La famosa Torre de Belém es un precioso icono de Lisboa, uno de esos edificios que reciben miles de visitantes de todo el mundo que no quieren pasar por Lisboa sin recorrer sus cinco pisos llenos de historia. Carismática, pequeña y de apariencia delicada, la Torre de Belém es una construcción defensiva, un edificio militar levantado hacia 1516 para defender la entrada a la ciudad por el Tajo de los barcos enemigos. Se llevó a cabo por orden Manuel I de Portugal, como el cercano Monasterio de los Jerónimos. Sus arquitectos fueron Francisco de Arruda y Diogo de Boitaca.

Siendo como era una defensa de la ciudad, fue revestida de una decoración tan profusa como hermosa que más que a defender, si no fuera por los baluartes que la rodean, parece estar destinada a dar la bienvenida a quienes llegan a Lisboa por el Tajo. Una bienvenida que comienza desde la fachada sur, la que da al río. Un estandarte de piedra que presenta en el segundo piso un gran escudo del reino entre los dos balcones, y a ambos lados, dos esferas armilares (emblema de Manuel I). Las Cruces de la Orden Militar de Cristo (divisa de Portugal) recorren, presentadas en escudos, todo el perímetro del cuarto piso, donde se encuentra el Oratorio.

Y al frente de este estandarte, en un claro homenaje a Manuel I, situada en el centro de la terraza del baluarte, hay una Virgen coronada; conocida como Nuestra Señora del Buen éxito o de las uvas, que bendice a los navegantes.

Se accede al edificio a través de una pasarela sobre el agua a salvo de las mareas. Los grabados antiguos atestiguan que antes del terremoto de 1755, la Torre de Belém estaba casi en el centro del estuario, pero aquel tremendo movimiento cambió los márgenes de las aguas, y desde entonces está muy cerca de la orilla.

Fue bautizada como la Torre de San Vicente, en honor de San Vicente Mártir, co-patrono de Lisboa. Por eso en su fachada Norte, la que mira a las escaleras del jardín, aparece una imagen del santo celebrando la esquina derecha, mientras en la izquierda lo hace una imagen del Arcángel San Miguel, que es el Ángel Custodio de Portugal.

A lo largo de los años perdió su función defensiva y ha sido faro, aduana y prisión.

La Torre de Belém es un bello ejemplo de lenguaje Manuelino

Con ecos medievales de origen árabe y detalles góticos, sobresale en esta construcción el testimonio de la época dichosa de Manuel I de Portugal.

La ornamentación mural de la Torre de Belém es un muestrario feliz de motivos manuelinos. Se pueden ver cuerdas, como las que utilizaban en los buques que partían a la aventura de los descubrimientos, que abrazan el edificio y terminan en la entrada. También lucen escudos a modo de almenas con la Cruz de la Orden Militar de Cristo, esferas armilares o animales fantásticos bajo las garitas, típicos de la Edad Media.

En una de las garitas, la última del baluarte que se puede ver desde las escaleras del jardín, orientada al oeste, aparece la cabeza de un rinoceronte que guarda una leyenda. Dicen que Alfonso de Albuquerque (gobernador de la India en 1514), le envió a Manuel I un elefante y un rinoceronte, regalos de un zar indú. Aquel rinoceronte fue el primero que llegó a Europa desde el siglo III antes de nuestra era. El animal sembró de admiración las cortes europeas.

Tal fama adquirió el rinoceronte que el Papa León X quiso conocerlo y Manuel I lo envió al Vaticano, con tan mala suerte que pereció en un naufragio. Para no olvidarlo nunca se esculpió su cabeza en este edificio, como testimonio de los contactos de Portugal con culturas lejanas.

Los vanos que reciben la luz son un diseño que mira a la Edad Media, ventanas geminadas con arcos de medio punto bajo los que aparecen balcones de sabor oriental. Las barandillas de estos balcones están decoradas con calados góticos entre los que se ve de nuevo la Cruz de la Orden Militar de Cristo.

El interior de la Torre de Belém

El interior del edificio acerca a la realidad de su primera función, la defensiva. Se acaba aquí la exuberancia decorativa del exterior y comienza la austera realidad para la que fue construida.

En este esquema se puede ver con claridad cual es la distribución de las distintas plantas del edificio.

En el baluarte se encuentran los cañones que asoman a las bocas que dan al río. Esta sala tiene un desnivel hacia lo zona de los cañones, con idea de asegurar la posición de los mismos. Bajo el baluarte estaban los almacenes de la pólvora y la despensa de alimentos. A otro lado estaban las mazmorras. Cuentan que, cuando subían las mareas, los prisioneros quedaban hundidos en el agua hasta media pierna.

La terraza de este baluarte es un respiro abierto al espectáculo del Tajo. Desde ella y frente a la Torre de Belém, en la orilla izquierda del río, se ven las ruinas de otra torre defensiva. La Torre Vieja, de época de Juan II. Cuando se atacaba a un invasor el fuego de ambas torres se cruzaba contra los barcos enemigos. En esta terraza, como vimos antes, hay una imagen de la Virgen conocida como «Nuestra Señora del Buen Éxito» o «Nuestra Señora de las Uvas». Coronada como reina, su iconografía la marca el racimo de uvas y una hoja de parra que lleva en sus manos. Orientada al Tajo, a esta imagen le pedían buena suerte todos los que partían para los grandes viajes de los descubrimientos.

Desde esta terraza se puede disfrutar de la belleza decorativa de la fachada sur de la Torre de Belém, la principal. Como hemos visto, un homenaje fastuoso al rey Manuel I de Portugal.

En la primera planta de la Torre de Belém se encuentra la Sala del Gobernador con sus bóvedas blancas, en cuyas esquinas estaban los accesos a las garitas de vigilancia. En esta sala hay una cisterna; el depósito que servía para recoger y guardar el agua de las lluvias con la que se abastecían los usuarios de la Torre.

A través de una escalera de caracol se accede a la Sala de los Reyes situada en la segunda planta, que tiene un precioso balcón con vistas al Tajo. Desde aquí los soberanos despedían o recibían a los marineros que transitaban los océanos para gloria de Portugal.

En el tercer piso estaba la Sala de Audiencias, con sus bancos de piedra bajo las ventanas para celebrar las reuniones. Y en la cuarta planta estaba la Capilla de la Torre de Belém. Su ambiente era recogido y propicio para la oración. Sólo dos ventanas reciben la luz exterior. El techo es una bóveda de piedra cuyas nervaduras se recogen en las claves decoradas con esferas armilares, cruces de cristo y escudos reales.

Y el último tramo de la escalera conduce a una terraza. Este es uno de esos lugares que no se olvidan. Desde aquí la vista se pierde por El Tajo y sus márgenes: la zona de Belém y sus principales monumentos: el Monasterio de los Jerónimos, el Centro Cultural de Belém, el Puente 25 de Abril y el Cristo Rey, el Palacio Nacional de la Ayuda y el Fuerte de San Lorenzo, en cuyo centro se alza el faro de Bugio, herramienta clave para la marina de toda Europa desde hace más de tres siglos.

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El Monasterio de los Jerónimos de Belém, vecino de la icónica Torre de Belém, en el barrio del mismo nombre de la ciudad de Lisboa, se levanta en una zona que ha cambiado mucho desde el siglo XVI, cuando comenzó su construcción. Hoy toda esta zona es tierra firme, pero entonces el mar se acercaba mucho a los muros del monasterio. Lo dejan bien claro las antiguas pinturas y grabados del lugar. Las embarcaciones llegaban a la playa de Restelo, que le daba nombre a una vieja ermita. El susurro del agua se escuchaba en los dormitorios de los cien monjes que habitaban el convento.

Allí hubo antes una ermita y después una iglesia parroquial (Santa María de Belém), fundada por el infante Enrique el Navegante que dejó al cuidado de los monjes de la Orden de Cristo. En ella se encomendaron a Dios Vasco de Gama y sus hombres antes de partir para lo que sería el descubrimiento de la ruta hasta las Indias (el sueño de Colón). Sobre este sagrado lugar ideó Manuel I en 1495, nada más llegar al poder, levantar este magnífico monasterio, con la idea de hacer aquí el panteón dinástico de la Casa de Avís-Beja.

Manuel I consiguió la bula papal para la futura iglesia del monasterio por parte de Alejandro VI (el español Rodrigo de Borja) en 1496. A cambio debían decirse misas diarias, «por el alma del Infante Don Enrique primer fundador de este lugar (la iglesia anterior), y por la de dicho Señor Rey Don Manuel, y de sus sucesores», además de facilitar a navegantes y peregrinos la posibilidad de confesar y comulgar. Concesiones que le otorgó el papa a los monjes haciendo una excepción, pues éstas eran funciones de las parroquias y de las órdenes mendicantes.

De esta manera podían atender a aquellos hombres que marchaban al mar para formar parte de aventuras de las que no sabían si volverían con vida. Esto explica que haya a lo largo del costado norte de la iglesia, al que está adosado el claustro, una serie de confesionarios vaciados en el muro, a los que accedía el pecador desde la iglesia y el fraile desde el claustro.

Historia de la construcción del Monasterio de los Jerónimos de Belém

Este extraordinario edificio, que comenzó Manuel I y terminó su hijo Juan III, es una obra de suma importancia en la historia y en el arte. Ha sufrido reformas y ampliaciones, algunas poco afortunadas, hasta prácticamente el siglo XX. Nos referimos al largo cuerpo de lo que fue el dormitorio que tenía un magnífico pórtico de unos veintiocho arcos. Fue concebido como pórtico abierto, el célebre «alpendre» , sobre él se construyeron las celdas de los Jerónimos, que miraban al mar. Todo se trastocó y desapareció la decoración manuelina que fue sustituida, con poco acierto, por otra cuya intención, no lograda, era parecer neomanuelina.

La historiografía tradicional ha explicado la construcción del Monasterio de los Jerónimos de Belém como una celebración por las proezas ultramarinas de los descubrimientos portugueses. Pero esa idea es en realidad el envoltorio velado que cubre el verdadero motivo por el que se levantó el edificio.

El Monasterio de los Jerónimos de Belém nació como panteón de una dinastía de reyes, la que llevó a Portugal a ser una gran potencia económica gracias a sus éxitos descubridores. Los documentos hablan de una idea que nace en 1495, tres años antes de que Vasco de Gama llegara por fin a las Indias por el Cabo de Buena Esperanza; cinco años antes del descubrimiento de Brasil; y unos diez años antes de que Afonso de Albuquerque consiguiera para Portugal el monopolio de las rutas marítimas del Océano Índico y del golfo Pérsico. En 1496 ya contaba Manuel I, como hemos visto al principio, con la bula papal necesaria para su construcción.

Manuel I gestó la idea antes de todo esto, cogiéndole el testigo a su tío y antecesor en el trono Juan II (restaurador de las exploraciones Atlánticas iniciadas por Enrique el Navegante), pero el destino, su apoyo incondicional a la aventura oceánica y/o la suerte, se pusieron de su lado. Por algo le llamaban El Afortunado.

Aunque el Monasterio de los Jerónimos de Belém fue fundado en 1501, la primera piedra se colocó el 6 de enero de 1502, festividad de los Reyes Magos, con la clara intención de vincular a la monarquía reinante con la Biblia, es decir con la divinidad. Esto era algo habitual en las mentalidades de la época, como vimos en el Oratorio del Alcázar de Sevilla de quien fuera su suegra por dos veces, Isabel la Católica. De manera que hicieron del Monasterio de los Jerónimos de Belém un nuevo Belén.

Este edificio huele a especias y brilla como el oro y las piedras preciosas que llegaban de las Indias, de Guinea y de otros lejanos lugares que descubrieron los navegantes portugueses. La riqueza con que se construyó proviene de los monopolios de las rutas comerciales que convirtieron a Portugal en uno de los reinos más poderosos del siglo XVI.

Por tanto, es cierto que su historia está íntimamente ligada a la época más brillante del país luso, que sin aquellos logros probablemente el Monasterio de los Jerónimos de Belém no sería lo que es. Pero la idea de Manuel I de Portugal fue construir un panteón real gestionado por la orden española de los Jerónimos. Un panteón orientado hacia la puerta que podía hacer grande su reino: El Océano Atlántico, que acariciaba entonces la orilla cercana al monasterio.

La fortuna llegó después y el Rey la utilizó para dejar un monumento único, una loa a la belleza que reflejara el poder que alcanzó su dinastía, en el que cada pieza ornamental guarda un mensaje simbólico como testimonio: religioso, dinástico y de la diversidad cultural de las tierras descubiertas.

EL Manuelino, estilo artístico con el que se bordó el Monasterio de los Jerónimos de Belém

Este monasterio es el elemento más importante de un programa propagandístico con el que Manuel I utilizó la arquitectura como medio para demostrar su prestigio.

El término «Manuelino» lo creó Francisco Adolfo Varnhagen en su Notícia Histórica e Descriptiva do Mosteiro de Belém de 1842. Este estilo es la manera portuguesa de entender el Gótico final con la mirada puesta en el Renacimiento. Influenciada de manera palpable por la arquitectura hispana de la época de los Reyes Católicos. Podríamos decir que es un Plateresco a la portuguesa. Y es a la portuguesa porque tiene el sello inconfundible de la cultura de Portugal.

En su exuberante decoración, además de la insistente presencia de escudos y blasones nobiliarios, se reparten por los muros: querubines, esculturas de personajes conocidos, puttis renacentistas que conviven con ángeles y cardinas de sabor gótico, símbolos nacionales como la Esfera Armilar, que era el emblema de Manuel I, o la Cruz de la Orden de Cristo, una divisa nacional que iba grabada en los barcos de la época de los descubrimientos.

Y entre ellos aparecen reflejos de la naturaleza, algunos llegados de allende los mares: algas, corales, alcachofas, granadas, hojas de laurel, etc. Además de elementos fantásticos como sirenas, serpientes que muerden su propia cola, llamadas ouroboros, gárgolas góticas, etc. Junto con imágenes propias del cristianismo como uvas, querubines, crucifijos, o el Agnus Dei. A todo esto se suman una serie de elementos relacionados con el mar: redes, barcos, cuerdas y nudos marineros, cuya profusión es evidente en la cercana Torre de Belém.

La huella personal de Manuel I en el arte Manuelino

Para entender el fondo del Manuelino habría que entender bien a Manuel I. El discurso de este estilo, aun siendo anterior a él, tuvo una considerable influencia de su personalidad.

Fue un monarca con vocación mesiánica. Soñaba con una cruzada para unificar el mundo cristiano de Occidente con el legendario reino Cristiano oriental del Preste Juan, para conseguir así ser nombrado «Rey de los Mares», nombre por el que le conocieron algunos autores extranjeros.

Por eso junto con su apuesta oceánica, acarició siempre el sueño de unir su reino con el de los Reyes Católicos para lo que utilizó alianzas matrimoniales, contando con la complicidad de los Reyes Católicos señores ya del Nuevo Mundo. En un intento de unificar las coronas portuguesa y castellano-aragonesa, se casó con dos hijas y una nieta de los Reyes Católicos:

1. Isabel de Aragón, hija mayor de los Reyes Católicos, viuda de don Alonso, anterior heredero y primo de Manuel I. Isabel murió en el parto de Miguel de la Paz, quien falleció siendo un niño.

2. Su segundo matrimonio fue con María de Aragón, cuarta hija de los Reyes Católicos, que le dio diez hijos, siendo el primero Juan III, heredero de Manuel I. A la muerte de ésta volvió a casarse, esta vez con su sobrina.

3. Leonor de Austria, hija de Juana y Felipe el Hermoso y hermana de Carlos V. Matrimonio del que nacieron dos hijos, un varón que falleció a los pocos meses de nacer y María de Portugal, guapa y culta mujer, gran protectora de las artes.

La naturaleza afectada por la insistente endogamia familiar, puso muy caro el proyecto de unión de ambas coronas y fue cruel con los varones (únicos posibles herederos del reino).

Juan III, hijo de Don Manuel y de María, insistió en la política de alianzas matrimoniales entre España y Portugal. Juan se casó con su prima Catalina de Austria, hija menor de Juana I de Castilla y Felipe el Hermoso, hermana por tanto de Carlos V. Catalina había pasado su infancia recluida junto a su madre en Tordesillas y ser Reina de Portugal parecía un premio. Pero estuvo lleno de amarguras.

Tuvieron nueve hijos, la mayoría fallecidos muy pronto. Heredó el trono Juan Manuel, el octavo hijo, que falleció muy joven también, aunque tuvo tiempo de dar a Portugal un heredero fruto de su matrimonio con su prima, la magnífica Juana de Austria, hija de Carlos V. Conocido como Sebastián I «El Deseado» que falleció en la batalla de Alcazarquivir (Marruecos). Le sucedió su tío-abuelo Enrique I, que murió también sin descendientes.

La ansiada unión de ambos reinos no se hizo realidad hasta que su nieto Felipe II de España reinó en Portugal como Felipe I, por el derecho dinástico que le otorgaba ser hijo de Isabel de Portugal (2ª hija de Manuel I y María de Aragón, y esposa de Carlos V). Esta unión de las coronas duró desde 1580 hasta 1665, cuando Felipe IV de España perdió sus derechos en la Guerra de Restauración Portuguesa.

La historia se hace arte en el Monasterio de los Jerónimos de Belém

El Monasterio de los Jerónimos de Belém está considerado como la joya del estilo Manuelino. El proyecto inicial se debe al arquitecto francés Diego Boytac, que llevó las obras hasta que en 1516 le sucedió el español Juan del Castillo (Joáo de Castilho), quien introdujo cambios importantes, para seguirle después el escultor y arquitecto Diogo de Torralva.

La fachada principal, cuyas dimensiones pasan de los trescientos metros, dibuja una línea horizontal que dota al edificio de equilibrio y serenidad. La parte correspondiente a las antiguas celdas monásticas que miran al exterior, es la zona más reformada de esta fachada. Espacio destinado hoy al Museo Nacional de Arqueología y, en una anexo contiguo, al Museo de la Marina.

Portada Sur, acceso principal a la iglesia del monasterio

Fue diseñada por Juan del Castillo en estilo tardogótico. En ella se acerca el maestro al Renacimiento con una decoración plateresca en la que conversan con absoluta naturalidad los motivos góticos con los renacentistas.

Flanqueada por dos vanos alargados con arcos de medio punto que están bordados literalmente con un encaje ornamental que festeja el derroche artístico de esta portada, dividida verticalmente en dos cuerpos.

El maestro Castillo centra la parte superior con una ventana de arco de medio punto rodeada de columnas que llegan hasta el suelo, formadas por doseletes góticos (que contienen esculturas de apóstoles y santos) terminados en pináculos. En la columna central, coronando la puerta, aparece el Arcángel San Miguel, ángel custodio y protector de Portugal.

El cuerpo inferior lo cubre un arco conopial bajo el que hay dos puertas de madera separadas por una columna salomónica. La columna está sostenida por dos leones (símbolo de la fuerza de San Jerónimo) y sobre ella aparece Enrique el Navegante ataviado como un guerrero.

El tímpano está decorado con bajorrelieves que representan escenas de la vida de San Jerónimo y el escudo de armas de Manuel I. Toda la piel de esta puerta está cubierta por un velo de encaje con motivos manuelinos y, en el centro del arco conopial, centrada sobre la ventana del segundo cuerpo, aparece una imagen de la Virgen de Belém.

La simbólica portada de acceso a la iglesia

A la izquierda de la Puerta Sur está la entrada a la visita del Monasterio. Una vez dentro, a la derecha hay una portada de piedra que da acceso a la Iglesia de Nuestra Señora de Belém. Diseñada por Juan del Castillo, es un claro exponente del viaje del Gótico al Renacimiento. Las esculturas que la decoran son obra del francés Nicolás de Chantarenne. En la profusa decoración que cubre esta portada hay ya una mayor presencia de motivos renacentistas.

El simbolismo de esta portada está relacionado con la fecha del arranque de las obras (un 6 de enero). Por ello está coronada con el Nacimiento de Jesús y tiene a su derecha la visita de los Reyes Magos y a la izquierda la Anunciación, estos motivos no son gratuitos.

Bajo estas simbólicas imágenes y a ambos lados de la portada aparecen bajo doseletes góticos, al igual que los santos o los apóstoles, los Reyes Manuel I y María de Aragón. A él lo acompaña San Jerónimo, a ella San Juan Bautista. Son considerados retratos realistas de los Reyes. Y, como decíamos unas líneas arriba, tienen la clara intención de relacionar la monarquía con la familia de Cristo.

La iglesia de Santa María de Belém

Desde esta preciosa portada se accede a la iglesia que aparentemente presenta tres naves de idéntica altura. La realidad es que conforman la primera planta de salón de Portugal. Su grandiosa bóveda, cuyas nervaduras parecen una tela de araña, está sostenida por unos esbeltos pilares octogonales decorados con grutescos y candelieri, propios del Renacimiento. La iglesia fue diseñada por Juan del Castillo.

Antes de adentrarnos en la iglesia, en el nártex que se forma bajo el coro, hay dos extraordinarios monumentos funerarios neomanuelinos, que homenajean a dos grandes personajes de la historia de Portugal.

A la izquierda Vasco de Gama, que da nombre en Lisboa al puente más largo de Europa. Fue el primer europeo que consiguió llegar a las Indias por mar. A él le debe Portugal su etapa económica y política más brillante. Aunque hay versiones distintas, al parecer los restos del héroe luso fueron trasladados a esta tumba desde la Quinta do Carmo en Vidigueira en 1880.

A la derecha el héroe de las letras Luís Vaz de Camões, uno de los mayores poetas en lengua portuguesa. Autor, entre otras muchas obras, de Os Lusíadas (Los Lusiadas, descendientes de Luso, hijo del dios Baco). Considerada una de las mejores epopeyas de épica culta del Renacimiento. El tema sobre el que articula la obra es la Historia de Portugal y especialmente sobre la primera expedición de Vasco de Gama a Oriente. Sus restos mortales se perdieron en el terremoto que asoló Lisboa en 1755.

El altar mayor, reformado en 1571 por Jerónimo Ruão según las trazas de Diogo de Torralva, es de estilo renacentista avanzado, (el mismo estilo que el altar mayor de la iglesia del Monasterio de El Escorial). El retablo lo conforman una serie de pinturas sobre tabla de Lourenço de Salzedo y un monumental sagrario del siglo XVII, ofrecido por el Rey D. Pedro II, para cumplir la promesa que hizo Alfonso VI en agradecimiento por la victoria en la Batalla de Montes Claros (1665) contra las tropas españolas, que fue el fin de la Guerra de Restauración.

En los laterales del altar mayor se encuentran, apoyadas sobre elefantes, las tumbas del rey Manuel I y su esposa María de Aragón, su hijo Juan III y la esposa de éste Catalina de Austria.

Y, repartidos entre los altares del transepto, reposan el hermano de Don Manuel, Enrique I y su bisnieto Sebastián I; reyes de Portugal. Aunque de éste último nunca se recuperó el cuerpo, perdido en la batalla de Alcazarquivir. También descansan aquí los demás hijos de Manuel I y los de su hijo Juan III.

El único rey relacionado con esta dinastía que no reposa en esta iglesia-panteón es Felipe I de Portugal, II de España, cuyos restos se encuentran en el Monasterio de El Escorial. Tampoco las otras dos esposas de Manuel I. Isabel está enterrada en el convento de Santa Isabel de los Reyes, en Toledo y Leonor en el Monasterio de El Escorial.

La Sacristía es un diseño de Juan del Castillo de estilo manuelino. Su bóveda se apoya en una columna situada en el centro. Aquí hay una colección de pinturas con el tema de la vida de san Jerónimo, de varios artistas manieristas portugueses.

El Claustro del Monasterio de los Jerónimos de Belém, obra cumbre de la arquitectura portuguesa

De forma cuadrangular con los ángulos en chaflán, diseñado por Juan del Castillo y terminado en su parte superior por Torralva en 1540, este claustro está considerado como la obra cumbre de la arquitectura de Portugal, por su originalidad, su belleza y la calidad de las esculturas y de los relives de piedra, que prácticamente cubren la totalidad de los muros.

Situado junto a la nave norte de la iglesia, está decorado con profusión con motivos manuelinos (medallones, sirenas, alcahofas, piñas, la esfera armilar, la letra M, cabos marineros, temas religiosos, medallones, hornacinas, etc).

Antes de llegar al refectorio, en una esquina del claustro, está la fuente del león (símbolo de la fuerza de San Jerónimo) donde los monjes se lavaban las manos antes de las comidas.

Desde el claustro se accede a las dependencias conventuales, como el amplio refertorio (no olvidemos que lo habitaban cien monjes). Fue diseñado por Juan del Castillo, bajo una bóveda nervada y en el siglo XVIII se le añadió el bellísimo zócalo de azulejos, que son otro símbolo de la cultura portuguesa.

En la sala capitular, diseñada también por Juan del Castillo en la que trabajó Diogo de Torralva, se encuentra la tumba de Alexandre Herculano (1810-1877), historiador y primer alcalde de Belém.

En una de las galerías de este magnífico claustro está enterrado Fernando Pessoa, cuyos pasos seguimos para recorrer Lisboa.

Desde el piso alto, realizado por Torralva, de estilo más cercano al Renacimiento, se accede al coro de la iglesia, construido también por Torralva en el siglo XVI, con una sillería interesantísima del mismo siglo.

Años después, en la misma centuria, y siendo rey de Portugal el nieto de Manuel I, Felipe II de España, levantó en El Escorial un monasterio también jerónimo, también para cien frailes y también como Panteón regio. Lo hizo, entre otros motivos, por la petición de su padre Carlos I de España y V de Alemania. El emperador, junto con su esposa Isabel de Portugal, inauguraron la cripta que forma parte de este impresionante monumento. Ambos monasterios son miembros de la ilustre lista del Patrimonio de la Humanidad y son una muestra de la historia compartida de ambos países.

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En esta web ya le dedicamos a Lisboa dos entradas en las que la recorrimos de la mano de Fernando Pessoa, uno de sus escritores más queridos. Hoy volvemos para recomendaros diez sitios imprescindibles que ver en Lisboa; algunos mas secretos, otros mas conocidos, pero todos ellos parte esencial de esta bellísima ciudad construida, al igual que Roma, sobre siete colinas.

Lisboa es como un teatro clásico cuyas gradas miran al estuario del Tajo. Las obras que se representan en su escenario están envueltas en un atrezzo decadente, romántico y cosmopolita que tiene como telón de fondo el abrazo del Tajo y el Océano Atlántico, la puerta más emblemática de su historia. Hay mucho que descubrir en esta ciudad inagotable, que además tiene en sus alrededores perlas como Sintra o Cascais o Estoril.

Nuestro primer consejo es pasearla sin prisas, subir y bajar sus empinadas cuestas para perderse entre sus gentes, escuchar sus sonidos y paladear sus sabores para empaparse literalmente de su hechizo. Te sorprenderá.

Dejamos aquí diez sitios inolvidables que ver en Lisboa, diez sitios que encierran muchos otros.

Capítulo 1. Cualquiera de sus numerosos miradores

En Lisboa abundan los miradores, como palcos de este teatro que derrama las butacas entre sus siete colinas. Cualquiera de ellos ofrece vistas espectaculares para que no te olvides nunca de esta ciudad. Son lugares imprescindibles e inevitables que ver en Lisboa. Es fácil encontrar en ellos actuaciones musicales en directo. Sonidos del mundo que llegan de África o Brasil gracias a ese mosaico de culturas que es Lisboa. Nuestros preferidos para que elijas:

• EL Mirador de Graça. Es el menos turístico, aunque también lo sea. Allí, junto a la iglesia de Santa María de Graça, hay una placa con un poema titulado Lisboa, que Sophia de Mello Breyner Andresen, asidua de este mirador, le dedicó a la ciudad. Sophia de Mello fue una de las grandes de las letras portuguesas del siglo XX, y la primera mujer de la historia en recibir el Premio Camões.
• El mirador de la Señora del Monte es el más alto. Desde aquí toda Lisboa se ofrece a la mirada. Un auténtico espectáculo.
• Entre los menos turísticos están: el Mirador de los Moinhos de Santana, situado en el entorno de Monsanto. Su nombre le viene por los más de cien molinos de viento que en el siglo XVIII molían la harina que abastecía a la ciudad. Aún quedan dos, que fueron rehabilitados a mediados del siglo XX. Es un lugar muy especial que sirve para acercarse a la Lisboa menos turística.
• Y el Mirador del Jardín de Torel. Un pequeño jardín escondido en un callejón, muy cerquita del ascensor do Lavra. Allí, entre una arboleda que crece frente una terraza abierta a Lisboa, encontrarás unos amigables bancos con reposapiés para descansar del bullicio turístico.
• Pero hay muchos más, no sólo los «oficiales» como el bellísimo de Santa Lucía, el de Las Puestas de Sol, el de Gloria, el de los jardines de San Pedro de Alcántara (un espectáculo al que se accede desde el elevador de Gloria en la Plaça dos Restauradores), y tantos otros que encontraréis en cualquier lista. Hay además muchos escondidos; en restaurantes, bares de copas, hoteles, centros comerciales, en elevadores como el famoso de Santa Justa, o desde cualquier monumento como el emblemático Castillo de San Jorge.

Capítulo 2. Un día en el monumental Barrio de Belém

Este es un lugar único. En él hay museos sorprendentes, monumentos históricos, jardines tropicales y el sabor de una de las siete maravillas de la gastronomía portuguesa: los pasteles de Belém.

Sólo el emblemático y magnífico Monasterio de los Jerónimos y la preciosa y delicada Torre de Belém ya son motivos más que suficientes para acercarse. Ambos son Patrimonio de la Humanidad, y ambos son sitios imprescindibles que ver en Lisboa.

Otro atractivo de este entorno es el Monumento a los Descubridores. Polémica construcción del dictador Salazar como homenaje a los Descubrimientos portugueses en el quinientos aniversario de la muerte de Enrique el Navegante. Infante de la casa Avís, que inició la Era de los Descubrimientos portugueses, que está enterrado en el monumental Monasterio de Batalha.

Nació como monumento efímero en 1940. Salazar impulsó en 1960 su construcción en hormigón para hacerlo definitivo. Su mirador ofrece unas vistas excelentes y desde él se puede admirar, es la única forma de verlo bien, el extraordinario mosaico donado por Sudáfrica que se extiende a los pies del monumento: la Rosa de los vientos.

Los museos y los jardines son otro espectáculo cultural de este barrio esencial de Lisboa.

• El Museo Nacional de Arqueología. Este es un museo estatal que muestra la historia del país luso. Es el más completo del país en materia arqueológica. Situado en el ala occidental del Monasterio de los Jerónimos, en los antiguos dormitorios de los monjes. Fue reconstruido en el siglo XIX en estilo neomanuelino, imitando al original. En la colección hay restos prehistóricos, romanos, visigodos, musulmanes, egipcios y restos del mundo clasico.
• El Museo de la Marina. Es uno de los museos más visitados de Portugal. Situado en el ala oeste del Monasterio de los Jerónimos, ocupa la capilla que construyó Enrique el Navegante en la que los marinos escuchaban misa antes de iniciar un viaje. En sus salas se recorre la evolución de la ingeniería náutica desde el siglo XV. En su colección se encuentran objetos propios de la navegación, la colección de barcos reales, hidroplanos, maquetas de naves modernas, etc.
• El Museo Nacional de Carruajes. Este es otro de los más visitados de Lisboa. Un especialísimo museo situado junto al Tajo. Alberga la que es posiblemente la colección de carruajes reales más completa de Europa. Entre estos destaca un vehículo perteneciente a Felipe II (III de España). Fue construido en España entre los siglos XVI y XVII y es una de las carrozas más antiguas que se conocen.
• El Centro Cultural de Belém, frente al Monasterio, en cuyas instalaciones está el Museo-Colección Berardo que alberga una importante colección de Arte Contemporáneo en la que encontrar obras de Pablo Picasso, Marcel Duchamp, Salvador Dalí, Andy Warhol, Francis Bacon, Amadeo de Souza Cardoso, Paula Rego o Helena Almeida, entre otros.
• El Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología, MAAT, cobijado en un espectacular edificio en la orilla del Tajo. Es un museo de Arte Contemporáneo conectado con la antigua central de vapor Central Tejo (convertida en Museo de la Electricidad), mediante un corredor diseñado por el arquitecto libanés Vladimir Djurovic.

Un jardín imprescindible

• Varios jardines se extienden por este precioso barrio, pero el Jardín botánico tropical es uno de esos sitios imprescindibles que ver en Lisboa. Para relajarse después de la visita monumental, olvidarse de las colas, y perder la vista entre sus verdes rincones diseñados de manera que creerás que estás en Macao.

No te puedes marchar sin probar los pasteles de Belem. Están en la Rua de Belém nº 84, junto al Monasterio. Aunque se encuentra por todo Portugal, estos son los auténticos. Su receta es un secreto muy bien guardado. Hay que tomarlos in situ, porque cuando pasan unas cuarenta y ocho horas ya no son lo mismo. Si los piensas llevar de regalo, deja esta visita para el final.

Capítulo 3. Varias iglesias que ver en Lisboa

Dada la diversidad de culturas que conviven en Lisboa, es fácil encontrar iglesias destinadas al culto de muchas religiones, pero nos vamos a referir aquí a algunas católicas por su monumentalidad y por la historia lisboeta que guardan, los avatares naturales y políticos que cuentan sus muros y el arte que atesoran. Hay muchas donde elegir. Te proponemos algunas:

Además de la joya manuelina que es la iglesia de Santa María del Monasterio de los Jerónimos, en la ciudad de Lisboa hay un ramillete de iglesias que merecen una visita.

La Iglesia de Santo António camino de la Catedral, en la Alfama. Se erige sobre la casa donde nació San Antonio de Padua (llamado así porque está enterrado en Padua-Italia). De la original sólo queda la cripta donde se supone que nació el patrono de Lisboa (título que comparte con San Vicente), cuya onomástica, celebrada el 13 del mes de junio, convierte Lisboa en una fiesta impresionante.

La Seo, Catedral de Santa María la Mayor, mezcla de varios estilos arquitectónicos, es la iglesia más antigua de Lisboa. Superviviente de todas las catástrofes, está situada en el barrio de la Alfama.

Probablemente construida sobre un templo pagano, son muchas las hipótesis sobre el paso de distintas culturas sobre su suelo. El edificio actual se levantó en románico tardío en el siglo XII después de la expulsión de los árabes. Con diversos añadidos a lo largo de los siglos, la última gran restauración, en el siglo XX, le dio el aspecto actual. Hay una curiosidad buscada por los visitantes: tiene una columna desviada a causa del famoso terremoto de 1755.

El Convento del Carmen. En el precioso barrio del Chiado, situado muy cerca del elevador de Santa Justa, se encuentran los restos de este convento carmelita cuyo templo era la mayor iglesia gótica de Lisboa. El terremoto de 1755 la dejó en ruinas que son hoy uno de los más bellos testimonios de aquel desastre. Hay desde allí unas magníficas vistas.

En sus ruinas se encuentra el pequeño e interesantísimo Museu Arqueológico do Carmo, que es la sede de la Associação dos Arqueólogos Portugueses. La plaza en la que se encuentra este convento es uno de esos sitios inolvidables que ver en Lisboa.

O la Monumental San Vicente de Fora (en la foto de portada), copatrono de Lisboa. Obra levantada sobre un antiguo monasterio agustiniano en la época en que fue rey de Portugal Felipe II de España (Felipe I de Portugal), por sus dos arquitectos fetiches: el italiano Filippo Terzi y el español Juan de Herrera (artífice del Monasterio de El Escorial). Conserva restos del monasterio del siglo XVI, un más que interesante muestrario de azulejos del siglo XVIII, y el Panteón de los Braganza.

Capítulo 4. Museos imprescindibles que ver en Lisboa

De los muchos e interesantes museos que se pueden disfrutar en Lisboa y dependiendo de tus intereses, nos parecen imprescindibles todos los que mencionamos en Belém.

Otro imprescindible es el Museo Nacional de Arte Antiguo, todo un lujo donde disfrutar sin colas ni aglomeraciones de lo mejor del arte portugués, y de obras como Las tentaciones de San Antón, un tríptico de El Bosco sobre la lujuria y la avaricia.

Y también encontrar firmas como la de Alberto Durero, o Piero della Francesca, los hermanos Della Robbia, Tiepolo, Zurbarán, o Van Dyck, entre muchos otros.

Su cafetería es uno de esos secretos que guardan a buen recaudo los habitantes de la ciudad. ¡Está casi libre de turistas! Y es una gozada que mira al Tajo.

De los intercambios culturales que Portugal le debe a su vocación marinera hay un despliegue de lujo en este museo, en la colección de Artes de Expansão, como son los Biombos Namban japoneses, o la gran colección de marfiles o de cerámica china. La colección es impresionante.

Está en la calle de las Janelas Verdes (ventanas verdes). En el 92 de esta calle vive Madonna. La terraza tiene vistas de lujo al Tajo, y dicen que son mejores que las de Madonna.

El Museo de la Ciudad, es un recorrido histórico por la vida de Lisboa desde la prehistoria a nuestros días. Su jardín es un rincón tranquilo de Lisboa. Es como un cuento donde todo es posible, gracias a las recreaciones cerámicas de Bordallo Pinheiro.

En la Av. de Berna está el Museo Calouste Gulbenkian. Es uno de los más importantes del mundo, creado gracias a una extraordinaria colección privada. Incluye Arte Islámico, Egipcio, Griego, Asiático y Europeo. También tiene obras de Rembrandt, Rubens, Monet, Van Dyck y Renoir, entre otros. Los jardines que forman parte de este museo son otro espectáculo.

El Museo Nacional del Azulejo, está en la iglesia Madre De Dios (entre Alfama y el Campo de las Naciones). Con una larga historia de destrucciones por incendios y terremotos, este precioso edificio alberga hoy el Museo Nacional del Azulejo, otro sitio imprescindible que ver en Lisboa para entender el arraigo de esta técnica en todo el país.

Capítulo 5. Dejarse envolver entre fados, cantes alentejanos y sabores lisboetas

Cuando llega la noche suena una música enraizada en la cultura portuguesa: el fado, cuyos sonidos surgen en las típicas «casas de fado» para conjurar la nostalgia, el dolor y los sueños perdidos, desde los barrios de Alfama, Mouraria, Bairro Alto y Madragoa.

En noviembre del 2011 la Unesco inscribió el fado, canto popular urbano de Portugal, como integrante de la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La intérprete lisboeta de fados más conocida fue Amália Rodrigues, cuyos restos descansan en el Panteón Nacional. El Panteón está en la iglesia de Santa Engracia, que tiene un mirador de 360º sobre Lisboa.

También forma parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el Canto Alentejano. Un canto coral y varonil, sin instrumentos ni voces femeninas, con letras inspiradas en temas como la vida en el campo, la naturaleza, el amor, la maternidad o la religión y en la evolución actual de la vida cultural y social.

Se puede escuchar en la Casa del Alentejo (Rua Portas de Santo Antão, 58). Donde hay conciertos los fines de semana. El edificio es un palacete del siglo XVII enclavado en el barrio del Rossio. Nació con estilo árabe, para convertirse en un casino de inspiración versallesca donde hoy suenan los ecos del Alentejo. Allí, además de los sonidos únicos de esta música, se come con las tres BBB: Es bueno, bonito y barato. No te lo pierdas.

Capítulo 6. Qué ver en Lisboa además de las recomendaciones habituales

Cualquiera que vaya a Lisboa sabrá de antemano que es «obligatorio» pasear la inmensa y extraordinaria Plaza de Comercio, o la vibrante Rossio, subir al Castillo de San Jorge, dejarse llevar por sus viejos tranvías, perderse por la hermosa Baixa que creó el Marqués de Pombal, pasear el especialísimo Chiado, la bella Mouraria y la inolvidable Alfama, o disfrutar la noche en el Barrio Alto.

Y claro que lo es. Pero hay rincones que se suelen escapar, tan interesantes y tan lisboetas como cualquiera de éstos, y tienen un añadido que los vuelve imprescindibles para dejar de hacer el «turista» un rato, ¡no hay colas ni aglomeraciones! Os proponemos algunos:

El Palacio de los Marqueses de la Fronteira

Situado en el corazón del Parque Forestal de Monsanto (el pulmón de Lisboa), este palacete del siglo XVII es una evocadora construcción de un tiempo en el brilló de manera fastuosa. En sus preciosos jardines encontrarás lo que se ha dado en llamar «La Capilla Sixtina» del azulejo portugués, de la que hablábamos aquí. Paneles de extraordinarios azulejos pintados a mano, que sirvieron de telón de fondo en las noches de fiestas barrocas que se celebraban allí. Testigos de tertulias y palabras de amor, de canciones y poemas envueltos en los perfumes de un jardín inolvidable.

Gestionado por la misma familia, merece mucho la pena acercarse. Las visitas se organizan a diario, cada media hora entre las 10:30 y las 12:00 horas. Se puede ir sin cita previa porque no suele haber colas. Está en Largo São Domingos de Benfica, 1. Hasta allí llega el autobús nº 770.

Para los amantes de las letras

Hay dos citas muy interesantes: a los seguidores de Fernando Pessoa y su famosos heterónimos, les recomendamos visitar su Casa-Museo en el Campo de Ourique. Se trata de un acercamiento a su figura muy bien llevado y atendido por un personal de diez.

La Fundación Saramago, en la Casa dos Bicos. Un edificio del siglo XVI situado en la calle Bacalhoeiros, que ofrece una exposición permanente dedicada a la vida y obra de José Saramago. Hay variadas actividades culturales.

Una mañana en El Barrio de Estrela

Guarda este barrio señorial y burgués algunos de los más bellos y desconocidos rincones de Lisboa como el Jardim da Estrela, uno de los más bonitos y tranquilos de la ciudad, en el que te puedes encontrar con actuaciones de música en directo.

Junto a él está el pequeño y enigmático Cementerio de los Ingleses, el más antiguo de la ciudad. Y además de la imponente Basílica da Estrela está el encantador y recomendable Mercado de Campo de Ourique, convertido en un lugar donde se puede disfrutar de los sabores de Portugal y del mundo a precios muy honestos.

Capítulo 7. Sitios de Lisboa donde comprar objetos únicos

Se podría hacer un recorrido buscando la belleza de las tiendas lisboetas, más allá de lo que vendan. En la Baixa encontrarás unas tiendas muy particulares que venden conservas, sobre todo «latas de sardinas». Son un espectáculo de color y buen gusto. Si te gustan las antigüedades, en Lisboa encontrarás anticuarios que son verdaderas joyas donde perderte. Los mejores los del Barrio de Estrela y los de Chiado.

Un consejo: no te vayas de Lisboa sin ver LX Factory. Es un centro de cultura alternativa y bohemia situado en el barrio de Alcántara. Fue una zona fabril y entre sus edificios industriales de ladrillo y sus llamativos murales de arte urbano encontrarás muebles vintage, objetos de diseño, ropa hindú, diseños locales y mil sorpresas. Allí podrás buscar las nuevas tendencias creativas. Todo en este lugar es original.

Entre sus tiendas encontrarás la que quizá sea la librería más bonita de Lisboa: Ler Devagar. Aunque no te gusten los libros, no te la pierdas. Original y preciosa. Y no salgas de ella sin probar en su cafetería su famoso «O bolo da Marta».

Los domingos se celebra un mercado al aire libre en el que jóvenes creadores exponen sus diseños de muebles, ropa, bisutería, objetos de decoración, etc. LX Factory es un sitio relajante, divertido y nada caro donde almorzar o tomar algo, y si te llega la noche hay también actuaciones en algunos locales.

Otro de los sitios que hay que ver en Lisboa son cualquiera de las tiendas de A Vida Portuguesa. Están en Chiado y en el Mercado da Ribera. La última que han abierto está en un antiguo barrio marginal de Lisboa: Intendente, hoy refugio de artistas e intelectuales, pleno de tiendas vintage y locales de moda. En este renovado barrio lisboeta, en el local de la antigua fabrica de cerámicas Viúva Lamego, A vida Portuguesa ha montado una de las tiendas más bonitas de la ciudad.

Las recomendamos porque son una espléndida representación de la historia de Portugal: la famosa cerámica Bordallo Pinheiro, la vieja crema de manos Benámor, o la mítica pasta dentífrica Couto, objeto de deseo de tiendas famosas de Nueva York. Velas de la marca Portus Gale, jabones y esencias para ambientar que han puesto en el mapa del mundo personajes como la norteamericana Oprah Winfrey, y mucho, mucho más.

Capítulo 8. Una inmersión marina en su magnífico Oceanario

El Oceanario de Lisboa, construido con motivo de la Expo 98, es en realidad un divertido y espectacular museo de biología marina situado en el Parque de las Naciones de Lisboa.

El edificio, al que se accede por pasarelas, es el segundo más grande de Europa. Está instalado en la dársena «Doca dos Olivais», a la orilla del río Tajo sobre el que parece flotar. Tiene una impresionante colección de especies de aves, mamíferos, peces y otros habitantes marinos.

Lo componen cuatro zonas separadas que representan los hábitats de los océanos Atlántico, Pacífico, Índico y Antártico. Su principal atracción es la gran piscina central, donde conviven especies de peces como tiburones, barracudas, rayas, atunes y pequeños y coloridos peces tropicales.

Capítulo 9. Qué ver en Lisboa paseando la orilla del Tajo o navegando por él, o las dos cosas

En 2013 Lisboa inauguró un nuevo paseo de veinte kilómetros que discurre por la orilla del plácido Tajo. Une el Parque de las Naciones con Belém y se ha convertido en uno de los lugares de moda para los lisboetas.

A menos que seas un adicto a las caminatas no te lo recomendamos entero, pero dar un paseo por el río desde Alcántara a Belém supone recorrer unos siete mil metros llenos de placeres para el gusto, la vista y el espíritu. Es una buenísima manera de mirar Lisboa desde la orilla de un río que huele a mar.

Y en el camino encontrarás las famosas Docas de Alcántara, unos viejos almacenes reconvertidos en restaurantes y discotecas; el precioso Museo del Oriente, agradables terrazas bajo el puente 25 de abril, el reputado (con razón) restaurante In Rio Lounge que tiene una estupenda terraza. Pasarás por la Cordoaria Nacional, un edificio del s. XVIII donde se realizaba la manufactura de cabos, se hacían las velas y las banderas para los barcos. En el camino están también el Museo de la Electricidad, y el Palacio de Belém, un edificio rosa que es la residencia oficial del Presidente de Portugal. Y al final llegarás a la zona monumental de Belém, o si lo haces al revés, llegarás al precioso barrio de Alcántara.

En este camino hay una parada recomendada: el parque Tapada das Necessidades. El pintor francés Eduard Manet estuvo hospedado en 1859 en el palacio que justifica este precioso espacio verde, y según cuenta él mismo en sus memorias, estos parajes verdes le inspiraron su famoso Desayuno en la Hierba. El palacio no es visitable pero su terraza trasera sí, y las vistas sobre el Puente 25 de Abril son espectaculares.

Capítulo 10. Qué ver en uno de sus lugares más especiales: el Cementerio de los Placeres

La visita a los cementerios de las ciudades es una actividad cuya demanda ha crecido en todo el mundo. Es una manera de comprender mejor a un pueblo a través de su relación con la muerte. En Ruta Cultural recorrimos ya algunos de los cementerios más famosos del mundo.

Lisboa tiene entre sus cementerios uno monumental y bellísimo, además del mencionado de los Ingleses. Es el Cementerio de los Placeres. Su nombre deriva de la antigua quinta que ocupaba el lugar en el que actualmente se encuentra el cementerio, «La Quinta de Los Placeres». Este es un cementerio con vistas, un espectáculo nostálgico y bellísimo que alberga las tumbas de muchas personalidades del país.

Hay un «rincón de los artistas», en el que se encuentran enterrados actores, cantantes, pintores, escritores, etc. La fadista Amália Rodrigues, inicialmente enterrada aquí, fue posteriormente trasladada al Panteón Nacional, también en Lisboa, por la enorme presión de sus admiradores.

En los Placeres también descansa el escritor italiano Antonio Tabuchi, autor de la celebérrima novela Sostiene Pereira ambientada en la Lisboa de Salazar. Tabuchi fue traductor al italiano de la obra de Fernando Pessoa y profesor de portugués en Italia. Pero sobre todo fue un enamorado de Lisboa.

La monumentalidad del cementerio se explica porque fue el lugar de enterramiento de familias poderosas de Lisboa. En sus tumbas hay un espléndido despliegue de símbolos que reflejan los gustos arquitectónicos y la identificación de creencias o profesiones de los finados: masones, cristianos, heráldica familiar, etc, que configuran una variada y bellísima muestra ornamental.

Los tranvias 25F y 28F llevan hasta la puerta. Hay visitas guiadas gratuitas de las que informan en el Ayuntamiento.

La entrada Qué ver en Lisboa, diez sitios que se quedarán en tu memoria se publicó primero en Ruta Cultural.

En el post anterior comenzamos el paseo por la bella Lisboa de los mil colores, en la zona de Belém y subimos a una de sus siete colinas para conocer el Castillo de San Jorge. Muy cerca de éste castillo está el Palacete Chafariz del rei, un lujo de hotel. Ahora nos vamos a perder por sus plazas y sus calles. Mientras seguimos escuchando a Pessoa desde su Libro del Desasosiego:

Amo estas plazuelas solitarias, intercaladas entre calles de poco tránsito, y sin más tránsito, ellas mismas, que las calles. Son claros inútiles, cosas que esperan, entre tumultos distantes. Son de aldea en la ciudad. Paso por ellas, subo a cualquiera de las calles que confluyen en ellas, después bajo de nuevo esa calle, para regresar a ellas.

Alfama, el barrio más antiguo de Lisboa

Las calles de Alfama se van desgranando desde el Castillo hacia el Tajo, ladera abajo. En la época árabe esta era toda la ciudad. Alfama conserva el urbanismo orgánico de las viejas medinas musulmanas, sus laberínticas y empinadas calles, sus escaleras que suben y bajan. Habitado desde tiempos visigodos, los romanos dejaron sus huellas en las ruinas del Teatro Romano (siglo I a.C.) situadas en la rua da Saudade y en el interior de la catedral.

Recorrer su blanco caserío es agotador, pero siempre se puede utilizar uno de sus viejos tranvías y hay además en el camino muchos motivos para tomarse un respiro; viejas tabernas, talleres de artesanos, sencillas casas de paredes desconchadas, ropas tendidas al viento en plena calle, algunas iglesias de fachadas blancas, y fados, este es el barrio lisboeta donde más fácil es encontrarse con el fado.

Además de este caserío humilde, en Alfama encontramos monumentos como el Monasterio de San Vicente de Fora, donde está el Panteón de la familia Braganza, y la Iglesia de Santa Engracia, utilizada como Panteón Nacional por decisión del dictador Salazar, y la vieja Catedral, la románica Se.

Las casas de fados proliferan en la Alfama, son restaurantes o bares donde se cena acompañado por un espectáculo de fados. Están entre otras La Casa de Linhares, el Cristal Fados (Travessa da Queimada, 9) y muchas más. Una muy buena pero subida de presupuesto es El Clube de Fado, muy cerca de la Catedral y ya casi en la Baixa. En Septiembre el Festival Caixa Alfama saca a las calles del barrio durante dos días a estupendos fadistas, es cuestión de programarse. Y si se quiere saber más de la historia de esta música melancólica, en el barrio se encuentra el Museo del Fado.

A quien le guste curiosear por los mercadillos, muy cerca de Santa Engracia los martes y sábados hay una especie de rastro, la Feira da Ladra, un mercadillo donde se puede encontrarse un poco de todo.

O Chiado, la Lisboa literaria

En agosto de 1988 un incendio asoló este emblemático barrio recuperado sin falsificaciones por el arquitecto Alvaro Siza Vieira. Si toda Lisboa respira los pasos de Pessoa, en el Chiado el poeta espera al visitante en cualquier calle; lo encontramos sentado en la terraza del café A Brasileira en la Rúa do Almeida Garret, con la mirada ausente ensimismado en su desasosiego:

Desde la terraza del café miro trémulamente hacia la vida. Poco veo de ella -el bullicio- en esta concentración suya en esta plazuela nítida y mía.

En la Rúa Coelho da Rocha, 16, podemos visitar su Casa, y adentrarnos un poco más en su mundo. Un mundo que comenzó en el número 4 del Largo de Sao Carlos donde nació, frente al Teatro Nacional Sao Carlos. Es un barrio cosmopólita e intelectual, lleno de cafés, librerías históricas como la Livraria Bertrand, fundada por dos franceses en 1732 (dicen que la más antigua del mundo), iglesias, museos como el de Arte Contemporáneo, tranvías (por aquí pasa el célebre y turístico 28), plazas presididas por artistas como la de Luis de Camões, anticuarios, calles pintorescas de adoquines que rezuman histora envuelta en fachadas de colores. En la Iglesia de los Mártires, en pleno corazón del Chiado, fue bautizado Pessoa pasando a formar parte para siempre, de este barrio decadente y bohemio, inolvidable siempre, pura Lisboa.

La Plaza del Carmen o Largo do Carmo, está conectada con la Baixa por el Elevador de Santa Justa, una preciosa torre de hierro relacionada con el arquitecto francés Eiffel. En esta plaza queda un testigo en ruinas del mejor gótico de Lisboa, El Convento del Carmen destruido por el terromoto de 1755, que alberga un pequeño museo arqueológico de lo que fue en su tiempo. En primavera las jacarandas tiñen el aire de color malva, es un rincón para no perdeérselo.

Por La Baxia hacia Tajo

Desde el Elevador de Santa Justa, cuya terraza es uno de los miradores lisboetas más espectaculares, se puede llegar a la Baixa Pombalina, aquí se concentra como ya vimos el corazón financiero y comercial de Lisboa.

La belleza de sus calles sembradas de mosaicos en blanco y negro, fachadas de azulejos, edificios del siglo XIX, numerosos jardines, distribuyen el flujo de la vida como las arterias de ese hermoso cuerpo llamado Lisboa. El trazado en cuadrícula de la remodelación de Pombal, mantuvo los nombres de las antiguas calles Rua da Prata, Rua Aurea, Rua dos Sapateiros, etc. Un lujo al alcance de la sensibilidad, como La Avenida de la Libertad, un amplio bulevar lleno de árboles, fuentes, y terrazas sombreadas que hasta 1821 era un paseo abierto únicamente a la alta sociedad. Hoy conduce a la parte más moderna de la ciudad donde se encuentra el Museo Calouste Gulbenkian que alberga la más que interesante colección de este industrial de origen armenio, de verdad para no perdérselo.

De vuelta hacia el centro encontraremos la Plaza de los Restauradores, cuyo obelisco central conmemora la liberación de Portugal de la dominación espanola. Muy cerca está la Plaza del Rossio llamada oficialmente Praça Dom Pedro IV, primer emperador de Brasil. En esta plaza está el famoso Café Nicola, otro punto de encuentro de los intelectuales lisboetas, muy cerca la Plaza de Figueira, antiguo mercado de la ciudad en cuyo centro se levanta la estatua ecuestre de Juan I, desde esta plaza llegamos a la peatonal Rua Augusta, animada y elegante calle, llena de cafés y tiendas, entre las que encontrar muchas de las grandes marcas internacionales.

A escasos tres minutos de Rua Augusta está la Calle de los Doradores, Rua dos Douradores último hogar y oficina de Pessoa desde donde intentaba descifrar enigmas:

Y, si la oficina de la Calle de los Doradores representa para mí la Vida , este segundo piso mío, donde vivo, en la misma Calle de los Doradores, representa para mí el Arte. Sí, el Arte, que vive en la misma calle que la Vida, aunque en un sitio diferente, el Arte que alivia de la Vida sin aliviar de vivir, que es tan monótono como la misma Vida, pero sólo en un sitio diferente. Sí, esta Calle de los Doradores comprende para mi todo el sentido de las cosas, la solución de todos los enigmas, salvo el de que existan los enigmas, que es lo que no puede tener solución.

Y desde la Rúa Augusta a través del impresionante Arco Triunfal llegamos a la Plaza del Comercio, aquí bajo los arcos del ala nordeste, se encuentra el Café Martinho da Arcada, frecuentado por personajes ilustres de la vida portuguesa como Bocage, Cesário Verde o Almada Negreiros, pero cuya atracción más fuerte es de nuevo Pessoa. A pesar de frecuentar todas las tabernas de Lisboa, fue aquí donde encontró realmente «abrigo». Sabemos por su dueño que su plato favorito eran los huevos revueltos con queso y que solía pedir que le guardaran la mesa de al lado para su amor Ofelia Queiroz, discretos que eran entonces. La última foto que tomaron del poeta cuelga sobre la mesa que le estaba reservada.

Salimos de nuevo a la plaza más grande de Europa, La Plaza del Comercio, que ocupa el espacio del Antiguo Palacio Real destruido por el terremoto, para despedirnos de esta ciudad caminando hacia el Muelle de las Columnas, ensimismados en el plácido abrazo entre el Tajo y el Atlántico, la puerta de la aventura abierta al mundo con su luz cegadora.

Al otro lado del Tajo está Caçilhas, pueblecito célebre por sus restaurantes y marisquerías populares que invita a un paseo, pero cuesta abandonar Lisboa y nos vienen a la memoria las palabras de Pessoa frente a Caçilhas:

Muchas veces me ha sucedido querer atravesar el río, estos diez minutos del Terreiro do Paço a Caçilhas. Y casi siempre he tenido como timidez de tanta gente, de mí mismo y de mi propósito. Una u otra vez he ido, siempre oprimido, siempre poniendo solamente el pie en tierra cuando estoy de vuelta. Cuando se siente de más, el Tajo es el Atlántico sin número, y Caçilhas, otro continente, otro universo.

Hay mucho más, esta es una ciudad para caminar y encontrarse con sus gentes, (Nápoles por suizos habitada, un verso de otro poeta de Lisboa: Alexandre O´Neill), una ciudad en la que buscarse siempre.

Y ya que estáis tan cerquita, os recomendamos acercaros a la bellísima ciudad de Sintra, nombrada Paisaje Cultural de la Humanidad

La entrada Lisboa de los mil colores (II) se publicó primero en Ruta Cultural.

Podríamos recorrer Lisboa mirándola desde prismas muy diferentes; el que nos ofrece su arquitectura, su historia, los inconfundibles sonidos del fado, la dilatada relación que mantiene con el arte del azulejo de cuya historia da buena cuenta el Museo del Azulejo lisboeta y los preciosos murales del metro y de tantas fachadas, su gastronomía o su urbanismo, y a todos ellos nos vamos a acercar buscando esa Lisboa de los mil colores que se esconde en su caserío. Registrados ya en uno de los mejores hoteles de esta ciudad, comenzamos el paseo siguiendo los pasos de uno sus hijos más ilustres, Fernando Pessoa, convertido a su pesar en un icono de esta bellísima ciudad.

Decimos que a su pesar porque el escritor huyó de la popularidad refugiándose en sus tareas como traductor en una compañía comercial y como articulista de prensa, y buscando el anonimato para poder hacer las cosas que realmente le gustaban; soñar, pasear, escribir y pensar. Dicen que le deprimía la compañía y le angustiaba la soledad, y tuvo un deseo que no se ha cumplido; «Sólo quiero que no me recuerden».

Si después de morirme quisieran escribir mi biografía/no hay nada más sencillo./Tiene sólo dos fechas/la de mi nacimiento y la de mi muerte./Entre una y otra todos los días son míos.

Pero resulta prácticamente imposible pasear por Lisboa sin toparse de alguna forma con su poeta fingidor, el escritor solitario y enigmático a quien en vida casi nadie le prestó atención. A penas publicó, pero dejó un baúl lleno de páginas extraordinarias (30.000 manuscritos) de las que aún no se conoce todo.

Publicó en inglés en 1925 una guía para recorrer la ciudad: «Lisboa, lo que el turista debe ver» en cuyo comienzo nos habla ya de los colores lisboetas:

Sobre siete colinas, que son otros tantos puntos de observación de donde se pueden disfrutar magníficos panoramas, se extiende la vasta, irregular y multicolorida masa de casas que constituye Lisboa. Para el viajero que llega por mar, Lisboa, vista así de lejos, se erige como una bella visión de sueño, sobresaliendo contra el azul del cielo, que el sol anima con su destello dorado.

El barrio de Belém, historia monumental de Lisboa

Abre Pessoa la visita por estas siete colinas de Lisboa ante la emblemática Torre de Belém, baluarte de artillería construido en 1514 durante el reinado de Manuel I «El Afortunado».

En aquella feliz fecha se levantó también el Monasterio de los Jerónimos. Don Manuel, el rey que se casó con dos hijas y una nieta de los Reyes Católicos, dió nombre a un estilo único en Europa, el Manuelino, término acuñado siglos después por ser durante este reinado cuando llegó a su momento de esplendor. Una personalísima mezcla del Gótico final, los ecos del mundo árabe, y un incipiente Renacimiento, que dió como resultado edificios ornamentados con temas tan portugueses como la esfera armilar, las cuerdas y cabos entrelazados haciendo nudos marineros, como los que encontramos en la torre de Belém, sirenas, monstruos, algas, corales, granadas o alcachofas. Un mundo simbólico que une la vocación navegante y aventurera del país luso, con la naturaleza, la religión y la heráldica de su historia.

Panteón de reyes, descansan en Los Jerónimos además de otros monarcas, Manuel I y su familia. Compartiendo honores reales encontramos aquí el monumento funerario de estilo neomanuelino en honor al navegante portugués Vasco de Gama. Enfrente, un cenotafio rinde homenaje al poeta del siglo XVI Luís Vaz de Camões, considerado uno de los más grandes en lengua portuguesa. Desde 1985 reposan en este monasterio los restos de Fernando Pessoa.

Desde su muerte en 1935 permaneció enterrado en un cementerio muy especial, el Cementerio de los Placeres, lugar de descanso de artistas como Amalia Rodrigues, que fue trasladada más tarde al Panteón Nacional, el pintor y ceramista Bordalo Pinheiro o el escritor italo-portugués Antonio Tabuchi, profesor de lengua y literatura portuguesas en Siena y traductor al italiano de la obra de Pessoa.

Esta zona conocida como de Los Descubrimientos es un plácido lugar de esparcimiento frente al Tajo, que además de unos jardines que invitan al paseo o la lectura, tiene a mano unos cuantos museos esenciales para entender la cultura portuguesa: el Museo de Arte Popular, y el Museo de la Marina, el Centro Cultural de Belém con actividades más que interesantes, el Museo de Coches, el Palacio de Belem, y el Museo Nacional de Arqueología.

No paseó Pessoa por algunos de estos edificios, ni conoció el Monumento a los Descubridores, levantado en 1960 para conmemorar los quinientos años de la muerte de Enrique el Navegante, o el Puente 25 de abril, también de 1960, que vuela literalmente sobre el estuario del Tajo.

También es nueva la remodelación del muelle de Santo Amaro con un embarcadero lleno de coloridas terrazas, de restaurantes, bares y discotecas, situado a los pies del Puente 25 de abril.

Procedente del convento femenino de los Jerónimos nos espera una dulce sorpresa, son los famosos Pasteles de Belém que elaboraban las monjas y cuya receta por esas cosas de la historia acabó en manos del empresario portugués Domingos Rafael Alves, que en 1837 abrió la Casa Pastéis de Belém conservando en secreto la receta de los divinos pastelillos. Este lujo si lo saboreó nuestro poeta, y puede que pensara en esta pastelería cuando escribió:

¡Come chocolatinas, niña,/come chocolatinas!/Mira que en el mundo no hay más metafísica que las chocolatinas./Mira que las religiones todas no enseñan más que la confitería.

Disfrutando de la gastronomía de Lisboa

Como ciudad turística que es, hay en Lisboa multitud de restaurantes y bares donde saciar apetito y curiosidad, pero nuestro consejo es seguir el instinto y entrar en los pequeños locales de apariencia popular que esconden verdaderas sorpresas. En cuanto al horario, hay que tener en cuenta que el del almuerzo es alrededor de las 13 horas y el de la cena, alrededor de las 20 horas.

De las 365 maneras de cocinar el bacalao que dicen dominar en el país luso, el más popular es el bacalao à bras. No hay que perderse el “Frango à piri-piri”, es pollo a la barbacoa con chile, reminiscencia de las antiguas colonias portuguesas en África. Típico también es el cochinillo asado y por supuesto los pescados y mariscos del litoral atlántico, los deliciosos quesos y los potentes estofados de las zonas de sierra.

Y en cuanto al arroz, una gozada, en Lisboa es imprescindible pasarse por UMA, está bastante escondido en la Baixa, en la calle Sapateiros n°177. Aunque la entrada hace dudar por lo cutre, ha sido premiado como el mejor arroz de marisco, premio merecidísimo y además está muy bien de precio. Y en la Alfama dentro del Mercado de Santa Clara, otro sitio para no perderse: Santa Clara dos Cogumelos el lugar acogedor, y una cocina excelente y variadísima basada en las setas.

La confitería en Lisboa es otra cita inexcusable y además de los famosos pasteles de Belém, cualquier confitería ofrece excusas para olvidarse de la dieta, después de todo con tanta subidas y bajadas, se puede hacer un extra.

Y si hablamos de beber, nada descubrimos si decimos que hay una gran variedad de vinos de alta calidad, ni de sus excelentes cafés, y para cerrar el banquete un par de licores típicos de Portugal; El Beiraro, y la Ginjinha que tantos buenos ratos le regaló a Pessoa.

El Castillo de San Jorge, la vieja atalaya de Lisboa

Desde Belém el tranvía el número quince recorre el camino que lleva a la Plaza de Figueira, en la Baixa Pombalina, actualmente centro financiero y comercial de Lisboa, remodelado por el Marqués de Pombal después del terremoto de 1755 que afectó severamente al viejo caserío que descendía por las laderas de las colinas del Castillo de San Jorge.

Su silueta se recorta sobre el cielo dominando Lisboa, por sus restos sabemos que sus raíces se pierden entre las huellas de fenicios, griegos, cartagineses y romanos. Lo que conocemos hoy es la fortaleza que defendía el Alcázar musulmán conquistado a los árabes en 1147 por Alfonso Enríquez, primer rey de Portugal. En el paseo por sus preciosos jardines nos encontraremos con patos y pavos reales y con algún personaje Real, como Don Manuel I.

Recomendable es la visita a la Torre de Ulises, fundador de Lisboa según la leyenda, donde se puede disfrutar de la magia que ofrece la Cámara Oscura, una fotografía viva de Lisboa en 360º gracias al periscopio de Da Vinci que se encuentra instalado en ella. Hay además sobre las ruinas del antiguo palacio cristiano la proyección de Olisipónia, un espectáculo multimedia que realiza un repaso por la historia de Lisboa.

Pero si hay un disfrute impagable desde el castillo, son las vistas que ofrece de la ciudad, inolvidable el atardecer. Para terminar la visita es aconsejable un paseo por el barrio de Santa Cruz do Castello; casas desconchadas, macetas de flores en las ventanas, ropa tendida en sus calles, hacen pensar en la idea de Pessoa respecto a Lisboa:

“todo es incierto y postrero / todo es disperso, nada entero”.

En su guía de Lisboa, Pessoa le deja la batuta a un automóvil de los años veinte, el narrador se deja llevar y cuenta lo que ve. A pesar del desfase cronológico que ofrece esta guía, tiene el interés de que no se limita a las zonas nobles, aristocráticas o culturales; lo que busca generalmente el turista, el escritor se acerca también a los barrios populares, o a las zonas desoladas como las cárceles. Es aconsejable leer esta guía antes de viajar a Lisboa, pero lo es más convertir en asiduo compañero su Libro del Desasosiego, en él está el alma de Lisboa.

Si lo que deje escrito en el libro de los viajeros pudiera, releído un día por otros, entretenerlos también durante el pasaje, estará bien. Si no lo leyeran, ni se entretuvieran, también estará bién.

Os invitamos a leerlo y a seguir con nosotros en el siguiente post paseando por las calles de Lisboa acompañados por el genial escritor.

La entrada Lisboa de los mil colores (I) se publicó primero en Ruta Cultural.

Decíamos en la primera entrega de esta historia que Portugal fue y sigue siendo un centro importante en la producción de azulejos. Pero es mucho más que eso. Su fidelidad con este medio de expresión artística es única en Europa.

Desde el punto de vista práctico tiene el valor de ser un medio económico, que protege los muros de la humedad y contribuye a crear un mundo lleno de color, en el que se mezclan el arte popular y el intelectual de forma natural.

A cualquier sitio donde llegue la mirada, se puede encontrar con historias y leyendas que invitan a parar, y hacen partícipe al espectador de lo que pasa en esa lectura en imágenes. Es difícil escapar a la sugestión que crean algunos paneles de azulejos.

La siguiente imagen explica muy bien lo que decimos. Es un mural que creó Paulo Rodrigues Ferreira para la Exposición Universal de París de 1937, del que podeis ver una réplica en el Museo Nacional del Azulejo en Lisboa. Lo tituló Lisboa de los 1000 colores.

Eso es el mundo de los azulejos portugueses, una fiesta de mil colores.

Partiendo de Lisboa, los azulejos llegan a todo el territorio continental. Las islas Azores, Madeira y territorios coloniales como Brasil, Cabo Verde, Angola y Goa, influyendo por lo tanto en todos esos paises con los motivos decorativos y con las técnicas de producción que parten de la capital portuguesa. Podemos asegurar que los paneles de azulejos son un nexo de unión de lo portugués en territorios tan lejanos.

Los primeros talleres

A mediados del siglo XVI aparecen en Lisboa los primeros talleres de artesanos. Hasta entonces habían llegado desde España de la mano de Manuel I, gran admirador de los palacios hispano-árabes, que hizo cubrir de bellísimos azulejos los muros de su palacio de Sintra. Pero el país luso también recibiría encargos llegados desde Holanda. La influencia holandesa va a ser decisiva, como veremos, en la personalidad del azulejo portugués.

Artesanos italianos establecidos en Amberes llevaron la técnica de la mayólica renacentista a tierras holandesas. En 1576, huyendo de las tropas de Felipe II, se asentaron en Amsterdam, Rotterdam, Haarlem, y por supuesto, en Delft. En el puerto de Delft estaba la sede de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Una de sus más preciadas importaciones era la porcelana china de la dinastía Ming. Buscando la manera de competir con aquella carísima y demandada porcelana oriental, extenderían la cerámica decorada en azul sobre blanco por toda Holanda.

La policromía que llegó desde España desapareció. El azulejo se convirtió en una sinfonía azul y blanca que se mantuvo hasta la mitad del siglo XVIII.

El éxito de aquellas piezas viajó por Europa. Paises como España, Italia, o Francia siguieron concediéndole a los azulejos un lugar de importancia, pero sin duda fue en Portugal donde arraigó con fuerza la costumbre de envolver en azul y blanco los muros de su arquitectura.

Ceramistas holandeses como Willem van der Kloet y Jan van Oort se instalaron en Portugal, dada la gran demanda de la aristocracia portuguesa que buscaba especialmente el estilo delicado de los azulejos de Delft. De esta manera, palacios, jardines e iglesias se llenaron de historias inspiradas en la mitología, en hechos históricos o en relatos bíblicos.

El Palacio de los Marqueses de la Fronteira, en Lisboa, podemos considerarlo la Capilla Sixtina de los azulejos portugues. Tanto el interior como los jardines son un muestrario de azulejos entre los que encontramos algunos holandeses, y muchos de los primeros que se hacen en suelo portugués, así como algunas intervenciones del pasado siglo XX.

A través de sus azulejos nos podremos sumergir en historias mitológicas, pasear por el universo del zodíaco, aprender como eran las vestimentas y los caballos de nobles y reyes, o intentar desgranar tácticas de guerra.

En la Galería de las Artes nos encontramos con sus figuras alegóricas y a continuación, vemos representadas las facultades necesarias para conseguir dominarlas: Entendimiento, Voluntad, Aprehensión, Gusto y Memoria.

En los jardines está el «Pabellón del fresco», donde encontramos unos preciosos azulejos polícromos. En ellos unos pescadores pasan el rato mientras son observados desde la parte alta, por dioses y semidioses del lejano Olimpo. Todo un muestrario que por sí solo merece la pena una visita.

Es algo muy común ver las fachadas de las iglesias cubiertas por completo de azulejos. Sus diseños están dedicados a los santos a cuya advocación se dedica el templo, o a los patrocinadores que lo financiaron.

En la época barroca

Durante el barroco el despligue de paños cerámicos a lo largo del país fue abrumador. El Museo Nacional del Azulejo de Lisboa cuenta con ejemplos más que suficientes para rastrear esta historia: de hecho, es el mejor museo del mundo que sobre este tema puedes encontrar, no te lo pierdas.

Durante este siglo se añadió un precioso zócalo de azulejos en el Claustro del Monasterio de los Jerónimos de Belém. No podía faltar en este emblemático monumento portugués la presencia de un arte que es parte de su ADN.

En la imagen siguiente teneis un detalle de los dieciocho paneles de azulejos del siglo XVIII que recorren la Iglesia renacentista de la Misericordia en Tavira. Narran actos de misericordia y escenas de la vida de Cristo.

Los azulejos de esta capilla situada en Estremoz son del siglo XVIII. Cuentan historias milagrosas de la caritativa reina Isabel de Portugal, nieta de Jaime I el Conquistador, fallecida en 1336 y canonizada en 1625.

Entre los muchos maestros de este fructífero siglo en el azulejo portugués destaca el nombre de Antonio de Oliveira Bernardes, pintor y azulejista que vivió durante los siglos XVII y XVIII, miembro del denominado «Ciclo de los maestros» y autor entre otras importantes obras de los paneles de la Iglesia de Nazaré en 1714.

Hacia la mitad del siglo XVIII el lenguaje rococó rescató de nuevo la policromía para el mundo del azulejo.

Después del terremoto de 1755, el Marqués de Pombal fundó en Lisboa la Real Fábrica do Rato. Allí se volvió aponer el acento en la producción de paneles decorativos pintados en azul sobre blanco. Desde entonces han convivido en la paleta de colores, la explosión cromática y la sutil elegancia de las innumerables tonalidades del azul.

Románticos y modernistas

Desde finales del siglo XIX coexistieron una azulejería de fachada semi-industrial con otra de autor que reflejaba las tendencias románticas y los neos.

En definitiva, y como en el resto de las manifestaciones artísticas, surgió un lenguaje ecléctico con el que se manifestaba la sociedad de entre siglos. En estos años destacó entre otros Luis Ferreira das Tabuletas, creador de paneles exuberantes con figuras alegóricas, motivos florales y trampantojos muy originales. Su obra enlaza con la de Jorge Colaço.

Colaço mantuvo en pleno siglo XX el gusto por un lenguaje historicista con un claro sabor de romanticismo tardío. Sus diseños buscaban afianzar la identidad de la nacionalidad portuguesa. Llevó a la vida cotidiana, figuras y episodios de relevancia histórica, temas etnográficos y escenas de paisajes, envueltos en la mayoría de los casos en unos marcos neobarrocos del más puro sabor de los maestros del XVII.

En la siguiente imagen, tenemos un detalle de la fachada de una conocida casa de Lisboa, la Casa de Ferreira de Tabuletas. Su propietario le encargó a Luis Ferreira un diseño de motivos masónicos, que nacieron en la fábrica Viuda de Lamego, de la que Ferreira era director artístico.

La siguiente imagen es un panel, de Jorge Colaço, que narra un episodio de la batalla de Aljubarrota de 1385, cuando el héroe nacional Nuno Álvares Pereira derrotó al ejército castellano de Juan I de Castilla, a pesar de la enorme ventaja de medios de los castellanos.

Llega el siglo XX

Como en todos los demás ámbitos artísticos, los Neos y el Romanticismo compartieron espacio con el Modernismo, y los azulejos portugueses salieron de los espacios sagrados y aristócratas e invadieron las calles. Nombres como Rafael Bordalo Pinheiro, influido por el Art Nouveau, Raúl Lino, Paolo Ferreira o Jorge Barradas, gran impulsor de la cerámica artística, están presentes en el imaginario urbano. Estaciones de ferrocarril, mercados, parques, anuncios comerciales, fachadas o restaurantes, recibieron el alegre y brillante colorido del arte de la cerámica.

Con el avance del siglo XX, el carácter laico del azulejo se acentuó, las creaciones de artistas como Antonio Costa, Eduardo Nery, Cargaleiro o Vieira da Silva, siguieron fieles a esta técnica y sus trazos envuelven las ciudades portuguesas en los edificios públicos, el metro de Lisboa o las viviendas particulares.

El metro de Lisboa, un museo de arte contemporáneo

Los artistas contemporáneos continuaron utilizando los paneles cerámicos como soporte de sus creaciones. En los túneles del metro de la capital portuguesa nos encontramos con un repertorio que comenzó desde la construcción de las primeras estaciones, en los años cincuenta.

Las autoridades lusas tuvieron el empeño dotar este espacio público de unas condiciones estéticas capaces de mitigar los efectos negativos de un ambiente subterráneo. Y desde luego lo lograron, pues hoy es considerado junto con el de París y Moscú uno de los más bellos trazados de metro de Europa.

De las primeras once estaciones, diez llevan la firma de María Keil. Pero los nombres de artistas que se han ido sumando es muy larga: Rolando Sá Nogueira, Júlio Pomar, Manuel Cargaleiro y Maria Helena Vieira da Silva, Eduardo Nery, Julio Resende, Querubin Lapa, Cecilia Sousa o Bela Silva, Jorge Martins, Costa Pinheiro y algunos artistas extranjeros como Zao-Wo-Ki, Sean Scully o Hundertwasser.

Estos paneles no son sólo un museo de arte contemportáneo, son por su temática, un relato de la historia y la etnografía portuguesas. Esperamos incitaros a subir al metro lisboeta, pues os llevareis muy gratas sorpresas. Aquí van algunos ejemplos:

Estación Plaza de España – Diseño geométrico de María Keil

Estación Avalade. Arte Pop.

Estación Campo Grande. Nery reinterpreta las «figuras de convite» que daban la bienvenida a los invitados en los recibidores, escaleras y antesalas de los palacios del siglo XVIII.

Estación de Oriente, un resumen de la vocación universalista de este museo subterráneo. En esta estación conviven las obras de once artistas de los cinco continentes. Os dejamos dos ejemplos.

Estación Alameda. Diseño de Costa Pinheiro que evoca la tradición marinera de Portugal.

En cualquier rincón portugués encontraremos el testigo que los artistas contemporáneos han recogido de sus antecesores. El arte de los azulejos portugueses no sólo se renueva; se mantiene vivo y forma parte del paisaje de pueblos y ciudades, siendo, como el fado o el Atlántico, santo y seña de este país.

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En el Museo de Pérgamo de Berlín podemos admirar la imponente Puerta de Isthar, fechada en el siglo V a.C. Era una de las puertas de la muralla interior de la mítica ciudad de Babilonia. Es un ejemplo espectacular de los orígenes de la Historia del azulejo.

El nombre se lo debe a Isthar, la diosa del amor, el sexo, la fertilidad, la guerra y la vida. Construida por Nabucodonosor II, estaba atravesada por una vía sagrada que procedía de un puente sobre el río Éufrates y conducía a un patio ceremonial donde se levantaba la fabulosa Torre de Babel.

Se cree que su parte más alta estaba envuelta en barro vidriado con lapislázuli, para que su altura azul se confundiera con el cielo. En el mítico zigurat, según cuenta la Biblia, nacieron las lenguas, y los hombres dejaron de entenderse, pero la técnica de sus barros vidriados inició un camino que trazaría la historia del azulejo.

Las manos que han escrito esa historia lo han hecho con idiomas distintos, con diferentes sensibilidades y para usos diversos, pero entre todos han conseguido que el humilde barro cocido haya servido durante siglos para contarnos el devenir de los pueblos que lo utilizaron, y ese camino llega hasta nuestros días, cuando artistas contemporáneos lo utilizan a modo de lienzo para dejar impresa la mirada del arte del presente. El viaje que vamos a hacer guiados por esta técnica ancestral nos llevará desde aquellos lejanos palacios de Oriente hasta el Nuevo Mundo.

El azulejo pone rumbo a Occidente

A lomos de los cadenciosos camellos, por las doradas tierras de Egipto, llegó la técnica del barro vidriado al norte de África desde la ciudad Siria de Rakka (hoy capital del llamado Estado Islámico).

En el año 711 la expansión de la nueva religión puso pie en Europa, echó abajo el débil poder visigodo y conquistó una Península Ibérica en la que dejará importantes legados.

Especialmente desde la llegada del príncipe errante Abderramán I entró en la Hispania Medieval la opulencia del arte islámico. Sus exóticas construcciones fueron objeto de deseo de los reyes cristianos, que durante los siglos que duró la reconquista de las tierras de Al-Andalus envolvieron sus palacios en imitación de la exuberancia y el lujo del mundo árabe. En el despliegue ornamental de aquel arte refinado y sutil el azulejo se convirtió en una de las características definitorias del arte musulmán.

La expansión del imperio musulmán marcó la presencia del azulejo en la historia del arte. A través de Al-Ándalus, donde los pueblos nómadas del desierto se asentaron, esta técnica comenzó su camino por Europa, para atravesar después el Atlántico y convertirse, con el tiempo, en un elemento cotidiano en las fachadas de iglesias, palacios, tiendas, estaciones de ferrocarril, viviendas privadas, parques y placas de calles.

En palacios como la Alhambra de Granada o el Alcázar de Sevilla encontramos un despliegue de modelos y técnicas diferentes cuya primera expresión es la conocida como alicatado.

Piezas pequeñas de barro vidriado “aliceres”, que unidas entre sí despliegan diseños geométricos que se extienden por frisos interiores y patios, envolviendo los espacios con colores y formas inspiradas en la costumbre de decorar con telas vistosas los interiores de las jaimas, cuando habitaban como nómadas en el desierto. De ahí que se utilice el término “paños” para referirse a los zócalos que envuelven los muros.

Utilizada durante más de doscientos años, sus diseños recibieron influencias de la pintura gótica y algunos motivos del Renacimiento, para seguir conviviendo con las nuevas técnicas e innovaciones.

A mediados del siglo XV se comienza a utilizar, en Sevilla, un nuevo sistema: la cuerda seca. Era un sistema utilizado en tiempos del Califato para decorar vasijas, que pasa ahora al azulejo. Mediante presión sobre el barro húmedo del dibujo elegido y rellenos los surcos con manganeso, que sirve de barrera entre los esmaltes para que no se mezclen los colores, se consigue como resultado unos diseños de marcado bajorrelieve parecido a lo que en Francia se conoce como “cloissons”.

Esta nueva técnica recibió encargos de la élite social; los Reyes Católicos para el Alcázar, o la familia Ribera para la Capilla de su Casa de Pilatos en Sevilla, llenaron de “paños” de diferentes modelos las partes bajas de los muros de las estancias palaciegas.

La nueva técnicas de los azulejos con relieve

Otro sistema, utilizado en Sevilla desde el siglo XIII, es la técnica de los azulejos con relieve, que se usaba sobre todo para los escudos heráldicos que revestían los sepulcros de nobles y militares participantes en la Reconquista. La estética conseguida con esta técnica se aleja del azulejo hispano-musulmán, que aun en el caso de los azulejos de arista, hechos también con moldes, presentan los motivos más planos.

La técnica de los azulejos de arista, cuya rapidez en la producción abarataba los costes, se extendió con rapidez, pasando a formar los “paños” decorativos de palacios e iglesias de Sevilla y desde allí al Nuevo Mundo, al vecino Portugal, a Italia (en la Capella Botto de Santa María di Castello en Génova) o a Inglaterra (en la Lord Mayor’s Chapel de Bristol).

Estas técnicas llegaron a Portugal hacia 1508, de la mano del rey Manuel I, para su Palacio de Sintra. Manuel I, apodado “El Afortunado”, estuvo casado con las infantas Isabel y María, hijas de los Reyes Católicos, y con Leonor de Austria, hija de Juana y Felipe el Hermoso, es decir, nieta de los Reyes Católicos; y fue padre de la bellísima Isabel de Portugal, prima hermana y esposa del emperador Carlos V. Carlos e Isabel se casaron en Sevilla y vivieron una bella historia de amor en el Alcázar de esta ciudad, en cuyos jardines se conserva un hermoso cenador construido para sus paseos.

Aquí os dejamos unas imágenes del Palacio de Sintra y su despliegue de azulejos, fruto de la admiración de Don Manuel por los palacios nazaríes y sevillanos.

La revolución de Francisco Niculoso “El Pisano” y Cristóbal de Morales

Para terminar esta primera entrega de la historia del azulejo, nos asomamos al siglo XVI sevillano, pues en 1503 llegó a la ciudad del Guadalquivir, Francisco Niculoso “El Pisano”, un ceramista italiano que revolucionó el mundo del azulejo. Su fama le llevó a formar parte de las tertulias más eruditas de la ciudad, entonces la próspera sede del Puerto de Indias. El Pisano introdujo la técnica del azulejo pintado (mayólica), con la paleta de colores y los temas del Renacimiento italiano. El éxito de sus azulejos fue tan grande que firmó en 1504, para la reina Isabel la Católica, el retablo de su Oratorio privado, que hoy podemos visitar en el Cuarto Alto del Alcázar.

Otro nombre importante que continuó a finales del siglo XVI engrandeciendo esta técnica fue Cristóbal Morales, a quien también nos encontramos en el Alcázar sevillano.

A partir de aquí, y gracias a esta técnica que permite pintar sobre el azulejo, comenzó un extraordinario despliegue artístico que tiene un foco importantísimo en Portugal.

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