La Basílica de San Lorenzo, en Florencia

La Basílica de San Lorenzo es poco llamativa desde el exterior, porque su fachada, que iba a diseñar Miguel Ángel, quedó sin terminar. Sin embargo, su interior es impresionante y revolucionario.

La financió la que ya, a mediados del siglo XV, era la familia más rica y poderosa de Florencia, los Médici, y la diseño el arquitecto más innovador de su tiempo, Filippo Brunelleschi. Aunque San Lorenzo se terminó tras su muerte y en algunos detalles (sobre todo en las capillas laterales) sus planes iniciales quedaron alterados, contemplar la inmensa basílica sigue siendo una experiencia sobrecogedora. No a la manera sentimental, espiritual y apabullante de las catedrales góticas, sino de una manera nueva, racional y armónica, hecha por y para el hombre.

El Templo Malatestiano, en Rímini

Fue el pistoletazo de salida de la arquitectura renacentista fuera de Florencia y el primer templo religioso que estructuró su fachada principal en torno a un elemento eminentemente pagano: el arco de triunfo romano.

Obra de Leon Battista Alberti, la Iglesia de San Francisco (ese es su verdadero nombre) quedó sin terminar por la súbita caída en desgracia de su mecenas, Segismundo Pandolfo Malatesta, condottiero, personaje de nombre y vida novelesca, hombre de armas y de letras y epítome perfecta de su tiempo, a quien el Papa Pío II llegó a nombrar "Príncipe del Infierno"

Dentro pueden visitarse las tumbas del propio Malatesta, su última mujer, Isotta degli Atti, y la del filósofo bizantino Jorge Gemistos Pletón, maestro de Ficino, cuyos restos fueron rescatados por Segismundo desde la ciudad griega de Mistra.

Toda esta historia, por cierto, fue muy bien narrada por Alberto Cousté en El príncipe desvelado, una preciosa novela histórica que muestra las luces y las sombras de este tan particular personaje.

El Palacio Piccolonimi, en Pienza

Lo que no era más que un pequeño burgo medieval, situado en el bellísimo Val d’Orcia, se convirtió en una ciudad monumental por obra de Enneas Silvio Piccolomini, el Papa Pío II, que, ungido como pontífice, proyectó la conversión de su pequeña ciudad natal en una città ideale que siguiera los cánones del nuevo y pujante Renacimiento italiano.

En torno a la piazza Pio II, desde entonces centro neurálgico de la ciudad, se alza el Duomo y varios palacios, y entre ellos destaca este palacio pontificio que había de servir como residencia para las visitas papales a la ciudad (huelga decir que fueran pocas durante el breve lustro que duró el pontificado de Pio II, e inexistentes después). Lo diseñó Bernardo Rosselino, alumno aventajado de Leon Battista Alberti, y en su fachada exterior puede verse sin dificultad la influencia directa del florentino Palazzo Rucellai.

Con sus tres pisos, sus elegantes ventanales, su almohadillado y su bellísimo patio interior, conforma un cuidado y elegante contexto urbano con sus edificios vecinos, en uno de los espacios más coherentes y unificados del Renacimiento italiano. No por nada fue declarado Patrimonio de la Humanidad.

El Castello Sforza, en Milán

La pujante Milán es hoy la menos aclamada de las grandes ciudades del Renacimiento italiano, lo que sin duda tiene más que ver con la presencia hispano-francesa posterior, y con su continuada pujanza hasta la actualidad, que con sus carencias monumentales. En la época de los Visconti y de los Sforza, Milán fue, de hecho, el Estado que más cerca estuvo de dominar a sus vecinos, el más fuerte y ambicioso. El formidable Castello Sforzesco es buena prueba de ello.

Encargo de Francesco Sforza, se levantó sobre las ruinas de la residencia tradicional de los Visconti, fue diseñado por el polifacético Filarete y apuntalado por artistas de la talla de Leonardo Da Vinci, Bernardino Zenale, Bernardino Butinone y Donato Bramante, que convirtieron el castillo en una de las cortes más lujosas de su tiempo.

Hoy es la sede de varios museos y colecciones de arte: el Museo Arqueológico de Milán, el Museo de Arte Antiguo, y de una pinacoteca que contiene obras de Canaletto, Giovanni Battista Tiepolo, Vincenzo Foppa, Tiziano y Tintoretto. Alberga también la excelente Piedad Rondanini de Miguel Ángel.

La Basílica de San Andrés, en Mantua

En el siglo XV, muchos de los miles de peregrinos que se dirigían a Roma desde Austria, Alemania y Europa Central, se detenían en Mantua para venerar unas gotas de la sangre de Cristo que presuntamente se conservaban en la Basílica de San Andrés. Era la época de las bulas papales y los peregrinos llegaron a ser tantos que el templo se quedó pequeño.

Leon Battista Alberti, en uno de sus últimos proyectos, diseñó un enorme pero armónico templo de una sola nave, con un interior amplio y diáfano, construido en base al ritmo de los grandes arcos triunfales ya en Rímini había tomado como modelo. El arco central gana aquí aún más importancia y actúa como pórtico o nártex. Con intradós casetonado y flanqueado por monumentales columnas corintias, las ventanas laterales dotan a la fachada de una aspecto armónico y estructurado. "La belleza”, esta era la máxima albertiana, “radica en la armonía de todas las cosas”.

Otro grande del Renacimiento italiano, el pintor Andrea Mantegna, se encuentra enterrado en el interior de la Basílica. Y la hermosa y serena Mantua, ciudad elegante y shakesperiana, será un disfrute para quien guste del arte y la arquitectura.

San Pietro in Montorio, en Roma

Construido en honor del príncipe Juan, único hijo varón de los Reyes Católicos, el tempietto de San Pedro in Montorio es la obra maestra de Donato Bromante y uno de los edificios más representativos del Renacimiento italiano.

Su forma circular remite a los antiguos templos circulares o tholos, que en la propia Roma tienen el notable ejemplo del templo de Hércules Victor. Pero lo que hace aquí Bramante no es, ni mucho menos, una mera copia de aquellos. Como el gran e innovador arquitecto que era, da nuevos vuelos al viejo modelo y lo convierte en algo nuevo: la cella o sala principal del templo ya no se detiene a la altura de la columna exterior, sino que sigue subiendo, crea un segundo piso cuya balaustrada parece extender hacia arriba las columnas que la sostienen y queda coronada finalmente por una cúpula semiesférica.

El tempietto fue un éxito radical, ha sido copiado hasta la saciedad y no podemos dejar de recomendar su visita, en la subida al Gianicolo desde el Trastévere, a todo aquel que visite Roma.

La Iglesia de la Consolación, en Todi

La preciosa Iglesia de la Consolación en Todi, pequeña localidad cercana a Perugia, puede ser el mejor ejemplo de lo que pudo haber sido San Pedro del Vaticano si se hubieran cumplido los deseos de Donato Bramante.

Aquí, el arquitecto de Urbino proyectó una iglesia de planta central osada por su llamativa verticalidad. Un elevado cubo central, embellecido y protegido por cuatro ábsides semicirculares, sirve de base a una gigantesca cúpula central sobre un alto tambor cilíndrico. La iglesia de San Biagio, en Montepulciano (que no ha entrado en la lista, pero de la que hablamos en nuestra lista de pueblos de la Toscana), sin duda tuvo su modelo.

La Villa Rotonda, en Vicenza

Se cita a menudo una frase que Goethe escribió en sus diarios de viajes por Italia, sobre la Villa Rotonda de Palladio. Dijo el poeta que “quizá la arquitectura nunca haya alcanzado mayor altura” desde entonces, y dijo también que Palladio había levantado algo muy parecido a un templo clásico.

La Villa Rotonda está compuesta de cuadro fachadas iguales, cada una de las cuales sigue el modelo clásico del templo romano. En su interior hace un uso magistral de luz, que ilumina los espacios y los esquemas constructivos siguiendo el plan ya establecido por Brunelleschi. Su centro lo corona una cúpula que recuerda en cierto modo al Panteón de Roma. Es, como los mejores ejemplos del Renacimiento italiano, un sentido homenaje al clasicismo pero a la vez un edificio tremendamente innovador.

Goethe tuvo la suerte de visitar también su interior, un privilegio que, hasta hace un par de años, sólo tenían algunos. Ahora la Villa Rotonda puede visitarse por fuera todos los días y por dentro los miércoles y los sábados. Merece la pena cuadrar en esos días la visita a Vicenza y consultar la web oficial de la Villa para estar al tanto de cualquier cambio.

El Arco de Alfonso V en el Castel Nuovo de Nápoles

"Los libros son, entre mis consejeros, los que más me agradan, porque ni el temor ni la esperanza les impiden decirme lo que debo hacer". Alfonso V de Aragón, El Magnánimo, hizo del Castel Nuovo de Nápoles su corte desde 1443, y a pesar de ser Rey de Aragón ya no volvió a pisar tierras ibéricas.

En la poderosa fortaleza que había pertenecido a los Anjou, desde la cual se tenía incluso acceso al mar, Alfonso mandó construir un formidable arco de triunfo integrado entre dos bastos torreones. Hoy es uno de los grandes atractivos de una ciudad infinita y maravillosa.

Allí puede encontrarse un programa de evidente ensalzamiento de la nueva dinastía, pero también un ambicioso programa humanista de recuperación de los valores clásicos. Alfonso, que siempre anheló convertirse en rey de Italia -y acabó odiando a Segismundo Malatesta por impedírselo en Piombino- hace que la piedra cante sus gestas como lo habría hecho un César o un Augusto, sus modelos, sin duda, mucho más que sus más cercanos y prosaicos parientes medievales.

La Iglesia del Redentore, en Venecia

Una de las obras maestras de Palladio (¿alguna no lo fue?), la fachada de* Il Redentore* presenta un creativo juego de superposiciones y cruces.

Palladio construye dos fachadas en una; una de ellas dibuja el ancho del edificio; la otra, el alto. Ambas tienen sus columnas, su frontón, su tímpano, y quedan enmarcadas por un muro de fondo que en la parte superior dibuja también su propio tímpano. Al fondo, la gran cúpula y los campanarios cilíndricos, que semejan alminares, potencian el efecto fantástico y algo ecléctico de la obra, que anticiparía los juegos intelectuales del manierismo si no fuero por su apego radical a los esquemas clásicos.

Es recomendable compararla con la fachada de San Giorgio Maggiore, también de Palladio y también en Venecia, que juega con los mismos esquemas pero de forma distinta, para comprobar la infinidad de recursos del arquitecto vicentino.

Il Redentore se construyó en 1576 para celebrar el final de una epidemia de peste que hacía azotado a los venecianos. Está en la isla de Giudecca, y cada año, a finales de julio, se celebra una fiesta que conmemora aquel mismo acontecimiento feliz. Durante la Festa del Redentore los venecianos acuden en sus góndolas a festejar, y la isla se llena de luces y música y fuegos artificiales.

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La ciudad de Mantua, capital de la provincia homónima, descansa, en plena llanura padana, junto a tres lagos que fueron originalmente creados con fines defensivos, pero que hoy la envuelven en un remanso de paz que rima bien con la belleza tranquila que desprende la ciudad.

Una capital de provincia, una ciudad pequeña de ilustre pasado, que tuvo gobernadores ricos y mecenas de las artes, que pasada su edad dorada dejó de crecer pero mantuvo casi todas sus maravillas. Aldous Huxley la llamó “la ciudad más romántica del mundo”, y los que gustan de la tranquilidad y del viajar lento tienen en Mantua un lugar del que enamorarse.

Mantua –Mantova, en italiano– tiene una muy antigua relación con la cultura. Fue la cuna de Virgilio, el gran poeta romano, y de Baltasar Castiglione, el gran poeta del Renacimiento. Su nombre, elegante y distinguido, resuena tanto en La Divina Comedia de Dante como en varias obras de Shakespeare (Sueño de una noche de verano, Romeo y Julieta).

Fue gobernada por la dinastía de los Gonzaga durante los siglos que abarcan el Renacimiento y el Barroco, y en aquel tiempo fue uno de las grandes centros de la cultura y de las artes. Hoy conserva buena parte del trazado urbano y tres auténticas joyas de la arquitectura. ¿Qué ver en Mantua? Sobre todo:

• el Palazzo Ducale, residencia de la familia gobernante;
• el Palazzo del Té, verdadera fantasía manierista; y
• la basílica de Sant’Andrea de Leon Battista Alberti, cuya fachada es una de las mayores joyas del Renacimiento italiano.

Por si fuera poco, Mantua disfruta de una posición envidiable, entre Lombardía, el Véneto y la Emilia-Romagna, que la hace idónea como campamento base para adentrarse a descubrir estas regiones. A tiro de piedra tiene el Lago de Garda, de donde proviene el río Mincio que la baña; y las ciudades de Módena, Bolonia, Parma, Ferrara, Verona o Vicenza. A menos de un par de horas, Milán y Venecia.

La Basílica de San Andrés

En el siglo XV, miles de peregrinos acudían a Mantua, a la Basílica de San Andrés, para venerar la famosa reliquia que albergaba: unas gotas de la sangre de Cristo, derramadas durante la crucifixión. La basílica actual se construyó en respuesta al éxito de dicha reliquia: los peregrinos eran tantos que dejaron pequeña la iglesia anterior, y sus donaciones costearon su renovación monumental.

Leon Battista Alberti, el gran arquitecto y teórico del Renacimiento, diseñó un enorme, pero armónico templo de una sola nave, de interior amplio y diáfano, cuyo principal foco de atención está en el enorme arco de la fachada principal. Concebida como un gran arco triunfal –de un solo vano, como el que levantó Tito en el Foro Romano– que actúa como pórtico o nártex, con intradós casetonado y flanqueado por monumentales columnas corintias. El resto de vanos y pilastras subrayan un rígido sistema de proporciones (“la belleza”, esta era la máxima albertiana, “radica en la armonía de todas las cosas”) que se extiende incluso a los elementos del entorno urbano en el que se inserta la fachada.

En el interior, además del relicario antes citado, se encuentra el sepulcro del gran pintor de los Gonzaga, Andrea Mantegna, que bien puede ser otro motivo por el que peregrinar a San Andrés.

El Palacio Ducal

La residencia de los Gonzaga es un edificio enorme, construido a pasos lentos entre los siglos XIV y XVII, que contiene más de quinientas habitaciones y quince patios, algunos de los cuales de tamaño colosal. Para su decoración y ornato los Gonzaga no repararon en gastos, pero lamentablemente, desde el siglo XVII en adelante, muchas de estas obras partieron hacia cortes más pudientes: Carlos I de Inglaterra adquirió una buena cantidad de obras en 1628; el Saco de Mantua, poco después, se llevó muchos más; Napoleón terminó de mutilar las colecciones.

Con todo, aún se pueden ver, además de la grandeza arquitectónica del edificio, obras de Tintoretto, Sustermans y Rubens; una grandiosa colección de estatutaria clásica, reunida en tiempos de Maria Teresa de Austria, y los abundantes y excelentes frescos que adornan las estancias.

Entre las más destacadas está la Sala del Zodiaco, el Salón de los Espejos, la Sala del Río, el Apartamento del Paraíso, el Apartamento de Troya, con frescos de Giulio Romano, o la reproducción, a escala, de la Scala Santa de Roma. La más famosa y celebrada la es la Cámara Nupcial, decorada con frescos de Andrea Mantegna.

El Palacio del Té

Construido por Federico II Gonzaga, oficialmente para disponer de una villa campestre donde descansar, extraoficialmente para escaparse con su amante, Isabella Boschetto, este palacio puramente manierista –clásico, pero no repetitivo, original, ligeramente juguetón–, no tiene nada que ver con la bebida del té: el nombre parece ser una abreviatura de tejeto, el nombre de una antigua isla que formaba parte de las obras hidráulicas para la defensa de la ciudad.

Construido en torno a un gran cortile, uno de cuyos lados es semicircular, a modo de exedra, el Palazzo es un bellísimo retiro campestre rodeado de jardines, decorado con motivos palladianos, y tiene en su interior numeroso frescos de Giulio Romano, el discípulo de Rafael que huyó de Roma tras el Saco de Carlos V y encontró aquí trabajo como arquitecto y como pintor.

Los frescos son de tema mitológico y alcanzan verdadera grandeza en la Sala de los Gigantes, donde una escena que representa el tema de la caída del os gigantes se revela como un temprano ejemplo del ilusionismo que se hará popular en los techos y las cúpulas del Barroco.

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