En la preciosa ciudad de Cracovia, colgado en una de las salas de su Museo Nacional está el retrato mundialmente conocido como La Dama del Armiño. Un cuadro fascinante que el genio de la Toscana, Leonardo da Vinci, pintó gracias a un capricho amoroso que vivió Ludovico Sforza en el Castillo Sforzesco de Milán.

La Dama del Armiño es el retrato de Cecilia Gallerani cuando contaba a penas diecisiete años. Es una de las obras más conocidas de Leonardo da Vinci. Quizá sea la única obra del italiano que ha estado en manos privadas. Leonardo da Vinci pintó este bello y enigmático cuadro alrededor de 1490 a instancias de Ludovico Sforza, duque de Milán, conocido como "el Moro". La bellísima Cecilia era su amante. Una joven nacida en Siena, que había vivido con su familia en Florencia y Lucca.

Los retratos femeninos de Leonardo da Vinci

La Dama del Armiño es uno de los cuatro retratos femeninos que conocemos de Leonardo da Vinci. Los otros son la famosa Gioconda, el retrato de Ginevra de Benci y La Belle Ferronière. Esta última la han identificado algunos como Cecilia en una etapa madura. Una hipótesis discutida y difícil de probar. Pero a la vista de los retratos y conocida la historia entre los protagonistas, para nada imposible.

Se sabe que Leonardo da Vinci tituló su obra: Retrato alegórico de Cecilia Gallerani. También se sabe, gracias a un soneto de Bernardo Bellincioni fechado en 1493 (una loa a Leonardo y a Cecilia), que en esa fecha ya estaba terminado. Existen además unas cartas entre Cecilia Gallerani e Isabella d’Este, quien en 1498 le pidió prestado su retrato pintado por Leonardo. Además la interpretación de la iconografía del cuadro ha llevado a la aceptación de que, efectivamente Cecilia Gallerani es La Dama del Armiño.

¿Quién era Cecilia Gallerani?

Nació en el seno de una familia de relevancia en Siena. Su padre fue Fazio Gallerani, quien ocupó cargos importantes en Milán y llegó a ser embajador en Florencia y en Lucca.

Cecilia Gallerani era una joven culta y hermosa. Recibió una cuidada educación en latín, entonces sólo accesible para las clases altas. Era conocida por su gran reputación como cantante, escritora y compositora de música. Organizaba tertulias con intelectuales milaneses, donde se hablaba de filosofía y otros temas humanistas, a las que asistía Leonardo da Vinci.

El escritor italiano Matteo Bandello, que tenía el extraño cargo de «novelista de la corte» Sforzesca, la describió como una patrona de las artes. Cecilia mantuvo un pequeño salón en el Palazzo Carmagnola de Milán. Cuentan que aquel fue el primer Salón de Europa.

No se sabe cuándo se convirtió en amante del Duque, pero atando cabos, es fácil deducirlo. Existe un documento fechado en junio de 1487 en el que es liberada de un compromiso matrimonial contraído durante su infancia con Giovanni Stefano Visconti. Cecilia tenía entonces quince años, ya estaba en Milán y es muy posible que el interés de Ludovico Sforza en ella fuera el motivo de esa ruptura.

En el verano de 1489 dejó a su familia y se fue a vivir a una casa en la parroquia milanesa de Nuovo Monasterio. Resulta verosímil pensar que fuera el nido de amor de Gallerani y Ludovico. Otro dato que apunta al interés del Duque en Cecilia es que aquel mismo año uno de sus hermanos, Sigerio, mató a un hombre en una pelea y escapó de la justicia gracias a la intervención del poderoso Ludovico.

Cecilia acabó viviendo en «La Roca», unos aposentos del castillo Sforzesco de Milán. Tuvo un hijo con Ludovico: Cesare Sforza Visconti. A Cesare lo nombró su padre, con tan sólo seis años, arzobispo de Milán. La carrera de Cesare Sforza se truncó pronto, falleció con poco más de veinte años.

Ludovico Sforza estaba prometido a Beatrice d’Este. Aquella boda pactada con la familia Ferrara corrió serio peligro. El embajador de Ferrara en Milan, Jacopo Trotti, le envió al padre de Beatrice una carta en noviembre de 1490, en la que le contaba:

…las intenciones de Ludovico con respecto a la madonna Duchessa nostra (Beatrice) no estan claras, ya que seguía locamente enamorado de quella sua innamorata (Cecilia). "La tiene con él en el castillo, la lleva a todas partes y quiere regalarle todo. Está embarazada y tan bella como una flor; y él a veces me lleva a visitarla". Leonardo, el vuelo de la mente.

La boda de Cecilia se canceló, pero el matrimonio de Ludovico con Beatrice d’Este se celebró en 1491 a pesar de que Ludovico hizo todo lo posible por retrasarla. Había fuertes razones políticas para que así fuera.

Al enterarse Beatrice de que su esposo seguía visitando a su amante, Cecilia tuvo que abandonar sus apartamentos en la sede de la corte ducal. La flamante esposa se negaba a tener relaciones con «il Moro» mientras Cecilia siguiera en el castillo.

Ludovico le regaló a su amante el feudo de Saronno, al norte de Milán, como prueba de su amor. Las necesidades de Cesare fueron atendidas con celo por su padre, y al parecer el hijo de Cecilia era uno más en la familia. En la Pinacoteca de Brera de Milán se puede ver esta tabla a la témpera, en la que aparece Cesare de rodillas junto a su padre frente a Beatrice y Maximiliano, el hijo mayor del matrimonio.

Ludovico Sforza no era un modelo de depravación como lo había sido su hermano el duque, pero disfrutaba de las ventajas que en el terreno sexual ofrece el despotismo. Consideraba que sus súbditas, como los ciervos de sus cotos de caza, estaban a su disposición, y cualquier mujer en la que se posaran sus ojos, fueran cuales fuesen sus sentimientos, sabía que ese favor equivalía a un pasaporte a un mundo de comodidades y privilegios del que disfrutarían no solamente ella, sino también toda su familia. Leonardo, el vuelo de la mente.

La historia de este trío amoroso está oculta en el retrato de la joven Cecilia. Protagonizada por Ludovico Sforza «el Moro» y dos mujeres extraordinarias: la esposa; Beatrice d’Este, una de las más bellas y cultivadas princesas del Renacimiento, gran mecenas de las artes, inteligente y puede que enamorada del duque, y la amante; Cecilia Gallerani, la fascinación de Ludovico.

Si otro famoso retrato de Leonardo, La Belle Ferronière, es realmente de Cecilia, el montaje al pie de este párrafo mostraría una situación repetida miles de veces: un hombre atrapado entre el deseo por varias mujeres (la de la izquierda es Beatrice d’Este), y el triunfo de la esposa sobre la amante.

En la esquina derecha de este montaje, aparece el retrato conocido como La Bella Ferronière (título erróneo, pues al parecer la modelo no es francesa, sino Lucrezia Crivelli, la concubina milanesa que sucedió a Cecilia). Aunque como decimos hay historiadores que ven en este retrato a Cecilia con algunos años más.

Fuera como fuese, la corte sforzesca de Milán sirvió con naturalidad a la libertina vida de Ludovico que, amantes aparte, debió amar a su esposa. Cuando ésta falleció, sólo seis años después de la boda, el duque cayó en una profunda depresión.

Leonardo da Vinci en la corte de Ludovico Sforza

Desde 1482, Leonardo da Vinci trabajaba a las ordenes de Ludovico como Consejero de Fortificaciones y Maestro de festejos y banquetes de la corte de los Sforza.

Además de ingeniero y jefe de festejos, Leonardo se ocupaba de las cocinas de palacio. Fue un gran cocinero, y en el campo de la gastronomía también un visionario. Pero deslumbró a Sforza con su valía como arquitecto, urbanista, inventor, pintor y escultor. Ludovico le llamaba El Apeles Florentino.

En aquellos años felices nació de su ingenio la que quizá sea su obra más importante: La Última Cena, que milagrosamente sigue admirándonos en el refectorio del convento de Santa Maria delle Grazie de Milán, donde Leonardo da Vinci lo pintó. Y, entre otras muchas obras, nació en aquellos años milaneses la primera versión de La Virgen de las Rocas, además de innumerables inventos y proyectos arquitectónicos y urbanísticos.

Leonardo y Cecilia fueron grandes amigos. El genio Toscano acudía a las tertulias que ella organizaba en su Salón renacentista donde se hablaba de Filosofía, Teología, Arte, Literatura y tantos temas humanistas. Mucho debió amar «el Moro» a esta interesante mujer, para encargarle su retrato al que consideraba el mejor pintor de Italia de aquellos momentos.

Leonardo da Vinci siguió al servicio de Ludovico hasta que, en 1499, las tropas de Luis XII de Francia conquistaron el Ducado de Milán y los Sforza fueron destituidos.

Comienzan los viajes de La Dama del Armiño

Cuando Cecilia tuvo que abandonar el castillo Sforzesco, la instalaron en el Palacio de Verme en Milán. En 1492 la casaron con el conde Ludovico Carminati y "el Moro" le regaló el Palacio de Carmagnola, en Saronno, muy cerca de Turín, que entonces pertenecía a Milán. Allí vivió tranquila Cecilia y tuvo cuatro hijos más. El Palacio fue embellecido para Cecilia por Bramante y Leonardo da Vinci. Hoy es el Piccolo Teatro de Milán, un emblemático centro de la cultura milanesa.

Al morir su esposo y su hijo Cesare, se retiró a un castillo en San Giovanni in Croce, cerca de Cremona. Cecilia restauró el viejo castillo y lo convirtió en un espléndida villa, hoy visitable, que ha sido restaurada y ampliada a lo largo de los siglos.

En todos estos desplazamientos el famoso retrato se trasladó con ella. Cecilia falleció en 1536, no se sabe la fecha exacta. Está enterrada en la tumba de la familia de su esposo, Los Carminati, en la iglesia de San Zavedro, en San Giovani in Croce.

Cecilia sólo se separó del retrato de Leonardo en una ocasión. Isabella d’Este, marquesa de Mantua, cuñada de "El Moro" y admiradora de Leonardo da Vinci, le pidió el favor de que se lo enviara a Mantua para poder admirarlo. Reacia al principio, acabó dejándole el retrato a la marquesa y ésta se lo devolvió un mes después.

De modo que de Milán, La Dama del Armiño viajó a Carmagnola, luego a San Giovani in Croce y a Mantua.

Después de la muerte de Cecilia poco se sabe del paradero del famoso retrato. En el siglo XVIII se podía ver de nuevo en Milán, en la colección de los marqueses de Bonasana. Hacia 1790 el príncipe Adam Jerzy Czartoryski se lo compró a los marqueses y se lo regaló a su madre Izabela. Pasó a formar parte de la colección de arte de Izabela, quien lo colgó en su galería, conocida como la Casa Gótica, cerca de Cracovia.

A partir de aquí la suerte de La Dama del Armiño corre paralela a la de la familia Czartoryski y a la convulsa historia de Polonia.

Un breve análisis del retrato de la Dama del Armiño

Antes de seguir tras la pista de las vicisitudes del retrato de Cecilia, miremos despacio esta tabla de nogal de 54,8 cm × 40,3 cm, que Leonardo da Vinci trabajó con una técnica mixta al óleo y al temple. La perfección de la pincelada, que no se deja notar ni aún acercándose, crea una perfecta ilusión de realidad.

Como vimos antes, Leonardo lo tituló Retrato alegórico de Cecilia Gallerani. Vestida a la spagnola, la modelo está envuelta en una alegoría que representa la relación entre el Duque (que paga el cuadro) y su amante (la modelo). Hay detalles que sugieren un erotismo intencionado: la mano de Cecilia que acaricia el animal es una clara alusión sexual, y los accesorios que la adornan se han interpretado como símbolos que hablan de Cecilia como una mujer sometida, prisionera del poderoso duque. Dos cintas rodean su cabeza, atándola: la banda dorada que roza sus cejas y la cinta negra que ata su frente. Y un collar de dos vueltas que acaricia su cuello y su escote.

El famoso armiño que tiene Cecilia en sus brazos no deja de ser en cierto modo una ironía. Asociado con la pureza y la limpieza; su temperamento le hace preferir caer en manos de los cazadores antes que refugiarse en una guarida llena de barro, para no mancharse, es aquí un símbolo erótico que oculta el embarazo de la modelo.

El refinamiento del animal, que sin duda la retratada tenía, añadido a los mensajes eróticos y a la mirada inteligente y retadora de Cecilia, conforman el retrato de una mujer en aquel momento poderosa y admirada. Los años derrumbarán esa sensación. Pero entonces Cecilia Gallerani ostentaba el poder de la seducción como ninguna otra en la corte Sforzesca.

El armiño es también una alusión emblemática a Ludovico, que está presente en el retrato a través del animal. En 1488, Ferrán de Aragón, rey de Nápoles, le había investido con la Orden del Armiño. Ferrán era el abuelo de Isabel de Aragón, que fue duquesa de Milán, de quien se dice pudo ser la modelo de la Gioconda (entre otras muchas candidatas, muy discutidas).

De manera que los amantes aparecen juntos, en un retrato en que el armiño sujeta con sus garras a la chica y ésta le acaricia, mientras que su mirada vigilante va dirigida hacia el mismo lugar que la de su amada.

En el interesantísimo libro: Leonardo, el vuelo de la mente al que nos hemos dirigido para completar estas líneas, su autor Charles Nicholl, ve a este pequeño animal como el símbolo de un depredador, como lo fue Ludovico Sforza "el Moro".

El cuadro es un avance importante en el camino del retrato en la Edad Moderna. Leonardo da Vinci era un gran conocedor de la naturaleza, de las propiedades físicas de la luz, de la anatomía humana y de la de los animales. Tenía también un gran dominio de la psicología. Su maestría en la técnica pictórica y su vocación investigadora dieron lugar a esta innovadora obra de arte en su tiempo.

Leonardo da Vinci abandonó aquí la tradicional representación de perfil y realizó una perspectiva de medio perfil, o tres cuartos, que muestra gran parte del torso. Consiguió un dinamismo que no se había visto hasta entonces al girar la cabeza en sentido contrario al del cuerpo. La composición de la figura la consiguió al concentrar la luz en una única fuente, situada ante el rostro de la modelo.

Los rayos X han desvelado la existencia de una ventana abierta en el lado hacia el que está girada la modelo, que Leonardo eliminó más tarde. También han descubierto que el retrato no siempre tuvo un armiño. Leonardo tenía la costumbre de corregirse a sí mismo y hay tres «etapas»: una sin armiño y dos en las que el armiño va tomando la fuerza que al final reflejó el maestro.

Las peripecias de La Dama del Armiño con la familia Czartoryski

Antes de terminar el siglo XVIII, como vimos unas líneas arriba, el príncipe Czartorysky le compró a los Bonasana La Dama del Armiño. A partir de aquí compartió con ellos el convulso destino de Polonia, cuyo territorio estuvo repartido entre Rusia, Prusia y Austria.

Junto con otras obras maestras, de Rafael y Rembrandt entre otros, La Dama del Armiño estuvo expuesta en la Casa Gótica de Puławy, muy cerca de Cracovia. Casa aledaña a un edificio llamado el Templo de la Sibila. Estos edificios formaron el primer Museo Nacional polaco hasta que, en 1830, los rusos invadieron Polonia y los Czartoryski se trasladaron primero a Klemensów y luego a Sieniawa, donde establecieron el primer Museo Vivo de Polonia, con la extraordinaria colección familiar.

En 1842 la complicada situación polaca llevó a los Czartoryski a exiliarse en París. Adam Jerzy compró el Hotel Lambert, situado en la isla de San Luis, a orillas del Sena, muy cerca de Notre Dame. Allí se instaló la valiosa colección de arte y el edificio se conviertió en la residencia francesa de La Dama del Armiño durante treinta años.

A Cecilia le hubiera gustado este hogar. Expuesta en el salón de música, la amante de Ludovico Sforza asistió a veladas culturales con la élite intelectual europea. Ante ella actuaron Chopin, Berlioz o Listz. Actuaciones a las que asistían escritores como Alphonse de Lamartine, Balzac o George Sand (nombre tras el que se ocultaba la escritora Amantine, pareja de Prosper Mérimée y Chopin, entre otros).

La Dama del Armiño fue testigo de cómo Charles Le Brun decoraba con fastuosos frescos el salón de la música. Allí enamoró a Delacroix, a quien la historia le concede el honor (no esta probado) de haber retocado el fondo del retrato, que en su parte izquierda al parecer era gris azulado.

Tras la derrota francesa en la guerra Franco-prusiana de 1871, el príncipe Wladyslaw escondió las obras en el sótano y huyó. La Dama del Armiño quedó a merced de su suerte hasta que Cracovia ofreció su arsenal como museo y en 1876 la valiosa colección de los príncipes volvió a Polonia y La Dama del Armiño colgó de las paredes del Museo Czartoryski en Cracovia.

Durante la I Guerra Mundial la dama y toda la colección Czartoryski estuvo protegida en La Galería de Pinturas de los Maestros Antiguos, en el Palacio Zwinger de Dresde, hasta que, en 1920 volvió a Cracovia.

En la Segunda Guerra Mundial La Dama del Armiño vivió quizás su aventura más peligrosa. En 1939, Augustyn, el padre del actual príncipe, llevó la colección de nuevo a Seiniawa ante la amenaza nazi. Era una huida sin fin. Las bombas alemanas sobre Seiniawa les obligaron a huir. La esposa, Dolores de Orleans, estaba embarazada de Adam. Detenidos por la Gestapo consiguieron un salvoconducto por mediación de Italia y España. Llegaron a Sevilla, ciudad de inicio y fin para la familia: allí nació Adam, el actual príncipe, y murió el padre.

En 1940 los nazis encontraron la colección y la escondieron para el proyectado museo de Adolf Hitler en Linz. Fue expuesto brevemente en el Kaiser Fridrich Museum de Berlín y reservado después para el museo privado de Hitler en Linz.

La Dama del Armiño acabó formando parte de la colección particular del gobernador nazi de Polonia, Hans Frank, en cuya villa de Baviera fue descubierto en 1945 por el Comité polaco-americano. En la película The Monuments Men se ve cómo la encontraron junto con otras muchas obras de arte. Hubo que restaurarla, pero al fin estaba a salvo.

Después de cuarenta y seis años de comunismo, el Tribunal Supremo polaco decidió que el príncipe Adam Karol Czartoryski-Bórbon Krasinski y Orléans, era su dueño original. Adam creó la Fundación Princes Czartoryski para proteger la colección. En diciembre de 2016 el gobierno polaco se la compró y hoy es patrimonio del pueblo de Polonia.

Como hemos visto, los avatares del amor y la guerra han marcado esta pequeña y maravillosa tabla de nogal, que salió del taller milanés de Leonardo da Vinci hacia 1490.

Debido a la remodelación del Museo Czartoryski, el cuadro estuvo desde mayo de 2012 hasta abril de 2017 en el Castillo de Wawel. Tras pasar a titularidad estatal, se expone desde el 19 de mayo de 2017 en el Museo Nacional de Cracovia, hasta que finalicen las obras en el Museo Czartoryski.​

Exposiciones por las que ha viajado La Dama del Armiño

Desde que fue recuperado por los príncipes Czartoryski, el cuadro ha viajado otras veces, pero ya mimado como lo que es: un tesoro de la pintura occidental, solicitado a menudo para ser admirado en varias muestras importantes, entre ellas:

• El retrato europeo entre los siglos XV y XX (Moscú, Museo Pushkin, 1972)
• Circa 1492: Art in the Age of Exploration (Washington DC, National Gallery of Art, 1991-1992)
• La Dama con Ermellino, Roma, Palazzo del Quirinale; Milán, Pinacoteca di Brera; Florencia, Palazzo Pitti, 1998-1999)
• Botticelli to Titian. Two centuries of Italian Masterpieces (Budapest, Szépmüvészeti Múzeum, 2009-2010)
• La edad de oro de Polonia. Tesoros de las colecciones polacas siglo XV al siglo XVIII. En las Salas Génova del Palacio Real de Madrid, 2011

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En el stare miasto (de «stare» viejo y «miasto» ciudad, es decir, casco antiguo) de la preciosa ciudad de Cracovia hay un rincón que brilla con luz propia. La colina de Wawel llama poderosamente la atención de los vecinos y los viajeros en esta población con tantos y tan bellos atractivos, y lo hace por muy buenos motivos.

A orillas del Vístula la colina de Wawel domina Cracovia y guarda algunos de los edificios más importantes de la ciudad y Polonia desde hace casi un milenio. En ella, que se alza unos 25 metros sobre el río, el castillo y la catedral son los reyes del lugar, aunque no siempre fue así.

La colina de Wawel, del cuento de hadas a los repartos de Polonia

Según la leyenda local, las tripas de la colina (está atravesada por unas pequeñas cavernas) estaba habitada por un dragón. El Smok Wawelski (dragón de Wawel) salía a diario hambriento a devorar campesinos, una situación a la que el rey Krak (supuesto fundador de la ciudad, más legendario que real) quiso poner remedio: como en los buenos cuentos prometió la mano de su hija a quien acabara con el monstruo.

Como es habitual en estos cuentos populares, numerosos caballeros de plateada armadura intentaron acabar con el dragón sin un atisbo de fortuna. Un día, el ingenioso zapatero local rellenó con azufre un odre de oveja y lo dejó como trampa para el smok, que se lo comió en una de sus salidas. Tal sed le causó el azufre que el dragón se bebió medio Vístula hasta que explotó. El zapatero se casó con la princesa y la ciudad de Cracovia vivió tranquila, aunque, no para siempre.

La historia de Polonia es muchas veces resumida en los momentos en los que ha estado dividida y ocupada por potencias extranjeras. Rodeada de países poderosos y expansionistas durante siglos, se convirtió en una especie de cruce de caminos de grandes potencias como Rusia, Austria o Prusia (después Alemania) que se lo repartieron desde el siglo XVIII ante la imposibilidad polaca de formar un Estado sólido y duradero ni un sistema de alianzas fuerte.

Al igual que en Gdansk y en otras tantas ciudades polacas, Cracovia y, por extensión, la colina de Wawel, están marcadas por las diferentes ocupaciones que trajeron los repartos y también por la invasión soviética tras la Segunda Guerra Mundial (IIGM). Sin ir más lejos, a los pies de la colina en su cara noreste hay una cruz en memoria de la masacre de Katyn, donde los soviéticos asesinaron a unos 22.000 civiles, oficiales del Ejército, policías e intelectuales polacos en 1940.

Las primeras construcciones conocidas datan de entre finales del siglo X y principios del XI, aunque se han encontrado restos de vida humana desde el paleolítico, y se piensa que fue un punto de intercambio. No obstante, lo que vemos hoy, y por lo que la colina es famosa, es posterior al siglo XI debido a incendios y otros eventos que han transformado el espacio de manera profunda.

Lo que hoy encontramos en Wawel es una fortificación (construida por los austriacos en el XIX) de aspecto sobrio y robusto que guarda tres torres, un castillo y una catedral. Todo está conectado de manera natural de forma parecida a Meißen, cerca de Dresde. Aunque amabas construcciones se levantaron por primera vez en el siglo XI, la catedral ha sobrevivido casi como la vemos hoy desde el XIV y el castillo desde el XVI, ya que los incendios dañaron severamente sus anteriores versiones.

Incendios, invasiones y repartos. Las inclemencias que Cracovia ha sufrido a lo largo de los siglos transformaron la colina de Wawel por fuera, pero también por dentro. El abandono y el expolio de las ocupaciones han dejado una herida todavía abierta y que se siente en muchas de las dependencias del castillo: el vacío tangible de las potencias que ocuparon Polonia y arramblaron buena parte de su legado cultural está presente en Wawel. Subir a la colina es, también, una forma de ver y experimentar el pasado polaco no sólo por lo que hay, sino por lo que falta.

Qué ver en la colina de Wawel

Aunque los principales atractivos de la colina sean el castillo y la catedral, la colina tiene otros puntos de interés. De hecho, hay varias visitas y exposiciones estacionales para las que puedes comprar entradas en el centro de visitantes (donde también se compran los tickets del castillo).

Lo más normal es que subamos a la colina desde el stare miasto a través de una calleja paralela al castillo y la catedral. Está decorada con placas con los nombres de los ciudadanos que donaron dinero para la restauración de la colina cuando Polonia recuperó su independencia en 1918. Un respeto y pasión para recuperar y guardar su pasado que el pueblo polaco todavía mantiene y que nos recuerda al caso de Gdansk.

Al final de esta pequeña subida pasaremos por la Brama Herbowa (de ‘brama’ puerta y ‘herbowa’ escudo de armas) que da acceso a un baluarte de la fortificación que rodea Wawel. Aquí también podemos ver un monumento a Tadeusz Kościuszko, famoso ingeniero y militar polaco que luchó por la independencia de Polonia, Bielorrusia y Estados Unidos.

La entrada final a la colina de Wawel está en la Brama Wazów (puerta de los Vasa, dinastía sueca que reinó en Polonia). Al pasar esta puerta tendremos la catedral a la izquierda y su museo a la derecha con los jardines (en los que son visibles algunas ruinas) ante nosotros. Habremos transitado el mismo recorrido que diferentes reyes, obispos y nobles polacos hicieron durante siglos camino de coronaciones y reuniones de Estado, y estaremos en uno de los lugares más bonitos de Cracovia.

Una de las visitas que podemos realizar es, precisamente, por los jardines y la arquitectura de Wawel (disponible entre abril y septiembre). Un recorrido por la colina sin entrar en sus edificios que puede servirnos para situarnos mejor y conocer todas las construcciones.

El recorrido finaliza en la Baszta Sandomierska (de ‘baszta’ torre y ‘Sandomierska’ de Sandomierz), a la que se puede entrar con el mismo ticket o comprar uno específico para su visita (también de abril a septiembre). Se trata de una torre construida en 1460 que sirvió de prisión para la nobleza y que más tarde fue adaptada para ser un torreón de artillería. Hoy podemos verla por dentro y subir para disfrutar de una de las mejores vistas de Cracovia.

De abril a octubre también podemos comprar una entrada para visitar la guarida del dragón, unas cavernas que atraviesan la colina y donde, según la leyenda, habitaba Smok Wawelski. De hecho, para los interesados en el cuento de hadas hay una estatua del dragón (que a veces hecha fuego por sus fauces) a los pies de la colina en la zona sur, frente al Vístula.

Qué ver en el castillo de Wawel

El castillo tiene hoy poca apariencia de estructura defensiva, y si no fuera por las fortificaciones austriacas que rodean la colina y las torres que siguen en pie, seguramente nos referiríamos al conjunto como un palacio. No obstante, aunque ya casi no se pueda apreciar, en sus inicios fue un castillo, del que ahora podemos apreciar las zonas residenciales de la realeza. Y es que como capital de Polonia durante varios siglos, la corte vivió y trabajó justo en esta colina, donde también eran coronados y enterrados los monarcas.

Una de las grandes pegas que tiene la colina de Wawel como destino es que no hay una entrada conjunta y puede llegar a ser confuso saber qué ver, dónde y cuándo. Para visitarlo sin ningún problema te recomendamos que vayas a primera hora porque hay salas con diferentes horarios. En el centro de visitantes hay información para saber con detalle qué puedes visitar y cuándo.

Habitaciones estatales

Esta parte del castillo de Wawel contiene varias habitaciones usadas por los gobernantes de Cracovia y presentan un delicado estilo renacentista. Tras el incendio de 1595 (que se llevó por delante buena parte del complejo), Segismundo III de Vasa encargó la reedificación y dejó la decoración a artistas italianos.

Es esta zona del castillo es donde están algunas de las habitaciones más bonitas del complejo, en las que destacan los preciosos frescos y los maravillosos artesonados. Es un área que gustará mucho a los interesados en estancias reales, que también cuenta con pinturas flamencas y tapices de bella factura.

Apartamentos reales privados

En otra de las zonas del castillo de Wawel están los apartamentos reales privados, un conjunto de habitaciones y salas que en el pasado habitaron reyes, miembros de la corte e invitados reales.

Es una pena que se trate de una colección separada de las habitaciones estatales, ya que el viajero interesado en este tipo de muestras tiene que pagar dos entradas y, como decíamos al principio, puede resultar confuso.

Con todo esto en cuenta, los apartamentos suponen una visita muy interesante pues, tal y como las habitaciones estatales, estas salas tienen unos artesonados preciosos, así como frescos y tapices. La mayor diferencia, que puede ayudar a decantarnos si pensamos elegir, es que hay una pequeña colección de porcelana de Meißen.

Tesoro de la Corona y armería

Como capital de un reino que fue, al igual que Dresde, el tesoro que reunió la monarquía llegó a ser espléndido, nunca mejor dicho, digno de reyes. Pero, tristemente, el traslado de la capital a Varsovia y el expolio que vino con las ocupaciones han mermado sobremanera la colección.

No obstante, desde 1930 (y cuando ha podido) Cracovia ha recuperado y ampliado parte de este tesoro, y es hoy una muestra interesante que ver. Contiene diferentes joyas y objetos relacionados con la monarquía, además de una interesante colección de armas y armaduras. Merece la pena, pero es una verdadera desgracia pensar que es sólo una pequeña parte de lo que fue. Como decíamos antes, es interesante ser consciente de esto porque lo que falta es una parte más de Wawel.

La Wawel perdida

Aunque no sea la exhibición más famosa de la colina de Wawel puede ser la más original e interesante, especialmente si tenemos en cuenta que «La dama del armiño» de Leonardo da Vinci ya no está en el castillo. Se trata de una exposición dedicada a conservar y mostrar lo que se ha perdido en Wawel.

Está centrada en el templo con planta de rotonda de san Felix y san Adauctus y se presenta al visitante como un espacio de excavación y conservación. Combina a la perfección lo que es un yacimiento arqueológico con una muestra tradicional.

En la Wawel perdida podemos ver un recorrido explicativo por esos edificios perdidos, contemplaremos diferentes piezas y objetos de los mismos así como maquetas para hacernos una mejor idea de cómo eran. Una exposición que merece mucho la pena.

Arte oriental

La última exposición que ofrece el castillo de Wawel es una muestra de arte oriental. Dada la posición geográfica de Polonia y su importancia a lo largo de los siglos, el Estado polaco ha tenido un contacto continuo con culturas orientales, especialmente con Turquía, Crimea, los pueblos del Cáucaso e Irán.

Como en otras áreas del castillo, se nota que no es una exposición excesivamente rica, y es que como decíamos, el expolio, lo que falta, es casi otro componente más de muchas de las muestras de Polonia. No obstante, la visita es interesante y tiene una importante colección de la campaña contra los turcos (1683) de Juan III Sobieski.

La catedral de san Estanislao y san Wenceslao

Comúnmente conocida como la «catedral de Wawel» es uno de los templos católicos más importantes de la historia de Polonia. En su condición de capital polaca, Cracovia fue centro del gobierno y, por ende, de las ceremonias que lo acompañaban.

La tradición de los reyes polacos era coronarse en la catedral de Wawel y esta ceremonia llegó a ser tan importante que, incluso después de trasladar la capital a Varsovia, diferentes monarcas fueron coronados en Cracovia.

El edificio que vemos hoy es fruto de su reconstrucción en el siglo XIV y de diferentes remodelaciones y añadidos posteriores. La planta y la estructura principal son góticas y sus inconfundibles nervaduras se entremezclan con capillas renacentistas y un altar barroco acompañado por un imponente baldaquino.

En esta ocasión también hay dos entradas separadas: una para ver la catedral y otra para acceder a sus museos. Y sí, ambas visitas son totalmente recomendables. Eso sí, ten en cuenta que dentro no se pueden hacer fotos y son bastante estrictos con la norma.

En la visita a la catedral tendrás un amplio recorrido por sus naves, capillas y altar mayor. La segunda parte de la visita es a las criptas, donde podrás ver las tumbas de algunos de los reyes más famosos de Polonia. Si no vas con guía y no te quieres perder detalle, hay audioguías en español.

La entrada al museo catedralicio es más corta pero sin duda es un gran complemento a la catedral. Se conforma de cuatro salas: una en la que se exponen objetos de las ceremonias de coronación de los reyes, dos con tesoros de la catedral de Wawel y otra papal; Juan Pablo II fue obispo de Cracovia antes de acceder al papado y fue el gran promotor de este museo, que ahora cuenta con esta sala dedicada a él.

Dice Emilio González Ferrín en ‘Cuando fuimos árabes’ que la arquitectura es un «testimonio irrefutable, de difícil falsificación histórica». Cualquiera que visite la colina de Wawel tiene a su disposición, si va más allá de la foto rápida del turismo de estrés, un «archivo histórico» con cerca de un milenio de la historia de Polonia cuyos legajos son de piedra y ladrillo. Pocos lugares nos cuentan tanto sobre el pasado de una ciudad y un país como la colina de Wawel, y por eso (y por ser un lugar precioso) tienes que visitarla si estás en Cracovia.

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Cracovia, cruzada por el río Vístula, es una de las ciudades más bellas e importantes de Polonia. Localizada en el sur del país, muy cerca de la frontera con República Checa, Cracovia ya no es, como antaño, la capital estatal, pero sigue siendo indispensable para entender la historia polaca, además del principal atractivo turístico del país.

Con 750.000 habitantes Cracovia es, como Gdansk también en Polonia, o Amberes en Bélgica, una ciudad que no ha crecido demasiado y mantiene su esencia reconocible. Tras haber sido capital de Polonia (cuyo centro del poder era Wawel) hasta que, en 1569, el rey Segismundo III trasladó la corte a Varsovia, atesora un bellísimo legado cultural que la convierte en una de las ciudades más interesantes de Europa. Es, además, uno de los destinos europeos más baratos que hay.

Parte de su fama y su interés turístico está ligado a algunos de los momentos más oscuros de la historia europea. En Cracovia tenía su fábrica Oskar Schindler, popularizado en «La Lista de Schindler» de Steven Spielberg, y a unos 70 kilómetros los nazis levantaron el campo de exterminio de Auschwitz, dos lugares que de por sí son motivo suficiente para un viaje que, recomendamos, dure un mínimo de tres días.

El casco antiguo de Cracovia

El casco antiguo, o stare miasto (ciudad antigua) de Cracovia es la parte más bonita de la ciudad y una de las que más fama le otorga. En esta zona el viajero puede observar un ligero aire hanseático en algunas casas, y es que la ciudad formó parte de esa liga comercial (la Hanseática) que hizo de centrifugadora cultural en la Europa medieval y que dejó rasgos todavía reconocibles de Bélgica a Estonia. Su zona más interesante está casi completamente rodeada por un parque que hace de cinturón verde, que de algún modo demarca y protege la parte más bonita de Cracovia.

La plaza del Mercado es el centro neurálgico del casco antiguo. Esta plaza de Cracovia es una de las plazas más grandes de Europa y en su centro está la Lonja de los Paños, donde los comerciantes realizaban sus intercambios en ese nodo comercial hanseático que fue la ciudad. Es un precioso edificio, testimonio de la riqueza comercial de antaño, que todavía atrae a propios y extraños a su alrededor e interior, pues sigue en pleno funcionamiento.

La torre del Ayuntamiento, Ratusz en polaco, también destaca en la plaza con un estilo renacentista, y a unos 70 metros de altura el viajero puede disfrutar de una de las mejores vistas de Cracovia. En estilo gótico, la Basílica de Santa María alza sus dos torres asimétricas, según se dice, construidas por dos hermanos que compitieron por ver cuál de los dos hacía la mejor. Un templo en ladrillo que es bonito por fuera y un auténtico tesoro por dentro.

En una de las esquinas de la propia plaza el restaurante Wierzynek, uno de los más antiguos de Europa, sirve platos en un ambiente de la corte desde 1364; fue en el aquel año cuando Mikolaj Wierzynek preparó un gran banquete para la boda de la nieta del rey Casimiro. Resulta fácil sentirse allí como parte de la realeza.

La barbacana y mucho más

Visitando por el casco antiguo el visitante tiene la obligación de perderse un rato por las hermosas calles, degustar sus bares y parar en sus tiendas. La plaza del mercado es un lugar perfecto para comprar artesanía tradicional y sentarse en las cafeterías.

En su extremo noreste, el stare miasto termina en la puerta Florianska (de Florian), todavía con parte de la antigua muralla de Cracovia en pie, y que da acceso a la barbacana, una fortificación circular por fuera del recinto amurallado, hoy rodeada de árboles.

A lo largo y ancho de toda la zona dentro del cinturón verde del casco antiguo hay muchos más atractivos, y sería casi un pecado irse de Cracovia sin haber pateado todas estas calles. El teatro, el monasterio dominico, el Museo Histórico de Cracovia, la iglesia de San Andrés, el monumento a Copérnico en el Colegio Mayor (hoy museo universitario), donde estudió el astrónomo, o el Museo-Palacio Czartoryskich son lugares indispensables para una visita a fondo.

La colina de Wawel

Cuenta la leyenda que un dragón habitaba bajo la colina de Wawel y a diario dejaba su guarida para matar campesinos y devorar el ganado. El rey Krak ofreció a su hija en matrimonio para aquel que acabara con el terrible monstruo. Ningún caballero logró darle muerte con las artes de la guerra, fue un zapatero, con su ingenio, el que hizo explotar al dragón tras llenarlo de azufre. Como en toda buena leyenda de dragones y princesas, el zapatero se casó con ella y vivieron felices.

Con esta tradicional leyenda cuenta la colina de Wawel, que parece sacada de un cuento de hadas. Está pegada al casco antiguo y es, realmente, parte del mismo, pero no deja de ser un lugar al margen del stare miasto. En lo alto se alzan el castillo Wawel y la Catedral de San Wenceslao, lugar de residencia, coronación y sepultura de reyes Jagelones de Cracovia.

Desde la colina se accede a una gruta que la atraviesa hacia abajo, pasando por unas cavernas donde habitó el dragón de la leyenda. La cueva desemboca en un bonito paseo fluvial donde podemos ver una escultura del dragón escupiendo fuego a orillas del Vístula.

Kazimierz, el barrio judío de Cracovia

Muy cerca del castillo sen encuentra la intrincada red de calles y callejas del barrio judío de Cracovia. En su origen fue una ciudad independiente que ordenó levantar el rey Casimiro en el siglo XIV. En ella vivieron judíos y cristianos durante siglos y se acabó convirtiendo en un distrito de Cracovia. Cuando la Alemania nazi conquistó Polonia en 1939, el horizonte se tornó oscuro para los habitantes de Kazimierz.

En 1941 Alemania comenzó a poner en marcha su solución final, el barrio se había convertido en un gueto y 60.000 judíos fueron enviados a campos de exterminio. De aquellos días sombríos queda parte de la muralla del gueto y la fábrica, reconvertida en museo, de Oskar Schindler, quien salvó alrededor de 1.200 judíos.

Con la lucha contra el control comunista a fines del siglo XX que trajo la vuelta de la democracia a Polonia y el estreno de la Lista de Schindler en 1993 la vida comenzó a resurgir en Kazimierz. Hoy es un barrio bohemio que mezcla lo moderno con lo tradicional judío con restaurantes kosher, sinagogas rehabilitadas y el Museo Judío de Galicia (región europea).

Cracovia y sus alrededores

Cracovia, además del casco antiguo, tiene un precioso paseo fluvial. El Vístula corta la ciudad serpenteando y hay varias posibilidades para tomar un paseo en barco, desde donde el viajero tiene otros puntos de vista de algunos monumentos señeros, como el Castillo de Wawel. Al otro lado del Vístula frente a Kazimierz, la preciosa iglesia gótica de San José merece la pena el paseo.

Hacia el oeste, una gran colina artificial domina por completo los alrededores. En mitad de un extenso parque, el Montículo de Kosciuszko fue levantado en 1820 para homenajear al héroe polaco Tadeusz Kosciuszko, que lideró un levantamiento contra la ocupación prusiana en el XVIII y luchó del lado de las Trece Colonias contra los británicos en la Guerra de Independencia estadounidense.

A unos 15 kilómetros al sudeste, las minas de sal de Wieliczka son uno de los grandes atractivos de la zona. Con una fama mundial que precede al lugar, estas minas cerca de Cracovia sorprenden con sus grandes y a veces hermosas cámaras que discurren a lo largo de 300 kilómetros, algunas en honor a Copérnico e incluso una capilla dedicada a Santa Kinga. Las minas son, qué duda cabe, una visita obligada si estás en Cracovia.

Siguiendo el Vístula y en el término del parque Bielany-Tyniec (donde también se encuentra el Montículo de Kosciuszko), hay una abadía (Tyniec) que sobresale en lo alto de una colina escarpada. La vista desde el río es espectacular y la visita merece la pena. Es un complejo fortificado del siglo XI que contiene las iglesias de San Pablo y San Pedro, un museo y las dependencias de los monjes.

Cracovia es una ciudad con encanto con mucho que ofrecer, incluso más de lo que hemos hablado, como el curioso barrio comunista de Nowa Huta. Sería un pecado visitarla sin ir a las minas de Wieliczka o a Auschwitz, del mismo modo que sería imperdonable hacer noche en Cracovia sólo para ir a los campos de exterminio. Hay mucho que ver y gran parte merece muchísimo la pena, por lo que os recomendamos pasar en Cracovia entre tres días y una semana para conocerla y disfrutarla en todo su esplendor.

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Al norte de Polonia, a orillas del mar Báltico y atravesada por el río Motlawa, se encuentra Gdansk, una ciudad con un pasado esplendoroso y turbulento. En torno al año 980 allí se erigió una fortaleza para defender el golfo de Gdansk, alrededor de la cual comenzó a asentarse la población dando inicio a la vida de la ciudad.

Situada en el área casubia (una cultura con su propia lengua) de Polonia, Gdansk siempre ha estado rodeada de vecinos codiciosos que se han disputado su posesión desde la Edad Media hasta la Segunda Guerra Mundial. Hoy forma parte de Polonia y es uno de los destinos turísticos, junto con Cracovia, más atractivos tanto del país como del mar Báltico.

Tras décadas de sufrir la opresión de unos y otros totalitarismos durante el siglo XX, Gdansk brilla con luz propia gracias a un pasado milenario en el que ha primado la apertura al exterior y la multiculturalidad. Una multiculturalidad que sus habitantes lograron mantener a pesar de las injerencias externas y que hace que hoy, Gdansk, siga siendo una de esas ciudades europeas que hay que visitar.

Basílica de Santa María

Alzada en ladrillo en 1343, es uno de los símbolos de la ciudad desde entonces. Tanto es así que la propaganda nazi elaboró panfletos con la imagen de la basílica cuando Hitler quiso recuperar Gdansk para Alemania, operación que dio comienzo a la Segunda Guerra Mundial.

Santa María domina la ciudad y está entre los tres templos de ladrillo más grandes del mundo. Su fachada oscura y sus agujas aguamarina destacan en el urbanismo, pero siempre en armonía con el mar de casas que la rodea. La vista de la basílica desde lejos es, sin duda, una de las mejores estampas que un viajero puede llevarse de Gdansk, ya que parece una ciudad por la que no hayan pasado el tiempo ni las guerras.

Cualquier viajero se deleitará con su fachada, pero las amplias naves de la basílica atesoran algunas joyas que hacen obligada la entrada. Su interior contagia al visitante con su sencillez, y además de impresionantes vidrieras y altares, el órgano y el reloj astronómico destacan por su originalidad y belleza.

Museo del ámbar

Aproximadamente el 80% del ámbar que se conoce del mundo se encuentra en la región báltica y hay minas en varios de los países cuyas tierras dan al mar Báltico. En este lugar privilegiado, Gdansk se ha convertido en una ciudad con una excelente tradición de trato del ámbar, tanto es así que la llaman la capital del ámbar.

A lo largo de la ruta real (que recorreremos más abajo), hay joyerías donde venden joyas de ámbar, y aunque uno no acabe cayendo en la tentación de comprar, es difícil resistirse a la tentación de contemplar los escaparates.

Justo frente a la puerta dorada, donde comienza la Ruta real, hay un imponente edificio (fue cárcel) donde se encuentra el museo del ámbar. Cualquier interesado en este material debería visitarlo ya que encontraremos, además de valiosa información, un sinfín de muestras en bruto y objetos como guitarras o maquetas de barcos realizadas en ámbar.

Ruta real

La llamada ruta real de Gdansk está formada por dos de sus más famosas calles, conforman un paseo que no dejan indiferente a nadie. El camino comienza en la Złota Brama (Puerta dorada), cuya inscripción en latín reza «la concordia hace prosperar a los estados pequeños, la discordia los arruina». Tras esta entrada, se abre ante el visitante una larga calle salpicada por casas nobiliarias que compiten en belleza.

En la primera calle, llamada Dluga (calle larga) se alzan casas del estilo típico de Gdansk, con fachadas estrechas ricamente ornamentadas. Entre ellas, destacan la de Zamek Lwi, Dom Uphagena, que contiene un museo de la vida burguesa, y la casa de los Ferber no merece menos admiración.

Siguiendo la ruta a pie, Dluga desemboca en Dlugi Targ (mercado largo), donde se encuentran algunos de los edificios más importantes de Gdansk. En el comienzo de la calle el ayuntamiento ocupa un lugar especial. Un edificio en ladrillo oscuro estilizado por su torre del reloj. Aunque en la fachada del ayuntamiento hay otro reloj, esta vez uno solar que reza en latín: «las sombras son nuestros días».

El interior del ayuntamiento es la sede central del Museo histórico de Gdansk, por lo que su visita es obligatoria. Cualquier viajero interesado que conozca la historia de la ciudad se deleitará al pasear por sus calles, pero ninguna visita estará completa sin el contexto que siempre aporta recorrer los salones de un museo.

Otra muy buena opción para pasar unos días disfrutando de Gdansk es el Stay Inn Hotel. Además de contar con una de las mejores valoraciones de los usuarios, el Hotel tiene una de las mejores localizaciones posibles: en pleno casco antiguo con una terraza que da a la Basílica de Santa María.

Frente al ayuntamiento está la fuente de Neptuno, que de algún modo parece custodiar la casa de Artus, uno de los edificios más peculiares de la calle. La fachada está verdaderamente protegida, ni más ni menos que por Escipión el Africano, Temístocles, Marco Furio Camilo y Judas Macabeo; figuras que representan fortaleza y justicia, todas ellas coronadas por la diosa Fortuna en lo más alto. La casa está abierta a las visitas y es parte del museo histórico de Gdansk.

Unos metros más abajo de la calle el viajero puede contemplar la Złota Kamienica (Casa de oro), otra de las casas más señeras de Gdansk. Su bella ornamentación la convierten en un atractivo turístico de primer nivel. Fue construida en 1609 por el alcalde, y se cuenta que el fantasma de su mujer aparece por sus vestíbulos diciendo: «Sé justo, no tengas miedo a nadie».

La ruta termina en la Puerta verde, un edificio proyectado para ser residencia de reyes polacos. Sin embargo ningún rey se llegó a alojar allí, con lo que la construcción ha tenido diferentes usos a lo largo de su historia. Ahora es parte del Museo Nacional, alberga exposiciones temporales y da paso a otro de los lugares más bellos de Gdansk: el muelle.

Paseo del muelle

Una vez acabado el paseo por la Ruta real, lo natural es cruzar la Puerta verde y llegar al paseo del muelle. Tomando el paseo hacia la izquierda, el viajero encontrará que otras calles que desembocan en el Motlawa también tienen puertas majestuosas.

Todo el paseo es agradable y siempre presenta un aspecto muy cuidado. A unos cientos de metros del inicio del camino hay un edificio que resalta sobre el resto. Se trata de una grúa medieval de madera que fue la más grande de su tiempo. Está construida en la Puerta del Espíritu Santo y para Gdansk sigue siendo un motivo de orgullo.

Frente a la grúa está atracado el Soldek, el primer buque construido por Polonia en los astilleros de Gdansk, en 1948. En su misma orilla está el museo marítimo de Gdansk, que cualquier amante de los navíos debería visitar. Aunque no se tenga planeado entrar al museo, a lo largo del muelle la ciudad también nos deleita con buques históricos amarrados, que seguramente harán las delicias de cualquier viajero.

Astillero de Gdansk

En 1980 Lech Walesa era un sencillo electricista que trabajaba en los astilleros de Gdansk. Pocos imaginaban que una década más tarde acabaría siendo el Presidente de la República de Polonia. En aquellos astilleros Walesa lideró el sindicato clandestino Solidaridad, que luchó contra el totalitarismo comunista y acabó por llegar a unas elecciones polacas que Gorbachov creía controladas.

El sindicato Solidaridad plantó cara al comunismo en Polonia y acabaron consiguiendo el cambio a un régimen democrático en su país. Aunque los astilleros se encuentran de capa caída debido a la dura competencia internacional, sigue siendo uno de los lugares más emblemáticos para Gdansk, Polonia y Europa del Este.

Gdansk, que siempre quiso ser libre y tuvo cierta autonomía (reconocida por los reyes polacos durante la Edad Media), consiguió algo más que la libertad. El sindicato Solidaridad contagió de energía al resto de países bajo el yugo de la Unión Soviética. Supuso un impulso renovador que contribuyó a la caída de la URSS, que devolvió a Europa del Este al mundo occidental.

Monumento a los defensores de Westerplatte

No muy lejos de los astilleros, ya dando al mar, está otro emplazamiento con un importantísimo valor histórico para Polonia y el mundo. En el acuartelamiento de Westerplatte de Gdansk comenzó, el 1 de septiembre de 1939, la Segunda Guerra Mundial cuando los alemanes comenzaron el bombardeo de este puesto defensivo. Hoy la península es visitable y está dedicada a la batalla de Westerplatte, con un recorrido explicativo y un gran monumento a los caídos en la batalla.

Sin embargo lo peor para Gdansk aún estaba por llegar. Si el bombardeo y ocupación alemana no fueron poco, los soviéticos entraron en la ciudad arrasando lo poco que quedaba en pie tras el repliegue alemán. Al finalizar la guerra, en torno al 90% de la ciudad estaba completamente destruida o en estado ruinoso.

Los soviéticos expulsaron a la mayor parte de la población alemana y los nuevos pobladores (polacos, holandeses y de otras nacionalidades), junto con los vecinos que quedaban, reconstruyeron la ciudad piedra a piedra. Respetaron su esencia y aportaron su propia seña de identidad. Ellos fueron los responsables de la Gdansk que hoy conocemos, y gracias a su esfuerzo la ciudad parece haber resistido a los embates de los totalitarismos.

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