Nos adentramos hoy en el mundo verde y refrescante de unos oasis muy especiales: los parques de las ciudades. Para este paseo hemos seleccionado diez parques españoles. No ha sido fácil, seguiremos con el tema en otra ocasión porque nos quedan muchos rincones verdes por visitar.

Estos pulmones verdes son el contrapunto a la vida estresante de la mayoría de las ciudades. El estilo de vida urbano, cada vez más en auge -según la ONU en 2050 el 68% de la población mundial será urbana- lleva consigo el añadido de la contaminación del aire que respiramos, esa otra contaminación visual que cambia los colores de la naturaleza por los del cemento y el metal y la contaminación sonora que nos impide escuchar los sonidos de los pájaros, del agua o del viento entre los árboles.

Conscientes de nuestra necesidad de acercarnos a lo natural, en las ciudades hemos construido, desde la Antigüedad, jardines y parques que facilitan el tiempo de ocio y que son una ventana a la cultura, pues algunos son historia viva de los pueblos que los crearon.

Sin más preámbulos os dejamos esta lista, sin un orden concreto, de los diez mejores parques de España.

1. Antiguo Cauce del Río Turia, Valencia

Este es uno de los mejores parques de España. Con ciento diez hectáreas de zonas verdes, la ciudad de Valencia convirtió el lecho del Turia en un enorme atractivo para sus ciudadanos y para los visitantes, un paseo verde que atraviesa la población y desemboca en el puerto valenciano.

Vistas espectaculares, zonas destinadas a los más pequeños como el Parque de Gulliver o el Bioparc -para los amantes de los animales-, un refugio para el descanso, la práctica de algún deporte, la fotografía, la lectura, etc. En definitiva, un parque refrescante para el cuerpo y el espíritu.

2. Parque del Retiro, Madrid

El Parque del Retiro de Madrid, protegido como Bien de Interés Cultural, es una visita más que recomendable en la urbe madrileña. La capital de España tiene ochenta y nueve parques, pero es este céntrico e histórico jardín el más bello y posiblemente el más romántico de todos.

Entre la frondosa exuberancia de los más de quince mil árboles que pueblan sus ciento veinticinco hectáreas de rincones llenos de magia, arte (obras de Mariano Benlliure, Josep Clarà, Mateo Inurria o Ricardo Bellver, entre otros), arquitectura e historia, encontrarás el Estanque Grande; lugar de celebraciones de competiciones de remo y piragüismo y de uso popular como embarcadero de recreo, o el Palacio de Velázquez y el Palacio de Cristal, utilizados como salas expositivas del Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía, entre otros muchos atractivos culturales y de ocio.

3. Parque de Maria Luisa, Sevilla

Los que fueron exóticos jardines del Palacio de San Telmo, (hoy sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía), son ahora un pulmón refrescante y romántico en el centro de la ciudad de Sevilla. Declarado Bien de Interés Cultural, sus treinta y cuatro hectáreas son un regalo para los sentidos.

Entre la exuberante vegetación del Parque de María Luisa habitan patos, cisnes, orgullosos y coloridos pavos reales, peces y una variadísima fauna avícola, que regala conciertos muy relajantes.

Tras el alegre ir y venir de los coches de caballos que recorren sus avenidas se esconden rincones como el Estanque de los patos, con su romántico cenador, el Monte Gurugú, o un buen número de fuentes y estanques de sabor árabe que recuerdan los estanques de los jardines de La Alhambra.

En su famosa Plaza de España, donde se encuentra el Museo Histórico Militar, habitaron personajes de películas como Lawrence de Arabia o Star Wars y en la zona sur del parque, en los que fueron pabellones de la Exposición Iberoamericana de 1929, situados en la Plaza de América -popularmente conocida como la Plaza de las palomas- esperan dos interesantes museos: el Museo de Artes y Costumbres Populares y el Museo Arqueológico.

4. Parque de la Magdalena, Santander

La Península de la Magdalena, uno de los principales atractivos de Santander, es un espacio verde que contiene un Palacio Real, playas, un parque marino y un muelle, «el de las Carabelas», en el que encontrarse con embarcaciones piratas.

Es además un parque que tiene el privilegio de unas vistas impagables: el Cantábrico, la bahía de Santander y su puerto; un jardín junto al mar, un auténtico lujo.

Un tren turístico, que recorre durante veinte minutos este bellísimo parque, salpica el recorrido con anécdotas e historias de su historia.

5. Parque do Monte de San Pedro, A Coruña

El Parque Municipal del Monte de San Pedro de A Coruña es un precioso refugio verde de casi ocho hectáreas construido sobre un antiguo asentamiento militar.

Las vistas sobre la ciudad y sobre una amplia franja de costa que abarca desde el cabo San Adrián y las Islas Sisargas o los cabos Prior y Prioriño son un auténtico espectáculo.

A los atractivos, ciertamente singulares, de este parque, como las garitas, los refugios subterráneos o los barracones para la tropa y las espectaculares baterías de costa, hay que sumar un laberinto inglés realizado con plantas italianas, un estanque con patos, una sala expositiva de piezas militares y varias zonas de juegos infantiles.

Para salvar los desniveles y disfrutar de las magníficas vistas en 2007 se instaló un elevador acristalado que es una gozada, y en lo más alto espera la cúpula de un observatorio utilizado como mirador y una cafetería para recuperar fuerzas.

Un lujo este entretenido parque de la capital gallega que no te puedes perder en tu visita a la ciudad.

6. Parque de Mataleñas, Santander

Y seguimos con vistas al mar, porque el Parque de Mataleñas tiene acceso directo a la playa que le da nombre: la Playa de las Mataleñas, una cala al abrigo de altos acantilados cuyos verdes caminos hasta llegar a su arena blanca se grabarán en tu memoria.

Cerquísima del Faro de Cabo Mayor, que no puedes dejar de visitar, este parque es una belleza de veinte hectáreas, poco conocido por los visitantes de Santander.

Repleto de vida animal y vegetal, encontrarás en él un campo de golf, circuitos para correr, un merendero o un pequeño zoo. Un auténtico respiro lleno de belleza, un refugio de paz para el descanso del espíritu.

7. Parque del Rinconín, Gijón

La situación de este oasis verde sobre el borde de la playa del Riconín, a la que debe su nombre, y por tanto abierto al Cantábrico, ofrece unas magníficas vistas de la ciudad de Gijón al filo de los acantilados.

Entre sus arboledas encontrarás esculturas como la “Madre del Emigrante” y “Solidaridad”, un carril bici para disfrutar de sus idílicas vistas y zonas de juegos para niños. Además en este precioso parque se admiten perros, con lo cual no tendrás que dejar tu mascota en casa.

8. Parque del Guadiana, Badajoz

Este parque es todo un pulmón verde que ayuda a refrescar las calurosas noches del verano de la ciudad de Badajoz. En su veintitrés hectáreas encontrarás pistas deportivas para practicar futbol, atletismo o patinaje. Y, para los más tranquilos, extensas praderas verdes y un embarcadero, kioscos, cafeterías y zonas infantiles.

Situado en la margen derecha del Guadiana y muy cerca del Hornabeque del Puente de las Palmas (un histórico elemento defensivo de la fortificación de la ciudad), ofrece imágenes inolvidables, como el reflejo de las luces del puente en las plácidas aguas del río al caer la noche.

9. Alameda del Parral, Segovia

Esta es la joya oculta del ranking. Si vas a Segovia volverás con imágenes imprescindibles del Alcázar, el Acueducto o la Catedral, pero si no te paseas por la Alameda del Parral, te seguirá faltando un imprescindible.

La belleza de este parque nos permite recomendártelo a sabiendas de que te enganchará. Es una joya del cinturón verde de Segovia, atractivo en cualquier época del año. Sus caminos transitan a lo largo del cauce del río Eresma entre las sombras de hermosos álamos que conducen hasta el Monasterio de Santa María del Parral y la Real Casa de Moneda.

Desde sus caminos disfrutarás de espectaculares vistas de la muralla y del Alcázar. ¡Llévate la cámara, querrás conservar estas imágenes!.

10. Parque de Juan Carlos I, Madrid

Las ciento sesenta hectáreas de este parque se encuentran en la zona de la Feria de Madrid. Construido sobre los terrenos de un antiguo olivar del que conserva un importante testimonio, ofrece además un lago, un auditorio al aire libre con capacidad para nueve mil quinientas personas y una colección de esculturas abstractas de artistas internacionales que ha generado un paseo conocido como «La Senda de las esculturas».

Además de paseos relajantes en un entorno que cura el estrés de una ciudad como Madrid, este enorme parque ofrece espacios para diversas actividades deportivas: una pista de patinaje, zonas de pesca y piragüismo, carril bici y un servicio de bicicletas, ¡gratis!

No es el único servicio gratuito: cada media hora hay un tren que hace un recorrido por el parque. Y los fines de semana se organizan talleres para los más pequeños.

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Este es un paseo por la preciosa ciudad de Priego de Córdoba, a la que incluimos en nuestra lista de Pueblos de Córdoba. Pero no es un paseo por sus numerosos monumentos a lo que te invitamos, estimado lector, en la certeza de que disfrutarás de algo muy especial. El paseo de hoy busca la fresca presencia del agua. Agua que brota en Priego a borbotones de vida y que ha marcado el perfil de su aspecto a lo largo de la historia. Un skyline muy especial, porque si la palabra inglesa habla de la línea que recorta en el cielo el perfil de una ciudad, en el caso de Priego de Córdoba esta línea está marcada por la indefinible, esencial, huidiza, imprescindible presencia del agua.

Prueba de lo que decimos es que la existencia de manantiales en Priego de Córdoba da lugar al encuentro en sus calles con un buen número de fuentes que desde el siglo XVI adornan y realzan un caserío blanco, entre el que brillan con luz propia no pocos monumentos envueltos con el velo exuberante del barroco.

Este rincón cordobés lleva habitado al menos desde hace cien mil años. Las pruebas de ello están en el Museo Histórico Municipal de Priego, con importantes hallazgos del Paleolítico, Neolítico, Edad de los Metales, Antigüedad y Edad Media.

La importante presencia del Barroco en Priego de Córdoba fue la coincidencia en el tiempo de este estilo artístico y el florecimiento económico que vivió la ciudad en el siglo XVIII gracias a su importante industria textil. Era entonces Priego uno de los centros de sericicultura (producción comercial de seda) más importantes de España. De sus factorías partían tafetanes y terciopelos hacia Francia, el resto de España y el Nuevo Mundo. El agua es en la manufactura de la seda, un elemento imprescindible, como lo es también en la realización de las yeserías que cubren los espacios barrocos de las iglesias de Priego.

Pero el Barroco no es el único tesoro en cuanto a arquitectura y urbanismo que aguarda en esta precioso enclave cordobés. De su importante pasado medieval da cuenta el embaucador Barrio de la Villa, que recibe el agua desde el manantial conocido como la Fuente de la Salud.

El agua da forma a lugares prieguenses como el paraje de La Cubé, un espacio natural a los pies del Adarve, en el que se unen importantes valores arqueológicos, geográficos, biológicos, y geológicos. Las cuevas de La Cubé están envueltas en leyendas del mundo árabe y del romanticismo bandolero. Su importancia llevó al Ayuntamiento de Priego a solicitar su declaración como Monumento Natural.

El encuentro con el agua en Priego de Córdoba es una suerte de costumbre que sorprende al visitante, y que conserva estampas de otros tiempos como el precioso lavadero de la calle Loja, ahora en desuso, que guarda celoso, secretos de mujeres, rumores y noticias de antaño.

El agua, elemento esencial para la vida, es también un imprescindible purificador que permite acercase a los hombres a sus dioses. Presente en rituales de purificación en numerosas religiones, como en el sacramento del bautismo cristiano. El agua del manantial que brota en la Fuente de la Salud de Priego, en cuyo escenario se mezclan personajes religiosos con fascinantes protagonistas de la Mitología Clásica, acabará regando huertas y jardines. Pero antes provoca en la contigua Fuente del Rey un espectáculo teatral que forma parte de la vida cotidiana de la ciudad.

La Fuente de la Salud de Priego de Córdoba

Apoyada en un muro de la antigua muralla, dice la leyenda que esta construcción de sabor manierista se levanta en el mismo lugar que ocupó el asentamiento de Alfonso XI para acabar conquistando la plaza a los árabes. Hoy es un Bien de Interés Cultural que convierte en monumento a un histórico manantial. Otra leyenda concede un deseo a quien sea capaz de encestar de espaldas una moneda en la hornacina de la Virgen de la Cabeza.

Se levantó en 1585 para canalizar uno de los más importantes manantiales que abastece a la población. Su diseño se atribuye al jienense Francisco del Castillo, creador de la Chancillería de Granada.

Bajo el frontispicio almohadillado de mármoles polícromos, en la zona de las rocas de la que surge el manantial, se extiende un programa decorativo con bajorrelieves cuya iconografía fusiona las mitológicas figuras de Neptuno con dos de sus esposas: Anfítrite y Medusa, con la imagen religiosa de un pastor guiando un rebaño de ovejas que aparece a la izquierda de la hornacina de la Virgen. Al parecer es un homenaje al pastor de Colomera (Granada), descubridor de la imagen de la Morenita de Andújar. Fue financiada por la hermandad de la Virgen de la Cabeza de Priego de Córdoba.

Es una combinación de agua, arte, naturaleza y utilidad, pues su manantial, como decimos, nutre la vida de Priego de Córdoba.

La Fuente del Rey de Priego de Córdoba

La Fuente del Rey es un bello ejemplo del barroco tardío de Priego. Fue declarada Bien de Interés Cultural en 1985. No sabemos si debe su nombre al Rey Alfonso XI que en 1341 conquistó la ciudad a los árabes, o a Carlos IV que reinaba en el momento de su construcción. También es conocida como Fuente de Neptuno.

Su monumental estructura hace honor al manantial que nace en la Fuente de la Salud, del que recibe el caudal, y que acaba deslizándose oculto bajo la zigzagueante calle Río. En esta calle se levantan bellas mansiones del siglo XIX y principios del XX entre las que perviven ecos modernistas y regionalistas. En el número treinta y tres, está la casa natal de Niceto Alcalá Zamora, Presidente de la II República Española, convertida hoy en un museo.

Esta preciosa fuente, transformada en varias ocasiones desde el siglo XVI, está organizada en tres estanques suavemente escalonados. El primer estanque tiene forma de trébol y sus chorros están enmarcados por los mascarones más artísticos de la fuente. Todos son diferentes. En su centro, un león, obra de juventud del escultor prieguense José Álvarez Cubero, lucha contra un dragón marino que al entregar la vida abre su fauces de las que mana el agua que cae en cascada hacia el segundo estanque, que es el más grande.

Aquí el dios del mar, Neptuno, lleva cabalgando desde el siglo XIX, sobre un carro tirado por dos caballos marinos, decorado con delicados relieves mitológicos. Le acompaña su esposa Anfítrite, la diosa del mar tranquilo, que abraza a un pez desde cuya boca un surtidor vuelca el agua al final del carro. Este conjunto escultórico, como el diseño definitivo de la fuente, es obra del escultor Remigio del Mármol, de Alcalá la Real (Jaén), que era vecino de Priego.

En el fondo del último estanque rodeado de animales marinos, abre la boca para recibir el agua que le llega, un imaginativo mascarón que entrega el preciado líquido al soterramiento que la reparte entre el caserío de Priego.

El sinuoso contorno de la fuente está rodeado por bancos de piedra que invitan a sentarse para escuchar el coro acuático que crean sus ciento treinta y nueve caños, al que se suma el rumor del agua cuando cae por las pequeñas cascadas. Un escenario teatral de piedra y agua que relaja y refresca a quien lo observa. A lo que ayuda la cortina vegetal que rodea este precioso paraje.

De manera que las dos fuentes mantienen una conversación de siglos entre el humanismo manierista italiano de la primera, y la fiesta barroca del agua que se celebra en la segunda. Ésta es la estrella, el icono de Priego de Córdoba.

El Adarve y el Recreo de Castilla

Cerramos el paseo en El Adarve, un balcón abierto al paisaje de la Subbética que rodea abrazándolo el medieval Barrio de la Villa, Conjunto Histórico-Artístico desde 1972. Es un barrio hermano de la Judería de Córdoba o el Albaicín de Granada. Y su balcón, El Adarve, es un paseo que además de preciosas vistas, ofrece a lo largo de su recorrido el agua fresca que mana de tres históricas fuentes de piedra. El desnivel de este balcón es tan importante que ha sido una defensa natural para Priego a lo largo de su historia.

Justo al borde de la muralla del Adarve, bajo el Castillo de Priego, se encuentra el conocido como Recreo de Castilla, (apellido de su último propietario), cuya primera referencia escrita aparece en 1550 con el nombre de Huerta de las Infantas.

Antonio Castilla compró este espacio en 1857 y construyó en él una casa, conocida como La Quinta . Convirtió el espacio de la huerta en un jardín romántico a base de juegos de agua y una exuberante vegetación. Todo el sistema de riego y la alimentación de estanques y fuentes recibían el agua de la Fuente del Rey. La misma fuente que movía el engranaje de cinco molinos que existían en la zona. Las noches de verano organizaban en sus jardines fiestas privadas y eventos culturales.

En 1948 se celebró en estos jardines un concierto que sería el origen del actual Festival Internacional de Música, Teatro y Danza , que se celebra todos los veranos en Priego. Hoy tanto La Quinta como los jardines son visitables y están unidos al centro histórico a través del Adarve.

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El parque de María Luisa de Sevilla es uno de los pulmones verdes de la ciudad. Declarado en 1983 como Bien de Interés Cultural en la categoría de Jardín Histórico, el parque comienza su historia como tal en 1893. Ese año la infanta María Luisa Fernanda de Borbón, viuda ya del duque de Montpensier, donó a Sevilla parte de los jardines del palacio de San Telmo, su residencia. Fue inaugurado como parque urbano en 1914. Los jardines de los Montpensier fueron diseñados por el jardinero francés André Lecolant

Las plazas de España y de América fueron construidas para la Exposición Iberoamericana de 1929, y se integraron en el parque como en un jardín público. De aquella ampliación fueron los artífices el arquitecto Aníbal González y al paisajista francés Jean-Claude Nicolas Forestier.

Forestier respetó la arboleda existente y plasmó en el parque de María Luisa las influencias de El Alcázar de Sevilla, de La Alhambra de Granada y el Generalife, y del Retiro de Madrid.

El parque de María Luisa es un espacio con una fuerte personalidad. Su aspecto es la suma de un jardín romántico (el que creó Lecolant para los Montpensier), y el despliegue de sensibilidad y cultura que derrochó Forestier añadiendo un trazado pleno de colores, alegría, luz, espacios abiertos e íntimas glorietas envueltas por sensuales aromas y los susurros del agua de sus fuentes.

Forestier creó una bellísima y delicada obra de arte que Aníbal González abrió y cerró con dos plazas monumentales, la icónica Plaza de España y la espléndida y riquísima Plaza de América, en la que en la actualidad hay dos imprescindibles museos sevillanos.

La Plaza de España, un escenario de cine.

Espectacular escenario de cine, es sin también un escenario cotidiano para los ciudadanos de Sevilla que la disfrutan desde 1929, cuando fue construida por Aníbal González como el edificio principal, y el de mayor envergadura, de la Exposición Iberoamericana que se celebró ese año en la ciudad de La Giralda.

Es sin duda una de las plazas más fotografiadas del mundo, una de las más bellas. Ha sido escenario de algunas famosas películas como Lawrence de Arabia, El Viento y el León, o Star Wars Episodio II: El Ataque de los Clones. Es también un escenario fotográfico de bodas y de promesas de amor grabadas en selfis.

Ya nos paseamos por su historia en este artículo. Su forma semi-elíptica simboliza un abrazo de España a sus antiguos territorios americanos. Enfocada hacia el Guadalquivir, el camino hacia América, esconde rincones llenos de romanticismo, como los paseos en barca por el canal que repite de norte a sur la forma elíptica del abrazo, o la exuberancia arquitectónica de sus historicistas galerías porticadas.

Es uno de esos lugares que no se pueden dejar de mirar con «ojos de turista».

La glorieta de Bécquer

Un monumento a un poeta y un canto al amor. Su planta circular la centra un monumental Taxodio; ciprés de los pantanos o ciprés calvo, que tiene más o menos ciento cincuenta años. Lo de calvo es porque su liviano y majestuoso follaje, se torna rojizo y cae en otoño: el amor perdido. En primavera nace de nuevo el elegante follaje, verde y alegre como el comienzo del amor.

La glorieta la eligieron los hermanos Álvarez Quintero y el escultor Lorenzo Coullaut Valera para rendirle un homenaje al más romántico de los hijos de Sevilla. Gustavo Adolfo Bécquer. El gran poeta romántico que influyó decisivamente en la poesía española.

Está pensado para verlo de manera circular, asociándolo así a la idea de eternidad. Al recorrer ese círculo encontramos «abrazando» el Taxodio, un grupo escultórico. Frente a su viejo tronco, el poeta, esculpido en mármol, se yergue sobre un pedestal, y a sus pies una figura alegórica de bronce, representa el amor herido, mientras aparece a su izquierda, también en bronce, Cupido preparado para herir con sus flechas. Sentadas en un banco tres bellas figuras femeninas, de mármol, representan los tres estados del amor: el “amor ilusionado”, el “amor poseído” y el “amor perdido”, cantando así la rima “El amor que pasa”, compuesta por Bécquer:

Los invisibles átomos del aire/en derredor palpitan y se inflaman/el cielo se deshace en rayos de oro/la tierra se estremece alborozada/Oigo, flotando en olas de armonías/rumor de besos y batir de alas/mis párpados se cierran…¿Qué sucede?/Dime/¡Silencio!/¡Es el amor que pasa!

En otros tiempos podían leerse los versos del poeta en libros dispuestos en anaqueles hoy desaparecidos.

El Monte Gurugú en el parque de María Luisa de Sevilla

Este rincón tan especial se construyó en 1929 con motivo de la Exposición Iberoamericana. Fue un homenaje a los caídos por la patria en el ataque a los españoles por parte de las cábilas rifeñas en la batalla de Annual, llamado históricamente el Desastre de Annual. Construido como una réplica del Monte Gurugú de la sierra de Nador marroquí, cercano a la ciudad de Melilla.

Desde el Monte Gurugú se disfrutan de unas espléndidas vistas del parque María Luisa. Es un bello y exótico rincón refugio de enamorados.

Esta pequeña elevación de unas decenas de metros termina en una cúpula a la que se accede por una escalera pedregosa. Tiene una cascada de agua que cae a un pequeño estanque, lo que crea una sensación muy especial entre el verdor vegetal y la humedad y el sonido del agua al caer.

La isleta de los pájaros

Es un estanque habitado por cisnes, pavos reales, patos y otras aves que merodean por su entorno. Creado por el paisajista Forestier en la remodelación del jardín de los Montpersier para la Exposición Iberoamericana de 1929. Forestier respetó el Pabellón de Alfonso XII, creando a su alrededor un bonito estanque que le da la vida a los pájaros durante los calurosos veranos de Sevilla.

El Pabellón de Alfonso XII es un rincón de la isla, al que se puede acceder. Es un pequeño templete de planta hexagonal con formas neoárabes, donde dice la leyenda que el rey Alfonso XII declaró su amor a la malograda María de las Mercedes.

La Glorieta de la Concha

Esta preciosa glorieta fue diseñada por Forestier, el ceramista sevillano Manuel Garcia Montalván y el escultor, también sevillano, Manuel Delgado Brackenbury. Es uno de los «claros» en medio de este bosque urbano que es el parque de María Luisa de Sevilla.

La mezcla neoclásica de las esculturas que simbolizan las cuatro estaciones y los azulejos sevillanos que enmarcan los bancos y los muros de los parterres se llenan de vida con los setos de bonetero, procedentes de Japón, y variadas plantas de flor.

De Japón proceden también los árboles de Júpiter que crecen en esta romántica glorieta, franqueada en sus bordes por esbeltas palmeras de la fortuna. Una síntesis exquisita de culturas y naturaleza.

El nombre le viene por la concha de color cobrizo que tiene la fuente que marca su centro. En los años sesenta del siglo pasado fue profundamente remodelada.

El Estanque de los Lotos

Este es otro romántico y pequeño vergel donde refugiarse en el Parque de María Luisa de Sevilla. Cipreses de los pantanos, arces, enredaderas envolviendo sus pérgolas, jazmines, madreselvas, parasoles de la China, son algunas de las especies observadas desde muy alto por un gran plátano oriental. Cualquiera de los bancos bajo sus pérgolas cubiertas de buganvillas son una invitación al descanso o a la lectura.

Este estanque rectangular tiene en su corazón una fuente de mármol con un surtidor, aislada de los visitantes y en línea con una escultura en honor de la infanta María Luisa de Borbón, alma primera de este parque, que preside la llamada Glorieta de María Luisa. Los dos espacios están unidos en un paseo lleno de aromas sevillanísimos.

Plaza de América

La Plaza de América en el parque de María Luisa de Sevilla es un monumental y frondoso jardín que forma parte del imaginario popular sevillano por la numerosa presencia de palomas que atraen a chicos y grandes. Hay kioscos donde venden pienso para dar a las palomas que revolotean entre la gente buscando su preciada golosina.

Tres edificios historicistas emergen entre la vegetación de esta espléndida plaza. El Pabellón mudéjar, hoy Museo de Artes y Costumbres Populares. El que fue Pabellón de Bellas Artes en la Exposición Iberoamericana de 1929, hoy Museo Arqueológico, (de ambos museos os damos información aquí) y el Pabellón Real que fue centro de exposiciones en la mencionada Exposición Iberoamericana.

Entre sus rosaledas y palmeras hay una serie de glorietas entre las que se encuentra la dedicada a Miguel de Cervantes. Un octógono en cuyo centro da sombra una espléndida araucaria rodeada por cuatro bancos decorados con azulejos de cuerda seca, cuyas figuras se pasean por su obra magna, Don Quijote de la Mancha. Entre los bancos unos anaqueles, pensados como librerías, sobre los que había reproducciones ecuestres de las figuras de Don Quijote y Sancho Panza, hoy desaparecidas.

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Advertimos a quien se adentre en estas líneas, como lo hacía Italo Calvino en sus Ciudades Invisibles:

No se debe confundir nunca una ciudad (un palacio en nuestro caso), con las palabras que la describen.

El Palacio de las Dueñas es un precioso tapiz en el que triunfan los colores de la foresta de sus jardines, y el albero feliz de sus caminos. La embaucadora belleza de sus patios, el gorgojeo del agua de sus fuentes, y el aroma a azahar de limoneros y naranjos, hacen que sea fácil olvidarse de las piezas que tejieron su larga historia.

Tendremos que elegir un hilo que nos sirva de guía en el laberinto de los siglos, para llevarnos prendida en la memoria, el alma que se esconde tras la preciosa piel que nos deslumbra.

El hilo de la historia.

Cuando Catalina de Ribera, viuda del Adelantado Mayor de Andalucía, Pedro Enríquez de Quiñones, compró a los Pineda esta casa situada en la entonces collación de La Palma, corría el año 1496 y Sevilla era un ir y venir de artistas de renombre, que desde 1433 levantaban su grandiosa Catedral empeñados en mantener los ecos del último gótico, pero abriendo sus capillas a monumentales enterramientos renacentistas como el del Cardenal Mendoza en la capilla de la Virgen de la Antigua (1506).

Frente a la cabecera del Magno templo, se abría el portón del magnífico Alcázar donde más de un siglo antes (1366), el Rey Pedro I se había construido un palacio mudéjar que marcó el caserío palaciego de la ciudad durante muchos años.

La nobleza sevillana no dejó de mirar con fascinación al palacio de Don Pedro, ni a las obras que realizaron en él los Reyes Católicos, para construir sus casas, pero en aquellas fechas de entre siglos (del XV al XVI), ya llegaban a la ciudad los primeros síntomas renacentistas.

Por cierto el nombre del Palacio lo toma de un convento cercano, el de Santa María de las Dueñas, que en 1248 se conocía como Compañía de Dueñas. Sus monjas se encargaban de dar servicio a reinas y esposas de los reyes de Castilla, San Fernando y Alfonso X el Sabio.

De casa mudéjar a palacio nobiliario

Fernando Enríquez de Ribera vio como su madre, convertía la que iba a ser su casa en un palacio que se miraba en el espejo de la casa de sus padres, La Casa de Pilatos, de manera que estos dos palacios sevillanos se convirtieron en "hermanos", Pilatos lo heredó Fadrique y Dueñas fue para Fernando.

Los primeros años, cuando Catalina de Ribera estuvo al frente de las obras hasta su fallecimiento en 1505, se pueden rastrear en las bellísimas techumbres de madera donde aparecen los escudos nobiliarios de su linaje.

Alrededor del patio principal se distribuyen las estancias de la casa en ambas plantas, a semenjanza de la Casa de Pilatos, distribución que mira a su vez al Patio de las Doncellas del Alcázar sevillano.

Como en una danza en la que los bailarines se hubieran quedado prendados en sus parejas, en este patio conviven el encaje de motivos mudéjares de los arcos de la segunda planta, donde encontramos unos alfices de caligrafía cúfica que cantan a Alá:

La ley (proviene) de Alá” (…) “El imperio perpetuo para Alá”

Con los paramentos de los arcos de la planta baja, limpios de decoración salvo en los filos de los arcos y en los alfices de raigambre islámica, que enmarcan los arcos de medio punto peraltados, con motivos renacentistas.

Esta «armoniosa danza» es un reflejo de lo que era aquella época, aquella sociedad, que salía de la Edad Media y se adentraba en el Renacimiento, como ya vimos en el recorrido por la Casa de Pilatos. La orquesta la formaban los alarifes mudéjares que trabajaban en las dos casas y en el Alcázar de los Reyes Cristianos.

Y en esta preciosa partitura, el gótico suena en la balaustrada del segundo piso, prácticamente igual a la de La Casa de Pilatos, y en la coronación de esta planta con los preciosos merlones góticos.

Si miran al cielo cuando paseen alrededor la Catedral sevillana, encontrarán sus formas como saetas en el aire.

La Capilla del Palacio de las Dueñas

Una de las primeras piezas construidas por Catalina de Ribera en el Palacio de las Dueñas es la pequeña capilla que a semejanza de la de Pilatos, y situada como aquella en el patio principal, cumple una doble función, la religiosa y la social. Porque aun siendo ambas capillas privadas, estaban abiertas al uso de visitantes y con las bulas necesarias para poder oficiar actos religiosos. Esto no estaba al alcance de cualquier familia nobiliaria, lo que nos habla de la importancia del pequeño recinto.

La capilla guarda el sabor del gótico final en las bóvedas que la cubren, y en la decoración de las ménsulas que sostienen las nervaduras, seis ángeles pasionarios salidos con toda probabilidad de las manos de Pedro Millan, que trabajaba también en la Catedral y cuyo trabajo influirá en lo mejor de la futura escultura sevillana.

Estos ángeles reciben en las guirnaldas de cardina, las hojas de roble, las rosas y las bellotas que abrazan los escudos de los dueños de la casa, toda una simbólica loa a la Pasión de Cristo y a la religiosidad de los propietarios.

La curiosidad de los visitantes puede quedarse prendada en los recuerdos de las ceremonias -sobre todo de las bodas- que se han celebrado aquí cuando ya la casa pertenecía a la familia Alba. La primera y la tercera boda de la última duquesa, Cayetana Fitz-James Stuart y la de alguno de sus hijos tuvieron lugar bajo los terceletes góticos que cubren esta histórica capilla.

Al atravesar el arco de entrada suenan de nuevo los compases de la danza que escuchamos en el patio. Los motivos renacentistas de las yeserías del intradós sostienen airosos los pasos medidos del mudéjar y el gótico que cubren la portada.

Toda la decoración añadida en los últimos años, no consigue apagar los ecos de sus comienzos. Es como si hubiera dos capillas en una, aquella primera que nace en un tiempo marcado aún por el recogimiento medieval, y ésta que recibe el aire popular andaluz en multitud de objetos, como los azulejos enmarcados de latón negro con la Virgen Macarena y El Gran Poder, a ambos lados del retablo de Neri di Bicci, Santa Catalina entre Santos, que preside el altar.

La Torre-mirador

Como en Pilatos, hay en Dueñas una torre-mirador en uno de los ángulos del edificio. Levantadas como torres vigías en las casas sevillanas anteriores a éstos palacios, son aquí un símbolo de poder y un disfrute placentero por el panorama del caserío y los jardines que se dominan desde ellas.

Cambio de dueños del Palacio de las Dueñas

No recibió la casa grandes cambios con el heredero siguiente, Per Afán de Ribera, el I Duque de Alcalá, que heredó una inmensa fortuna de su tío Don Fadrique al morir éste sin descendencia, Casa de Pilatos incluida, y heredó también Dueñas al morir su padre, aunque el escaso tiempo que vivió en Sevilla lo hizo en el palacio de sus abuelos. Como vimos cuando paseamos por Pilatos, Per Afán envió desde su Virreinato de Nápoles una magnífica colección de escultura clásica a Pilatos, mientras Dueñas seguía un camino distinto.

La boda de Antonia Enríquez de Ribera Portocarrero, heredera de Dueñas, y el VI Duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo y Mendoza, en 1612, une desde entonces el Palacio de las Dueñas con la Casa de Alba.

En la entrada al palacio se puede observar el escudo del ducado de Alba en azulejo de fabricación trianera del S.XVII o XVIII, en el arco principal.

Con la Corte en Madrid, la nobleza se traslada a la capital y el Palacio sufre la decadencia de los edificios no habitados, pasando por momentos de mejor y peor suerte.

Lo que no dejó de crecer es la colección de arte que de manera importante acrecentó Cayetana Fiz-James Stuart, la popular duquesa que sintió por esta casa, de entre todos sus palacios, una declarada debilidad. Su mirada cercana a las costumbres populares sevillanas se deja sentir por toda la casa, como entre los macetones que refrescan la vista al paso por las galerias de los patios.

En sus espléndidos salones se celebraron fiestas y reuniones con famosos como Jackie Kennedy, y como decíamos unas líneas arriba, su capilla fue testigo de importantes celebraciones familiares.

Entre las firmas de la extraordinara coleccion de arte que hace unos años catalogó la Junta de Andalucía, y que cuenta con más de 1400 piezas, el visitante encontrará obras de Jacopo Bassano, Sofonisba Anguissola, Annibale Carracci, Luca Giordano, Giovanni Paolo Pannini y José de Ribera, entre otros autores más cercanos en el tiempo como Mariano Benlliure, Federico de Madrazo, Sorolla, Zuloaga, Gonzalo Bilbao, Romero de Torres o Carmen Laffón.

El Palacio de las Dueñas fue la cuna de Antonio Machado

Este palacio es también parte del peregrinaje de aquellos que siguen los pasos de Antonio Machado, poeta de la Generación del 98, que nació aquí en 1875. Su padre Manuel Machado Álvarez, «Demófilo», era entonces administrador del palacio y vivían alquilados en una de las viviendas del edificio. Su celebérrimo retrato lo comienza Don Antonio en estos patios:

Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla/ y un huerto claro donde madura el limonero…

En una carta que escribió Machado a Juan Ramón Jiménez a principios de 1913, el poeta le hablaba de sus primeros años en esa zona de la ciudad:

Nací el año 1875, en Sevilla, parroquia de San Juan de la Palma donde fui bautizado, calle de las Dueñas, Palacio de las Dueñas. Éste es un detalle de alguna importancia: La arquitectura interna de la casa en que nací, sus patios y azoteas han dejado huella en mi espíritu.

No es que no olvidara Machado esta casa y la ciudad de Sevilla, es que fue siempre con él. En la hora de su muerte en el exilio de Colliure, le encontraron un verso suelto en el bolsillo de su gastado gabán:

…estos días azules y este sol de la infancia…

Verso que nos habla de aquella lejana infancia en los patios de esta casa, que jamás volvería a pisar y que en sus propias palabras nos explica lo doloroso de su marcha.

Adiós, antes de cumplir los cinco años, galerías y azoteas, setos de arrayán y boj, cipreses y palmeras! ¡Adiós aquellas veredas de albero, aquella fuente con sus reflejos de naranjos y limones, aquella profusión de jazmín y geranios!

Tampoco a él le olvida su barrio sevillano, y cada año se repite un rito en la Semana Santa. Al pasar el Cristo de los Gitanos por la puerta del palacio, se detiene mientras se canta la Saeta de Machado.

Mientras vivió Doña Cayetana, las visitas a la casa eran escasas, al ser un Bien de Interés Cultural se podía acceder previa solicitud a la Fundación Casa de Alba. Era frecuentada por historiadores y profesores de literatura en busca de la cuna del poeta. Pero en 2016 su hijo y heredero Carlos Fitz-James Stuart abre sus puertas a visitas turísticas a partir del 17 de marzo.

En un artículo de prensa, encontramos la referencia a una visita a Sevilla del escritor italiano Italo Calvino, con quien comenzábamos esta entrada:

Entre el 24 y el 28 de septiembre de 1984 fue invitado a participar en un congreso sobre literatura fantástica, organizado por Jacobo Siruela (uno de los hijos de la duquesa Cayetana) con el apoyo de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Sevilla, sede del evento, estaba teñida de luto por la reciente muerte de “Paquirri”, pero el cartel del acontecimiento literario compitió con el de los mejores ruedos: participaron también Rafael Llopis, Gonzalo Torrente Ballester o Jorge Luis Borges.

Cuentan que el maestro de las palabras quedó prendado de esta casa. Si volvemos a sus Ciudades Invisibles, puede que en los dias de niebla y ya lejos de Sevilla, la realidad nos haga dudar como a Polo de tanta belleza:

…Tal vez este jardín sólo asoma sus terrazas al lago de nuestra mente…

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El Jardín Majorelle es una obra de arte hecha de encaje cuyos hilos están engarzados por el agua. Pequeños refugios líquidos materializados en fuentes y estanques le dan vida a un buen número de especies vegetales que crecen despreocupadas y vigorosas formando un oasis diseñado y controlodo por la mano del hombre. Entre su frondoso verdor revolotean numerosas especies de pájaros, sus cantos unidos al borboteo de las fuentes crean una sensación de paz que ayudan a la inspiración y al sosiego en la bulliciosa y sorprendente ciudad de Marrakech.

Su creador

Situado en la zona de Guéliz fuera de la medina de Marrakech y en el núcleo principal de la ciudad nueva que fue construido por los franceses en los años treinta, este precioso jardín es la obra mimada, la más conocida de un artista de los colores y las formas de la naturaleza. Jacques Majorelle, que nació en Nancy, Francia, en 1886, le dedicó durante cuarenta años a este rincón de Marruecos, todo el primor y la pasión que sólo el amor por lo bello es capaz de dar sin medida.

Jacques era hijo de Louis Majorelle, famoso diseñador de muebles que junto a Emile Gallé fundó la Escuela de Nancy. Creció en un ambiente artístico en el que el movimiento Art Nouveau lo inundaba todo. Su infancia entre dibujantes, ebanistas e inlayers de marquetería (algo así como diseñadores de taracea) de los talleres de su padre, le marcarán para siempre. El Art Nuveau bebe directamente en las fuentes de la naturaleza, y es aquí donde Jacques Majorelle desarrollará de por vida un amor hacia las formas que le ofrecían la flora, la fauna y los paisajes.

Abandonó la Escuela de Arquitectura después de tres años, para ingresar en la Escuela de Bellas Artes de Nancy y más tarde en la Academia Julian en París. Sus viajes por Bretaña, España e Italia, lo introdujeron de lleno en la luz intensa del sur de Europa, pero fue su viaje a Egipto en 1910 el que despertó en él la fascinación por el mundo islámico y su cultura; vivió allí durante casi cuatro años.

Llegó a Marruecos en 1917 invitado por el general Lyautey, un amigo cercano de su padre. Y se enamoró de Marrakech, esa ciudad-oasis que embrujó su alma para siempre. Desde Marrakech realizó numerosas excursiones por África, antes de fijar allí su residencia para siempre. Le apasionaba el continente africano y lo reflejó en sus cuadros a través de sus gentes, sus costumbres, sus lugares, sus colores y su luz, dejando una obra que se ha definido a medio camino entre lo exótico y lo documental. Realizó numerosas exposiciones en Marruecos y en Francia, y son muchas las pinturas de las kasbahs que encontró a su paso. En París le llamaban "El pintor de Marrakech"

En 1923 decidió comprar una parcela fuera de la medina, y se construyó una casa de estilo morisco, delante de la cual se extendía un gran estanque. Él mismo diseñó los motivos de los azulejos y cubrió sus muros con intensos colores llenos de vida: verde, rojo y un azul que creó a partir del azul ultramar y que ha quedado con el nombre de azul majorelle.

Alrededor de la casa diseñó este jardín que es un pequeño paraiso. Lo llenó de especies exóticas que crecieron en las cuatro hectáreas surcadas por senderos y salpicadas por el juego de once fuentes y algunos estanques. Mandó traer especies de los cinco continentes: casi dos mil variedades de cactus, bananeros, hongos gigantes, flores tropicales, bambúes, flores de loto, nenúfares, buganvillas, plantas acuáticas, y más de cuatrocientas variedades de palmeras.

En 1931 Jacques encargó al arquitecto Paul Sinoir la construcción de un taller, en el lado opuesto de la casa. El nuevo edificio con un diseño muy moderno que recuerda las obras de la Bauhaus, tenía la vivienda del pintor en el primer piso y el estudio en la planta baja.

De allí salieron objetos artesanales inspirados en la tradición y con mano de obra local y productos autóctonos: marroquinería, arte en cuero, muebles, etc., que formarían parte de la Exposición de Artes Decorativas en 1925, y de la decoración del fabuloso Hotel la Mamounia de Marrakech, donde también pintó murales en el comedor.

La vivienda familiar fue separada en 1955 del resto de la propiedad, y el jardín lo abrieron al público para ayudar a su conservación. Aún así, el pintor tuvo que vender algunas partes de la finca por lo costoso de su mantenimiento.

Después de un desgraciado accidente, fue llevado a París para su recuperación, pero ya no regresó. Falleció en París en 1962 y descansa para siempre en Nancy. Con su marcha la finca fue abandonada durante casi veinte años y sufrió un gran deterioro.

Sus salvadores

Pero en 1980 la suerte y la sensibilidad de Yves Saint Laurent y Pierre Bergé, admiradores de Majorelle, cambiaron el destino de este lugar que se iba a convertir en un hotel. Compraron la finca y restauraron los edificios y los jardines.

Yves Saint Laurent se enamoró del lugar la primera vez que lo visitó, solía trabajar aquí pues la inspiración se disparaba entre los colores, que le recordaban a Matisse, fundidos con la naturaleza. Muchos bordados de sus creaciones de alta costura los podemos encontrar en estos jardines, y el azul majorelle forma parte no sólo de los tejidos de sus colecciones, también está presente en la carta de colores de algunos de sus productos de belleza como las lacas de uñas. Los perfumes de la firma llevan la esencias florales que invaden el aire de este pequeño y exuberante rincón. No en vano Yves Saint Laurent comentó en alguna ocasión que «Tras numerosos años, he encontrado en el Jardín Majorelle una fuente inagotable de inspiración y he soñado a menudo con sus colores, que son únicos».

Abrieron de nuevo al público una parte de los jardines, y en el antiguo taller de Majorelle organizaron un pequeño museo de Arte Islámico, en el que se pueden admirar algunas obras de Majorelle y una muestra de objetos de arte islámico de las colecciones personales del modisto y su pareja que provienen del Maghreb, Asia y Africa.

Sus nuevos dueños doblaron el número de especies vegetales que tenía, llegando a crecer en él unas trescientas variedades de todo el mundo. Su mantenimiento lo llevan a cabo veinte jardineros.

En el año 2008 falleció en París este genio melancólico nacido en Orán en el seno de una rica familia francesa. Sus cenizas fueron esparcidas en el jardín azul de rosas frescas, el Jardin Majorelle, en la Villa Oasis como la rebautizó la pareja. Frente a la entrada de la finca, una placa refleja el nombre del modisto pues desde 2010, esta calle lleva su nombre. Pierre Bergé e Yves Saint Laurent crearon una Fundación que preserva la existencia de esta preciosa y exótica joya marroquí. Después del fallecimiento de Yves, Pierre donó a la ciudad toda la propiedad que se ha convertido en un lugar de cita obligada para cualquiera que llegue a Marrakech, conocida como la "Perla del Sur".

Una columna romana llevada desde Tánger que se eleva sobre un pedestal en el que una placa recuerda el nombre del modisto, benefactor de este lugar, rinde homenaje a la memoria del que fue un icono del mundo de la Alta Costura.

El Jardín Majorelle está abierto todo el año. El precio de la entrada combinada (jardín + museo) es de 75 MAD (7€ aprox.). Recomendable es una visita, dentro de los jardines, al Café Bousafsaf, es una forma de alargar el placer de sentir el azul puro de este oasis antes de sumergirse de nuevo en el fascinante caos de la abigarrada, medieval e inolvidable Ciudad Roja.

Si queréis aprovechar el tiempo y llevaros de Marrackech todas las sensaciones posibles, os ofrecemos todas estas posibilidades. Y una recomendación de alojamiento, por nuestra propia experiencia. Un hotel que parece un riad con todas las comodidades de un cinco estrellas. Les Jardines De la Koutoubia.

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El Conjunto de la Alhambra y el Generalife necesitaba para satisfacer sus necesidades funcionales la presencia del agua. Pero más allá de su utilidad en la vida diaria, el agua es en el mundo musulmán un requisito imprescindible que permite cumplir los preceptos religiosos en busca del estado de pureza. Procedente de desiertos y oasis, el musulmán busca habitar lugares donde ríos y arboledas le acerquen a la idea del Jardín Celestial. En la cultura islámica, al igual que en la mitología hebrea, el paraíso perdido es un jardín donde la naturaleza ofrece al hombre toda clase de bienes. El agua en la Alhambra, que llega helada de Sierra Nevada y del cercano río Darro hicieron de la Sabika –o Colina de la Alhambra– el lugar ideal donde forjar un paisaje idílico.

Ingeniería y diseño se dieron la mano de manera magistral para crear imágenes cargadas de poesía y fantasías estéticas, donde la arquitectura no termina en los muros, sino que continúa, sutil y delicada, sobre los espejos de agua en los que se unen el universo celeste y el terrenal. Gracias al agua, en la Alhambra se ramifica una insólita red en la que se funden los espacios interiores y exteriores, una suerte de unión espiritual entre arquitectura y naturaleza que recrea el soñado Paraiso del Corán.

En la imagen que reproducimos a continuación, una palmera, reflejada en los arcos del muro exterior, entra en el edificio para salir convertida en un elemento más del ornamento, y mirarse en las aguas quietas del estanque formando parte allí de un todo en el que se une con la cúpula celeste.

El caserío granadino se asoma por los vanos del pórtico del Partal para dejarse mecer por la brisa que desdibuja juguetona las delicadas columnas que sustentan los arcos.

Parte de la magia de estos espejos es lo efímero de sus composiciones. Para lograr el hechizo, el agua necesita la complicidad de la luz, del viento o de la lluvia. En el patio de los Arrayanes, la imagen proyectada a pleno sol en el estanque tiembla ligeramente desenfocando los atauriques y las loas a Alá, que parecen sostener la imponente Torre de Comares, la más grande de los Palacios de la Alhambra, que guarda tras sus muros el magnífico Salón de Embajadores o del Trono.

El tamaño del estanque, para nada casual, está medido para reflejar la arquitectura completa, utilizando la simbología del agua en la tradición islámica: abundancia, poder, riqueza y eternidad, subrayando así que tras los muros de la torre está presente en el Salón del Trono, símbolo supremo de la majestad del sultán.

Pero llegada la noche la brisa se marchó junto a la luz del día, que suplantada por focos artificiales se pierde un espectáculo único: un espejo nítido, dorado e inmóvil, que se adueña de esta arquitectura hecha de versos y encajes.

La ingeniería hace tangible la unión de lo simbólico y lo real.

Detrás de todo este juego de luces y espejos hay un estudiado sitema hidráulico. El primer asentamiento en la Sabika fue una fortificación del siglo IX, en el mismo lugar en el que hoy está la Alcazaba. Los testimonios arqueológicos cuentan que el abastecimiento de agua se conseguía de manera manual, subiendo desde la puerta de las Compuertas (Bab al-Difaf) junto al río Darro, a través de una coracha (muralla), almacenándola en los aljibes. Este sistema se mantuvo hasta el siglo XIII.

El primer sultán nazarí, Muhammad I, procedente de Arjona (Jaén), elige Granada como capital del nuevo reino y decide construir su residencia y corte en la colina de la Alhambra, en una ubicación parecida a la Alcazaba de Jaén, hoy parte del Castillo de Santa Catalina.

Para satisfacer las necesidades de agua se diseña un sistema hidrahúlico a partir de 1238: un auténtico prodigio de ingeniería medieval. Se construye un azuz (presa) desde el Darro, que desvía el agua almacenada hacia una acequia (canal) excavada en la roca a media ladera, la Acequia Real. Desde esta acequia y su ramal, la Acequia del Tercio, el agua, en un recorrido descendente de aproximadamente 6 kilómetros, llega a la Alhambra. La Acequia del Tercio nutre el Albercón de las damas , depósito que garantiza el suministro de las huertas. Mientras la Acequia Real sigue y se extiende en una red de depósitos, aljibes, fuentes, albercas y pilares llevando el agua a los jardines, a la medina, a los palacios y a la Alcazaba.

La danza del agua en la Alhambra

Gracias a ese estudiado sistema hidráulico el agua del Darro, que entra por la huerta Real (Generalife), protagoniza un juego de saltos y remansos conformando una estudiada coreografía de movimientos y sonidos, capaz de estimular nuestros sentidos.

Al abandonar los espacios agrestes de las acequias el agua entra en el Patio de la Sultana a través de un pequeño canal, y desde el remanso de los estanques salta por los surtidores para caer de nuevo, ocultarse y subir hasta la taza del centro, llenarla y volver a caer perdiéndose definitivamente. Esta danza se repite en escenarios distintos por toda la Alhambra.

Este patio, conocido también como el del Ciprés de la Sultana, guarda un secreto convertido en leyenda sobre los amores de Morayma, esposa y único amor de Boabdil, con un apuesto caballero de la saga de los Abencerrajes, que trajo la desgracia a esta saga, pues fueron decapitados en la sala que lleva su nombre en el Patio de los Leones. Como leyenda sin mucho fundamento la traemos, pues la historia de amor entre Morayma y Boabdil si se refleja en los documentos, aunque historia es también el largo tiempo que vivieron separados a causa de las guerras. Nosotros por si acaso, os contamos que existe la costumbre de pasar la mano por lo que queda del ciprés, para pedirle un encuentro con un amor apasionado.

Desde lo más alto del Generalife podemos escuchar el agua en la Alhambra al descender por la Escalera del Agua, un rincón lleno de magia. Bajo una bóveda de laureles encontramos en las mesetas intermedias de la bajada, fuentes a ras de suelo con surtidores, mientras dos canales de tejas vidriadas en sus laterales, como una suerte de pasamanos, encauzan el alegre descenso del agua del Darro. El sonido de esta escalera es un recuerdo evocador en las noches de insomnio.

Hay muchas leyendas en la Alhambra, pero hay una referente a esta escalera que dice que si metes la mano en la última fuente circular y pides un deseo…te será concedido. Volver es más que un deseo, una súplica. Si al visitarla cuesta decirle adiós, entenderemos las lágrimas de Boabdil como las entendió Borges que le dejó en el aire un poema titulado Alhambra, publicado en su libro Historia de la noche en 1977:

Grata la voz del agua / a quien abrumaron negras arenas / grato a la mano cóncava / el mármol circular de la columna / gratos los finos laberintos del agua / entre los limoneros / grata la música del zéjel / grato el amor y grata la plegaria / dirigida a un Dios que está solo / grato el jazmín/Vano el alfanje / ante las largas lanzas de los muchos / vano ser el mejor/Grato sentir o presentir, rey doliente / que tus dulzuras son adioses / que te será negada la llav / que la cruz del infiel borrará la luna / que la tarde que miras es la última.

El agua como artífice de este museo vivo de fuentes y jardines

El paisaje de la Alhambra está envuelto en un bosque y una amplia variedad de jardines que se comenzaron a añadir a los nazaríes a partir del siglo XIII, y han seguido creciendo y transformándose hasta la actualidad.

A pesar de esos cambios en el Generalife, una almunia de recreo para la familia real nazarí, se encuentran los jardines ornamentales más antiguos del planeta, nos referimos al Patio de la Acequia que se ha mantenido vivo desde el siglo XIII. Del siglo XIV es el monumental Patio de los Arrayanes cuyos reflejos especulares vimos al principio, conservado con la misma estructura y el mismo sistema vegetal con el que fue creado; el mirto o arrayán podado en forma de mesa, tal cual lo vemos ahora. Esta estructura llamada tripartita, está compuesta por una superficie de agua y dos de vegetación, y la encontramos repetida en otros patios del conjunto.

Además de los jardines medievales se añadieron otros por los sucesivos habitantes a lo largo de los siglos; manieristas como el de los Adarves, románticos como el de Lindaraja, al que nos asomamos en ruta desde el mirador al que debe su nombre, o los que hizo Torres Balbás en el Partal, en el siglo XX.

Hemos visto fuentes o pilas a ras de suelo, rehundidas, elevadas, gallonadas simulando las olas del mar; la de Lindaraja es de este último tipo y está ricamente decorada. En su borde hay tallado un poema de Ibn Zamrak, cuya exquisita sensibilidad la describe como la más bella de Oriente y Occidente, os dejamos un fragmento que lo explica todo:

…Yo soy un orbe de agua que se muestra a las criaturas diáfano y transparente / un gran Océano cuyas riberas son labores selectas de mármol escogido / y cuyas aguas, en forma de perlas, corren sobre un inmenso hielo primorosamente labrado/ Me llega a inundar el agua, pero yo, de tiempo en tiempo/ voy desprendiéndome del transparente velo con que me cubre /…Pero, cuando mana con mucha abundancia, somos sólo comparables a un cielo tachonado / de estrellas…

Pero sin duda es la fuente de los Leones, en el patio central del palacio del Riyad que construyó Muhammmad V, la más admirada y original. La gran taza dodecagonal que se apoya en las figuras de doce leones distribuidos en círculo, forma parte de un conjunto hidráulico al que se suman otras diez fuentes secundarias, y dos canales perpendiculares que entran y salen de las estancias porticadas y las salas interiores, para confluir de nuevo bajo la fuente principal, haciendo así un circuito cerrado donde el agua fluye en un ir y venir de gran efectismo visual.

De la belleza del rincón y las sensaciones que despierta da fe otro poema de Ibn Zamrak, una de las voces más exquisitas que cubren la Alhambra, inscrito en la bellísma taza, del que os dejamos un fragmento:

…Plata fundida corre entre las perlas/a las que semeja belleza alba y pura / En apariencia, agua y mármol parecen confundirse / sin que sepamos cuál de ambos se desliza / ¿No ves cómo el agua se derrama en la taza / pero sus caños la esconden enseguida?/ Es un amante cuyos párpados rebosan de lágrimas, lágrimas que esconde por miedo a un delator / ¿No es, en realidad, cual blanca nube que vierte en los leones sus acequias / y parece la mano del califa, que, de mañana, prodiga a los leones de la guerra sus favores?…

Con el paso del tiempo y ya en manos de otra cultura, la cristiana, en la ciudad palatina se siguieron construyendo rincones para dejar hablar al agua. Uno de los más bellos es el conocido como Pilar de Carlos V, que encontramos junto a la Puerta de la Justicia. Obra maestra del Renacimiento granadino. Su decoración se acerca a la poesía a través de mitológicas representaciones de los ríos de Granada, o de las estaciones del año, según quien los interprete. De eso hablan los mascarones de los que brotan los chorros, junto a las armas de Borgoña y Lorena, y a la simbólica granada que pasó a formar parte del escudo real en 1492. Angelotes como surtidores flanquean el escudo imperial que corona el conjunto. En varios tondos que aparecen en el muro, vemos una de las hazañas de Hércules, y a Dafne perseguida por Apolo o a las hermanas Frixo y Hele y al mismísimo Aljeandro Magno. Otra forma de enaltecer la vida y el poder.

Los baños

Cerramos este paseo por los caminos del agua alhambreña asomándonos a los baños. Había numerosos hamamat repartidos por la medina, las almunias y los palacios, baños públicos en la Alcazaba o junto a la mezquita mayor, para los soldados y para los cortesanos. A éstos hay que añadir los numerosos baños privados en las residencias como parte esencial de las mismas. De la época de Yusuf I, es el baño del palacio de Comares del que se conservan vestigios imortantes.

El hammam árabe toma su estructura de las termas romanas y tiene cinco valores o usos, siendo el básico el higiénico. A este hay que añadir el ritual de purificación que hacen los creyentes después las grandes festividades, como el final del Ramadán. Otro uso es el terapéutico a través de la hidroterapia. Un cuarto es la busqueda del placer corporal. El poeta Ibn Baqi compara la sensación que produce el contraste del frío y el calor en el recorrido del hamman, con la voluptuosidad del acto sexual. Y por último como lugar de reunión donde se charlaba de política o de temas cotidianos. Separado por horarios el uso del baño para hombres y mujeres, fue para ellas uno de los pocos lugares públicos de reunión y libertad.

Desde Ruta Cultural volveremos a la Alhambra, para recorrerla por otros senderos, mientras dejamos aquí un saludo de José Zorrilla a la ciudad de Granada, la dueña que la habita:

Salve, oh Ciudad en donde el alba nace y en donde el Sol poniente se reclina, donde la niebla en perlas se deshace, y las perlas en agua cristalina: donde la Gloria entre laureles yace, y cuya inmensa antorcha te ilumina.

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Patio de los Naranjos. Mezquita de Córdoba.

Este patio es el jardín vivo más antiguo de Europa. Fue el patio de abluciones de la mezquita de Abderramán I, que inició su construcción en el año 786.

Dividido en cuadros que tienen surtidores de agua en forma de taza de mármol, y lleno palmeras, cipreses y naranjos amargos. De sus frutos se obtenían perfumes de Azahar y exquisitas mermeladas. En tiempos pasados tuvo también olivos que abastecían de aceite las lámparas del templo.

Hay una fuente rectangular que se añadió en el siglo XVII, La Fuente de Santa María, con cuatro pilares y un caño en cada uno.

Uno de esos caños le sirve de apoyo a un viejo olivo inclinado, es conocido en Córdoba como el caño del olivo, y dice la leyenda que quienes busquen un amor duradero no se deben marchar de allí sin beber su agua fresquita, pero tiene que ser en el caño del olivo. ¡Por probar, que no quede¡

Jardines del Generalife. La Alhambra.

El pueblo árabe encontró en la Península Ibérica un lugar ideal para evocar el Paraiso. ¡Oh gentes de al-Andalus! De Dios bendito sois con vuestra agua, sombra, ríos y árboles. No existe el Jardín del Paraíso sino en vuestras moradas… Ibn Jafaya, «El Jardinero».

Y al Paraiso evoca La Alhambra, maravilla de Granada, de la que Antonio Gala escribió: «…no es un palacio de piedra: nada más frágil que su arquitectura de agua y de encajes. Pero ese cuerpo delicado y efímero, predestinado al otoño, tiene una belleza de flor…» . El agua, además de la vida de sus jardines, es parte indispensable en la arquitectura de La Alhambra.

La Alhambra guarda tesoros como los jardines del Generalife, finca de recreo construida por el sultán nazarí Muhammad II a finales del siglo XIII, cuya exótica belleza justifica tanta admiración.

Jardines del Pazo de Mariñán. A Coruña.

“La nada, aquí.” Así reza la inscripción de una lápida junto al embarcadero que separa el pazo de Mariñán de la ría de Betanzos. No se sabe a que está dedicada, pero es sin duda una invitación a la reflexión y apoya la imaginación que teje las leyendas, y hay algunas relacionadas con esta inscripción que suceden en noches de luna llena.

Para llegar a esta lápida hay que atravesar el jardin envuelto en aromas que pasan de los eucaliptos al laurel y al boj o la lavanda, hasta encontrarse con las camelias que desde Mariñán contemplan la otra orilla.

Pasear por este bucólico rincón es hacerlo por una historia que hunde sus raíces en una fortaleza militar del siglo XV, sobre la que se edificó en el siglo XVIII este histórico pazo y se crearon sus bellísmos jardines.

Jardines del Campo del Moro. Madrid.

En el desnivel existente entre la espalda del Palacio Real y el rio Manzanares, en 1844 Narciso Pascual y Colomers, diseñó estos bellísimos jardines terminados por Ramón Oliva años después. El nombre se lo deben a Alí Ben Yusuf, que acampó en estas laderas en el año 1109, en un intento de recuperar Madrid, cosa que no consiguió.

Al pertenecer al Palacio Real, repleto de leyendas terribles, no podía escaparse a semejante influjo. Así se sabe, que un fantasma embozado anda por las noches paseando entre los parterres, y al parecer convive con un oso, que perteneció a Juan II. Éste escapó de su jaula e hizo desaparecer a su domador.

En las noches de luna llena se puede ver al animal persiguiendo a su desgraciada víctima. Pero no hay que preocuparse, pues el horario de visita no coincide con las escapadas de estos personajes.

Parque del Retiro. Madrid.

Seguimos en Madrid. Ahora paseamos por el Parque del Retiro, y hacemos una parada en el bellísmo Palacio de Cristal, que desde 1887 se mira ensimismado en el lago artificial que le precede. Obra de Ricardo Velázquez Bosco para la Exposición de las Islas Filipinas, se inauguró como invernadero de especies exóticas traidas de las lejanas islas del Pacífico.

Delicada fantasía que bebe del Crystal Palace de Londres, rodeado de enormes castaños de indias que ayudan a darle ese aire de romanticismo que le envuelve.

Bajo su transparente estructura fue nombrado Manuel Azaña Presidente de la II República en 1936.

En la actualidad es una de las sedes del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.

Parque Labordeta. Zaragoza.

Este rincón en el que se inmortaliza a Jaime I el Batallador es uno de los más hermosos del Parque Grande, que es como se conoce popularmente este extenso parque de la ciudad de Zaragoza. Hasta septiembre de 2010 su nombre oficial era el de Parque de Primo de Rivera, pero pasó a llamarse Parque José Antonio Labordeta, por clamor popular, en honor del entrañable cantautor, escritor y político zaragozano.

Construido entre los años 1913 y 1927, en sus grandes avenidas se encuentran fuentes y amplios paseos, un Jardín Botánico, el Jardín de Invierno, un Museo Etnológico, el sugerente Rincón de Goya o un Quiosco de la Música. Hablando de música nos viene a la memoria una canción de Labordeta; Agua, aire, tierra y fuego. Una invitación al disfrute, a la inocencia, a la alegría. Todo eso se puede encontrar en un jardín como este.

Juego con el agua/con el aire juego/juego con la tierra/juego con el fuego.

Parque Güell. Barcelona.

El Parque Güell es un lugar mágico, espectacular y sorprendente siempre. Diseñado por Antoni Gaudí, máximo exponente del modernismo catalán, por encargo del empresario Eusebi Güell. Construido entre 1900 y 1914.

Todo el conjunto está cargado de un fuerte simbolismo, para lo que Mecenas y Arquitecto tuvieron en cuenta ideales comunes, tanto políticos como religiosos.

Inundado de formas onduladas inspiradas en la naturaleza, columnas con aspecto de árboles, figuras de animales y variadas formas geométricas. Prácticamente toda la ornamentación está realizada con piezas de cerámica de colores con los que se realizaron los más imaginativos mosaicos.

En la escalinata de acceso aparecen representados los tres países catalanes, en las tres fuentes del seto central, donde vemos la señera, los símbolos de la arquitectura, la alquimia y la mitología, inspirados en el Templo de Apolo de Delfos.

Parque de María Luisa. Sevilla.

Conocido como La Glorieta de Bécquer, este rincón del Parque de María Luisa de Sevilla, es sin duda un homenaje al amor. En el centro de la glorieta un impresionante ciprés de los pantanos plantado en 1850, cubre y da sombra a todo el recinto.

A su alrededor en 1911, se levantó un monumento del escultor Lorenzo Coullaut Valera, dedicado al poeta Gustavo Adolfo Bécquer. Las esculturas femeninas representan los estados de ánimo que provoca el amor; pérdida, esperanza o satisfacción. Dos bronces, uno representando a Cupido, y otro simbolizando el amor caído, rodean al poeta que cantara al amor eterno:

Podrá nublarse el sol eternamente/ podrá secarse en un instante el mar/ podrá romperse el eje de la tierra /como un débil cristal/. ¡Todo sucederá! Podrá la muerte/cubrirme con su fúnebre crespón/ pero jámás en mí podrá apagarse/la llama de tu amor.

Es frecuente encontrar ramos de flores que los enamorados ofrecen al poeta sevillano.

Jardines de la Granja de San Ildefonso. Segovia.

Diseño del paisajista francés René Carlier, que aprovechando las pendientes naturales de las colinas circundantes del Palacio de la Granja, consiguió la perspectiva visual, y la energía necesaria para hacer brotar el agua de las veintiuna fuentes monumentales distrubidas por estos jardines, que miran de frente al Palacio y a los Jardines de Versalles. El conjunto se levantó por deseo del rey Felipe V, entre 1721 y 1724.

Su existencia se debe a la afición a la caza que Felipe V practicaba por tierras segovianas, como lo hicieron antaño otros reyes. Felipe, entusiasmado por la belleza y la riqueza cinegética de estos bosques, mandó construir aquí este espléndido palacio barroco que se convirtió en la residencia de verano de sus sucesores.

Tan enamorado estaba el rey de este lugar que quiso descansar para siempre en la Colegiata de la Granja, junto a su esposa Isabel de Farnesio, renunciando al sitio oficial que les correspondía, El Monasterio de El Escorial .

Son Marroig. Deià (Mallorca).

El Archiduque Luis Salvador., nacido en Florencia, hijo de los grandes duques de la Toscana, compró estas fincas en 1872 y construyó una casa, hoy museo de una institución privada dedicada a conservar, divulgar y promocionar su memoria.

La belleza y la tranquilidad de la zona, ha atraido a artistas y bohemios de todos los lugares; nombres como Robert Graves, Esteban Francés, Norman Yanikun, músicos, artesanos, escultores o escritores como el autor de Rayuela; Julio Cortázar, que escribió en Son Marroig su relato «El rayo verde».

Pabellones, invernaderos, grutas, pagodas y puentes se rinden ante la fuerza de la naturaleza que sobresale en la estética de este jardín, hasta enfrentarnos al azul del Mediterráneo en el final del recorrido, desde el bellísimo templete jónico de mármol de Carrara.

Un lugar para soñar, que nos parece un broche magnífico para cerrar este recorrido por los jardines históricos de España.

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La Fuente de la Fama, en la Granja de San Ildefonso.

Son decenas las fuentes que decoran los maravillosos jardines de la Granja de San Ildefonso y una de las más notables es esta dedicada a la Fama, obra de Demaudré y Pitué. La figura mitológica toca su trompeta (de la que sale un chorro de agua que alcanza los 47 metros de altura) elevada sobre Pegaso, el caballo alado, que a su vez pisa a dos guerreros derrotados mientras otros dos caen despeñados. La envidia, la ignorancia, la ruindad y la maldad permanecen en la base, al acecho.

La Fuente de Santa María, en Baeza.

La fuente más original de Andalucía ocupa el centro de una de las plazas más hermosas y monumentales de esta comunidad. La Fuente de Santa María, en la Plaza del mismo nombre, se construyó en 1567 para conmemorar la traída de las aguas a la ciudad, con un aspecto que Juan Cruz Cruz llamó “ampuloso estilo clásico”.

La fuente emula una fachada y consta de dos niveles: el primero, con forma de serliana como los que decoran el piso superior de la Catedral (justo detrás), tiene un gran arco central inspirado en el arco de triunfo romano y un grupo de cariátides que eleva los dos ejes laterales hasta el nivel superior; allí, dos atlantes flanquean el escudo de armas de Felipe II.

En esta fuente se bautizó como «Hijo adoptivo de Baeza» el poeta granadino Federico García Lorca

Toda la plaza es una joya y no es la única que adorna este bello rincón de Andalucía: aquí hablamos de algunas más.

Los Caños de San Francisco, en Avilés.

Otra canalización de aguas, en este caso en la ciudad asturiana de Avilés, dio origen en el siglo XVII a esta encantadora fuente, llena de gracia y simetría. Está en el centro de la ciudad, junto al Palacio de Ferrera y a la iglesia de San Nicolás de Bari, y consta de un frontal del que surgen seis cabezas humanas que vierten el agua en un pilón. Tres escudos heráldicos dominan el frontal: dos de Avilés, en los laterales, y el escudo de armas real en el centro.

La Fuente Gótica (Font Gotica), en Blanes.

En Blanes, puerta de la Costa Brava, se conserva una verdadera joya de la arquitectura gótica catalana, una fuente construida en ¡1438! por orden de doña Violant de Cabrera para solucionar los problemas de insalubridad que afectaban entonces a la ciudad.

Auténtico monumento en miniatura, la fuente tiene planta octogonal y semeja un torre, coronada por un sensacional trabajo de crestería que adorna la parte superior con motivos vegetales y pináculos, tras los cuales emerge la aguja central coronada por un ángel. En los lados del “torreón” se alternan el escudo heráldico de los Cabrera con las varias gárgolas de las que emanan (o emanaban, pues por motivos de conservación ya no fluye el agua) las varias vías de agua.

Las Fuentes Tamáricas (o Fuente de la Reana), en Velilla del Río Carrión.

En Velilla del Río Carrión (Palencia) se conserva una fuente que construyeron los romanos sobre un lugar en el que los cántabros tamáricos rendían culto al agua. De ella hablaba ya Plinio el Viejo en su Historia Natural y durante siglos permaneció sin identificar, hasta que Enrique Flórez, en el siglo XVII, las situó aquí (y dos siglos más tarde Antonio García y Bellido le dio la razón).

Consta de un pequeño manantial cubierto por tres arcos (de los que sólo uno es original) y tiene una particularidad de lo más misteriosa: comienza a manar y deja de hacerlo sin adecuarse a ciclo ni lógica alguna. Ya Plinio el Viejo se sorprendía de ello y hoy sigue sin haber explicación convincente.

La fuente en cascada, en Firgas.

Firgas es un encantador municipio de Gran Canaria con un par de calles verdaderamente notables. En una de ellas, muy empinada, su desnivel se aprovechó para construir una fuente en cascada de 30 metros de largo, en piedra de cantería, que homenajea la riqueza hídrica del municipio (Firgas tiene un balneario y una fábrica embotelladora de agua).

A ambos lados de la fuente, una serie bancos, decorados con azulejo al estilo de la Plaza de España de Sevilla, homenajean a los 21 municipios de Gran Canaria y ponen la guinda una calle bellísima que además cuenta con muy bonitas vistas. A pocos metros, otra calle paralela hace lo propio con las siete islas del archipiélago canario. Firgas merece un paseo.

Las Fuentes Termales de Las Burgas (As Burgas), en Orense.

En pleno centro de Orense brotan, a más de 300 litros por minuto y 67º, unas fabulosas aguas termales –en las que desde 2010 es posible el baño–. Es uno de los emplazamientos más conocidos de la ciudad gallega y una de sus señas indentitarias.

Hay tres manantailes: la Burga de Arriba (del siglo XVII), la Burga do Medio y la Burga de Abaixo, la más monumental, de estilo neoclásico, con dos caños laterales y una pila labrada en el centro, con otro caño más.

La Fuente del Rey, en Priego de Córdoba.

Priego de Córdoba, uno de los pueblos más bonitos de esa provincia (y probablemente de Andalucía), tiene entre su notable patrimonio una fuente hermosísima, profundamente barroca, alargada, curvilínea y erizada de chorreones que surgen de fantásticos rostros de piedra.

Se construyó en 1803 y en ella destacan las esculturas de Álvarez Cubero (el león que lucha con la serpiente) y de Remigio de Mármol (dedicada a Neptuno y Anfítrite). Es posible sentarse en todo su perímetro y descansar entre árboles oyendo el dulce sonido del agua que corre. No es la única fuente de esta ciudad barroca marcada por la presencia del agua.

La Fuente de Hércules y Anteo, en Aranjuez

Los elegantes jardines que se extienden entre el Tajo y el Palacio Real de Aranjuez (que forman, junto a este último, un conjunto que es Patrimonio de la Humanidad), tienen, como la Granja de San Ildefonso, fuentes numerosas y monumentales.

La de Hércules y Anteo fue un encargo de Fernando VII en 1827 y es obra de Isidro González Velázquez y Juan Adán. Representa numerosas escenas de la vida del héroe mítico; la principal, elevada sobre un pedestal, lo muestra agarrando con fuerza y levantando del suelo al gigante Anteo; en la base vemos a un Hércules más joven luchando contra una serpiente y alrededor una serie de medallas recuerdan los Doce Trabajos.

A ambos lados de la estatua, en los dos extremos de la fuente, que es ovalada, se alzan las dos columnas de Hércules con un lema “Non plus ultra”.

La Foncalada, en Oviedo

Oviedo tiene un conjunto de monumentos que forman parte del Patrimonio Mundial (como Monumentos de Oviedo y del Reino de Asturias). Son la mayor joya que tenemos en España del arte prerrománico. Uno de ellos es una pequeña fuente, llamada Foncalada y compuesta de un pequeño templete con un vano circular que permite la entrada y un precioso arco de medio punto que la enmarca.

La Foncalada tiene el honor de ser el monumento civil en uso continuado más antiguo de España. Si Aranjuez tuvo su fuente de Hércules por orden de Fernando VII y Baeza levantó la de Santa María en época de Felipe II, y ya nos parece meritorio que estos monumentos se conserven para nuestro deleite, la Foncalada se debe al impulso constructivo de ¡Alfonso III de Asturias! que reinó entre los siglos IX y X. Que siga ahí es un motivo de regocijo y un verdadero milagro y un motivo para visitar Oviedo, una de nuestras diez escapadas favoritas para el verano.

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