En la espectacular ciudad de Ronda, una de las joyas de la provincia de Málaga, se encuentra un yacimiento arqueológico de época nazarí que encierra un auténtico tesoro construido en el siglo XIII: los Baños Árabes de Ronda.

Visitar Ronda es deleitarse con su magnífico casco histórico e impresionarse al cruzar su Puente Nuevo abierto al vacío del Tajo que divide la ciudad en dos, imagen icónica de la ciudad. Es también relajar el alma desde los miradores del Paseo del Tajo, o visitar su famosa plaza de toros, una de las más antiguas y monumentales del mundo, construida por el arquitecto Martín de Aldehuela, autor también del Puente Nuevo.

Pero la Arunda celta que pasó a llamarse Runda tras la conquista griega, hecha ciudad por los romanos, guarda capítulos de su historia en cada uno de sus rincones.

Hay que saltar a la invasión francesa para entender la imagen de Ronda que difundieron los viajeros románticos. Época de bandoleros que inspiraron a escritores como Washington Irving, Mérimée, Ford o Doré, que mezclando ficción y realidad, forjaron la imagen romántica que aún tiene esta ciudad.

Hubo muchos otros, por ejemplo Ernest Hemingway, asiduo visitante de Ronda. El autor norteamericano buscó inspiración en la Guerra del 36 para su obra Por quién doblan las campanas, y Rilke dejó escritos sus paseos por la ciudad en cartas y poemas que hace unos años la editorial Pre-Textos publicó con el título: Ronda. Cartas y poemas, una belleza.

La romántica Ronda fue mucho tiempo antes una plaza importantísima de la historia de Al-Ándalus. Quedan testimonios que así lo acreditan. Uno de esos testimonios son los Baños Árabes situados a las puertas de su muralla. A ellos nos aceramos hoy.

¿Cómo son los Baños Árabes de Ronda?

Abiertas sus bóvedas al cielo a través de las simbólicas estrellas de ocho puntas, las salas de los Baños Árabes de Ronda, de tiempos nazaríes, evocan una cultura en la que la limpieza del cuerpo estaba unida a la purificación espiritual. Las estrellas de ocho puntas utilizadas con insistencia en la decoración nazarí, como se aprecia en tantos rincones de La Alhambra, eran una representación del paraíso, que según la creencia islámica está rodeado de ocho montañas.

El agua es un elemento imprescindible en esa concepción del paraíso islámico, como puede verse también en la Alhambra. Los Baños Árabes de Ronda tenían todos los elementos del paraíso soñado. Rodeados de frondosos jardines que regaban las aguas de la confluencia del Río Guadalevín y las del arroyo Culebras.

Desde allí una noria (conservada en la actualidad) llevaba el agua a las calderas subterráneas para conseguir el vapor que inundaba la sala caliente: bayt al-sajun que cumplía similar función al caldarium romano, y la templada: bayt al-wastani, como el tepidarium romano. El recorrido comenzaba y terminaba en la sala fría: bayt al-baryt, que era equivalente al frigidarium romano. El sistema hidráulico de éste histórico hammam ha llegado prácticamente intacto a nuestros días.

Los Baños Árabes son una mirada a las termas romanas. Con una arquitectura más humilde y de un tamaño menor, que procuraba más recogimiento y tranquilidad al haber menos bullicio. Tienen otra diferencia con las termas romanas: en éstas los usuarios se sumergían en piscinas, mientras los árabes se trataban con el vapor que se producía al derramar agua sobre el suelo que calentaban las calderas subterráneas.

Las bóvedas de cañón, al ser semicirculares, conseguían que las gotas formadas por el vapor no cayeran desde el techo, sino que se deslizaran por los muros, a lo que ayudaban las estrellas de los tragaluces, que con sus cristales de colores eran puntos fríos en contraste con los cálidos muros de ladrillo y conseguían equilibrar la concentración de vapor, además de crear una sutil y agradable iluminación.

A los Baños de Ronda se accede a través de una escalera que desciende hasta el vestíbulo de ingreso. Allí se desvestían los usuarios y se entablaban las primeras charlas antes de pasar a las salas.

La sala central que es la más grande. Tiene tres cuerpos unidos por cuatro pares de arcos de herradura sobre columnas de ladrillo y piedra. Éstas sostienen las bóvedas de cañón decoradas con tragaluces de estrellas de ocho puntas. Algunos de los capiteles que coronan las columnas son de factura romana. En esta sala, después de los tratamientos de las otras dos, se tomaba té mientras se charlaba, se recibían masajes, o las chicas se maquillaban y peinaban antes de ir a la mezquita.

El edificio está rodeado por un muro de arcos ciegos, que forman el acueducto, y al fondo hay una torre que contiene la caja de la noria. También se conserva el área de calderas donde se calentaba el agua. Al calentarse el agua, producía aire caliente que circulaba a través de las conducciones subterráneas, los llamados hipocaustos.

¿Por qué están los Baños a extramuros de la medina?

Este hamman, que no era el único que había en la ciudad, estaba situado en una importante entrada a la misma, junto a la desaparecida , que abría su potente muralla defensiva a la medina. Se utilizaba para cumplir un protocolo obligatorio: limpiarse el cuerpo y el alma. Una especie de salvoconducto para los visitantes, que protegía a los habitantes de la medina de enfermedades contagiosas y de ideas inconfesables.

Pero no sólo lo utilizaban los visitantes. El hamman era parte del barrio de San Miguel, un arrabal, que fue también judería, y que guardaba entre sus adarves e intrincadas callejuelas las viviendas de artesanos y agricultores, y en el que se situaban alfares o tenerías que han dejado su huella en la toponimia del barrio: Puerta de los Esparteros, Camino de las Ollerías, Puente de las Curtidurías, etc. Era por tanto el hammam del barrio para purificarse antes de ir a la mezquita.

Utilizados tanto por hombres como por mujeres en horarios diferentes, las mujeres musulmanas disfrutaban también de esta sana costumbre purificadora que cumplía, como en Roma, una función social y política. Eran lugares perfectos para relajarse conversando, lugares donde procurarse un disfrute para el cuerpo y el espíritu y donde entablar relaciones sociales, con todo lo que esto significaba.

Ocultos hasta 1914

A pesar de su enorme interés arquitectónico, los Baños Árabes de Ronda fueron abandonados tras la conquista cristiana. Una cultura nueva que no veía con buenos ojos ciertas prácticas. Las crecidas del río Guadalevín se cebaron con el edificio abandonado y acabaron sepultándolo.

Y ocultos permanecieron hasta 1914, cuando aparecieron los primeros restos al construirse unos jardines en esta zona por encargo de la Duquesa de Parcent. Una noble enamorada de Ronda que pasaba las primaveras y los otoños en su residencia de la Casa del Moro, llamada así por que fue el palacio del rey Almonated, de quien dice la leyenda que se bebía el vino en los cráneos de sus enemigos. El diseño de los jardines de esta casa lo encargó la duquesa a Jean Claude Nicolas Forestier, cuya mano está presente también en el embaucador Parque de María Luisa de Sevilla.

Pero nadie se ocupó del importante yacimiento arqueológico de los baños y tuvo que esperar hasta 1935, cuando fue adquirido por el Estado y se comenzaron las excavaciones que salvaron este testigo de piedra que nos adentra en una época esencial en la historia de Ronda.

En su centro de interpretación se pueden ver los orígenes de éstos Baños Árabes. Hay además una proyección en tres dimensiones que narra su época musulmana y reconstruye la Ronda amurallada de aquellos lejanos tiempos.

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El conocido como Caminito del Rey es una pasarela colgada a ciento cinco metros de altura en las paredes del Desfiladero de los Gaitanes, cuyo nombre hace referencia a las grandes aves carroñeras que hubo y hay en este paraje. Un recorrido de casi ocho kilómetros que convierten a este «caminito» en uno de los senderos más sobrecogedores de Europa. Está situado entre los términos municipales de Ardales, Álora, y Antequera.

Descubierto por los viajeros del siglo XIX que iban a Málaga en ferrocarril, y abierto al tránsito por Rafael Benjumea en el siglo XX, gracias a las pasarelas que colgó en las paredes opuestas a la línea férrea sobre los impresionantes abismos de El Chorro.

Hablamos de uno de los fenómenos geológicos más relevantes del Sur de la Península Ibérica, que ha pasado de ser el camino más peligroso del mundo a una de las mejores experiencias de Turismo Activo de Europa. Situado a una hora escasa de Málaga, Antequera, Ronda o Marbella y a dos horas de Granada, Córdoba o Sevilla. Recorrerlo es una experiencia inolvidable.

Es un recorrido lineal de algo menos de ocho kilómetros, que se realiza en un sentido único. Se empieza en el término municipal de Ardales y se termina en Álora. En este último pueblo hay un servicio de autobuses lanzadera hasta el aparcamiento de Ardales.

Este camino es sólo un ejemplo de los cientos de kilómetros de senderismo cultural que disfruta la bellísima provincia de Málaga. Caminos que unen pueblos con parajes y parajes con monumentos patrimoniales o naturales.

Alfonso XIII y el Caminito del Rey

Su nombre se lo debe al rey Alfonso XIII, pero no porque lo construyeran para él. El camino se construyó entre 1901 y 1905 y Alfonso XIII no lo recorrió hasta 1921. Nació para abrir un paso entre los dos saltos de agua propiedad de la compañía Sociedad Hidroeléctrica del Chorro: el Salto del Chorro y el Salto del Gaitanejo. Un «estimulante» sendero que utilizaban los operarios y servía también para trasladar los materiales y facilitar la vigilancia de las instalaciones.

Y fue en 1921 cuando Alfonso XIII inauguró la Central Hidroeléctrica, y el Pantano del Chorro, obras del ingeniero sevillano Rafael Benjumea. Disfrutó el monarca de las espectaculares vistas a las que se accede gracias a este camino, llamado entonces el sendero de Los balconcillos que mucho tiempo después pasó a llamarse Camino del Rey, para más tarde conocerse como Caminito del Rey.

Durante las obras eran frecuentes las visitas de las personas cercanas a los constructores, asombrados por la belleza del paisaje. Fue entonces cuando Benjumea decidió mejorarlo y reformó el puente que hay entre los dos lados del desfiladero, diseñado por el ingeniero de caminos Eugenio Rivera y conocido como Balconcillo de los Gaitanes. En las últimas obras de reestructuración no se acometió la rehabilitación de este puente, al parecer por el elevado presupuesto. En paralelo al antiguo puente una pasarela recorre el espacio, convertida en un vertiginoso mirador.

En 1901 se iniciaron las obras hidroeléctricas en El Chorro, que tardaron veinte años en terminarse, para darle a la ciudad de Málaga suministro eléctrico y de agua potable suficiente para la población y para los riegos de la zona de la Hoya, que linda con el río Guadalhorce. Aprovechando los desniveles que los ríos habían producido en los cañones del Desfiladero de los Gaitanes, realizaron un salto hidrológico que puso en marcha la primera gran central hidroeléctrica del Sur de Europa.

En cuanto a la leyenda urbana sobre su construcción, que asegura que hubo muchas muertes de obreros y que fue construida por presos, sólo es una leyenda, de las muchas de rodean estos parajes. No lo construyeron presos si no hombres de mar acostumbrados a subirse a los mástiles de los barcos de vela, que eran a principio del siglo XX los auténticos especialistas en trabajos de altura. En cuanto a las bajas, en veinte años que duró su construcción sólo hubo que lamentar dos, un obrero descargando material y un dinamitero.

En el mes de mayo de 1921 Alonso XIII llegó en tren hasta la Estación de Gobantes en Peñarrubia, y se desplazó en coche hasta muy cerca de la histórica y encantadora Ardales. Villa que hunde sus raíces en la celtibérica Turóbriga, en cuya cercanía tuvo lugar el levantamiento de Omar ibn Hafsún contra los omeyas cordobeses, construyendo el poblado rupestre de Bobastro. Hoy es un interesantísimo yacimiento arqueológico al que se puede acceder al final del recorrido, en las Mesas de Villaverde.

Desde Ardales Alfonso XIII recorrió en lancha el Pantano de El Chorro (Pantano Conde de Guadalhorce desde 1953), colocó la última piedra de las obras hidráulicas, y firmó el documento de finalización de las obras en el Sillón del Rey. Visitó la Central de Gaitanejo y paseó bajo una insistente lluvia por las pasarelas.

Las obras que han permitido abrir de nuevo el camino las han realizado alpinistas y espeleólogos, y la llegada de los materiales a las zonas más problemáticas se solucionó con un helicóptero.

Las espectaculares vistas del Caminito del Rey

A pesar de que la función de la pasarela seguía siendo el paso de los obreros, tras la visita del Rey se convirtió en un destino del turismo de aventura de Málaga. Personajes de la política y la cultura quisieron recorrer el camino del Desfiladero de los Gaitanes. La belleza seductora de este lugar ha inspirado a infinidad de artistas desde los viajeros románticos; dramaturgos, poetas, pintores, cineastas, fotógrafos, etc, han plasmado a través de sus obras de arte la esencia de este maravilloso rincón. Su fama fue creciendo hasta que en los años sesenta del pasado siglo, sustituyeron el antiguo canal por una tubería y ya no fue necesaria la pasarela para su mantenimiento. Entonces comenzó un largo abandono que la convirtió en un peligroso sendero.

La falta de mantenimiento y el riesgo que su deterioro suponía no impidió que aventureros y deportistas siguieran utilizando el Caminito, costándole la vida a varias personas a causa de su gastada estructura. Su paso estuvo prohibido durante años, hasta que en 2015 se inauguró la nueva pasarela, que permite transitarlo sin riesgos. Pero antes de la prohibición el Caminito del Rey fue utilizado por niños camino de la escuela, por mujeres para hacer la compra, vecinos de los pueblos Ardales y Álora y por algún que otro ciclista sin vértigo.

Su poder de atracción lo justifican no sólo el lujo que suponen sus vistas. Es una experiencia que se traduce en emociones inolvidables. A la sensación única de caminar sobre un vacío de más de cien metros, se suman las sorpresas que esperan en cada tramo. Formaciones geológicas como el mal llamado «arco gótico». Encuentros con rincones que fueron la despensa de antepasados del Neolítico: cazadores de cabras montesas y pescadores de salmones. Observar cuevas colgadas en lo más alto de estos muros naturales que son el refugio de nidos de buitres y otras rapaces, o contemplar el bosque vertical que crece en las paredes de los cañones. Encontrarse con la línea férrea que desde 1865 rompió el cerco montañoso de Málaga, hoy recorrida por el AVE.

Contemplar las Hornacinas de San Cristóbal mientras sobrevuelan los cielos los buitres de la cercana Buitrera del Chorro, y retar al vértigo desde el Balcón de cristal, que se asoma al vacío más allá de la pasarela. Observar fósiles marinos que tienen millones de años, y pasar por un puente colgante a ciento cinco metros de altura y unos treinta y cinto metros de recorrido, cuya base deja ver el vacío. ¿Emocionante verdad?

Es bueno sobreponerse al vértigo en este puente, para disfrutar de un rato inolvidable en el que «las mariposas de agua» (gotas atravesadas por la luz), vuelan al son de la banda sonora que componen los buitres y el agua.

La diversidad de hábitat que se da en tan escasos kilómetros cuadrados en los que se encuentran manantiales, fuentes, escarpes, cañones estrechos, cuevas y algunas playas fluviales, sirve de protección a una enorme variedad de especies como zorros, cabras montesas, murciélagos, anfibios, peces, reptiles, y una gran variedad de aves: garzas, ánades, fochas, ruiseñores, garzas, águilas, vencejos reales, buitres leonados y alimoches, entre otras muchas especies.

Datos prácticos para visitar El Caminito del Rey

Aunque el recorrido completo es de casi ocho kilómetros, no todo son pasarelas. Éstas cubren un total de unos tres kilómetros. Se tardan entre tres y cinco horas en transitarlo y no pueden acceder a él los niños menores de ocho años. Tampoco mascotas. El resto es puro sentido común. Cualquier persona cuya salud y habilidad física le permitan caminar, subir escaleras, y enfrentarse a las pasarelas, que en todo momento ofrecen sensación de seguridad, puede hacer este «caminito». Ropa y calzado adecuados, agua y algún tentempié y una mirada abierta a vivir unas horas de verdad inolvidables, es todo lo que se necesita.

Hay que tener en cuenta que las entradas se tienen que reservar con tiempo. Insistimos en recomendar cualquiera de las visitas guiadas de Civitatis. Son expertos conocedores del camino que además de encargarse del tema de las entradas, os conducirán con total seguridad y con ellos no os perderéis detalle.

Este espacio es también uno de los principales centros de escalada sobre roca de Europa gracias al Desfiladero de los Gaitanes, al filo del cual transcurre el sorprendente trazado del Caminito del Rey que al menos habría de recorrerse una vez en la vida.

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Noviembre comienza para los católicos con un peregrinaje que lleva a los cementerios del mundo ofrendas de aromas y colores contra el olvido. Plantas y flores se usaron en la antigüedad clásica para atraer la protección divina. La flora mitológica ofrecía laureles a Apolo, a Ceres espigas, mirtos a Afrodita y viñas a Dionisios. Hoy los ramos de siemprevivas (esperanza en la vida eterna), de crisantemos (los colores de noviembre), de lirios (azucenas de pureza), de violetas (el sutil color del luto), o de rosas (símbolo del amor aceptando el dolor de sus espinas), son entre los ocres del otoño las ofrendas a los afectos que esperan en los brazos de Morfeo, el dios alado cuya misión era crear sueños para aquellos que dormían. ¿Seguirá Morfeo creando sueños después del sueño de la vida?

Según Ovidio, Morfeo duerme en una cama de ébano en una cueva sutilmente iluminada, rodeado de flores de adormidera. Como el dios de los sueños, centenares de miles de almas duermen en multitud de cementerios del mundo, bajo ritos distintos, según sus religiones, su cultura, o su entorno.

Los hay inmensos, pequeños y sencillos, monumentales, inquietantes, serenos, con vistas al mar o la montaña, pero todos tienen algo en común; son un intento de preservar la memoria de sus huéspedes. Mauricio Wiesenthal, comienza así su delicioso Libro de réquiems: En el cementerio protestante de Capri hay una sepultura con un reloj de sol y una cita de Mazzini, escrita en inglés: THERE IS NO DEATH IN THIS WORLD, ONLY FORGETFULNESS (no existe la muerte, sino solo el olvido).

Hoy vamos a recorrer algunos de estos lugares de sueños, silencios y memorias, que son también un consuelo, una ayuda, como estos libros, para superar el adiós definitivo.

Cementerio del Bosque. Estocolmo

Los arquitectos suecos Asplund y Lewerentz diseñaron en 1915 este gran cementerio de Estocolmo adaptado a la naturaleza de un bosque casi inalterado, construyendo varias capillas y un crematorio en un claro del mismo.

Hay dos áreas llamadas Bosque del recuerdo, donde se entierra de forma anónima y a su alrededor se pueden dejar flores y encender velas. En la Colina de la Meditación, al fondo de la cruz que vemos en la imagen, se yerguen doce olmos como los doce meses del año, doce árboles de hoja caduca que duermen en otoño para renacer cada primavera. En este cementerio se respira serenidad, es sin lugar a dudas uno de los lugares más especiales de Europa.

En un rincón de este bosque, siempre rodeada de flores está la sencilla tumba de Greta Garbo.

Cementerio de Highgate. Londres

Una auténtica ciudad de los muertos (unas 200.000 personas descansan allí). Construido a partir de 1839, es una joya arquitectónica funeraria de época victoriana incluida en la lista de los los siete magníficos, siete espectaculares cementerios londinenses.

Años de abandono permitieron que la naturaleza ocupara el lugar arrebatado por tumbas y mausoleos, para ofrecer hoy un espectáculo ciertamente hermoso, pero frío y espectral. Entre sus miles de huéspedes se encuentran Karl Marx, George Eliot, y los padres y hermanos de Charles Dickens (él está enterrado en la abadía de Westminster), y el famoso boxeador Tom Sayers, cuya tumba vemos en la imagen con su fiel amigo León.

Con un largo historial de leyendas de terror, entre sus muros se han llegado a organizar cacerías de vampiros, exorcismos y ceremonias mágicas. La profanación de tumbas fue algo habitual durante mucho tiempo. Se organizan visitas guiadas recomendables para no perderse.

Cementerio de los Reyes. Ginebra

Como un gran parque cuidadísimo podríamos definir el cementerio de Plain Palais, conocido también como Cementerio de los Reyes. No hay en él el más mínimo asomo de amargura. Sus frondosos árboles invitan al paseo o a la lectura, o simplemente a pensar.

Estamos aquí para rendirle un humilde homenaje al grandísimo Jorge Luis Borges que comparó la muerte con el mar: La muerte, ese otro mar, esa otra flecha. Que nos libra del sol y de la luna. Y del amor. Su sencilla tumba es vecina de la de una mujer extraordinaria: Griselidis Real, escritora, pintora y prostituta, de profesión peripatética, muerta en Ginebra en 2005. Muy cerca de ambos se encuentra la sobria tumba de Juan Calvino, austero reformador de la ciudad de Ginebra.

Green-Wood Brooklyn. New York

Este precioso parque es un cementerio ¿o habría que decirlo al revés? Como sea es un lugar que los neoyorquinos utilizan en ambos sentidos. Fue fundado en 1838 en estilo neogótico. Inspirado en los parques ingleses, fue a su vez inspiración del Central Park. En su parte más alta está el Battle Hill, donde el ejército independentista venció a los británicos en la batalla de Long Island. Desde aquí las vistas hacia New York son magníficas. Es uno de los hitos turísticos de la ciudad, recibiendo casi tantas visitas como las cataratas del Niágara.

Entre sus caminos, colinas y árboles centenarios, crecen esculturas, mausoleos y sencillas lápidas en memoria de un gran número de personajes notables. Entre las más 600.000 tumbas encontramos nombres como el del gángster Joe Gallo; Jean-Michel Basquiat (revolucionario pintor de los años 80); el inventor del famoso código Samuel Morse; el músico Leonard Bernstein; o Louis Comfort Tiffany , innovador creativo del mundo de los vitrales.

Isola de San Michele. Venezia

Un monumento a Dante y Virgilio del artista Georgy Frangulyan, situado en la Laguna, entre Venecia y San Michele, marca el camino al cementerio y nos acerca al canto III de la Divina Comedia:

Por mí se va a la ciudad doliente/por mí se va en el eterno dolor/por mí se va con la perdida gente/ …antes de mí ninguna cosa fue creada/sólo las eternas, y yo eternamente duro:/¡Perded toda esperanza los que entráis!

Esta es la única isla del mundo dedicada por entero a la muerte. Tiene zonas para ortodoxos, católicos, evangélicos, y protestantes (zona muy abandonada pero evocadora y decadente). Hay otras curiosas como las de los gondoleros, monjas, sacerdotes o militares. En San Michele descansan entre otros Igor Stravinsky y el creador de los Ballets Rusos Sergei Diaghilev, los poetas Ezra Pound y Joseph Brodsky y el futbolista Helenio Herrera.

Antes el último viaje se hacía en góndolas fúnebres muy decoradas llamadas barca dei morti, ahora se usan lanchas.

Monte de Los Olivos. Jerusalén

Este es el lugar donde los judíos han deseado ser enterrados desde la antigüedad. En el Monte de los Olivos, según la Biblia (Zacarías, 14:4), comenzará la resurrección cuando llegue el Mesías. Las tumbas más antiguas están al pie de la montaña, en el Valle de Cidrón. Son las de Absalón, hijo de David, Zacarías, y una tercera cuya inscripción menciona a los hijos de Hezir, familia de sacerdotes que vivió hace 2000 años. Con el tiempo, ha ido creciendo hasta extenderse por toda la ladera occidental y por la cara sur de este monte.

Las vistas desde el Monte de los Olivos sobre la ciudad de Jerusalén, son extraordinarias. La mirada se pierde evocando la profecía y los Salmos entre los valles de Hinnom y Cedrón, la Puerta Dorada del Monte Moriah, el Monte del Templo, el Monte Sión o la Ciudad de David.

Cementerio del Viejo San Juan. Puerto Rico

Simbólicamente situado de cara al Atlántico, «el viaje al más allá», y junto a las murallas del Fuerte San Felipe del Morro, este cementerio está considerado como uno de los más bellos del mundo. El eco del templete de San Pietro in Montorio de Roma se deja ver en su capilla neoclásica. Entre otras personalidades del mundo de la política y el arte descansa aquí desde 1951, el poeta madrileño de la Generación del 27, Pedro Salinas, muerto en el exilio tras la guerra del 36. Su emblemática obra La voz a ti debida, toma el título de un verso de Garcilaso de la Vega:

Y aun no se me figura que me toca/aqueste oficio solamente en vida/mas, con la lengua muerta y fría en la boca/pienso mover la voz a ti debida (Égloga III, verso 12).

Cementerio Lychakiv.Lviv. Ucrania

Nacido en 1786 el tiempo lo ha convertido en un lugar misterioso, pintoresco y único. Situado a los pies de una colina, la naturaleza ha seguido su rumbo envolviendo tumbas y monumentos.

Hasta que en 1975 fue declarado Monumento Histórico eran habituales allí las profanaciones de tumbas. Hay multitud de leyendas surgidas entre sus rincones, rituales de magia y superticiones como la relacionada con el obispo Mykola Charnetski, ante cuya tumba se congregan los estudiantes en época de exámenes para conseguir un poco de suerte.

Al pintor polaco Artur Grottger y su amada Wanda Monne, se les puede ver pasear por estos parajes en las noches de luna llena. El murió en París, pero su ardiente deseo de descansar en Lviv lo cumplió aquella chiquilla de 17 años haciendo auténticos esfuerzos económicos.

Está abierto al público, pero dado su tamaño es aconsejable apuntarse a un grupo de visitas guiadas.

Cementerio de Montparnasse. París

El Monte del Parnaso, morada mitológica de Apolo y las Musas, es considerado la patria simbólica de los poetas. Este cementerio debe su nombre a que en él descansan un buen número de intelectuales y atistas, extranjeros y franceses. Entre ellos la escritora neoyorquina Susan Sontag’s; Jean Seberg, musa de la Nouvelle Vague francesa; Tristan Tzara, poeta y padre del dadaísmo; el nóbel de literatura Samuel Beckett; Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir, filósofos franceses; Julio Cortázar, que sigue llamándonos a jugar con Rayuela; César Vallejo, poeta peruano; el escritor mexicano Carlos Fuentes, o Charles Baudelaire cuyo consejo ante la tiranía del tiempo nos viene a la memoria:

Hay que estar siempre borracho.Todo consiste en esto: es la única cuestión. Para no sentir la carga horrible del tiempo, que os rompe los hombros y os inclina hacia el suelo, tenéis que embriagaros sin tregua./ Pero ¿de qué? De vino, de poesía o de virtud; de lo que queráis. Pero embriagaos.

Cementerio Monumental de Staglieno. Génova

El cementerio de Staglieno custodia desde hace más de ciento cincuenta años majestuosos conjuntos escultóricos de mármol y bronce, crecen entre la vegetación y forman una antología de los estilos artísticos de los siglos XIX y XX; neoclasicismo, realismo, simbolismo o art decó, creando uno de los cementerios más bellos del mundo. Numerosas personalidades descansan aquí; Constance Lloyd, la esposa de Oscar Wilde, el primer ministro italiano Ferruccio Parri, o Giuseppe Mazzini, a quien citábamos al principio. Hay zonas destinadas a distintas confesiones. A la zona católica hay que sumar, un cementerio inglés, un protestante, uno judío y otro evangelista.

En el núcleo central una escalinata conduce hacia una copia del Panteón de Agripa de Roma. El realismo de algunas de sus esculturas, en muchos casos retratos de los difuntos, es conmovedor.

Cementerio central de Viena

Más de tres millones de almas duermen en este extenso cementerio, el segundo más grande de Europa tras el de Hamburgo. Dividido en zonas distintas dedicadas a varias religiones. Sobrecoge especialmente el Viejo Cementerio Judío (en la imagen), Hay una zona de sepultura islámica, una ortodoxa y está el llamado Parque de la quietud, en honor a los budistas.

Durante la Segunda Guerra Mundial, se utilizó como huerta. Desde la puerta principal una avenida nos lleva a la Iglesia del Dr. Karl Lueger, levantada en su honor por su memorable alcaldía de Viena desde 1895 a 1910, año de su muerte. Obra de Max Hegele, es considerada una de las más representativas del modernismo vienés.

Hay una sección destinada a los músicos, allí están las tumbas de Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Arnold Schonberg, Carl Czerny, Antonio Salieri o Theodor Leschetizky, Johannes Brahms y los Strauss. De Mozart sólo hay un monumento, pues su tumba está en el cementerio de San Marx.

Osario de San Bernardino. Milán

En los antiguos terrenos de esta iglesia de Milán, muy cercana a la espléndida catedral, hubo allá por el siglo XII un cementerio. Por falta de espacio se fueron albergando los huesos antiguos en una cámara u Osario. Pero tras un derrumbe en 1642, hubo que restaurar la iglesia y Giovanni Andrea Biffi aprovechó los restos para decorar los muros de la Capilla de las Ánimas. Los frescos de Sebastiano Ricci, de 1695, que representa el triunfo del alma, completan la «especialísima» decoración.

No es el único ejemplo en el mundo donde se han utilizado restos humanos para decorar capillas. En Portugal hay dos: en Évora y en Faro; en Austria el Osario de Eggenburg; hay uno bajo las catacumbas de París; en Austria en el Hallstatt Beinhaus en Hallstatt, donde los cráneos aparecen decorados. La lista es más larga y une el sentido práctico con el religioso, pero no todas las sensibilidades lo disfrutan.

Cementerio de Greyfriars. Escocia

Este cementerio es uno de los lugares mas tenebrosos de la tierra. Claro que si estamos en Edimburgo y hemos visitado su castillo, ya poco nos va a asustar. Fue durante el siglo XVII una cárcel política donde un tal George Mackenzie, conocido como Bloody (el sangriento), se despachó a gusto en la sala de torturas. Este Bloody está enterrado aquí, y dicen que algunos visitantes que acceden a la Ciudad de los muertos por la Cárcel de los Covenantersen, donde torturaba Bloody, sufren moretones y cortes, y muchos cuentan que han sentido sensaciones extrañas. Otro hecho constatable es que ha habido un buen número de muertes en el mismo cementerio.

Pero no debe ser para tanto porque en la parte trasera, lindante con sus muros siguen funcionando la escuela George Heriot, y el pub Bobby Greyfriars, que lleva el nombre del perro más famoso de la ciudad, recordado porque vivió aquí, junto a la tumba de su dueño durante los catorce años que le sobrevivió.

Cementerio Sayalonga. Málaga

Sayalonga es un pequeño municipio de la Axarquía de Málaga, cuyo nombre tiene su origen en la Prehistoria. La arquitectura de su cementerio de forma octogonal, único en España, construido hacia 1840, genera todo tipo de especulaciones. Hay una la leyenda que cuenta que su forma obedece a la idea de que los difuntos no se dieran la espalda (las tumbas centrales son posteriores).

Investigaciones recientes relacionan la curiosa forma con el mundo de la masonería, teoría que se ve apoyada por la importante cantidad de símbolos masones que presentan muchas tumbas: columnas, triángulos, pirámides truncadas, el triple escalón, o el sol. En el interior del cementerio hay un centro de interpretación y las visitas son gratuitas.

Cementerio Okunoin.Japón

En Wakayama, al sur de Osaka se encuentra el cementerio más grande del país. Conocido como Okunoin, está en el monte Koya a más de 800 metros de altitud. Su historia arranca alrededor del año 800 por iniciativa del monje Kukai que eligió este monte como centro del budismo shingon, una de las principales escuelas budistas de Japón. Según la leyenda, Kukai alcanzó el Nirvana y sigue meditando en el monte Koya.

A lo largo de los siglos, este lugar se ha convertido en un cementerio muy popular, objeto de deseo para terminar aquí meditando con Kukai.

Muy diferente en su aspecto a los cementerios occidentales, es transitado no sólo como visita a los fallecidos si no como lugar de búsqueda de espiritualidad en sus 120 templos, o de conocimiento sobre esta cultura religiosa en la Universidad de Estudios Religiosos que está dentro del cementerio.

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Casabermeja y su Cementerio de San Sebastián

Casabermeja, no muy lejos de la capital, en la zona de los Montes de Málaga, es un encantador pueblo cuyo nacimiento se remonta a la época de la dominación musulmana. Está construido sobre la ladera de una montaña. Tiene calles blancas de pronunciadas pendientes, bonitos paisajes y un atractivo tremendamente original, el Cementerio de San Sebastián, declarado Monumento Histórico-Artístico.

Planificado como si fuera un pueblo independiente, el cementerio tiene sus propias calles y plazas, y nichos que semejan casas con puertas y ventanas.

Nerja… y Frigiliana

Nerja se encuentra en el extremo oriental de la provincia, lindando con Granada, en la falda de la Reserva Natural de la Sierra de la Almijara y Sierra Tejeda. Es un destino tradicionalmente ligado al “sol y playa”, que presume de trescientos días de sol al año y temperaturas subtropicales, con un caserío blanco y vistas privilegiadas del Mediterráneo. Su paseo marítimo fue bautizado por Alfonso XII como el “Balcón de Europa”.

El hotel Plaza Cavana es nuestra opción favorita para alojarse en Nerja. Está al lado del Balcón de Europa y tiene una terraza ideal para relajarse.

En las cercanías hay mucho que ver y hacer: la fabulosa Cueva de Nerja, las imponentes arcadas del Acueducto del Águila o el precioso pueblo de Frigiliana, con su arquitectura mudéjar, que en el mes de agosto celebra un multitudinario festival dedicado a las Tres Culturas.

Antequera y el Torcal

Antequera, que más que pueblo es ciudad, se encuentra en el centro geográfico de Andalucía, entre Sevilla, Córdoba, Málaga y Granada. Es un lugar histórico para el nacionalismo andaluz (albergó la firma de la Constitución Federal de Antequera en 1883 y del Pacto Autonómico de 1978) y tiene un patrimonio histórico verdaderamente excelso.

Lo más destacable: la Real Colegiata de Santa María la Mayor y la Real Colegiata de San Sebastián (entre ambas recogen los estilos mudéjar, gótico, plateresco, renacentista, barroco y neoclásico), el Convento de Madre de Dios de Monteagudo, la Alcazaba y el Museo Municipal (donde se puede admirar el Efebo de Antequera, una de las joyas del arte hispano-romano). En las cercanías, la guinda del pastel: el irreal y sorprendente paisaje kárstico del Torcal de Antequera.

Casarabonela y la Sierra de las Nieves

La Sierra de las Nieves es una de las joyas del interior malagueño. Ocupa un amplio terreno entre Ronda y Mijas y tiene un relieve accidentado y atravesado de profundos barrancos y tajos, de estimulante riqueza geológica tanto en la superficie como en sus abundantes cavidades subterráneas formadas por la erosión y precipitación de las calizas. Destaca la variedad de su flora, con esos bosques de pinsapos que son una auténtica reliquia botánica, sus encinas y alcornoques, y de su fauna, con la cabra montesa como atractivo principal. La UNESCO la designó Reserva de la Biosfera y entre sus rincones destacan varios pueblos blancos, auténticos y preciosos como Ojén, Istán, Monda, Yunquera o Casarabonela.

Casarabonela tiene poco más de 2500 habitantes y está rodeado de montañas cuyas cumbres se tiñen de blanco en invierno. Es un lugar perfecto para disfrutar del aire puro y de las espectaculares vistas y paseos que ofrece la Sierra, paraíso para espeleólogos, ciclistas, senderistas y amantes de la naturaleza.

Benaoján

Benaoján está en el extremo occidental de la provincia, junto a Ronda y en plena Sierra de Grazalema. Es un pueblo blanco al abrigo de varios cerros y en medio de un relieve accidentado y espectacular.

En sus alrededores se encuentran un par de atractivos que no conviene dejar pasar: la célebre Cueva de la Pileta, que conserva pinturas rupestres del Paleolítico superior, y la sobrecogedora Cueva del Hundidero, con más de 50 metros de altura, paraíso de espeleólogos y amantes de la naturaleza.

Mijas

Es uno de los grandes destinos de la Costa del Sol y una de las estampas más bellas del litoral malagueño. Con su fisonomía urbana típicamente árabe, con su caserío blanco extendido a lo largo de una ladera que va a caer directamente al mar, es un balcón privilegiado para disfrutar del Mediterráneo.

En su interior, además de los célebres burro-taxis y las pintorescas calles, destacan la Ermita de la Virgen de la Peña, la Iglesia de la Concepción y las cuatro torres vigía. La cercanía de las playas y de la Sierra de las Nieves convierten a Mijas en uno de los destino más completos de la Costa del Sol.

Álora y el Caminito del Rey

En el Norte de la provincia, no muy lejos de Antequera, se encuentra Álora, un pueblo encantador con un excelente patrimonio artístico: a poco más de un kilómetro tiene el yacimiento prehistórico de Hoyo del Conde; su bien conservado Castillo, de fábrica árabe, fue antes fortaleza de fenicios y romanos

En las cercanías, entre los términos municipales de Álora y Ardales, está el Desfiladero de los Gaitanes, que alberga el recién abierto Caminito del Rey. Así llamado porque lo inauguró Alfonso XIII, es un paseo espectacular, que es objeto de deseo de medio mundo y que ahora por fin puede hacerse con las debidas medidas de seguridad.

Es muy recomendable, dada la exigencia del propio recorrido, contratar una visita guiada como esta. Que, además, servirá para aprender las complejidades geológicas de la zona.

De vuelta en Álora, verás que varias iglesias y conventos adornan calles sinuosas, y que desde el bonito mirador de Ali Ben Falcum “al Baezi”, adornado con el Romance de Álora, la Bien Cercada, se puedne disfrutar unas vistas excelentes del entorno.

Genalguacil, pueblo-museo

En pleno Valle del Genal se encuentra Genalguacil, un bonito pueblo con un bonito nombre que proviene del árabe Genna-Alwacir y quiere decir Jardines del Visir. En otros tiempos albergó a pobladores fenicios y griegos y tuvo valiosas minas de oro y plata. Hoy sus riquezas son otras: el paisaje y el arte.

Cada dos años, Genalguacil se llena de artistas venidos de todas partes del mundo y durante una semana se convierte en un inmenso taller. Las mejores obras se quedan expuestas en las propias calles de lo que es ya un auténtico pueblo-museo. Pinturas en las paredes, esculturas integradas en las calles, números de casas, bancos, chimeneas, nombres de las calles, todo tiene un toque creativo y un sabor especial.

Velez-Málaga y la Axarquía

Es la capital de la Axarquía y tiene uno de los conjuntos patrimoniales más notables de la provincia. Palacios, iglesias y conventos, sobre todo de estilo mudéjar y barroco, se suceden por sus calles blancas.

Lo más destacable: la Iglesia de Santa María la Mayor, el Convento de las Claras, el Convento de las Carmelitas, las ermitas de San Cristóbal y de los Remedios y el Palacio de Beniel, que hoy alberga la Fundación María Zambrano y la Universidad Internacional de la Axarquía.

Además, desde Vélez-Málaga pueden hacerse numerosas excursiones a todos los rincones de esta bellísima comarca. A Salares, joya de la ruta del mudéjar, a El Borge, a Comares, a Nerja y Frigliana…

Ronda

Ronda, “encaramada del modo más fantástico y grandioso a una montaña y reunida sobre dos enormes verticales moles de roca que corta el angosto y profundo tajo…”, impresionó a Rainer Maria Rilke como impresiona a todos los que se acercan a visitarla. La imagen espectacular de la cornisa del Tajo está en todas las guías de viaje de Andalucía. La cercanía de la Costa del Sol y de la ruta de los pueblos blancos posibilita todo tipo de itinerarios.

Pero Ronda es mucho más que esa vista magnífica. Tiene un rico y extenso patrimonio cultural entre el que destaca la Iglesia Mayor y la del Espíritu Santo, el Ayuntamiento, el Palacio de Mondragón y el de Salvatierra, la Casa del Rey Moro (por donde se puede bajar al Tajo), la Casa del Gigante, la coqueta Plaza de Toros, los pequeños pero interesantísimos museos (el de Lara, el de Rilke, el de Joaquín Peinado, el del Vino, el muy castizo Museo del Bandolero), o los Baños Árabes de Ronda, los mejor conservados de España. Su tradición artesana y su famosa gastronomía ponen la guinda y hacen de Ronda uno de los destinos más atractivos de Andalucía.

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  El Castillo de Niebla

  Niebla fue un poderoso reino de taifa. Como consecuencia, hoy conserva unas murallas formidables y un castillo que, curiosamente, es posterior a la Reconquista.

  El Castillo de los Guzmanes está ubicado en el interior de un enorme recinto amurallado de origen almohade. Ha sufrido la ira de los terremotos y un terrible asedio durante la Guerra de Independencia, pero sus fuertes muros siguen impresionando y, junto con el resto de las murallas de la ciudad, justifican de sobra una excursión para acercarse a verlo.



El Castillo de Olvera

Frontera hoy entre Cádiz y Sevilla y antaño entre cristianos y musulmanes, el castillo de Olvera se construyó en el siglo XII como fortaleza musulmana. Luego, tras la conquista castellana, fue remodelado profundamente.

Sus vistas de la serranía gaditana son verdaderamente impresionantes.

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  El Castillo de Almodóvar del Río

  De origen musulmán, aunque reconstruido repetidas veces y restaurado a principios del siglo XX, el Castillo de Almodóvar, de estilo gótico-mudéjar, es uno de los más espectaculares de Andalucía, seguramente por su excelente estado de conservación y por su aspecto clásico de castillo “de cuento”.

  La visita es muy recomendable. Se pueden ver sus magníficas torres: la cuadrada, la redonda y la del homenaje; pasear por sus patios y pasillos y disfrutar desde sus almenas de preciosas vistas de la campiña cordobesa.

  (Visita también nuestra lista de Diez pueblos de Córdoba ideales para escaparse)



La Alcazaba de Málaga

En el monte de Gibralfaro, que se levanta sobre las mismas faldas de Málaga, ha tenido esta ciudad su fortaleza desde tiempos de los fenicios. La Alcazaba, en su estado actual, conserva construcciones de prácticamente todas las etapas de al-Andalus: Califato, reinos de taifas, almorávides y almohades, a los que hay que sumar los cambios y restauraciones posteriores.

Es mucho más que una fortaleza: albergó a los gobernadores de la ciudad durante siglos y, durante un período de la guerra de Granada, a Fernando el Católico. Desde su zona más elevada, que corresponde al Castillo de Gibralfaro, se pueden disfrutar las mejores vistas de Málaga.

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  El Castillo de Canena

  Canena es un pueblo muy pequeño en la comarca de La Loma, muy cerca de Úbeda y Baeza; pero conserva un castillo-palacio renacentista de primer orden: diseñado por el arquitecto estrella de la época, Andrés de Vandelvira, por encargo del ubetense Francisco de los Cobos, secretario del emperador Carlos V y gran mecenas de las artes.

  Su estado de conservación es excelente, y en su interior conserva un precioso patio porticado renacentista, obra también de Vandelvira.

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  El Castillo de Santa Catalina

  En el Cerro de Santa Catalina, un promontorio natural sobre la ciudad de Jaén, se articulan hasta tres fortalezas que conforman el Castillo de Jaén, cada una de las cuales de estilos y épocas distintos.

  La más escénica y mejor conservada –hoy es Parador Nacional de Turismo– es el Castillo de Santa Catalina, llamado así por una capilla construida tras la conquista castellana. Es una fortaleza impresionante, y las vistas de la ciudad de Jaén a sus pies, del mar de olivos circundante y de las montañas que la rodean son impagables. Aquí más información sobre este magnífico castillo

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  El Castillo de Burgalimar

  El Castillo de Burgalimar, en la localidad jiennese de Baños de la Encina, es el más antiguo de la lista. Es una fortaleza omeya, del siglo X, flanqueada por una maciza muralla con catorce torres defensivas (más una torre del homenaje ya de época cristiana).

  Al contrario que otros casos aquí mismo vistos, Burgalimar casi no ha sufrido daños: ni asedios, ni terremotos, ni caprichosas restauraciones. Hoy es por tanto una verdadera joya: la fortaleza mejor conservada de época califal y uno de los monumentos andalusíes mejor preservados.

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  El Castillo de La Calahorra

  El castillo de La Calahorra está en pleno Altiplano granadino, en una región de impactante y genuina belleza natural. Lo construyó la familia Mendoza en una época –los inicios del Renacimiento– en la que ya era poco común construir castillos, pero lo hizo de una manera nueva, venida de Italia. Fue, de hecho, el primer gran proyecto monumental en el que participaron arquitectos italianos, la primera gran obra del Renacimiento andaluz.

  Que la robustez de sus muros y sus torres exteriores no nos lleve a engaño: en el interior el visitante descubrirá un patio elegante y sofisticado, similar al del castillo de Canena y al del castillo de Vélez-Blanco, que hoy se conserva intacto en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York.

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  La Alcazaba de Almería

  Los muros de la Alcazaba de Almería suben y bajan por el Cerro de San Cristóbal y dibujan impresionante vistas. Son todo un regalo para los amantes de las fotos.

  En su interior se superponen mil años de historia, pues a las elaboradas defensas musulmanas se añadió tras la Reconquista un castillo de nueva planta construido por orden de los Reyes Católicos.

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  El Castillo de Alcalá de Guadaíra

  La Villa de Alcalá recibió su carta de poblamiento en el año 1280 de manos de Alfonso X el Sabio, pero en su zona más alta, conocida como el Cerro del Castillo, la arqueología acredita más de 4.500 años de poblamientos interrumpidos y construcciones defensivas. El castillo actual parte de una fortaleza almohade, engrandecida luego por los castellanos como parte de la defensa de la «banda morisca». En aquellos tiempos, más inseguros, la propia Villa se escondía tras sus muros. Tras 1492, perdida su utilidad militar, el pueblo salió de las murallas, el castillo se convirtió en palacio de los Enríquez de Ribera y, poco a poco, se fue abandonando.

  Es sin duda una construcción imponente, con sus once torreones y sus altas murallas precedidas por barbacanas, bien conservadas en varios de sus tramos. Su interior es una sucesión de patios, fosos y edificios palaciegos que dan prueba de una larga y rica historia. La visita, gratuita y a solo unos pocos kilómetros de Sevilla, merece mucho la pena.

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