La Basílica de San Lorenzo, en Florencia

La Basílica de San Lorenzo es poco llamativa desde el exterior, porque su fachada, que iba a diseñar Miguel Ángel, quedó sin terminar. Sin embargo, su interior es impresionante y revolucionario.

La financió la que ya, a mediados del siglo XV, era la familia más rica y poderosa de Florencia, los Médici, y la diseño el arquitecto más innovador de su tiempo, Filippo Brunelleschi. Aunque San Lorenzo se terminó tras su muerte y en algunos detalles (sobre todo en las capillas laterales) sus planes iniciales quedaron alterados, contemplar la inmensa basílica sigue siendo una experiencia sobrecogedora. No a la manera sentimental, espiritual y apabullante de las catedrales góticas, sino de una manera nueva, racional y armónica, hecha por y para el hombre.

El Templo Malatestiano, en Rímini

Fue el pistoletazo de salida de la arquitectura renacentista fuera de Florencia y el primer templo religioso que estructuró su fachada principal en torno a un elemento eminentemente pagano: el arco de triunfo romano.

Obra de Leon Battista Alberti, la Iglesia de San Francisco (ese es su verdadero nombre) quedó sin terminar por la súbita caída en desgracia de su mecenas, Segismundo Pandolfo Malatesta, condottiero, personaje de nombre y vida novelesca, hombre de armas y de letras y epítome perfecta de su tiempo, a quien el Papa Pío II llegó a nombrar "Príncipe del Infierno"

Dentro pueden visitarse las tumbas del propio Malatesta, su última mujer, Isotta degli Atti, y la del filósofo bizantino Jorge Gemistos Pletón, maestro de Ficino, cuyos restos fueron rescatados por Segismundo desde la ciudad griega de Mistra.

Toda esta historia, por cierto, fue muy bien narrada por Alberto Cousté en El príncipe desvelado, una preciosa novela histórica que muestra las luces y las sombras de este tan particular personaje.

El Palacio Piccolonimi, en Pienza

Lo que no era más que un pequeño burgo medieval, situado en el bellísimo Val d’Orcia, se convirtió en una ciudad monumental por obra de Enneas Silvio Piccolomini, el Papa Pío II, que, ungido como pontífice, proyectó la conversión de su pequeña ciudad natal en una città ideale que siguiera los cánones del nuevo y pujante Renacimiento italiano.

En torno a la piazza Pio II, desde entonces centro neurálgico de la ciudad, se alza el Duomo y varios palacios, y entre ellos destaca este palacio pontificio que había de servir como residencia para las visitas papales a la ciudad (huelga decir que fueran pocas durante el breve lustro que duró el pontificado de Pio II, e inexistentes después). Lo diseñó Bernardo Rosselino, alumno aventajado de Leon Battista Alberti, y en su fachada exterior puede verse sin dificultad la influencia directa del florentino Palazzo Rucellai.

Con sus tres pisos, sus elegantes ventanales, su almohadillado y su bellísimo patio interior, conforma un cuidado y elegante contexto urbano con sus edificios vecinos, en uno de los espacios más coherentes y unificados del Renacimiento italiano. No por nada fue declarado Patrimonio de la Humanidad.

El Castello Sforza, en Milán

La pujante Milán es hoy la menos aclamada de las grandes ciudades del Renacimiento italiano, lo que sin duda tiene más que ver con la presencia hispano-francesa posterior, y con su continuada pujanza hasta la actualidad, que con sus carencias monumentales. En la época de los Visconti y de los Sforza, Milán fue, de hecho, el Estado que más cerca estuvo de dominar a sus vecinos, el más fuerte y ambicioso. El formidable Castello Sforzesco es buena prueba de ello.

Encargo de Francesco Sforza, se levantó sobre las ruinas de la residencia tradicional de los Visconti, fue diseñado por el polifacético Filarete y apuntalado por artistas de la talla de Leonardo Da Vinci, Bernardino Zenale, Bernardino Butinone y Donato Bramante, que convirtieron el castillo en una de las cortes más lujosas de su tiempo.

Hoy es la sede de varios museos y colecciones de arte: el Museo Arqueológico de Milán, el Museo de Arte Antiguo, y de una pinacoteca que contiene obras de Canaletto, Giovanni Battista Tiepolo, Vincenzo Foppa, Tiziano y Tintoretto. Alberga también la excelente Piedad Rondanini de Miguel Ángel.

La Basílica de San Andrés, en Mantua

En el siglo XV, muchos de los miles de peregrinos que se dirigían a Roma desde Austria, Alemania y Europa Central, se detenían en Mantua para venerar unas gotas de la sangre de Cristo que presuntamente se conservaban en la Basílica de San Andrés. Era la época de las bulas papales y los peregrinos llegaron a ser tantos que el templo se quedó pequeño.

Leon Battista Alberti, en uno de sus últimos proyectos, diseñó un enorme pero armónico templo de una sola nave, con un interior amplio y diáfano, construido en base al ritmo de los grandes arcos triunfales ya en Rímini había tomado como modelo. El arco central gana aquí aún más importancia y actúa como pórtico o nártex. Con intradós casetonado y flanqueado por monumentales columnas corintias, las ventanas laterales dotan a la fachada de una aspecto armónico y estructurado. "La belleza”, esta era la máxima albertiana, “radica en la armonía de todas las cosas”.

Otro grande del Renacimiento italiano, el pintor Andrea Mantegna, se encuentra enterrado en el interior de la Basílica. Y la hermosa y serena Mantua, ciudad elegante y shakesperiana, será un disfrute para quien guste del arte y la arquitectura.

San Pietro in Montorio, en Roma

Construido en honor del príncipe Juan, único hijo varón de los Reyes Católicos, el tempietto de San Pedro in Montorio es la obra maestra de Donato Bromante y uno de los edificios más representativos del Renacimiento italiano.

Su forma circular remite a los antiguos templos circulares o tholos, que en la propia Roma tienen el notable ejemplo del templo de Hércules Victor. Pero lo que hace aquí Bramante no es, ni mucho menos, una mera copia de aquellos. Como el gran e innovador arquitecto que era, da nuevos vuelos al viejo modelo y lo convierte en algo nuevo: la cella o sala principal del templo ya no se detiene a la altura de la columna exterior, sino que sigue subiendo, crea un segundo piso cuya balaustrada parece extender hacia arriba las columnas que la sostienen y queda coronada finalmente por una cúpula semiesférica.

El tempietto fue un éxito radical, ha sido copiado hasta la saciedad y no podemos dejar de recomendar su visita, en la subida al Gianicolo desde el Trastévere, a todo aquel que visite Roma.

La Iglesia de la Consolación, en Todi

La preciosa Iglesia de la Consolación en Todi, pequeña localidad cercana a Perugia, puede ser el mejor ejemplo de lo que pudo haber sido San Pedro del Vaticano si se hubieran cumplido los deseos de Donato Bramante.

Aquí, el arquitecto de Urbino proyectó una iglesia de planta central osada por su llamativa verticalidad. Un elevado cubo central, embellecido y protegido por cuatro ábsides semicirculares, sirve de base a una gigantesca cúpula central sobre un alto tambor cilíndrico. La iglesia de San Biagio, en Montepulciano (que no ha entrado en la lista, pero de la que hablamos en nuestra lista de pueblos de la Toscana), sin duda tuvo su modelo.

La Villa Rotonda, en Vicenza

Se cita a menudo una frase que Goethe escribió en sus diarios de viajes por Italia, sobre la Villa Rotonda de Palladio. Dijo el poeta que “quizá la arquitectura nunca haya alcanzado mayor altura” desde entonces, y dijo también que Palladio había levantado algo muy parecido a un templo clásico.

La Villa Rotonda está compuesta de cuadro fachadas iguales, cada una de las cuales sigue el modelo clásico del templo romano. En su interior hace un uso magistral de luz, que ilumina los espacios y los esquemas constructivos siguiendo el plan ya establecido por Brunelleschi. Su centro lo corona una cúpula que recuerda en cierto modo al Panteón de Roma. Es, como los mejores ejemplos del Renacimiento italiano, un sentido homenaje al clasicismo pero a la vez un edificio tremendamente innovador.

Goethe tuvo la suerte de visitar también su interior, un privilegio que, hasta hace un par de años, sólo tenían algunos. Ahora la Villa Rotonda puede visitarse por fuera todos los días y por dentro los miércoles y los sábados. Merece la pena cuadrar en esos días la visita a Vicenza y consultar la web oficial de la Villa para estar al tanto de cualquier cambio.

El Arco de Alfonso V en el Castel Nuovo de Nápoles

"Los libros son, entre mis consejeros, los que más me agradan, porque ni el temor ni la esperanza les impiden decirme lo que debo hacer". Alfonso V de Aragón, El Magnánimo, hizo del Castel Nuovo de Nápoles su corte desde 1443, y a pesar de ser Rey de Aragón ya no volvió a pisar tierras ibéricas.

En la poderosa fortaleza que había pertenecido a los Anjou, desde la cual se tenía incluso acceso al mar, Alfonso mandó construir un formidable arco de triunfo integrado entre dos bastos torreones. Hoy es uno de los grandes atractivos de una ciudad infinita y maravillosa.

Allí puede encontrarse un programa de evidente ensalzamiento de la nueva dinastía, pero también un ambicioso programa humanista de recuperación de los valores clásicos. Alfonso, que siempre anheló convertirse en rey de Italia -y acabó odiando a Segismundo Malatesta por impedírselo en Piombino- hace que la piedra cante sus gestas como lo habría hecho un César o un Augusto, sus modelos, sin duda, mucho más que sus más cercanos y prosaicos parientes medievales.

La Iglesia del Redentore, en Venecia

Una de las obras maestras de Palladio (¿alguna no lo fue?), la fachada de* Il Redentore* presenta un creativo juego de superposiciones y cruces.

Palladio construye dos fachadas en una; una de ellas dibuja el ancho del edificio; la otra, el alto. Ambas tienen sus columnas, su frontón, su tímpano, y quedan enmarcadas por un muro de fondo que en la parte superior dibuja también su propio tímpano. Al fondo, la gran cúpula y los campanarios cilíndricos, que semejan alminares, potencian el efecto fantástico y algo ecléctico de la obra, que anticiparía los juegos intelectuales del manierismo si no fuero por su apego radical a los esquemas clásicos.

Es recomendable compararla con la fachada de San Giorgio Maggiore, también de Palladio y también en Venecia, que juega con los mismos esquemas pero de forma distinta, para comprobar la infinidad de recursos del arquitecto vicentino.

Il Redentore se construyó en 1576 para celebrar el final de una epidemia de peste que hacía azotado a los venecianos. Está en la isla de Giudecca, y cada año, a finales de julio, se celebra una fiesta que conmemora aquel mismo acontecimiento feliz. Durante la Festa del Redentore los venecianos acuden en sus góndolas a festejar, y la isla se llena de luces y música y fuegos artificiales.

La entrada El Renacimiento italiano en diez obras maestras de la arquitectura se publicó primero en Ruta Cultural.

Entre las plazas más frecuentadas de Vicenza –ahora y hace cinco siglos– está la piazza dei Signori, donde se encuentra el viejo Palazzo della Ragione. Es este un edificio verdaderamente notable. Se construyó en el siglo XV para albergar, en el segundo piso, el gobierno de la ciudad, y en la planta baja una zona comercial rebosante de tiendas de sedas, joyas, textiles o libros, como el mercado de Rialto en Venecia o como el gran bazar de Estambul.

En el siglo XVI sufrió un accidente, un derrumbe, y tuvo que que ser en parte reparado y reconstruido. La costumbre entonces era convocar concursos para que los mejores arquitectos hicieran sus propuestas, y en aquel caso, frente a arquitectos de gran fama como Sebastiano Serlio o Jacopo Sansovino, apareció el talento descomunal de un desconocido (desconocido entonces) Andrea Palladio, un arquitecto paduano que propuso una reconstrucción novedosa y sorprendente.

La propuesta de Palladio era la siguiente: añadir al edificio una basílica concebida al modo como se concebían las basílicas en sus orígenes, es decir al modo romano, como lugares para la reunión y para los negocios; añadirle también un pórtico clásico en su fachada principal, la que da a la Piazza delle Erbe; y todo ello presentarlo envuelto en un “cascarón” monumental de mármol blanco, una especie de segunda fachada compuesta de dos logias construidas al estilo romano aunque haciendo uso, curiosamente, de un recurso que los romanos no aplicaron nunca, de un recurso completamente novedoso y que tendría después un éxito enorme: la ventana palladiana, también conocida como ventana serliana o ventana véneta, una solución que consiste en adosar al lateral de cada arco una pequeña ventana rectangular que ensalza el espacio central, es decir el arco, y recuerda, porque en ellos está inspirada, a los viejos arcos de triunfo.

De eso rodeó Palladio todo el edificio que albergaba el gobierno de la pequeña y orgullosa Vicenza: de arcos de triunfo. Lo que él no supo es que esas ventanas llegarían en poco tiempo a España (véase un ejemplo en la Plaza de Santa María y en la Catedral de Baeza) y al Nuevo Mundo de los españoles, y que llegarían también a Inglaterra, donde causaron furor, y al Nuevo Mundo de los ingleses.

Más adelante construyó, también Palladio y en la misma piazza dei Signori, la Logia del Capitanato, y mucho después la propia ciudad de Vicenza decidió nombrar en su honor la pequeña placita que se abre al suroeste del Palazzo.

En la llamada piazzetta de Andrea Palladio hay una estatua dedicada al arquitecto más importante de la ciudad y desde allí se pueden admirar ambos edificios, la Logia del Capitanato y el Palazzo della Ragione, cuya fábrica original quedó tan oculta, tan invisible dentro de la doble logia de mármol, que hoy el edificio en su conjunto se conoce por otro nombre: el de Basílica Palladiana. Desde hace unos años es un centro de exposiciones que suele ofrecer una excelente agenda cultural, así que conviene estar al tanto antes de visitar la ciudad.

En la piazzetta de Andrea Palladio hay un también una excelente pastelería que parece contagiada de la belleza circundante (pues el propio local es una belleza), la Antica Pasticceria Soraru, un sitio perfecto para empezar el día con un café y una brioche ripiene alla crema. Hay que cargar las pilas y quizás llevar algo para el camino, que desde aquí partimos hacia el Sur para salir del centro de la ciudad y visitar tres lugares sublimes, llenos de arte, arquitectura y preciosos paisajes.

Hacia el Santuario de Monte Berico

Vicenza nunca fue una ciudad dominadora –como lo fueron su vecina Venecia o su vecina Milán– pero en la Basílica Palladiana se gestó una revolución arquitectónica que tuvo ecos por todo el mundo, y el nombre de Andrea Palladio es mundialmente conocido. De camino al Monte Berico pasamos, aún en el centro de la ciudad, por la Casa Pigafetta, donde vivió otro vicentino de fama mundial, Antonio Pigafetta, encargado del diario de a bordo de la expedición que por primera vez circunnavegó el planeta, al mando de Fernando Magallanes. La casa –de la que sólo se puede admirar la fachada exterior– es una joya del gótico tardío adornada con grifos y cornucopias, símbolos de la prosperidad y a la abundancia.

Pasando por el bonito Ponte San Michele cruzamos el río y en seguida se inicia la subida hacia el Monte Berico.

El Monte Berico es un tradicional lugar de veraneo de las clases adineradas de la ciudad, un refugio campestre, rodeado de vegetación y con estupendas vistas y paseos. En la Baja Edad Media cuajó una leyenda en torno a una aparición mariana en lo más alto del monte, que habría salvado a Vicenza de una epidemia de peste, y en su honor se levantó una iglesia dedicada a la Virgen, el Santuario della Madonna de Monte Berico, reconstruido por última vez en el seicento, en estilo barroco.

El santuario es una preciosidad y su interior contiene varias obras –La cena de San Gregorio, de Paolo Veronese, o la Pietá de Bartolomeo Montagna– que merece la pena admirar.

En el exterior se construyó, en 1924, la piazza della Vittoria, que tiene vistas excelentes de la ciudad de Vicenza y de buena parte del Véneto: se ve el Monte Grappa y el inicio de los Dolomitas, el Monte Pasubio e incluso la laguna véneta.

El primer domingo de cada mes suele realizarse un concierto de campanas, una tradición nacida en Verona que varias escuelas locales mantienen viva y que regala momentos tan hermosos como estos. En directo, el sonido es fantástico.

La Villa Capra Valmarana o Villa Rotonda

Se cita a menudo una frase que Goethe escribió en sus diarios de viajes por Italia, sobre la Villa Rotonda de Palladio. Dijo el poeta que “quizá la arquitectura nunca haya alcanzado mayor altura” desde entonces, y dijo también que Palladio había levantado algo muy parecido a un templo clásico.

Realmente han sido muchos los comentarios que con una u otra fórmula han subrayado nada menos que la perfección alcanzada aquí por Palladio, la armoniosa integración de las partes, la consecución de una obra a la vez racional, geométrica y sensual. La villa tiene cuadro fachadas iguales, que siguen el modelo clásico del templo romano; en su interior, hace un uso perfectamente renacentista de la luz que ilumina los espacios y los esquemas constructivos; y en su centro incluye una cúpula que recuerda en cierto modo al Panteón de Roma. Es un homenaje al clasicismo y a la vez un edificio tremendamente innovador.

Goethe tuvo la suerte de visitar también su interior, un privilegio que, hasta hace un par de años, sólo tenían algunos. Ahora la Villa Rotonda puede visitarse por fuera todos los días y por dentro los miércoles y los sábados. Merece la pena cuadrar en esos días la visita a Vicenza y consultar la web oficial de la Villa para estar al tanto de cualquier cambio.

La Villa Valmarana ai Nani

A unos pocos centenares de metros de la Villa Rotonda se encuentra esta otra residencia campestre, construida en 1669 y llamada ai Nani (de los enanos) por una antigua leyenda. Una princesa, se dice, o según otras versiones la hija de uno de los señores de la villa, nació enana, y sus padres, que no querían que viviera traumatizada por su condición, la recluyeron en una de las torres del castillo y la rodearon de un séquito de siervos todos ellos, también, enanos. La niña vivió así, engañada y feliz en su ignorancia, hasta el día fatídico en que un apuesto príncipe visitó la villa y –en la historia no queda claro cómo, si fue la curiosidad la que la mató o si fue una “traición” de uno de los siervos– la niña lo vio, cayó súbitamente en la cuenta de su triste condición, y se quitó la vida lanzándose desde lo alto de la torre. Como castigo, los enanos fueron convertidos en las piedras que aún adornan los muros del recinto de la villa.

Triste historia para una mansión famosa sobre todo por unos interiores que no tienen nada de tristes. En ellos trabajaron a mediados, del siglo XVIII, Gianbattista Tiepolo y su hijo Giandomenico, y pintaron, por encargo de Giustino Valmarana, una serie de frescos formidables. Los del palacio principal representan temas de la mitología clásica, escenas en torno a la Iliada de Homero y a la Eneida de Virgilio, a la Jerusalén libertada de Torquato Tasso y al Orlando furioso de Ariosto; un verdadero viaje virtual, un “palacio de la memoria” que recorre la historia de Europa a través de la poesía, y que intenta enseñar al visitante –como el Parque de los Monstruos de Bomarzo, pero traducido al lenguaje del fresco y del barroco– “la necesidad de superar las delicias y las penas del amor y alcanzar la madurez y la soledad heroicas”.

De vuelta en Vicenza, hacemos un última parada en la via del Risorgimento para admirar un precioso arco conmemorativo que se atribuye también a Andrea Palladio, el Arco delle Scalette, que originalmente flanqueaba el inicio de la subida al Monte Berico cuando este era aún el único camino. El encuadre de la elegante escalinata entre las columnas del arco es verdaderamente sublime.

Vicenza, además de arquitectura, ofrece una gastronomía rica y variada, y después de una mañana de intensa caminata os vamos a dejar a recomendar una baccalà alla vicentina de las que preparan en el Antico Ristorante agli Schioppi. Un plato antiguo y muy elaborado (aunque a un precio muy razonable) y un descanso merecido antes de seguir explorando la ciudad de Palladio, pues aún queda por ver el Duomo, el Teatro Olímpico, el Palazzo Chiericati…

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