Literatura — Ruta Cultural

12 libros sobre Berlín para conocerla mejor

alvaro — Sun, 19 May 2019 09:08:45 +0000

Berlín es una de las ciudades más interesantes de Europa. Como capital de Alemania aglutina a una amplia variedad de culturas en sus más de tres millones y medio de habitantes, posee una historia fascinante y tiene algunos de los mejores museos del mundo. Ese conjunto de factores hace que haya mucho que ver en la ciudad, y también bastante que leer. Convencidos de que un buen libro de viaje es una gran ayuda antes de viajar, te recomendamos 12 libros para saber más sobre Berlín, como hicimos ya con las ciudades de Venecia y Roma.

Novelas ambientadas en Berlín

Los enamorados de la capital alemana tienen un buen surtido de libros sobre Berlín de diferentes géneros. En novela, y traducidos al español, hay una variedad fantástica que están plena o parcialmente ambientados en la ciudad. La Historia del siglo XX ha dado mucho juego a los escritores, y la selección que os traemos es, precisamente, de la pasada centuria.

Berlín Alexanderplatz, de Alfred Döblin

Estamos ante el mejor, o uno de los mejores, libro que se ha escrito sobre Berlín. Alfred Döblin fue uno de esos escritores malditos que todavía no tiene un sitio específico en la literatura. Era judío y se convirtió al cristianismo, estuvo en el partido socialista pero lo dejó desilusionado, leyó a Marx pero se consideraba escritor de la burguesía y marxista heterodoxo.

Como médico en Berlín, conocía la ciudad como la palma de su mano y en 1929 publicó esta obra imperecedera. Berlín Alexanderplatz es un canto de amor a la capital alemana, un retrato de la misma en una época tan interesante como fue la República de Weimar.

Patria, de Robert Harris

Corre el año 1964 y el Tercer Reich sigue en pie. Quizás sea una de las ucronías más atractivas para el gran público, ¿y si la Alemania nazi hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial? Robert Harris explora esa posibilidad en una intensa novela con Berlín de fondo.

El buen alemán, de Joseph Kanon

Es, sin duda, otra de las grandes novelas ambientadas en Berlín. Es el año 1945 y el Tercer Reich ha caído. La ciudad está rota y se siente el miedo a los ocupantes soviéticos. En las páginas de El buen alemán, Joseph Kanon nos transporta a una Berlín de posguerra en un thriller repleto de berlineses desesperados en busca de sobrevivir en un nuevo mundo.

El espía que surgió del frío, de John le Carré

Una de las más famosas novelas de espías tiene lugar, en parte, en Berlín. Frente al muro que separó la ciudad sucede un acontecimiento que da forma a la trama. Guerra fría y agentes secretos se entremezclan con la pericia narrativa de uno de los grandes escritores de thrilles de espionaje, John le Carré.

Libros sobre la historia de Berlín

Los interesados en Berlín querrán, además de buenas historias ambientadas en la ciudad, conocer la historia real de la capital alemana. Por suerte hay una buena cantidad de opciones para ello, la única «pega» es que la mayor parte es sobre la Berlín del siglo XX.

Memorias, de Albert Speer

No es un libro de Historia al uso, pero las memorias del arquitecto del Tercer Reich son un documento esencial para conocer una parte de la Berlín que todavía está en pie. Ni más ni menos que tenemos ante nosotros las palabras de quien planificó una Berlín que durase mil años. Sin embargo, de su obra apenas queda nada en pie.

Las memorias de Albert Speer son un testimonio indispensable para comprender una de las mentes más complicadas del partido nazi, y para obtener un vistazo de la Berlín que nunca fue. Lee la reseña de nuestros amigos de Rea Silvia.

La caída del Muro de Berlín, de Ricardo Martín de la Guardia

En el 30º aniversario de la caída del muro de Berlín, Ricardo Martín de la Guardia desmenuza los pormenores que llevaron a uno de los momentos más recordados de la Historia europea reciente. Con un estilo sencillo, el autor ha conformado un libro para todos los públicos con una extensión más que asequible. Lee la reseña de nuestros amigos de Rea Silvia.

Berlín. La caída: 1945, de Anthony Beevor

De mano de uno de los historiadores militares más reconocidos y exitosos nos llega este libro sobre la caída de Berlín. Anthony Beevor narra en su habitual estilo ágil la última gran batalla en Europa durante la Segunda Guerra Mundial.

El expediente: Una historia personal, de Timothy Garton Ash

Estamos ante un libro esencial para comprender el sistema de espionaje de la Stasi en la República Democrática Alemana. En él, Timothy Garton Ash descubre, trabajando en los archivos, cómo algunos amigos cercanos habían informado sobre sus actividades cuando estudió en Berlín.

Lo que se encuentra en este libro es una ventana no tanto a la maldad sino a la debilidad humana. Es un trabajo de investigación que ofrece un testimonio demoledor de la vida bajo el totalitarismo.

El Reino de Hierro, de Cristopher Clark

El Reino de Hierro no es una historia sobre Berlín, pero está intrínsecamente relacionado. Es una obra gigantesca en la que Cristopher Clark recorre la historia de Prusia, desde el margraviato de Brandeburgo hasta su disolución como estado federal alemán.

Junto a la historia de este Estado, esencial para entender Europa, también vemos cómo Berlín cambia a lo largo de los siglos y recibe la impronta de los diferentes gobernantes prusianos.

Guías de Berlín

Si estás pensando en visitar la capital alemana, además de una buena novela y un gran libro de historia sobre Berlín puede que te interese una guía de la ciudad. Te recomendamos que empieces por esta guía online de Ruta Cultural y, si necesitas más, te dejamos tres guías en papel.

Berlín 8, de Andrea Schulte-Peevers

Lonely Planet presenta esta guía completa y extensa de la ciudad. Tienes todo lo necesaria para desplegar el callejero e improvisar o para planear con antelación tu visita. Es una opción fantástica.

Guía Visual Berlín Top 10, de VV.AA.

Esta guía de DK es una opción para los que buscan algo más manejable y compacto. También viene con mapa desplegable y se distingue por ser una guía visual con un top 10 de los diferentes tipos de lugares que visitar.

Berlín 1933-1945. Tras las huellas del pasado. Guía histórica, de Maik Kopleck

A pesar de todos los libros de Historia que se puedan leer, no hay nada como visitar la ciudad con esta guía histórica bajo el brazo, especialmente si te interesa hacer un recorrido por el Berlín del Tercer Reich.

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Diez libros para enamorarte de Venecia

Carmen Caballero — Sat, 22 Dec 2018 18:45:46 +0000

Decía Henry Miller que «nuestro destino nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas». Hoy viajamos a través de diez libros a Venecia. Son libros sobre Venecia, inspirados por ella o en ella, libros que pueden hacer que encuentres una nueva forma de verla.

Inspiradora de artistas de todos los tiempos y de todas las artes es una ciudad tan especial, tan atractiva y única que parece una ciudad imposible.

En Ruta Cultural insistimos mucho en que saber lo que vamos a ver, cuando viajamos, ayuda a que nuestro paso por los lugares a los que llegamos no sea únicamente una suma de imágenes. Aunque las que quedan al pasear Venecia sean siempre un espectáculo. Por eso recomendamos pasear, antes de un viaje, por algún libro que nos abra el apetito por saber más del lugar al que nos dirigimos.

Como ya hicimos con Roma y con Berlín, vamos a ver hoy un ramillete de libros sobre Venecia o inspirados por ella, para que puedas elegir entre tus temas favoritos, antes de recorrer de nuevo, o or primera vez, sus calles y canales.

Libros sobre Venecia que dibujan su Historia

Historia de Venecia, de John Julius Norwich

Con su obra Historia de Venecia Norwich nos dejó un clásico, que está entre lo mejor que se ha escrito sobre la Serenísima, una auténtica maravilla que despertará el deseo de conocer o descubrir de nuevo esta ciudad increíble.

Norwich, un erudito sobre Venecia y un extraordinario divulgador, trazó un recorrido brillante desde los comienzos del mito del Adriatico en el siglo V, hasta la disolución de la República Veneciana, llevada a cabo en 1797 por Napoléon.

Te atrapará el magnetismo de esta narración y conocerás la ciudad a través de personajes extraordinarios envueltos en intrigas, aventuras y heroicidades, tan misteriosas y seductoras como la misma Venecia.

Venecia en el siglo XIX. El paraíso de las Ciudades, de John Julius Norwich

El mismo autor, la misma ciudad, que ya no era la misma, caminan juntos en este espectacular recorrido por el siglo XIX, en una Venecia que retrata el autor a través de biografías de visitantes ilustres. Célebres viajeros como lord Byron, John Ruskin, Henry James o Richard Wagner que pasaron temporadas atrapados por la magia veneciana, y través de grandes hechos históricos.

En Venecia en el siglo XIX, Norwich comienza el recorrido con la entrada en la Serenísima de un joven Napoleón, con el que abre una apasionante y recomendable lectura, para acercarse a Venecia a través de las biografías de aquellas figuras que, por uno u otro motivo, se rindieron a su hechizo.

Libros sobre Venecia y las artes

Venecia Deseada, de Tony Tanner

Venecia Deseada es una auténtica "joyita", un acercamiento a la ciudad cuya presencia material está en la obra de autores fundamentales de la literatura moderna: como Melville, Lord Byron, Ruskin, Henry James, Marcel Proust, Hofmannsthal, Ezra Pound, Rilke, Mann, o Sartre entre otros.

Tanner, un eminente crítico literario, analiza cómo la historia, la arquitectura, los jardines, la pintura, la escultura, la política, el mar, o las plazas venecianas generan una literatura personal y original en cada uno de estos autores, que vivieron en algún momento de sus vidas en Venecia.

"Venecia Deseada" rastrea en los caminos de esas joyas literarias la huella veneciana, las relaciones que tuvieron entre ellos, los diálogos entre sus obras. Y a través de estos caminos, el lector se inunda de la ciudad y con ella, y cuando la visite, se sentirá cómplice, con ellos, de ese deseo veneciano.

Marca de agua, de Joseph Brodsky

Premio Nobel de Literatura en 1987, Joseph Brodsky, poeta ruso-estadounidense, nacido en Leningrado y fallecido en Nueva York, dejó el encargo de ser enterrado en el cementerio de San Michele en Venecia, al que nos acercamos en esta lista. Allí descansa este escritor enamorado de la Serenísima, bajo una sencilla losa de mármol que rememora su nombre y sus años de vida: de 1940 a 1996. Sobre ella se ven habitualmente bolígrafos y rosas.

Marca de Agua es un libro hermoso, escrito desde el deslumbramiento y la adoración por la ciudad de los canales. Durante diecisiete años, Brodsky pasó en Venecia largas temporadas, siempre en invierno, cuando la ciudad estaba "libre" de turistas.

…nunca vendría aquí en verano, ni aunque me apuntaran con una pistola. Tolero muy mal el calor, y las fuertes emisiones de hidrocarburos y sobacos aún peor. Las hordas en pantalón corto, especialmente cuando relinchan en alemán, también me atacan los nervios, entre otras cosas por la inferioridad de su anatomía -la de cualquiera- frente a la de las columnas, pilares y estatuas.

Marca de agua es una guía de Venecia, pero no es una guía cualquiera, no hay en ella itinerarios concretos, ni descripciones de monumentos o de obras de arte.

Brodsky escribió cincuenta y un textos breves, meditaciones inundadas por el espíritu de Venecia, que te harán amar a esta ciudad única. Con estos textos traza un personal y hermoso recorrido por un espacio de agua, que ve unas veces marrón, otras azul o gris, agua que trata y maltrata a Venecia:

…la golpea y la rompe en pedazos, aunque al final la recoja y la lleve consigo hasta depositarla, intacta, en el Adriático.

Arte y vida en la Venecia del Renacimiento, de Patricia Fortini Brown

Un viaje al Renacimiento Veneciano que va respondiendo a lo largo de sus páginas a muchas preguntas, sobre la vida cotidiana de sus habitantes y sobre el aspecto de la ciudad en su momento cumbre, cuando era la República más cosmopolita de Europa y su puerto era la vía de entrada a Bizancio.

Fortini describe en Arte y vida en la Venecia del Renacimiento, aquellos años venecianos mediante un análisis de pinturas, ilustraciones de libros, dibujos y distintas obras renacentistas, para enseñar la extraordinaria belleza de esta cultura y la diferencia con otras zonas de Italia.

Una época que aún hoy se encuentra en muchos de sus edificios y de sus plazas, en las obras de sus museos y entre la placidez de sus canales más recónditos.

La Venecia de Vivaldi: Música y fiestas barrocas, de Patrick Barbier

Para conocer la última época de gloria veneciana, traemos este interesante y entretenido paseo por el siglo XVIII a través de la música. En La Venecia de Vivaldi Barbier nos muestra una ciudad que nunca se había divertido tanto; fiestas y música ocupaban un lugar impresionante en la vida cotidiana, como si intuyeran su habitantes que se les acababa la vida que conocían.

Un Carnaval que duraba entre cinco y seis meses, conciertos, ópera, teatro, ceremonias religiosas, recepciones en las embajadas. Un ir y venir constante de alegría sin freno, en una ciudad de la que se dice, por muchos motivos, que es la música.

Y Vivaldi en medio de todo ese festín de cultura y diversión. Patrick Barbier recompone entre documentos y epistolarios de la época la vida musical de Venecia, que parecía sonar tras la batuta de Vivaldi, salpicada de jugosas anécdotas.

Una lectura más que interesante que hará que la próxima vez que visites Venecia, lo hagas atento a sus sonidos.

Novelas en las que Venecia es una protagonista más

Los Gondoleros Silenciosos, de William Goldman

Los gondoleros silenciosos es una fábula que ocurre en esta ciudad fascinante a partir de uno de sus colectivos más legendarios: los gondoleros, con fama de ser los mejores cantantes del mundo. De pronto y sin saber porqué empezaron a desafinar y optaron todos por guardar silencio mientras remaban.

El protagonistas es Luigi, joven aspirante a gondolero, que guía al lector por una Venecia entre la fantasía y la realidad, mientras busca la respuesta del maleficio en una taberna secreta de los gondoleros, en la iglesia de las almas de los que murieron en el mar, y en muchos otros rincones mágicos de esta fabulosa ciudad, que seguro buscarás en tu próxima visita.

El impresor de Venecia, de Javier Azpeitia

El Impresor de Venecia es una novela sobre el nacimiento del negocio de los libros. Ambientada a principios del siglo XVI y protagonizada por Aldo Munizio, en cuya imprenta nacieron auténticos hitos de la edición moderna, como la cursiva o el libro de bolsillo.

Munizio fue un humanista obsesionado con la recuperación del saber de los clásicos: Aristóteles, Aristófanes, Epicuro. Pero se encontró con la censura y el mercantilismo, como le pasaría hoy, para complicarle su sueño editor.

En una Venecia fascinante y enloquecida, más idónea para espíritus mercantiles y amantes furtivos, que para los pioneros de la edición, Azpeitia, irónico y erudito, te lleva por un apasionante recorrido entre los canales y las calles de la Venecia del Renacimiento tras los pasos de un editor legendario.

Guías sobre Venecia

El Sabor de Venecia, de Donna Leon y Roberta Pianaro

Esta guía culinaria veneciana, recoge las recetas de cocina de un célebre comisario: El comisario Brunetti, personaje de las novelas de Donna Leon, que ha resuelto tantos casos difíciles en la ciudad de Venecia.

El libro te invita a entrar en la cocina de Brunetti para aprender los secretos de la pasta favorita de los Brunetti (los penne rigate), o un recomendable pastel de manzana, los secretos de la lasaña que cocina la madre de Brunetti, el risotto favorito de la autora, (risotto de zucca) y los mejores clásicos de la auténtica cocina italiana en versión veneciana.

Y además de otras muchas sorpresas, El Sabor de Venecia, te pasea por los mercados de Venecia y te cuenta los secretos de un pescador de la zona.

Venecia es un pez. Una guía de Tiziano Scarpa

Este es un paseo insólito por la intimidad de un ser maravilloso que el autor compara con un lenguado colosal tendido sobre el mar. Visto desde el avión, o en un mapa, efectivamente tiene forma de pez.

En Venecia es un pez, Scarpa se pregunta ¿Cómo es posible que este animal prodigioso haya remontado el Adriático para venir a guarecerse justo aquí?

Es un libro de amor a Venecia, que está ordenado por etapas que concuerdan con los órganos del visitante: de los pies a los ojos. Conducido por la prosa flexible y socarrona de Scarpa, tus sentidos disfrutarán de Venecia como no te lo imaginas.

Secretos y revelaciones de la mágica ciudad van apareciendo a lo largo de sus páginas, entre ellos la sorprendente afirmación de que Venecia no es buen sitio para una declaración de amor. ¡Pero si es la ciudad más romántica del mundo!.

Lo enfoca el autor desde la violencia que implican algunos actos de amor, como intentar retener a alguien a quien amamos, que es lo que dice Scarpa que han hecho ellos a Venecia:

Hemos hecho cosas peores que atarla a tierra firme: literalmente, la hemos clavado al fondo del mar.

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Diez libros sobre Roma para conocerla mejor

Pablo Bermúdez — Fri, 19 Oct 2018 06:00:57 +0000

"Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro", dijo la poetisa estadounidense Emily Dickinson. Los libros son viajes en sí mismos, pero además, muchas veces, pueden ser anticipos de viajes más reales, por despertar nuestro interés por un país, una región o una ciudad.

De lo que no cabe duda es que los viajes de ese tipo, que han sido inspirados por libros, son los mejores. Porque vamos genuinamente interesados en el destino o en ciertos aspectos o lugares. Vamos sabiendo qué mirar, y así es como mejor se viaja.

Iniciamos esta nueva serie con la intención de mezclar las dos cosas que más nos gustan: los libros y los viajes. Y la empezamos con uno de nuestros destinos favoritos, del que tanto hemos escrito. Puedes ver también nuestras sugerencias de libros sobre Venecia y sobre Berlín

Así que, sin más preábmulo, ahí van diez libros sobre Roma para profundizar en sus detalles o para, simplemente, alimentar el apetito de visitarla.

Cuatro libros sobre la ciudad

La Fontana dei libri, una de las más curiosas de Roma

Empezamos con libros sobre Roma que pueden perfectamente actuar como guías turísticas, porque dan decenas de ideas y de razones para visitar múltiples rincones de Roma. Pero que también son lecturas enriquecedoras incluso sin estar planeando un viaje a Roma.

Roma, una historia cultural (de Robert Hughes)

Robert Hugues es un crítico de arte tremendamente popular en Inglaterra. No sólo ha escrito libros sino que ha aparecido con cierta frecuencia en televisión y ha impulsado programas y documentales divulgativos. Hace unos años dedicó un libro a Roma, que afortunadamente ha sido recientemente traducido al español.

Nos atrevemos a decir que la Roma de Robert Hugues es mejor y más útil que cualquier guía de viajes al uso. El que la lea con interés irá a Roma buscando no una lista de monumentos o de museos, sino literalmente cada piedra y cada esquina de la ciudad.

En nuestro artículo dedicado a la Piazza Navona incluímos varios fragmentos, así que recomendamos su lectura para comprobar el tipo de información que ofrece Hughes, y lo bien que lo hace.

Historias de Roma (de Enric González)

Un clásico, al igual que sus Historias de Londres. Enric González, periodista que ha trabajado como corresponsal para algunos de los medios impresos más importantes de España, ha sabido aprovechar su estancia en varias ciudades para dejarnos unos libritos deliciosos.

Las Historias de Roma son, propiamente, una colección de artículos de los temas más variopintos. Una de las más célebres, siendo Enric González corresponsal deportivo, habla de la vieja costumbre de los jóvenes italianos de improvisar partidillos de fútbol en Piazza del Campo, y cómo, amantes del viejo catenaccio, se preocupaban más por defender que por regatear.

Como esta hay miles de historias que te llevarán a lugares de Roma menos conocidos, a conocer anéctodas olvidadas o adentrarte en las costumbres de los romanos. Una lectura ligera, divertida y tremedantemente útil.

Paseos por Roma, de Stendhal

Lo que me ha decidido a publicar este libro es que muchas veces, hallándome en Roma, he deseado que existiera.

Esta frase, escrita por el propio Stendhal sobre el motivo que le llevó a escribir sus Paseos romanos, debería ser suficiente. El libro es propiamente una guía de viajes, pero escrita por uno de los mejores escritores de la historia, por un enamorado de la belleza que llegó a desmayarse cuando vio por primera vez la iglesia florentina de Santa Croce.

Stendhal pasa revista de forma minuciosa a los monumentos, barrios y museos de la ciudad, y entre ellos introduce opiniones de su forma de viajar y de sus gustos. "Sólo se disfruta de Roma si se tiene educada la vista", dice varias veces. Y qué mejor manera de educarla que leer libros como este.

Mejor leerla antes de viajar a Roma, llenarla de anotaciones y llevarla con nosotros durante el viaje, para recordar lo mucho que hay que ver.

Un otoño romano, de Javier Reverte

Javier Reverte vivió durante tres meses en la Academia de España de Roma, junto al templete de Bramante, y se dedicó a rebuscar tanto entre las calles de Roma como entre viejos libros que también hablaban de la ciudad.

El resultado es un pequeña y preciosa guía, un libro destinado a los viajeros que quieren conocer la capital de Italia pero quieren hacerlo con cierta profundidad, sin seguir a los enjambres, tras los pasos, más bien, de los más egregios viajeros que los han precedido y que han dejado sus impresiones por estrito

Un otoño romano es un imprescindible antes de viajar a la ciudad eterna.

Dos libros sobre la Antigua Roma

Foro Romano. Foto de Benson Kua

Buena parte de los atractivos de Roma son lugares relacionados con la Antigüedad. La bibliografía sobre este tema es amplísima y hemos querido reducirla al máximo: dejamos una recomendación para adultos y otra para niños. Dos libros que tienen la misma cualidad que los de arriba: se disfrutan tanto si uno va a viajar a Roma como si no.

SQPR, de Mary Beard

El caso de Mary Beard es muy similar al de Robert Hughes. Historiadora especialista en la Antigua Roma, hace tiempo que Beard sobrepasó el ámbito de la literatura académica y se convirtió en una celebridad. Autora de numerosos libros de divulgación sobre la vida cotidana en la Roma antigua (el libro de Pompeya es perfecto como lectura previa a la visita), es frecuente verla en tertulias radiofónicas o documentales divulgativos.

Hace pocos años decidió dar el paso y escribir una gran obra para contar la historia de Roma a los no especialistas. Y es que si Beard se ha hecho célebre es por algo: tiene talento para explicar de forma sencilla temas amplios y complejos. Sus libros son fáciles de leer y con frecuencia incitan a seguir aprendiendo.

Así que, tanto para saber más sobre la Antigua Roma para ver con más interés monumentos como el Foro o el Coliseo, este libro es lo mejor que se puede leer hoy en día.

Ladrones en el foro

Si viajas a Roma con tus hijos encontrarás útil que ellos también se vayan a aficionando a la lectura y a los viajes. Este libro sin duda les plantará el interés por visitar algunos lugares, sobre todo el Foro y las ruinas de Ostia, que es por donde transcurre una divertida trama detectivesca entre la cual la autora entrelaza estupendas descripciones de la vida cotidiana en la Roma Antigua.

Cuatro novelas ambientadas en Roma

Y para terminar, cuatro recomendaciones distintas: no libros sobre Roma sino novelas ambientadas, totalmente o en parte, en la ciudad eterna. No son guías, pero puede, en medio de sus tramas, te despierten apetitos voraces de descubrir lugares. Es más, lo normal es que lo hagan.

Ángeles y demonios, de Dan Brown

Dan Brown no pasará a la historia de la literatura, y conviene tomarse sus libros como lo que son: obras pertenecientes al género de la fantasía. Dicho esto, son terriblemente entretenidos, y a los que no soporten lecturas más densas les despertará el apetito de visitar iglesias y museos (que en Roma son casi lo mismo) y fijarse en detalles de obras de arte. Lo que no está nada mal.

En Ángeles y Demonios, el popular escritor americano diseña un recorrido por varias iglesias barrocas de Roma, en medio de un thriller con tintes policíacos van a apreciendo Bernini y Borromini, Miguel Ángel y Rafael, y algunos de los lugares más bellos de la ciudad.

El libro fue un éxito y tuvo también una popular adaptacion cinematográfica protagonizada por Tom Hanks.

El talento de Mr Ripley, de Patricia Highsmith

El primero de la saga de este popular personaje es un libro fantástico para enamorarse de la buena literatura, y también para enamorarse de Italia, pues allí transcurre en su práctica totalidad.

Thomas Ripley sale de Nueva York y recorre Nápoles, Roma, Sanremo y Venecia. Entre tensiones propias de la mejor literatura de intriga vemos desfilar a los personajes por los lugares más bellos de Roma, como esa mítica escena a los pies de la Piazza de Spagna.

Memorias de Adriano, de Margherite Yourcenar

Aunque no esté ambientada propiamente en Roma, sino más bien la Antigua Roma, las Memorias de Adriano no podían faltar en esta lista por varios motivos.

Sobre todo porque Adriano fue un emperador arquitecto y un emperador viajero. A él se debe el Panteón en la forma como hoy lo conocemos, y a él se debe, por supuesto, la fabulosa Villa Adriana, de la que ya hablamos en otro artículo.

Esta autobiografía ficticia de Marguerite Yourcenar, autora de novelas y cuentos exquisitos, es una catapulta a esos lugares, y además es una novela maravillosa, una de las mejores novelas históricas que se han publicado, sublime y llena de poesía.

Roma Criminal, de Giancarlo de Cataldo

Y para terminar, un cambio de aires hacia la Roma más moderna y también más oscura. Romanzo Criminale es el título de una novela escrita por un juez de la Corte de Roma, Giancarlo de Cataldo. Al español se tradujo como Roma Criminal aunque el título original significa Novela Criminal, y con ese mismo título se estrenó una exitosa serie en Netflix.

La novela te llevará por la Roma del lujo más absoluto y también por los barrios de la periferia, donde no hay nada de la belleza que venimos comentando durante todo el artículo. Un contrapunto necesario, sobre todo porque es una novela excelente.

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Las islas Solovkí: el trágico paraíso de El meteorólogo de Olivier Rolin

Pablo Bermúdez — Fri, 07 Sep 2018 06:00:05 +0000

Están al norte del Norte, las islas Solovkí. En el Mar Blanco, entre las penínsulas de Kola y Onega. Están tan al norte que en invierno sólo se pueden alcanzar en avión. Son extremas no sólo en el sentido climático: durante siglos han sido testigo de increíbles historias de heroísmo, superación, sufrimiento y crueldad.

Y son bellísimas.

Al cabo de unas horas de navegación, surgen las catedrales blancas sobre el mar, coronan el horizonte, se elevan, como impulsadas por los campanarios-globos aerostáticos, se reflejan en la vidriosa palidez del agua, bajo un banco de nubes inmóviles; después se perfila la línea de las murallas del kremlin, la fortaleza, entre las rechonchas torres, coronadas con madera plateada, el oscuro contorno del bosque alargado en derredor: ¿tendrá ánimo para abandonarse a la contemplación de aquel espectáculo, tan bello?

El meteorólogo

Es un fragmento extraído de El meteorólogo, la novela escrita en 2016 por el francés Olivier Rolin, y publicada en España por Libros del Asteroide.

El meteorólogo cuenta la historia de Alekséi Feodósievich Vangengheim, que fue jefe del Servicio Meteorológico de la URSS pero terminó encerrado en un campo de prisioneros (un gulag) y ejecutado en 1937. Eran los tiempos de Stalin, del Terror Rojo. El gulag en cuestión estaba en las islas Solovkí, y era conocido como SLON: Solovetsky Láger’ Osóbogo Naznachenia.

"En aquel lugar hoy tan apacible hubo escenas infernales", dice Rolin. Hablemos de este libro antes de adentrarnos en el maravilloso paisaje y la terrible historia de las Solovkí.

El meteorólogo de Olivier Rolin

La muerte de Vangengheim, cuya historia narra Rolin con elegancia y ritmo, ocurrió en el año 1937. Tres años antes, había sido acusado de traición, sin pruebas, y encarcelado. Dos años después, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la URSS decidirá cerrar el campo por su peligrosa cercanía con la frontera finlandesa. Entre una fecha y la otra murieron miles de personas.

El campo de las Solovkí fue en realidad un adelantado a su tiempo.

Era un buen sitio para encerrar gente: alejado de grandes ciudades, rodeado de aguas gélidas y con un monasterio-ciudadela que ya había sido utilizado como prisión por el régimen zarista. El gulag nació oficialmente en 1930 pero en estas islas del Norte Lenin lo había empezado a ensayar en 1924. El "Campo Solovkí para Propósitos Especiales" (en ruso: Solovetsky Láger’ Osóbogo Naznachenia, SLON) fue su nombre. Propósitos especiales. Bonito eufemismo.

A veces, en el fondo de una distancia inmensa, la chimenea de una locomotora recuerda que, en la profundidad de ese tiempo aparentemente solidificado, está produciéndose algo nuevo, que tal vez sea el progreso y tal vez también una amenaza.

El meteorólogo

Alekséi Feodósievich Vangengheim murió ocho años después de que Maxim Gorky recorriera el archipiélago en uno de estos –tantos– viajes patrocinados por las instituciones soviéticas. Su objetivo era dar cuenta del incesante progreso educativo del país, que tenía en el campo de las Solovkí el ejemplo perfecto. Este debía ser el ejemplo a seguir, "la madre del GULAG", como lo llamó Alexander Soleheztskn.

Vangengheim, afortunado, pudo disponer allí de una biblioteca; leía, daba conferencias, educaba a los presos más jóvenes. Un lugar para el trabajo y la reeducación de los enemigos del pueblo.

A eso se debe la singularidad de las Solovkí y explica también que la propaganda soviética del decenio de 1920 las ponga como ejemplo traído por los pelos. Gorki, por ejemplo, hizo una gira por las Solovkí en 1929 (¡entre dos estancias en la costa de Amalfi!); como a Herriot en Ucrania, solo le enseñaron espectáculos edificantes y volvió encantado y lo hizo saber, claro está, ya que es lo que se esperaba de él.

El meteorólogo

El gulag de las Solovkí no fue el más grande ni quizá el más eficiente, pero sí fue el que marcó el camino de los demás. Sirvió para racionalizar el mantenimiento y manutención de los presos, ensayar los métodos de ejecución, pulir los métodos de una lenta pero siempre presente burocracia; ensayar las reglas del Terror.

Rolin, que se paseó por numerosos archivos para narrar la historia del meteorólogo Vangengheim, cuenta anécdotas aterradoras sobre las órdenes emitidas desde Moscú. Los presos eran ejecutados por miles pero nunca faltaba una firma, una fecha y un sello. A veces esos papeles se llenaban de errores. Quizá porque algún funcionario temeroso de acabar él mismo un gulag inventaba una causa o el lugar de una defunción. Quizá, simplemente, por desgana o incompetencia.

De Vangengheim figuran en los archivos soviéticos dos documentos oficiales que acreditan su muerte, por razones distintas y en diversos lugares y fechas. No deja de sorprender cómo esa etiqueta de "enemigo del pueblo" pudo convertir a miles de hombres y mujeres en poco menos que cucarachas a ojos de sus propios compatriotas.

Toda esta trágica historia se mantiene viva en las Solovkí, donde se ha abierto un Museo del Gulag. Contiene numerosas fotografías, objetos empleados por los presos e incluso vídeos conservados en los oscuros archivos de los servicios secretos soviéticos. Archivos que, pese a todo, han conseguido que miles de personas puedan localizar a sus antepasados. Archivos que han hecho posible libros como El meteorólogo.

Noches blancas en las islas Solovkí. Foto.

Cuánto durarán estos museos y la facilidad de acceso a estos archivos, en la Rusia de Putin, es algo que no está claro:

La opinión pública respecto a las represión estalinista ha cambiado radicalmente desde la época de la perestroika. Esto lo confirman también los expertos del laboratorio de investigaciones de los medios de comunicación de la Escuela Superior de Economía. Muchos campesinos recuerdan positivamente el periodo de Stalin. A pesar de que reconocen que las represiones masivas sí tuvieron lugar, aseguran que la ‘mano dura’ del gobierno contribuye a que reine el orden en el país.

Hace tiempo, en otro artículo, hablamos de la Revolución Rusa, de la que se han cumplido ya cien años. Nos centramos entonces en San Petersburgo, la Leningrado soviética, pero las consecuencias de aquella revolución se hicieron sentir en toda Rusia, de Vlavidostok a las Solovkí.

"En aquel lugar hoy tan apacible hubo escenas infernales", dice Rolin con sencillez pero también con precisión quirúrgica. Porque la historia, trágica, de este Alekséi Feodósievich es también la de la fascinación, a veces fatal, por los paisajes infinitos de una Rusia inabarcable.

Me complace pensar que Alekséi Feodósievich sintió nacer en él una curiosidad por los meteoros al contemplar la evolución de las nubes por encima de la llanura infinita. Pintores y escritores han descrito con frecuencia ese paisaje del campo ruso o ucraniano: profundidad vertiginosa del espacio, vastedad en la que todo parece inmóvil, silencio que solo interrumpen gritos de aves, codornices, cuclillos, abubillas, cuervos; campos de trigo o centeno, extensiones de hierbas azules punteadas de amarillas flores de ajenjo, entre las cuales pasa un camino con huellas de carros; bosquecillos de abedules y gráciles álamos, con los bulbos dorados de una iglesia que brilla a lo lejos, los tejados de un pueblo, a veces el destello tenue de un río: es el paisaje de La estepa (que sucede en esos confines ucraniano-rusos), de En el país natal y de muchos relatos de Chéjov, quien escribe entonces, el paisaje de la poesía de Yesenin, de cuadros de Shishkin y de Levitán.

El meteorólogo

Es verdad: el paisaje de Rusia, ya sea la taiga o la estepa, está presente en casi todos sus artistas y escritores, y no como simple decorado. Dijo Chejov que "la medida humana habitual no es aplicable a la taiga. Sólo las aves migratorias saben dónde acaba". Son paisajes que marcan.

Hay tragedia y crueldad en el pasado de las Solovkí, pero también una belleza indiscutible.

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La belleza y el atractivo de las islas Solovkí

Por eso, pasado el horror de antaño, las Solovkí se han convertido en un destino turístico muy apreciado, a pesar de su lejanía. En el archipiélago viven apenas un millar de habitantes pero los visitantes anuales se cuentan en cientos de miles. Acuden atraídos por la historia y por la naturaleza. Muchos son peregrinos que acuden al viejo monasterio a hacer retiros espirituales. Es un lugar que se presta a ello.

Los recios muros del Monasterio de Solovkí

Sin duda, a esta espléndida afluencia ha contribuido el hecho de que las Solovkí fueran declaradas, en 1992, Patrimonio Mundial de la UNESCO:

Poblado desde el quinto milenio antes de nuestra era, el archipiélago conserva vestigios importantes de un asentamiento humano que data de dos milenios después. El sitio posee varias iglesias construidas entre los siglos XVI y XIX, testigos de la presencia de las piadosas comunidades monásticas que se establecieron en las islas desde el siglo XV.

El Monasterio de Solovetsky llegó a tener, en el siglo XVII, más de trescientos monjes y el doble de sirvientes, artesanos y campesinos. Fue el mayor centro de cristianización del norte de Rusia y con el tiempo se convirtió en una igual de importante fortaleza defensiva. Contra ella se estrellaron los Caballeros Portaespadas, los invasores suecos y los ingleses, que después de un agresivo asedio durante la Guerra de Crimea se dieron la vuelta con las manos vacías.

Lo llaman kremlin por su aspecto fortificado (kremlin en ruso significa eso: fortaleza, amurallamiento defensivo de un poblado). Hay en su interior varias iglesias: la de la Anunciación es la más antigua, de finales del siglo XVI, la más utilizada en la actualidad y la más restaurada. Destacan también la Catedral de la Transfiguración, que cuenta con un bellísima iconostasis de seis niveles, y la iglesia de San Nicolás. Esta última es muy posterior, del siglo XIX. Tiene con un campanario más antiguo desde el cual se pueden admirar bellísimas vistas. Y la última es la iglesia de la Asunción, que ha conservado un refectorio adjunto de sorprendentes proporciones.

Misterio, arqueología, un jardín y otra prisión

Hay también en las islas Solovkí, como en Glastonbury y tantos otros lugares, un punto de misticismo que atrae a cada vez más aficionados del misterio. Hay varios laberintos de piedra, entre ellos uno que es el más grande del mundo. Tienen más de tres mil años esas grandes espirales de piedra que nadie sabe quién puso ahí o para qué.

Hay sólo un pueblo, llamado también Solovetsky, junto al monasterio, muy pequeño. Aquí casi todo es naturaleza.

Al este del monasterio se conservan los restos de una prisión abandonada, una prisión construida en 1939 para sustituir al campo, que se cerró ese mismo año. Visitarla hoy es bastante terrorífico. Muy cerca, un pequeño cementerio recuerda a los muchos muertos de esa prisión, hoy felizmente abandonada.

Se puede visitar también un curioso jardín botánico. Al norte, sobre una colina, está la capilla de Alexander Nevsky, construida en 1854. Pequeña y adorable, hay allí un banco desde el que admirar unas preciosas vistas de la isla.

Quizá uno de los lugares más conmovedores de la isla sea la montaña llamada Gora Sekirnaya. Está a unos diez kilómetros al norte del pueblo. Hay está la iglesia llamada de la Ascensión. En su aclamada obra Archipiélago GULAG, cuenta Alexander Solzhenitsyn que esta iglesia se utilizó también como prisión, que en esta montaña muchos presos eran torturados antes de ser arrojados por la escalinata de piedra.

En la base de dicha escalinata se yergue, desde 1992, un monumento dedicado a la memoria de todos los muertos de las Solovkí.

Muchos muertos. Demasiados, en un lugar idílico como este. Deseemos que sean cosa del pasado y, sin olvidarlos, disfrutemos en este paraíso natural y cultural.

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La Ruta del Quijote en tierras de Castilla la Mancha

Carmen Caballero — Sun, 08 Oct 2017 08:10:38 +0000

Castilla-La Mancha es una tierra inspiradora de grandes aventuras. Sus paisajes están poblados por valientes soldados, pícaros divertidos, hermosas doncellas, y caballeros andantes. Entre ese espectacular despliegue de personajes brilla con luz propia don Alonso Quijano, en cuya búsqueda partimos hoy siguiendo la Ruta del Quijote, entre molinos de viento, ventas, castillos, naturaleza y buena mesa.

Trazar una Ruta siguiendo los pasos de este caballero singular es casi un ejercicio personal ligado a la lectura de la novela de Cervantes. Oficialmente hay una Ruta del Quijote con varios recorridos que suman unos dos mil quinientos kilómetros. Paisajes y rincones que Cervantes convirtió en un espejo del mundo.

Aquí nos acercamos a unos cuantos puntos emblemáticos de la Ruta del Quijote, pero como decimos hay un camino para cada lector, una ruta para cada Quijote. Si los «Caminos de Santiago» acaban en Compostela, los del Quijote no tienen un punto final. Don Quijote está en la Mancha, en cualquier lugar de la Mancha, sólo hay que salir a su encuentro.

La Ruta de Don Quijote y su espectacular viaje internacional comienzan en La Mancha

Este ingenioso hidalgo ha hecho universal el paisaje de la Mancha. El viaje de esta novela de novelas por el mundo comenzó con la traducción a la lengua de Shakespeare que realizó Thomas Shelton en 1612. Lo que convirtió a Inglaterra en el primer país europeo que recorrió don Alonso Quijano. Después ha sido un no parar y nuestro «caballero armado» recorre el mundo influyendo en la literatura, apareciendo en el cine, en la música, o en el arte. Pero esas son otras rutas.

Don Quijote y Sancho en Guanajuato

Don Quijote en una plaza de El Vedado de La Habana Fuente

La mayoría de los lugares reales que en la ficción se transforman en escenario de las andanzas de El caballero de la triste figura están en la Mancha. A algunos de ellos nos vamos a acercar, sin ningún orden concreto.

Comienza la novela en un impreciso lugar de la Mancha que don Miguel no quiere recordar:

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero…

1. Argamasilla de Alba – Si somos fieles a lo que propone la edición de la Real Academia, y disculpándonos ante todos los demás candidatos, daremos por bueno que este es el lugar del que Cervantes no quería acordarse. Eso convierte a Argamasilla de Alba, en plena España vacía, en el punto de partida de don Quijote y Sancho Panza para vivir sus aventuras y al que siempre regresan estas dos «desventuradas» criaturas.

Muy cerca de aquí tuvo lugar la aventura de los mercaderes donde quedó molido a palos y fue devuelto a su casa por su vecino Pedro Alonso.

Tiene Argamasilla un lugar de encuentro para cervantistas: La Rebotica de los Académicos. Era una fundación ficticia imaginada por Cervantes de la que sabemos que en 1905 era una realidad que disfrutó Azorín mientras escribía su libro «La ruta de Don Quijote» con motivo del tercer centenario de la novela.

En Argamasilla se encuentra también La cueva de Medrano donde se cree que Cervantes, estando preso por un lío de faldas, empezó a escribir El Quijote. Existe en esta cueva un “libro áureo” firmado por todos aquellos ilustres que la visitan.

Cueva de Medrano Fuente

Y a unos doce kilómetros de Argamasilla está el Castillo de Peñarroya, una fortaleza que arranca su historia en el siglo XII y es la entrada natural a las Lagunas de Ruidera.

§2. Campo de Criptana – Tiene esta localidad una buena muestra de aquellos gigantes contra los que luchó don Quijote que no eran otra cosa sino molinos de viento.

En esto descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vió, dijo a su escudero: la ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear; porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla, y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer: que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra…

Se conservan diez molinos de los que tres datan del siglo XVI: Burleta, Infanto y Sardinero. Pero todos tienen nombre y todos están utilizados. De modo que Culebro, por ejemplo, es sede del Museo de Sara Montiel, la hija más famosa del pueblo. Lagarto es el museo de la Poesía. Pilón es el Museo del Vino. Inca Garcilaso reconstruido con la ayuda de Perú y convertido en Museo de Labranza. Cariari reconstruido con la ayuda de Costa Rica y convertido en Museo de Pintura, o Quimera reconstruido con fondos de la República de Chile. En el molino Poyatos se encuentra la oficina de turismo.

Molinos manchegos Fuente

En Campo de Criptana hay varias y estupendas posibilidades de alojamiento. Por su particularidad y buenísimas criticas os recomendamos La Casa del bachiller. Es una preciosa casa-cueva restaurada donde también la atención y el ambiente son un lujo. Está situada junto al molino Sardinero.

§3. El Toboso – Aquí no hay duda alguna, esta es la patria chica de la sin par Dulcinea. La dama por la que Quijano emprende su camino de aventuras para «desfacer» entuertos mientras sueña con ella en voz alta:

¡Oh mi señora Dulcinea del Toboso, estremo de toda hermosura, fin y remate de la discreción, archivo del mejor donaire, depósito de la honestidad, y, últimamente, idea de todo lo provechoso, honesto y deleitable que hay en el mundo!

Don Quijote postrado ante Dulcinea en El Toboso Fuente

Está tan volcada en el Quijote esta villa manchega, que paseándola se encuentran inscripciones con frases literales de los pasos de Quijano y Sancho por sus calles. Ellos llegaron envueltos en la noche y no encontraron palacio o alcázar alguno, que era lo que esperaban como residencia de una dama tan principal. Por culpa claro está de algún extraño encantamiento. Pero Dulcinea vivió aquí y aquí la siguió soñando don Quijote. De hecho hoy se puede visitar su casa-museo.

Porque en el colmo de la ficción hecha realidad uno se puede hacer la composición exacta de cómo era una casa manchega del siglo XVI en la Casa de Dulcinea. El edificio actual está levantado en el mismo lugar donde existió la casa de doña Ana Martínez Zarco de Morales, señora que al parecer fue la Dulcinea de Cervantes. Ana era hermana de don Esteban, un noble del lugar propietario de esta casona manchega. Debía ser una guapa moza que seguro hizo suspirar a nuestro escritor más universal. Cervantes ejerció en el Toboso de alcabalero (cobrador de impuestos).

Casa Museo de Dulcinea del Toboso

Tiene El Toboso un interesante Museo Cervantino que guarda una valiosa colección de ediciones de el Quijote en la mayoría de idiomas conocidos, que nos recuerda la que atesora el Aula Cervantina de Órgiva.

Otro museo relacionado con el Quijote es el Museo del Humor-Gráfico Dulcinea, que tiene una colección particular con ilustraciones humorísticas sobre el tema de El Quijote cuyos autores son casi todos humoristas famosos y reconocidos.

Todas las rutas del Quijote se pueden realizar en coche, o en moto, y a lo largo de los caminos se encuentran con facilidad “posadas” donde descansar y disfrutar de la cocina natural y sabrosa de la Mancha. Entre la oferta hotelera de El Toboso es muy recomendable la Hospedería Casa de La Torre, ambientada en la época de Cervantes y con una buena relación calidad-precio.

La Ruta del Quijote es un camino entre castillos, ventas y parajes impresionantes

La locura de aquel flaco maravilloso se le instaló en la cabeza por culpa de las lecturas de novelas de caballerías cuyos protagonistas se le antojaban a él personajes reales de «desmesurada grandeza”.

En una Ruta del Quijote que nos sirva para recordar y entender mejor las páginas de la novela, se hace imprescindible la visita a un castillo. Uno de verdad, no una de aquellas ventas que confundía El caballero de la triste figura con imponentes castillos.

§4. Belmonte – Entre los plácidos campos de la Mancha emerge un espléndido castillo que pertenece al Conjunto Histórico Artístico de Belmonte. Construido por orden de Juan Pacheco, primer marqués de Villena, en 1456. Su arquitecto fue Hanequín de Bruselas, el maestro flamenco involucrado también en la imponente catedral de Toledo.

Castillo de Belmonte Fuente

La visita a este castillo, que es más que recomendable, tiene entre otros muchos atractivos el interés de acercarse a la vida de los caballeros medievales. Protagonistas de las novelas de caballerías que volvieron tarumba al Quijote.

Combate en el Castillo de Belmonte Fuente

Antes de seguir una sugerencia si estáis en Madrid y disponéis de un día. Os proponemos esta salida muy bien recomendada que os acercará de la mano de los mejores guías a una de las etapas de la ruta del Quijote, visitando entre otros lugares este castillo de Belmonte.

Desde el torreón norte del castillo se disfruta de una vista de privilegio del pueblo de Belmonte. Se ven monumentos como la magnífica Colegiata de San Bartolomé que también fue idea del marqués de Villena y cuya visita es imprescindible, o el antiguo Alcázar del Infante Don Juan Manuel.

Vista de Belmonte desde el Castillo Fuente

Este antiguo Alcázar ha sido reconstruido y es, esta sí, una espléndida venta a la altura del grandísimo y respetado personaje que hoy es El Quijote.

Y como llevamos muchos kilómetros …antes de que la noche se nos vaya entrando a más andar y con más oscuridad de la que habíamos menester…. busquemos un hotel.

Si viajas con tu Dulcinea. Si te consideras un calco de esta mujer sin igual, o simplemente si quieres un masaje de lujo o un tratamiento de cromoterapia ¡que bien le hubiera venido a Quijano y a su Escudero! esta es tu venta. Haznos caso, no te arrepentirás.

En el caserío de Belmonte se saborean los ecos de su época medieval al abrigo de la muralla que se desliza desde el castillo protegiendo el casco antiguo. Su patrimonio merece una parada con tiempo para disfrutarlo.

§5. Mota del Cuervo – Cercano a Belmonte se encuentran intactos algunos ejemplares de aquellos gigantes contra los que luchó nuestro caballero.

Molinos en Mota del Cuervo Fuente

Este llamado Balcón de la Mancha, es un cruce de caminos enclavado en el centro de Castilla-La Mancha.

Y en este cruce de caminos, junto a la ermita de la Virgen de Manjavacas, en una venta medieval que allí se levantaba fue «armado caballero» nuestro querido protagonista.

Hace unos años el archivero e historiador Francisco Javier Escudero y la arqueóloga Isabel Sánchez Duque, localizaron el lugar donde estaba el mesón en el que un ventero socarrón armó caballero a don Quijote de la Mancha.

Después de este «detalle» ya estaba completo todo lo necesario para comenzar la venturosa ruta del Quijote:

«Hechas, pues, de galope y aprisa las hasta allí nunca vistas ceremonias, no vió la hora Don Quijote de verse a caballo y salir buscando las aventuras; y ensillando luego a Rocinante, subió en él, y abrazando a su huésped, le dijo cosas tan extrañas, agradeciéndole la merced de haberle armado caballero, que no es posible acertar a referirlas”.

§6. Ossa de Montiel – Aquí sucedió una de las más famosas historias del libro: la extraordinaria experiencia de La Cueva de Montesinos, donde durmió el Quijote durante tres días mientras fuera pasaba sólo una hora. Lo cuenta Cervantes en el capítulo XXIII de la segunda parte del libro:

¿Cuánto ha que bajé? —preguntó don Quijote. —Poco más de una hora —respondió Sancho. —Eso no puede ser —replicó don Quijote—, porque allá me anocheció y amaneció, y tornó a anochecer y a amanecer tres veces; así que, a mi cuenta, tres días he estado en aquellas partes remotas y escondidas a la vista nuestra.

La culpa de ese desfase temporal la tuvo un encantamiento del mago Merlin. Esta misteriosa cueva es visitada cada año por más de treinta mil personas.

La cueva, «un cristalino palacio» según don Quijote, recorrida por un río y poblada de murciélagos, inspiró a Cervantes el encantamiento de Durandarte y Belerda. Historia que don Quijote contó a Sancho junto al Castillo de Rochafrida al salir de la cueva de Montesinos, entre otras muchas fantásticas historias.

Este es un encantamiento para el que hay que estar prevenido, pues la vegetación, el agua que aún mana de la fonte frida y la paz que envuelve este lugar donde permanece erguida la ruinosa fortaleza de Rochafrida, invitan a dejarse encantar.

Porque estos míticos lugares están enmarcados en el Parque de las Lagunas de Ruidera, que según don Quijote son nada menos que el encantamiento de unas damas (Ruidera y sus hijas y sobrinas), convertidas en lagunas por el mago Merlin. En el mismo encantamiento Merlin convirtió a Guadiana, el escudero de Durandarte, en el río que lleva su nombre y que juega a desaparecer de vez en cuando motivado por la pena de no volver a ver a su señor y a sus gentes.

Don Quijote y Sancho hacia las Lagunas de Ruidera Fuente

Si hacemos caso a don Quijote, toda esta magia dio lugar al Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, situado en el límite de las provincias de Albacete y Ciudad Real en medio del extenso Campo de Montiel.

Cascadas en las Lagunas de Ruidera Fuente

En sus cuatro mil hectáreas pobladas de dieciséis cascadas y torrentes, habitadas por numerosas aves acuáticas, se pueden practicar todo tipo de actividades al aire libre.

§7. Villanueva de los Infantes – Situada en el Campo de Montiel del que fue capital, este Conjunto Histórico Artístico es uno de los lugares que se arrogan el paisanaje de don Quijote y que insiste en ser ese «lugar de la Mancha de cuyo nombre no se quiere acordar don Miguel”. De hecho en 2004 un equipo de la Universidad Complutense liderado por el doctor en sociología, Francisco Parra Luna, le otorgó ese paisanaje basándose en un estudio que contradice a la Real Academia y a Argamasilla de Alba.

Don Quijote en Villanueva de los Infantes Fuente

§8. Almagro – A algo más de una hora de Ossa de Montiel y ya en el Campo de Calatrava se encuentra Almagro cuyo monumental e histórico caserío forma parte de la Asociación de Pueblos más bonitos de España. No es para menos. Numerosos palacios y casas solariegas, iglesias y conventos reflejan la importancia histórica de esta preciosa villa situada en la ruta del Quijote.

Para no perderse: el Museo del Teatro, el Etnográfico del Campo de Calatrava, el del Encaje y desde luego su famoso Corral de Comedias que sigue vivo desde el siglo XVII y es el eje de las celebraciones del Festival Internacional de Teatro que se celebra en Almagro desde 1978.

Y para disfrutar de la gastronomía y un bullicioso ambiente está su preciosa e irregular Plaza Mayor que tiene su origen en una antigua plaza de armas y fue después el centro de una feria de comercio.

Plaza Mayor de Almagro, en la ruta del Quijote Fuente

Corral de Comedias de Almagro Fuente

Aquí la oferta hotelera es amplia y nos vamos a remitir a nuestra experiencia para aconsejaros el Hotel Posada Los Caballeros, un precioso establecimiento muy bien atendido y con una ubicación perfecta.

A sólo cuarenta kilómetros de Almagro se se encuentra el Parque Nacional Tablas de Daimiel, un humedal formado en la confluencia del río Guadiana y su afluente Cigüela. Es uno de los ecosistemas acuáticos más importantes de la Península Ibérica. Paso migratorio importante de aves y hábitat de una variada fauna y flora. Es además ZEPA y parte de la Reserva de la Biosfera La Mancha Húmeda. También en este parque se pueden realizar variadas actividades al aire libre.

Paladeando sabores en la Ruta del Quijote

Posiblemente esta novela es una de las obras que más información aporta sobre la cocina española del Renacimiento. En las andanzas de estos compañeros de fatigas aparecen continuas referencias a la cocina de estas tierras, lo que la ha hecho conocida internacionalmente. ¡Que hubiera sido de ellos sin la compañía de un buen vino y un buen queso manchegos!

Y si hablamos de vino hay que hacer una parada imprescindible muy cerca de Mota del Cuervo, en Monreal del Llano. Allí se encuentra la Bodega MontReaga donde se pueden catar los estupendos caldos manchemos. En esta bodega hace una parada la visita que os recomendamos arriba desde Madrid.

Cuando la materia prima de esa cocina tiene como base aceite de oliva, estupendos vinos, esa joya de tonalidades naranjas conocida como «azafrán», la exquisita «miel de La Alcarria», buenas hortalizas, carnes variadas y pescados de interior, los resultados no pueden defraudar.

Y para entender las alabanzas de Quijano y Sancho a algunos platos, hay que probar los «duelos y quebrantos», la «olla podrida», los palominos rellenos, la liebre, el conejo, los pichones, y la perdiz, ésta última en escabeche es un manjar. Sin dejar de lado un buen pisto manchego, la exquisita caldera de cordero o las migas manchegas, y sus sabrosos embutidos. Y sus dulces caseros de aquellos que hacían las abuelas.

Migas manchegas Fuente

Esta es una cocina austera y sencilla, sobria y muy elaborada. De origen humilde y pastoril con influencias de la cocina andaluza, de la romana y de la cocina andalusí.

Un consejo: probar lo más auténtico de la región. Y para curiosos y cocinillas esta web del Instituto Cervantes donde se recogen algunas de las recetas que aparecen en el libro.

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Don Quijote cabalga por Órgiva

Carmen Caballero — Sat, 27 Feb 2016 12:30:12 +0000

«Desocupado lector: sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir al orden de naturaleza; que en ella cada cosa engendra su semejante. Y así, ¿qué podrá engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno…»

Así comienza Don Miguel de Cervantes el prólogo de la más internacional, traducida e influyente historia de las letras hispanas. La primera parte titulada El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha vio la luz en 1605, y la Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha, diez años después, en 1615.

Placa en el número 87 de la calle Atocha de Madrid, colocada con motivo del tercer centenario de El Quijote Fuente

Placa conmemorativa de la 1ª edición de la 2ª parte de El Quijote en 1615. Fuente

Don Quijote recorre el mundo

La mayor parte de la primera edición fue a parar a las Indias, de manera que tenemos al enjuto manchego navegando hacia un nuevo continente donde llegará al corazón de tantos y tantos, y su espíritu estará presente en obras como Los Pasos Perdidos de Alejo Carpentier, o en Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, convertida en la segunda obra escrita en castellano más traducida de todos los tiempos. Por no hablar del arte y de las infinitas maneras de hacer presente su imagen en cualquier rincón del planeta.

Monumento a Don Quijote y Sancho Panza en Tandil.(Buenos Aires). Argentina. Fuente

El Quijote del escultor John Soldatović. Parque Tasmajdan de Belgrado Fuente

Pronto comenzó Don Quijote a cabalgar por Europa, visto en un principio sólo como una sátira, donde lo cómico de las situaciones prevalecía sobre la sensatez de sus diálogos. La primera traducción corrió a cargo de Thomas Shelton en 1612, siendo por tanto Inglaterra el primer país europeo que recorrió Don Alonso Quijano. Y el arte no escaparía a su embrujo.

Ya lo auguraba Sancho:

«Yo apostaré -dijo Sancho- que antes de mucho tiempo no ha de haber bodegón, venta ni mesón o tienda de barbero, donde no ande pintada la historia de nuestras hazañas…» (Segunda Parte. Capítulo LXXI)

Don Quixote y Sancho Panza de vuelta a su villa, Sir John Gilbert, 1866,

En 1614 recorría Francia dejando atónitos a nuestros vecinos del norte, en 1622 Italia sucumbía ante el simpar caballero que llegó a Alemania en 1648, donde ya en el siglo XIX los poetas románticos lo convirtieron en un luchador trágico contra la realidad grosera y hostil, defendiendo un ideal que sabía irrealizable. Durante aquellos primeros viajes llegó a Holanda en 1657, siendo ésta la primera edición ilustrada. Y ya no pararía hasta recorrer los cinco continentes. Don Quijote ha llegado a la vida, porque la lengua es vida, a través de 140 idiomas, y aún sigue creciendo esa larga lista de sonidos que traducen sus lúcidos pasos.

Uno de sus primeros lectores en EEUU fue Thomas Jefferson, humanista y erudito y uno de los padres de la Nación, de la que fue su tercer Presidente. La lectura de Don Quijote era una de sus preferidas y tenía un ejemplar en español de la edición de la Real Academia Española de 1781, conservado actualmente en la Biblioteca del Congreso de EEUU.

Los Cinco Continentes leyendo a Don Quijote. Detalle Monumento a Cervantes en la Plaza de España de Madrid. Fuente

Cada lector encontrará en Don Quijote un motivo para reencotrarse con él, y al hacerlo, siempre se descubrirá entre alguna de sus líneas. Ya apuntaba Don Miguel sus intenciones en el prólogo de la primera parte:

«Procurad también que, leyendo vuestra historia, el melancólico se mueva a risa, el risueño la acreciente, el simple no se enfade, el discreto se admire de la invención, el grave no la desprecie, ni el prudente deje de alabarla.»

Y Rocinante lo conduce a una Babel llamada Órgiva

«… y prosiguió su camino, sin llevar otro que aquel que su caballo quería, creyendo que en aquello consistía la fuerza de las aventuras.» (Primera Parte. Capítulo II)

Empadronamiento de Don Quijote en Órgiva. Gentileza Biblioteca Hurtado de Mendoza.

Órgiva. Fuente

Órgiva es una de las piezas del «Hilo de perlas acerca de los caminos y los reinos», que describió el geógrafo andalusí Al-Udri a comienzos del siglo XI. Mencionada diez siglos antes por Ptolomeo como una colonia griega llamada Exoche, la actual capital de La Alpujarra de Granada, fue refugio del destronado Boabdil que había dejado su alma en La Alhambra, y hoy lo es de muchos que buscan en este rincón de la tierra, tranquilidad, belleza, naturaleza y el calor de sus gentes.

Río Guadalfeo a su paso por Órgiva. Fuente

Olivares en Órgiva Fuente

Órgiva tiene en la actualidad alrededor de 5800 habitantes, de los cuales aproximadamente 1600 son extranjeros y miembros de 53 nacionalidades distintas. Entrada suroeste de La Alpujarra granadina, tiene sobrados encantos para pasearla con los ojos bien abiertos y dejarse llevar por los caminos que la cruzan y la envuelven.

Hay en esos caminos una parada inexcusable, la Biblioteca Hurtado de Mendoza. Una biblioteca Municipal que ofrece a sus vecinos un importante servicio público y en la que encontramos un tesoro muy especial: El Aula Cervantina “Agustín Martín Zaragoza”.

Biblioteca Municipal de Órgiva. Gentileza de la Biblioteca Hurtado de Mendoza.

Don Quijote nos espera en un Aula Cervantina a los pies de Sierra Nevada

Inaugurada en el 2001, esta sorpresa para caminantes, atesora nada menos que ciento cincuenta ejemplares de la «Novela de Novelas», y más de quinientas obras referidas a ella: estudios, biografías y críticas, forman el fondo bibliográfico de esta aula, llamando nuestra atención desde vitrinas, armarios y estanterías. Todos ellos son una valiosa fuente de información para investigadores y seguidores de Don Quijote, o simplemente para curiosos.

Agustín Martín Zaragoza. Gentileza Biblioteca Hurtado de Mendoza

Esta colección formada a lo largo de muchos años, es una realidad gracias al empeño y la paciencia del Bibliotecario Honorario Agustín Martin Zaragoza, «entusiasta» de Don Quijote, a quien debe su nombre el aula cervantina.

Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro, si no hace más que otro. (Primera parte. Capítulo XVIII).

Comenzó en 1967 con la donación de un Quijote por parte de su Majestad el rey emérito Don Juan Carlos I, entonces príncipe de Asturias, que dedicó y firmó siendo ya Rey en el 1994, en su visita a Órgiva. Después fueron llegando muchas más donaciones de personalidades e Instituciones de todo el mundo, como el Sha de Persia, los reyes de España Felipe VI y Dª Leticia, ambos cuando eran príncipes de Asturias, las Instituciones Real Madrid C. F. y F. C. Barcelona, y algunos presidentes del Gobierno de España.

Agustín Martín Zaragoza y Mª Carmen Martín Amat. Gentileza de la Biblioteca Hurtado de Mendoza de Órgiva.

La actual Directora de la biblioteca Mª Carmen Martín Amat, continuadora del precioso proyecto de su antecesor, nos comenta que el Aula Cervantina guarda entrañables anécdotas surgidas de las donaciones de personas anónimas, como una pareja de ingleses que veraneaban por la zona y se emocionaron ante la coleccion queriendo colaborar, de manera que de regreso a sus islas, enviaron a Órgiva un antiguo ejemplar en inglés que perteneció a su familia.

Aula Cervantina. Gentileza de la Biblioteca Hurtado de Mendoza.

Hay un buen número de ediciones «raras», entre ellas la que en 1869 hicieron en Dinamarca en lengua danesa, o la de 1977 impresa en esperanto y titulada “Ingenia Hidalgo don Quijote de la Mancha”. De 1892 hay una, en rústica en papel de hilo, en rama. Está impresa en letra bastarda española, publicada por la imprenta Gorchs de Barcelona. Otra rareza importantísima es la publicada por la imprenta Nacional Braille en Madrid en 1947, edición ilustrada que dirigió Don Julio Osuna Fajardo con motivo del IV centenario del nacimiento de Cervantes.

Aula Cervantina. Gentileza Biblioteca Hurtado de Mendoza.

Una de las más curiosas y divertidas es la que escribió entre castigo y chanza, en latín macarrónico, Ignacio Calvo titulada “Historia Domini Quijoti Manchegui traducta en latín macarrónico”, prometiendo con su lectura todo un ejercicio de rejuvenecimiento indudable, pues quien tal haga no parará mientras le duren las páginas.

Don Quijote disfrutándose en Órgiva. Obra de Juan Antonio López Pastor. Gentileza de la Biblioteca Hurtado de Mendoza

Hay ediciones que destacan por la belleza de sus ilustraciones; las que creó la imaginación de Gustave Doré o las de Enrique Herreros que ilustró el Quijote en tres ocasiones y en tres formas distintas, o la que en 1898 ilustró la exquisita sensibilidad de J. Moreno Carbonero, o la que llenó de trazos surrealistas Salvador Dalí , y más recientemente una que brilla entre las sombras y escorzos de Antonio Saura, o la que ilustró con ágil mirada Antonio Mingote.

Gustave Doré interpreta Don Quijote. Fuente

Hay otras antiguas y muy valiosas como la edición de 1732 de Argamasilla de Alba de la que se conserva un facsímil, o la que hizo la Real Academia Española en 1917 con planchas de Juan de la Cuesta.

La lista de idiomas es larga, ya van setenta y nueve, entre los que hay ejemplares de las tres lenguas cooficiales españolas; euskera, catalán y gallego. Y por mencionar otras lenguas: polaco, croata, persa, noruego, occitano, portugués, quechúa, ucraniano, ubezco, y el hebreo, el ruso, el serbio, el griego, el árabe, el chino, el japonés o el coreano, el vietnamita o el yidis.

Ejemplares de El Quijote en la Biblioteca Hurtado de Mendoza de Órgiva. Fuente

Además del empuje de las personas que han conseguido convertir en realidad esta Aula Cervantina, dejamos en el aire una razón de peso que seguro trajo aquí a Don Quijote para quedarse regalando luz a quien pasee por su historia: el atractivo envolvente (fermosura diría Don Quijote), de estas tierras que atrapa para siempre a quienes las recorren.

«La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura.» (Primera Parte. Capítulo I)

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La librería de la luz en la Abadía de Admont

Pablo Bermúdez — Tue, 15 Dec 2015 09:00:37 +0000

Benito de Nursia estableció a principios del siglo VI la regla del Ora Et Labora, y cinco siglos más tarde los monasterios benedictinos florecieron por Europa al lema de Ut in omnibus glorificetur Deus!, “para que todas las cosas puedan ser bendecidas”.

En Austria –que tiene mucho más que las montañas del Tirol, los lagos de Salzkammergut o la elegancia de Viena–, hay un monasterio benedictino verdaderamente espectacular. Está en una preciosa región en el Sur del país, una zona rica en maravillas naturales y culturales que se llama Styria. Algunos la llaman “el corazón verde” de Austria: tiene alta montaña, bosques y viñedos –la “Toscana Styria”, al sur de Graz (que, por cierto, es un destino perfecta para una escapada veraniega), y, en su rincón más noroccidental, tiene una impresionante abadía que siglos de Ora Et Labora han convertido en un compendio de arte y cultura. Hay allí varios museos de primer orden y una biblioteca de las que suele aparecer en las listas de las más fabulosas del mundo. Es la Abadía de Admont: nuestra visita de hoy.

La Abadía de Admont

El menú es irresistible: un conjunto monumental que agrupa arquitectura barroca, arte religioso, arte contemporáneo, museos y un enclave natural bellísimo, enmarcado por los Alpes. La Abadía de Admont se fundó en 1074, y se convirtió con el tiempo en uno de los centros monásticos más importantes del Sur del área germánica, con una celebrada escuela de escritura que poco a poco fue conformando la base de su impresionante colección bibliográfica.

En 1865 un incendio destruyó casi todo el monasterio, pero la librería se salvó milagrosamente. En los años siguientes, la iglesia, reconstruida sobre las bases de la anterior, fue el primer templo austriaco de estilo neogótico y seguramente fue también pionera en la inclusión de gárgolas humorísticas: las de Admont hacen mofa del emperador Guillermo I y del canciller Bismarck. En su interior conserva también varias joyas: una cruz gótica hecha por Andreas Lackner en 1518, una réplica de la famosa Madonna de Admont –cuyo original se conserva en el museo Joanneum de Graz–, y una Inmaculada de Martino Altomonte de 1726.

La Librería de Admont

Pero sin duda el atractivo número uno es la librería, que no pocas veces se ha ganado el epíteto de “octava maravilla del mundo”. La suma de sus vastas dimensiones, su estructura arquitectónica, sus estanterías y su decoración es verdaderamente impresionante.

Fue obra de Josef Hueber en 1776, que se inspiró en la Librería Imperial de Viena (hoy Biblioteca Nacional de Austria). Hueber dividió el espacio en tres partes, con una gran sala central coronada con una gran cúpula y dos salas laterales que reproducen la división general: cada una tiene tres secciones, cada una de las cuales su propia cúpula. Divisiones ternarias como símbolo de la Trinidad y una suma de siete cúpulas que apelan al número perfecto y a la satisfacción del trabajo terminado y bien hecho (“El séptimo día, Dios descansó”).

Las estanterías están todas pintadas de color blanco, con algunos efectos dorados, una influencia del gusto rococó del momento y una forma de intensificar el efecto de la iluminación, no solo la Divina sino la de la Ilustración. En palabras del arquitecto Hueber: “Como nuestro entendimiento, también los espacios deberían estar llenos de luz”. Y lo están gracias a las cuarenta y ocho ventanas que iluminan, sin obstáculos, las amplias galerías.

Librería de Admont. Fuente

Ese mismo espíritu es el que informa los frescos que pintó el austriaco –cuyo nombre italiano es muy apropiado para trabajar en una abadía alpina– Bartolomeo Altomonte. Tenía ochenta años cuando pintó las siete cúpulas que representan las distintas fases del entendimiento humano y que podrían resumirse así: del pensamiento y el lenguaje surgen las artes y las ciencias, que culminan en la Revelación Divina, representada en la gran cúpula central. La religión y el pensamiento van de la mano en todo, hasta los nervios de las bóvedas y las ménsulas que sostienen las cúpulas parecen surgir de los propios estantes; las elaboradas hornacinas que albergan esculturas alegóricas de las distintas ciencias y saberes semejan los espacios que protegen a los libros.

En la cúpula central, una figura femenina representa a la Sabiduría Divina. A sus lados Moisés, en representación del Antiguo Testamento, y la Iglesia, en representación del nuevo. Debajo, los Padres de la Iglesia. Fuente

Un hombre vestido de gris entrega una receta a una figura femenina: son la medicina y la farmacia. Los rodean otras ciencias: la física, la astronomía, la geografía o la aritmética. Fuente

Apolo, que aparece como dios de la poesía y de la luz, reina sobre las Musas en la sala dedicada al Arte y la Tecnología. Fuente

Libros y todo tipo de antiguallas adornan un fresco dedicado a la Historia y representan sus fuentes, con el dios del tiempo, Cronos, coronando la escena. Fuente

Aurora, diosa del amanecer, porta una antorcha como símbolo del fin de la ignorancia. La luz como sinónimo de entendimiento es una de las constantes de la Ilustración. Fuente

Bajo la gran cúpula se conservan varias Biblias y obras de los padres de la iglesia; la sala septentrional está ocupada por literatura teológica, la meridional por el resto de los saberes. En total la biblioteca conserva cerca de doscientos mil volúmenes. De entre ellos hay mil cuatrocientos manuscritos, algunos de los cuales de fechas que dan vértigo, como el siglo VIII, y más de quinientos incunables. La mayoría de estas joyas permanecen en el archivo de la Abadía.

A lo largo de los espacios hay además dieciséis esculturas y dos grandes relieves, obras de Josef Stammel, que también pudo ser el autor de hasta sesenta de un total de sesenta y ocho bustos de académicos, artistas, poetas, escultores y musas que decoran las estanterías. Stammel fue contemporáneo de Altomonte y trabajó para la abadía durante más de cuarenta años, de forma que su estilo es perfectamente complementario al de la arquitectura y la pintura. Todas las esculturas son de madera, pintadas luego para darles un estilo de imitación del bronce.

Cuatro figuras que adornan la sala central, también de Stammel, representan el único contrapunto al programa general. Se esculpieron antes de la construcción de la biblioteca, y hoy sustituyen a un “Universum” originalmente construido para este lugar, pero que lamentablemente se perdió en el incendio de 1865. Son la Muerte, la Resurrección, el Cielo y el Infierno, núcleo escatológico muy utilizado en el Barroco: son las Cuatro Últimas Cosas que debe afrontar el viajero en su paso por este mundo. Lo hará mejor después de haber leído y estudiado todas las ciencias y saberes aquí presentes.

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Lisboa de los mil colores (II)

Carmen Caballero — Fri, 11 Sep 2015 06:00:03 +0000

En el post anterior comenzamos el paseo por la bella Lisboa de los mil colores, en la zona de Belém y subimos a una de sus siete colinas para conocer el Castillo de San Jorge. Muy cerca de éste castillo está el Palacete Chafariz del rei, un lujo de hotel. Ahora nos vamos a perder por sus plazas y sus calles. Mientras seguimos escuchando a Pessoa desde su Libro del Desasosiego:

Amo estas plazuelas solitarias, intercaladas entre calles de poco tránsito, y sin más tránsito, ellas mismas, que las calles. Son claros inútiles, cosas que esperan, entre tumultos distantes. Son de aldea en la ciudad. Paso por ellas, subo a cualquiera de las calles que confluyen en ellas, después bajo de nuevo esa calle, para regresar a ellas.

Alfama, el barrio más antiguo de Lisboa

Las calles de Alfama se van desgranando desde el Castillo hacia el Tajo, ladera abajo. En la época árabe esta era toda la ciudad. Alfama conserva el urbanismo orgánico de las viejas medinas musulmanas, sus laberínticas y empinadas calles, sus escaleras que suben y bajan. Habitado desde tiempos visigodos, los romanos dejaron sus huellas en las ruinas del Teatro Romano (siglo I a.C.) situadas en la rua da Saudade y en el interior de la catedral.

Monaterio San Vicente de Fora. Fuente

Recorrer su blanco caserío es agotador, pero siempre se puede utilizar uno de sus viejos tranvías y hay además en el camino muchos motivos para tomarse un respiro; viejas tabernas, talleres de artesanos, sencillas casas de paredes desconchadas, ropas tendidas al viento en plena calle, algunas iglesias de fachadas blancas, y fados, este es el barrio lisboeta donde más fácil es encontrarse con el fado.

Además de este caserío humilde, en Alfama encontramos monumentos como el Monasterio de San Vicente de Fora, donde está el Panteón de la familia Braganza, y la Iglesia de Santa Engracia, utilizada como Panteón Nacional por decisión del dictador Salazar, y la vieja Catedral, la románica Se.

Iglesia de Santa Engracia – Panteón Nacional. Fuente

Catedral de Lisboa. Fuente

Las casas de fados proliferan en la Alfama, son restaurantes o bares donde se cena acompañado por un espectáculo de fados. Están entre otras La Casa de Linhares, el Cristal Fados (Travessa da Queimada, 9) y muchas más. Una muy buena pero subida de presupuesto es El Clube de Fado, muy cerca de la Catedral y ya casi en la Baixa. En Septiembre el Festival Caixa Alfama saca a las calles del barrio durante dos días a estupendos fadistas, es cuestión de programarse. Y si se quiere saber más de la historia de esta música melancólica, en el barrio se encuentra el Museo del Fado.

A quien le guste curiosear por los mercadillos, muy cerca de Santa Engracia los martes y sábados hay una especie de rastro, la Feira da Ladra, un mercadillo donde se puede encontrarse un poco de todo.

Fiera da Ladra. Fuente

O Chiado, la Lisboa literaria

En agosto de 1988 un incendio asoló este emblemático barrio recuperado sin falsificaciones por el arquitecto Alvaro Siza Vieira. Si toda Lisboa respira los pasos de Pessoa, en el Chiado el poeta espera al visitante en cualquier calle; lo encontramos sentado en la terraza del café A Brasileira en la Rúa do Almeida Garret, con la mirada ausente ensimismado en su desasosiego:

Desde la terraza del café miro trémulamente hacia la vida. Poco veo de ella -el bullicio- en esta concentración suya en esta plazuela nítida y mía.

Homenaje a Fernando Pessoa en el café La Brasileira. Fuente

En la Rúa Coelho da Rocha, 16, podemos visitar su Casa, y adentrarnos un poco más en su mundo. Un mundo que comenzó en el número 4 del Largo de Sao Carlos donde nació, frente al Teatro Nacional Sao Carlos. Es un barrio cosmopólita e intelectual, lleno de cafés, librerías históricas como la Livraria Bertrand, fundada por dos franceses en 1732 (dicen que la más antigua del mundo), iglesias, museos como el de Arte Contemporáneo, tranvías (por aquí pasa el célebre y turístico 28), plazas presididas por artistas como la de Luis de Camões, anticuarios, calles pintorescas de adoquines que rezuman histora envuelta en fachadas de colores. En la Iglesia de los Mártires, en pleno corazón del Chiado, fue bautizado Pessoa pasando a formar parte para siempre, de este barrio decadente y bohemio, inolvidable siempre, pura Lisboa.

Elevador de Santa Justa. Fuente

La Plaza del Carmen o Largo do Carmo, está conectada con la Baixa por el Elevador de Santa Justa, una preciosa torre de hierro relacionada con el arquitecto francés Eiffel. En esta plaza queda un testigo en ruinas del mejor gótico de Lisboa, El Convento del Carmen destruido por el terromoto de 1755, que alberga un pequeño museo arqueológico de lo que fue en su tiempo. En primavera las jacarandas tiñen el aire de color malva, es un rincón para no perdeérselo.

Plaza do Carmo. Fuente

Por La Baxia hacia Tajo

Desde el Elevador de Santa Justa, cuya terraza es uno de los miradores lisboetas más espectaculares, se puede llegar a la Baixa Pombalina, aquí se concentra como ya vimos el corazón financiero y comercial de Lisboa.

La belleza de sus calles sembradas de mosaicos en blanco y negro, fachadas de azulejos, edificios del siglo XIX, numerosos jardines, distribuyen el flujo de la vida como las arterias de ese hermoso cuerpo llamado Lisboa. El trazado en cuadrícula de la remodelación de Pombal, mantuvo los nombres de las antiguas calles Rua da Prata, Rua Aurea, Rua dos Sapateiros, etc. Un lujo al alcance de la sensibilidad, como La Avenida de la Libertad, un amplio bulevar lleno de árboles, fuentes, y terrazas sombreadas que hasta 1821 era un paseo abierto únicamente a la alta sociedad. Hoy conduce a la parte más moderna de la ciudad donde se encuentra el Museo Calouste Gulbenkian que alberga la más que interesante colección de este industrial de origen armenio, de verdad para no perdérselo.

De vuelta hacia el centro encontraremos la Plaza de los Restauradores, cuyo obelisco central conmemora la liberación de Portugal de la dominación espanola. Muy cerca está la Plaza del Rossio llamada oficialmente Praça Dom Pedro IV, primer emperador de Brasil. En esta plaza está el famoso Café Nicola, otro punto de encuentro de los intelectuales lisboetas, muy cerca la Plaza de Figueira, antiguo mercado de la ciudad en cuyo centro se levanta la estatua ecuestre de Juan I, desde esta plaza llegamos a la peatonal Rua Augusta, animada y elegante calle, llena de cafés y tiendas, entre las que encontrar muchas de las grandes marcas internacionales.

Plaza de Pedro IV. Rossio . Fuente

A escasos tres minutos de Rua Augusta está la Calle de los Doradores, Rua dos Douradores último hogar y oficina de Pessoa desde donde intentaba descifrar enigmas:

Y, si la oficina de la Calle de los Doradores representa para mí la Vida , este segundo piso mío, donde vivo, en la misma Calle de los Doradores, representa para mí el Arte. Sí, el Arte, que vive en la misma calle que la Vida, aunque en un sitio diferente, el Arte que alivia de la Vida sin aliviar de vivir, que es tan monótono como la misma Vida, pero sólo en un sitio diferente. Sí, esta Calle de los Doradores comprende para mi todo el sentido de las cosas, la solución de todos los enigmas, salvo el de que existan los enigmas, que es lo que no puede tener solución.

Arco Triunfal Rua Augusta . Fuente

Y desde la Rúa Augusta a través del impresionante Arco Triunfal llegamos a la Plaza del Comercio, aquí bajo los arcos del ala nordeste, se encuentra el Café Martinho da Arcada, frecuentado por personajes ilustres de la vida portuguesa como Bocage, Cesário Verde o Almada Negreiros, pero cuya atracción más fuerte es de nuevo Pessoa. A pesar de frecuentar todas las tabernas de Lisboa, fue aquí donde encontró realmente «abrigo». Sabemos por su dueño que su plato favorito eran los huevos revueltos con queso y que solía pedir que le guardaran la mesa de al lado para su amor Ofelia Queiroz, discretos que eran entonces. La última foto que tomaron del poeta cuelga sobre la mesa que le estaba reservada.

Cafe Martinho da Arcada. Fuente

Salimos de nuevo a la plaza más grande de Europa, La Plaza del Comercio, que ocupa el espacio del Antiguo Palacio Real destruido por el terremoto, para despedirnos de esta ciudad caminando hacia el Muelle de las Columnas, ensimismados en el plácido abrazo entre el Tajo y el Atlántico, la puerta de la aventura abierta al mundo con su luz cegadora.

Al otro lado del Tajo está Caçilhas, pueblecito célebre por sus restaurantes y marisquerías populares que invita a un paseo, pero cuesta abandonar Lisboa y nos vienen a la memoria las palabras de Pessoa frente a Caçilhas:

Muchas veces me ha sucedido querer atravesar el río, estos diez minutos del Terreiro do Paço a Caçilhas. Y casi siempre he tenido como timidez de tanta gente, de mí mismo y de mi propósito. Una u otra vez he ido, siempre oprimido, siempre poniendo solamente el pie en tierra cuando estoy de vuelta. Cuando se siente de más, el Tajo es el Atlántico sin número, y Caçilhas, otro continente, otro universo.

Hay mucho más, esta es una ciudad para caminar y encontrarse con sus gentes, (Nápoles por suizos habitada, un verso de otro poeta de Lisboa: Alexandre O´Neill), una ciudad en la que buscarse siempre.

Y ya que estáis tan cerquita, os recomendamos acercaros a la bellísima ciudad de Sintra, nombrada Paisaje Cultural de la Humanidad

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Lisboa de los mil colores (I)

Carmen Caballero — Fri, 04 Sep 2015 06:00:08 +0000

Podríamos recorrer Lisboa mirándola desde prismas muy diferentes; el que nos ofrece su arquitectura, su historia, los inconfundibles sonidos del fado, la dilatada relación que mantiene con el arte del azulejo de cuya historia da buena cuenta el Museo del Azulejo lisboeta y los preciosos murales del metro y de tantas fachadas, su gastronomía o su urbanismo, y a todos ellos nos vamos a acercar buscando esa Lisboa de los mil colores que se esconde en su caserío. Registrados ya en uno de los mejores hoteles de esta ciudad, comenzamos el paseo siguiendo los pasos de uno sus hijos más ilustres, Fernando Pessoa, convertido a su pesar en un icono de esta bellísima ciudad.

Decimos que a su pesar porque el escritor huyó de la popularidad refugiándose en sus tareas como traductor en una compañía comercial y como articulista de prensa, y buscando el anonimato para poder hacer las cosas que realmente le gustaban; soñar, pasear, escribir y pensar. Dicen que le deprimía la compañía y le angustiaba la soledad, y tuvo un deseo que no se ha cumplido; «Sólo quiero que no me recuerden».

Si después de morirme quisieran escribir mi biografía/no hay nada más sencillo./Tiene sólo dos fechas/la de mi nacimiento y la de mi muerte./Entre una y otra todos los días son míos.

Pero resulta prácticamente imposible pasear por Lisboa sin toparse de alguna forma con su poeta fingidor, el escritor solitario y enigmático a quien en vida casi nadie le prestó atención. A penas publicó, pero dejó un baúl lleno de páginas extraordinarias (30.000 manuscritos) de las que aún no se conoce todo.

Publicó en inglés en 1925 una guía para recorrer la ciudad: «Lisboa, lo que el turista debe ver» en cuyo comienzo nos habla ya de los colores lisboetas:

Sobre siete colinas, que son otros tantos puntos de observación de donde se pueden disfrutar magníficos panoramas, se extiende la vasta, irregular y multicolorida masa de casas que constituye Lisboa. Para el viajero que llega por mar, Lisboa, vista así de lejos, se erige como una bella visión de sueño, sobresaliendo contra el azul del cielo, que el sol anima con su destello dorado.

Vista de Lisboa Fuente

El barrio de Belém, historia monumental de Lisboa

Abre Pessoa la visita por estas siete colinas de Lisboa ante la emblemática Torre de Belém, baluarte de artillería construido en 1514 durante el reinado de Manuel I «El Afortunado».

Torre de Belem. Fuente

En aquella feliz fecha se levantó también el Monasterio de los Jerónimos. Don Manuel, el rey que se casó con dos hijas y una nieta de los Reyes Católicos, dió nombre a un estilo único en Europa, el Manuelino, término acuñado siglos después por ser durante este reinado cuando llegó a su momento de esplendor. Una personalísima mezcla del Gótico final, los ecos del mundo árabe, y un incipiente Renacimiento, que dió como resultado edificios ornamentados con temas tan portugueses como la esfera armilar, las cuerdas y cabos entrelazados haciendo nudos marineros, como los que encontramos en la torre de Belém, sirenas, monstruos, algas, corales, granadas o alcachofas. Un mundo simbólico que une la vocación navegante y aventurera del país luso, con la naturaleza, la religión y la heráldica de su historia.

Panteón de reyes, descansan en Los Jerónimos además de otros monarcas, Manuel I y su familia. Compartiendo honores reales encontramos aquí el monumento funerario de estilo neomanuelino en honor al navegante portugués Vasco de Gama. Enfrente, un cenotafio rinde homenaje al poeta del siglo XVI Luís Vaz de Camões, considerado uno de los más grandes en lengua portuguesa. Desde 1985 reposan en este monasterio los restos de Fernando Pessoa.

Desde su muerte en 1935 permaneció enterrado en un cementerio muy especial, el Cementerio de los Placeres, lugar de descanso de artistas como Amalia Rodrigues, que fue trasladada más tarde al Panteón Nacional, el pintor y ceramista Bordalo Pinheiro o el escritor italo-portugués Antonio Tabuchi, profesor de lengua y literatura portuguesas en Siena y traductor al italiano de la obra de Pessoa.

Claustro Monasterio de los Jerónimos. Fuente

Monasterio de los Jerónimos. Fuente

Esta zona conocida como de Los Descubrimientos es un plácido lugar de esparcimiento frente al Tajo, que además de unos jardines que invitan al paseo o la lectura, tiene a mano unos cuantos museos esenciales para entender la cultura portuguesa: el Museo de Arte Popular, y el Museo de la Marina, el Centro Cultural de Belém con actividades más que interesantes, el Museo de Coches, el Palacio de Belem, y el Museo Nacional de Arqueología.

Jardines de la Torre de Belém. Fuente

No paseó Pessoa por algunos de estos edificios, ni conoció el Monumento a los Descubridores, levantado en 1960 para conmemorar los quinientos años de la muerte de Enrique el Navegante, o el Puente 25 de abril, también de 1960, que vuela literalmente sobre el estuario del Tajo.

Monumento a los Descubridores. Fuente

Puente 25 de abril. Fuente

También es nueva la remodelación del muelle de Santo Amaro con un embarcadero lleno de coloridas terrazas, de restaurantes, bares y discotecas, situado a los pies del Puente 25 de abril.

Las Docas de Santo Amaro. Fuente

Procedente del convento femenino de los Jerónimos nos espera una dulce sorpresa, son los famosos Pasteles de Belém que elaboraban las monjas y cuya receta por esas cosas de la historia acabó en manos del empresario portugués Domingos Rafael Alves, que en 1837 abrió la Casa Pastéis de Belém conservando en secreto la receta de los divinos pastelillos. Este lujo si lo saboreó nuestro poeta, y puede que pensara en esta pastelería cuando escribió:

¡Come chocolatinas, niña,/come chocolatinas!/Mira que en el mundo no hay más metafísica que las chocolatinas./Mira que las religiones todas no enseñan más que la confitería.

Pasteles de Belém. Fuente

Disfrutando de la gastronomía de Lisboa

Como ciudad turística que es, hay en Lisboa multitud de restaurantes y bares donde saciar apetito y curiosidad, pero nuestro consejo es seguir el instinto y entrar en los pequeños locales de apariencia popular que esconden verdaderas sorpresas. En cuanto al horario, hay que tener en cuenta que el del almuerzo es alrededor de las 13 horas y el de la cena, alrededor de las 20 horas.

De las 365 maneras de cocinar el bacalao que dicen dominar en el país luso, el más popular es el bacalao à bras. No hay que perderse el “Frango à piri-piri”, es pollo a la barbacoa con chile, reminiscencia de las antiguas colonias portuguesas en África. Típico también es el cochinillo asado y por supuesto los pescados y mariscos del litoral atlántico, los deliciosos quesos y los potentes estofados de las zonas de sierra.

Bacalao Dorado. Fuente

Y en cuanto al arroz, una gozada, en Lisboa es imprescindible pasarse por UMA, está bastante escondido en la Baixa, en la calle Sapateiros n°177. Aunque la entrada hace dudar por lo cutre, ha sido premiado como el mejor arroz de marisco, premio merecidísimo y además está muy bien de precio. Y en la Alfama dentro del Mercado de Santa Clara, otro sitio para no perderse: Santa Clara dos Cogumelos el lugar acogedor, y una cocina excelente y variadísima basada en las setas.

La confitería en Lisboa es otra cita inexcusable y además de los famosos pasteles de Belém, cualquier confitería ofrece excusas para olvidarse de la dieta, después de todo con tanta subidas y bajadas, se puede hacer un extra.

A Ginjinha. Fuente

Y si hablamos de beber, nada descubrimos si decimos que hay una gran variedad de vinos de alta calidad, ni de sus excelentes cafés, y para cerrar el banquete un par de licores típicos de Portugal; El Beiraro, y la Ginjinha que tantos buenos ratos le regaló a Pessoa.

El Castillo de San Jorge, la vieja atalaya de Lisboa

Desde Belém el tranvía el número quince recorre el camino que lleva a la Plaza de Figueira, en la Baixa Pombalina, actualmente centro financiero y comercial de Lisboa, remodelado por el Marqués de Pombal después del terremoto de 1755 que afectó severamente al viejo caserío que descendía por las laderas de las colinas del Castillo de San Jorge.

Castillo de San Jorge. Fuente

Su silueta se recorta sobre el cielo dominando Lisboa, por sus restos sabemos que sus raíces se pierden entre las huellas de fenicios, griegos, cartagineses y romanos. Lo que conocemos hoy es la fortaleza que defendía el Alcázar musulmán conquistado a los árabes en 1147 por Alfonso Enríquez, primer rey de Portugal. En el paseo por sus preciosos jardines nos encontraremos con patos y pavos reales y con algún personaje Real, como Don Manuel I.

Manuel I el Venturoso, en el Castillo de San Jorge. Fuente

Recomendable es la visita a la Torre de Ulises, fundador de Lisboa según la leyenda, donde se puede disfrutar de la magia que ofrece la Cámara Oscura, una fotografía viva de Lisboa en 360º gracias al periscopio de Da Vinci que se encuentra instalado en ella. Hay además sobre las ruinas del antiguo palacio cristiano la proyección de Olisipónia, un espectáculo multimedia que realiza un repaso por la historia de Lisboa.

Pero si hay un disfrute impagable desde el castillo, son las vistas que ofrece de la ciudad, inolvidable el atardecer. Para terminar la visita es aconsejable un paseo por el barrio de Santa Cruz do Castello; casas desconchadas, macetas de flores en las ventanas, ropa tendida en sus calles, hacen pensar en la idea de Pessoa respecto a Lisboa:

“todo es incierto y postrero / todo es disperso, nada entero”.

En su guía de Lisboa, Pessoa le deja la batuta a un automóvil de los años veinte, el narrador se deja llevar y cuenta lo que ve. A pesar del desfase cronológico que ofrece esta guía, tiene el interés de que no se limita a las zonas nobles, aristocráticas o culturales; lo que busca generalmente el turista, el escritor se acerca también a los barrios populares, o a las zonas desoladas como las cárceles. Es aconsejable leer esta guía antes de viajar a Lisboa, pero lo es más convertir en asiduo compañero su Libro del Desasosiego, en él está el alma de Lisboa.

Si lo que deje escrito en el libro de los viajeros pudiera, releído un día por otros, entretenerlos también durante el pasaje, estará bien. Si no lo leyeran, ni se entretuvieran, también estará bién.

Os invitamos a leerlo y a seguir con nosotros en el siguiente post paseando por las calles de Lisboa acompañados por el genial escritor.

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El agua en la Alhambra

Carmen Caballero — Tue, 28 Jul 2015 09:40:58 +0000

El Conjunto de la Alhambra y el Generalife necesitaba para satisfacer sus necesidades funcionales la presencia del agua. Pero más allá de su utilidad en la vida diaria, el agua es en el mundo musulmán un requisito imprescindible que permite cumplir los preceptos religiosos en busca del estado de pureza. Procedente de desiertos y oasis, el musulmán busca habitar lugares donde ríos y arboledas le acerquen a la idea del Jardín Celestial. En la cultura islámica, al igual que en la mitología hebrea, el paraíso perdido es un jardín donde la naturaleza ofrece al hombre toda clase de bienes. El agua en la Alhambra, que llega helada de Sierra Nevada y del cercano río Darro hicieron de la Sabika –o Colina de la Alhambra– el lugar ideal donde forjar un paisaje idílico.

Ingeniería y diseño se dieron la mano de manera magistral para crear imágenes cargadas de poesía y fantasías estéticas, donde la arquitectura no termina en los muros, sino que continúa, sutil y delicada, sobre los espejos de agua en los que se unen el universo celeste y el terrenal. Gracias al agua, en la Alhambra se ramifica una insólita red en la que se funden los espacios interiores y exteriores, una suerte de unión espiritual entre arquitectura y naturaleza que recrea el soñado Paraiso del Corán.

En la imagen que reproducimos a continuación, una palmera, reflejada en los arcos del muro exterior, entra en el edificio para salir convertida en un elemento más del ornamento, y mirarse en las aguas quietas del estanque formando parte allí de un todo en el que se une con la cúpula celeste.

El espejo del Partal. Fuente

Una opción más que recomendable para visitar La Alhambra es contratar una visita guiada que recorre los Palacios Nazaríes y el Generalife. Los guías son especialistas en el monumento y tendréis solucionado el tema de las entradas.

El caserío granadino se asoma por los vanos del pórtico del Partal para dejarse mecer por la brisa que desdibuja juguetona las delicadas columnas que sustentan los arcos.

El espejo del Partal. Fuente

Parte de la magia de estos espejos es lo efímero de sus composiciones. Para lograr el hechizo, el agua necesita la complicidad de la luz, del viento o de la lluvia. En el patio de los Arrayanes, la imagen proyectada a pleno sol en el estanque tiembla ligeramente desenfocando los atauriques y las loas a Alá, que parecen sostener la imponente Torre de Comares, la más grande de los Palacios de la Alhambra, que guarda tras sus muros el magnífico Salón de Embajadores o del Trono.

El tamaño del estanque, para nada casual, está medido para reflejar la arquitectura completa, utilizando la simbología del agua en la tradición islámica: abundancia, poder, riqueza y eternidad, subrayando así que tras los muros de la torre está presente en el Salón del Trono, símbolo supremo de la majestad del sultán.

Espejos de agua.Patio de los Arrayanes. Fuente

Pero llegada la noche la brisa se marchó junto a la luz del día, que suplantada por focos artificiales se pierde un espectáculo único: un espejo nítido, dorado e inmóvil, que se adueña de esta arquitectura hecha de versos y encajes.

Espejos de agua. Fuente

La ingeniería hace tangible la unión de lo simbólico y lo real.

Detrás de todo este juego de luces y espejos hay un estudiado sitema hidráulico. El primer asentamiento en la Sabika fue una fortificación del siglo IX, en el mismo lugar en el que hoy está la Alcazaba. Los testimonios arqueológicos cuentan que el abastecimiento de agua se conseguía de manera manual, subiendo desde la puerta de las Compuertas (Bab al-Difaf) junto al río Darro, a través de una coracha (muralla), almacenándola en los aljibes. Este sistema se mantuvo hasta el siglo XIII.

El primer sultán nazarí, Muhammad I, procedente de Arjona (Jaén), elige Granada como capital del nuevo reino y decide construir su residencia y corte en la colina de la Alhambra, en una ubicación parecida a la Alcazaba de Jaén, hoy parte del Castillo de Santa Catalina.

Para satisfacer las necesidades de agua se diseña un sistema hidrahúlico a partir de 1238: un auténtico prodigio de ingeniería medieval. Se construye un azuz (presa) desde el Darro, que desvía el agua almacenada hacia una acequia (canal) excavada en la roca a media ladera, la Acequia Real. Desde esta acequia y su ramal, la Acequia del Tercio, el agua, en un recorrido descendente de aproximadamente 6 kilómetros, llega a la Alhambra. La Acequia del Tercio nutre el Albercón de las damas , depósito que garantiza el suministro de las huertas. Mientras la Acequia Real sigue y se extiende en una red de depósitos, aljibes, fuentes, albercas y pilares llevando el agua a los jardines, a la medina, a los palacios y a la Alcazaba.

Acueducto desde la Acequia Real. Fuente

Acequia. Fuente

La danza del agua en la Alhambra

Gracias a ese estudiado sistema hidráulico el agua del Darro, que entra por la huerta Real (Generalife), protagoniza un juego de saltos y remansos conformando una estudiada coreografía de movimientos y sonidos, capaz de estimular nuestros sentidos.

Al abandonar los espacios agrestes de las acequias el agua entra en el Patio de la Sultana a través de un pequeño canal, y desde el remanso de los estanques salta por los surtidores para caer de nuevo, ocultarse y subir hasta la taza del centro, llenarla y volver a caer perdiéndose definitivamente. Esta danza se repite en escenarios distintos por toda la Alhambra.

Patio del Ciprés de la Sultana. Fuente

Este patio, conocido también como el del Ciprés de la Sultana, guarda un secreto convertido en leyenda sobre los amores de Morayma, esposa y único amor de Boabdil, con un apuesto caballero de la saga de los Abencerrajes, que trajo la desgracia a esta saga, pues fueron decapitados en la sala que lleva su nombre en el Patio de los Leones. Como leyenda sin mucho fundamento la traemos, pues la historia de amor entre Morayma y Boabdil si se refleja en los documentos, aunque historia es también el largo tiempo que vivieron separados a causa de las guerras. Nosotros por si acaso, os contamos que existe la costumbre de pasar la mano por lo que queda del ciprés, para pedirle un encuentro con un amor apasionado.

Saltando en el aire. Fuente

De nuevo un remanso. Fuente

Volviendo a la danza. Fuente

Desde lo más alto del Generalife podemos escuchar el agua en la Alhambra al descender por la Escalera del Agua, un rincón lleno de magia. Bajo una bóveda de laureles encontramos en las mesetas intermedias de la bajada, fuentes a ras de suelo con surtidores, mientras dos canales de tejas vidriadas en sus laterales, como una suerte de pasamanos, encauzan el alegre descenso del agua del Darro. El sonido de esta escalera es un recuerdo evocador en las noches de insomnio.

Escalera del agua. Fuente

Hay muchas leyendas en la Alhambra, pero hay una referente a esta escalera que dice que si metes la mano en la última fuente circular y pides un deseo…te será concedido. Volver es más que un deseo, una súplica. Si al visitarla cuesta decirle adiós, entenderemos las lágrimas de Boabdil como las entendió Borges que le dejó en el aire un poema titulado Alhambra, publicado en su libro Historia de la noche en 1977:

Grata la voz del agua / a quien abrumaron negras arenas / grato a la mano cóncava / el mármol circular de la columna / gratos los finos laberintos del agua / entre los limoneros / grata la música del zéjel / grato el amor y grata la plegaria / dirigida a un Dios que está solo / grato el jazmín/Vano el alfanje / ante las largas lanzas de los muchos / vano ser el mejor/Grato sentir o presentir, rey doliente / que tus dulzuras son adioses / que te será negada la llav / que la cruz del infiel borrará la luna / que la tarde que miras es la última.

El agua como artífice de este museo vivo de fuentes y jardines

El paisaje de la Alhambra está envuelto en un bosque y una amplia variedad de jardines que se comenzaron a añadir a los nazaríes a partir del siglo XIII, y han seguido creciendo y transformándose hasta la actualidad.

A pesar de esos cambios en el Generalife, una almunia de recreo para la familia real nazarí, se encuentran los jardines ornamentales más antiguos del planeta, nos referimos al Patio de la Acequia que se ha mantenido vivo desde el siglo XIII. Del siglo XIV es el monumental Patio de los Arrayanes cuyos reflejos especulares vimos al principio, conservado con la misma estructura y el mismo sistema vegetal con el que fue creado; el mirto o arrayán podado en forma de mesa, tal cual lo vemos ahora. Esta estructura llamada tripartita, está compuesta por una superficie de agua y dos de vegetación, y la encontramos repetida en otros patios del conjunto.

Patio de la Acequia Generalife. Fuente

Además de los jardines medievales se añadieron otros por los sucesivos habitantes a lo largo de los siglos; manieristas como el de los Adarves, románticos como el de Lindaraja, al que nos asomamos en ruta desde el mirador al que debe su nombre, o los que hizo Torres Balbás en el Partal, en el siglo XX.

Fuente rehundida.. Fuente

Hemos visto fuentes o pilas a ras de suelo, rehundidas, elevadas, gallonadas simulando las olas del mar; la de Lindaraja es de este último tipo y está ricamente decorada. En su borde hay tallado un poema de Ibn Zamrak, cuya exquisita sensibilidad la describe como la más bella de Oriente y Occidente, os dejamos un fragmento que lo explica todo:

…Yo soy un orbe de agua que se muestra a las criaturas diáfano y transparente / un gran Océano cuyas riberas son labores selectas de mármol escogido / y cuyas aguas, en forma de perlas, corren sobre un inmenso hielo primorosamente labrado/ Me llega a inundar el agua, pero yo, de tiempo en tiempo/ voy desprendiéndome del transparente velo con que me cubre /…Pero, cuando mana con mucha abundancia, somos sólo comparables a un cielo tachonado / de estrellas…

Jardin. Fuente de la Lindaraja, inspiración de Washington Irving en sus famosos Cuentos de la Alhambra

Pero sin duda es la fuente de los Leones, en el patio central del palacio del Riyad que construyó Muhammmad V, la más admirada y original. La gran taza dodecagonal que se apoya en las figuras de doce leones distribuidos en círculo, forma parte de un conjunto hidráulico al que se suman otras diez fuentes secundarias, y dos canales perpendiculares que entran y salen de las estancias porticadas y las salas interiores, para confluir de nuevo bajo la fuente principal, haciendo así un circuito cerrado donde el agua fluye en un ir y venir de gran efectismo visual.

Patio de los Leones. Fuente

De la belleza del rincón y las sensaciones que despierta da fe otro poema de Ibn Zamrak, una de las voces más exquisitas que cubren la Alhambra, inscrito en la bellísma taza, del que os dejamos un fragmento:

…Plata fundida corre entre las perlas/a las que semeja belleza alba y pura / En apariencia, agua y mármol parecen confundirse / sin que sepamos cuál de ambos se desliza / ¿No ves cómo el agua se derrama en la taza / pero sus caños la esconden enseguida?/ Es un amante cuyos párpados rebosan de lágrimas, lágrimas que esconde por miedo a un delator / ¿No es, en realidad, cual blanca nube que vierte en los leones sus acequias / y parece la mano del califa, que, de mañana, prodiga a los leones de la guerra sus favores?…

Patio de los Leones. Fuente

Con el paso del tiempo y ya en manos de otra cultura, la cristiana, en la ciudad palatina se siguieron construyendo rincones para dejar hablar al agua. Uno de los más bellos es el conocido como Pilar de Carlos V, que encontramos junto a la Puerta de la Justicia. Obra maestra del Renacimiento granadino. Su decoración se acerca a la poesía a través de mitológicas representaciones de los ríos de Granada, o de las estaciones del año, según quien los interprete. De eso hablan los mascarones de los que brotan los chorros, junto a las armas de Borgoña y Lorena, y a la simbólica granada que pasó a formar parte del escudo real en 1492. Angelotes como surtidores flanquean el escudo imperial que corona el conjunto. En varios tondos que aparecen en el muro, vemos una de las hazañas de Hércules, y a Dafne perseguida por Apolo o a las hermanas Frixo y Hele y al mismísimo Aljeandro Magno. Otra forma de enaltecer la vida y el poder.

Pilar de Carlos V. Fuente

Los baños

Cerramos este paseo por los caminos del agua alhambreña asomándonos a los baños. Había numerosos hamamat repartidos por la medina, las almunias y los palacios, baños públicos en la Alcazaba o junto a la mezquita mayor, para los soldados y para los cortesanos. A éstos hay que añadir los numerosos baños privados en las residencias como parte esencial de las mismas. De la época de Yusuf I, es el baño del palacio de Comares del que se conservan vestigios imortantes.

Baño de Comares. Fuente

El hammam árabe toma su estructura de las termas romanas y tiene cinco valores o usos, siendo el básico el higiénico. A este hay que añadir el ritual de purificación que hacen los creyentes después las grandes festividades, como el final del Ramadán. Otro uso es el terapéutico a través de la hidroterapia. Un cuarto es la busqueda del placer corporal. El poeta Ibn Baqi compara la sensación que produce el contraste del frío y el calor en el recorrido del hamman, con la voluptuosidad del acto sexual. Y por último como lugar de reunión donde se charlaba de política o de temas cotidianos. Separado por horarios el uso del baño para hombres y mujeres, fue para ellas uno de los pocos lugares públicos de reunión y libertad.

Desde Ruta Cultural volveremos a la Alhambra, para recorrerla por otros senderos, mientras dejamos aquí un saludo de José Zorrilla a la ciudad de Granada, la dueña que la habita:

Salve, oh Ciudad en donde el alba nace y en donde el Sol poniente se reclina, donde la niebla en perlas se deshace, y las perlas en agua cristalina: donde la Gloria entre laureles yace, y cuya inmensa antorcha te ilumina.

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