Sobran las razones para visitar Úbeda. Esta ciudad monumental guarda entre sus calles el dorado espectáculo de su época más brillante: el Renacimiento. Junto con su vecina Baeza forma parte de la ilustre lista de Patrimonio de la Humanidad desde el año 2003. Situadas en el centro de la provincia de Jaén, tierra de castillos, estas dos ciudades se asoman al Valle del Guadalquivir desde dos atalayas, que guardan celosamente las piedras doradas de una larga y espléndida historia.

Desde cualquiera de ellas, al mirar al sur, la vista vuela sobre el Valle del Guadalquivir, y tropieza con los perfiles azules de las montañas que ponen el límite al valle, inundado de olivares centenarios.

Úbeda es la Mágina de Muñoz Molina. El laureado escritor pasea los sueños de sus personajes por las calles de su ciudad natal. Mágina es para Antonio Muñoz Molina lo que Macondo fue para García Márquez, o Comalia para Juan Rulfo.

«Desde el sur, Úbeda, la ciudad que hay en los mapas, se parece más que desde ninguna otra perspectiva a otra ciudad inventada por mi a la que llamé Mágina». Antonio Muñoz Molina

A pesar de ser Patrimonio de la Humanidad desde 2003, son dos destinos, o más bien uno -se suelen visitar en un mismo viaje-, que aún conservan cierto sabor off road (fuera de ruta). O eso nos gusta pensar a nosotros.

Uno de los “culpables” de ese sabor off Road es que en ambas, aunque quizá por su tamaño es más palpable en Baeza, se respira la sensación de disfrutar de otro tempo. Son dos lugares llenos de calma, y de la sabia manera de vivir y disfrutar de la vida del mundo rural. Baeza y Úbeda mantienen ese pulso sin ser ajenas al siglo XXI. Sólo hay que perderse entre sus viejas callejuelas, sin rumbo fijo, y dejarse atrapar por su magia.

Y además atesoran cultura, arte, historia, paisaje, buena mesa, y tradiciones que resisten con frescura el paso del tiempo.

Apuntamos aquí algunas de las variadas razones para visitar Úbeda, uno de los lugares emblemáticos del Paraíso Interior de Andalucía.

Porque Úbeda abre sus puertas con una obra maestra de Vandelvira

A la entrada de Úbeda, si se llega desde Baeza, y no muy lejos del Casco Histórico, se encuentra el Hospital de Santiago. Obra de un Andrés de Vandelvira en estado de gracia. Fundado por Diego de los Cobos, Obispo de Jaén y miembro de la familia de los Cobos, a la que tanta gloria debe Úbeda.

Concebido con una utilidad polivalente pues era hospital para pobres, iglesia, panteón y palacio.

Este edificio rompe con el esquema tradicional de hospital con planta de cruz. Vandelvira se inspira en el hospital del Cardenal Tavera de Toledo. Ambos son piezas clave en la renovación tipológica de este tipo de edificaciones hospitalarias en España y América.

Hoy lo más interesante de la vida cultural ubetense sucede tras los muros de este magnífico edificio.

Por el magnífico espectáculo de la Plaza Vázquez de Molina

Es larga la lista de citas arquitectónicas de Úbeda. Aquí señalamos sólo algunas que consideramos imprescindibles, pero esa lista crecerá con la mirada de cada visitante.

Si hay un lugar imprescindible de Úbeda, ese es La Plaza de Vázquez de Molina. Levantada en el entorno del antiguo y demolido Alcázar. ¿Razones para no perdérsela?:

• Porque es una de las plazas renacentistas más bellas de España.
• Porque está configurada por una serie de monumentos que, por si mismo cada uno, son un motivo para visitar Úbeda.
• Porque su historia es la autoafirmación de los personajes que la levantaron; la saga familiar Molina-Cobos, en una época en la que España era una potencia en Europa.

El indiscutible referente de este magnífico espacio que forma un trapecio, es la Sacra Capilla de El Salvador. El mayor mausoleo civil construido en España. Testimonio del ascenso social del ubetense Francisco de los Cobos y Molina. Inteligente, ambicioso, viajero, aventurero hecho a sí mismo. Caballero de la Orden de Santiago, ocupó una larga lista de cargos en la Corte de los Reyes Católicos, y en la de su nieto Carlos V. De entre todos estos cargos destaca haber sido hasta su retiro, el Secretario de Estado de Carlos V, puesto desde el cual influyó de manera decisiva para crear el Archivo de Simancas, tesoro de la memoria de España.

Este mausoleo es el Andrés de Vandelvira siguiendo las trazas del escultor y arquitecto renacentista Diego de Siloé.

La lectura de su fachada principal es una alegoría del tránsito entre la vida y la muerte. Flanqueada por dos columnas que portan sendas llamas, luminarias eternas del Panteón.

Sus líneas las “escribieron” Vandelvira y el escultor francés Etienne Jamet o Chamet (Esteban Jamete). Ellos son los responsables de este magnífico poema-oración esculpido en piedra dorada.

En su espléndido interior, cuyo diseño es también de Diego de Siloé, brilla un Cristo de Alonso de Berruguete. Es el único testigo de lo que fue un retablo diseñado y realizado por este extraordinario escultor palentino. El resto es una restauración de Juan Luis Vasallo. El retablo original fue destruido en la Guerra Civil del 36.

En la Sacristía, Vandelvira diseña las bóvedas vaídas mirando a las que el maestro italiano Filippo Brunelleschi realizara en Ospedale degli Innocenti de Florencia.

A la maestría del alcalareño se suma la del francés Jamete consiguiendo una de las joyas más preciadas del Renacimiento español.

Nombres a los que hay que sumar el de Francisco de Villapando , autor de la magnífica reja que separa la zona de fieles, de la de los nobles. Y desde julio de 2015, cuando el San Juanito de Úbeda volvió a la Capilla, después de una larga ausencia, se suma a esta lista de autores ilustres Michelangelo Buonarroti. Esta escultura es la única del gigante italiano que podemos ver en España.

Su primer capellán fue el Deán Ortega que mandó construir un palacio que lleva su nombre: El Palacio Deán Ortega. Situado justo a la izquierda de la capilla, mirando de frente a su fachada principal. Su arquitectura es puro Renacimiento de traza clásica, atribuido a Andrés de Vandelvira.

En su patio central se escucha una delicada conversación entre el Renacimiento y el arte Nazarí. La mantienen las finas columnas de factura alhambreña, con los arcos de medio punto que sustentan. Hoy es el Parador de Turismo «Condestable Dávalos», una buena opción de alojamiento.

Cerrando esta línea del trapecio se encuentra el Palacio Vázquez de Molina. También conocido como Palacio de las Cadenas. Es un Monumento Nacional, actualmente sede del Ayuntamiento de Úbeda. Construido por iniciativa de Juan Vázquez de Molina, sobrino de Francisco de los Cobos, y Secretario de Estado de Felipe II. La magnificencia del palacio se sustenta en la sobria hechura renacentista de su diseño.

En su parte delantera unas cadenas delimitan la lonja, motivo de su sobrenombre.

Brillante ejemplo de la arquitectura de Andrés de Vandelvira, a quien se atribuye su traza. En su cava baja está instalado el Centro de Interpretación del Renacimiento.

Justo frente al Ayuntamiento, ya en la otra línea que dibuja el trapecio, se yergue orgullosa la vetusta Basílica y Real Colegiata de Santa María de los Reales Alcázares. Monumento Nacional gravemente herido durante la Guerra Civil. Se abrió al culto y a las visitas en 2011, después de un calvario de restauraciones desde 1983. Fue uno de los escenarios en los que se rodó la cinta “El Capitán Alatriste”.

La iglesia en la que brilla el gótico florido, se levanta sobre restos arqueológicos neolíticos, íberos, romanos y godos. Y sobre éstos emergen elementos musulmanes, románicos, góticos, renacentistas, barrocos, y neoclásicos. Este “suma y sigue” histórico consigue un conjunto heterogéneo que el historiador Juan Pasquau calificó como: «inigualable democracia artística, en la que todos los estilos pugnan por sobresalir y ninguno lo consigue en exclusiva».

Al salir de Santa Maria, a la derecha, se encuentra la Cárcel del Obispo. Fue Cárcel para asuntos canónicos. Estaba unida por un pasadizo al lateral de la iglesia. El edificio arrastra los ecos de una polémica restauración. Hoy alberga los Juzgados de Úbeda. En las obras que adaptaron el antiguo edificio para su nuevo uso, aparecieron los restos de una necrópolis celta datada entre 1200 y 1400 a.C.

Siguiendo a la derecha, hacia la Capilla del Salvador se encuentran aún algunos antiguos palacios que configuran la línea del trapecio que se va estrechando hasta llegar de nuevo frente a la Capilla.

Como el Antiguo Pósito. Un edificio del siglo XVII, que se levantó para guardar grano y que en la actualidad es la sede de una comisaría de Policía Nacional.

A continuación se encuentra el Palacio del Marqués de Mancera, que fue levantado el siglo XVI por los hermanos Lope y Antonio Molina Valenzuela, canónigos de la iglesia mayor colegial. Pasó luego a manos otro hijo de Úbeda, el rico y poderoso Pedro Álvarez de Toledo y Leiva, marqués de Mancera y virrey de Perú, de quien conserva su nombre. Después, y hasta hace poco, ha sido casa convento de las Siervas de María.

Y como broche aún sin pulir, porque se han localizado sus restos hace poco tiempo, se encuentran las Ruinas del Palacio de don Rodrigo Orozco, situado en línea con el Palacio de Mancera. Justo enfrente del Palacio del Deán Ortega.

Se está a la espera de la definitiva excavación arqueológica que arroje luz sobre esta construcción, al parecer sin terminar. Los restos de muros ciclópeos y objetos de culturas argáricas que han aparecido bajo sus cimientos, hablan de que en el lugar que hoy ocupa esta monumental plaza, aún queda mucha, mucha historia por contar. En el Museo Arqueológico se pueden ver algunas de éstas piezas.

Porque guarda algún testigo de los tiempos de convivencia de las tres culturas

No muy lejos de esta carismática plaza apareció hace unos años, en el transcurso de una obras, una sinagoga datada en los albores del siglo XIV. Se conoce como Sinagoga del agua. Es un eslabón imprescindible para conocer cómo era la vida de la comunidad judía en aquellos tiempos que pasaron de la convivencia entre culturas a la persecución implacable.

Por la iglesia de San Pablo, un templo que era iglesia, concejo y centro de celebraciones

Otra de las indiscutibles razones para esta visita, son las muchas e interesantes iglesias que salpican el caserío de Úbeda. Es interesante, por ejemplo, una visita al convento de carmelitas donde falleció San Juan de la Cruz, que alberga un museo temático sobre el santo.

Pero hay una iglesia que nos parece imprescindible por la belleza y la historia que guarda. Es la Iglesia de San Pablo.

Preside una bella y recoleta plaza, actualmente un punto de encuentro entre vecinos. Tuvo un uso celebrativo y asambleario hasta el siglo XV. Igual que la iglesia, pues en ella se reunía el Concejo de la ciudad y los nobles.

Las pruebas que certifican la antigüedad de los linajes de la ciudad, se encuentran en las capillas de esta iglesia. Es una de las parroquias más antiguas de Úbeda, fundada en el siglo XIII.

Aunque el gótico tardío es el estilo que sobresale, este edificio es un palimpsesto en cuyas piedras se puede leer la historia de Úbeda.

Porque visitar Úbeda es un continuo encuentro con rincones plagados de historia

Plena de palacios, casas solariegas, iglesias, y múltiples testigos arquitectónicos de tiempos pretéritos, es muy fácil tener que hacer una parada cuando se pasean sus calles, por el encuentro con algunos de sus puntos de referencia.

En pleno centro de Úbeda, en la Plaza de Andalucía, se encuentra la emblemática Torre del Reloj. Fue parte de la muralla medieval del siglo XIII de la que quedan algunos lienzos y alguna emblemática puerta.

En esa Torre juraron guardar sus fueros y sus privilegios el Emperador Carlos V y su hijo Felipe II. Siglos más tarde Alfonso XIII renovó esta antigua tradición.

Por que ha sabido conservar sus tradiciones artesanales

Además de conservar vivas tradiciones como las creaciones artesanales de objetos de esparto, la forja o la madera, Úbeda es famosa por su tradición alfarera.

Nadie que visite Úbeda debería alejarse sin pasear por el barrio de los alfareros. Entre la calle Valencia y la plaza de los Olleros, hay puertas abiertas que invitan a pasear entre objetos de verde vidriado. Muchos de estos objetos han pasado de ser de uso cotidiano, a puramente decorativos.

En la calle Valencia se encuentra el taller de una familia de honda raigambre alfarera. Los Tito. Declarado Bien de Interés Etnológico por la Junta de Andalucía, su Museo de Alfarería Paco Tito Memoria de lo Cotidiano, reúne los más importantes trabajos de este alfarero ubetense.

Lo más llamativo de este museo gratuito es la información directa del proceso para cocer las piezas de barro, como se hacía ya hace más de mil años. Allí se puede ver cómo funciona un horno cerámico de la época árabe, tan alejado de las prisas, tan artesano, tan auténtico.

Porque la gastronomía de la zona es un espectáculo de sabores auténticos

El “oro verde” es el protagonista indiscutible de la cocina de Jaén, y se encuentra presente en el aura de la mayoría de los platos autóctonos. El verde olivar lleva presente en la cocina de estas tierras desde la antigua Roma. Su cocina está enriquecida por el paso de las culturas que la habitaron. Un suma y sigue, como hemos visto en los monumentos que configuran su urbanismo, que modela también, cómo no, la esencia de su cultura gastronómica.

Visitar Úbeda o Baeza no será un viaje completo si no se prueban sus refrescantes “pipirranas”, sus ensaladas como la de perdiz a la baezana, o sus gazpachos veraniegos, el ajilimojili, el rin-ran, o la alboronía de berenjenas. Añadimos aquí un dato muy importante. Estamos en la tierra de las “tapas gratis”.

Sus guisos con “fundamento” como las migas ruleras, o los corderos asados, o sus exquisitos guisos de bacalao y las albóndigas baezanas. Sus asadillos de verduras variadas y sus reconfortantes potajes. O su exquisito lomo de orza.

De Úbeda sería un pecado marcharse sin probar su “morcilla de caldera” o su picadillo de chorizo, y desde luego sus ochíos, o sea su “masa de aceite”, popular en toda la provincia.

Dejamos aquí un recuerdo de los tiempos en los que se hacía “pan candeal” en los hornos de leña, alguno queda aún. Era una merienda suculenta, una versión del denominado «hoyo aceitunero”: se prepara sacando la miga del pan, de un pan redondo de esos que tienen “cantos”, y a continuación se le añade un generoso chorreón de aceite de oliva, y a veces tomate.

La merienda en cuestión, se hacía añadiendo azúcar al aceite y volviendo a “tapar” el “hoyico” con la miga extraída. ¡Un manjar!

Por su variada y excelente oferta hotelera

Como comentábamos en el post de Baeza, es una buena idea pasar algunas noches en cualquiera de ésta dos ciudades. Desde aquí las posibilidades de excursiones cortas e interesantes es muy variada.

La entrada Ocho razones para visitar Úbeda se publicó primero en Ruta Cultural.

Baeza

Centro geográfico de la provincia de Jaén, Baeza la inexpunable ciudad medieval, guarda entre sus piedras ecos llegados desde hace más de seis mil años. Su repertorio arquitectónico lleva al visitante desde el románico tardío de la iglesia de Santa Cruz, a los restos de la poderosa Muralla Almohade, del gótico flamígero de la fachada del Palacio de Jabalquinto, al delicado plateresco en la Portada de la iglesia de San Andrés, y al derroche renacentista, que la hermana con la vecina Úbeda, siguiendo los pasos de Vandelvira. Le quedan testigos del portentoso Colegio de Santiago de la Compañía de Jesús, rival de la cercana Universidad en una de cuyas aulas, siendo ya Instituto de Enseñanza Media, dio clases de francés, el poeta sevillano Antonio Machado.

Para seguir con detalle un paseo por sus múltiples monumentos, hay por suerte un preciso y precioso libro: Baeza histórica y monumental. Patrimonio de la Humanidad, cuyo autor es un ilustre hijo de Baeza, el profesor D. Juan Cruz Cruz.

«…Y además tiene Baeza…/no sé qué dulzura tiene/que se enreda en el tonillo/del ¡ea! de sus mujeres.»

Úbeda

Declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad junto con Baeza, cuenta con un importante número de edificios renacentistas, envueltos en una más que encomiable y aparente facilidad, por los volúmenes de lenguajes árabes, góticos o barrocos.

La leyenda ha atribuido la fundación de la ciudad a un descendiente de Noé, un rey llamado Tubal, pero la arqueología lleva sus principios a la Edad del Cobre, y desde entonces guarda Úbeda secretos y testimonios de una historia apasionante que tiene su punto álgido en el siglo XVI. Sólo en la Plaza Vázquez de Molina hay tal despliegue monumental que justificaría por si sóla una visita.

Aldeaquemada

El famoso bandolero Jose María el Tempranillo, tenía una de sus famosas guaridas en el abrigo de la Cueva de los Muñecos, en un paraje de extraordinaria belleza muy cerca de Aldeaquemada.

Se fundó en 1768, por Carlos III, que repobló estas tierras con foráneos venidos de Alemania, motivo por el cual hoy por sus calles encontramos jaeneros rubios y de ojos azules, pero la existencia de vida en la zona se pierde en la Prehistoria. Desde 1998 la Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad el arte rupestre levantino, en el arco mediterráneo español, quedando Aldeaquemada incluida en este nombramiento por los diecinueve yacimientos que posee donde se encuentran numerosas pinturas rupestres.

Si la práctica del senderismo puede llevarnos a lugares llenos de magia, en este pequeño pueblo serrano tenemos uno: el Paraje Natural de la Cascada de la Cimbarra. Inolvidable paraje donde encontrar paz entre aromas a jara y tomillo.

Baños de la Encina

Si por algo es conocido este municipio situado a los pies de Sierra Morena es por su castillo, del que ya hablamos en una lista de los Castillos de Andalucía

Pero hay mucho más. Además de sus importantes yacimientos arqueológicos, su casco antiguo es dueño de un interesante patrimonio monumental, que le valió la consideración de Bien de Interés Cultural, y en él se cruzan varias rutas culturales: la Ruta de los Nazaríes, la Ruta de los Castillos y Batallas, y la Ruta del Renacimiento.

Al formar parte del Parque Natural de la Sierra de Andújar, disfruta de un entorno natural privilegiado para realizar una variedad importante de rutas de senderismo y variados deportes de naturaleza, como recorridos en kayac, cicloturismo, o mountain bike.

Alcalá la Real

Posiblemente esta ciudad fuera uno de los últimos lugares donde habitaron los Neanderthales. Con muy pocas evidencias del mundo ibero, que pudo ser arrasado por Roma de cuya presencia hay testimonios en el cerro de La Mota. Su privilegiada situación geográfica hicieron de ella un lugar estratégico y codiciado a lo largo de la historia, que la convirtió en frontera medieval con el Reino de Granada. Tras la toma de Granada su fortaleza pierde su principal motivación defensiva y Alcalá se extiende bajo la falda de La Mota dando lugar al espléndido caserío que llega a nuestros días.

Cuna de artistas como Remigio del Mármol, Pablo de Rojas y Martínez Montañés, cuyas creaciones engrandecen la Semana Santa de Sevilla, la variedad turística que ofrece Alcalá: naturaleza, cultura, gastronomía, es cuidada por una asociación de empresas turísticas que buscan implantar el llamado SICTED (Sistema de Calidad Turística en Destino).

La Guardia de Jaén

La Mentesa Bastia referida por Plinio en la Historia Antigua, era la 32ª y última mansión de la vía militar que bajaba desde los Pirineos a Cazlona (Cástulo). Fuertemente defendida, desde Mentesa se podía controlar la Vía Augusta (Vía Hercúlea). Habitada desde el Neolítico como prueba el yacimiento de Cueva Cabrera, fue un importante asentamiento ibero y cabecera de diócesis en tiempos visigodos, cuando era el mayor enclave de la comarca gracias a su relevancia heredada de la época romana, y a su posición estratégica sobre el valle del Río Guadalbullón que le procuró un importante protagonismo también en época árabe, pues fue la capital de la extensa Cora de Yayyán. Es en La Reconquista cuando La Guardia toma el topónimo de La Guardia de Jaén, por su papel en la defensa de la frontera castellana. Su importancia decayó con la Toma de Granada.

Situada en las estribaciones de la Sierra de Mágina, es parada obligatoria de la Ruta de los Nazaríes. Dueña de un patrimonio que explica su larga historia, hoy La Guardia es uno de los pueblos con más encanto de Jaén.

Martos

Martos es el resultado de un camino recorrido al abrigo de esa especie de Tótem que es la Peña, abrazo y protección de sus gentes, e imagen identificativa de la ciudad. La Peña, cuya cima alcanza los 1.003m. de altitud, riega las tierras de Martos con generosos manantiales que han hecho posible la vida en un entorno privilegiado desde la Prehistoria. Iberos, romanos, visigodos y árabes que la rodearon de murallas y levantaron dos castillos. La imponente fortaleza de la Peña y un Alcázar cerca del núcleo urbano y dentro de la muralla, fueron dando carácter a Martos para llegar a un brillante siglo XVI del que encontramos auténticas perlas en su caserío, y ejemplos del barroco, del eclecticismo historicista, del regionalismo andaluz y del modernismo, por lo que Martos asegura un repertorio inigualable para seguir el hilo de la historia.

Esta «Cuna del Olivar» tiene por techo un cielo que le ha valido la distinción de Reserva Astronómica Internacional Starlight. Lo que propicia en la zona el llamado Astroturismo, cada vez más en auge.

Cazorla

Cazorla es una de las principales poblaciones del Parque Natural Cazorla Segura y las Villas. Su conjunto histórico-artístico y el entorno que la envuelve hacen de ella un lugar inolvidable. Marcada como tantas poblaciones jienenses por ser frontera entre reinos, Cazorla muestra orgullosa las heridas de su pasado y los testimonios de su cultura milenaria.

Además del atractivo turístico de sus potentes bosques, hay una clara apuesta por la cultura. Lo demuestra su Festival Internacional de Teatro de Cazorla, o el Festival Internacional de Blues, Bluescazorla, que se celebra a principios de Julio.

A la vera de La Hiruela, y en las cercanías de Peal de Becerro o Pozo Alcón, forma parte de la mancha verde más al sur de Europa. Las posibilidades de disfrutar de senderismo, gastronomía y cultura son tan grandes como este inmenso parque natural, que es el más grande España. Os dejamos el link de una guía con un viaje de 130 kms. desde Tiscar en Quesada, (cuna del pintor Rafael Zabaleta), hasta Siles, que seguro os hará soñar con volver.

Segura de la Sierra

Una de las posibles cunas del poeta Jorge Manrique, Segura de la Sierra forma parte del mismo Parque Natural que Cazorla de la que la separan unos 90 kilómetros hacia noreste. La Orospeda griega y la Secura árabe pasó a formar parte de la Orden de Santiago en el siglo XII, quedando de aquellos tiempos testigos suficientes para ser declarada Conjunto Histórico Artístico en 1972.

Es uno de los trece municipios que forman la Comarca de la Sierra de Segura, entre los que se encuentra la medieval Siles, y el espectáculo de la atalaya del Castillo de Hornos, declarado Bien de Interés Cultural, datado entre los siglos XII al XIV, es un lujo para disfrutar el paisaje y las estrellas en su Cosmolarium. Senderismo entre sonidos de agua, rutas de fotografía en una naturaleza espectacular y mucho más nos aguarda en el corazón de los verdes caminos de estas tierras.

Solera

Y para terminar nos dejamos llevar por la magia de Mágina, bajo el pico más alto de la provincia, el Mágina, hay lugares llenos de leyendas y parajes de inigualable belleza como la Senda de los Adelfares, bosque de galería de adelfas situado en las riberas del río Cuadros, en el término de Bedmar y Garcíez, o el Monumento Natural del Pinar de Cánava, en Jimena a los pies del pico de Aznaitín, donde ya en la Prehistoria los hombres convocaban a sus dioses en la Cueva de de la Graja, o el Nacimiento de Mata-Bejid, recóndito espectáculo de silencio y belleza entre Cambil y Huelma, bajo el vuelo del águila real. Senderos llenos de sorpresas como el de Fuenmayor y su cascada del Zurreón, caudaloso salto de agua convertido en escultura cuando el frio lo congela.

Mágina tiene la denominación de origen del aceite Sierra de Mágina, y una interesante Ruta de la Cultura del Olivo que pasa por Baeza, donde empezamos este recorrido. Privilegiada atalaya de la Loma que se asoma al valle del Guadalquivir desde las murallas que paseara Machado, y desde un amanecer de cine hasta un crepúsculo de naranjas imposibles, disfruta de toda la magia de las sierras de Jaén.

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El reino de Jaén fue durante siglos frontera natural entre el mundo árabe y el cristiano. En el proceso de la Reconquista sus numerosos castillos fueron estratégicos en el tira y afloja entre los reyes castellanos y el reino nazarí. El Castillo de Santa Catalina de Jaén es uno de esos testigos de los caminos en los que se fraguó la historia de España.

Hoy quedan vestigios de muchos de esos castillos, unos en mejor estado que otros, pero todos testimonian la importancia de esta provincia en el devenir histórico de una época esencial en la configuración de España.

Pocos mensajes publicitarios han acertado tan de lleno para identificar una realidad: Jaén Paraiso Interior. En la retina se queda grabado el infinito mosaico de olivares que tapiza de verdes grisáceos los caminos de estas tierras, cuyo telón de fondo lo dibujan cordilleras y serranías de azules, ocres, verdes y blancos entre escarpados y poderosos montes.

La capital de la provincia está situada en las estribaciones del monte de Jabalcuz, una elevación caliza de origen sedimentario de donde emanan aguas termales de origen kárstico. Gracias a estos manantiales se construyó el antiguo Balneario y los Jardines de Jabalcuz, declarados Bienes de Interés Cultural, y que después de años de abandono se recuperan en la actualidad.

En las estribaciones de Jabalcuz se encuentra el cerro de Santa Catalina desde el que emerge soberano el Castillo que le da nombre al cerro.

La historia del Castillo de Santa Catalina se pierde en la noche de los tiempos

Este castillo guarda vestigios del periodo calcolítico, pero no es hasta la etapa ibera, en el siglo IV a.C., cuando se puede documentar gracias a los restos de unos muros ciclópeos con los que se levantó un sistema defensivo para controlar la región.

Lo escarpado de las laderas que lo rodean y la facilidad para controlar el territorio por su estratégica situación, apoyan la tesis que desde el principio conceden un carácter militar a la edificación.

Fenicios, cartagineses y romanos utilizaron el edificio añadiendo y restaurando zonas en función de sus necesidades y de sus sistemas constructivos.

Con la llegada de los musulmanes la fortaleza adquiere, a lo largo del siglo VIII, el aspecto de una alcazaba, que en 1246 pasará a manos de Fernando III al conquistar la ciudad al rey Alhamar.

De la vieja alcazaba árabe se guarda documentación de diez puertas ya desaparecidas entre las que se encuentran la Puerta del Sol, la de Granada o la de Baeza.

Aunque Fernando III mandó iniciar las obras del Alcázar Nuevo, no fue hasta los siglos XIII al XV, durante los reinados de Alfonso X El Sabio y Fernando IV, cuando se intensificaron las obras.

Fue en este periodo cuando se levantó una capilla de estilo gótico tardío, donde se venera a Santa Catalina de Alejandría, copatrona de la ciudad junto a la Virgen de la Capilla.

En el siglo XV el Condestable de Castilla Don Miguel Lucas de Iranzo, levató la Torre del Homenaje y aportó una importante suma para reparar algunas zonas del castillo.

De su historia de amor con una hermosa musulmana circula una leyenda que explica la presencia de un fantasma que se interpone hoy día entre las cámaras de los visitantes y el retrato del condestable. La mujer fue violada y quemada en ausencia de su amante y desde entonces habita desconsolada entre los muros del castillo.

Las tropas napoleónicas levantaron un hospital y un polvorín, adecuando las instalaciones a sus necesidades y destruyendo para ello todo lo que les estorbaba. Sus mazmorras fueron testigos del cruel trato a los guerrilleros apresados de la resistencia española.

Tras la derrota en la batalla de Bailén, dejaron tras su huida el desastre de un bombardeo. Este fue el comienzo de una fase de abandono y deterioro que seguiría con las Guerras Carlistas, durante las que también sufrieron destrozos los edificios que componene el castillo.

En 1965 la construcción del Parador Nacional destruyó gran parte de sus testimonios arqueológicos. El general De Gaulle escribió en este parador sus memorias.

Durante las excavaciones arqueológicas realizadas en el 2001, aparecieron fragmentos de yeserías que una vez analizadas se dataron en época almohade. Según los arqueólogos responsables de la intervención, formaban parte de dos paneles decorativos de una puerta de doble arcada, perteneciente posiblemente a una zona palatina del recinto.

A pesar de la pérdida de la policromía, quedan suficientes restos para hacernos una idea completa de la belleza del arco. Sencillas lacerías entre las que aparece el árbol de la vida, con palmetas simples y dobles que se enroscan hasta cubrir la superficie, motivos enmarcados por una cenefa epigráfica que recoge parte de la sura XV del Corán.

El texto completo comprendería los versículos 46 a 49 de la azora XV que invita al visitante a disfrutar de la paz y el entendiminto:

Entrad en ellos en paz, seguros / Hablaremos arrancando el odio que haya podido haber en sus pechos. Serán como hermanos, en lechos, unos en frente de otros / Allí no sufrirán pena, ni serán expulsados/Informa a mis siervos de que Yo soy el Indulgente, el Misericordioso.

La Cruz Blanca o Cruz del Castillo de Santa Catalina es el punto topográfico más alto de la ciudad. Hasta ella se llega bordeando la línea de murallas orientadas al Norte, dejando atrás el arco que une la capilla de Santa Catalina con la primera de las dos Torres Albarranas.

Esta cruz rememora, según la tradición, la cruz que colocó Fernando III en ese mismo punto, como símbolo del triunfo de la fe cristiana sobre el islam.

Desde el castillo se disfruta de la vista del caserío de la ciudad que extiende a los pies del cerro, entre el que se levanta la extraordinaria Catedral de la Ascensión, construida sobre trazas renacentisas y que está inscrita en el catálogo de las obras cumbres del Renacimiento europeo.

Pero la vista vuela hacia el horizonte desde esta atalaya que ofrece una panorámica de caminos que se pierden en la lejanía entre montes y olivares.

Recorrer este castillo es por tanto una paseo por la historia a través del Castillo de Abrehuy, el Alcázar Viejo de origen romano, y el Alcázar Nuevo sobre el que se disfruta hoy de los servicios del Parador Nacional de Turismo, donde nos espera entre otras recompensas su estupendo restaurante.

Desde hace unos meses la visita es gratuita todos los miércoles. En el Centro de Interpretación espera toda la información para entender al detalle las zonas de la mezquita, la alcazaba, los aljibes, los patios y las torres de esta joya del patrimonio andaluz.

Jaén es tierra de leyendas de duendes, amores imposibles, tesoros o animales fantásticos. Su Leyenda del Lagarto fue declarada uno de los diez Tesoros del Patrimonio Cultural Inmaterial de España.

En su castillo suenan lo ecos de algunas que tienen que ver con el amor y la envidia, ya hemos hablado de una. Os dejamos con una historia envuelta por hilos de leyenda, a la que le puso letra y música Federico García Lorca y tuvo como primera intérprete a la Argentinita.

Es la historia de unas trillizas muy hermosas: Aixa, Fátima y Marien, hijas de Solimán, gobernador del castillo en aquel tiempo, que enamoraron y se enamoraron de un emisario del rey Fernando III. Ante la imposibilidad de casarse con las tres, el emisario tuvo que elegir a una que resultó ser Aixa, celebrándose la boda en la ciudad de Úbeda.

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Hace más de seis mil años las gentes que se asentaban en esta atalaya frente al valle del Guadalquivir trabajaban el silex, creaban piezas de cerámica lisa y tallaban piedra pulimentada. Desde entonces la vida se fue abriendo paso y fue creando una geografía urbana que ha llegado al siglo XXI con no pocos y hermosos testigos pétreos de su historia.

En la zona que fue intramuros, antes de que desaparecieran las poderosas murallas de Baeza, al principio de la soberbia Cuesta de San Felipe Neri que culmina en la Catedral, nos encontramos con la singular fachada de un palacio de piedra dorada. En su piel escribieron los autores un relato cuyos ecos se escuchan entre el veraniego revoloteo de las golondrinas, y el silencio de niebla de los inviernos, desde hace más de quinientos años.

Es el palacio de Jabalquinto levantado a finales del siglo XV, cuando el gótico se resistía a abandonar la piel de los edificios y el renacimiento invadía su espacio entablando una conversación que en España se dió en llamar Estilo Isabel, o Gótico Flamígero.

La sede del Señorío de Jabalquinto

Baeza, ciudad de realengo desde su reconquista en 1227, era el hogar de múltiples familias nobles llegadas del norte, que lograron sus títulos por sus actividades en campañas militares a favor de la Corona. En recompensa, ésta les cedía señoríos en los territorios conquistados. Una de aquellas familias, oriunda de León, fue la del linaje de los Benavides que por sus servicios a los reyes sucesivos, obtuvieron el señorío de Jabalquinto, que le da nombre a este edificio.

Según la interpretación de los escudos que aparecen en la fachada, fue Juan Alfonso de Benavides Manrique, segundo señor de Jabalquinto y notable guerrero, quien comenzó la fábrica de este emblemático palacio sobre las fincas adquiridas por su padre, Manuel de Benavides, hacia 1484.

Un fachada parlante

De aquellos comienzos sólo se conserva la fachada principal. Sus dos primeros cuerpos están enmarcados por dos machones circulares, en cuyo remate la ornamentación evoca ecos mudéjares, por los mocárabes que envuelven la especie de capitel que sujeta el suelo de los sencillos balcones que los coronan. Por cierto el gracejo popular ha convertido la ornamentación de estos "capiteles" en símbolos sexuales que representan ambos géneros, a uno y otro lado de la fachada.

El resto del muro es un derroche ornamental cuya exuberancia crece entre pináculos, cardinas y vanos conopiales geminados del más puro sabor tardogótico, y la siembra simétrica de puntas de diamante, flores de piña, escudos nobiliarios, amorcillos, gotas, seres humanos y fantásticos animales, del nuevo lenguaje renaciente que llegaba a la Península.

García Lorca visitó Baeza en 1916 y en 1917, cuando Antonio Machado era allí profesor de francés. Os dejamos la visión de esta fachada de aquel joven poeta:

…En estas cabalgatas hombres musculosos van desnudos, apretando guirnaldas de rosas que cubren sus sexos, y las mujeres llevan las bocas abiertas lujuriosamente y sus brazos son serpientes que se retuercen para convertirse en hojas de acanto y lluvias de bolitas. Las marchas las cortan monstruos marinos con cuernos de árboles y manos de flores, que abriendo sus bocas hacen huir a las demás figuras. Algunas vuelan absurdamente y otras descansan muy serias con las manos sobre los senos. Cobija este bosque decorativo de flores y figuras un gran alero primorosamente labrado, sostenido por grandes zapatas en las que hay hombrotes destartalados, perrazos enormes, caras de noble expresión, entre ramajes de rostrillos, de margaritas, de puntas de diamante, y de cabecitas de chivo… Coronando el palacio hay una veleta que tiene forma de corazón, a su lado se eleva un ciprés. Impresiones y Paisajes. (1918)

Aunque la poética mirada de Lorca nos pasee por un jardín fantástico (el diseño quizá nos esté hablando del Jardín del Paraiso), en realidad esta fachada es un estandarte magnífico que aunaba modernidad y prestigio para representar el ascendente poder de una familia emparentada con los Mendoza, una de las casas nobiliarias más poderosas de Castilla, y muy cercana a la casa Real, pues Juan Alfonso al parecer era primo segundo del Rey Católico.

Los Benavides seguían la "moda" castellana de levantar palacios urbanos como el del Infantado de Guadalajara (su autoría es de Juan Guas), la Casa de las Conchas de Salamanca o el Castillo de Manzanares el Real, en el que también aparece el nombre de Juan Guas.

Algunos autores relacionan la obra del palacio baezano con Enrique Egás, pero la atribución más plausible es la que apunta a Juan Guas al menos como posible autor del diseño, si bien los documentos hablan de Pedro López como maestro mayor de las obras. En cualquier caso artistas señeros de la época atraidos a tierras baezanas en lo que fue el comienzo de una centuria próspera y poderosa.

La galería que cierra la fachada, es posterior, de finales del siglo XVI, y abre a la calle una balconada con cinco arcos de medio punto culminando el estandarte del palacio urbano de los Benavides con un lenguaje renacentista acorde con las nuevas tendencias artísticas. Esta galería puede haber sustituido a una anterior que se supone del mismo estilo que el resto de la fachada.

Un interior pleno de blasones

Cruzando la puerta de acceso llegamos a un patio alrededor del cual se organiza la casa. En una de las enjutas de los arcos de medio punto aparece grabada la fecha 1599/1600, que sirve para datar su construcción, o una posible remodelación de un espacio anterior.

Pero no sólo estas fechas, también la abundancia de ornamentación de este patio apunta ya a un manierismo que va abriendo la puerta a un nuevo tiempo, el tiempo del barroco. Esa ornamentación nos sigue mostrando insistentemente los escudos nobiliarios de la familia en las dos galerías. Familia que a estas alturas había pasado de poseer un Señorío a ser titular del Marquesado de Jabalquinto.

Las columnas que sustentan los arcos de las dos galerías de este hermoso patio, podrían ser (no está documentado), materiales de acarreo del suntuoso Alcázar árabe, que mandó derruir Isabel la Católica para acabar con las encarnizadas disputas entre ésta familia y la familia Carvajal, que pugnaban por su control. Columnas que al parecer procederían a su vez de la romana ciudad de Cástulo, en Linares.

El nombre del maestro Andrés de Vandelvira sobrevuela como el posible tracista tanto del patio como de la galería que remata la fachada. De momento no se ha podido documentar, pero más o menos en las mismas fechas que se remodelaba este patio, Vandelvira trabajaba para la familia levantando en el convento de San Francisco de Baeza la capilla funeraria de los Benavides, obra maestra del arquitecto y que tan triste suerte ha tenido a lo largo de los años.

Dejamos el patio abriendo la puerta a un incipiente barroco, y al enfocar la escalera nos encontramos con un arco de triunfo que nos sumerge de pronto en una especie de horror vacui cubriendo los muros de la misma. Entre los siglos XVII/XVIII se remodeló esta escalera y su ornamentación barroca así lo atestigua.

Estípites, ovas, dardos, y frondas, cubren los paramentos. En los entrepaños unos soberbios leones rampantes (parte del escudo de los Benavides), aparecen envueltos en una fronda de hojas de acanto, y sobre sus cabezas coronadas aparecen el Corazón de Jesús a un lado, y el de María (atravesado por un puñal), al lado contrario. Ambos portan una corona real. Estos corazones nos ayudan también a datar los relieves hacia principios del siglo XVIII cuando comienza la devoción por el Sagrado Corazón.

Donde la vista nos llegue en todo el espacio exterior, no sólo la fachada, también el patio y la escalera son susceptibles de la mirada ajena, nos vamos a encontrar con los escudos, esa especie de firma nobiliaria que da cuenta de quienes hicieron posible la existencia de esta casa. Y hemos visto que sucede a lo largo de los siglos. Mirados como mecenas, los señores de Jabalquinto ejercieron una importante labor en ese sentido en Baeza, que como hemos visto arranca en tiempos de los Reyes Católicos. Si bien no fueron los únicos que durante el brillante siglo XVI cubrieron Baeza en un envoltorio renacentista que «gracias» a la decadencia económica y política de la ciudad, se mantuvo prácticamente límpio de añadidos posteriores.

De Palacio a Seminario

En 1720 el Palacio, entonces ya en manos de la familia Benavente por el matrimonio de la última heredera Benavides con el duque de Benavente, fue cedido a la congregación de San Felipe Neri para ampliar las instalaciones del Seminario. A este edificio se accede cruzando un pequeño jardín al que se llega desde la escalera que acabamos de ver, salvando así el desnivel que va formando la cuesta que nos lleva a la serenísima Plaza de Santa María. En este Seminario fundado en 1660 se ejerció la carrera eclesiástica completa hasta 1921, fecha en que el Seminario Mayor pasó a Jaén y quedó este de Baeza, algunos años más, como Seminario Menor donde se cursaban estudios de humanidades.

El rectángulo de este edificio se organiza alrededor de tres pequeños patios, y su austera apariencia se traslada al exterior donde lo más significativo son sus espléndidos sillares y una «decoración», procurada por los estudiantes al licenciarse, que encontramos como graffitis modernos a lo largo de toda la fachada. Son los llamados vítores, entre los cuales hay «mensajitos» que se lanzaban los estudiantes de Baeza y los de Úbeda, en una pugna de egos tan habitual entre vecinos que habitan dos ciudades tan espléndidas como estas dos hermanas «Patrimonio de la Humanidad».

En la actualidad y después de una encomiable restauración, la Universidad Internacional de Andalucía tiene aquí una de sus sedes. Al frente de la portada principal de este edificio, y tras la serliana que dibuja la preciosa Fuente de Santa María, encontramos cerrando esta magnífica Plaza, la Catedral, un libro de piedra que guarda páginas memorables de la vida de Baeza.

En el paseo por la historia de este Palacio nos hemos asomado al entramado de deseos, ambiciones y sueños de gentes lejanas que tejieron una parte brillante de la historia de Baeza. Mecenas, artistas, obreros, baezanos de ayer y de hoy, y nosotros, visitantes breves, que al asomarnos a sus vidas y a sus obras, formamos parte ya de ese todo que sigue tejiendo el camino de este precioso rincón de Andalucía.

Muy cerca de esta espléndida plaza tenéis un hotel que es una belleza escondida entre callejuelas medievales, es el Hotel Puerta de la Luna , donde el silencio se escucha.

La entrada Un paseo por la historia del Palacio de Jabalquinto se publicó primero en Ruta Cultural.

La Fuente de la Fama, en la Granja de San Ildefonso.

Son decenas las fuentes que decoran los maravillosos jardines de la Granja de San Ildefonso y una de las más notables es esta dedicada a la Fama, obra de Demaudré y Pitué. La figura mitológica toca su trompeta (de la que sale un chorro de agua que alcanza los 47 metros de altura) elevada sobre Pegaso, el caballo alado, que a su vez pisa a dos guerreros derrotados mientras otros dos caen despeñados. La envidia, la ignorancia, la ruindad y la maldad permanecen en la base, al acecho.

La Fuente de Santa María, en Baeza.

La fuente más original de Andalucía ocupa el centro de una de las plazas más hermosas y monumentales de esta comunidad. La Fuente de Santa María, en la Plaza del mismo nombre, se construyó en 1567 para conmemorar la traída de las aguas a la ciudad, con un aspecto que Juan Cruz Cruz llamó “ampuloso estilo clásico”.

La fuente emula una fachada y consta de dos niveles: el primero, con forma de serliana como los que decoran el piso superior de la Catedral (justo detrás), tiene un gran arco central inspirado en el arco de triunfo romano y un grupo de cariátides que eleva los dos ejes laterales hasta el nivel superior; allí, dos atlantes flanquean el escudo de armas de Felipe II.

En esta fuente se bautizó como «Hijo adoptivo de Baeza» el poeta granadino Federico García Lorca

Toda la plaza es una joya y no es la única que adorna este bello rincón de Andalucía: aquí hablamos de algunas más.

Los Caños de San Francisco, en Avilés.

Otra canalización de aguas, en este caso en la ciudad asturiana de Avilés, dio origen en el siglo XVII a esta encantadora fuente, llena de gracia y simetría. Está en el centro de la ciudad, junto al Palacio de Ferrera y a la iglesia de San Nicolás de Bari, y consta de un frontal del que surgen seis cabezas humanas que vierten el agua en un pilón. Tres escudos heráldicos dominan el frontal: dos de Avilés, en los laterales, y el escudo de armas real en el centro.

La Fuente Gótica (Font Gotica), en Blanes.

En Blanes, puerta de la Costa Brava, se conserva una verdadera joya de la arquitectura gótica catalana, una fuente construida en ¡1438! por orden de doña Violant de Cabrera para solucionar los problemas de insalubridad que afectaban entonces a la ciudad.

Auténtico monumento en miniatura, la fuente tiene planta octogonal y semeja un torre, coronada por un sensacional trabajo de crestería que adorna la parte superior con motivos vegetales y pináculos, tras los cuales emerge la aguja central coronada por un ángel. En los lados del “torreón” se alternan el escudo heráldico de los Cabrera con las varias gárgolas de las que emanan (o emanaban, pues por motivos de conservación ya no fluye el agua) las varias vías de agua.

Las Fuentes Tamáricas (o Fuente de la Reana), en Velilla del Río Carrión.

En Velilla del Río Carrión (Palencia) se conserva una fuente que construyeron los romanos sobre un lugar en el que los cántabros tamáricos rendían culto al agua. De ella hablaba ya Plinio el Viejo en su Historia Natural y durante siglos permaneció sin identificar, hasta que Enrique Flórez, en el siglo XVII, las situó aquí (y dos siglos más tarde Antonio García y Bellido le dio la razón).

Consta de un pequeño manantial cubierto por tres arcos (de los que sólo uno es original) y tiene una particularidad de lo más misteriosa: comienza a manar y deja de hacerlo sin adecuarse a ciclo ni lógica alguna. Ya Plinio el Viejo se sorprendía de ello y hoy sigue sin haber explicación convincente.

La fuente en cascada, en Firgas.

Firgas es un encantador municipio de Gran Canaria con un par de calles verdaderamente notables. En una de ellas, muy empinada, su desnivel se aprovechó para construir una fuente en cascada de 30 metros de largo, en piedra de cantería, que homenajea la riqueza hídrica del municipio (Firgas tiene un balneario y una fábrica embotelladora de agua).

A ambos lados de la fuente, una serie bancos, decorados con azulejo al estilo de la Plaza de España de Sevilla, homenajean a los 21 municipios de Gran Canaria y ponen la guinda una calle bellísima que además cuenta con muy bonitas vistas. A pocos metros, otra calle paralela hace lo propio con las siete islas del archipiélago canario. Firgas merece un paseo.

Las Fuentes Termales de Las Burgas (As Burgas), en Orense.

En pleno centro de Orense brotan, a más de 300 litros por minuto y 67º, unas fabulosas aguas termales –en las que desde 2010 es posible el baño–. Es uno de los emplazamientos más conocidos de la ciudad gallega y una de sus señas indentitarias.

Hay tres manantailes: la Burga de Arriba (del siglo XVII), la Burga do Medio y la Burga de Abaixo, la más monumental, de estilo neoclásico, con dos caños laterales y una pila labrada en el centro, con otro caño más.

La Fuente del Rey, en Priego de Córdoba.

Priego de Córdoba, uno de los pueblos más bonitos de esa provincia (y probablemente de Andalucía), tiene entre su notable patrimonio una fuente hermosísima, profundamente barroca, alargada, curvilínea y erizada de chorreones que surgen de fantásticos rostros de piedra.

Se construyó en 1803 y en ella destacan las esculturas de Álvarez Cubero (el león que lucha con la serpiente) y de Remigio de Mármol (dedicada a Neptuno y Anfítrite). Es posible sentarse en todo su perímetro y descansar entre árboles oyendo el dulce sonido del agua que corre. No es la única fuente de esta ciudad barroca marcada por la presencia del agua.

La Fuente de Hércules y Anteo, en Aranjuez

Los elegantes jardines que se extienden entre el Tajo y el Palacio Real de Aranjuez (que forman, junto a este último, un conjunto que es Patrimonio de la Humanidad), tienen, como la Granja de San Ildefonso, fuentes numerosas y monumentales.

La de Hércules y Anteo fue un encargo de Fernando VII en 1827 y es obra de Isidro González Velázquez y Juan Adán. Representa numerosas escenas de la vida del héroe mítico; la principal, elevada sobre un pedestal, lo muestra agarrando con fuerza y levantando del suelo al gigante Anteo; en la base vemos a un Hércules más joven luchando contra una serpiente y alrededor una serie de medallas recuerdan los Doce Trabajos.

A ambos lados de la estatua, en los dos extremos de la fuente, que es ovalada, se alzan las dos columnas de Hércules con un lema “Non plus ultra”.

La Foncalada, en Oviedo

Oviedo tiene un conjunto de monumentos que forman parte del Patrimonio Mundial (como Monumentos de Oviedo y del Reino de Asturias). Son la mayor joya que tenemos en España del arte prerrománico. Uno de ellos es una pequeña fuente, llamada Foncalada y compuesta de un pequeño templete con un vano circular que permite la entrada y un precioso arco de medio punto que la enmarca.

La Foncalada tiene el honor de ser el monumento civil en uso continuado más antiguo de España. Si Aranjuez tuvo su fuente de Hércules por orden de Fernando VII y Baeza levantó la de Santa María en época de Felipe II, y ya nos parece meritorio que estos monumentos se conserven para nuestro deleite, la Foncalada se debe al impulso constructivo de ¡Alfonso III de Asturias! que reinó entre los siglos IX y X. Que siga ahí es un motivo de regocijo y un verdadero milagro y un motivo para visitar Oviedo, una de nuestras diez escapadas favoritas para el verano.

La entrada 10 fuentes para viajar por España se publicó primero en Ruta Cultural.

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  El Castillo de Niebla

  Niebla fue un poderoso reino de taifa. Como consecuencia, hoy conserva unas murallas formidables y un castillo que, curiosamente, es posterior a la Reconquista.

  El Castillo de los Guzmanes está ubicado en el interior de un enorme recinto amurallado de origen almohade. Ha sufrido la ira de los terremotos y un terrible asedio durante la Guerra de Independencia, pero sus fuertes muros siguen impresionando y, junto con el resto de las murallas de la ciudad, justifican de sobra una excursión para acercarse a verlo.



El Castillo de Olvera

Frontera hoy entre Cádiz y Sevilla y antaño entre cristianos y musulmanes, el castillo de Olvera se construyó en el siglo XII como fortaleza musulmana. Luego, tras la conquista castellana, fue remodelado profundamente.

Sus vistas de la serranía gaditana son verdaderamente impresionantes.

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  El Castillo de Almodóvar del Río

  De origen musulmán, aunque reconstruido repetidas veces y restaurado a principios del siglo XX, el Castillo de Almodóvar, de estilo gótico-mudéjar, es uno de los más espectaculares de Andalucía, seguramente por su excelente estado de conservación y por su aspecto clásico de castillo “de cuento”.

  La visita es muy recomendable. Se pueden ver sus magníficas torres: la cuadrada, la redonda y la del homenaje; pasear por sus patios y pasillos y disfrutar desde sus almenas de preciosas vistas de la campiña cordobesa.

  (Visita también nuestra lista de Diez pueblos de Córdoba ideales para escaparse)



La Alcazaba de Málaga

En el monte de Gibralfaro, que se levanta sobre las mismas faldas de Málaga, ha tenido esta ciudad su fortaleza desde tiempos de los fenicios. La Alcazaba, en su estado actual, conserva construcciones de prácticamente todas las etapas de al-Andalus: Califato, reinos de taifas, almorávides y almohades, a los que hay que sumar los cambios y restauraciones posteriores.

Es mucho más que una fortaleza: albergó a los gobernadores de la ciudad durante siglos y, durante un período de la guerra de Granada, a Fernando el Católico. Desde su zona más elevada, que corresponde al Castillo de Gibralfaro, se pueden disfrutar las mejores vistas de Málaga.

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  El Castillo de Canena

  Canena es un pueblo muy pequeño en la comarca de La Loma, muy cerca de Úbeda y Baeza; pero conserva un castillo-palacio renacentista de primer orden: diseñado por el arquitecto estrella de la época, Andrés de Vandelvira, por encargo del ubetense Francisco de los Cobos, secretario del emperador Carlos V y gran mecenas de las artes.

  Su estado de conservación es excelente, y en su interior conserva un precioso patio porticado renacentista, obra también de Vandelvira.

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  El Castillo de Santa Catalina

  En el Cerro de Santa Catalina, un promontorio natural sobre la ciudad de Jaén, se articulan hasta tres fortalezas que conforman el Castillo de Jaén, cada una de las cuales de estilos y épocas distintos.

  La más escénica y mejor conservada –hoy es Parador Nacional de Turismo– es el Castillo de Santa Catalina, llamado así por una capilla construida tras la conquista castellana. Es una fortaleza impresionante, y las vistas de la ciudad de Jaén a sus pies, del mar de olivos circundante y de las montañas que la rodean son impagables. Aquí más información sobre este magnífico castillo

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  El Castillo de Burgalimar

  El Castillo de Burgalimar, en la localidad jiennese de Baños de la Encina, es el más antiguo de la lista. Es una fortaleza omeya, del siglo X, flanqueada por una maciza muralla con catorce torres defensivas (más una torre del homenaje ya de época cristiana).

  Al contrario que otros casos aquí mismo vistos, Burgalimar casi no ha sufrido daños: ni asedios, ni terremotos, ni caprichosas restauraciones. Hoy es por tanto una verdadera joya: la fortaleza mejor conservada de época califal y uno de los monumentos andalusíes mejor preservados.

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  El Castillo de La Calahorra

  El castillo de La Calahorra está en pleno Altiplano granadino, en una región de impactante y genuina belleza natural. Lo construyó la familia Mendoza en una época –los inicios del Renacimiento– en la que ya era poco común construir castillos, pero lo hizo de una manera nueva, venida de Italia. Fue, de hecho, el primer gran proyecto monumental en el que participaron arquitectos italianos, la primera gran obra del Renacimiento andaluz.

  Que la robustez de sus muros y sus torres exteriores no nos lleve a engaño: en el interior el visitante descubrirá un patio elegante y sofisticado, similar al del castillo de Canena y al del castillo de Vélez-Blanco, que hoy se conserva intacto en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York.

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  La Alcazaba de Almería

  Los muros de la Alcazaba de Almería suben y bajan por el Cerro de San Cristóbal y dibujan impresionante vistas. Son todo un regalo para los amantes de las fotos.

  En su interior se superponen mil años de historia, pues a las elaboradas defensas musulmanas se añadió tras la Reconquista un castillo de nueva planta construido por orden de los Reyes Católicos.

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  El Castillo de Alcalá de Guadaíra

  La Villa de Alcalá recibió su carta de poblamiento en el año 1280 de manos de Alfonso X el Sabio, pero en su zona más alta, conocida como el Cerro del Castillo, la arqueología acredita más de 4.500 años de poblamientos interrumpidos y construcciones defensivas. El castillo actual parte de una fortaleza almohade, engrandecida luego por los castellanos como parte de la defensa de la «banda morisca». En aquellos tiempos, más inseguros, la propia Villa se escondía tras sus muros. Tras 1492, perdida su utilidad militar, el pueblo salió de las murallas, el castillo se convirtió en palacio de los Enríquez de Ribera y, poco a poco, se fue abandonando.

  Es sin duda una construcción imponente, con sus once torreones y sus altas murallas precedidas por barbacanas, bien conservadas en varios de sus tramos. Su interior es una sucesión de patios, fosos y edificios palaciegos que dan prueba de una larga y rica historia. La visita, gratuita y a solo unos pocos kilómetros de Sevilla, merece mucho la pena.

La entrada 10 castillos y fortalezas que hay que ver en Andalucía se publicó primero en Ruta Cultural.

El nombre de Baeza, cuando se menta, suele ir adosado al de Úbeda. Son ciudades gemelas y vecinas, están a sólo nueve kilómetros la una de la otra, contienen ambas un patrimonio monumental de primer nivel, entraron las dos, juntas y a la vez, en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO; el turista que las visita no acude a ver una o la otra sino las dos.

Con todo, aunque siempre vayan juntas, Úbeda y Baeza mantendrían su atractivo y su visita seguiría siendo recomendable aunque estuvieran separadas. Para demostrarlo, y sin ánimo de polemizar, ni de clasificarlas, aquí hablaremos sólo de la que por ser hoy más pequeña aparece siempre en segundo lugar, pero que fue, por muchos siglos, la primera y más importante plaza de Jaén.

Baeza sin duda impresionará al viajero que acuda en busca de arte y cultura, que guste de contemplar las maravillas de la arquitectura y de buscar los detalles disimulados y silenciosos de los tiempos pasados. Tiene mil razones para justificar no sólo una parada en cualquier viaje por Andalucía, sino, verdaderamente, una escapada que tenga por único objetivo conocerla. Además de su estupenda gastronomía, aquí van, en ningún orden particular, ocho razones para visitar Baeza.

1. Por el valor y la importancia de su arquitectura

Baeza entró en esa preciada lista del Patrimonio Mundial por su arquitectura, y especialmente por la arquitectura renacentista que erigió a lo largo del siglo XVI, monumental, dorada, que pervive hoy intacta en el edificio de la Catedral, de Andrés de Vandelvira, en la sede de la Universidad o en el actual Ayuntamiento, que fue primero cárcel. Estos edificios se añadieron al patrimonio gótico y románico que ya adornaba la ciudad, y se cuentan entre los primeros edificios renacentistas de la España de Carlos V.

Aquellas construcciones fueron coetáneas de la conquista de América y tuvieron una notable influencia en el aspecto de los primeros edificios coloniales.

Los maestros jiennenses han tenido mucha influencia. El hijo de Vandelvira sin ir más lejos trabajó en Sevilla y todo su conocimientos y las técnicas que aprendió de su padre las pone allí en práctica en su intervención en La Lonja, lo que hoy es el Archivo de Indias, en la Iglesia de Santa Isabel, en el Sagrario de la catedral de Sevilla, en la Iglesia de Santa María de Cádiz, incluso en la catedral vieja de la capital gaditana […] estamos hablando de un gran taller que tiene su centro entre Jaén y Baeza, y de sus maestros que difundieron estas técnicas por toda Andalucía, por el Norte de España, llegando a introducir el renacimiento jiennense en Galicia, y de allí saltando a América.

Pedro Galera, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Jaén.

Como Baeza no volvió a experimentar otro esplendor similar, sino más bien una larga decadencia, aquellas construcciones quedaron sin competencia, y se libraron de los cambios y añadidos que a menudo una época hace sobre las anteriores. Hoy el Renacimiento sigue dominando su trama urbana con la misma soberbia monumentalidad con que lo hizo hace cinco siglos.

2. Por la Plaza de Santa María

Si tres maravillas tiene Jaén una es su Catedral, que pronto puede ser también Patrimonio Mundial, otra es la plaza de El Salvador de Úbeda, que nada tiene que envidiar a otras de más fama, y la tercera es la plaza de Santa María de Baeza, un rincón monumental, pero coqueto, donde sorprende no encontrar, día tras día, hordas de turistas.

Domina este paisaje urbano la torre de la Catedral y su severa fachada septentrional, adornada, en su piso superior, por una sucesión de serlianas (una creación del arquitecto italiano Serlio), y salpicada toda ella de vestigios más antiguos, arcos góticos que aún se dibujan en los muros y arcos de medio punto de épocas aún más antiguas, cuando en el solar de la Catedral se erigía la mezquita aljama de la Baeza musulmana.

En el centro de la plaza se encuentra, desde 1567, un adorno curiosísimo, una fuente original y encantadora, de “ampuloso clasicismo», en palabras de Juan Cruz Cruz, que emula los romanos arcos de triunfo y refleja a pie de calle la decoración serliana de la Catedral.

El paisaje monumental lo completan las Casas Consistoriales, antiguo palacio de los Cabrera, de orgullosa heráldica de época de Juana de Castilla (tristemente conocida como Juana la Loca) y Felipe el Hermoso, y, frente a la Catedral, el Seminario Conciliar, de austera fachada sólo adornada por los vítores de los graduados universitarios.

Pero, bajando por la Cuesta de San Felipe Neri, tan cerca que casi forma parte de la plaza misma, se alzan otros dos excelentes monumentos: a un lado la Iglesia de Santa Cruz, templo románico tardío en medio del esplendor urbano renacentista, y frente a él, la espectacular fachada tardogótica del Palacio de Jabalquinto.

Ver este espacio justifica por sí solo el viaje, pero al viajero aún le falta otra plaza monumental, la de los Leones, y un sinfín de iglesias y de antiguos palacios nobiliarios.A algunos de ellos nos acercaremos a continuación

3. Por la simbólica Plaza de los Leones

Esta plaza pequeña y delicada, atesora en los edificios que la configuran un resumen de la larga historia de Baeza. Un trazado monumental que guarda historias de íberos, cartagineses, romanos, árabes, caballeros medievales, humanistas y guerreros del Renacimiento, y algunas historias de amor de generales y emperadores.

Su nombre se lo debe a la fuente anclada en su centro, llamada popularmente como «fuente de la taza», o «de los leones».

También es conocida como Plaza del Pópulo. Este nombre le viene de la presencia de una «capillita» que contenía un lienzo con «la Virgen del Pópulo», hoy desaparecida. Estaba situada sobre el balconcillo que apoya su extremo derecho en la Puerta de Jaén. Sustituía a otra construida para celebrar la primera misa celebrada tras la conquista de Baeza a los almohades por Fernando III en 1227.

El precioso edificio del Pópulo del siglo XVI, de estilo plateresco, albergaba en la primera planta (hoy oficina de turismo) las Escribanías Públicas, y en la segunda la Audiencia Civil.

Del siglo XVI es también el magnífico edificio de la Antigua Carnicería que actualmente es la sede de los Juzgados de Baeza.

A la salida de la Puerta de Jaén, perteneciente a la antigua muralla que protegía la ciudad, eran despedidos los caballeros medievales que marchaban a combatir contra los ejércitos musulmanes. De aquella puerta, queda sólo el viejo arco árabe, (a la derecha de foto siguiente)

Este arco queda oculto desde dentro de la plaza, por un arco ojival, levantado en 1526 en honor del Emperador Carlos V y su esposa Isabel, cuando recién casados visitaron Baeza en un viaje “turístico» por Andalucía que les llevó a la ciudad de La Alhambra.

Y apoyándose en esta simbólica puerta árabe se levantó en 1521 el Arco de Villalar. Construido para conmemorar la batalla de Villalar en la que los ejércitos de Carlos V acabaron con el levantamiento de los Comuneros. En aquella batalla habían participado a favor del Emperador los miembros de la casa Carvajal de Baeza, que fueron los promotores del arco.

La fuente que centra la plaza, cuya taza está habitada por unos leones mitológicos dominados por una misteriosa dama. Al parecer esos vetustos habitantes provienen de la ciudad íbero-romana de Cástulo (Linares). La figura femenina según unas fuentes podría ser la diosa Cibeles, y según otras más plausibles, es Imilce, una princesa íbera hija del rey de Cástulo.

De la bella Imilce se enamoró el general cartaginés Aníbal convirtiéndola en su esposa y madre de su hijo.

4. Por su fecunda historia universitaria

En 1542 San Juan de Ávila convertía en Universidad la Institución Académica que fundó el clérigo baezano don Rodrigo López, notario y familiar del Papa Pablo III. Saliendo de ella los primeros graduados en 1549.

En el antiguo edificio donde residió esta primera Universidad hoy se encuentra el Museo Municipal de Baeza.

Años más tarde, en 1595, se inauguró un nuevo y suntuoso edificio pleno de Renacimiento, que ampliaba los servicios de la Universidad creada por San Juan de Ávila. Durante algunos años ambas estuvieron en funcionamiento.

El nuevo edifico costeado por don Pedro Fernández de Córdoba, termina su magnífica fachada en la capilla, dedicada a San Juan Evangelista. Esta capilla es la traza más elegante y sobria del espléndido edificio universitario. Fue una de las cuatro Universidades fundadas en Andalucía en el siglo XVI (junto a Sevilla, Granada y Osuna). En 1667 se hermanaron la Universidad de Baeza y la de Salamanca. De ahí que se hable de Baeza como «La Salamanca andaluza». Especializada en Artes y Humanidades, se impartían clases de retórica, gramática, griego, filosofía y teología escolástica.

Se mantuvo en activo hasta 1824. Pasó luego a ser Colegio de Humanidades, y más tarde un Instituto Libre, para convertirse en 1875 en Instituto de Bachillerato. Actualmente es el instituto de enseñanza secundaria Santísima Trinidad en el que fue profesor de Gramática Francesa, entre 1912 y 1919, el poeta Antonio Machado.

Además de esta historia universitaria, Baeza tuvo dos Seminarios. El Seminario Conciliar, fundado en 1672, al que los marqueses de Jabalquinto donaron en 1720 su espléndido palacio. Y uno anterior, de 1609, fundado por los jesuitas bajo la advocación de San Ignacio.

A todo este movimiento estudiantil hay que añadir por su importancia, el Colegio de Santiago, perteneciente también a la Compañía de Jesús. Fundado en 1570, siempre rival de la vecina Universidad, y del que quedan algunos restos en la Calle Compañía. La expulsión de los Jesuitas en 1767, privó a Baeza de dos ilustres focos de intelectualidad.

Todos estos centros educativos propiciaron que en Baeza se imprimieran libros desde 1550.

La Universidad Internacional de Andalucía tiene hoy en Baeza una de sus sedes, la denominada Antonio Machado. Ocupando el espacio del antiguo Seminario y el Palacio de Jabalquinto.

Y el mundo del arte mantiene su refugio y aprendizaje en la escuela de Arte Gaspar Becerra, que debe su nombre al pintor y escultor renacentista, nacido en Baeza, que dejó importantes obras en Astorga, León, o Madrid. En la capital de España trabajó en el Monasterio de las Descalzas Reales, donde realizó el retablo mayor de la iglesia, hacia 1563.

5. Por su céntrico y espléndido repertorio de palacios e iglesias

Pasear por las calles de Baeza es encontrar un repertorio de casas solariegas y palacios que tienen en su mayoría la impronta dorada del Renacimiento.

Hay tantas fachadas jalonadas de blasones que dan idea de la prosperidad de la que disfrutó esta tierra mientras fue plaza de importancia en las batallas contra los árabes, y después sede nobiliaria de afines a la Corona Castellana.

En los alrededores de la catedral el paseo transporta a la Edad Media, por la disposición de sus calles.

En ellas que se mezclan con absoluta naturalidad las huellas del románico tardío en iglesias como la de San Pedro (a penas quedan algunos restos), o la de San Juan Bautista (recientemente restaurada), con casas nobiliarias de los siglos XVI, XVII y XVIII como la de los Ávila, la espléndida Casa de Rubín de Ceballos, o la Casa de Gallego convertida hoy en un restaurante que recomendados vivamente.

Entre estas callejuelas medievales se encuentra el precioso hotel Puerta de la Luna que es una buenísima opción, por sumar a sus estupendos servicios un silencioso entorno.

Saliendo a la zona que fue extramuros por la histórica Puerta de Úbeda, un torreón de la antigua muralla, tiene a la izquierda la «cuesta» de las Barreras. Bajándola nos lleva hasta la Torre de los Aliatares, otro torreón de la antigua muralla, y desde su frente se bifurcan tres posibles recorridos.

Hacia la derecha se encuentra la peatonal Calle de San Pablo. Otro muestrario de palacios impresionantes que viven al ritmo de las campanas de la Iglesia de San Pablo. Templo que comenzó a levantarse en los albores del gótico y que recibió la impronta del Renacimiento y el Barroco. En su cripta descansa el escritor, jurista y político Pablo de Olvide

Al frente de la Torre de los Aliatares, al final de los soportales que cobijan de las inclemencias del tiempo, cerrando el Paseo de la Constitución, hay otro recorrido imprescindible.

El encuentro con la Iglesia de la Concepción, que formaba parte de un hospital fundado en 1529 para enfermedades infecciosas. EL hospital fue después colegio menor de Carmelitas descalzos, y hoy es un estupendo hotel que tiene integrado el antiguo y noble patio de columnas y arcos de medio punto.

A continuación se encuentra el Mercado de Abastos. Antes de llegar al mercado, hay un giro obligado hacia la izquierda para encontrarse con el magnífico Ayuntamiento, antigua cárcel y joya del plateresco. Atribuido a Vandelvira con todas las dudas que plantea la rica ornamentación de su fachada, algo extraño al maestro alcalareño.

De vuelta a la calle de San Francisco, y al final de la preciosa fachada historicista del mercado de mediados del XX, espera la obra cumbre de Vandelvira en Baeza. Las Ruinas del convento de San Francisco. Lo que queda de su capilla mayor (capilla de los Benavides), da una idea de la grandiosidad de este edificio.

Subiendo la calle de San Francisco y a derecha y a izquierda continúa desplegándose un autentico muestrario de iglesias y palacios entre los barrios de El Salvador y San Andrés.

Es en la Iglesia de San Andrés, cuya portada principal es plateresca, donde aguardan los patronos de Baeza: San Andrés y la gótica y bellísima imagen de Santa María del Alcázar, cuyo primero hogar fue la desaparecida Colegial de Santa María del Alcázar.

Hay mucho más y lo mejor de Baeza es que se puede disfrutar de todo este derroche de arte en agradables y cortos paseos, está todo muy concentrado, y sin aglomeraciones de turistas.

6. Por el Paseo de la Constitución y el de sus inolvidables Murallas

A la izquierda de la Torre de los Aliatares se encuentra el Paseo de la Constitución. Creado en el siglo XVI para albergar el mercado, hoy es un bellísimo lugar de encuentro que recibe al paseante con la icónica Fuente de la Estrella. Construida en el siglo XIX en honor de la Revolución de 1868, “La Gloriosa”.

Este céntrico paseo escoltado por una hermosa arboleda entre la que espera el «quiosco de la música», desde el que se regalan actuaciones de la ilustre Banda de Música de Baeza, tiene en sus laterales unos soportales de sabor manchego. En ellos se situaron los gremios de aquella floreciente ciudad del Renacimiento. Entre los edificios de estos soportales destaca el de la Alhóndiga, del siglo XVI. Destinado a la compra-venta y contratación del grano.

En estos soportales se puede hacer un merecido descanso en cualquiera de las cafeterías y restaurantes que en la actualidad ocupan sus locales.

El paseo termina en la salida hacia Jaén, y escorada a la izquierda está la Plaza de los Leones. Al atravesar el Arco de Villalar el espacio se va abriendo hasta llegar al Paseo de Antonio Machado.

Conocido popularmente como «Las Murallas», era la parte natural de la muralla que defendía Baeza, y su inexpugnable Alcázar, cuya investigación arqueológica se encuentra parada.

Este paseo es una ventana abierta al Valle del Guadalquivir. Un espectáculo en el que la vista se pierde y desde el que se disfruta de unos atardeceres inolvidables.

7. Por un pasado rico en historias, personajes y leyendas

La arquitectura es reflejo de un pasado glorioso, que, como es natural, está también jalonado de historias, leyendas y muchos visitantes ilustres.

En el primer escalón de la escalera que da acceso al segundo piso del edificio del Ayuntamiento está marcado en un círculo el kilómetro cero provincial, el centro geográfico –y también histórico– del antiguo Reino de Jaén. La ciudad de Jaén, que hoy es capital, no lo fue hasta finales del XVI. Antes ese título había pertenecido a Baeza, que fue plaza fuerte durante la Reconquista por su situación en el punto más elevado de la comarca y por su poderoso Alcázar, que la hacían inexpugnable y preciadísima. La caída de Granada acabó con la importancia militar de la ciudad y también con su Alcázar, derrumbado, entre irreconciliables pleitos nobilitarios, por orden de Isabel la Católica.

Durante su gran siglo XVI la visitaron dos grandes figuras de las letras: San Juan de Ávila, que organizó y dio lustre a la Universidad, y, poco después, San Juan de la Cruz, que fue Rector del Colegio Mayor entre 1579 y 1582 y que murió en la vecina Úbeda. El primero, en particular, ha dado nombre a una calle preciosa que desemboca en la Cuesta de San Felipe Neri, y su figura jalona un itinerario avilista muy recomendable.

Otro notable que hizo de Baeza su hogar fue el ilustrado Pablo de Olavide, que se retiró aquí a finales del XVIII y compuso algunas de sus mejores obras. Como vimos sus restos permanecen en la cripta de la Iglesia de San Pablo.

En el siglo XX, pasó en Baeza siete años otro ilustre de las letras, Antonio Machado. Aunque no disfrutó especialmente su estancia, era entonces un triste viudo que había perdido en Soria a su jovencísima Leonor. Baeza ha sabido guardar orgullosa las huellas del poeta: se puede visitar el aula donde dio clase, que permanece tal cual y en el Paseo de las Murallas, por donde a don Antonio le gustaba caminar, se erigió un busto en su honor firmado por el escultor Pablo Serrano.

Y desde hace unos años, don Antonio lee ensimismado en la céntrica calle de San Pablo, delante del casino provinciano, antiguo Palacio de Sánchez Valenzuela, al que cantara en sus versos. Si os hospedáis en el espléndido Palacio de los Salcedo, os encontraréis con el poeta cada vez salgáis a la calle.

8. Por su entorno, fecundo para los viajes

Si todo lo anterior es poco, podríamos añadir… por la provincia de Jaén, cuyo célebre eslogan turístico de “paraíso interior” hace justicia a lo muchos tesoros que guarda. Desde Baeza se puede y se debe visitar Úbeda, ciudad hermana, y también se pueden hacer notables excursiones:

• a Jaén, a ver su imponente Catedral de Vandelvira y a subir al Castillo de Santa Catalina, desde el que se pueden ver hermosas vistas de la provincia;
• a Baños de la Encina, a ver su imponente castillo;
• a Sabiote, a completar la ruta de Vandelvira;
• a Linares, que tiene el mejor museo arqueológico de la provincia y las ruinas de la Castulo romana, en pleno proceso de excavación;
• a Cazorla, a ver el pueblo y la sierra que lleva su nombre, rica en zonas de senderismo y donde se puede visitar el nacimiento del Guadalquivir;
• o a Granada, que está a poco más de una hora.

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Parece un milagro, y quizás lo sea, que un testigo que ha permanecido mudo durante siglos recobre de pronto su voz. Oculto bajo el peso del silencio, ignorado por las vidas de las familias que habitaron sobre su presencia callada, ajenas por completo al misterio de su existencia.

Aquellas familias, y Úbeda entera, desconocían hasta hace poco, que hace seis siglos, unos vecinos suyos se purificaban en el mikveh y se acercaban a Dios en un espacio vecino de la casa del inquisidor. ¿Sabía aquel inquisidor de la existencia de lo que hoy conocemos como la Sinagoga del Agua? ¿Era acaso su propietario un converso que ubicó en su puerta el símbolo de la Inquisición para sobrevivir a la ignorancia y a los intereses políticos?

Hay opiniones para todos los gustos sobre dicho símbolo y sobre la sinagoga misma, pero hay también algo indiscutible: es un lugar que transmite espiritualidad y emoción, y se ajusta a cualquier explicación arquitectónica de lo que es una sinagoga. La han visitado y han dado testimonio de su autenticidad especialistas sefardíes de reconocido prestigio internacional, y los responsables de la visita no afirman que se pueda demostrar documentalmente que lo sea; sólo la muestran en un recorrido en el que dejan al visitante la capacidad de reflexión, sin banalizar el lugar y su significado.

Aunque tanto en Úbeda como en la vecina Baeza, a partir de la Reconquista, se borraron casi por completo las huellas sefarditas y las islámicas, descubrimientos como éste demuestran que la historia acaba elevando su voz. En este caso, la voz de la historia ha contado con el apoyo impagable de Francisco Crespo, promotor inmobiliario que fue capaz de parar la construcción de unos apartamentos para conservar y sacar a la luz este lugar tan especial. El entusiasmo de otras personas, entre las que se encuentra Andrea Pezzini, gestor turístico de Artificis, hizo el resto.

Hay unos días del año en los que sucede la magia del rayo de luz en el mikveh, como en el solsticio de verano, pero en cualquier caso, animo a que se acerquen a conocerlo en cualquier época.

La Sinagoga merece la pena, y además están el Renacimiento dorado de Úbeda y Baeza, su gastronomía y sus gentes.

Podrán dormir en palacios medievales, conocer uno de los pocos panteones exentos del mundo, la Sacra Capilla del Salvador, que levantó Francisco de los Cobos, secretario de Carlos V; buscar la voz de Antonio Machado por el paseo que lleva su nombre en Baeza, mientras se dejan envolver por las vistas del valle del Guadalquivir; buscar a algún personaje de las novelas de Antonio Muñoz Molina por las recoletas plazas de Úbeda, o escuchar el susurro canalla de la voz de un juglar llamado Joaquín Sabina; transitar por las arcadas del patio renacentista del Palacio de Jabalquinto –cuya fachada es un bellísimo ejemplo del gótico flamígero– donde vivió algún tiempo su locura de amor Doña Juana de Castilla; ver uno de los poquísimos ejemplos del románico existente en Andalucía, la iglesia de Santa Cruz de Baeza, y frente a su Catedral un monumento que conmemora la llegada del agua a la ciudad en 1564, otro símbolo relacionado con el agua y una de las fuentes más bonitas y originales de Andalucía, la de Santa María, donde se bautizó hijo adoptivo de Baeza Federico García Lorca.

Un ejemplo de la mezcla de culturas que durante siglos convivieron y que han dejado sus huellas en este bien llamado Paraiso Interior.

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