Bourg-en-Bresse se asienta sobre una fértil llanura en el oriente de Francia, en el límite meridional de lo que un día fue el Franco Condado. Es una región próspera, dedicada desde antiguo a la agricultura y la ganadería. Al Oeste tiene los famosos viñedos del Beaujolais; al Este, los preciosos montes del Jura. En poco más de una hora se puede llegar a Lyon, y también a Ginebra.

No es Bourg-en-Bresse una ciudad de gran tamaño, pero tiene un patrimonio notable. Varios palacios nobiliarios monumentales, esos que los franceses llaman hôtels. Dos grandes iglesias: la Catedral, de estilo gótico, y la Basílica del Sagrado Corazón, construida en el siglo XX como una curiosa mezcla de estilos. Y tiene, sobre todo, el Real Monasterio de Brou, que es su gran joya. Lo mandó construir la gran Margarita de Austria, y algunos lo han llamado el Taj Majal francés.

Las posibilidades para ese turismo relajado, desmasificado que tanto nos gusta son inmensas. Patrimonio, vinos y gastronomía, ciudades, marismas, media montaña, alta montaña. No es una ciudad grande, Bour-en-Bresse, ni aparece en todas las guías, pero lo tiene todo al alcance de la mano. Empecemos por lo más destacado: Margarita de Austria; el Real Monasterio de Brou.

La aparición de Margarita de Austria

A Margarita de Austria ya la conocemos en Ruta Cultural. Hace algún tiempo dedicamos un artículo a las mujeres que conformaron la vida de su sobrino, el emperador Carlos V. Ella, por supuesto, destacaba con luz propia.

A Margarita la conocemos en España porque fue la esposa del malogrado hijo varón de los Reyes Católicos, el príncipe Juan. Pero su vida estuvo más ligada a Francia que a Castilla y Aragón. Antes, casi recién nacida, había sido prometida al futuro rey de Francia, Carlos VIII, que a la hora de la verdad prefirió a Ana de Bretaña y descartó a Margarita y su poderosa dote (que incluía Artois y el Franco Condado). Fue entonces cuando Margarita, en un evento diplomático de importantes consecuencias, casó con Juan (a la vez que su hermano Felipe –el Hermoso– lo hacía con Juana –la Loca–).

Tras la muerte de Juan, y la posterior de Felipe, la figura de Margarita creció. Prácticamente gobernó los Países Bajos borgoñones y lo hizo con criterio e inteligencia, mientras educaba con las mismas cualidades a sus sobrinos, entre ellos el que había de ser emperador.

Su vida personal siguió siendo triste. Casó con Filiberto II, heredero del poderoso Ducado de Saboya, pero fue también un matrimonio malogrado y sin descendencia. Filiberto murió cuando sólo tenía 24 años. Margarita no se casó nunca más. En su lugar, planeó su retiro a un lugar tranquilo y apartado que había de ser también su panteón. Su sobrino Carlos, que la admiraba profundamente, la imitó también en esto cuando decidió retirarse a Yuste en 1556.

El lugar del retiro fue Bourg-en-Bresse, donde Margarita decidió construir un precioso monasterio que albergara el sepulcro de su marido, el de la madre de éste –Margarita de Borbón– y el suyo propio. El lugar es una verdadera joya.

El Real Monasterio de Brou, la joya de Bourg-en-Bresse

El Monasterio de Brou tiene una composición única en Francia, con tres claustros superpuestos que articulan el acceso a las principales áreas del complejo. La más destacada es la iglesia, construida según los cánones del gótico flamígero tan en boga en los Países Bajos. Desde su corte de Malinas, Margarita se interesaba por los detalles de su construcción, mientras regía y educaba.

En el interior, lo más destacado, como no podía ser de otra manera en un edificio concebido como panteón, son los sepulcros. Los labraron con auténtica exquisitez maestros escultores de Brabante, trabajando con un mármol traído de la mejor cantera de Europa, la de Carrara.

Los grandes sepulcros monumentales perpetúan el poder que los grandes linajes ostentaron en vida. En Francia, Brou se incorporó a una ilustre lista: la de los Plantagenet en Fantevraud, la de los Capeto en Saint-Denis, la de los duques de Borgoña en Dijon. Seguro que el cenotafio de Maximiliano I, su padre, en Innsbruck, fue también inspiración y modelo.

La triste historia de Margarita, su amor por Filiberto, truncado en su apogeo, su propia consideración como una de las figuras más notables e inteligentes de aquella época, la objetiva belleza del lugar, todo ello sin duda ha contribuido a que este sea uno de los monumentos más queridos y visitados de Francia. En 2014, el canal France 2 lanzó un programa para elegir el monumento más querido por los franceses. En la lista estaba el Castillo de Chambord, la Abadía de Cluny, la capilla de Saint-Michel d’Aiguilhe, la Catedral de Reims, Versalles, los grandes monumentos de París, la ciudad medieval de Carcasona, Rocamadour, la abadía de Mont-Saint-Michel, Fontevraud, el Palais des Papes de Avignon, la Catedral de Estrasburgo…

El ganador fue el precioso panteón de Margarita, el Real monasterio de Brou, en Bourg-en-Bresse. Merece la pena acercarse a verlo.

Posibilidades infinitas para las excursiones

Los amantes de la naturaleza tienen en torno a Bourg-en-Bresse un festival de posibilidades. En las estribacioens del Jura, el río Ain conforma paisajes de una belleza inolvidable. Y más al sur, en las llanuras del Dombes, pantanos y marismas

A unos 24 km al norte, en St-Trivier-de-Courtes, hay un curioso museo dedicado a la vida tradicional en las granjas de la región. Se llama Ferme-Musée de la Forêt, y en él se pueden encontrar una colección de objetos de uso cotidiano y herramientas de trabajo en medio de una antigua casa restaurada. Como un viaje en el tiempo al siglo XVII.

Al oeste Bourg está la zona del Beaujolais, cuyos vinos tienen fama en toda Francia. Con un coche de alquiler, y dedicándole un día, se puede ver casi toda la zona y probar algunos de los mejores vinos –St-Amour, Juliénas, Moulin-à-Vent, Chénas, Fleurie, Chiroubles, Morgon, Brouilly, Côte de Brouilly, Regnié– e impregnarse de la cultura vitivinícola que domina la región.

Dos ciudades, Lyon y Ginebra, están al alcance desde Bourg-en-Bresse. Se tarda poco más de una hora en alcanzarlas. Ginebra es una preciosa –y carísima– ciudad histórica, situada junto al lago del mismo nombre. Lyon es una de las ciudades más interesantes de Francia. En su día hablamos del Vieux Lyon, su barrio viejo, y de su iglesia de Notre-Dame de Fourviere, un espectacular templo neo-bizantino. Pero hay mucho, mucho más que ver.

Antiguos molinos, ecomuseos, museos de artesanía, complejos ecuestres… los alrededores de Bourg-en-Bresse están perfectamente equipados para el turismo y pueden satisfacer a todos los gustos. Aquí, una lista de las muchas atracciones de la región.

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La maison de la familia Le Viste, en el número 20 de la rue de Saint Jean, es un buen ejemplo del tipo de arquitectura que hace tan atractivo el Vieux Lyon. Una fachada alta y elegante, con un gran arco ojival custodiado por dos leones heráldicos, y sobre estos un ventanal con columnas de cuya base brotan misteriosas piñas.

La llaman precisamente la “casa de las piñas” y es sólo uno más de los muchos palacetes que alternan estas calles verdaderamente elegantes, señoriales, calles estrechas de trazado medieval pero decoradas con el estilo renacentista que se puso de moda tras la llegada a la corte francesa, en el siglo XVI, de la florentina Catalina de Medici. Y de los muchos banqueros que la acompañaron.

Otra antigua mansión, la Maison du Chamarier, en el número 37 de la misma rue Saint Jean, conserva una bonita fachada y toda una serie de detalles que revelan la transición del Gótico al Renacimiento. Su mayor reclamo es su patio interior, que atesora una galería de frescos de estilo italiano y una escalera adornada con esculturas góticas. En tiempos pasados esta era la casa del Chemarier, uno de los cuarenta canónigos de la Catedral, encargado de vigilar al resto de los religiosos del templo para asegurarse de que no sucumbían ante las tentaciones mundanas de la ciudad. Por eso su casa estaba tan cerca de la Catedral y con visión directa de la misma.

La catedral de Saint-Jean, precisamente, es el gran atractivo monumental del Vieux Lyon. Se empezó a construir en el siglo XII, en un estilo románico que aún perdura en partes del ábside y el coro (si te interesa el románico francés, no te pierdas esta recopilación). El resto corresponde a varios impulsos constructivos entre los siglos XIII y XVI, puramente gótico. Merece la pena deleitarse con sus hermosas naves interiores, admirar el reloj astronómico del siglo XIV y disfrutar de la luz de tonos azules y violetas que entra por el gran rosetón de la fachada.

Siguiendo por la rue Saint-Jean, en el número 60 brilla con luz propia la Maison des Avocats, la casa de los abogados, sede del Museo de las Miniaturas y el Cine, un rincón que gustará especialmente a los fans de películas como Star Trek, Terminator, Titanic o el Perfume: está dedicado a la preparación de escenarios de cine y a la realización de efectos especiales mediante el uso de miniaturas. Es además un edificio precioso, de tonos ocres, de estilo renacentista, con tres galerías de arcadas donde se hace palpable la influencia italiana.

Rasgo particularísimo del Vieux Lyon son los traboules: pasadizos que permiten atajar de una calle a otra pasando por el interior de uno o varios edificios. De trazado en muchos casos medieval, estos traboules los utilizaban los mercaderes para transportar sus mercancías, y hoy siguen utilizándose para comunicar las calles y entrar a los edificios. El más largo y popular es la Longue Traboule, que conecta la rue Saint Jean con la rue Beouf atravesando algunas mansiones monumentales. Como recuerdan muchas señales, conviene mantener el silencio al caminar por ellos para no molestar a los residentes.

Otra mansión monumental es la Maison Bullioud, en el número 8 de la rue Juiverie. Allí se encuentra el patio Philibert Delorme, bautizado en honor a su creador, el originalísimo arquitecto lionés que después de estudiar en Italia supo aplicar a la arquitectura francesa un inconfundible estilo propio (visible, por ejemplo, en varios castillos del Loira). Las galerías sostenidas por trompas pueden pasar desapercibidas, pero fueron una de sus innovaciones más celebradas.

La de los Gadagne es la residencia más vasta del Vieux Lyon: albergó en el siglo XVI a dos hermanos de la familia Gadagne (adaptación al francés de su apellido italiano, Guadagni). Su riqueza era tal que llegaron a pagar parte del rescate de Francisco I en 1527, después de la batalla de Pavía. y en Lyon se sigue empleando la expresión “rico como un Gadagne” para hacer referencia a fortunas desmesuradas. El interior de la enorme mansión alberga en la actualidad dos museos: el Museo Histórico de Lyon y el Museo de las Marionetas del Mundo.

Una de las plazas más animadas y coquetas de la ciudad es Place du Change, donde era común cambiar monedas de oro y plata bajo la supervisión del Preboste de los vendedores y donde se terminó edificando el Temple du Change, la sede de la bolsa, un bonito edificio con aire clásico que se construido en el siglo XVII. Y en la misma plaza está la Casa Thomassin, que aún conserva rasgos originalísimos de su original fachada gótica: sobre las ventanas geminadas del primer piso aún se adivina un friso con signos zodiacales, y entre los arcos ojivales del segundo los símbolos heráldicos del rey Carlos VIII, su delfín Carlos Orlando y su mujer Ana de Bretaña.

El barrio de Vieux Lyon es todo así, una invitación al paseo. Lo mejor ir sin un recorrido fijo y dejarse llevar, perderse por sus callejuelas adoquinadas y sus plazuelas, descubrir sin rumbo jardines escondidos, galerías, escalinatas, huellas heráldicas y esculturas que se asoman por patios y ventanas, e ir parando en sus cafés, sus boulangeries, sus bouchons y sus tiendas de artesanía. ¿Lo peor que puede pasar? Que nos perdamos, y que acabemos a los pies de la colina de Fourviere, o ante la preciosa orilla del Saona.

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La que es, por población e importancia, segunda ciudad de Francia, sufre de una cierta marginación por buena parte del turismo de masas, que acude raudo a París y sube a Normandía para ver el Mont Saint Michel, baja al Valle del Loira para admirar sus castillos, o visita entusiasmado las ciudades costeras de la Costa Azul y los pueblos colgantes de la Provenza.

Peor para ellos, pues esta es una ciudad soberbia, elegante, que abraza el Ródano con ímpetu desde sus colinas circundantes y que está bañada en una sugerente mezcla: la de la ciudad centroeuropea que no escapa a un cierto aire sureño, o brin de sud, como dicen los franceses. Y que, habiendo sido en la Antigüedad capital de las Tres Galias y gran centro económico durante toda la Edad Media, está flanqueada por grandes monumentos de todas las épocas.

Uno de los más importantes es la Basílica de Notre-Dame de Fourvière, que se alza sobre el Vieux Lyon. Fourvière es el resultado de la unión de Four-Vière, o Foro Viejo, pues en el solar que hoy ocupa la Basílica se encontraba en época romana el foro primitivo de la ciudad. Lugar elevado y panorámico, pero también céntrico.

Notre-Dame de Fourvière es hija del siglo XIX, pero sus primeros precedentes se remontan al año 1192, y están relacionados con las apariciones marianas y el culto a la Virgen María. Se construyó entonces una iglesia modesta dedicada a la Virgen María y al recientemente canonizado Tomás de Canterbury. En el siglo XVI, en el contexto de las guerras de religión, aquella iglesia fue destruida y luego reconstruida de nuevo, y en el XVII, en un episodio que era tristemente habitual en muchas ciudades de Europa (por ejemplo, el Puente Romano de Córdoba, en esas mismas fechas, se vio adornado con la escultura del Arcángel Rafael) se convirtió en centro de peregrinación en agradecimiento a la Virgen por la superación de una epidemia de peste.

En el siglo XIX la iglesia estaba en un estado ruinoso, pero la afluencia de peregrinos dejaba de crecer. En 1830 se demolió la torre y diez años después fue sustituida la estatua renacentista de madera policromada de la Virgen María, que la adornaba, por una nueva y colosal escultura de bronce, bañada en pan de oro, de Jose Fabisch, una obra de 5 metros de altura y 3 toneladas de peso. La gran remodelación se anunciaba.

El 8 de diciembre –día de la Inmaculada– de 1852 se inauguró el nuevo campanario con su nueva estatua y ésta quedó flanqueada, aquella noche, por cuatro antorchas que le debieron dar un brillo milagroso sobre el panorama de la ciudad. Los lioneses, impresionados, homenajearon a us nueva Virgen llenando sus balcones de velas de colores, y desde entonces, cada 8 de diciembre, se repite la tradición, que ha dado lugar al Fête des Lumières o Festival de las Luces de Lyon. Es una fecha especial para visitar una ciudad especialmente engalanada: hay más turistas, pero el espectáculo es impresionante.

Varios proyectos para la nueva Basílica de Notre-Dame de Fourvière nacieron poco después de la inauguración del campanario, y el elegido fue el de Pierre Bossan. Bossan había visitado unos años antes la Catedral de Palermo y había vuelto enamorado de las influencias bizantinas. En el siglo del romanticismo, de los pastiches y de los revivals, su proyecto estaba a punto de superar todo lo imaginable: la nueva Basílica de Notre-Dame de Fourvière iba a integrar modelos románicos y góticos, bizantinos y barrocos; iba a alternar mosaicos y vidrieras, arcos románicos con proporciones góticas.

Si la idea era excesiva, el contexto histórico pronto se encargaría de darle un espaldarazo. Fue la Guerra Franco-Prusiana de 1870, un desastre para Francia pero no tanto para Lyon, que a pesar de vivir amenazado durante toda la contienda, salió de ello intacto. Para celebrarlo, y dar de nuevo gracias a la Virgen, el proyecto de Bossan recibió un vigoroso impulso y sólo 14 años después la nueva Basílica podía decirse terminada.

La nueva Basílica de Bossan es un poema de piedra, un poema alejandrino y barroco dedicado a la victoria del Bien contra el Mal. La fachada principal mezcla caracteres románicos y góticos de un modo nunca visto. La cabecera, la parte más vista de la iglesia por ser la que se asoma a la parte baja de la ciudad, dibuja una potente silueta coronada por una escultura monumental de San Miguel venciendo al Dragón.

La nave principal está flanqueada por cuatro altas torres, que simbolizan las cuatro virtudes cardinales y van protegidas por un ejército de ángeles guardianes.

El interior está diseñado para impresionar y es un excelente ejemplo de la rendición por la decoración propia de la época. Parece el Palacio de las Mil y una Noches adornado con todas las maravillas conocidas del arte. Sencillamente, no cabe una más: hay pan de oro y mosaicos y columnas monumentales hechas de mármol de Carrara y vidrieras y toda esta apabullante acumulación no puede causar otra cosa más que asombro.

La iconografía prosigue el tema de la victoria del Bien contra el Mal que ya anunciaba el exterior, aunque aquí se centra en la figura de María, que vence las herejías y las amenazas a las que ha de enfrentarse la Cristiandad.

Notre-Dame de Fourvière, como iglesia de peregrinación que es, fue diseñada para recorrerse. Su circuito conduce al visitante, por una escalera de mármol rojo, a la Cripta dedicada a San José, y a la vuelta lo dirige a las escaleras que suben hasta el tejado, para que vea Lyon desde el mejor lugar posible.

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