En plenos Montes Metálicos, al sur de Sajonia, se encuentra Seiffen, un pequeño pueblo alemán de postal. Con apenas 2.000 habitantes esta localidad, cerca de la frontera con la República Checa, es muy reconocida en Alemania y en el resto del mundo, al menos entre los apasionados de la Navidad y sus cuentos, especialmente en su vertiente centroeuropea.

Los Montes Metálicos son llamados así por un rico pasado en la minería metalífera, cuyas betas llamaron la atención de pobladores en busca de un sustento. Aunque la economía de la zona cambió hace tiempo, se les sigue conociendo por su pasado minero. Cerca de Dresde y de la Suiza Sajona, es una de las regiones más bonitas del Estado Libre de Sajonia. Como decíamos antes, un lugar de postal.

Entre los diferentes pueblos de la zona, uno de los que más fama ha tenido siempre ha sido Seiffen. Es uno de los principales centros productores de juguetes de madera artesanos, muy enraizado en la tradición regional y con una importancia especial de los juguetes y adornos navideños. Se puede decir que, de alguna manera, en Seiffen se da vida a la Navidad.

De mineros a artesanos

La primera vez que se menciona Seiffen en documentos es en 1324, y por aquel entonces era conocida como «Cynsifen». Como en otros lugares de los Montes Metálicos, la «fiebre metalúrgica» atrajo a pobladores para explotar las betas de minerales, con una gran importancia de la plata.

No obstante, los depósitos metalúrgicos no duraron para siempre. Al mismo tiempo que Castilla y Aragón se embarcaban en el ciclo de la exploración, conquista y colonización de América (donde se encontraron grandes depósitos de plata), las minas centroeuropeas comenzaban a decaer.

En el mismo corazón de la región montañosa que antaño había alimentado a sus habitantes gracias a los minerales, los vecinos de Seiffen buscaron otra salida para subsistir: la madera. Si había algo que abundaba en la zona, además de metales, eran bosques. Los mineros se convirtieron en artesanos en una tradición que dura ya alrededor de medio milenio.

El reconocimiento internacional no tardó demasiado en llegar. En 1699, Johann Friedrich Hiemann llevó juguetes de madera a la feria de Nuremberg, donde estos objetos artesanos triunfaron. La clave residió en dos factores: la depresión económica del lugar permitía poner los juguetes a un precio bajo, y la calidad de los mismos, a pesar de tener un precio tan competente, era muy alta.

Desde entonces el mundo ha cambiado mucho, así como la categoría de Seiffen. Ahora sus juguetes y objetos navideños son caros, especialmente si lo comparamos con manufacturas de países asiáticos, pero siguen siendo ejemplo de la mayor calidad y a pesar de los cambios económicos, el pequeño pueblo sajón sigue siendo un referente de artesanía en un mundo industrial.

Seiffen y la Navidad

Entre la producción artesana en madera de Seiffen siempre ha destacado la temática de la Navidad. Allí las tradiciones alemanas se mezclan con lo checo (así como en la comida) dada la natural porosidad de las zonas fronterizas, aunque lo alemán es lo que más peso tiene.

En Seiffen se hacen algunas de las mejores Pirámides Navideñas de Alemania. Se trata de una decoración navideña más con forma de carrusel que de pirámide. El juguete suele tener al menos dos (lo hay de uno) niveles (cada nivel se estrecha, de ahí lo de «pirámide») y una hélice en lo alto.

Cada nivel de una Pirámide Navideña tiene diferentes representaciones navideñas centroeuropeas y todo el conjunto está rodeado de velas. Al encender estas velas, el impulso que genera el fuego mueve la hélice, que a su vez hace girar los diferentes niveles y el carrusel cobra vida. Es un objeto típico de las navidades alemanas y en Seiffen se manufacturan algunos de los mejores del país.

De la zona de los Montes Metálicos también es el Schwibbogen, un candelabro decorativo que, aunque hay de muchos tipos, suelen estar más relacionados con la minería. De hecho, son de metal, y es que a pesar de la decadencia minera, tanto en Seiffen como en toda la zona se siguió trabajando el metal. Estos candelabros son semicirculares, de este modo representan una cavidad (una mina) y en el interior figuras realizando labores mineras. No obstante, también se pueden encontrar este tipo de candelabros con motivos navideños.

En 1816, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann escribió «El Cascanueces y el rey de los ratones» un cuento de navidad que se convirtió en un clásico navideño alemán y que no tardó en trascender sus fronteras. En 1892, el ballet «El Cascanueces» se presentó en San Petersburgo, con música de Tchaikovsky, uno de los ballets más famosos del mundo y que Walt Disney también usó en la gran pantalla (de hecho, la empresa acaba de sacar otra película ‘El Cascanueces y los cuatro reinos’).

El caso es que desde que Hoffman popularizó este cuento navideño alemán, se hicieron juguetes del Cascanueces. Soldados, con uniformes al gusto y la tradición de cada región, que muestran sus grandes dientes con los que, por un hechizo, cascan nueces. Y, por supuesto, Seiffen manufactura desde entonces algunos de los mejores Cascanueces del mundo, muñecos de madera que se suelen ver mucho por Alemania en Navidad y que se venden a todo el orbe.

A pesar de que fue Nuremberg donde los juguetes de madera de Seiffen entraron por la puerta grande en el mercado alemán y europeo, y podemos encontrar sus productos en lugares de todo el mundo, el pueblo sigue haciendo su feria navideña, muy pintoresca y visitada. No es la más grande ni la más famosa, pero es una de las más auténticas de Alemania.

En Seiffen se hacen desfiles navideños con una gran importancia de la tradición mineras; se iluminan antiguas rutas a las minas y se hacen desfiles festivos. La zona nevada, los bosques y las pequeñas casas pintorescas junto a las luces de Navidad convierten al pueblo en un lugar mágico. El mercado navideño y el Museo del Juguete son lugares preciosos para ver, comprender y vivir la Navidad. Y, claro está, para volver a casa con un recuerdo, pero no uno cualquiera: uno con siglos de tradición, confeccionado con esmero, mimo y tiempo.

Otro de los atractivos de Seiffen es su Bergkirche (Iglesia ‘Kirche’ de la Montaña ‘Berg’). Es una congregación luterana pensada para la música, en lo que podríamos decir que es una Frauenkirche de Dresde en miniatura y mucho más sencilla. Antes de la Navidad, sus misas o músicas de Adviento son famosas y recomendadas por los viajeros.

Hoteles en Seiffen

Aunque Seiffen se puede ver en un día y la mayoría de viajeros escoge esa opción de escapada, también hay un atractivo inherente en la localidad que a más de uno hará dudar. Pasar unos días de relax en medio de la naturaleza en un pueblo tan pintoresco es una opción muy interesante, así que te dejamos los mejores hoteles de Seiffen para que planees bien tu viaje.

El Hotel Sonne es una opción muy buena y ampliamente recomendada por los clientes, y está a solo 250 metros del centro. El Landhotel zu Heidelberg es también otra opción interesante y que cuenta con unas opiniones muy buenas, la única pega es que está a 2 km del centro, pero en este ambiente natural puede incluso ser una ventaja si te gustan las caminatas. Lo mismo ocurre con el Berghof, que también está respaldado por magníficas críticas.

Lo último que te queremos recomendar es que, si estás pensando una escapada que incluya alojamiento en un hotel en Seiffen, lo planees con tiempo. Tiene una oferta hotelera fantástica para ser un pueblo tan pequeño, pero sigue sin ser mucha, especialmente si piensas ir en Navidad.

Qué hacer cerca de Seiffen

La zona alrededor de Seiffen se presta, especialmente, a dos cosas: senderismo en los Montes Metálicos y rutas en coche a lo largo de la frontera con República Checa. El turismo rural y natural está en boga y esta región es un lugar magnífico para ello. Además quedarse en la zona es la mejor excusa para disfrutar de las riquezas culinarias, algo que te recomendamos hacer en el Restaurante Schwartenberg, muy cerca de Seiffen.

Cogiendo el coche hacia suroeste está Olbernhau, un pueblo más grande con un casco antiguo precioso y, también, muy pintoresco, que merece la pena visitar. Seguidamente está Marienberg, con el castillo Scharfenstein cerca, en lo que es una más que recomendable visita.

El camino hacia el suroeste continúa con diferentes pueblos y algunos castillos que merece la pena. No obstante, al estar tan cerca también te recomendamos cruzar la frontera checa y conocer pueblos como Chomutov, Litvínov o el precioso Kadaň.

Sería un pecado no decir que, si estás en Sajonia, visites Dresde o Leipzig, o ambos, a ser posible. Aunque lo más normal es que si viajas a Seiffen lo hagas desde una de esas dos ciudades, que son dos de los destinos más bonitos e interesantes que hay en Alemania, que no se puede conocer sólo a través de Berlín.

La entrada Seiffen, donde la Navidad cobra vida se publicó primero en Ruta Cultural.

Marruecos es uno de los países africanos que más visitantes recibe al año, estando a la altura de Egipto y el legado de sus faraones. El país por el que se pone el sol es un destino llamativo y lleno de sabores, olores, lugares y experiencias únicas que harán las delicias de cualquier viajero. Hoy nos acercamos a Merzouga, a las puertas de las arenas infinitas de Erg Chebbi.

Las diferentes dinastías que han pasado por Marruecos dejaron vestigios de su esplendor allí donde estuvieron. Claro ejemplo de ello son las ciudades imperiales de Marrakech, Mequinez, Fez y Rabat. La influencia colonial de Portugal, España y Francia también está muy presente, sobre todo a lo largo de la costa. Un gran puzzle cultural completado por lo bereber y lo gnawa, que dejan una riqueza inigualable en el país.

Además de este interesantísimo sustrato cultural, a Marruecos le acompaña un lugar privilegiado en África. A pesar de que sus grandes atractivos turísticos suelen ser las grandes ciudades imperiales el turismo natural ha ganado mucha fuerza, y es que entre la costa, el Atlas y el Sáhara, el país norteafricano también tiene mucho que ofrecer.

Merzouga, la puerta a Erg Chebbi

A unos 500 km de Marrakech, al otro lado del Atlas, Merzouga es un pueblo que se encuentra cerca de la frontera con Argelia. El mayor interés de la localidad, y por lo que ha ganado fama internacional, es su maravillosa situación geográfica: en los límites de Erg Chebbi, una región de desierto arenoso.

Las dunas de Erg Chebbi se ven desde Merzouga y su magnetismo invita a los viajeros a perderse entre la arena. Se trata de una zona de unos 50 km sobre la que se extiende esa arena dorada con la que el viento genera las cambiantes formas.

El pueblo tiene sus propios atractivos y, a pesar de estar considerablemente lejos de las grandes ciudades y los más famosos destinos marroquíes, es una localidad perfectamente preparada para recibir turistas. Con hoteles y preciosos riads, no faltan opciones para alojarse varios días en Merzouga. Su amable gente y su casco antiguo, muy bereber, hacen de la estancia una experiencia muy agradable.

El otro gran atractivo de la zona es la cultura gnawa. Los gnawa son descendientes de esclavos del ámbito subsahariano que con el paso de los siglos se fueron asentando en el norte de África. La música de los gnawa es uno de los eslabones más interesantes de Marruecos; suena al África negra, a sus antepasados esclavos y les lleva, junto a la danza, al trance en lo que es un ritual ancestral.

Qué hacer en Erg Chebbi

Más allá de Merzouga, el mar de dunas de Erg Chebbi ofrece diferentes atractivos y varias maneras de disfrutarlo. Hay excursiones largas y cortas para conocer el desierto aunque, sin duda, recomendamos pasar una noche en una jaima entre dunas; merece la pena volver a casa con esa experiencia en la memoria.

Entre ese mar de dunas la vida se abre paso en el oasis de Oubira, destino habitual entre algunos de los viajeros, hasta el que hay un precioso paseo de varias horas en camello. Los baños de arena son un remedio bereber para la artritis y el reúma y, de ser época (julio y agosto), son muy recomendables, aunque siempre con el consejo de un experto.

Qué ver cerca de Merzouga

Cerca de Merzouga la mayor ciudad es Erfoud que, de tamaño pequeño, mantiene su autenticidad y la amabilidad de sus vecinos. Ha sido escenario cinematográfico en películas como La Momia, también tiene un erg cerca y es famosa por la cantidad de fósiles que hay en los alrededores. El momento cumbre del año es el festival del dátil, uno de los productos típicos de Marruecos y que llena la ciudad de sabores, olores y colores en octubre.

Hacia el noroeste, a los pies del Atlas, el valle de las Rosas (damascenas) es una de las zonas más maravillosas de Marruecos. La especie de las damascenas son una de las más perfumadas y cotizadas del mundo. Resistentes al frío y la sequía, perfuman este valle a lo largo de los treinta kilómetros que separan las poblaciones de Kalaat M’Gouna y Uarzazat, ambas con un claro aire bereber. En mayo, la fiesta de las rosas llena de vida Aït Ben Haddou, enclave con preciosas e imponentes edificaciones bereberes. Cuenta la leyenda que la rosa damascena llegó a este lugar por casualidad hace trescientos años, en una caravana de peregrinos que volvían de La Meca.

En Kelaat M’Gouna se encuentran algunas tiendas dedicadas a la producción de agua de rosas, jabones y otros productos. Las destilerías de este delicado tónico se pueden visitar en cualquier época del año. Es en la segunda semana del mes de mayo cuando se celebran tres días de fiesta en honor de la hermosa flor y las calles de Kelaat M’Gouna se llenan de aromas a rosas entre exposiciones de productos de artesanía marroquí, como joyas y alfombras y de productos agrícolas. Conciertos al aire libre, espectáculos y bailes de las mujeres más hermosas de la zona envueltas en preciosos caftanes.

Y, al otro lado del Atlas, Marrakech.

La entrada Merzouga, la puerta de Marruecos a Erg Chebbi se publicó primero en Ruta Cultural.

Se cree que a lo largo del siglo XIII los primeros pobladores polinesios llegaron en canoa a Nueva Zelanda. Tras una serie de viajes que, según los investigadores, habría comenzado en Taiwán en el 3.000 a.C., aquellos humanos que pisaron por primera vez la tierra virgen de Nueva Zelanda, desarrollaron la que hoy conocemos como cultura maorí.

Ya a partir del siglo XVIII fue cuando los contactos con viajeros y comerciantes anglosajones se hicieron más habituales, hasta que parte de estos se fueron asentando en las islas. Así comenzó a formarse la Nueva Zelanda que conocemos hoy: una sociedad de mayoría blanca en la que lo maorí, aunque sea numéricamente inferior, forma parte esencial de la misma. Un ejemplo de esto es la selección nacional de rugby, los famosos All Black, en la que blancos, mestizos y maoríes bailan una haka antes de comenzar los partidos.

Nueva Zelanda es una tierra mágica que ha servido como escenario de rodaje de El Señor de los Anillos, la adaptación cinematográfica que Peter Jackson hizo de las novelas de fantasía de Tolkien. De hecho, cualquier fan los libros o las películas puede visitar Hobbiton, tan real como en la gran pantalla, sólo que en vez de en La Tierra Media, está cerca de Rotorua.

Las dos grandes islas que conforman el país (junto a otras pequeñas) atesoran una fauna y flora únicas, gracias al aislamiento geográfico de Nueva Zelanda, uno de los últimos lugares que el ser humano colonizó. Os invitamos a conocer esta tierra de valles, playas, montañas y lagos de la mano de algunos de sus lugares más icónicos.

Wellington

La capital de Nueva Zelanda no podría faltar en esta lista. En el estrecho de Cook, desde donde se puede divisar la isla sur y sus montañas, Wellington es la capital más meridional del mundo. Desde el monte Victoria obtendremos unas vistas inigualables de la ciudad, y es una ruta de senderismo que merece la pena realizar.

Ya en la propia ciudad, el museo Te Papa Tongarewa es una parada indispensable en la capital neozelandesa. Su salas contienen colecciones de historia natural de las islas, cultura e historia. Uno de los mejores lugares para empaparse del legado maorí de Nueva Zelanda.

Otro de los lugares que no pueden faltar por visitar en la capital es Zealandia, un refugio natural visitable, y una de las mejores formas de conocer la vida animal y la flora del lugar. Un paraje que sirve para conservar ese legado natural, y para darlo a conocer.

Y si por casualidad eres fan de El Señor de los Anillos, y del cine en general, no puedes irte de Wellington sin pasar por la Cueva Wate. En realidad no es una cueva, sino un estudio de diseño y efectos especiales que ha trabajado en la famosa trilogía, pero también en películas como Blade Runner 2049, Narnia o El Reino de los Cielos.

Parque nacional Fiordland

En Nueva Zelanda uno espera encontrar una gran variedad de paisajes, pero quizás lo último que podría esperarse es ver fiordos. Siempre los asociamos a Noruega, pero no son exclusivos de escandinavia, y resulta que en la isla sur neozelandesa hay un enorme parque natural compuesto por fiordos.

Fiordland es una región geográfica en la que destacan los picos nevados de los Alpes del Sur, y esos impresionantes fiordos, o valles inundados por el mar. Una estampa inigualable de la que Milford Sound es el fiordo más famoso y turístico, y un lugar que cualquier viajero que pare por estas tierras debería visitar.

Queenstown

Esta pequeña localidad en un entrante del lago Wakatipu es un atractivo turístico de primer nivel en Nueva Zelanda. La ciudad ofrece descanso en un entorno natural único, además de un surtido de deportes de aventura que hacen la visita indispensable a los amantes de dichas actividades.

Pero además del deporte, varias rutas de senderismo que bordean el lago y se adentran en las montañas aumentan exponencialmente el atractivo de Queenstown, cuya zona ha sido escenario de la serie Top of the Lake. El cercano lago Moke o el parque Fiordland amplían, si cabe más, la oferta de turismo natural de la ciudad.

Auckland

Si importante es Wellington, Auckland no lo es menos, ya que es la capital económica de Nueva Zelanda y la ciudad más poblada del país con 1.2 millones de habitantes. Como tal, presenta una vida cultural y nocturna muy interesante, con una buena oferta de bares, restaurantes y actividades culturales.

Donde mejor se refleja esa actividad cultural es en la Galería de Arte de Auckland, que contiene una extensa colección de arte de diferentes épocas y lugares, además de alojar exposiciones itinerantes de primer nivel. Otro lugar que debemos visitar es el Museo Memorial de la Guerra, con un interesante recorrido por conflictos internos y externos como la Primera Guerra Mundial.

La Sky Tower es la dominadora indiscutible de la ciudad, y otro de los sitios que merece visitar, ya que no encontraremos otra vista 360 igual de Auckland. El puente del puerto es otra imagen emblemática que merece la pena una visita, así como la terminal de ferries.

Rotorua

Rotorua es otro enclave natural indispensable para conocer Nueva Zelanda. Situado a orillas del lago Rotorua, la ciudad tiene unas vistas privilegiadas, además de ser una de las mejores formas de entrar en contacto con la cultura maorí. Y, por supuesto, para pasar unas horas en el spa polinesio.

En el Instituto de Artes Maorí se pueden hacer diferentes actividades, desde visitar un poblado maorí viviente, en el que se podrán contemplar, entre otras manifestaciones maoríes, bailes típicos de gran interés. Además, el visitante tendrá la oportunidad de contemplar, también, el géiser activo que hay en el recinto, otra experiencia indispensable en Nueva Zelanda.

Muy cerca de Rotorua se encuentra el lago geotérmico Wai O Tapu. Junto con lo experimentado en la ciudad, conforma una visión completa de la fuerza geotérmica de la naturaleza, además de su innegable belleza.

Rotorua no está demasiado lejos de las cuevas de Waitomo, un destino diferente y que merece muchísimo la pena el traslado en coche. Se pueden visitar de varias maneras: con un paseo en barca o a pie, siempre con las precauciones necesarias. Las cuevas, plagadas de estalactitas, están, además, repletas de luciérnagas, dejando un «cielo estrellado» en lo que es uno de los mayores espectáculos de Nueva Zelanda.

La entrada Cinco lugares para enamorarte de Nueva Zelanda se publicó primero en Ruta Cultural.

Los Castelli Romani son trece pueblos diseminados a lo largo de las Colinas Albanas, al sureste de Roma. Pueblos con encanto, se podría decir. Y con paisajes. Y con viejos castillos, iglesias y palacios. Y con una larguísima historia.

Estos pueblos fueron en su día el hogar de los latinos, el primer pueblo al que se enfrentaron los romanos, el que terminó dando nombre a la región del Lacio. Ya en la antigüedad tenían fama de lugar tranquilo, ideal para el retiro y la escapada. Algunos emperadores, como Domiciano, se construyeron en esta zona villas de descanso. Mucho después, los papas los imitaron: uno de los grandes atractivos de la zona es el Palacio Pontificio de Castel Gandolfo, uno de los Castelli.

Paisaje, cultura, tranquilidad y gastronomía es lo que ofrecen los Castelli Romani. Son famosos por su porchetta y por sus vinos blancos, variados y de gran fama. Son destinos ideales para los que deseen pasar un día, o varios, relajados. Y para los que, en plena visita a la ciudad de Roma, quieran tomar distancia con la urbe, respirar aire puro y conocer un enclave bellísimo y muy relacionado con la capital.

Los que lo hagan estarán siguiendo, además, el mismo itinerario que siguieron los viajeros del Grand Tour. El mismo que siguieron pintores como Corot y Turner. O escritores como Goethe, que dijo haber puesto un pie en el paraíso cuando los visitó.

Cinco lugares especiales en los Castelli Romani

Hay muchos más: Marino, Grotaferrata, Colonna, Lariano, Rocca Priora. Lo que sigue es nuestra selección: cinco lugares que, seguro, no te van a decepcionar. Y que tienen atractivos muy variados.

Arquitectura y vino en Frascati

La llaman "la ciudad del vino", a Frascati. Tan relacionadas están, vino y ciudad, que por frascati un italiano de más allá del Lazio entenderá el nombre de un vino blanco, no de una ciudad y mucho menos de un pueblo. Son vinos frescos, afrutados, producidos con las famosas uvas Malvasia y Trebbiano, perfecto para acompañar la clásica carbonara romana. Hace algún tiempo casi mueren de éxito: los índices de ventas subían y subían, llegó la sobreproducción, bajó la calidad. En los últimos años, por suerte, los productores han retomado el camino correcto, el de la calidad, y el frascati está viviendo un auténtico revival.

Pero Frascati es mucho más que su vino. Es, de hecho, el más monumental de los castelli romani. Varias villas grandiosas la decoran, entre las cuales destacan la Aldobrandini y la Torlonia, dos auténticas joyas construidas por la nobleza romana del Renacimiento tardío y del Barroco. La Iglesia de San Pedro y la preciosa Plaza Marconi completan el notable patrimonio de Frascati, que es, con justicia, el más importante de los castelli, el más visitado, el mejor comunicado.

Retiro de papas y emperadores, Castel Gandolfo

Si Frascati es el más importante, Castel Gandolfo es, sin duda, el más conocido. Es un pueblo pequeño, pero con muchísimo encanto. Tiene calles de piedra y pequeñas plazas con sabor antiguo, desde las que se adivinan los paisajes de postal que lo rodean. Pero es más conocido que sus vecinos por ser el lugar de veraneo elegido por los papas de Roma desde el siglo XVII. Un precioso palacio en un lugar idílico, asomado al Lago Albano.

Han dicho algunos arqueólogos que aquí se asentó la mítica ciudad de Alba Longa, fundada según la leyenda por Ascanio, hijo de Eneas, y luego destruida por los romanos. Domiciano se construyó allí una villa de recreo de las que han quedado las ruinas de unos baños quizá dedicados a Diana, conocidos con el –precioso– nombre de Ninfeo Bergantino. Tienen esa belleza ilusoria, fragmentaria, de las ruinas, ese aire a gloriosa decadencia, ese olor a paraíso perdido que encantaba a los románticos.

En el siglo XVII llegaron las papas, y lo hicieron para quedarse. En un balcón natural, frente al lago, con vistas magníficas, construyeron el Palacio Pontificio, donde pasan desde entonces los veranos. Desde hace unos años es un monumento visitable.

Las freschette de Ariccia

Retomemos la alegría. En Ariccia, otro pueblo encantador, lo más famoso son las freschette, pequeñas y rústicas tabernas que ofrecen cenas a base de quesos –¡tienen un pecorino espectacular!-, aceitunas y platos tradicionales romanos, como los bucatini all’amatriciana o la celebérrima porchetta, carne de cerdo sazonada con romero, ajo e hinojo, asada en horno de leña.

Ariccia tiene también un importante patrimonio, y en él destaca la Colegiata de Santa María Assunta, una iglesia barroca en cuyo diseño participó el gran Gianlorenzo Bernini.

Nemi y su lago, el "espejo de Diana"

Otra de las maravillas paisajísticas de los castelli romani es Nemi. Es un pueblo conocido y apropiado por sus paisajes y por sus fresas, que crecen en el cráter de un volcán –todos los Montes Albanos son volcánicos–, en medio de un microclima que retiene el calor del sol. Son fresas muy pequeñas –fragoline, las llaman– y muy, muy dulces. Al final de cada primavera celebran una fiesta llamada sagra donde se pueden degustar esas fragoline recién recogidas y un sinfín de manjares: bayas, salsas, salchichas, licores, trufa…

Nemi es también la sede un museo único en el mundo, objeto de una historia tristísima. Se trata del Museo de las Naves Romanas. Lo construyó Mussolini y por lo tanto estuvo rodeado de un impresionante aparato propagandístico; en esta ocasión, justificado. Se habían recuperado, por fin, dos barcos romanos del fondo del "espejo de Diana", que es como llaman los locales al lago de Nemi. Dos barcos mencionados en su día por Suetonio y hundidos, probablemente, como parte del ritual de la damnatio memoriae al que fue condenado el ínclito emperador.

Las mentes más talentosas del Renacimiento intentaron recuperarlas, en vano. Los fascistas tuvieron que drenar parte del lago y extraer las naves con sumo cuidado. Una vez recuperadas, construyeron ad hoc, cuyo interior semejaba el casco de las naves expuestas, como un reflejo.

En 1944, solo doce años después de su construcción, el museo se incendió. Ocurrió en pleno avance aliado durante la Segunda Guerra Mundial, pero no le cayó ninguna bomba. Fueron dos soldados nazis los que, con su ejército en retirada, entraron y, según parece, lo quemaron todo a propósito. La leyenda apócrifa que se contaba sobre Notre-Dame de París, según la cual Hitler había ordenado su destrucción y el encargado de volarla finalmente se arrepintió, en Nemi fue tristemente cierta, no por orden del Fuhrer sino por el odio o la venganza o el resentimiento de dos soldados anónimos. El caso es que no quedó casi nada de los barcos. Hoy se muestran dos reproducciones a escala 1/5 de los grandiosos barcos originales, y unos paneles explican y reconstruyen su historia.

Los monumentos y las vistas de Albano Laziale

Para terminar, otro pueblo de toponimia bella e inconfundible: Albano Laziale. Erigido también en lo alto de una colina volcánica, con vistas al Lago Albano, tiene sus mayores atractivo en su preciosa catedral barroca, consagrada a San Pancracio; y en los jardines que se construyeron los Doria-Pamphili, una de las familias de más renombre de Roma.

Y tiene abundantes ruinas romanas: la puerta Pretoria, el llamado Cisternone, un depósito de agua que se construyó en tiempo de Septimio Severo y que todavía hoy se utiliza (no había obsolescencia programada, en tiempos de Septimio Severo), un anfiteatro, una tumba que recuerda la lucha de los Horacios y los Curiacios (la que pintó el célebre David) y una tumba dedicada a los héroes legendarios.

Alojamiento y consejos

Los Castelli Romani tienen una ventaja: son variados y están muy cerca de Roma. Se pueden visitar, por lo tanto, de muchas maneras. En un día (incluso en una mañana) pueden verse un par de ellos que interesen especialmente, y volver a Roma para comer. O puede uno alojarse en alguno de ellos e irlos visitando todos, como un coleccionista sibarita.

Desde Roma se puede llegar a Frascati tanto en tren como en autobús. Una vez allí es más difícil moverse de un pueblo a otro, por lo que lo más recomendable es contratar una visita guiada que incluya transporte o, mejor aún, hacer la ruta en coche de alquiler.

Para más información sobre cada uno de los pueblos, el sitio oficial de los castelli ofrece una guía gratuita en pdf muy completa, y, por lo general, exceptuando algunos errores, bastante bien traducida.

La entrada Un paseo por los Castelli Romani se publicó primero en Ruta Cultural.

Es habitual pensar que las playas más espectaculares del mundo están a miles de kilómetros de casa. Que disfrutar de un agua cristalina y un entorno natural inigualable solo es posible cogiendo un avión y trasladándonos hasta diferentes puntos del océano Pacífico e Índico. Nada más lejos de la realidad. En España contamos con una gran cantidad de playas y calas de primera categoría. Las más acordes con el imaginario popular de «paradisíaco» se encuentran en la zona del mediterráneo, pero en el Norte también podemos encontrar parajes naturales que quitan el hipo. Galicia, a la que popularmente sus habitantes se refieren como «Galifornia» por su parecido con la costa americana, cuenta en su haber con varios archipiélagos que se conforman como una especie de Caribe gallego. Todos ellos forman el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia desde el año 2002 y son el único parque nacional de la comunidad.

El archipiélago de Cíes es el más conocido y el más famoso. Este archipiélago está formado por las islas de Faro, San Martiño y Monteagudo, además de por los islotes de Penelas dos Viños, Carabelos, Ruzo, Boeiro y Agoreira. Su superficie es de más de 3000 hectáreas, aunque de todas ellas solo 433 son terrestres. El archipiélago pertenece al concello de Vigo y presenta una diferencia abismal entre sus dos caras. Así, la que está orientada al océano, destaca por sus irregulares acantilados que cuentan con más de 150 metros de altura y diferentes furnas mientras que la cara Este, la que se encuentra enfrente a la ría de Vigo, destaca por sus playas y arenales.

Entre todas ellas destaca la Playa de Rodas, la más grande de Cíes y calificada en 2007 como la mejor playa del mundo por el diario británico The Guardian. Su fina arena blanca y su espectacular agua cristalina, acompañados por la sensación de aislamiento de la isla, no tienen nada que envidiarle a las mejores playas de Bora Bora. Eso sí, en este caso la temperatura del agua es muy fría, rondando los 16/18°C. Además, hay que tener especial cuidado a la hora de bañarse porque pese a que el agua pueda parecer de lo más paradisiaca también cuenta con sus peligros. Al ser una isla, la profundidad del agua no aumenta de manera paulatina sino que lo hace de golpe; así, uno puede dar un paso y que el agua le dé por la cintura y dar otra y que el agua le cubra por completo. Además, al ser una playa a mar abierto las corrientes son fuertes y rápidas, por lo que es importante extremar la precaución para evitar cualquier tipo de susto en este sentido.

Además de su espectacular playa, Cíes también cuenta con una fauna y una vegetación espectaculares. De hecho, cuenta con un lago en el que se encuentra una pradera subacuática de zostera que sirve como lugar de cría para diferentes animales acuáticos. Existen, además, diversas colonias de aves marinas de gran importancia a nivel mundial como lo son las colonias del cuervo marino cristado y la gaviota patiamarilla. Éstas últimas se convierten en más de una ocasión en auténticos enemigos de los turistas al ser expertas ladronas de comida. En cuanto a la vegetación, los eucaliptos y los pinos conforman la cuarta parte de la isla, con presencia de otras especies como la camariña o los toxos.

El archipiélago es accesible a los visitantes durante todo el año, pero solo en los meses de verano, los fines de semana de mayo y durante semana santa existe el traslado comercial a Cíes. Durante el resto de meses se necesita de una embarcación privada para acercarse hasta esta maravilla de paisaje, eso sí, se debe contar con un permiso de navegación y un permiso de fondeo previo. El acceso comercial puede realizarse desde los puertos de Baiona, Vigo o Cangas. Además, la isla cuenta con un campin abierto durante los meses de verano.

El archipiélago de Ons es mucho menos turístico que el de Cíes, por lo que su paisaje es más virgen y salvaje. Las primeras menciones a este archipiélago se recogen en el año 899, fecha de la que data un escrito en el que rey Alfonso III dona la isla al por aquel entonces obispo de la ciudad de Santiago de Compostela. En manos del Cabildo permanecerá hasta el siglo XVI, cuando los nobles Montenegro se harán con su propiedad. Es en esta época cuando la isla se vio azotada por uno de los mayores peligros de altamar de los siglos XVI y XVII: la piratería. Hasta la isla llegó Francis Drake, provocando la huida de todos los isleños a tierra firme. La vida de este personaje siempre ha levantado una gran controversia, ya que en España siempre se le ha considerado como un pirata mientras que en Inglaterra ejercía de corsario y se le atribuía el reconocimiento de héroe. La diferencia entre uno y otro no dista demasiado, piratas y corsarios se pasaban la vida en el mar, largas temporadas en las que combinan diferentes actividades de ocio en las cubiertas de los barcos, como los juegos de los dados o el blackjack, presente ya desde hace más de seis siglos, con el abordaje a otros navíos. La diferencia radica en que mientras la actividad de los piratas era ilegal, la de los corsarios estaba al amparo de las leyes, ya que recibían una patente de corso de las autoridades pertinentes que les permitía llevar a cabo el saqueo de los barcos.

Años más tarde la titularidad del archipiélago pasaría a manos de los Valladares y los Riobó, pasando a manos de la administración durante la década de los 30 y 40. Fue en 1982 cuando finalmente la isla fue a parar a la Xunta de Galicia, aunque aún a día de hoy siguen existiendo ciertas complejidades en cuanto su titularidad

Propiedad legítima o no de la Xunta, este archipiélago está formado por las islas de Ons, Onza y el islote de Freitosas. La isla de Ons es la más importante de todas ellas y fue la única que fue habitada, alcanzando una población de más de 500 personas durante los años 50. Sin embargo, la difícil vida en la isla unida a las pocas posibilidades laborales que ofrecía provocó que en menos de 20 años este número se redujese de manera drástica. Con todo, aún a día de hoy Ons es la única isla del archipiélago que está habitada. Los vecinos de la isla suelen ser estacionales pero hay un par de ellos que permanecen en la isla durante todo el año. Los núcleos de población son nueve pueblos: O Curro, O Caño, O Cucorno, O Laverco, O Centolo, Melide, Canexol y A Chan da Pólvora.  Todas ellos se encuentran juntos, salvo O Centolo y Melide, ubicados en la zona más septentrional de la isla, de camino al faro.

La presencia de estos núcleos de población hace que la visita a Ons sea más «hogareña» que en la de Cíes. Así, mientras en Cíes podemos disfrutar de playas espectaculares y una simbiosis perfecta entre naturaleza y paraíso, Ons nos ofrece una estampa más rural, en la que se puede palpar la existencia de una cultura y una tradición dejada por las gentes que allí vivieron. Así, durante nuestra visita nos encontraremos con los hórreos típicos de Galicia, destinados a almacenar el grano para salvaguardarlo de los inviernos húmedos de la zona, así como los restos de diferentes castros como el de Castelo dos Mouros, situado en Canexol y el de A Cova da Loba, en la zona norte de la isla.

Entre los puntos imprescindibles que visitar en la zona, además de sus playas, se encuentra el Faro, todavía hoy en fruncimiento de la mano de un farero, y el Buraco do Inferno, una sima de más de 50 metros de profundidad sobre la que circulan cientos de leyendas. Se dice que el ruido que se genera al chocar el agua en sus profundidades no es otra cosa que los lamentos de las almas que vagan entre este mundo y el del más allá, buscando expiar sus culpas y pecados y por fin descansar en paz. Lamentos o no, lo cierto es que una visita nocturna al Buraco do Inferno le pondrá los pelos de punta a más de uno.

Al igual que Cíes, el archipiélago puede visitarse durante todo el año, aunque el transporte marítimo de carácter público solo funciona durante los meses de verano, fines de semana de mayo y semana santa. La isla de Ons también cuenta con un camping, mucho más lujoso que el de Cíes pues ha sido abierto hace apenas dos años, y con varias rutas guiadas.

Los archipiélagos de Sálvora y Cortegada completan el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia y son, quizás, los menos conocidos y los menos turísticos. El primero está conformado por la isla de Sálvora y los islotes de Vionta, Con de Noro, Herbosa, Rúa, Las Sagres, Forcadiñas, Gaboteira e Insuabela. Por el momento solo existe la posibilidad de visitar la isla de manera guiada o de manera privada, con embarcación propia. De especial mención es la visita a lo que queda de la fábrica de salazón y secado de pescado puesta en marcha en 1770 siendo la primera de estas características de toda la comunidad.

Cortegada, por su parte, está formado por la Isla de Cortegada, Malveira Grande y Chica, Briñas y el islote do Cón. Su proximidad a la costa y su relieve plano la diferencian del resto de islas del Parque. Además, su carácter estuárico y sus fondos recubiertos de arena, al no estar tan sometidos a la erosión marina, hacen de este archipiélago un  lugar escogido por los habitantes de la zona para el cultivo de la almeja. Al igual que Sálvora, la visita a este archipiélago tan solo puede realizarse a través de un barco privado aunque la isla de Cortegada cuenta con varias rutas perfectamente señalizadas, como las rutas circulares de la isla.

Además de estos archipiélagos, existen diferentes islas que esperan ser incluidas en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia en los próximos años. Tal es el caso de las Islas Sisargas, en la Costa da Morte, y la Isla de Tambo, en la Ría de Pontevedra. Además, este mayo la Xunta de Galicia iniciaba los trámites para que el Parque pase a ser declarado como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en la categoría de bien natural. Sin duda, un reconocimiento bien merecido para este paraje natural de increíble belleza.

La entrada El Caribe también está en Galicia se publicó primero en Ruta Cultural.

Aranjuez

Aranjuez es Conjunto Histórico-Artístico desde 1983, y desde 2001 el Paisaje Cultural de Aranjuez es Patrimonio de la Humanidad.

A unos 50 km. de la capital, su entorno natural la convirtió en objeto de deseo de nobles y reyes. Atravesada por los río Tajo y Jarama, tiene en su término municipal tres reservas naturales protegidas.

Su riqueza hidráulica ha propiciado el crecimiento de jardines históricos unidos a las construcciones palaciegas de la monarquía.

Felipe II la declaró en 1560 Real Sitio y levantó un Palacio Real sobre los cimientos del palacio que construyeron los Reyes Católicos. Sus autores fueron Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera.

En 1890 se le concede el título de villa, con lo que su denominación oficial es la de «Real Sitio y Villa de Aranjuez»

Imprescindible conocer esta inspiradora y monumental huerta, conocida por las fresas y los espárragos, que arrancó del alma de Joaquín Rodrigo el famoso Concierto que llevaría su nombre a todos los rincones del planeta.

Aquí tienes una excursión desde Madrid para no perderte nada de este precioso rincón de la Comunidad. O bien esta visita al Palacio que comienza en Aranjuez.

Alcalá de Henares

A sólo 31 km. de Madrid, Alcalá de Henares, la Complutum romana es conocida como la Ciudad del Saber, y además de Ciudad Patrimonio Mundial por ser la de primera ciudad universitaria del mundo planificada como tal, es una de las nueve ciudades españolas clasificadas por la Unesco como únicas.

La ciudad de las cigüeñas, la ciudad literaria, la de las tres culturas, la de Cervantes, con un patrimonio arquitectónico y museístico más que interesante, ofrece además un envoltorio verde que le propicia el río Henares y una gastronomía típica castellana de la que los golosos no olvidan sus típicas costradas.

Esta visita guiada es una buena opción para conocer la cuna de Cervantes

San Lorenzo de El Escorial

Según una leyenda medieval, Lucifer abrió una de las siete puertas de acceso a las tinieblas en San Lorenzo de El Escorial. A pesar de conocer la leyenda -o precisamente por ello- Felipe II levantó sobre esa puerta, el fabuloso palacio-monasterio renacentista.

Dada la grandilocuencia del monarca, la idea de sellar una puerta del Diablo con un templo basado en el Templo de Salomón, un diseño divino, pudo tentar al hijo de Carlos V, al fin y al cabo era dueño de un imperio donde no se ponía el sol.

Hay muchas y tenebrosas leyendas en torno al Monasterio. Lo que no es una leyenda es la magnífica colección de arte que alberga y su extraordinaria arquitectura.

Tampoco es una leyenda su entorno privilegiado, la Sierra de Guadarrama, y el placentero caserío del pueblo, refugio de los calores veraniegos de la meseta, y del bullicio de la Villa de Madrid, de la que le separan algo más de 60 km.

Te recomendamos una visita guiada por este monumento imprescindible que incluye también la visita al Valle de los Caídos. O bien esta otra en la que se recorre el pueblo de San Lorenzo y el Monasterio. También puedes viajar desde Madrid en el tren de Felipe II.

Patones de Arriba

El olor a horno de leña en su calles con nombres tan sugerentes como La Bruja o el Alquimista; sus casas hechas de pizarra (Patones forma parte de la ruta de los pueblos de la arquitectura negra, la mayoría en Guadalajara); rutas de senderismo y cicloturismo, exposiciones y rutas guiadas.

Además de una rica gastronomía bien regada con vino de la zona, yacimientos arqueológicos y un más que interesante patrimonio arquitectónico, justifican el nombramiento como Bién de Interés Cultural, de este pueblo pintoresco que conserva su aspecto medieval.

Cualquier época es buena para pasear por sus calles, la mayoría peatonales, pero el otoño es especial. Si te gusta la fotografía te costará dejar de disparar.

Chinchón

La Plaza Mayor es el monumento más emblemático de Chinchón. Su planta irregular arropada por casas de dos y tres alturas con balcones de madera corridos en galerías adinteladas, ha sido y es escenario de múltiples actividades y espectáculos.

Chinchón está a 45 km. de Madrid, y su oferta gastronómica, sus productos típicos, como el anís con denominación de origen que se viene destilando desde el siglo XI, y las variadas actividades turísticas que ofrece: senderismo, etnografía, rutas culturales, de las que tienes toda la información aquí, justifican el atractivo que despierta en quienes la visitan.

La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (1534-1626), saqueada e incendiada por las tropas napoleónicas en 1808 (al igual que su castillo del siglo XV), es otro de sus tesoros. Restaurada 1828, en su interior deslumbra el magnífico cuadro de La Asunción de la Virgen, pintado por Goya.

Hay en sus casonas nobles, en sus casas solariegas, en sus patios y galerías soportadas por columnas dóricas, jónicas, y toscanas, una belleza atrapada en el tiempo que te espera en esta joyita del sureste de la Comunidad.

Rascafría

Rascafría es un precioso rincón de la Sierra de Guadarrama, situada en el valle del Lozoya.

Dentro de su término municipal encontramos el Parque Natural de Peñalara, el Arboreto Giner de los Ríos, y un paraje poco conocido, «Naturaleza Viva», donde se puede escuchar el silencio.

Privilegiados miradores como el de Los Robledos o el del Valle, y la oferta de variadas actividades de turismo activo como el esquí alpino o de fondo, senderismo, rutas ecuestres, o recogida de setas en temporada.

Monumentos como el Monasterio de El Paular, y focos de interesante artesanía como la madera, las vidrieras o el cuero, y La Sala permanente Luis Feito, en Oretuelo del Valle. El abanico de propuestas es más que interesante.

Si añadimos la magnífica oferta gastronómica y hotelera, y todas las ofertas de ocio, de las que encontrarás información aqui, sólo nos queda recomendarte que no dejes de visitar este precioso refugio para desconectar.

Buitrago de Lozoya

Buitrago de Lozoya mantiene íntegro su recinto medieval amurallado. Situado a los pies del puerto de Somosierra, a unos 70 km. de Madrid, en plena Sierra de Guadarrama, guarda el aire de antigua fortaleza al hilo de sus murallas amparadas por el foso natural de las frías aguas del Lozoya.

Es Conjunto Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural desde 1993, y su recinto amurallado es Monumento Nacional desde 1931.

Desde la finca El Bosque, en un cerro frente al meandro, donde aguantan las ruinas del palacio de recreo de los Mendoza, las vistas son únicas. Otros tesoros de su patrimonio son la iglesia de Santa María del Castillo del siglo XIV y la fortaleza gótico-mudéjar del siglo XV, convertida en plaza de toros.

Eugenio Arias, barbero y amigo de Picasso, donó la colección de obras que éste le regaló y que se pueden ver en el Museo de Picasso.

Manzanres El Real

Al pie de la Sierra de Guadarrama, a 46 km. de Madrid y en la orilla del embalse de Santillana que alimenta el río Manzanares, este es uno de los pueblos de la Comunidad con mayor interés ecológico.

Forma parte del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, y del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Su término atesora espacios naturales como La Pedriza y las Cabezas de Hierro, la segunda montaña más alta de la Sierra de Guadarrama, que comparte con Rascafría.

En cuanto a su rico patrimonio histórico-artístico, en Manzanres destaca el castillo de los Mendoza, uno de los más importantes de España.

Una rica gastronomía que se intuye en el olor a horno que inunda sus calles, espera como recompensa a las actividades de turismo activo que se pueden practicar, además de la variada oferta cultural . Seguro que querrás volver.

Cercedilla

Cercedilla situada muy cerca del puerto de Navacerrada y a 57 km. al noreste de Madrid, en la sierra de Guadarrama, es refugio de verano de muchos vecinos de la capital.

Nació como lugar de paso y hospedaje de la antigua calzada romana Vía Antonina, que unía Titulcia con Segovia, de la que aún quedan cuatro puentes bien conservados. De hecho, es una de las vías romanas mejor conservadas del mundo. ¡Un lujo para el senderismo!.

Su relación con la naturaleza marca todas las actividades posibles en este encantador rincón madrileño cuyos bosques ya disfrutó Carlos V en sus cacerías.

De Cercedilla dejaron sus impresiones viajeros como Willem Weydts, de Brujas, que pasó por aquí en el siglo XVI y Jean de L’Hermite, humanista de Flandes, que llegó a la corte madrileña de Felipe II para educar a su hijo, el futuro Felipe III, y quedó entusiasmado con sus bosques.

Tampoco fue inmune a sus encantos Francisco de Quevedo que llevó a una posada del lugar a su famoso Buscón, Don Pablos.

La Hiruela

Para terminar te proponemos un refugio extraordinario, se llama La Hiruela y está a poco más de cien km. de la capital.

Su patrimonio etnológico es más que interesante. Hay una senda guiada que lo recorre y lleva a: El molino harinero, La carbonera, El colmenar y su Museo Etnológico, que retrata a la perfección como es y ha sido la vida en tan precioso lugar.

Inmerso dentro de la Sierra del Rincón, reserva de la Biosfera desde 2005, este pequeño municipio aislado para su suerte de las grandes rutas, ha conservado inalterados desde hace siglos, los paisajes que lo rodean. Sus caminos son el paraíso de los amantes del senderismo.

Su caserío es otro ejemplo de conservación. Su proverbial aislamiento ha propiciado que el reloj se parara en el Medievo, cuando parece ser que se fundó el pueblo, en tiempos de la Reconquista allá por los siglos XII y XIII.

Nunca fue un lugar muy habitado, hoy no suman 80 sus vecinos que reciben a los visitantes con lo mejor del lugar: buena comida, paz, naturaleza, y hospedaje. De todo ello os informan aquí.

La entrada Diez pueblos de Madrid para disfrutar de la vida se publicó primero en Ruta Cultural.

Senderismo, salud y cultura son tres posibilidades que viajan juntas. La necesidad de la sociedad actual es acercarse a la naturaleza, disfrutar de la vida rural para combatir el estrés. Los ruidos de las ciudades y una vida llena de prisas, propician que busquemos actividades al aire libre como el senderismo, una actividad que en realidad no es más que caminar tranquilamente disfrutando de las maravillas que nos ofrece el camino. Al calor del senderismo han ido surgiendo multitud de posibilidades que enriquecen este tipo de salidas enfocadas a lo que se ha dado en llamar turismo activo, turismo de naturaleza o ecoturismo, turismo ornitológico, astroturismo, turismo rural, turismo de salud, etc. En definitiva todas estas formas de viajar buscan una aproximación, o más bien una vuelta, al medio natural.

Nada más entroncado con la cultura que la naturaleza, el entorno natural marca las costumbres y el desarrollo cultural de los pueblos; el color de su arquitectura, los materiales; los temas de sus pinturas y esculturas, que reinterpretan las corrientes artísticas llegadas de otros lugares; la moda; la gastronomía, etc. Por lo que unido a todo este mundillo del turismo de naturaleza, hay una variada oferta para completar a quienes quieran enriquecer su conocimiento de los lugares por los que transitan.

Un poco de historia sobre el senderismo

Nacida en Francia en los años cuarenta del pasado siglo, esta actividad surgió cuando empezaron los primeros Senderos de Gran Recorrido(SRG´s), relacionados con los deportes de alta montaña, pero enseguida encontró un ámbito propio enmarcado en una actividad de ocio, a la que se ha ido uniendo de manera natural la cultura; arqueología, etnografía, gastronomía, astroturismo y muchas más posibilidades que se unen al senderismo, como la fotografía, o la pintura. Es en suma un disfrute que ofrece muchas vertientes que se añaden al saludable encuentro con la naturaleza.

En España se introduce en Cataluña a finales de los 60 y, desde aquí, se extiende a otras comunidades autónomas. La Federación Española de Montaña, hoy Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), asumió esta nueva actividad y la denominó senderismo.

Tipos distintos de senderismo

En la numerosa red de caminos que se han señalizado en Europa, se encuentran además de personajes curiosos de las zonas, vivencias, singularidades y muchas sorpresas envueltas en paisajes, algunos tan cercanos que parece mentira que nos pasen desapercibidos fuera de esos senderos. Todos se fusionan para el disfrute de las más gratas sensaciones que nos esperan en montañas, campos y playas.

Hay varios tipos de senderos señalizados para poder elegir según estemos de fin de semana, o vacaciones, o cerca de casa y queramos disfrutar de un grato paseo:

. Senderos de Gran Recorrido (GR), que son aquellos de más de 50 kilómetros y unen puntos distantes y recorren parajes, comarcas, regiones o países muy lejanos entre sí, y que suelen dividirse en tramos para su recorrido.

. Senderos de Pequeño Recorrido (PR), que tienen entre 10 y 50 km., muestran entornos específicos o llegan hasta una población o punto de interés, y se pueden hacer en una jornada.

. Senderos Locales (SL), que alcanzan hasta 10 km. y su dificultad es mínima.

Hay además en las cercanías de pueblos y ciudades una serie de caminos conocidos como: vías verdes, caminos naturales, corredores verdes y puertas verdes.

Cualquiera de ellos suele estar al alcance de todos, salvo los recorridos de alta montaña, que requieren una preparación previa y unas actitudes físicas concretas. Pero sabemos que caminar es un excelente ejercicio apto para todas las edades y que ofrece numerosos beneficios, tanto a personas sedentarias que buscan una actividad para practicarla ocasionalmente, como para deportistas, a los que les sirve para complementar su entrenamiento con una actividad tranquila y sana. Muchos empiezan por los caminos más suaves y acaban necesitanto ampliar el tiempo de disfrute que les supone el senderismo.

Los beneficios del turismo de naturaleza

El contacto con la naturaleza propicia un aumento de las proteínas anticancerígenas, refuerza el sistema inmunitario y mejora el bienestar de las personas con fibromialgia.

Como leemos en el artículo de la Vanguardia, «…es, el de la salud y el bienestar, uno de los servicios más importantes que presta la naturaleza, pero quizás también uno de los más desconocidos; de momento, porque en algunos ámbitos de la sanidad comienza ya a hablarse del "déficit de naturaleza&quot como un problema nuevo que vincula la falta de contacto con esa naturaleza y determinados síntomas característicos de la vida más urbanita».

Pero esa es sólo una parte, importantísima, pero no la única. Ligadas a la práctica del senderismo encontramos actividades que complementan la marcha con el descubrimiento de las zonas que unen los caminos.

En Ruta Cultural recibimos hace algún tiempo la demanda de organizar lo que aquí llamamos senderismo cultural. Entre los senderos de las ciudades que nos regalan su aire libre, sus campos, sus bosques o sus paisajes marinos hay mucho que descubrir para ayudarnos a crecer.

Nos pusimos manos a la obra y hoy podemos ofrecer viajes de naturaleza que incluyen gastronomía de la zona recorrida, visitas culturales ligadas a caminos históricos como lo son cualquiera de los caminos que llevan a Santiago; o la hermosa tierra de Campos; enclaves únicos en cualquier zona de la Península como Castilla-León; la cornisa Cantábrica, Galicia o Extremadura, o Cataluña desde cuyos caminos nos sigue el azul del Mediterráneo; viejas calzadas romanas que guardan los ecos lejanos de nuestra historia; la amplísima, bellísima y poco conocida red senderista de Andalucía, donde todo es posible, desde la extensa red de senderismo malagueño; los abruptos caminos de Sierra Morena; los suaves senderos de la Janda gaditana; o el megalitismo de Gorafe (Granada); o el astroturismo de las sierras de Jaén, Huelva, Córdoba o Sevilla.

Y salimos de España para, de momento, disfrutar de los más bellos cielos de Italia, y llegar como poco al hogar de los dioses griegos, el Monte Olimpo, y a las dulces colinas de Escocia. Y seguimos trabajando para ampliar la oferta fuera de nuestras fronteras.

Y además

En busca de completar la primera "misión" del senderismo, la salud, en nuestros viajes senderistas habrá yoga, masajes sensitivos, charlas sobre alimentación y visitas a fincas de ganaderos y agricultores.

Alojamientos rurales donde sentirnos como en casa. Y un cuidado especial en conocer la gastronomía y la viticultura de la zona donde la haya; como decían en Roma "In vino veritas" y queremos conocer la verdad del cultivo y el mundillo de las bodegas, para reponer fuerzas al volver de los caminos.

Y dependiendo de la demanda de los viajeros, organizamos otros tipos de recorridos como el senderismo fotográfico, avistamiento de aves, cursillos de cocina, cursos de corte de jamón, de fabricación de queso, cursos de pintura al aire libre, paseos en globo o en barco, rutas a caballo. Pero como somos artesanos de los viajes a medida, estamos abiertos a cualquier sugerencia, vuestra necesidad es nuestro trabajo.

Hacer amigos es más fácil cuando se comparten caminos, esperamos aumentar lazos de amistad entre bosques y senderos.

La entrada Senderismo, salud y cultura, otra forma de viajar. se publicó primero en Ruta Cultural.

El estrés, el trabajo, las obligaciones, prisas y más prisas son factores presentes en el día a día de la mayoría. Necesitas desconectar, disfrutar un poco y parar el reloj. En definitiva, te mereces una escapada que conjugue el relax, la naturaleza, y la gastronomía tendrás una escapada de diez que te hará recuperar fuerzas.

Hoy te proponemos varios tipos de alojamientos para que solo te preocupes de descansar y disfrutar de todo lo que te rodea. Coge papel y lápiz que comenzamos con las casas que tienen SPA.

Esto es sólo un aperitivo de lo que te podemos ofrecer por todo el país. Si lo tuyo es el turismo rural, las escapadas para desconectar y disfrutar de un territorio que ofrece multitud de propuestas interesantes y gratificantes, no lo dudes, en Ruta Cultural te ofrecemos una amplísima variedad de destinos para que puedas disfrutar de verdad de la naturaleza y de tí mismo.

Imagínate, ninguna obligación, una piscina cubierta, los chorros en la espalda y lo mejor de todo es que puedes estar ahí todo el tiempo que quieras. Nada de compromisos.

Algunas propuestas onubenses que donde encontrar relax, naturaleza, y gastronomía para una escapada de diez/h2>

En Huelva tenemos dos opciones muy recomendables para paliar el estrés.

Hammam Linares, es la zona de SPA y masajes de los Apartamentos La Molinilla, ubicados en Linares de la Sierra. Unos alojamientos que reúnen romanticismo y lujo en un solo espacio. Además, ¡te reciben con una botella de vino!

Otra opción es la de Old England House, que se encuentra en Minas de Riotinto. Una casita que encandila desde el primer momento. Si quieres viajar a otro lugar sin moverte de Huelva, esta es tu mejor opción. Con un aire de las típicas casas inglesas, engloba un sinfín de elementos que harán de tu estancia, una de las mejores experiencias.

Con SPA, sauna finlandesa, terraza, jardín… En fin, ¡tienes que verlo!

Relajándonos en Cuenca

Pero entendemos que hay gente más intrépida, que busca descubrir el entorno, la naturaleza y ya que estamos, hacer un poco de deporte. Comenzamos ahora con las casas para hacer senderismo.

Para esto, el Apartamento rural Ocaso es perfecto. En Boniches, dentro de la provincia de Cuenca se despliega una de las zonas naturales más importantes; la Serranía de Cuenca. Pasear por sus parajes te llevará hasta zonas copadas por el pino rodeno que hacen de miradores.

Incluso hay sendas que te permiten viajar hasta la época árabe, materializada en una muralla que se extiende sobre Villa de Cañete, una localidad aledaña.

Pero después de una buena ruta hay que descansar, no lo neguemos. Por eso, una piscina cubierta, en concreto la que tiene este alojamiento, es perfecta. Pero si aún así estás buscando más, te recomendamos estas casas donde dormir en Cuenca. ¡Un auténtico paraíso!

¿Y si aunamos todo lo anterior junto con un poco de actividad y lo metemos en nuestra batidora turística? Nos sale la Morada Andrés de Vandelvira- SPA Renacimiento. Se encuentra en el paraje que forma la Sierra de Alcaraz, donde hay un montón de rutas que te llevan hasta los puntos más altos de la población y que te dejarán admirar su increíble estampa.

Y cuando llegues a casa, ¿qué? Pues a descansar en su increíble SPA o unos largos, sea la época que sea, en la piscina climatizada.

¿Qué más le puedes pedir a tu escapada?

Acabamos de relajarnos, de hacer un poquito de deporte y nos queda algo fundamental.

Vamos a dar un paseo entre las casas que ofrecen gastronomía tradicional.

Aunque sabemos que nuestro país es especialista en el buen comer y beber, y sea cual sea la provincia que elijas, tendrás en el plato los mejores alimentos de la zona, nuestra selección nos ha llevado a estos: Por un lado la Casa Cazoleiro, en Lugo, nos muestra las bondades de la gastronomía gallega en su restaurante, sin tener que moverte del alojamiento. De gran reconocimiento, los fogones gallegos cocinan sueños y sabor.

Además, la localización no puede ser mejor, junto al nacimiento del río Miño y con instalaciones como la piscina climatizada que le ponen el broche de oro a tu escapada.

Y en las cercanías de Madrid

Acabamos nuestro recorrido en la capital, concretamente en Villavieja de Lozoya. Aquí te esperan tanto la cafetería como el restaurante de la Hospedería El Arco, para brindarte la tradición madrileña en un cocido, por ejemplo. Tienen de todo así que ¡no te cortes!.

Y cuando acabes, igual te apetece cambiar la siesta por un relajante baño en su jacuzzi… ¿Qué te parece?

Tu momento, al alcance de tus manos. Dinos a qué parte de España quieres ir, trabajamos en colaboración con casasrurales.net, y organizamos todo tipo de actividades relacionadas con el turismo de naturaleza y salud, cursos de yoga, senderismo, catas de gastronomía local, astroturismo, llámanos o ponte en contacto con nosotros y te ayudamos a organizar tu escapada.

La entrada Relax, Naturaleza, y Gastronomía para una escapada de diez se publicó primero en Ruta Cultural.

Sanlúcar de Guadiana

Situada en el Andévalo occidental, tiene al río Guadiana como frontera con Portugal, una frontera que lo és tanto como un vínculo entre las dos riberas.

El Castillo de San Marcos corona la colina a cuya falda se extiende el pequeño caserío blanco que se mira en las aguas del Guadiana. Levantado el 1642 con motivo de la guerra de independencia de Portugal, hoy desde su atalaya se disfruta de un paisaje cuyo valor está en la belleza de sus contrastes.

Además de la Iglesia de Nuestra Señora de las Flores, y de la calidez de sus pocos más de cuatrocientos vecinos, en Sanlúcar se puede disfrutar de la tirolina más larga de Europa. Una divertida forma de sobrevolar la plateada frontera del Guadiana entre este precioso rincón de España y el municipio de Alcoutim, ya en Portugal.

Minas de Riotinto

Desde la Edad del Cobre se une la historia de las minas a la de la vida de sus habitantes. En el siglo XIX un consorcio británico fundó la Rio Tinto Company Limited, lo que significó el apogeo económico de la zona. En 1888 tuvo lugar aquí la primera manifestación con carácter medioambiental de las que se tiene noticia, su disolución costó más de 100 muertos. El escritor Juan Cobos Wilkins, hijo de Riotinto, basó en estos hechos el argumento de su novela El corazón de la tierra, que fue llevado al cine. Hoy las minas están en proceso de reactivación. Un Museo, visitas organizadas a algunas minas, y un viaje en el ferrocarril más antiguo de España, acercan a la historia y las sensaciones de este extraordinario entorno.

Tierra de primicias, aquí nació por iniciativa inglesa en 1878, el Río Tinto Foot-Ball Club, primer club de futbol de España, origen del Huelva Recreation Club, fundado en 1889 por W. Alexander Mackay en Huelva. Y en el mismo siglo nació aquí el Escultismo (exploradores-scouts), por iniciativa también de la RTCL.

Moguer

La Urium romana que nació junto a su Torre de Defensa, alrededor de la cual los almohades levantarían un castillo que guarda entre sus restos capítulos esenciales de la historia de esta preciosa villa. Primer Señorío de la zona desde 1333, fue su I Señor Don Alonso Jofre Tenorio, quien levantaría el Monasterio de Franciscanos del Corpus Christi y el de Santa Clara tan directamente ligado al descubrimiento de América, hoy es visita imprescindible y recomendable en el recorrido de Moguer. Como lo es la visita a la Casa-Museo de Zenobia y Juan Ramón. Son muchos los sitios a visitar en Moguer, desde aquí os recomendamos un alto en el camino que nos agradeceréis seguro, en la Confitería la Victoria, sus sabores son inolvidables.

Moguer es Bien de Interés Cultural de los Lugares colombinos, aquí nacieron los hermanos Niño, tan importantes en la hazaña de América; es también B.I.C. de los Lugares Juanramonianos, por ser cuna del poeta Juan Ramón Jiménez, y tiene en su término municipal 3590 hectáreas que forman parte del Parque nacional y natural de Doñana, declarado Patrimonio de la Humanidad. De sus playas es imprescindible la conocida como Playa del Parador, un paraje natural espectacular..

Aracena

Integrada en el Parque natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Aracena tiene atractivos más que sobrados para volver siempre. Visitar la Prioral del Castillo es adentrarse en un resumen de largos años de historia, así de ecléctico es el templo terminado con claros influjos de la catedral de Sevilla, y el mismo Castillo, construido sobre una Alcazaba almohade y al parecer vinculado al Temple, tuvo después como señor al Conde Duque de Olivares y posteriormente un Príncipe de Aracena en la persona del Conde de Altamira. Sólo las vistas merecen el paseo.

De los imprescindibles de la visita es sin duda alguna la Gruta de las Maravillas, situada bajo el Castillo es un paseo fantástico por la entrañas de la tierra.

Hay en Aracena un Museo del Jamón, y claro no os aconsejamos que os marchéis sin probar este abundante manjar, que por otro lado lo vais a encontrar en cualquier rincón de Huelva, pero en Aracena es difícil escapar a la presencia de su aroma. Dos recomendaciones certificadas por quien escribe: Restaurante Essentia y los Piononos de la confitería Rufino

Niebla

Niebla recuerda una kasba norteafricana cercada por la monumental muralla defendida con más de cuarenta torreones. Guarda dentro las ruinas del templo de San Martín, construido sobre la mezquita menor, y la iglesia de Santa María de la Granada, sobre la mezquita principal. Que tuviera dos mezquitas da idea de la magnitud de la ciudad. La importancia historico-cultural de Niebla en la Baja Andalucía es impresionante, aunque ahora languidezca tras sus murallas. Testimonios del Neolítico; minas que atrajeron a los fenicios; atravesada por la importante calzada romana que unía la desembocadura del Guadiana con la ciudad de Itálica; una historia islámica que llevó sus dominios hasta el Cabo de San Vicente y un brillante siglo XIV en manos de los Guzmanes, del que guarda los ecos el Castillo (hoy centro de importantes actividades culturales). A partir del siglo XVII comenzó su decadencia que se vió acrecentada en 1755, cuando el terremoto de Lisboa arruinó gran parte de su patrimonio.

Almonaster la Real

Dentro del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, a sólo cuarenta kilómetros de Portugal se encuentra este precioso y especialísimo pueblo de Huelva. Con una historia documentada desde hace más de 3000 años. Conserva entre su pequeño y blanco caserío la única portada de estilo Manuelino de Andalucía, en la iglesia de San Martín.

Siguiendo el sendero del Castillo, que fue en época romana un emplazamiento militar, y sobre lo que fue un monasterio visigodo, se conserva una pequeña mezquita del s.X de valor excepcional, pues es la única mezquita en España que ha llegado prácticamente intacta a la actualidad en una zona rural.

Entre los muchos atractivos de este pueblo serrano cabe destacar lo que se considera una auténtica joya del folclore. Son las múltiples variedades del fandango: hay 3 tipos de fandangos: el de la Cruz (de las Cruces de Mayo), el de Santa Eulalia (que se canta y baila en la romería de Santa Eulalia), y el aldeano (de las aldeas y de reuniones familiares).

Palos de la Frontera

Antiguo pueblo pesquero y comercial, volvió la vista para su sustento al mundo agropecuario siendo hoy el cultivo del fresón su actividad principal. Hay también en su término municipal industrias dedicadas al refino de petróleo para la producción de combustibles, o el almacenamiento y regasificación de gas natural licuado.

Su historia está ligada al Descubrimiento de América, formando parte del itinerario histórico artístico conocido como los Lugares Colombinos, pues fue de su puerto de donde partieron el 3 de gosto de 1492 las tres carabelas que llegarían al Nuevo Mundo el 12 de octubre del mismo año.

Cuna de los hermanos Pinzón, y de tantos otros marineos que apostaron sus vidas en la expedición, su casa-museo es visitable, y en el Monasterio de la Rábida, en la Iglesia de San Jorge, y en el Muelle de las Carabelas, hay testimonios de aquellos históricos momentos.

Almonte

De orígnes que se remontan a la edad del Bronce, Almonte es el municipio más extenso de la provincia de Huelva. Tiene dentro de su término municipal la playa de Matalascañas, la aldea de El Rocío y una zona del Parque Nacional de Doñana. Relacionada con éstos dos últimos, está la romería de la Virgen del Rocío, patrona de Almonte, que atrae a miles de personas cada lunes de Pentecostés

En las fiestas de San Pedro tiene lugar la Saca de las Yeguas, un acontecimiento de raices centenarias, regulado en 1504 por una ordenanza del Duque de Medina Sidonia. Las yeguas se buscan en distintas zonas de las marismas y se llevan hasta el pueblo pasando antes por la aldea de El Rocío, para ser bendecidas por el sacerdote de la Ermita. Permancen unos días en Almonte durante los cuales se le realizarán varias faenas, como la tusa (cortar el pelo) y el herrado de las potras, con el fin de prepararlo para su venta.

Interesante es la visita a la Pinacoteca de Almonte que cuenta con una exposición permanente del pintor surrealista cubano Jorge Camacho.

Trigueros

Entre las pequeñas colinas que dibuja el terreno entre los ríos Tinto y Odiel, muy cerca de Moguer, encontramos Trigueros, probablemente ligado al pueblo cúneo de los iberos. Romanos, almohades y cristianos dejaron aquí testimonios de sus culturas, pero en 1755 el terremoto de Lisboa arrasó gran parte del legado arquitectónico, como en tantos lugares de Huelva. Respetó el famoso temblor un testigo del Neolítico, el Dolmen del Soto, de corredor largo (conjunto de dólmenes yuxtapuestos), siendo el más grande de los encontrados en la provincia de Huelva. Es de reseñar el Colegio de Santa Catalina, de fundación jesuita, donde se instaló la primera imprenta de la provincia y posiblemente la primera escuela de medicina.

En la imagen vemos los silos de Candón, en las cercanías de Trigueros, antiguos almacenes de cereales que pasaron a ser palomares, cuya belleza deja un misterio en el aire al que es difícil resistirse.

Ayamonte

Terminamos nuestro recorrido en Ayamonte, en la desembocadura del Guadiana, frente a las costas portuguesas. Su origen es incierto, iberos, tartesos, griegos, romanos, árabes y cristianos han forjado el sedimento de la actual población. Marinera, blanca y serena, como toda la costa de Huelva.

Guarda Ayamonte recuerdos de su historia defensiva en los restos de los Baluartes de las Angustias o de las Flores, en la Torre de Isla Canela, o en el Bonete del Artillero. Perdió todo vestigo de su castillo, hoy en su solar se levanta el actual Parador Nacional.

Las playas de Isla Canela y Punta del Moral, extensiones de arena dorada cuyo horizonte se pierde, el senderismo que recorre el Sendero de las Salinas del Duque, o que descubre ermitas como la del Carmen en el barrio de Canela, refugio que fue en los tiempos de la invasión francesa de los padres de la Pepa, nos parecen una buena forma de decir hasta pronto a la provincia de Huelva.

La entrada 10 pueblos de Huelva, de la sierra al mar se publicó primero en Ruta Cultural.

Como flores que caen por la suave colina desde el Cerro de la Candelaria, se asoma el caserío encalado y multicolor de Trinidad hacia el intenso azul del Caribe. Este privilegiado rincón de la Tierra es el fruto de la unión de la naturaleza, el hombre y la historia, que milagrosamente guarda entre los destellos de una luz única, las huellas de un círculo que ha repetido a lo largo de los siglos épocas de esplendor y decadencia, para llegar al siglo XXI siendo unas de las ciudades coloniales mejor conservadas de América. La mítica Ciudad del Azúcar del siglo XIX, la Joya del Caribe, es hoy conocida como la Ciudad Museo. Un museo vivo en el que late la memoria de las gentes que han sabido guardar la esencia de una mezcla de culturas en las que no se olvida nada ni nadie.

Desde estas líneas nos acercamos a sus calles, a sus edificios, a sus paisajes y a sus gentes desde el corazón, con el respeto y la admiración que nos provoca el evidente amor que durante más de cuatrocientos años sus habitantes han derrochado en su conservación. Pasear por sus calles empedradas entre vetustos y coloridos edificios, tiene siempre la recompensa de recibir la cubana cordialidad de las gentes trinitarias, que regalan generosos las joyas de un folcklore fundido con las manos de ébano de los esclavos africanos (pescadores del Golfo de Guinea, sultanes yorubas y guerreros del Senegal), los nativos caribeños, y el empuje empresarial de los colonos españoles que lograron en el XIX convertirla en un emporio de ese oro blanco que fue el azúcar.

De aquí partía el dulce milagro en los buques de Bremen, Philadelphia y Southampton, y aquí llegaban los avariciosos pioneros de un incipiente capitalismo industrial, buhoneros, encomenderos y contrabandistas. Fue también este siglo el tiempo en que se fraguó la nacionalidad cubana, que en Trinidad significó un fructífero proceso de asimilaciones socioculturales, una fusión de culturas, etnias y migraciones que propiciaron la extraordinaria memoria de una herencia que hoy podemos disfrutar felizmente viva en cada rincón trinitario.

Fundación de Trinidad

El segoviano Diego Velázquez, nacido en la localidad de Cuéllar, fundó en 1514 la Villa de la Santísima Trinidad, situada entre el mar y la montaña, en la zona central de la isla de Cuba, un territorio con una rica historia precolombina. Cada mes de enero se celebra dicha fundación dentro la Semana Cultural Trinitaria.

Entre el caserío emergen las torres de la Candelaria, del Convento franciscano, la potente mole de la Parroquial Mayor, la Iglesia de Paula, marcando el ritmo del caprichoso trazado. El núcleo primitivo, nos ofrece un urbanismo sinuoso, alejado de las normativa dictada desde España por Felipe II, que empujaba a un diseño ortogonal del tejido urbano. Llegaría ese diseño, pero algunos siglos más tarde en las nuevas zonas de crecimiento.

Entre sus mágicas y seductoras plazuelas, puro barroco caribeño donde se fraguan leyendas legendarias, encontramos una que arraiga en la historia de la primera misa celebrada para oficializar su fundación allá en el siglo XVI. Es la Plaza del árbol del Jigüe, símbolo de la fundación de Trinidad.

El caserío es a grandes rasgos, una muestra del mestizaje que define su historia. Mezcla de los diferentes hábitats tradicionales de las distintas clases sociales y de los influjos venidos del Sur de España a los que se sumaron las esencias de los bohíos caribeños. Es también un reflejo de las dos etapas históricas más fuertes de la ciudad, los siglos XVIII y XIX, reinterpretados con el fuerte marchamo de una sociedad criolla, que logró una exquisita mixtura visible en la ebanistería de los techos de armadura, artesonados o alfarjes, que traía de Andalucía los ecos del islam, enriquecidos por los trazos libres del arte popular. La arcilla, la cal, el cedro y la caoba, el índigo y el ocre, dialogan en el mismo lenguaje secreto de sus ancestros. A ello se sumaron los materiales decimonónicos que añadieron mármoles y decoraciones suntuosas al humilde barro, durante la bonanza económica del siglo XIX, consiguiendo un lenguaje que define el estilo trinitario.

Un estilo y una ciudad que son razones más que suficientes para visitarla, para conocer a esas gentes que han sabido sortear los embates de los tiempos y disfrutan de la vida, conscientes de ser dueños de una tierra fértil y única que los ha sostenido durante siglos.

La Ciudad y el Valle de los Ingenios, Patrimonio Cultural de la Humanidad

Y es que Trinidad forma parte de la Provincia de Sancti Spíritus dentro de la cual se encuentra el conocido Valle de los Ingenios que junto con esta afortunada ciudad, fue incluido por la Unesco en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad, en 1988. La singularidad de este hermoso Valle radica en haber sido una importante región azucarera desde el siglo XVII al XIX. El vocablo “ ingenio” significaba una manufactura esclava de base agrícola, pero también designaba el conjunto de tierras y construcciones destinadas a la producción del oro blanco, de los servicios complementarios y las viviendas. Unos 65 sitios arqueológicos se conservan en sus más de 250 kilómetros de extensión, cuya restauración y conservación dependen de la Oficina del Conservador de Trinidad y el Valle de los Ingenios.

También era abundante la producción de un codiciado y legendario producto: el fuerte y dulzón ron cubano, que en aquellos tiempos disfrutarían en su estado más puro, el conocido aguardiente de caña. Y el cultivo del tabaco, codiciado en el Viejo Continente desde el siglo XVI, que sería una base económica antes de que llegara la floreciente industria azucarera. Al calor de la misma surgirían poderosos aristócratas, dueños de las más poderosas plantaciones, los Borrell, Cantero, Iznaga o Malibrán, que han dejado una arquitectura colonial hoy reconvertida en su mayoría en edificios oficiales como el Museo de la Historia, o el Museo Romántico

En estos museos se puede comprobar como el arte europeo penetró en la sociedad de criollos, cuando los jóvenes de familias patricias estudiaban en París y sus modas llegaban a la ciudad. La música de cámara era interpretada por artistas de piel morena, capaces con la sensibilidad y sensualidad de su mestizaje de hechizar los nobles auditorios. Teatro, ópera, muebles, lencería, vajillas, eran el aporte de una Europa que llenaba con sus mercancías los muelles donde se cargarba el azúcar hacia las cortes y mercados del otro lado del mar.

La exuberante naturaleza

A escasos veinte kilómetros de Trinidad está el Parque de Topes Collantes, Paisaje Natural Protegido, que forma parte de la cordillera del Escambray, conocida también con el nombre aborigen de Guamuhaya, de cuyas sierras bajan los ríos Arimao, Guaurabo o Táyaba, el Caburní, el Vega Grande y el Hanabanilla, describiendo en su curso saltos y cascadas de extraordinaria belleza. Entre ellos el mayor de la Isla, el salto del Caburní, con una espectacular caída de agua de sesenta y cinco metros de altura.

El más extenso y caudaloso de toda la región es el río Agabama, en cuya cuenca de más de 1,700 km2 crecería el Valle de los Ingenios. Después de atravesar gran parte del Valle, el Agabam se une al río Manatí, antes de formar un extenso delta, en la zona conocida como el Masío, o las Vegas del Arenal, de singulares espacios paisajísticos, y rica en especies endémicas de fauna y flora, y un importante asentamiento de aves migratorias.

Acercándonos a la ciudad, encontramos La Batata, un paraje que ofrece vistas panorámicas y que termina en una sistema cavernario con piscinas naturales, algunas de las cuales tienen propiedades medicinales. Y la Hacienda Codina, un rancho con baños de lodo medicinal, huertas medicinales y ornamentales, una colección de orquídeas, un bosque de bambú, la Isla de los Enamorados, el rincón del yoga y la cueva de Altar, que a través de un pasaje secreto te lleva a un mirador natural que ofrece vistas del Valle de los Ingenios, Trinidad y Playa Ancón.

El Valle de los Ingenios ofrece una serie de miradores, entre los que destacan el mirador de la Loma del Puerto, desde donde se disfruta en primer plano el Valle de San Luis y sus cultivos, un auténtico “ océano verde” cuyo telón de fondo es el macizo montañoso del Escambray, y a la espalda, la costa que culmina en la línea del horizonte. O El mirador de la Vigía sobre la colina, a cuyas faldas se extiende la ciudad, que deja ante nuestros ojos el parteaguas que divide los valles de Santa Rosa y San Luis, y el hermoso paisaje ribereño de los meandros del río Guaurabo. Por último, el mirador de la Ermita, lugar desde donde se contempla la diversidad paisajística del ecosistema regional. Toda una tentación objeto de deseo de fotógrafos y pintores.

Y las playas de arena blanca donde se pierde la vista, cuyas aguas cristalinas ofrecen un idílico paisaje donde olvidarse del mundo. Bucear en sus fondos es una garantía de escuchar el silencio entre la magia de las formaciones coralinas, y el sinuoso deslizar de los peces de colores.

La Casa de la Música

En uno de los costados de la Plaza Mayor, una amplia casona de estilo colonial cubano construida en el año 1700, es desde 1995 la sede de la “Casa de la Música”. En su larga y amplia escalinata, situada a la entrada de la casona hay un bar desde el que se disfruta el original espectáculo de la costa trinitaria: la playa de María Aguilar, el Puerto de Casilda, La desembocadura del Guaurabo (famoso porque fue visitado por el descubridor Cristóbal Colón, el conquistador Diego Velázquez, y el conquistador Hernán Cortés). Desde aquí se domina también una estupenda vista la ciudad, mientras se disfruta de la música trinitaria: trova, son, salsa, timba, mambo o chachachá suenan en un ambiente de alegría y sensualidad.

Dejamos en esta escalinata la visita a Trinidad con el estribillo de una toná trinitaria del siglo XIX:

…Viva el siboney, viva nuestra bandera otra vez, por la que yo muero y moriré…

estribillo que viaja en el tiempo, cantando a un futuro que llama a su pasado, volviendo una y otra vez a los orígenes.

La entrada Trinidad de Cuba, la joya colonial del Caribe se publicó primero en Ruta Cultural.