Los Castelli Romani son trece pueblos diseminados a lo largo de las Colinas Albanas, al sureste de Roma. Pueblos con encanto, se podría decir. Y con paisajes. Y con viejos castillos, iglesias y palacios. Y con una larguísima historia.

Estos pueblos fueron en su día el hogar de los latinos, el primer pueblo al que se enfrentaron los romanos, el que terminó dando nombre a la región del Lacio. Ya en la antigüedad tenían fama de lugar tranquilo, ideal para el retiro y la escapada. Algunos emperadores, como Domiciano, se construyeron en esta zona villas de descanso. Mucho después, los papas los imitaron: uno de los grandes atractivos de la zona es el Palacio Pontificio de Castel Gandolfo, uno de los Castelli.

Paisaje, cultura, tranquilidad y gastronomía es lo que ofrecen los Castelli Romani. Son famosos por su porchetta y por sus vinos blancos, variados y de gran fama. Son destinos ideales para los que deseen pasar un día, o varios, relajados. Y para los que, en plena visita a la ciudad de Roma, quieran tomar distancia con la urbe, respirar aire puro y conocer un enclave bellísimo y muy relacionado con la capital.

Los que lo hagan estarán siguiendo, además, el mismo itinerario que siguieron los viajeros del Grand Tour. El mismo que siguieron pintores como Corot y Turner. O escritores como Goethe, que dijo haber puesto un pie en el paraíso cuando los visitó.

Cinco lugares especiales en los Castelli Romani

Hay muchos más: Marino, Grotaferrata, Colonna, Lariano, Rocca Priora. Lo que sigue es nuestra selección: cinco lugares que, seguro, no te van a decepcionar. Y que tienen atractivos muy variados.

Arquitectura y vino en Frascati

La llaman "la ciudad del vino", a Frascati. Tan relacionadas están, vino y ciudad, que por frascati un italiano de más allá del Lazio entenderá el nombre de un vino blanco, no de una ciudad y mucho menos de un pueblo. Son vinos frescos, afrutados, producidos con las famosas uvas Malvasia y Trebbiano, perfecto para acompañar la clásica carbonara romana. Hace algún tiempo casi mueren de éxito: los índices de ventas subían y subían, llegó la sobreproducción, bajó la calidad. En los últimos años, por suerte, los productores han retomado el camino correcto, el de la calidad, y el frascati está viviendo un auténtico revival.

Pero Frascati es mucho más que su vino. Es, de hecho, el más monumental de los castelli romani. Varias villas grandiosas la decoran, entre las cuales destacan la Aldobrandini y la Torlonia, dos auténticas joyas construidas por la nobleza romana del Renacimiento tardío y del Barroco. La Iglesia de San Pedro y la preciosa Plaza Marconi completan el notable patrimonio de Frascati, que es, con justicia, el más importante de los castelli, el más visitado, el mejor comunicado.

Retiro de papas y emperadores, Castel Gandolfo

Si Frascati es el más importante, Castel Gandolfo es, sin duda, el más conocido. Es un pueblo pequeño, pero con muchísimo encanto. Tiene calles de piedra y pequeñas plazas con sabor antiguo, desde las que se adivinan los paisajes de postal que lo rodean. Pero es más conocido que sus vecinos por ser el lugar de veraneo elegido por los papas de Roma desde el siglo XVII. Un precioso palacio en un lugar idílico, asomado al Lago Albano.

Han dicho algunos arqueólogos que aquí se asentó la mítica ciudad de Alba Longa, fundada según la leyenda por Ascanio, hijo de Eneas, y luego destruida por los romanos. Domiciano se construyó allí una villa de recreo de las que han quedado las ruinas de unos baños quizá dedicados a Diana, conocidos con el –precioso– nombre de Ninfeo Bergantino. Tienen esa belleza ilusoria, fragmentaria, de las ruinas, ese aire a gloriosa decadencia, ese olor a paraíso perdido que encantaba a los románticos.

En el siglo XVII llegaron las papas, y lo hicieron para quedarse. En un balcón natural, frente al lago, con vistas magníficas, construyeron el Palacio Pontificio, donde pasan desde entonces los veranos. Desde hace unos años es un monumento visitable.

Las freschette de Ariccia

Retomemos la alegría. En Ariccia, otro pueblo encantador, lo más famoso son las freschette, pequeñas y rústicas tabernas que ofrecen cenas a base de quesos –¡tienen un pecorino espectacular!-, aceitunas y platos tradicionales romanos, como los bucatini all’amatriciana o la celebérrima porchetta, carne de cerdo sazonada con romero, ajo e hinojo, asada en horno de leña.

Ariccia tiene también un importante patrimonio, y en él destaca la Colegiata de Santa María Assunta, una iglesia barroca en cuyo diseño participó el gran Gianlorenzo Bernini.

Nemi y su lago, el "espejo de Diana"

Otra de las maravillas paisajísticas de los castelli romani es Nemi. Es un pueblo conocido y apropiado por sus paisajes y por sus fresas, que crecen en el cráter de un volcán –todos los Montes Albanos son volcánicos–, en medio de un microclima que retiene el calor del sol. Son fresas muy pequeñas –fragoline, las llaman– y muy, muy dulces. Al final de cada primavera celebran una fiesta llamada sagra donde se pueden degustar esas fragoline recién recogidas y un sinfín de manjares: bayas, salsas, salchichas, licores, trufa…

Nemi es también la sede un museo único en el mundo, objeto de una historia tristísima. Se trata del Museo de las Naves Romanas. Lo construyó Mussolini y por lo tanto estuvo rodeado de un impresionante aparato propagandístico; en esta ocasión, justificado. Se habían recuperado, por fin, dos barcos romanos del fondo del "espejo de Diana", que es como llaman los locales al lago de Nemi. Dos barcos mencionados en su día por Suetonio y hundidos, probablemente, como parte del ritual de la damnatio memoriae al que fue condenado el ínclito emperador.

Las mentes más talentosas del Renacimiento intentaron recuperarlas, en vano. Los fascistas tuvieron que drenar parte del lago y extraer las naves con sumo cuidado. Una vez recuperadas, construyeron ad hoc, cuyo interior semejaba el casco de las naves expuestas, como un reflejo.

En 1944, solo doce años después de su construcción, el museo se incendió. Ocurrió en pleno avance aliado durante la Segunda Guerra Mundial, pero no le cayó ninguna bomba. Fueron dos soldados nazis los que, con su ejército en retirada, entraron y, según parece, lo quemaron todo a propósito. La leyenda apócrifa que se contaba sobre Notre-Dame de París, según la cual Hitler había ordenado su destrucción y el encargado de volarla finalmente se arrepintió, en Nemi fue tristemente cierta, no por orden del Fuhrer sino por el odio o la venganza o el resentimiento de dos soldados anónimos. El caso es que no quedó casi nada de los barcos. Hoy se muestran dos reproducciones a escala 1/5 de los grandiosos barcos originales, y unos paneles explican y reconstruyen su historia.

Los monumentos y las vistas de Albano Laziale

Para terminar, otro pueblo de toponimia bella e inconfundible: Albano Laziale. Erigido también en lo alto de una colina volcánica, con vistas al Lago Albano, tiene sus mayores atractivo en su preciosa catedral barroca, consagrada a San Pancracio; y en los jardines que se construyeron los Doria-Pamphili, una de las familias de más renombre de Roma.

Y tiene abundantes ruinas romanas: la puerta Pretoria, el llamado Cisternone, un depósito de agua que se construyó en tiempo de Septimio Severo y que todavía hoy se utiliza (no había obsolescencia programada, en tiempos de Septimio Severo), un anfiteatro, una tumba que recuerda la lucha de los Horacios y los Curiacios (la que pintó el célebre David) y una tumba dedicada a los héroes legendarios.

Alojamiento y consejos

Los Castelli Romani tienen una ventaja: son variados y están muy cerca de Roma. Se pueden visitar, por lo tanto, de muchas maneras. En un día (incluso en una mañana) pueden verse un par de ellos que interesen especialmente, y volver a Roma para comer. O puede uno alojarse en alguno de ellos e irlos visitando todos, como un coleccionista sibarita.

Desde Roma se puede llegar a Frascati tanto en tren como en autobús. Una vez allí es más difícil moverse de un pueblo a otro, por lo que lo más recomendable es contratar una visita guiada que incluya transporte o, mejor aún, hacer la ruta en coche de alquiler.

Para más información sobre cada uno de los pueblos, el sitio oficial de los castelli ofrece una guía gratuita en pdf muy completa, y, por lo general, exceptuando algunos errores, bastante bien traducida.

La entrada Un paseo por los Castelli Romani se publicó primero en Ruta Cultural.

Hoy día, en Cuba no se vende Ron Bacardí.

A pesar de que fue en Cuba donde se inició la producción moderna del ron (al menos la del ron que hoy conocemos, distinto del aguardiente que tomaban los piratas). A pesar, también, de que Bacardí es en la actualidad uno de los mayores productores de ron del mundo. A pesar, por último, de que quien inició ese proceso (la fabricación del ron moderno) fue, precisamente, la familia Bacardí, en su destilería de Santiago de Cuba.

Naturalmente, la razón de esta anomalía hay que buscarla en la Revolución Cubana.

El 13 de octubre de 1960, el gobierno de Castro expropió Ron Bacardí S.A. (entre otras muchas empresas), dos años antes de que la compañía fundada en Santiago de Cuba cumpliera su centenario. Los miembros de la familia se vieron obligados a dejar la isla y, como ya estaban presentes en otros países -como Puerto Rico- y habían tomado medidas para proteger su producción y su marca en caso de injerencias gubernamentales, pudieron continuar su actividad, aunque no sin una serie de batallas legales y el diseño de una intrincada arquitectura empresarial.

Para mayor complicación, todo esto pasaba sólo unos pocos años después de que la propia familia Bacardí hubiera apoyado y financiado al revolucionario Fidel Castro, que durante la última etapa de la dictadura de Batista era visto con simpatía no sólo por izquierdistas y clases populares, sino por hombres de negocios. Y poco después de que, en el Rancho Club, un elegante restaurante fundado por Pepín Bosch, entonces presidente de Bacardí, se celebrara el matrimonio de Raúl Castro, hermano de Fidel, y Vilma Espín, cuñada del propio Pepín Bosch.

Los esponsales fueron un punto dulce en las relaciones Castro-Bacardí: una hija de la élite de Santiago, profundamente enraizada en el círculo Bacardí, unida con el hermano del propio Fidel Castro, el hombre al que Fidel designaría su heredero y sucesor. Los Bacardí y los Castro, en este punto, compartían así no sólo sus raíces de clase alta en la provincia de Oriente, sino su compromiso con una nueva Cuba.

La intervención de Bacardí en los eventos más importantes de la historia cubana, en realidad, empezó mucho antes de la revolución y no terminó con ella. Durante muchos años los Bacardí fueron un importante apoyo por la independencia cubana, y durante la primera mitad del siglo proporcionaron a los sucesivos gobiernos de Cuba consejos y recursos. Y al exilio lo siguieron un buen número de litigios con el gobierno castrista y la promesa, renovada hace poco tiempo por el actual presidente de la compañía, de que Bacardí volverá a Cuba cuando ésta lo permita.

Es una historia apasionante que sirve muy bien para ilustrar la historia del país caribeño durante prácticamente los dos últimos siglos. Y eso es precisamente lo que ha hecho el periodista norteamericano Tom Gjelten en el libro Bacardí: la larga lucha por Cuba, publicado en español por Penguin Books y muy recomendable para quien quiera adentrarse en la historia cubana. Mucho más para que quien esté preparando un viaje a Cuba.

Precisamente esa idea, hacer un viaje por Cuba y de camino visitar los lugares más directamente relacionados con la historia de Bacardí, sería el complemento perfecto a la lectura dele libro de Gjelten y una muy buena oportunidad para profundizar en la historia contemporánea del país, rica, como se puede ver en un simple vistazo, en matices y contradicciones.

La destilería de Bacardí en Santiago

La saga de los Bacardí se había iniciado con Don Facundo Bacardí, catalán de Sitges que a mediados del siglo XIX decidió trasladarse, en busca de una mayor prosperidad, a Santiago de Cuba.

Había allí una colonia de comerciantes catalanes que le ayudó a instalarse, y tras unos inicios prometedores en el negocio de la importación, vio una gran oportunidad en la fabricación de ron de calidad. Cuba disponía de una inmensa cantidad de caña de azúcar, pero por entonces se exportada directamente a Estados Unidos y los rones de más éxito se fabricaban fuera del país.

Hasta los mejores rones caribeños eran tan fuertes que quemaban la garganta y muchos tenían un gusto tan recio que sólo era posible tomarlos mezclados con té o en ponches. Facundo quería fabricar, y vender, un ron capaz de borrar la antigua idea que lo asociaba con bucaneros, marineros bravucones y tabernas de baja estofa y alinearse junto a los delicados coñacs y whiskys preferidos por los bebedores de élite.

A la buena identificación de esa oportunidad de negocio sumó Facundo otro instinto acertado: el de la importancia de la marca.

En una época en la que los rones "se vendían sin etiqueta u otras características que permitieran identificarlos", Facundo empezó firmando todas y cada una de sus botellas, antes de añadirle el hoy conocidísimo murciélago que distingue a la empresa. Fue todo un éxito. El ron gustó, se expandió por toda Cuba y colocó a Bacardí como la marca líder en su sector.

El Museo Bacardí

Emilio Bacardí y Moreau, hijo y heredero del fundador de la dinastía, se educó en Barcelona mientras su padre ponía en marcha el incipiente negocio, y fue desde muy joven un amante de las letras y un convencido nacionalista cubano. Con el tiempo participaría en la Guerra de los Diez Años, sería apresado por las fuerzas españolas y enviado a España, donde pasaría varios años encarcelado en Cádiz y Sevilla, para volver a Cuba, colaborar de nuevo con la, esta vez exitosa, Guerra de la Independencia, y decepcionarse por la absorvente influencia de los Estados Unidos en la política cubana durante los años posteriores.

Pero lo más interesante de Emilio quizá sea que, mientras participaba políticamente en todos esos acontecimientos, se las arregló para suceder exitosamente a su padre al frente de la compañía Bacardí y mantener la empresa no sólo a flote, sino en expansión durante una época de turbulentos cambios políticos, convirtiendo Bacardí en "el ron de Cuba", ganando concursos internacionales y logrando el prestigioso marchamo de "abastecedores" de la Monarquía Española.

Fue entonces cuando se produjo la célebre anécdota de la "curación" del infante Alfonso XIII gracias a un chupito de Bacardí, anécdota fuertemente explotada por una compañía que luchaba en ese mismo tiempo por expulsar a los españoles de su colonia más preciada.

Si bien los hermanos Bacardí eran abiertamente críticos con la dominación española en Cuba, también tomaban su negocio del ron con la suficiente seriedad como para apreciar la ventaja comercial que les daba una distinción de «abastecedores» reales y no dudaron en procurarla. No tuvieron reparos en presentar sus rones en la Exposición Universal de Barcelona en 1888, en la que ganaron medalla de oro, como tampoco habían cuestionado la promoción del ron Bacardí hecha por su padre en la exposición de Madrid en 1877, en los mismos momentos en que la fábrica de Bacardí en Santiago estaba siendo utilizada como tapadera para la conspiración antiespañola.

Con la "ocupación" estadounidense se inició uno de los procesos que más beneficiaron a Bacardí: la era de los cócteles. Surgieron entonces el Cuba Libre (rebautizado Ron Cola tras el éxito de Castro y el inicio del bloqueo), el daiquirí, el presidente y el Mary Pickford.

El Edificio Bacardí en La Habana

Bajo la dirección de Don Enrique (Henri) Schueg, el hombre que convirtió a Bacardí en una verdadera corporación multinacional, comenzó, en 1924, la construcción de un opulento edificio de oficinas de estilo art déco en la ciudad de La Habana.

Con detalles ornamentales diseñados por el famoso ilustrador Maxfield Parrish, el edificio sigue siendo en la actualidad uno de los grandes atractivos de la capital cubana.

El edificio ricamente decorado en oro y negro con la fachada adornada con murciélagos de bronce y paneles grabados en vidrio glaseado con imágenes de ninfas pronto se convirtió en un hito de la ciudad. En el tope de la torre central había una estatua del murciélago Bacardí con las alas extendidas que sobresalia majestuosamente en el horizonte de La Habana. El edificio Bacardí se convirtió en una parada habitual para los turistas estadounidenses, que eran invitados a tragos gratis en un ornamentado bar en el entresuelo.

Fue un ejemplo más de la importancia que en Bacardí siempre dieron a la marca, pues aunque la compañía nunca llegó a ocupar más que una pequeña parte del edificio éste siempre se llamó Edificio Bacardí, y mostraba el orgulloso murciélago en el horizonte de la capital.

En la misma época se inició la producción de la célebre cerveza Hatuey, hoy prácticamente perdida por la mala gestión, y ponía en marcha las primeras destilerías fuera de Cuba: en Barcelona, Nueva York (luego cerrada en la época de la prohibición) y en México.

Con la única competencia seria de Havana Club, estos fueron años de gloria para Bacardí, que se vendía sin dificultad como "el ron de Cuba" y aprovechaba todas las oportunidades para potenciar su marca. Una de las mejores se la proporcionó Ernest Hemingway, que, durante su estancia en Cuba, solía parar en La Bodeguita del medio a tomar su célebre mojito o daiquiri Bacardí

El Van der Rohe que Santiago nunca tuvo

De no haber estallado la revolución, hoy podría existir en Santiago de Cuba un reluciente edificio de oficinas diseñado por Mies van der Rohe.

El célebre arquitecto berlinés recibió el encargo por parte de Pepín Bosch, y llegó a diseñar el edificio, pero justo cuando debía iniciarse la construcción llegó la expropiación, impulsado por el entonces Ministro de Economía Ernesto Guevara, y los Bacardí abandonaron la isla. Por supuesto, el proyecto de van der Rohe nunca se llevó a cabo.

Poco después el propio van der Rohe finalmente diseñó un edificio administrativo para Bacardí en Tultitlán, México, junto al español Félix Candela. Los planos nunca ejecutados de la oficina de Santiago de Cuba fueron la inspiración de la berlinesa Neue Nationalgallerie, una de sus obras maestras, que pronto veremos más detalladamente en Ruta Cultural.

La entrada Cuba con Bacardí se publicó primero en Ruta Cultural.

Senderismo, salud y cultura son tres posibilidades que viajan juntas. La necesidad de la sociedad actual es acercarse a la naturaleza, disfrutar de la vida rural para combatir el estrés. Los ruidos de las ciudades y una vida llena de prisas, propician que busquemos actividades al aire libre como el senderismo, una actividad que en realidad no es más que caminar tranquilamente disfrutando de las maravillas que nos ofrece el camino. Al calor del senderismo han ido surgiendo multitud de posibilidades que enriquecen este tipo de salidas enfocadas a lo que se ha dado en llamar turismo activo, turismo de naturaleza o ecoturismo, turismo ornitológico, astroturismo, turismo rural, turismo de salud, etc. En definitiva todas estas formas de viajar buscan una aproximación, o más bien una vuelta, al medio natural.

Nada más entroncado con la cultura que la naturaleza, el entorno natural marca las costumbres y el desarrollo cultural de los pueblos; el color de su arquitectura, los materiales; los temas de sus pinturas y esculturas, que reinterpretan las corrientes artísticas llegadas de otros lugares; la moda; la gastronomía, etc. Por lo que unido a todo este mundillo del turismo de naturaleza, hay una variada oferta para completar a quienes quieran enriquecer su conocimiento de los lugares por los que transitan.

Un poco de historia sobre el senderismo

Nacida en Francia en los años cuarenta del pasado siglo, esta actividad surgió cuando empezaron los primeros Senderos de Gran Recorrido(SRG´s), relacionados con los deportes de alta montaña, pero enseguida encontró un ámbito propio enmarcado en una actividad de ocio, a la que se ha ido uniendo de manera natural la cultura; arqueología, etnografía, gastronomía, astroturismo y muchas más posibilidades que se unen al senderismo, como la fotografía, o la pintura. Es en suma un disfrute que ofrece muchas vertientes que se añaden al saludable encuentro con la naturaleza.

En España se introduce en Cataluña a finales de los 60 y, desde aquí, se extiende a otras comunidades autónomas. La Federación Española de Montaña, hoy Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), asumió esta nueva actividad y la denominó senderismo.

Tipos distintos de senderismo

En la numerosa red de caminos que se han señalizado en Europa, se encuentran además de personajes curiosos de las zonas, vivencias, singularidades y muchas sorpresas envueltas en paisajes, algunos tan cercanos que parece mentira que nos pasen desapercibidos fuera de esos senderos. Todos se fusionan para el disfrute de las más gratas sensaciones que nos esperan en montañas, campos y playas.

Hay varios tipos de senderos señalizados para poder elegir según estemos de fin de semana, o vacaciones, o cerca de casa y queramos disfrutar de un grato paseo:

. Senderos de Gran Recorrido (GR), que son aquellos de más de 50 kilómetros y unen puntos distantes y recorren parajes, comarcas, regiones o países muy lejanos entre sí, y que suelen dividirse en tramos para su recorrido.

. Senderos de Pequeño Recorrido (PR), que tienen entre 10 y 50 km., muestran entornos específicos o llegan hasta una población o punto de interés, y se pueden hacer en una jornada.

. Senderos Locales (SL), que alcanzan hasta 10 km. y su dificultad es mínima.

Hay además en las cercanías de pueblos y ciudades una serie de caminos conocidos como: vías verdes, caminos naturales, corredores verdes y puertas verdes.

Cualquiera de ellos suele estar al alcance de todos, salvo los recorridos de alta montaña, que requieren una preparación previa y unas actitudes físicas concretas. Pero sabemos que caminar es un excelente ejercicio apto para todas las edades y que ofrece numerosos beneficios, tanto a personas sedentarias que buscan una actividad para practicarla ocasionalmente, como para deportistas, a los que les sirve para complementar su entrenamiento con una actividad tranquila y sana. Muchos empiezan por los caminos más suaves y acaban necesitanto ampliar el tiempo de disfrute que les supone el senderismo.

Los beneficios del turismo de naturaleza

El contacto con la naturaleza propicia un aumento de las proteínas anticancerígenas, refuerza el sistema inmunitario y mejora el bienestar de las personas con fibromialgia.

Como leemos en el artículo de la Vanguardia, «…es, el de la salud y el bienestar, uno de los servicios más importantes que presta la naturaleza, pero quizás también uno de los más desconocidos; de momento, porque en algunos ámbitos de la sanidad comienza ya a hablarse del "déficit de naturaleza&quot como un problema nuevo que vincula la falta de contacto con esa naturaleza y determinados síntomas característicos de la vida más urbanita».

Pero esa es sólo una parte, importantísima, pero no la única. Ligadas a la práctica del senderismo encontramos actividades que complementan la marcha con el descubrimiento de las zonas que unen los caminos.

En Ruta Cultural recibimos hace algún tiempo la demanda de organizar lo que aquí llamamos senderismo cultural. Entre los senderos de las ciudades que nos regalan su aire libre, sus campos, sus bosques o sus paisajes marinos hay mucho que descubrir para ayudarnos a crecer.

Nos pusimos manos a la obra y hoy podemos ofrecer viajes de naturaleza que incluyen gastronomía de la zona recorrida, visitas culturales ligadas a caminos históricos como lo son cualquiera de los caminos que llevan a Santiago; o la hermosa tierra de Campos; enclaves únicos en cualquier zona de la Península como Castilla-León; la cornisa Cantábrica, Galicia o Extremadura, o Cataluña desde cuyos caminos nos sigue el azul del Mediterráneo; viejas calzadas romanas que guardan los ecos lejanos de nuestra historia; la amplísima, bellísima y poco conocida red senderista de Andalucía, donde todo es posible, desde la extensa red de senderismo malagueño; los abruptos caminos de Sierra Morena; los suaves senderos de la Janda gaditana; o el megalitismo de Gorafe (Granada); o el astroturismo de las sierras de Jaén, Huelva, Córdoba o Sevilla.

Y salimos de España para, de momento, disfrutar de los más bellos cielos de Italia, y llegar como poco al hogar de los dioses griegos, el Monte Olimpo, y a las dulces colinas de Escocia. Y seguimos trabajando para ampliar la oferta fuera de nuestras fronteras.

Y además

En busca de completar la primera "misión" del senderismo, la salud, en nuestros viajes senderistas habrá yoga, masajes sensitivos, charlas sobre alimentación y visitas a fincas de ganaderos y agricultores.

Alojamientos rurales donde sentirnos como en casa. Y un cuidado especial en conocer la gastronomía y la viticultura de la zona donde la haya; como decían en Roma "In vino veritas" y queremos conocer la verdad del cultivo y el mundillo de las bodegas, para reponer fuerzas al volver de los caminos.

Y dependiendo de la demanda de los viajeros, organizamos otros tipos de recorridos como el senderismo fotográfico, avistamiento de aves, cursillos de cocina, cursos de corte de jamón, de fabricación de queso, cursos de pintura al aire libre, paseos en globo o en barco, rutas a caballo. Pero como somos artesanos de los viajes a medida, estamos abiertos a cualquier sugerencia, vuestra necesidad es nuestro trabajo.

Hacer amigos es más fácil cuando se comparten caminos, esperamos aumentar lazos de amistad entre bosques y senderos.

La entrada Senderismo, salud y cultura, otra forma de viajar. se publicó primero en Ruta Cultural.

…Durante seis horas, sube la marea, durante otras seis, baja. La laguna cambia a menudo de color y de cara.

La laguna es como una mujer que simboliza la calma, el mar es el símbolo de un hombre siempre en movimiento. Ambos se encuentran, se abrazan y se separan llevándose en su interior algo del otro. Eso sucede entre la camarera china Shun Li y el pescador eslavo Bepi, protagonistas de La Pequeña Venecia (Shun Li y el Poeta), una preciosa joya, delicada, dulce y amarga a la vez. Es la primera película del director de documentales Andrea Segre, nacido en Dolo, una ciudad del Véneto, cercana a Chioggia donde se desarrolla la mayor parte de esta historia.

Chioggia es una preciosa ciudad de pescadores, con un puerto pesquero de tamaño medio, situado en el extremo sur de la laguna de Venecia. Al igual que ésta, está construida alrededor de canales y barcos, pero las diferencia el ritmo de vida, que en Chioggia es más lento, menos bullicioso. Hay menos turistas y eso hace de ella un lugar tranquilo y agradable, que mantiene el espíritu del Véneto antes de que la Serenísima se convirtiera en una atractiva ciudad de lujosos palacios, levantados por el auge del comercio veneciano, y sobre todo, antes de que el turismo de masas apareciera como un negocio-castigo para la bellísima ciudad de los canales.

Es conocida como la "Pequeña Venecia", pero está muy lejos de la monumentalidad de la Serenísima. Tiene un par de imponentes edificios, y ese aire decadente que inunda el Véneto.

El atractivo de esta isla hay que buscarlo en la cotidiana manera de vivir que marca su puerto pesquero. Sus mañanas en la lonja del pescado son un espectáculo, y alrededor de este mundillo han proliferado restaurantes de mariscos, cuya fama atrae a los paladares más exigentes, como la Tratoria Al Capitello que os recomendamos entre otros muchos y buenos de este precioso puerto.

Los personajes de la Pequeña Venecia

En un pub del puerto, gestionado por unos empresarios chinos, se desarrolla la mayor parte de la película "La Pequeña Venecia" (Shun Li y el poeta) rodada en el 2011. Segre aprovecha el ambiente de este bar para retratar con mucha poesía una realidad agridulce envuelta entre inmigración e intolerancia.

Dos extranjeros de culturas muy dispares se encuentran en una tierra extraña, y viven una amistad "prohibida" por el poder destructivo de la ignorancia y los prejuicios. Una historia que avanza entre pescadores, licor, empresarios sin escrúpulos, soledad, tradiciones y acqua alta.

Y cuando cambia el agua de la laguna/ todo cambia/ Salvo el silencio/ Siempre reina el silencio/ Allí permanece/ Dulce, infinito y débil/ Detiene al tiempo/ Otorga a la mente espacio para pensar/ Contiene historias y memorias que no sabías que conocías/ Y nunca te deja solo/ Como una madre/ Como la sonrisa y el llanto de una madre.

Así habla el director de la relación entre la vida en la laguna y los movimientos del agua. Y en ese ir y venir entre nieblas, olas y barcos, van creciendo la ternura, la esperanza y la vida, defendiéndose frágiles y poderosas ante las intransigentes normas de una sociedad ciega a la belleza.

Y continúa hablando Segre sobre sus personajes:

Como la sonrisa y el llanto de una madre/ Ésta es Shun Li, el dulce dolor de una madre dentro del profundo silencio de la laguna/ Y es por eso por lo que Shun Li tiene la fuerza para hacer temblar al viejo mundo de un pub de pescadores/ Hacer que se enamore, que tenga miedo, que cambie/ Es imposible no escuchar a Shun Li como se escucha al viento, y es triste si se decide ignorarla o aislarla/ Desgraciadamente es lo que nuestro mundo ha decidido hacer/ Pero también es lo que el cine puede mostrar.

En la historia hay dos poetas Bepi, que es en realidad un tipo sensible que hace rimas con cierta gracia, por lo que le apodan el poeta, y Qu Yuan que vivió unos 300 años a. C. y es un clásico de la literatura china. Por las luchas entre antiguos reinos chinos el poeta se quedó sin patria, lo que le llevó a arrojase al río Miliu, desapareciendo para siempre. En su aniversario, Shun Li envía un preciosa luminaria roja a través de la Laguna, para proteger el alma del venerado poeta.

Chioggia como escenario

Esta pequeña ciudad laguna conserva una fuerte identidad social y territorial, lo que la hace perfecta como escenario de la película. Alrededor de su calle central, Corso del Popolo, que recorre la isla de norte a sur en paralelo con el canal Vena, surgen las callejuelas laterales que recorren la isla en ángulo recto, y que mantienen intacta su personalidad histórica.

Su posición privilegiada con fines defensivos hizo que ya los etruscos se establecieran aquí. Conocida en época romana como Clodia, «La pequeña Venecia» fue creciendo por los asentamientos de pueblos que buscaban en ella lugares más seguros donde desarrollar sus vidas. La República de Venecia se la arrebató a la República de Génova en 1380.

El Corso del Popolo tiene un paseo inolvidable por sus múltiples terrazas de cafés y restaurantes, que invitan a parar y disfrutar de un ambiente anclado en el pasado. Hay en este corso algunas tiendas a las que parece que hubiéramos llegado a través del túnel del tiempo.

Dos museos, uno de Arte Sacro y otro Etnográfico que funciona también como Oficina de Turismo y varias iglesias, concentran el interés arquitectónico de Chioggia. Entre ellas destacan San Domenico donde conservan un San Pablo, de Vittore Carpaccio, y obras de de Tintoretto y Bassano, y donde según el sacristán se encuentra el crucifijo el más antiguo del mundo. La otra es San Giacomo Apostolo, en cuyo Altar Mayor hay un icono que narra la aparición de la Virgen de la Navicella a un campesino en 1508. Multitud de exvotos, agradeciéndole a la Señora sus milagros, son un auténtico muestrario de arte local, la mayoría del siglo XIX.

Y luego está su catedral, en el extremo del Corso, obra de Baldassare Longhena, el arquitecto de la Salute de Venecia, donde se venera a los patronos de la ciudad, los santos Félix y Fortunato. Todo ello justifica su nombramiento como Ciudad de Arte de Venecia.

Y sus playas, inmensas franjas de arena acariciadas por las mareas, que son otro motivo más para visitarla. No sólo hay mar y playa, hay también un turismo de salud organizado en la localidad-balneario de Sottomarina dentro de esta isla de pescadores, que es además Sede del Departamento de Estudios de Biología Marina de la Universidad de los Estudios de Padova.

Cuando se llega a Chioggia desde Venecia, el ferry se desliza a lo largo de las «paredes del mar», una impresionanate pieza de ingeniería, terminada en los últimos días de la República de Venecia. Y entre el fascinante paisaje de la laguna aparecen unas cabañas de pescadores, destartaladas sobre pilotes, entre granjas de mejillones.

En la cinta de la «Pequeña Venecia» hay una imagen que se queda grabada en la memoria. Es una de estas cabañas, la única propiedad de Bepi, su refugio lleno de melancolía y soledad, aislada en mitad de la laguna y con el fondo de los Dolomitas nevados.

El Véneto tiene un enorme poder de seducción. Solemos quedarnos fascinados en Venecia, no es para menos, pero en cada rincón de esta laguna hay motivos para enamorarse. En un momento de la cinta, el director pone en boca de una amiga de Shun Li una frase que nos parece un símil de lo que sucede al visitar este rincón de Italia:

…el agua del mar entra en la laguna y vuelve al mar, pero hay agua que no puede volver y se queda atrapada para siempre en la laguna…

Es difícil marcharse del todo de un lugar como el Véneto.

La entrada La pequeña Venecia se publicó primero en Ruta Cultural.

Greve in Chianti es la puerta de entrada a la región de Chianti, la primera ciudad de importancia que uno se encuentra cuando sale de Florencia y se dirige al Sur, en dirección a Siena por la Via Chantigiana. Greve está a medio camino: a 30km de Florencia, a 40 de Siena, en mitad de ese paraíso de onduladas colinas y apreciados viñedos que tanta y tan merecida fama han dado a la región de la Toscana.

Greve es un sitio bastante tranquilo, con varias cosas que ver.

§1 La Piazza Giovanni da Verrazzano, serena, acogedora y, curiosamente, triangular, es el sitio perfecto para disfrutar de un espresso o de un gelato, o para empezar a paladear el célebre vino rosso de Chianti. Cada sábado la plaza acoge un mercado gastronómico que atrae tanto a residentes como a turistas, un mercado que tiene más de medio siglo de historia.

§2 La Antica Macelleria Falorni no llega a tanto, pero es una de las carnicerías más antiguas de la Toscana: lleva abierta ininterrumpidamente ¡desde 1729!

§3 Otro local con historia, en la cercana Piazza Mateotti, es la Bottega dell’Artigianato, que vende todo tipo de productos confeccionados con madera de olivo.

En el centro de la plaza, una estatua honra al célebre navegante Giovanni da Verrazzano, nacido a pocos kilómetros de Greve (que en su día se llamaba Val di Greve y no Greve in Chianti). Verrazzano buscó, a las órdenes de Francisco I de Francia (el autor del impresionante Castillo de CHambord), un ruta hacia la India que bordeara América por el Norte. Obviamente no la encontró, pero su búsqueda lo convirtió en el primer europeo en pisar lo que más adelante sería Nueva York.

Eclipsado por la fama de otros famosos navegantes de la época (Colón, Magallanes), Giovanni quedó como una figura menor y completamente desconocida hasta que, en 1964, se construyó en Nueva York el –entonces– puente suspendido más largo del mundo. Conecta Brooklyn con Staten Island y fue nombrado en su honor por insistencia de la comunidad ítalo-americana. Lamentablemente alguien escribió mal el apellido de Giovanni y le recortó una “z”, quedando como “Verrazano Bridge”.

§4 En un extremo de la plaza está la bonita Propositura di Santa Croce, que tiene casi un milenio de historia (fue reconstruida en el Renacimiento y reformada de nuevo en estilo neoclásico en el siglo XIX) y conserva un tríptico de Bicci di Lorenzo y varias obras de la escuela de Beato Angelico.

§5 A un par de calles de distancia, el Convento de San Francesco contiene el Museo di Arte Sacra, que guarda también varias pinturas y esculturas y sobre todo una bonita colección de objetos y mobiliario de carácter religioso.

§6 Como no podía ser de otra manera, el vino está bien presente en Greve. Además de varias enotecas hay todo un Museo del Vino en el que es posible degustar el Chianti en más de doscientas variedades, además de apreciar una amplia gama de máquinas agrícolas y una sorprendente curiosa colección de sacacorchos.

Y justo al lado, la preciosa Montefioralle

Uno de los atractivos más notables de Greve se encuentra fuera del pueblo, a kilómetro y medio (por esta zona del mundo es recomendable moverse en coche, o, si se está en buena forma, en bicicleta). Es la aldea de Montefioralle, un diminuto pueblo fortificado situado sobre una colina, para defenderse mejor de posibles incursiones.

Montefioralle fue una avanzadilla fortificada de gran importancia cuando la República de Siena era capaz de competir con la de Florencia, pero luego, con su decadencia, la fortaleza dejó de tener sentido y la mayoría de su población se mudó a Greve. El que hoy la visita encuentra unas calles medievales intactas, unos vinos que tienen fama de estar entre los mejores de la región y unas vistas que son verdaderamente impresionantes.

Una curiosidad para terminar: en la calle principal de Montefioralle se conserva una casa antigua sobre cuyo pórtico puede verse un viejo escudo nobiliario que muestra una “V” y el dibujo de una vespa (avispa). Muchos dicen que se trata de la casa natal del célebre Américo Vespucci, el hombre que corrigió a Colón y terminó bautizando un continente. Si es así podemos decir que el Chianti no sólo es tierra de vinos y de paisajes, sino también de navegantes y aventureros que llegaron muy lejos y escribieron sus nombres en la posteridad.

La entrada El encanto de Greve in Chianti y la aldea de Montefioralle se publicó primero en Ruta Cultural.

Una tapa, según el diccionario de la RAE es una “pequeña porción de algún alimento que se sirve como acompañamiento de una bebida”, y el mismo diccionario nos dice que tapear es «tomar tapas en bares y tabernas». Una acitividad muy española, y claro muy de Sevilla, que por cierto se ha convertido en un elemento de nuestra esencia tan exportable, como los toros y el sol.

Los «avisillos» de Quevedo, o los «llamativos» de El Quijote, son conocidos en algunos lugares como «aperitivillos», y seguramente habrá un nombre en cada rincón de nuestra geografía para hablar de eso que hoy conocemos como tapas, algo que se come antes de la comida principal para «ir abriendo boca».

Su origen está rodeado de leyendas que lo mueven entre el mundo rural y el mundo Real, es decir entre campesinos y reyes.

Bien pueden venir de la costumbre de los trabajadores del campo, de tomar entre su dura labor, un poco de chacina o queso acompañado de un buen sorbo de vino, o de un buen trago de la bizarra y prácticamente desaparecida bota española: «Cuero pequeño empegado por su parte interior y cosido por sus bordes, que remata en un cuello con brocal de cuerno, madera u otro material, destinado especialmente a contener vino».

Hay leyendas en las que aparecen los nombres de Alfonso X «El Sabio», a quien su médico -y seguramente amigo- le recetó unas copitas de vino diarias y para evitar que se le «subiera a su intelectual cabeza», debía acompañarlas de pequeños bocaditos de comida. Otros lo llevan a la época de los Reyes Católicos, que dejaron su huella en el Alcázar, y consideraron que mezclando con el vino las chacinas y el queso se evitaban borracheras y peleas ¡menudos eran ellos¡

Se cuenta también que para evitar que los insectos o el polvo entraran durante una ventisca gaditana en las copas de Alfonso XIII, a alguien se le ocurrió tapar las mismas con una pequeña loncha de «ibérico», y su majestad quedó encantado.

Esa costumbre se practica en la ciudad de la Giralda, con mucho arte, como no podía ser menos. Viajar a Sevilla, como vivir en Sevilla, implica esa actividad imprescindible para conocerla al completo. Los sevillanos quedan para «ir de tapas» como los madrileños se van «de cañas».

Y hay tal variedad de ambientes envolviendo esa manera tan sevillana de comer «en pequeño», que si los probamos todos, seguro que no tendremos que comer «en grande». Y por si fuera poco pasear por Sevilla entre tapita y tapita, es un placer que no tiene precio.

Os vamos a proponer un ramillete de refugios, donde consolar el alma desde ese lugar tan físico como son las papilas gustativas.

De tapas por la Sevilla trinera

Empezamos en Triana, no os vayáis sin probar los famosos caracoles de Casa Diego, a partir de mediados de marzo, los platos de caracoles y cabrillas se convierten en la excusa perfecta para la charla entretenida en la calle donde empieza a despuntar la esperada primavera.

No dejeis de probar sus «Espinacas con garbanzos». Cocina casera inolvidable.

En la Calle Santa Cecilia se encuentra Casa Ruperto. Una cervecería antiquísima que fue famosa por sus extraordinarios “pajaritos fritos”, cuyo consumo se prohibió hace tiempo. Esta prohibición hizo que sus dueños se fijaran en las codornices. Hoy se pueden degustar allí unas codornices fritas con un aderezo secreto de la casa que os dejará sin palabras. Es además uno de los sitios más baratos de Triana.

Bodeguita Las Golondrinas, en la Calle Antillano Campos, 26. Es una pequeña bodeguita, escondida en un callejón de no más de tres metros de anchura. Ambiente puro de Triana, en el que os recomendamos encarecidamente sus «Puntas de solomillo ibérico a la plancha», si os quedan ganas las Chuletitas de cordero lechal no os defraudarán, ni sus Champiñones a la plancha. Han abierto un local nuevo muy cerquita de este pero si cabéis, ni os lo penséis, quedaros en el antiguo.

Antes de marcharnos de Triana, una copita de Fino o de Manzanilla en La Albariza. Es un estupendo restaurante que tiene en la entrada unas cubas de vino a modo de mesas donde seguir tapeando, y donde además de unas chacinas de lujo, podemos difrutar de sus ricos productos marineros. Excelente cocina.

Podríamos seguir paseando y visitando bares trianeros, en la Calle Betis tenéis todo un repertorio, pero ya hemos probado el salero de Triana. Para que se nos baje un poco la chispa de las cervecitas, vamos a Sevilla por el puente de Triana. Si el puente es un espectáculo, Sevilla es otro que parece estar diciendo ¡cómeme!

Cruzamos el puente de Triana para tapear en Sevilla

Dejando el puente, llegamos a Sevilla y en el número 13 de la Calle Reyes Católicos, tenemos un parada obligatoria: El Cairo; entrad, mirad y elegid, no os fallarán.

Luego seguid paseando y en el trasiego de callejuelas que se cruzan iréis encontrando tentaciones por doquier, si os llama el instinto, hacedle caso, es difícil no encontrar algún placer. En cualquier bar de vecinos a veces se descubren tesoros que no aparecen en ninguna guía turística.

Haciendo esquina con la Avenida de la Constitución, está la Bodeguita Casablanca, esta es obligatoria. Obligatorio es también probar su exquisita «Tortilla al whisky», cuando terminéis con ella, olvidaros de la dieta y dejaros llevar por el repertorio de tapas clásicas sevillanas, os acorderéis de este post.

No muy lejos, en la Plaza del Salvador, encontramos un espectáculo que sucede a la hora del aperitivo y todas las tardes-noches. La plaza se llena de gente, y entre los grupos de personas corren litros de cervezas, platos de jamón ibérico o montaditos de «pringá». Un ambientazo de felicidad. Es la Antigua Bodeguita, un minúsculo local que se extiende por toda la plaza de manera espontánea.

En la calle Hernán Cortés, muy cerquita de la Plaza de San Lorenzo, hay otro Imprescindible : Casa Ricardo-Antigua Casa Ovidio.

El sabor de Sevilla, escondido en unas sencillas croquetas, o envuelto en un flamenquín casero acariciado por una salsa persa, o en sus solomillos al whisky, o el Solomillo mozárabe.

El ambiente no puede ser más cofradiero, el histórico local, estrecho y siempre lleno, tiene un pequeño comedor, que merece la pena, pero es aconsejable pedir cita.

Si andáis cerca de la Catedral, acercaros a la Bodega Santa Cruz-Las Columnas, en la C/ Rodrigo Caro. Una copita de vino de naranja y sus Montaditos de pringá o sus Tortillitas de camarones, antológicas. La variedad y calidad de sus tapas está garantizada, y es uno de los lugares con más solera de la zona.

En los últimos años se ha puesto de moda como lugar de tapeo y de copas la Alameda de Hércules, la oferta es variadísima, restaurantes de comida fusión, gastrobares, bares típicos sevillanos, toda una mezcla que no os dejará indiferentes, y una buena oferta de bares de copas para terminar la velada.

Podríamos seguir recomendando bodeguitas, abacerías, bares. En cada rincón encontraréis alguno que llamará vuestra atención. El olor a veces es un buen consejero, y hablando de olor me acaba de venir a la memoria uno muy típico de Sevilla, el de las freidurías.

Son establecimientos donde ofrecen pescaito frito del mar y de la huerta, recién hecho: Adobo-Pescada-Croquetas-Choco-Puntillitas-Calamares del campo-Tomates aliñados-Copas de gazpacho-Chipirones-Gambas fritas-Huevas fritas. Antaño había muchas más, pero aún quedan algunas.

En la céntrica Puerta de la Carne, cerquita de los Jardines de Murillo, y muy cerca de la Casa de Pilatos, hay una estupenda. La Freiduría Puerta de la Carne.

Eliges en el mostrador lo que te apetezca y te lo sirven en un cucurucho de papelote gris, luego te sientas si quieres en las mesas de la calle o te llevas tu papelote y tu cerveza al parque, o a casa si vives cerca, y a disfrutarlo. Algun sevillano ha comentado que «En Sevilla inventamos el fast food mucho antes que se le ocurriera el señor McDonald. El fast food más antiguo es el cartuchopescao».

Y para descansar después de los sabrosos paseos en un hotel céntrico y sin ruidos te recomendamos cualquiera de esta lista. Si vas con tu pareja ¡éxito garantizado!

La entrada De tapas por Sevilla se publicó primero en Ruta Cultural.

Kaffa, una región de Etiopía, es el más que probable origen de esta bebida estimulante que se ha instalado en la vida diaria de prácticamente todo el mundo. Cómo llegó a las tazas convertida en un caldo humeante, sin el cual muchos no podríamos comenzar nuestro día, es una historia muy viajera, como los que escribimos en este blog, y los que nos leéis.

Difícil de comprobar, parece ser que el viaje de estos preciosos granos comenzó en el siglo VI, aunque algunos no le dan credibilidad a su aparición hasta el siglo XIII. Unos achacan su descubrimiento al comportamiento incansable de unos pájaros, y otros a la locura saltarina de las cabras de un rebaño; en ambos casos, movimiento contínuo y curiosidad por la vida, actitudes que forman parte del equipaje de cualquier viajero.

La del café es una historia plagada de desconfianzas y prohibiciones. Los musulmanes, que lo recibieron en un principio como un sustituto del demonizado alcohol, acabaron en concienzudas reuniones para decidir qué hacer al respecto, porque sus efectos chocaban con los preceptos del Corán, ya que éste no permite la intoxicación por ninguna sustancia. Al final acabaron cediendo, y la primera cafetería europea abrió sus puertas en Constantinopla en 1475, entonces en manos de Solimán. El tema llegó a ser tan trascendente como para ser incluido en una ley turca de divorcio, por la cual una esposa podía librarse de su cónyuge si éste no le procuraba una taza diaria de café.

Los venecianos extendieron por el viejo continente el uso de la mágica bebida. Ésta fue cruelmente perseguida en Rusia con penas de tortura y mutilaciones. Y aunque también tuvo al principio asustados censores en la Europa protestante, ya en 1650, un judío llamado Jacob, abrió la primera cafetería en Oxford: el Grand Café Oxford.

Sin embargo en Italia, y gracias al buen paladar del papa Clemente VIII, que lo bendijo nada más probarlo antes de 1605, se convirtió pronto en un placer del que han surgido variedad de recetas, que a los cafeteros que visitamos Italia, nos hace exclamar de corazón: ¡Grazie mille Italia¡.

Cómplice de charlas banales o trascendentes, alrededor de una taza de café se han reunido enamorados, músicos, escritores, filósofos, poetas o políticos, pobres y ricos, y su sabor ha alimentado ideas que han marcado la historia de éste y el otro lado del Atlántico donde llegó a mediados del siglo XVII.

Lo que Stefan Zweig, cuenta en este párrafo de su autobiografía titulada El mundo de ayer, es algo parecido a lo que sucedía en cualquier cafetería a las que nos vamos a asomar en este post, y seguramente en muchas otras de cualquier rincón del mundo.

Un café vienés de categoría ponía a disposición del público todos los periódicos de Viena, y no sólo de Viena sino de todo el Imperio Alemán, además de los franceses, ingleses, italianos y americanos, así como todas las revistas literarias y artísticas importantes del mundo, tales como el Mercure de France, la Neue Rundschau, el Studio y el Burlington Magazine. De esta manera sabíamos de primera mano todo lo que ocurría en el mundo, nos enterábamos de todos los libros que aparecían, de todos los espectáculos, cualquiera que fuese el lugar donde se representaban, y comparábamos las críticas de todos los diarios; a lo mejor nada ha contribuido tanto a la desenvoltura intelectual y la orientación cosmopolita de Austria como el hecho de que en el café se podía informar uno de todos los acontecimientos del mundo al tiempo que comentarlos con su círculo de amigos.

Por lo tanto, es fácil asociar una taza de café a una manera de viajar, de leer, de compartir ideas. Una asociación que hoy sigue vigente, porque, de alguna manera el café significa hoy también, una pausa para pensar, o para dejar de hacerlo.

Siguiendo la huella de su aroma, os invitamos a entrar en una selección de las cafeterías que no debéis dejar de visitar, aunque no os guste el café.

Argentina

Cafetería Tortoni en Buenos Aires. Su origen es del siglo XIX. Hasta ella llegaron ilustres como Ortega y Gasset, Albert Einstein o Federico García Lorca, y dejaron su recuerdo personajes como Jorge Luis Borges, o Alfonsina Storni, mezclados con los ecos de la voz de Carlos Gardel y su mítico Volver.

Hungría

Café New York. Es la cafetería del hotel Bóscolo de Budapest. Su historia arranca el 1895, y tiene la fama de ser la cafetería más bella del mundo. La verdad es que parece un palacio.

Vivió su momento de esplendor en la época de entreguerras, cuando Budapest era un centro cultural de máxima importancia en Europa central. Años después, en pleno comunismo, llegaría su decadencia, hasta que en 2001 fue abierto de nuevo después de una cuidada restauración. El café de una calidad extraordinaria, es aquí inseparable de las tartas húngaras, y aunque el precio es alto, merece la pena el dispendio, no todos lo días se toma café en un palacio.

Italia

El camino del Café Florian en Venecia, arranca en 1720 como Caffè alla Venezia trionfant. Pronto se le conocería como Café Florian, por el nombre de su primer dueño, Floriano Francesconi.

Era éste el único establecimiento donde se permitía entonces el acceso a las señoras, tras la cuales pronto llegaría el famoso Casanova. Frecuentado también por escritores como Carlo Goldoni o Goethe. A lo largo de su historia, se sentarían alrededor de sus magníficos cafés, personajes como Lord Byron, Marcel Proust y Charles Dickens. Cuando aún no existían los quioscos de prensa, aquí se podía comprar el Gasparo Gozzi, publicación anterior a la Gazzetta Veneta. Hoy en su terraza se mezclan sonidos de lenguas distintas, turistas llegados de todas partes del mundo, que viven el privilegio de tomar café en un escenario impagable: La plaza de San Marcos.

En los salones de este café, existe una interesante colección de arte, dándose la circunstancia de que en el Salón del Senado, cada dos años, una pantalla mantiene conectado el incesante movimiento artístico de la Bienal de Arte Contemporáneo, mezclando los últimos enfoques del arte, con el clásico ambiente que envuelve las paredes de este histórico café.

Si nos vamos a la capital italiana, encontramos el Café Greco, que pasa por ser la cafetería más antigua de Roma, nacida en 1760, es la segunda más antigua de toda Italia. La encontrareis en la Via Condotti, que es la calle de la moda de la ciudad eterna.

El nombre le viene por ser un griego su primer propietario. Como en todas las demás de esta lista, aquí también fueron tertulianos, famosos intelectuales y artistas, como Orson Welles, Friedrich Nietzsche, Hans Christian Andersen, Giacomo Casanova -a quien ya nos hemos encontrado tomando café en Venecia-, el Papa León XIII, Goethe – a quien también le gustaba mucho el café-, Schopenhauer, Richard Wagner, Mark Twain y una larga lista de personajes.

Francia

En París, ciudad llena de cafeterías singulares, El Café Procope, parece ser el más antiguo de la ciudad. Inaugurado en 1686, sus inicios se deben a un siciliano llamado Procopio Dei Coltelli. La historia de esta cafetería la convirtierte en testigo de acontecimientos de enorme importancia.

Frecuentada como el resto de los que estamos viendo en este recorrido por artistas e intelectuales, aquí Voltaire y Rousseau fueron habituales clientes, contertulios de lo que era el primer café literario de la ciudad de la luz.

Parte de la leyenda que envuelve este café, mantiene que Diderot concibió entre sus paredes, su Encyclopédie y Benjamin Franklin, la Constitución de los Estados Unidos. También se afirma que el Club de los Cordeliers, un grupo revolucionario, se reunía aquí con Danton y Marat como figuras principales.

El gorro frigio, símbolo de la libertad desde la Antiguedad, con el que está tocada la alegoría de la libertad del cuadro de Delacroix, La libertad guiando al pueblo, se exhibió en el Procope por primera vez, y de aquí partió la consigna para el ataque a las Tullerías el 10 de agosto de 1792.

La mesa que usaba Voltaire sirvió de altar votivo temporal de sus cenizas y de los ataúdes de Louis Michel le Peletier de Saint-Fargeau y Jean-Paul Marat camino al Panteón.

Otro café parisino con una interesante historia es el Café de la Paix, inaugurado en 1862. Su cercanía a la famosa Ópera de Garnier, propició que fueran asiduos visitantes personajes como Piotr Ilich Chaikovski, Jules Massenet, Émile Zola o Guy de Maupassant. Durante la Belle Époque, entre la flor y nata de París, fueron clientes del café, Sergei Diaghilev, y el Príncipe de Gales y futuro rey del Reino Unido, Eduardo VII.

Austria

En Viena, el Café Central, se inauguró en 1860, y se convirtió en un punto de encuentro de intelectuales vieneses. Entre otros, Peter Altenberg, Egon Friedell, Hugo von Hofmannsthal, Anton Kuh, Alfred Adler, Sigmund Freud, Adolf Loos, que diseñó el interior del Café Museum, Leo Perutz y Alfred Polgar, o León Trotsky que vivió en Viena como emigrante hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial.

Hasta bien entrado el siglo XX, era conocido con el sobrenombre de la Universidad del Ajedrez, pues fue un centro de reunión de aficionados de este juego. Hoy es una atracción turística.

España

En España, nos detendremos en el Café Gijón de Madrid. Fundado en 1888, fue tras la guerra civil española, cuando se convirtió en en un centro de tertulia de intelectuales y artistas en la época de la dictadura franquista. Ha llegado al siglo XXI conservado como un lugar de tertulia literaria, de hecho cada año se celebra en este local un premio literario que lleva su nombre y que comenzó en 1949 a instancias del actor Fernando Fernán Gómez, como premio de Novela corta Café Gijón.

Entre la larga lista de asiduos al Gijón se encuentran José Canalejas, Ramón y Cajal, Valle Inclán, Jardiel Poncela, César González-Ruano, Carlos Fernández Cuenca, Manuel Martínez Gargallo, Federico García Lorca, el torero Sánchez Mejías, la actriz Celia Gamez, Camilo José Cela, Gerardo Diego, Gloria Fuertes, Manuel Alexandre, Luis García Berlanga o Pérez Reverte.

A sus famosas mesas acudieron también extranjeros como Truman Capote, actores y directores como Ava Gardner, Orson Welles, Joseph Cotten, o George Sanders. De la historia de éste emblemático café y de la abundante bibliografía que ha generado, hay una buena reseña en el link que os dejamos.

En Barcelona, el Café Els Quatre Gats, fundado en 1897 es un lugar de referencia del modernismo, fueron sus impulsores: Santiago Rusiñol i Prats, Ramon Casas i Carbó, Joaquín Mir Trinxet y Miquel Utrillo. Su nombre hace referencia a la frase «eran cuatro gatos» que indica la poca concurrencia del local en sus inicios. Lugar de reunión de la intelectualidad catalana de finales del siglo XIX y principios del XX, en sus salones han tenido lugar veladas literarias, y musicales. Allí llevó Pablo Picasso sus dos primeras exposiciones individuales en el año 1900.

Para cerrar este recorrido por las cafeterías del mundo, nos parece un broche de lujo visitar el Café Royalty, en la tacita de plata, Cádiz.

En 2012, la familia de la Serna, ha reabierto esta joya que nació en 1912, en el centenario de la Pepa, y que ha permanecido cerrada durante más de 70 años, desde poco antes del conflicto civil español.

En una esquina de la céntrica Plaza de la Candelaria, encontramos este establecimiento de decoración exquisita y suntuosa que fue en sus comienzos lugar de reunión de intelectuales, literatos, músicos, toreros y artistas y en cuyos salones Manuel de Falla deleitó al público de su tiempo.

De la belleza de esta romántica cafetería dan idea las siguientes imágenes.

La entrada El café, ese interesante y mundano compañero de viaje se publicó primero en Ruta Cultural.