una vez comenzada la construcción consiguió volver a situarla sobre la sala de plenos.

El daño estaba hecho y en esa fase de la construcción las paredes de la sala no podrían aguantar una cúpula de piedra. Pero en 1889, el ingeniero Hermann Zimmermann tuvo una idea: hacer la cúpula de acero y cristal, algo que aguantarían las nuevas paredes. Aquella cúpula, que llegó sobre la marcha, se convirtió en uno de los símbolos de la ingeniería alemana; esa construcción de acero y cristal era la vanguardia frente a la piedra neoclasicista del resto del conjunto.

El Edificio del Reichstag comenzó su vida de casa para los parlamentarios en 1894 incluso sin estar terminado. Aunque estuvo prácticamente terminado para el día de su inauguración, algunos detalles no estuvieron presentes. Wallot quería dedicar la construcción al pueblo alemán, pero la inscripción en uno de los frontones «Dem Deutschen Volke» (al pueblo alemán) no estuvo instalada hasta 1916, en plena Primera Guerra Mundial.

Su uso como parlamento no ha sido menos accidentado como toda su planificación y construcción. En pleno auge del nacionalsocialismo, unas semanas después de ser nombrado Adolf Hitler canciller, el edificio ardió. Todo el incendio estuvo envuelto en misterio y aunque provocado, no hay consenso sobre el autor. El partido Nazi, aprovechando la situación, derogó los derechos civiles de la República de Weimar y estableció la pena de muerte por alta traición, comenzando una persecución de sus enemigos políticos.

El gobierno de Hitler se hizo con más resortes del Estado a raíz de aquel incendio, y la remodelación del edificio hasta la Segunda Guerra Mundial lo convirtieron, prácticamente, en un búnker. Cuando en la primavera de 1945 los rusos llegaron a Berlín, el Reichstag era un punto clave para la rendición de la ciudad. Entre los bombardeos y las encarnizadas luchas dentro de sus pasillos, el edificio de Wallot se mantenía en pie, pero casi irreconocible.

En lo alto del Reichstag se tomaron una de las instantáneas más famosas de la Segunda Guerra Mundial, supuestamente, el mismo día en que los rusos entraron al edificio. No obstante, la heroicidad de aquella fotografía ha quedado en entredicho con diversas investigaciones, y en realidad todo parece indicar que fue tomada días después una vez el fragor del combate había terminado.

Tras la guerra, el edificio quedó en estado de total abandono, hasta que a mitad del siglo XX, comenzaron tímidas obras para conservarlo. En la década de los 60, las autoridades decidieron realizar una remodelación para que pudiera usarse de nuevo, aunque no se sabía para qué uso. Con la imponente cúpula dinamitada en 1954, por supuestos problemas estructurales, el nuevo Edificio del Reichstag tuvo un aspecto mucho más austero que a finales del siglo XIX.

Finalmente, tras la reunificación alemana, en 1991 el Bundestag (dieta federal en vez de imperial), aprobó trasladar la sede del gobierno de Bonn a Berlín, y usar el Edificio del Reichstag de nuevo para lo que había sido pensado: como parlamento. Para ello se aprobaron nuevas reformas que duraron hasta 1999, y que borraron el aspecto austero que recibió en los 60.

El encargado de esta reforma fue Norman Foster, cuyo elemento más reconocible es una cúpula de acero y cristal que se ha convertido en el símbolo del nuevo Reichstag. Aunque parezca un chiste, Foster era contrario a poner una cúpula, pero el proceso del concurso de la reforma tuvo bastante más de comedia que de concurso. Primero ganaron tres arquitectos; Calatrava fue uno de ellos con un edificio que sí tenía cúpula. Más tarde ganó Foster en solitario, sin cúpula, pero al final le dijeron que aunque les gustaba mucho su proyecto y confiaban en él lo mejor era que le pusiera una cúpula.

A regañadientes Norman Foster proyecto una cúpula y el resultado fue excelente. Además de catapultar su carrera, dotó de una nueva personalidad al Reichstag y se ha convertido en uno de las mayores puntos de interés turístico de Berlín. Aunque por fuera es una cúpula circular bastante clásica, el interior es una puerta a otro universo.

Los nervios que forma la cúpula sujetan una pasarela en espiral por la que los visitantes pueden pasear hasta casi la cima de la estructura, lo que ofrece una vista 360º de Berlín. Además del centro de la cúpula cuelga un cono revestido de espejos que inundan de luz la estancia, que está justo encima del nuevo Parlamento. El Reichstag, de nuevo, era un edificio con lo clásico y lo vanguardista en perfecta sintonía, y la clave está en su cúpula rodeada de polémica.

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La Puerta de Brandenburgo es uno de los monumentos más famosos de Berlín y, qué duda cabe, una de las puertas más conocidas del mundo. El viajero se deleita en la capital alemana con el Reichstag y su preciosa cúpula o la eterna modernidad de las estaciones de tren. En una ciudad embellecida también por la delicada presencia del Palacio de Charlottenburg y marcada por la cicatriz del muro, la Puerta de Brandenburgo es, de manera indiscutible, una visita obligada para todo viajero que se precie. Os contamos por qué es indispensable a través de su historia.

Una puerta para la paz

1789 fue un año turbulento en Europa y los siguientes acontecimientos que se sucedieron en Prusia, una muestra de la histórica debilidad de aquel joven reino. Unos años atrás, Federico Guillermo II había mandado la construcción de una majestuosa puerta en uno de los accesos a Berlín, por entonces amurallada (si quieres saber más sobre la historia de Berlín, te recomendamos nuestra selección de libros).

Era una puerta para la paz. Proyectada por Carl Gotthard Langhans, estaba inspirada en las puertas de acceso a la Acrópolis de Atenas en un estilo neoclásico que gustaba por entonces en la capital prusiana. Pero aquella construcción no es tal y como vemos hoy la Puerta de Brandenburgo. La tendencia prusiana de estar al borde del abismo a lo largo de historia modificó su aspecto.

Una tendencia necesaria ya que, primero el margraviato de Brandenburgo y, más adelante el Reino de Prusia, surgieron, se expandieron y fortalecieron en una posición delicada, una encrucijada entre grandes potencias enemigas como Francia, Rusia y Austria. Esta complicada situación se salvó, en mayor o menor medida, haciendo y deshaciendo alianzas y enemistades como quien deshoja una margarita, y poniendo las esperanzas en un ejército fuerte educado en la disciplina prusiana. Y a pesar de contar con dicho ejército, Prusia seguía necesitando de esas alianzas si el reino no quería acabar engullido por alguna de las verdaderas grandes potencias de la época.

La puerta fue inaugurada en 1791 y contaba entonces con 12 columnas dóricas (seis a cada lado) y cinco espacios de acceso (con el central más amplio). Formaba, por aquellos años, parte de la muralla y se convirtió en uno de los símbolos de Berlín y, por extensión, del Reino de Prusia. En lo alto de la puerta, la diosa de la paz (Eirene) a las riendas de una cuadriga tirada por cuatro caballos se dirigen hacia la ciudad. La Puerta de la Paz, como se la conoció entonces, tardó pocos años en ser usada con fines bélicos.

El complejo escenario europeo

El culto a la paz de Federico Guillermo II no casaba con su política diplomática, vista por sus vecinos como hipócrita y traicionera. Varias veces dejó a sus aliados vendidos en pos de la gloria propia y, de hecho, fue el monarca que más expandió el territorio prusiano. El coste diplomático fue enorme para la posterior política del reino y es que desde la Revolución Francesa de 1789 el monarca se había mostrado muy suave con los franceses. Cuando Napoleón alzó las armas, el sucesor, Federico Guillermo III, no quería decantarse por ningún bando en Europa. Sus dudas estaban justificadas, ¿entrar del lado francés y su emperador que podría resquebrajar los cimientos de Europa, o hacerlo del lado austriaco y ruso siendo también el menor de los actores?

Pero la agresiva política de Napoleón con los territorios prusianos y una guerra de partidos en el seno de la corona decidieron por el monarca. Prusia entró en guerra contra Francia y no contaba con un aliado fuerte, los años de las dudosas políticas de ambos reinados lo hacían difícil. En 1806 las fuerzas de Napoleón aplastaron, literalmente, al poderoso ejército prusiano. El «reino de hierro» acabó ocupado por las fuerzas napoleónicas en uno de esos momentos en los que Prusia estuvo al borde del abismo.

Victoria, la nueva Puerta de Brandenburgo

Napoleón, siempre arrogante, mandó desmontar la cuadriga de la hermosa Eirene y llevarla a París para mostrarla como símbolo de la victoria. Aquel hecho puso al borde de la destrucción lo que durante siglos habían tratado de construir los Hohenzollern. Pero tan pronto como las cosas se torcieron y la caída al abismo parecía ineludible, la situación cambió. Napoleón salió de Rusia con el rabo entre las piernas y la exhibición planeada de Eirene nunca tuvo lugar.

Tras el repliegue de Francia, Prusia participó en la Sexta Coalición contra las fuerzas napoleónicas y el ejército pudo sacarse la espinita clavada de 1806 nueve años después en Waterloo, batalla en la que las tropas prusianas jugaron un importante papel. Un año antes habían recuperado la cuadriga, pero Eirene fue sustituida por la diosa Victoria. La paz ya no tenía lugar en Prusia, la historia del reino en adelante fue un sendero victorioso hacia la unificación alemana. Victoria además, portaba un águila con una cruz de hierro (condecoración militar que nació entonces, cuyo símbolo sigue siendo el emblema de las fuerzas armadas alemanas) a modo de estandarte.

Décadas después, Berlín se deshizo de sus murallas y fue entonces cuando se construyeron los pórticos mayores que todavía resguardan el símbolo de Alemania y Prusia. Los tres pasos centrales de la puerta estaban reservados solo para la familia real y sus invitados, hasta que en 1918 todo el mundo podía usar los sobredichos pasos.

El ostracismo a todo lo prusiano

A pesar de todos los cambios y las idas y venidas de la cuadriga, los actos oficiales a través de estos pasos de la puerta continuaron teniendo un enorme peso simbólico. En 1933, cuando el presidente Hindenburg nombró a Adolf Hitler canciller, este desfiló a través de la puerta con los camisas pardas y las SS. La puerta, como símbolo, se oscureció a ojos del resto del mundo, así como todo lo relacionado con lo prusiano.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el conjunto había sufrido gravísimos daños y la cuadriga con Victoria quedó casi por completo destruida. En 1947 las fuerzas de ocupación aliadas firmaron la abolición del Estado de Prusia, por considerarlo el germen de todos los horrores vividos en Europa. La mera existencia de la idea de Prusia era aberrante para los que salieron victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, porque Hitler no era más que el último paso lógico de todo lo que Prusia representaba. Al menos eso es lo que pensaban.

El resurgir de la Puerta de Brandenburgo

Por suerte, el destino de la Puerta de Brandenburgo no fue el borrado que hicieron con Prusia. Tras los primeros años de la guerra pareció estar abandonada al olvido, pero en 1957 se restauró parcialmente y la cuadriga con Victoria volvió a cabalgar en dirección a Berlín. No obstante, el águila y la cruz todavía no estaban presentes.

Este resurgir se vio interrumpido en 1961. Cuando la URSS levantó el muro de Berlín, la Puerta de Brandenburgo quedó en terreno de nadie, inaccesible, como en un paréntesis temporal en el que, simplemente, había sido desterrada. Los berlineses la siguieron llevando dentro y se convirtió en símbolo de la unidad. En 1987, Ronald Reagan pronunció su discurso «Derribe este muro», en una estampa histórica que todavía se recuerda.

Tras la caída del muro de Berlin y con la reunificación de Alemania, Victoria volvió a enarbolar el estandarte con la lanza y la cruz de hierro. Hasta entonces, no todos habrían estado a favor de volver a ver aquellos símbolos de Prusia, odiada y escondida en un rincón de la historia, visible y reconocible, a pesar de todo.

Hoy la Puerta de Brandenburgo es uno de los lugares turísticos más destacados de Berlín. Los viajeros no se van de la ciudad sin visitar la Plaza de París, donde se encuentra la puerta. Otros tantos compran reproducciones de la misma, con su águila y su cruz de hierro, algo que habría escandalizado a más de uno a mediados del siglo pasado. La puerta es un lugar de encuentro común también para actos como diversas conmemoraciones de la caída del muro y concentraciones ciudadanas pacíficas. Quizás Federico Guillermo II pudiera pensar hoy que su puerta es, finalmente, un lugar de paz y convivencia.

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En el este de Alemania, no demasiado lejos de la frontera con Polonia y con la bellísima ciudad de Potsdam a poco más de 20 minutos, Berlín reluce con un pasado ligado a la formación del Estado alemán con su imponente Reichstag, al pasado dinástico Hohenzollern con la famosa Puerta de Brandenburgo y la historia más reciente europeo con el muro de Berlín.

Una de las cosas que más sorprende de Berlín es la cantidad de árboles que hay. Para ser una gran ciudad, con tres millones y medio de habitantes, ha conservado una cantidad inusual de zonas verdes. Junto a las casas, edificios modernos y carreteras es habitual encontrar áreas abiertas con árboles que nada tienen que ver con la planificación urbanística.

Berlín está construida sobre dos ríos con algunos de sus afluentes, y en su extremo oriental está su mayor lago, el Müggelsee. Es una de las zonas favoritas de recreo de los berlineses, aunque ni mucho menos es la única. Al otro extremo de la ciudad, por donde pasa el río Havel, está el lago Wannsee, más pequeño pero igual de concurrido.

La ciudad se encuentra en un paraje natural privilegiado, y todos los siglos de historia desde su fundación, alrededor del año 1200, no han tapado toda la riqueza paisajística de Berlín. Una parte vital de esta riqueza es el río Spree, que atraviesa la urbe de oeste a este y pasa por algunos de sus puntos más importantes: la catedral, el museo de Pérgamo o el Reichstag.

Precisamente en la zona este de la ciudad, vemos un paisaje urbano totalmente diferente pero que cuadra con la idea de dejar las cosas tal y como son. Esta parte de Berlín fue la controlada por la Unión Soviética en la que, dadas las vicisitudes económicas, no se reconstruyeron todos los edificios que quedaron semiderruidos tras la Segunda Guerra Mundial. Tras la reunificación alemana, decidieron dejar algunas de estas ruinas tal y como estaban, como un museo al aire libre de la historia de la ciudad.

Alexanderplatz, el centro neurálgico de Berlín

Es en esta parte de Berlín donde está el centro neurálgico de la ciudad: Alexanderplatz. Se considera que, desde la edad media, es el centro y, a pesar de lo mucho que ha crecido la urbe, sigue estando prácticamente en el centro geográfico de la misma. Está, además, relativamente cerca andando de buena parte de los puntos de interés más importantes.

En Alexanderplatz está la famosa torre de televisión, esencial en el skyline berlinés y, todavía hoy, con sus 368 metros, uno de los edificios más altos de Europa. Aunque casi toda la zona peatonal hasta el Spree se considera, más o menos, Alexanderplatz, la plaza como tal está estrictamente a un lado de la estación de trenes que para justo allí. Hacia el otro lado, la torre de televisión, la fuente de Neptuno y ya, lindando con el río, el parque Forum-Marx-Engels. Esta última visita será más productiva después de haber leído los libros de Marx y Engels.

Qué ver en la isla de los museos de Berlín

Es un paseo apacible que llega hasta donde se bifurca el río Spree, formando la famosa Isla de los Museos, cuyo primer edificio reconocible es la catedral. Esta minúscula zona de Berlín tiene varios días de visita, ya que no hay un solo museo que no merezca la pena la entrada. Aunque la opción más recomendable sea verlos todos, la joya de la corona es el Museo de Pérgamo, cuyo Altar de Pérgamo no podrá ser visitado hasta 2020 por reparaciones y reformas.

No obstante, hay otras muchas obras que merecen la visita. El famoso busto de Nefertiti está en el Neues Museum (Museo Nuevo), que está centrado en colecciones egipcias y prehistóricas. El Museo Antiguo está dedicado en exclusiva a la antigüedad clásica, ofreciendo un repaso por el arte griego, etrusco y romano. En la Galería Nacional Antigua, pasamos al romanticismo y al impresionismo; es una oportunidad única de contemplar obras de Manet, Friedrich y Menzel. Finalmente, el Museo Bode ofrece un repaso por la escultura de diferentes épocas, un espacio dedicado al arte bizantino y una importantísima colección numismática.

Historia de Berlín en pleno callejero

Si uno sale de la Isla de los Museos cruzando el canal del Spree que da forma a la isla, verá una línea recta que da a la Plaza de París. Es un espacio agradable que recibe el nombre por el Tratado de París de 1814, cuando Napoleón fue derrotado por la Sexta Coalición, en la que Prusia tuvo un papel fundamental.

Es en esa misma plaza en la que está la Puerta de Brandenburgo, el estado federal alemán del que es capital Berlín. Aunque fue el Reino de Prusia el que unificó Alemania al finalizar la Guerra Franco-Prusiana, Prusia nunca estuvo dentro de lo que conocemos como Alemania (hoy la mayor parte es de Polonia, y otra pequeña, de Rusia). Tuvo su origen en el Estado Monástico de los Caballeros Teutónicos, que con el tiempo acabó en un reino unido a Brandenburgo, con capital en Berlín. Y como Prusia fue el artífice de la unificación alemana, al formar el Imperio Alemán (en París, donde más daño podían hacer a los franceses), la capital de Alemania desde entonces, es Berlín.

Fue desde ese momento en el que la ciudad desarrolló su potencial económico y cultural, así como una impresionante expansión demográfica, cuyo cénit tuvo lugar durante la Alemania nazi. Doscientos años de la historia de una ciudad en tan solo un paseo, por cierto, muy agradable, y que por supuesto, no acaba aquí.

En el lado norte de la Plaza de París está, junto al Spree, el Reichstag. Actualmente es la sede del Parlamento Alemán, y un edifico turístico visitable que cuenta la historia de la democracia alemana. Semidestruido durante la Segunda Guerra Mundial, ahora presenta una cúpula de cristal diseñada por Norman Foster durante los años 90.

En la cara sur de la plaza hay un monumento para muchos sobrecogedor y, para otros tantos, indiferente. Se trata de un espacio de 19.000 metros cuadrados con bloques de hormigón, es el Monumento del Holocausto. No es suficiente con verlo, hay que caminar por él, subir y bajar, ir de un lado a otro, y estar allí en soledad con esos bloques.

Cruzando la Puerta de Brandeburgo, uno entra de inmediato en el Teirgarten, uno de los parques más grandes de Berlín, cuya avenida principal da a la Columna de la Victoria. Originalmente fue construida para conmemorar una victoria sobre Dinamarca en 1864, pero para cuando se terminó, Prusia ya era el Imperio Alemán, y sirvió para conmemorar la victoria contra Austria en 1866 y contra Francia en 1871. Al terminar el Tiergarten se encuentra el barrio de Charlottenburg, donde se encuentra el palacio Charlottenburg, una joya del barroco que merece la visita.

Algo más al noroeste, al otro lado del Spree, y muy cerca de la estación de tren y metro de Schönhauser Allee, que merece la pena ver (aunque la joya de la ciudad es la estación central), está el Memorial del Muro. Es un paseo en la calle Bernauer con un buen trecho del muro que separó la Berlín soviética del resto de zonas. Es una visita que merece la pena para ver el muro tal y como fue.

No obstante, para tener una visión más completa de esa Berlín de la Guerra Fría, habría que cruzar otra vez el Spree y, tras haber visto el muro en persona, hacer una visita al Museo del Muro. Además, el edificio tiene la fortuna de estar al lado de Checkpoint Charlie, el paso fronterizo más famoso de Berlín. Es, probablemente, uno de los mejores lugares para comprar recuerdos, y un broche final perfecto para un pequeño recorrido por parte de la historia de la ciudad.

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La capital de Alemania se presenta ante el viajero como una ciudad vibrante y rebosante de cultura. Zonas de exposiciones al aire libre, galerías de vanguardia, barrios llenos de creatividad, hoteles de diseño y un surtido de museos que aúna cantidad y calidad.

Los museos de Berlín son más de doscientos y los hay de todas las temáticas: de arte, de historia, de ciencias, de tecnología. Reducir la lista a ocho de ellos ha sido una tarea ardua, pero esta pequeña selección no debe tomarse como un ranking, ni siquiera como un compendio de lo que hay que ver, sino, simplemente, como un conjunto de ideas para que, cuando tengas la suerte de estar en Berlín, sepas cuál elegir y tengas buenos motivos para decidirte.

Hay algo común a todos los que conforman la lista y a muchos de los que no están: los museos de Berlín son muy buenos. Están muy bien diseñados, sus colecciones son excelsas, sus contenidos y explicaciones hacen gala de un cuidado casi siempre exquisito. Los más antiguos han sido recientemente renovados. Los más modernos hacen un uso frecuente y -muchas veces- espectacular de las nuevas posibilidades tecnológicas.

En resumen, y sin más preámbulos, ¿qué museos debería visitar el viajero aficionado al arte, a la historia, que quiera adentrarse y entender un poco mejor la cultura y la historia de Alemania?

Entre otros, los siguientes.

El Museo de Historia Alemana (o DHM), el mejor punto de partida

Situado en el edificio más antiguo de la gran avenida Unter der Linden, el DHM debería ser una visita obligada para todo amante de la historia que ponga sus pies en Berlín. Y quizá la primera de la lista.

Es un museo concebido precisamente para contar, de la forma más didáctica posible -y en este sentido su mérito es notable- su tema principal, que no es otro que la historia de Alemania. Desde el inicio de los tiempos hasta la actualidad, se podría decir, aunque el museo se pone como punto de partida el reinado de Carlomagno, tras cuya muerte quedó plantado el germen de las actuales Francia y Alemania.

En el DHM se pueden encontrar:

• obras de arte (fundamentalmente pintura y escultura, aunque este no es el lugar donde buscar obras de los grandes maestros),
• objetos de la vida cotidiana y materiales de trabajo,
• objetos pertenecientes a personajes ilustres, como por ejemplo un bicornio de Napoleón o un abrigo de Federico II),
• documentos históricos, libros y manuscritos,
• armas, armaduras y material militar.

Pero sobre todo se puede encontrar contexto.

Todo está explicado con tan minuciosa atención al detalle que el más interesado en la historia pasará horas en sus salas, casi sin darse cuenta, ampliando sus conocimientos. El menos curioso será sin duda más selectivo, pero encontrará también muchos lugares donde detenerse y muchos puntos donde situar su atención.

En un museo de estas características siempre existe el temor de que sus responsables hayan endulzado, o directamente evitado, las partes más deshonrosas de la historia nacional.

Nada de eso.

Las secciones que el DHM dedica a los siglos XIX y XX lo cuentan absolutamente todo. De forma fría, completa y, casi se podría decir, científica.

El Museo de Pérgamo, la joya de los museos de Berlín

Es el más visitado de la Isla de los Museos y de todo Berlín, y lo es, sobre todo, por albergar una de las mayores maravillas del mundo, el afamado Altar de Zeus. Paradójicamente, se descubrimiento se debe a un tipo que despreciaba a los arqueólogos.

Carl Humann era un ingeniero de Westfalia, especializado en ferrocarriles, que cayó enfermo de tuberculosis y acabó trabajando, por recomendación médica, en las cálidas tierras de de Anatolia. Alemania iniciaba en aquella región una política de acercamiento con el Imperio Otomano que, a principios del siglo XX, haría posible la construcción del descomunal ferrocarril de Bagdad, con el que los gobiernos alemanes intentaron expandir su influencia en esa zona del mundo, garantizarse las provisiones de petróleo desde el Golfo Pérsico y dañar los intereses comerciales de su entonces gran rival, Gran Bretaña.

Pero basta de geopolítica.

En Oriente Medio, Humann viajó sin parar. Dibujó mapas para la construcción de nuevas vías férreas, como la que iba de Estambul a Esmirna, recorrió de arriba a abajo Anatolia y Palestina y, aficionado como era a la arqueología (que no a los filólogos y arqueólogos, demasiado precavidos y lentos para su gusto), visitó las numerosas ciudades antiguas que puntean la costa jonia. Un día de verano llegó a la preciosa Pérgamo y descubrió el pavoroso escenario de sus ruinas convertidas en alimento para los hornos de cal que poblaban los alrededores.

Humann consiguió permiso para excavar y se puso a ello en seguida, con el éxito que todos conocemos. Aprovechando la poca reticencia de los turcos, el Altar fue trasladado a Berlín piedra a piedra y colocado en un museo que se bautizó en su honor: el Pergamonmuseum o Museo de Pérgamo, joya inmediata de todos los museos de Berlín.

Pero el Altar no es su única maravilla. El Museo de Pérgamo conserva también:

• la Puerta del Mercado de Mileto, construida en época del emperador Adriano;
• la babilónica Puerta de Istar, punto de partida de la ruta del azulejo;
• la Fachada del Palacio de Mushatta de Walid II;
• una notable colección de esculturas helenísticas.

Todo gracias a la potencia industrial de la Alemania del siglo XIX, a su poderosa influencia en Oriente Medio y al deseo de aquellos gobiernos de ponerse a la altura de Francia e Inglaterra, también en el terreno museístico.

La Topografía del Terror de las SS y la Gestapo

Es una de las últimas grandes aportaciones al panorama museístico de Berlín, aunque fue concebido desde el mismo momento de la reunificación de las dos Alemanias.

La Topografía del Terror es un museo histórico centrado en la etapa de gobierno de los nazis, erigido sobre una fiel reconstrucción de los edificios que en aquellos tristes años albergaron a las dos instituciones más oscuras del régimen nazi: las SS y la Gestapo, la guardia personal de Hitler y su policía secreta.

Es un museo de entrada gratuita y que suele afectar a sus visitantes por la crudeza de su contenido y por la propia naturaleza de su temática.

Los más interesados en esta etapa de la historia gustarán también de visitar el Museo Judío de Daniel Libeskind y el Memorial del Holocausto. Son, junto a la reconversión street-art de varias secciones del Muro, las mejores creaciones de una sociedad que ha sabido superar su pasado no ignorándolo sino mirándolo directamente a los ojos.

El Altes Museum, museo pionero y tesoro de la arquitectura

Erigido para albergar la colección de arte de la familia real, fue uno de los primeros edificios del mundo construido específicamente con ese fin, albergar una colección de arte.

Su diseño interior, extremadamente funcional y avanzado a su tiempo, sigue siendo alabado por museólogos y comisarios de exposiciones. Alberga la colección antigua de la antigua colección real, que se compone de:

• una excelsa colección de arte griego (vasos, figurillas, esculturas), entre las que destaca la Diosa de Berlín, el ánfora del pintor de Berlín, la diosa del trono de Tarento y alguna figurilla cicládica;
• una impresionante colección de monedas antiguas, desde el siglo VII a.C. a las que acuñaban con irresponsable abundancia los emperadores romanos del siglo III d.C., causantes de una crisis histórica;
• una de las mayores colecciones de arte etrusco, que incluye los celebrados urnas con forma de caballo encontradas en Chiusi;
• una notable colección de arte romano.

Por fuera, el Altes Museum es también un tesoro. De todos los edificios de Schinkel es el más grande, pero también el menos pesado, el más volátil y elegante. No es de extrañar que fuera uno de los favoritos de Mies van der Rohe: la fachada es un prodigio de sencillez, armonía y monumentalidad, y lo era aún más antes de que la Batalla de Berlín destruyera para siempre sus edificios vecinos, que formaban con él un todo unitario nacido de la cuidadosa planificación de Schinkel para toda la isla.

Berlín cambió profundamente gracias a sus edificios y a su influencia en los arquitectos posteriores, y su legado es, afortunadamente, aún visible dando un agradable paseo entre la Gendarmenmarkt, Unter der Linden y la Isla de los Museos.

La Gemäldegalerie, para los que buscan obras maestras

Conserva una de las colecciones de arte más impresionantes de Europa y algunas de las salas más exquisitas, y estuvo a punto de no existir. La Gemäldegalerie formó parte, hasta poco antes de la Segunda Guerra Mundial, del hoy llamado Bode Museum, otro de los grandes museos de Berlín.

Allí se reunía una impresionante colección de obras de arte que habían sido adquiridas inicialmente por el gobierno de Prusia, y que luego, cuando Berlín se convirtió en la capital del Imperio Alemán, en 1871, fueron generosamente ampliadas para ponerla a la altura de los grandes museos de París, Londres o Madrid.

Durante el conflicto bélico que acabó dividendo en dos tanto Berlín como Alemania, las colecciones fueron separadas, guardadas en espacios privados o en minas de sal, robadas, saqueadas o destruidas.

Tras la guerra se fueron recuperando: algunas acabaron en el Bode Museum, otras se llevaron al Berlín Occidental y allí se fue configurando la actual Gemäldegalerie, que fue ampliando aún más sus colecciones con nuevas e importantes adquisiciones.

En la actualidad, una vez superado un proyecto que, tras la reunificación alemana, pretendía reunir de nuevo todas las colecciones en la Isla de los Museos, la Gemäldegalerie alberga la mayor colección del mundo de maestros alemanes y una de las más notables colecciones de arte de Europa, en ella se exponen obras maestras de todas las épocas de la historia del arte, de autores como van Eyck, Bruegel, Durero, Rafael, Tiziano, Caravaggio, Rubens, Rembrandt y Vermeer.

Para quien guste del arte europeo de entre los siglos XIII y XVIIII (y, honestamente, ¿quién no?) este museo es una visita obligada.

La Neue Nationalgallerie, el templo del arte moderno

Junto a la Gemäldegalerie, en ese otro gran complejo cultural de Berlín que es el Kulturforum, se encuentra el único edificio que el gran arquitecto berlinés del siglo XX, Mies van der Rohe, construyó en su ciudad natal.

La Neue Nationalgallerie es la sección de la Galería Nacional dedicada al arte moderno. Los interesados en las vanguardias pictóricas encontrarán aquí una nutrida representación de obras, entre las que destacan el Potsdamer Platz de Ernst Ludwig Kirchner, los Jugadores de Cartas de Otto Dix y Quién tiene miedo al Rojo, Amarillo y Azul" de Barnett Newman. Encontararán también obras de Hodler, Munch, Picasso, Beckmann, Klee, Ernst, Dalí, Bacon, Nay, Tübke, Richter y Warhol.

Y el continente del museo encandilará también a los aficionados a la arquitectura, pues representa todo lo que defendía Mies van der Rohe: pureza de líneas, importancia de los materiales y menos es más. El edificio, compuesto de un zócalo de piedra elevado sobre el terreno, una gran cubierta negra y un cerramiento de vidrio, parece poco más que un trozo de explanada acristalado. El interior es pura diafanidad.

El Museo de la Bauhaus, la deuda pagada a los pioneros del diseño

El profundo estallido de creatividad, libertad y progreso que invadió Alemania en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial; las turbulencias económicas y políticas del país en aquellos años; la terrible época oscura inaugurada por los nazis en los años treinta, que en relación a las artes y las ciencias originó un fuga de talentos funesta para Alemania; el ahínco de los gobiernos alemanes de posguerra por recuperar y reconstruir lo perdido; pocas organizaciones, en fin, resumen mejor la historia de Alemania durante el convulso siglo XX que la Bauhaus, la influyente escuela de diseño y arquitectura fundada por Walter Gropius en 1919.

Y ningún lugar condensa mejor la historia y la producción artística de dicha organización que el Bauhaus Archiv de Berlín, originalmente un archivo de documentos relacionado con la escuela que poco a poco fue creciendo y recopilando nuevas obras hasta convertirse en el centro de referencia para el estudio de la Bauhaus (en 2019, para celebrar su centenario, añadirá un nuevo edificio para mostrar obras que actualmente guarda en sus depósitos)

La Bauhaus instaló en Berlín en el año 1930 bajo la dirección de Mies van der Rohe, pero sólo tres años después (el año en que llegaron los nazis al poder) la escuela fue abandonada y sus miembros emigraron, en la mayoría de los casos, a Estados Unidos.

Este Bauhaus Archiv fue un ambicioso proyecto que nació en los años sesenta, financiado con fondos públicos y destinado a recuperar el legado de una institución que debería haber sido desde su fundación orgulloso patrimonio de los alemanes.

El edificio que lo alberga fue originalmente diseñado por el propio Walter Gropius, y su visita será, sin duda, un placer para los aficionados al arte y al diseño. Allí pueden verse cuadros y esculturas, esos carteles publicitarios que cambiaron para siempre el mundo del diseño gráfico, muebles y textiles (como los irreverentes disfraces creados para las famosas fiestas de la Bauhaus), cerámica, planos y maquetas de edificios, decorados teatrales, etc.

El Neues Museum, hogar de Nefertiti

"Tenemos en nuestras manos la obra de arte egipcia más viva. No la puedes describir con palabras. Tienes que verla.". Fueron las palabras escritas en el diario de Ludwig Borchardt el 6 de diciembre de 1912, cuando encontró, durante una campaña de excavaciones en Amarna, un busto extraordinariamente bien conservado que rendía vida a la reina Nefertiti.

Son palabras que podría decir cualquier visitante del Neus Museum que pase por la sala de Nefertiti, pues el busto sigue en tan buen estado como entonces, impresionando cada día a miles de personas.

Sobre él han corrido ríos de tinta y ha enfrentado no pocas veces a los gobiernos egipcio y alemán. Se ha discutido en torno a su autenticidad y sobre las extrañas circunstancias de su traslado a Alemania. Se ha convertido en una de las piezas más valoradas del mundo del arte y una de las que más visitantes congrega.

Es el más preciado tesoro del Neues Museum, dedicado, en buena medida, al arte egipcio, pero no la única. Además de a Nefertiti se pueden ver allí no pocas obras maestras: estatuas, coloridos relieves, exquisitos objetos de artesanía, papiros y sarcófagos y restos impresionantes de la arquitectura egipcia. Nadie debería perdérselo.

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En el Museo de Pérgamo de Berlín podemos admirar la imponente Puerta de Isthar, fechada en el siglo V a.C. Era una de las puertas de la muralla interior de la mítica ciudad de Babilonia. Es un ejemplo espectacular de los orígenes de la Historia del azulejo.

El nombre se lo debe a Isthar, la diosa del amor, el sexo, la fertilidad, la guerra y la vida. Construida por Nabucodonosor II, estaba atravesada por una vía sagrada que procedía de un puente sobre el río Éufrates y conducía a un patio ceremonial donde se levantaba la fabulosa Torre de Babel.

Se cree que su parte más alta estaba envuelta en barro vidriado con lapislázuli, para que su altura azul se confundiera con el cielo. En el mítico zigurat, según cuenta la Biblia, nacieron las lenguas, y los hombres dejaron de entenderse, pero la técnica de sus barros vidriados inició un camino que trazaría la historia del azulejo.

Las manos que han escrito esa historia lo han hecho con idiomas distintos, con diferentes sensibilidades y para usos diversos, pero entre todos han conseguido que el humilde barro cocido haya servido durante siglos para contarnos el devenir de los pueblos que lo utilizaron, y ese camino llega hasta nuestros días, cuando artistas contemporáneos lo utilizan a modo de lienzo para dejar impresa la mirada del arte del presente. El viaje que vamos a hacer guiados por esta técnica ancestral nos llevará desde aquellos lejanos palacios de Oriente hasta el Nuevo Mundo.

El azulejo pone rumbo a Occidente

A lomos de los cadenciosos camellos, por las doradas tierras de Egipto, llegó la técnica del barro vidriado al norte de África desde la ciudad Siria de Rakka (hoy capital del llamado Estado Islámico).

En el año 711 la expansión de la nueva religión puso pie en Europa, echó abajo el débil poder visigodo y conquistó una Península Ibérica en la que dejará importantes legados.

Especialmente desde la llegada del príncipe errante Abderramán I entró en la Hispania Medieval la opulencia del arte islámico. Sus exóticas construcciones fueron objeto de deseo de los reyes cristianos, que durante los siglos que duró la reconquista de las tierras de Al-Andalus envolvieron sus palacios en imitación de la exuberancia y el lujo del mundo árabe. En el despliegue ornamental de aquel arte refinado y sutil el azulejo se convirtió en una de las características definitorias del arte musulmán.

La expansión del imperio musulmán marcó la presencia del azulejo en la historia del arte. A través de Al-Ándalus, donde los pueblos nómadas del desierto se asentaron, esta técnica comenzó su camino por Europa, para atravesar después el Atlántico y convertirse, con el tiempo, en un elemento cotidiano en las fachadas de iglesias, palacios, tiendas, estaciones de ferrocarril, viviendas privadas, parques y placas de calles.

En palacios como la Alhambra de Granada o el Alcázar de Sevilla encontramos un despliegue de modelos y técnicas diferentes cuya primera expresión es la conocida como alicatado.

Piezas pequeñas de barro vidriado “aliceres”, que unidas entre sí despliegan diseños geométricos que se extienden por frisos interiores y patios, envolviendo los espacios con colores y formas inspiradas en la costumbre de decorar con telas vistosas los interiores de las jaimas, cuando habitaban como nómadas en el desierto. De ahí que se utilice el término “paños” para referirse a los zócalos que envuelven los muros.

Utilizada durante más de doscientos años, sus diseños recibieron influencias de la pintura gótica y algunos motivos del Renacimiento, para seguir conviviendo con las nuevas técnicas e innovaciones.

A mediados del siglo XV se comienza a utilizar, en Sevilla, un nuevo sistema: la cuerda seca. Era un sistema utilizado en tiempos del Califato para decorar vasijas, que pasa ahora al azulejo. Mediante presión sobre el barro húmedo del dibujo elegido y rellenos los surcos con manganeso, que sirve de barrera entre los esmaltes para que no se mezclen los colores, se consigue como resultado unos diseños de marcado bajorrelieve parecido a lo que en Francia se conoce como “cloissons”.

Esta nueva técnica recibió encargos de la élite social; los Reyes Católicos para el Alcázar, o la familia Ribera para la Capilla de su Casa de Pilatos en Sevilla, llenaron de “paños” de diferentes modelos las partes bajas de los muros de las estancias palaciegas.

La nueva técnicas de los azulejos con relieve

Otro sistema, utilizado en Sevilla desde el siglo XIII, es la técnica de los azulejos con relieve, que se usaba sobre todo para los escudos heráldicos que revestían los sepulcros de nobles y militares participantes en la Reconquista. La estética conseguida con esta técnica se aleja del azulejo hispano-musulmán, que aun en el caso de los azulejos de arista, hechos también con moldes, presentan los motivos más planos.

La técnica de los azulejos de arista, cuya rapidez en la producción abarataba los costes, se extendió con rapidez, pasando a formar los “paños” decorativos de palacios e iglesias de Sevilla y desde allí al Nuevo Mundo, al vecino Portugal, a Italia (en la Capella Botto de Santa María di Castello en Génova) o a Inglaterra (en la Lord Mayor’s Chapel de Bristol).

Estas técnicas llegaron a Portugal hacia 1508, de la mano del rey Manuel I, para su Palacio de Sintra. Manuel I, apodado “El Afortunado”, estuvo casado con las infantas Isabel y María, hijas de los Reyes Católicos, y con Leonor de Austria, hija de Juana y Felipe el Hermoso, es decir, nieta de los Reyes Católicos; y fue padre de la bellísima Isabel de Portugal, prima hermana y esposa del emperador Carlos V. Carlos e Isabel se casaron en Sevilla y vivieron una bella historia de amor en el Alcázar de esta ciudad, en cuyos jardines se conserva un hermoso cenador construido para sus paseos.

Aquí os dejamos unas imágenes del Palacio de Sintra y su despliegue de azulejos, fruto de la admiración de Don Manuel por los palacios nazaríes y sevillanos.

La revolución de Francisco Niculoso “El Pisano” y Cristóbal de Morales

Para terminar esta primera entrega de la historia del azulejo, nos asomamos al siglo XVI sevillano, pues en 1503 llegó a la ciudad del Guadalquivir, Francisco Niculoso “El Pisano”, un ceramista italiano que revolucionó el mundo del azulejo. Su fama le llevó a formar parte de las tertulias más eruditas de la ciudad, entonces la próspera sede del Puerto de Indias. El Pisano introdujo la técnica del azulejo pintado (mayólica), con la paleta de colores y los temas del Renacimiento italiano. El éxito de sus azulejos fue tan grande que firmó en 1504, para la reina Isabel la Católica, el retablo de su Oratorio privado, que hoy podemos visitar en el Cuarto Alto del Alcázar.

Otro nombre importante que continuó a finales del siglo XVI engrandeciendo esta técnica fue Cristóbal Morales, a quien también nos encontramos en el Alcázar sevillano.

A partir de aquí, y gracias a esta técnica que permite pintar sobre el azulejo, comenzó un extraordinario despliegue artístico que tiene un foco importantísimo en Portugal.

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