El Gótico como estilo arquitectónico se ha asociado casi siempre a Francia, a Alemania y a Inglaterra. Italia tuvo el suyo propio, alejado del canon. El Gótico en España –esto han dicho muchos expertos– produjo grandes obras aisladas, pero no una raigambre tan profunda como en los países del Norte.

La realidad es bien distinta, como apuntan los últimos estudios y una ojeada profunda al territorio español. Al contrario que el el Románico, el Gótico en España no se limita al Norte ni a la estela del Camino de Santiago, sino que se extiende, al ritmo de la Reconquista, hacia las dos mesetas y llega hasta Andalucía y el Levante y los archipiélagos. El Gótico en España es, además, variadísimo, y es mejor definirlo así, como Gótico en España, más que como Gótico español, pues un estilo propio en Navarra, en Cataluña, en Castilla (como lo hay en Portugal).

Lejos de operar un rechazo, la existencia de Al-Andalus influye en la recepción de ese nuevo lenguaje y hace aportaciones notables, incluso más allá del arte mudéjar. El Gótico no nace en España: viene de Francia, de Alemania, de los Países Bajos, pero los maestros constructores, hispanos o extranjeros, lo adaptan a los gustos y las sensibilidades locales. Así nacen monumentos extraordinarios y tan diferentes entre sí como la Catedral de Burgos y la de Toledo, la de Sevilla o la de León. El Gótico en España acompaña la reconquista pero también el resurgir de la ciudad: además de los viejos castillos, al arco ojival y la crucería se hará presente en palacios, ayuntamientos, lonjas.

Seleccionamos por el momento ocho ejemplos, buscando variedad, tanto geográfica como tipológica, de este Gótico en España que nos ha dejado tan abultado y excelente patrimonio.

La Catedral de Burgos

Para traer a Castilla a su prometida, la princesa Beatriz de Suabia, el rey Fernando III envió a su hombre confianza, el obispo Don Mauricio de Burgos. Era el año 1219. Don Mauricio tuvo que pasar por Francia en su camino al Sacro Imperio, y allí quedó deslumbrado por su monumental estilo Gótico de sus nuevas catedrales. A su regreso, cantó al Rey las maravillas de esas iglesias, altísimas, esbeltas, hechas de piedra y de vidrios de colores.

Maestros constructores y artesanos franceses se trasladan a Burgos. Con ellos traen estilos y formas de construir desconocidos entonces en Castilla; en el año 1221 no tenían nombre; ahora los llamamos Gótico Clásico. Con el tiempo se incorporan nuevos maestros; uno, de nombre, Enrique, aplica lo aprendió en Reims. Con el tiempo los planes cambian y evolucionan. En 1277 se hace cargo de las obras, por primera vez, un maestro de origen hispano.

Casi dos siglos después llega a Burgos un nuevo arquitecto. Esta vez viene de Alemania. Quizá se llama Hans. Hoy es Juan de Colonia. En su tierra natal había aprendido a retorcer las líneas y ondular los vanos, a cruzar de mil maneras los nervios de las bóvedas, a cerrar las torres con altísimos y estilizados chapiteles o flechas que parecían llegar al cielo.

En Burgos construyó un monumental cimborrio, profusamente decorado y coronado por ocho chapiteles. Lamentablemente, se derrumbó un siglo después y tuvo que ser sustituido por otro, el actual, menos cargado y más luminoso, aunque apegado aún al estilo y las formas de aquel Gótico final que hemos venido a llamar flamígero.

Hemos hablado hasta ahora del exterior, pero el interior es aún mejor. Tiene maravillas del Gótico en todas sus fases y también del Renacimiento. La Capilla Mayor, la de Santa Tecla, la del Condestable, la escalera dorada de Diego de Siloé, los relieves de la girola; para los amantes de la historia, las tumbas del Cid y de Doña Jimena.

La Catedral de Girona

De pasado visigótico, y luego románico, y luego Gótico, la de Girona es una de las más originales iglesias góticas de España. Su atractivo no esta en su exterior, aunque un rodeo permite ver con claridad los monumentales contrafuertes. La fachada no es gótica, sino barroca; un añadido posterior.

El interior es muy distinto. Fruto de la ambición de unos proyectos nunca suficientemente grandilocuentes, se le encargó finalmente al maestro constructor Guillermo Bofill, que planteó una templo con una única nave. Cincuenta metros de largo, veintitrés de ancho, treinta y cuatro de alto. La diafanidad, más propia de épocas posteriores, unida a la espiritualidad nunca perdida del estilo Gótico, a la piedra oscura que nos habla desde los siglos, dan lugar a un espacio emocionante, ambicioso, verdaderamente sagrado.

Aunque correspondiente a otra época, hay que mencionar también el encantador claustro románico, de planta trapezoidal y con extraordinarias tallas en los capiteles.

La Catedral de Toledo

La antigua capital visigoda, conquistada por Alfonso VI en el año 1095, había seguido siendo una ciudad árabe durante siglos. Las capitulaciones firmadas por el Rey permitieron tomarla sin luchar, a cambio de respetar el culto y los templos de sus habitantes musulmanes. Así fue al menos hasta el siglo XIII, cuando el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada, gran impulsor del Gótico español, derrumbó la vieja Mezquita-Catedral e inició la construcción una nueva iglesia desde sus cimientos.

Inspirada en las grandes catedrales de francesas de París y Le Mans, la Catedral de Toledo terminó siendo un estilo intermedio, un Gótico francés adaptado a necesidades y los gustos algo diferentes. Templo enorme de cinco naves, con doble girola, es menos armónica que sus coetáneas de Burgos o León por los abundantes cambios de planes que sufrió su construcción. A pesar de ello la calidad de sus fachadas y sus pórticos, de sus abundantísimas capillas y sepulcros, de su fabuloso retablo, de la consecución, en fin, de innúmeros y exquisitos detalles arquitectónicos y escultóricos, algunos, como Díez del Corral, la consideran la obra magna del Gótico español.

La Lonja de la Seda, en Valencia

Dijo la UNESCO, cuando en 1996 la incluyó en el Patrimonio Mundial, que la Lonja de la Seda es "una obra maestra del gótico flamígero", y que ilustra "el poderío y la riqueza de una gran ciudad mercantil mediterránea en los siglos XV y XVI".

El Reino de Valencia fue verdaderamente el corazón de la Corona de Aragón durante aquellos siglos, y la ciudad de Valencia, la capital del Mediterráneo. El poderío de su burguesía comerciante trajo riquezas sin fin a la ciudad, que engalanó su preciosa Catedral con una nueva bóveda sobre el altar mayor, levantó las Torres de Quart y construyó un suntuoso edificio para los mercaderes, la magnífica Lonja de la Seda.

Por fuera parece un castillo medieval –la Lonja tenía su cárcel, para los ladrones y los deshonestos–; por dentro es una delicadeza tras otra. Ventanas con decoración flamígera, monumentales arcos canopiales, bellísimas esculturas y gárgolas, un espacio, la Sala de Contratación, un verdadero templo dedicado al crecimiento y la riqueza originadas por el comercio. En la parte más alta de las paredes, unas inscripciones en latín dicen así: "Probad y ved cuan bueno es el comercio que no usa fraude en la palabra, que jura al prójimo y no falta, que no da su dinero con usura. El mercader que vive de este modo rebosará de riquezas y gozará, por último, de la vida eterna".

La Catedral de León

Se dice de ella que es la más francesa de las catedrales españolas. Se quiere decir, quizá, que representa mejor que ninguna otra el espíritu que animó las primeras catedrales góticas, que es la más reconocible. La Catedral de León no es la más grande de entre sus hermanas españolas, ni la más lujosa, ni la que guarda en su interior un mayor número de tesoros artísticos en forma de capillas o sepulcros. Sus cualidades son otras. Si San Martín de Frómista es el canon del Románico en España, la Catedral de León lo es del Gótico.

Se parece mucho a las catedrales de Reims, de la que toma la planta, Amiens y Bouvais, con las comparte el alzado. El exterior es perfecto para ilustrar un manual del estilo gótico; sus pórticos ojivales, su enorme rosetón, sus arbotantes tan a la vista. Lo mismo pasa en su interior. Allí se llevó a cabo, de una manera quizá inalcanzada en el resto de España, la idea de desmaterialización de los muros. Las vidrieras están omnipresentes

Merece la pena también rodear todo el exterior de la iglesia para admirar la esculturas que decoran las arquivoltas y los tímpanos de todas sus entradas. Son, ellas también, de un Gótico canónico y excelente.

El Palacio del Infantado, en Guadalajara

Dicen que nació en Saint-Pol-de-Leon, en Normandía, con el nombre de Jean Was, pero se trasladó, siendo aún muy joven, a Castilla. Aprende con su padre, cantero, y con el maestro constructor Hanequín de Bruselas. Pronto recibe encargos por sí mismo y trabaja sin cesar: participa en la construcción de las catedrales de Ávila y Segovia, levanta castillos como el de Belmonte y el de los Mendoza en Manzanares la Real, levanta una capilla en la Lonja valenciana. En la cúspide de su fama, los Reyes Católicas le encargan la construcción del Monasterio de San Juan de los Reyes, un edificio para conmemorar la Batalla de Toro y el nacimiento del heredero, el príncipe Don Juan, y para servir como Panteón Real.

Tremenda originalidad mostró en la construcción de una de las joyas de la arquitectura civil española: el Palacio de los Duques del Infantado. Aquí se observa una mezcla, pues si el edificio tiene una clara raigambre gótica, muestra también la nítida influencia de otro estilo que Guas había aprendido y admirado en Toledo: el mudéjar. Él los mezcla con gracia y termina creando un edificio novedoso, decorado con esas inconfundibles puntas de diamante, un gótico-isabelino al que un siglo después se le añadirá la preciosa logia renacentista que lo corona.

El Palacio, por dentro, es otra maravilla donde se pueden ver igual de bien engarzadas las influencias góticas, andalusíes y los primeros ecos de un Humanismo que, justo entonces, se abría paso en Castilla. Una mezcla de estilos que dará a luz no pocas maravillas en el siglo siguiente.

La Catedral de Palma de Mallorca

El que dio la orden fue Jaime I, rey de Aragón, conde de Barcelona y de Urgel, señor de Montpellier. Había llegado al trono muy joven. Su tío, el infante Fernando, se alió con algunos nobles y trató de usurparle el trono. Aún no sabían que a Jaime terminarían llamándole "el Conquistador". El joven Rey aplastó la revuelta y asentó su poder. En 1229 se lanzó a la conquista de Mallorca, cuyos piratas molestaban el mercado de las ciudades catalanas. Tomó sin dificultad –y sin piedad– la isla mayor de las Baleares y luego hizo lo propio con las demás. Más adelante conquistará también Valencia y Murcia. Pero en aquel viaje hacia Mallorca todo pudo irse al traste por un terrible temporal, una tormenta que a punto estuvo de debelar la flota. Jaime prometió a la Virgen María una catedral en la ciudad conquistada. Una catedral grandiosa. Y la Virgen lo salvó.

Y la Catedral de Palma de Mallorca fue verdaderamente grandiosa. Tiene tres naves y altísimos techos (la tercera iglesia europea en altura, tras Beauvois y Milán; la más alta de todo el Gótico en España), un exterior está erizado de pináculos, un hermoso ritmo de contrafuertes y arbotantes, puramente gótico, que contrasta con un interior diáfano y luminoso por las diferentes alturas de las naves.

La Catedral –o Seu– de Palma tiene otra cualidad, relacionada, más que con la arquitectura, con el paisaje. Es una catedral que mira al mar.

La Catedral de Sevilla

La Catedral hispalense aglutina un gran ramillete de estilos artísticos, pues conserva incluso, de la anterior mezquita almohade, el alminar –la famosa Giralda– y el patio de los naranjos. Tiene también un conjunto renacentista espectacular en su Sacristía Mayor –joya del plateresco–, Sala Capitular y Capilla Real.

De estilo Gótico es casi todo lo demás, incluyendo la planta, las principales fachadas y pórticos, las naves interiores. Y no es un Gótico cualquiera. La Catedral de Santa María de la Sede nació con el firme propósito de no tener igual en el mundo, y todo en ella se hizo a lo grande. La mescolanza de estilos no debe llevar a engaño. El que se adentra en ella se verá golpeado espiritualmente por el gótico más puro, y podrá contemplar, si echa la vista arriba, las elevadísimas bóvedas de crucería de la nave central, o las elaboradas bóvedas estrelladas que coronan el crucero. Debajo, el coro y el trascoro, y el impresionante, el prodigioso retablo mayor.

La Catedral de Sevilla conserva también los sepulcros de varios personajes egregios de nuestro pasado: entre ellos Fernando III, Alfonso X y Cristobal Colón.

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Solitaria y humilde emerge en los campos de Berlanga la ermita de San Baudelio de Berlanga, la «Capilla Sixtina de Soria».

Emplazada como está en un paisaje tan sobrio como hermoso, su aspecto exterior puede engañar al viajero. Tiene esta pequeña ermita el ADN del arte islámico, no en vano la construyeron alarifes mozárabes. Hay un dicho popular que lo explica muy bien, es la idea de cómo eran las casas musulmanas: «la casa del moro nada por fuera y por dentro un tesoro»

Que no te engañe su aspecto exterior, amigo viajero, estás ante uno de los ejemplares más importantes del arte mozárabe español.

Las primeras huellas en la historia de San Baudelio de Berlanga

Su origen parece estar en un eremitorio excabado en la roca. Tendremos que imaginar que los primeros eremitas buscaban entre estas rocas la paz, el silencio y el cobijo que le procuraba un entorno que hoy no conocemos. Eran aquellos tiempos en que la Península Ibérica podía recorrerla una ardilla de norte a sur, de árbol en árbol.

En realidad no sabemos cuánto tiempo llevaba funcionando aquel refugio de almas situado en un cruce de caminos entre las dos Castillas y Aragón, cuando Fernando I el Magno -constructor de otra «Capilla Sixtina», el Panteón de San Isidoro de León donde está enterrado- pacificó la zona, hacia el año 1060.

Sí sabemos que en 1136, se trasladó la jurisdicción de la ermita y el monasterio a la diócesis de Sigüenza. Esta es la primera vez que aparece San Baudelio de Berlanga en un documento, en el que se le referencia como un monasterio construido por mozárabes en tiempos visigodos.

Después años de olvido y abandono. La suerte y el empeño de algunos consiguió que hoy esté esperándonos a las afueras de Casillas de Berlanga.

«…esa ermita, olvidada en medio del monte…, ha llegado verdaderamente por milagro hasta nuestros días, acudamos a su conservación los que amamos el arte.» M. A. Álvarez y J. R. Mélida

El edificio actual de San Baudelio de Berlanga

Sobre los restos de aquel lejano monasterio, del que no queda más que la cueva primitiva, a la que se accede desde el interior de la iglesia, y una fuente de la que aún mana agua, se levantó el edificio que vemos hoy. En su exterior hay una necrópolis rupestre, de unas veinte tumbas antropomorfas datadas entre los siglos XI y XII.

Su arquitectura es un viaje a las mezquitas islamicas; dos cuadrados construidos con sillarejo forman la nave y el ábside. Este tiene al exterior una ventana de herradura que ilumina el altar mayor.

Al atravesar el doble arco de herradura que sirve de acceso nos encontramos en el edén. Una palmera de vivos colores, símbolo del paraíso, sujeta la bóveda del cuadrado principal, (aquí se han querido ver influencias esotéricas templarías u oculistas), no lo sabemos, pero es cierto que la solución arquitectónica es original, bella y sugerente. Una elevación a la bóveda celeste que da grandiosidad a un espacio tan pequeño.

… Tu ermita y tus elefantes. / Ya sería una cabaña / con ovejas trashumantes. / —No, más bien una mezquita, / Tan chiquitita. / La palma / me llevó el alma…. / (Gerardo Diego)

Al final de la columna, se abren los ocho brazos de la palmera y dejan entrever ocho huecos a modo de ventanas formados con arcos de herradura. Son las ventanas de un camarín, ¿una cámara secreta?, que tiene una pequeña cúpula formada por ocho nervaduras cruzadas que recuerdan el mihrab de la Mezquita de Córdoba.

Una llamativa e íntima tribuna se alza a los pies de la iglesia. A ella se puede llegar por la escalera adosada al muro frente a la entrada, o desde el exterior a través de otra puerta formada por una arco de herradura.

Se apoya esta tribuna sobre dieciocho columnillas con arcos de herradura que dibujan cinco naves y tres tramos, una de las cuales origina una capilla junto a la columna-tronco de la palmera. Es muy similar a una mezquita de cinco naves.

Las pinturas de San Baudelio de Berlanga

– Que no. /– Sí, madre, que sí. / Que yo los vi. / Cuatro elefantes / a la sombra de una palma; / los elefantes, gigantes. / – ¿Y la palma? / – Pequeñita. – / ¿Y qué más? / ¿Un quiosco de malaquita? / – Y una ermita. / – Una patraña / tu ermita y tus elefantes. (Gerardo Diego)

Sí Gerardo Diego tenía razón, un fascinante microcosmos pictórico de estilo románico, relata todo un mundo lleno de mensajes y simbolismo espiritual en este emblemático edificio, único en nuestro patrimonio histórico-artístico.

Datadas entre los siglos XII y XIII fueron realizadas por pintores de distinta formación y procedencia. En ellas se distinguen las manos de tres maestros diferentes, destacando uno de ellos que conocía las fórmulas de la pintura ítalo-bizantina, en las escenas de la Vida de Jesús, y otro más espontáneo y expresivo cuyas escenas de caza tienen la impronta de un fuerte carácter hispánico.

Inspiradas en marfiles y cerámicas de la época califal cordobesa, sus autores debían conocer también el mundo de la miniatura.

La temática de las mismas ofrece un repertorio que va desde lo geométrico que mira al mundo de los tejidos: tondos, zigzags, vegetales, atauriques, se pasea por la naturaleza con animales exóticos de temática oriental: elefantes blancos, osos blancos, camellos.

Escenas en las que aparecen los hombres en momentos de cacería y de lucha, que se han relacionado con los ataques árabes, y otras escenas que narran pasajes bíblicos, y entre todo ese universo aparecen en varios emplazamientos cruces templarias.

Para verlas en la situación que ocupaban en los muros de la ermita, es imprescindible consultar el libro de Gómez-Moreno, Iglesias Mozárabes. En él ya hacía referencia el ilustre historiador del desmantelamiento de las mismas:

«¡Júntanse a los primores de la construcción, las pinturas murales, en su mayor y mejor parte desaparecidas vergonzosamente…!»

Os dejamos en la imagen una recreación que explica el porqué del sobrenombre de «Capilla Sixtina del arte mozárabe»

Un viaje provocado por la dejadez y el desconocimiento

La desoladora historia de estas pinturas, parte de ellas vendidas «legalmente» a coleccionistas extranjeros, las han abocado a un viaje por el mundo llevándolas a ser expuestas descontextualizadas y rompiendo el discurso que narraban, en varios museos norteamericanos.

El Museo de Boston adquirió Última Cena y Las Marías en el sepulcro, dos de los mejores paños del conjunto. Más tarde, el Museo de Indianápolis se interesó por La entrada en Jerusalén y otros fragmentos menores, pasando el resto al Museo de los Claustros de Nueva York (Una rama del Metropolitan).

Algunas volvieron a España, pero no a la ermita, las podemos ver en el Museo Del Prado. Fue «gracias» a un trueque del gobierno español, que en 1957 se desprendió del ábside de la iglesia románica de San Martín de Fuentidueña (Segovia) que está hoy en el Metropolitan Museum de Nueva York donde también están parte de las pinturas de San Baudelio de Berlanga que no volvieron a España, en la sección de Cultura Medieval de Iberia

En mayo de 2002 se terminaron de restaurar las pinturas de la ermita. Una restauración con una larga historia que comenzó por el arranque de algunas de las pinturas en 1965. Conservadas en el Instituto del Patrimonio hasta su reinstalación que concluyó como decimos comenzando el siglo XXI.

Un viaje a San Baudelio de Berlanga en la hermosa tierra de Soria

La ermita por sí sola, ya merece un viaje, pero es que además estamos hablando de un entorno único, la bella tierra de Soria. Tierra de castillos, de románico y mozárabe, de paisajes únicos, inspiradores de leyendas como la Laguna Negra de Urbión que inspiró a Machado, y de caminos serenos y solitarios.

Hay una buena oferta hotelera en estas tierras. Desde aquí os recomendamos dos hoteles cercanos a la ermita de San Baudelio de Berlanga, desde los que podréis moveros por esta provincia privilegiada y disfrutar de una gastronomía arraigada en su historia y su naturaleza.

Uno es el Hotel Rural la Estación del Alma, en la cercana población de Almazán. Ubicado en una vieja estación ferroviaria, encontraréis en él además de un servicio excelente, tranquilidad y literatura. Sus habitaciones están dedicadas a escritores como Antonio Machado, García Lorca o Gerardo Diego, de quienes encontraréis obra en ellas y en su biblioteca.

Y el otro es el Castilla Termal Burgo de Osma. Un precioso hotel más que recomendable, que ha reproducido en su spa la ermita de San Baudelio de Berlanga, de modo que mientras os relajáis en sus instalaciones, podréis recordar la magia de este edificio inigualable.

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La Villa Adriana de Tívoli

Adriano fue el primer emperador en erigir su residencia fuera de la ciudad de Roma, en cuyo centro no cabía un edificio más tras las monumentales construcciones de su predecesor, Trajano.

La Villa de Adriano está en un lugar idílico, bien surtido y comunicado, y contiene un conjunto de maravillas arquitectónicas inspiradas en los viajes del emperador, en su afición por la arquitectura y en su visión plural de las muchas culturas que conformaban el gigantesco imperio que le tocó comandar.

En la cercana ciudad de Tívoli puede visitarse también un precioso templo circular dedicado a Vesta, así como los fantásticos jardines manieristas del cardenal d’Este.

Las Termas de Bath

Aunque fueran mucho menos grandiosas que las de Diocleciano o Caracalla en Roma, las termas de Bath, que fue creada como un complejo termal, se siguieron utilizando durante mucho más tiempo -por estar justo sobre un manantial natural- y fueron luego reutilizadas y reconstruidas.

En la actualidad son uno de los monumentos más visitados de Inglaterra y, gracias a la presencia del agua y a su moderna reconstrucción, un verdadero espectáculo incomparable.

Bath es una ciudad Patrimonio de la Humanidad y su visita merece mucho la pena no sólo por sus ruinas romanas. La ciudad rezuma cultura y rebosa teatros y museos. Disfruta además de la belleza paisajística del Somerset, y del cercano Valle de Dedham, conocido como el país de Constable, y de la cercanía de Bristol (una de nuestras diez escapadas por Europa favoritas para el verano) o Glastonbury.

La ciudad de Pompeya

Sepultada por el Vesubio en el año 79 a.C., Pompeya se ha conservado como un paraíso arqueológico, a pesar de los muchos expolios de los que fue víctima tras su descubrimiento y del poco cuidado con que las autoridades se han tomado su conservación.

Se conservan allí calles enteras con pavimentos intactos, casas con sus habitaciones que no han cambiado desde que fueron utilizadas por sus primeros ocupantes, tabernas, prostíbulos, edificios públicos, todo ello en un estado de conservación incomparable y verdaderamente sorprendente.

En sus cercanías está la también sepultada Herculano y la caótica y bellísima Nápoles, cuyo Museo Arqueológico es uno de los más granados de Europa.

El Teatro de Orange

"La muralla más bella de mi reino", dijo Luis XIV del muro que cerraba la escena del Teatro Romano de Orange, y que ya por entonces contaba 1600 años de antigüedad. Cuatro siglos después sigue en perfecto estado de conservación.

El de Orange -ciudad que conserva espectaculares ruinas, como el Arco de Triunfo de Augusto– es un teatro sobrecogedor, que transmite como pocos -quizá sólo el de Bosra le puedan hacer sombra- la sensación de estar en un teatro romano.

Y el aficionado a la arqueología encontrará por toda la Provenza maravillas abundante, como el Anfiteatro de Nimes o el Pont du Gard, amén de otras muchas maravillas posteriores.

El Palacio de Diocleciano de Split

Diocleciano abdicó en el año 305 de nuestra era, después de haber puesto patas arriba un imperio ingobernable y de haber sancionado una división que ya llevaba tiempo siendo una realidad: la de Oriente y Occidente. Doce años antes, había ordenado la construcción de un enorme palacio-fortaleza en Spalatum (la actual Split), en la misma costa dálmata que lo vio nacer.

Que los emperadores romanos dedicaran grandes sumas a construirse residencias suntuosas no era nuevo: ahí está la mencionada Villa Adriana, o las impresionantes mansiones que ocupaban en Roma la colina palatina y parte de las circundantes, como la enorme Domus Aurea de Nerón. Diocleciano hizo todo lo posible por estar a la altura.

El palacio estaba íntegramente rodeado de una muralla que alcanzaba los veinte metros de altura, y llegó a albergar a más de 9.000 personas. Era una verdadera ciudad y, de hecho, hoy en día buena parte del centro histórico de Split está construido dentro de sus muros. La amalgama de edificios históricos que se mezclan con estas impresionantes ruinas romanas crean algunos de los espacios más hermosos de Europa.

El Acueducto de Segovia

No hay manera de no admirar impresionado los enormes sillares de piedra que, desde hace casi dos mil años, se sujetan unos a otros, sin el pegamento de argamasa alguna, en la plaza del Azoguejo de Segovia. Se han convertido en el símbolo de la ciudad y en una de los obras romanas más admiradas del mundo.

Son dos filas de arquerías que hace poco se han datado en el año 112 dC, y que traían a Segovia agua proveniente de la sierra, a 87 kilómetros de distancia. Corresponde por tanto a los inicios del reinado de Adriano, época de abundantes construcciones y crecimiento interior, después de que Trajano llevara el Imperio a su mayor extensión territorial. Época también de profunda, definitiva y verdadera romanización de las provincias.

Como ha dicho Carlos Fernández Casado, "tenía que impresionar profundamente este imponente despliegue de arcos y pilares que traen a la ciudad el mensaje de la naturaleza". Se les podría suponer casi un poder mágico, y fueron sin duda un poderoso elemento de romanización y legitimación del poder. ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Traer el agua.

El Foro Romano, los Foros Imperiales y los Mercados de Trajano

El centro neurálgico de la capital estaba ocupado por una serie de Foros que se fueron superponiendo unos a otros durante siglos. El Foro Romano corresponde a la época republicana, aunque sus edificios más monumentales fueron construcciones o reparaciones hechas ya por emperadores, siempre en busca de prestigio y aplauso.

Luego vinieron los Foros Imperiales, que fueron ampliaciones monumentales financiadas por diversos emperadores, y finalmente llegó el Foro de Trajano, que incluía un asombroso edificio semicircular, el de los Mercados, que actuaba como un gigantesco centro comercial (los de hoy en día son más feos y estridentes, pero siguen exactamente la misma disposición).

Ocho siglos de historia supuerpuestos en unos pocos cientos de metros. Es una visita obligada para cualquier interesado en la historia y la arqueología, que debe ir acompañada de una buena guía para interpretar los espacios y no perder ningún detalle.

El Templo de la Fortuna Primigenia de Palestrina

En la ciudad Praenestre, al sur de Roma, se construyó uno de los edificios más espectaculares del mundo antiguo. Un santuario a la diosa Fortuna levantado en pendiente, cuyo recorrido incluía un juego teatral de pasillos y aberturas, escaleras y plazas, espacios cerrados y abiertos que exploraron todas las posibilidades del hormigón.

En la actualidad, la ya de por sí impresionante ruina se conserva bien, aunque desprovista de sus materiales más finos, y en su cima está aderezada por el palacio que en el Renacimiento construyeron los Farnesio.

El Coliseo

Es el más conocido icono de la ciudad de Roma y del Imperio que lo construyó. Su altura portentosa y la clásica elegancia de su fachada casi hacen olvidar los sangrientos espectáculos que albergaba en su interior. Fue de una de los obras de arquitectura más impresionantes de todas las construidas por los romanos.

Sorprende pensar que hasta fecha tan tardía, pues el Coliseo se construyó durante el reinado de Vespasiano, en el 72 d.C., no tuviera Roma un anfiteatro permanente. Antes, los espectáculos de gladiadores se celebraban en infraestructuras temporales, hechas de madera, que se desmontaban al fin de los espejos.

Con el tiempo, cuando los juegos de gladiadores se fueron abandonando y la ciudad de Roma se fue despoblando, el Coliseo quedó abandonado y fue durante siglos víctima de expolio. A la vista de lo cual, se conserva realmente bien.

El Panteón

Ha sido ensalzado con frecuencia, y en épocas muy distintas, como el edificio mejor construido de la antigua Roma. Y como uno de los mejores ejemplos de la historia de la arquitectura. El Panteón fue originalmente dedicado a todos los dioses y construido por Marco Cornelio Agripa, el arquitecto de Adriano, y ha sido admirado por todos los grandes arquitectos del mundo.

Es un edificio inesperado y hasta cierto punto inexplicable, que sorprende a todo el que se acerca a la romana piazza della Rotonda, muy cerca de la Piazza Navona y de San Luis de los Franceses. Pero el elegante clasicismo de su fachada es sólo un preámbulo para el verdadero asombro, que ocurre en el interior. Allí, el visitante encuentro un espacio circular que parece hecho de luz, una cúpula cuyo tamaño sólo fue superado en la época contemporánea, y un espacio que, amén de su nueva decoración, no ha sido restaurado ni retocado desde la época de su construcción, en el siglo II dC.

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La Fuente de la Fama, en la Granja de San Ildefonso.

Son decenas las fuentes que decoran los maravillosos jardines de la Granja de San Ildefonso y una de las más notables es esta dedicada a la Fama, obra de Demaudré y Pitué. La figura mitológica toca su trompeta (de la que sale un chorro de agua que alcanza los 47 metros de altura) elevada sobre Pegaso, el caballo alado, que a su vez pisa a dos guerreros derrotados mientras otros dos caen despeñados. La envidia, la ignorancia, la ruindad y la maldad permanecen en la base, al acecho.

La Fuente de Santa María, en Baeza.

La fuente más original de Andalucía ocupa el centro de una de las plazas más hermosas y monumentales de esta comunidad. La Fuente de Santa María, en la Plaza del mismo nombre, se construyó en 1567 para conmemorar la traída de las aguas a la ciudad, con un aspecto que Juan Cruz Cruz llamó “ampuloso estilo clásico”.

La fuente emula una fachada y consta de dos niveles: el primero, con forma de serliana como los que decoran el piso superior de la Catedral (justo detrás), tiene un gran arco central inspirado en el arco de triunfo romano y un grupo de cariátides que eleva los dos ejes laterales hasta el nivel superior; allí, dos atlantes flanquean el escudo de armas de Felipe II.

En esta fuente se bautizó como «Hijo adoptivo de Baeza» el poeta granadino Federico García Lorca

Toda la plaza es una joya y no es la única que adorna este bello rincón de Andalucía: aquí hablamos de algunas más.

Los Caños de San Francisco, en Avilés.

Otra canalización de aguas, en este caso en la ciudad asturiana de Avilés, dio origen en el siglo XVII a esta encantadora fuente, llena de gracia y simetría. Está en el centro de la ciudad, junto al Palacio de Ferrera y a la iglesia de San Nicolás de Bari, y consta de un frontal del que surgen seis cabezas humanas que vierten el agua en un pilón. Tres escudos heráldicos dominan el frontal: dos de Avilés, en los laterales, y el escudo de armas real en el centro.

La Fuente Gótica (Font Gotica), en Blanes.

En Blanes, puerta de la Costa Brava, se conserva una verdadera joya de la arquitectura gótica catalana, una fuente construida en ¡1438! por orden de doña Violant de Cabrera para solucionar los problemas de insalubridad que afectaban entonces a la ciudad.

Auténtico monumento en miniatura, la fuente tiene planta octogonal y semeja un torre, coronada por un sensacional trabajo de crestería que adorna la parte superior con motivos vegetales y pináculos, tras los cuales emerge la aguja central coronada por un ángel. En los lados del “torreón” se alternan el escudo heráldico de los Cabrera con las varias gárgolas de las que emanan (o emanaban, pues por motivos de conservación ya no fluye el agua) las varias vías de agua.

Las Fuentes Tamáricas (o Fuente de la Reana), en Velilla del Río Carrión.

En Velilla del Río Carrión (Palencia) se conserva una fuente que construyeron los romanos sobre un lugar en el que los cántabros tamáricos rendían culto al agua. De ella hablaba ya Plinio el Viejo en su Historia Natural y durante siglos permaneció sin identificar, hasta que Enrique Flórez, en el siglo XVII, las situó aquí (y dos siglos más tarde Antonio García y Bellido le dio la razón).

Consta de un pequeño manantial cubierto por tres arcos (de los que sólo uno es original) y tiene una particularidad de lo más misteriosa: comienza a manar y deja de hacerlo sin adecuarse a ciclo ni lógica alguna. Ya Plinio el Viejo se sorprendía de ello y hoy sigue sin haber explicación convincente.

La fuente en cascada, en Firgas.

Firgas es un encantador municipio de Gran Canaria con un par de calles verdaderamente notables. En una de ellas, muy empinada, su desnivel se aprovechó para construir una fuente en cascada de 30 metros de largo, en piedra de cantería, que homenajea la riqueza hídrica del municipio (Firgas tiene un balneario y una fábrica embotelladora de agua).

A ambos lados de la fuente, una serie bancos, decorados con azulejo al estilo de la Plaza de España de Sevilla, homenajean a los 21 municipios de Gran Canaria y ponen la guinda una calle bellísima que además cuenta con muy bonitas vistas. A pocos metros, otra calle paralela hace lo propio con las siete islas del archipiélago canario. Firgas merece un paseo.

Las Fuentes Termales de Las Burgas (As Burgas), en Orense.

En pleno centro de Orense brotan, a más de 300 litros por minuto y 67º, unas fabulosas aguas termales –en las que desde 2010 es posible el baño–. Es uno de los emplazamientos más conocidos de la ciudad gallega y una de sus señas indentitarias.

Hay tres manantailes: la Burga de Arriba (del siglo XVII), la Burga do Medio y la Burga de Abaixo, la más monumental, de estilo neoclásico, con dos caños laterales y una pila labrada en el centro, con otro caño más.

La Fuente del Rey, en Priego de Córdoba.

Priego de Córdoba, uno de los pueblos más bonitos de esa provincia (y probablemente de Andalucía), tiene entre su notable patrimonio una fuente hermosísima, profundamente barroca, alargada, curvilínea y erizada de chorreones que surgen de fantásticos rostros de piedra.

Se construyó en 1803 y en ella destacan las esculturas de Álvarez Cubero (el león que lucha con la serpiente) y de Remigio de Mármol (dedicada a Neptuno y Anfítrite). Es posible sentarse en todo su perímetro y descansar entre árboles oyendo el dulce sonido del agua que corre. No es la única fuente de esta ciudad barroca marcada por la presencia del agua.

La Fuente de Hércules y Anteo, en Aranjuez

Los elegantes jardines que se extienden entre el Tajo y el Palacio Real de Aranjuez (que forman, junto a este último, un conjunto que es Patrimonio de la Humanidad), tienen, como la Granja de San Ildefonso, fuentes numerosas y monumentales.

La de Hércules y Anteo fue un encargo de Fernando VII en 1827 y es obra de Isidro González Velázquez y Juan Adán. Representa numerosas escenas de la vida del héroe mítico; la principal, elevada sobre un pedestal, lo muestra agarrando con fuerza y levantando del suelo al gigante Anteo; en la base vemos a un Hércules más joven luchando contra una serpiente y alrededor una serie de medallas recuerdan los Doce Trabajos.

A ambos lados de la estatua, en los dos extremos de la fuente, que es ovalada, se alzan las dos columnas de Hércules con un lema “Non plus ultra”.

La Foncalada, en Oviedo

Oviedo tiene un conjunto de monumentos que forman parte del Patrimonio Mundial (como Monumentos de Oviedo y del Reino de Asturias). Son la mayor joya que tenemos en España del arte prerrománico. Uno de ellos es una pequeña fuente, llamada Foncalada y compuesta de un pequeño templete con un vano circular que permite la entrada y un precioso arco de medio punto que la enmarca.

La Foncalada tiene el honor de ser el monumento civil en uso continuado más antiguo de España. Si Aranjuez tuvo su fuente de Hércules por orden de Fernando VII y Baeza levantó la de Santa María en época de Felipe II, y ya nos parece meritorio que estos monumentos se conserven para nuestro deleite, la Foncalada se debe al impulso constructivo de ¡Alfonso III de Asturias! que reinó entre los siglos IX y X. Que siga ahí es un motivo de regocijo y un verdadero milagro y un motivo para visitar Oviedo, una de nuestras diez escapadas favoritas para el verano.

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Entre Valladolid y Tordesillas, entre la orilla del Duero y los Montes Torozos, se encuentra la villa de Simancas, un asentamiento ocupado desde época romana en el que destaca sobremanera el impresionante Castillo de Simancas.

La fortaleza fue levantada en el segundo tercio del siglo XV, en plena época de luchas nobiliarias, por la poderosa familia de los Enríquez, Almirantes de Castilla. Al no alzarse sobre ninguna colina ni contar con defensas naturales, sus constructores lo reforzaron a conciencia, con altas murallas, barbacanas, profundos fosos y un puente levadizo. En su interior se refugiaron el rey Juan II y don Álvaro de Luna durante una de las muchas guerras civiles que asolaron el reino de la Castilla antes de la proclamación de los Reyes Católicos.

Éstos, decididos a debilitar las plazas fuertes de la nobleza, se hicieron finalmente con el Castillo y lo convirtieron en prisión. Durante la Guerra de los Comuneros albergó al obispo Acuña, partidario de los rebeldes y del que dicen las crónicas que estranguló al alcaide de la fortaleza en su fallido intento de evasión.

El 16 de septiembre de 1540 Carlos V, aconsejado por su secretario, el ubetense Francisco de los Cobos, ordenó desde Bruselas guardar en una de sus torres un conjunto –entonces no muy grande– de papeles hasta entonces dispersos por la corona de Castilla. Fue el primer conjunto documental del que luego sería el Archivo de Simancas y el motivo por el que se considera al Emperador como primer impulsor del mismo.

En realidad, el impulso definitivo le vino dado por Felipe II. Convencido de la importancia de la escritura para los asuntos de gobierno, el 24 de agosto de 1588 aprobó la creación del Archivo de Simancas y lo dotó del primer reglamento de archivos del mundo. Que uno de los castillos más poderosos del reino se dedicase a la protección de los documentos de la Corona acredita la importancia que se les atribuía.

Para su puesta en marcha, Felipe encargó a Juan de Herrera la proyección de un nuevo edificio en el interior del castillo. Fue por tanto la arquitectura la que debió adaptarse a la archivística y no al revés, como es habitual. Curiosamente, al mismo Juan de Herrera (arquitecto también de El Escorial) se le atribuyen los planos iniciales del edificio que un par de siglos después se convertiría en sede del segundo gran archivo del reino: el de Indias.

Precisamente, la puesta en marcha del Archivo de Indias en el siglo XVIII suprimió de Simancas todos los documentos relativos a la conquista y gobierno de las colonias americanas, que no eran pocos. Aun así Simancas sigue siendo un archivo colosal por la cantidad y la importancia de sus fondos: alberga todos los papeles que produjo la mastodóntica Monarquía Hispánica durante los siglos de su apogeo. Un tesoro documental, abierto a la investigación histórica desde 1844.

Un tesoro también para el turista que se anime a visitarlo. No sólo tiene para admirar la formidable arquitectura de un castillo del siglo XV en perfecto estado de conservación. También su interior es visitable: sus patios y pasillos están adornados por obras de arte y objetos históricos que forman un pequeño pero valioso museo; su biblioteca, pequeña pero preciosa, es una auténtica joya, y desde sus pisos más elevados puede admirarse hermosas vistas de los campos de Castilla.

A poco más de 30 kilómetros de Valladolid, Simancas –donde también puede admirarse la iglesia tardogótica de El Salvador– es una visita de lo más recomendable para el amante de la historia y de la arquitectura.

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DIFÍCILMENTE podría hallarse en los reinos de León y Castilla una región más interesante á los ojos del viajero artista y del viajero historiador que la conocida hoy con el nombre de Tierra de Campos.

Lo dice Francisco Simón y Nieto, personaje del que podría decirse que fue un ilustrado, o un humanista. Palentino nacido en 1856, se licenció y doctoró en medicina, presidió el Colegio de Médicos de Palencia y continuó durante toda su vida haciendo aportes a su profesión desde sus investigaciones en la universidad.

Sin embargo, hoy se le recuerda sobre todo por sus estudios históricos y artísticos, que nacieron de su curiosidad por la historia de su tierra y se pulieron gracias a su talento para la observación y a su natural perspicacia.

Uno de los frutos más bellos de aquel interés –que dejaron, entre otras cosas, una serie de observaciones sobre la Catedral de Palencia que marcaron el rumbo de las investigaciones posteriores– es un bello librito llamado Los antiguos Campos Góticos: excursiones histórico-artísticas a la Tierra de Campos, publicado en 1895.

Como ocurre en el caso de Pedro Antonio de Alarcón –con quien hace algún tiempo visitamos el Monasterio de Yuste, o con Ramírez de Arellano –que nos acompañó en nuestro paseo por el Puente Romano de Córdoba– estos excelentes escritores, a veces historiadores aficionados, casi siempre curiosos incurables e incansables viajeros, nos dejaron excelentes guías de viaje, que en rigor, calidad y narrativa superan en mucho a las nuestras actuales, y que impregnan sus descripciones de verdadero amor y conocimiento por los lugares visitados y por las disciplinas cuyo dominio puede informar y mejorar la visita. Buena prueba de ello es que siguen siendo útiles como guías más de un siglo después.

Con Francisco Simón y Nieto nos adentramos, pues, sin más dilación, en la sobria y fabulosa Tierra de Campos, en sus caminos, pueblos, iglesias y palomares.

Llanuras infinitas sin ríos ni montes ni vegetación.

El rasgo más genuino de la Tierra de Campos proviene de su carácter geológico, del que nacen sus infinitas llanuras sin montes, cultivadas de cereales e ininterrumpidas sólo por pequeños arroyuelos, pueblos diminutos y solitarios palomares.

Todo el país conocido con este nombre ofrece un carácter geológico uniforme: grandes llanuras sin montes, sin valles y casi sin ríos, formadas por delgada capa de tierra vegetal, que tiene debajo, á muy corta distancia, un subsuelo terciario, del todo infecundo é impermeable; pequeñas y suaves elevaciones constituyen la divisoria de miserables arroyuelos, que permanecen secos la mayor parte del año, y que están determinadas, en lo general, por depósitos de loess amarillo de formación cuaternaria, de lodos arcillosos, duros y friables. Alrededor de esta llana superficie, y sirviéndola de marco, se levanta una cadena de elevados montes de formación miocénica , cubiertos por una estrecha capa de terreno nutritivo y laborable; y en el centro, ó mejor, en el punto más declive, la laguna de La Nava, resto sin duda del mar miocénico que rompió, produciendo las cuencas del Pisuerga, del Carrión, del Cea y del Valderaduey.

A esta región, que se extiende por el Norte hasta Carrión, siguiendo la vega del río de este nombre, al Sur hasta Palencia, donde empiezan el Cerrato y los Alcores, al Este hasta las orillas del Pisuerga, y al Oeste hasta Sahagún, á esta región llamaron los antiguos cronicones y el arzobispo D. Rodrigo Campi Gothorum, y Tierra de Campos los modernos.

La denominación original de Campos Góticos se refiere obviamente a los pueblos germanos que ocuparon el solar dejado por el Imperio Romano, y que, según no pocas crónicas, se asentaron en estas tierras antes de dominar el resto de la Península.

Lo que no está del todo claro el epíteto se refiere a los vándalos y los suevos, que vinieron primero y causaron gran destrozo, o a los visigodos, que llegaron más tarde y restauraron en cierta medida la prosperidad de estas regiones. Simón y Nieto dice que, por ser más agradable, prefiere creer lo segundo.

La índole particular de su estructura geológica y su elevada situación sobre el nivel del mar, han producido dos consecuencias: agronómica una, histórica y política otra. Fuera de las orillas de los ríos no existe apenas vegetación arbórea, ni es posible otro cultivo que el de las gramíneas; y por ausencia de los naturales elementos de defensa que ofrecen las montañas elevadas y los valles angostos, no ha podido sustraerse este país á toda clase de invasiones y á todo género de extrañas luchas.

En efecto, el llano relieve de la Tierra de Campos ha facilitado las invasiones y condicionado la política, factor bien visible en la época de la Reconquista, pero también antes, en época romana y visigoda, y después, entre las muy frecuentes reyertas entre nobles. La abundancia de castillos es consecuencia directa ello.

Consecuencia también de la geografía es la abundancia de palomares, construcciones modestas, muchas de ellos hoy en ruinas, que interrumpen tímidamente los campos infinitos y sirvieron tradicionalmente como complemento a las economías de la región la abundante cultivo de cereal. La mayoría son de adobe o de tapial, pero también los hay también de ladrillo y de piedra. Aquí puede leerse más sobre ellos.

Iglesias y monasterios, palacios y castillos

La Tierra de Campos fue, luego de los visigodos, invadida por el Islam, que sin embargo no dejó en ella demasiada impronta de su dominio. Toda la zona adquirió desde muy pronto un carácter fronterizo y se mantuvo en principio despoblada, aunque nunca del todo. Poco a poco, desde los tiempos de Ordoño I y Alfonso III, fue cayendo en el ámbito de influencia del reino de León, primero, y luego de Castilla, aunque hasta tiempos de Almanzor fue lugar frecuente de razzias musulmanas y por tanto tierra insegura, más aún por su relieve abierto y carente de defensa.

Luego, el enérgico crecimiento de los reinos cristianos engrandeció sus pueblos y ciudades, reedificó sus antiguas murallas y llenó la comarca de pueblos en torno a iglesias y monasterios, a los que luego añadieron sus palacios los grandes linajes nobiliarios.

Aún se ven, al recorrer aquellas vastas llanuras y al atravesar aquellos pueblos vetustos, señales de antiguas y nunca olvidadas grandezas. Todavía se levantan sobre los cerros robustas torres é imponentes castillos, límite primero de los dominios leoneses, y señal más tarde de ominosa servidumbre; todavía se encuentran en modestos lugarejos altas murallas, puertas defendidas con matacanes y barbacanas, y restos de antiguos edificios que han prestado albergue á poderosos señores; todavía se conservan, escondidos entre hermosas alamedas, históricos prioratos y abadías y memorables monasterios que guardan suntuosos enterramientos y son testimonio viviente de espléndidas concesiones reales, que conmemoran hechos de armas ó expresan sentimientos de acendrada piedad.

En lugares como Frómista o en Sahagún, ambos en los límites de la Tierra de Campos, o en Palencia, o en Támara, Ampudia o Becerril pueden admirarse formidables ejemplos del prerrománico y del románico y del gótico y del mudéjar y también del Renacimiento.

En ningún país como en este pueden encontrar el excursionista y el arqueólogo motivos con que alimentar su fantasía, ni más provechoso caudal de enseñanzas en arquitectura cristiana de la Edad Media. ¿Qué otra región ostenta templos visigodos del siglo VII como San Juan de Baños, monumentos románicos del XI como San Martin de Frómista, Santa Cruz de la Zarza y Santiago de Cardón, iglesias de transición como Villalcázar de Sirga, Amusco y Astudillo, y puros modelos ojivales como Támara, Patencia y Rioseco?

La Tierra de Campos, por su amplia extensión y por su carácter abierto, se puede visitar de mil maneras, de un modo estrictamente geográfico o bien siguiendo una ruta histórica y monumental, natural u ornitológica. Aquí se pueden encontrar varias buenas ideas.

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Allá por el siglo XI, varias corrientes históricas favorecían su construcción. La reforma cluniacense, desde el centro de Francia, impulsada y financiada desde el principio por los reyes de Navarra, se expandía por Europa como una ola. Los reinos cristianos vivían en auge tras la muerte de Almanzor y la disolución del Califato de Córdoba en un débil puzzle de innúmeros reyezuelos de taifas. El reciente esplendor del Camino de Santiago convertía a Navarra, León y Castilla en destino de una plétora de constructores y artesanos, de origen francés, que ayudaban a expandir el estilo luego llamado románico, y a levantar una cohorte de iglesias a lo largo de toda la ruta, desde Jaca hasta la tumba del Apóstol.

En medio de aquella época de expansión y de optimismo, en el año 1066, Doña Mayor, la viuda del rey más poderoso de su tiempo, Sancho III el Mayor de Navarra, dejó escrito que a su muerte todas sus posesiones se emplearan en la construcción del monasterio de San Martín de Tours, en la pequeña localidad de Frómista; templo que hoy conocemos, simplemente, como San Martín de Frómista.

De entre todos los edificios románicos construidos entonces, siendo muchos de ellos más grandes, más ambiciosos, más relevantes políticamente, el pequeño templo de Frómista logró convertirse en el “ejemplo proverbial” de aquella arquitectura: es la imagen que viene, primera, a la mente cuando pensamos en el románico, y la que más aparece en los manuales que ilustran el estilo.

Dijo el historiador Beban que sería difícil encontrar, incluso en Francia, un edificio de esta época de un calibre arquitectónico semejante al de Frómista, tan perfectamente proporcionado, avanzado y coherente, y dijo García Guinea que “la iglesia de Frómista es como el canon de la arquitectura de los siglos XI y XII”.

El estilo de Frómista representa la plenitud del modelo Jaqués, edificada con un claro programa y sin interrupciones, lo que se aprecia en la coherencia de sus volúmenes. Junto con Santiago de Compostela, San Isidoro de León y Jaca representa la cumbre del arte románico español del S XI.

(Arquivoltas)

Es en efecto lo primero que llama la atención: la robusta armonía de los muros y los arcos, la sabia decoración que marca los ritmos y subraya los cambios de altura (pues, en planta, Frómista es un rectángulo). Y a esa percepción ayuda su situación exenta y casi aislada, sin edificios cercanos que le impidan respirar.

San Martín es una preciosidad de templo. Libre de cualquier impedimento que dificulte su contemplación podemos circunvalarlo y hacernos una perfecta idea de su estructura. A ello contribuye el hecho de que aun siendo un templo de planta basilical, y erigido “a lo grande” goza de unas dimensiones apropiadas para poderlo contemplar en su totalidad.

(Arquivoltas)

El templo de San Martín carece de esculturas en los frontones, pero en cambio sus columnas, al modo del románico francés, están coronadas por elaborados capiteles que muestran motivos naturales y narrativos muy variados: demonios, monstruos y otros elementos de la imaginería medieval. En San Martín estos capiteles son de enorme importancia no sólo por su valor decorativo, sino por su finísima ejecución.

Lamentablemente, muchos originales fueron sustituidos por copias (algunos incluso fueron retirados ¡por su naturaleza impúdica!), pero no son pocos los que permanecen todavía en sus lugares originales (y los demás en el Museo Arqueológico Nacional, así que ahí va una buena razón para hacer otra visita).

En La Frontera del Duero hay disponible un dibujo de la planta con todos los capiteles que se pueden ver en el templo, y una descripción, uno a uno, de todos ellos.

La Portada Norte es una maravilla intacta, que no fue necesario restaurar. Lleva ahí casi un milenio y es un ejemplo canónico de la preciosa arquitectura románica: las tres arquivoltas, una de ellas basal, que enmarcan el acceso, los capiteles vencidos por el tiempo, y esa chambrana ajedrezada típica del románico español que enmarca todo el pórtico.

De Francia llegaron no sólo las ideas que motivaron la construcción de San Martín, allá por el siglo XII, sino también las que inspiraron su restauración, a finales del XIX (las mismas que inspiraron la restauración del monasterio rumano de Stavropoleos). M. Aníbal Álvarez se inspiró en las ideas arquitectónicas del siempre controvertido Violet le-Duc, partidario de una restitución idealista del edificio a su estado original. Una restauración excesiva, para muchos, aunque completamente necesaria en un templo que a finales del XIX ya no tenía culto y sufría graves riesgos de derrumbe.

Se había elevado sobre el cimborrio un cuerpo de campanas, se había construido una torre exterior y un pasadizo que desde ella ofrecía acceso al campanario, se habían adosado capillas y una sacristía, se habían prolongado las naves con un espacio dedicado a baptisterio, capilla funeraria y almacén que soportaba sobre sí un coro, y se había protegido la entrada norte con un atrio de moderna construcción. (La Frontera del Duero)

En Frómista confluyen dos grandes rutas: el Camino Francés, que lleva a Santiago desde Jaca, y el Canal de Castilla, una de las mayores obras de ingeniería hidráulica construidas en España. En el mismo pueblo la visita puede completarse con la iglesia de San Pedro, de estilo gótico. Más allá, todo el impresionante románico palentino y toda la atávica belleza de la Tierra de Campos.

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