Seguro que muchos de nosotros nos hemos planteado en algún momento visitar algún lugar que merezca la pena y que no suponga un largo desplazamiento. Dentro de esa descripción seguro que se ha tanteado la opción de Portugal y lo cierto es que el boom turístico por el país luso sigue en aumento. Muchas ciudades han modificado de forma radical su imagen gracias a este cambio, aunque algunas regiones se mantienen como reclamo para visitantes desde hace muchos años atrás.

Lisboa es uno de los mejores ejemplos de ciudades que dan para dedicarle varios días. Miradores, jardines, museos, gastronomía y mucho más. La capital lo tiene casi todo y por si fuera poco está rodeada de un aura de localidades con mucho encanto. Sintra es una de esas joyas, considerada Patrimonio de la Humanidad como “Paisaje Cultural”, y que cuenta con el Palacio Real o la Quinta de la Regaleria.

Y si mencionamos a estas dos, no podemos olvidarnos de Estoril. Elegancia y fama se unen para albergar la playa de Tamariz, las cuevas artificiales de Alapraia o el Casino Estoril, el más grande de la península ibérica. En sintonía con esta por similitud y cercanía se encuentra Cascais, una ciudad del área lisboeta y que se encuentra en el extremo occidental de la linea costera del país. El destino preferido de todo el territorio y vamos a conocer por qué.

Ciudad de reyes y pescadores

Desde hace bastantes siglos, Cascais ha sido una región clave por su situación geográfica, por la belleza de sus paisajes y por sus características naturales. El estar situada al extremo hizo que fuera importante a nivel militar y por ello que a día de hoy conserve tantos restos arqueológicos de otras civilizaciones pasadas. Su población de dedicó tradicionalmente a la agricultura, la ganadería, la minería y la pesca.

Esta última era la que cobraba más importancia y por la que era conocida a nivel nacional, pero pronto tomaría otros carices. El rey Luis I la eligió como lugar idóneo para que la familia real descansara en sus vacaciones y eso motivó a otros monarcas y aristócratas destacados a visitar el municipio. Tan impregnados quedaron del lugar que la construcción de villas de lujo, casonas, cortijos y jardines que las rodeaban fue lo habitual en los años siguientes.

Todo ello supuso un valor extraordinario para el patrimonio de la ciudad, del cual pudieron empezar a disfrutar los turistas bien entrado el siglo XX, cuando el ferrocarril se instauró como principal linea de comunicación en Portugal. A día de hoy tiene lugares maravillosos en los que culturizarse, al mismo tiempo que es un destino ideal para disfrutar de sus playas refinadas, exóticas y bañadas por las frías aguas del Océano Atlántico. Y es por eso que da cabida a toda clase de turistas.

Gran variedad de edificios históricos

Toda la amplia gama de edificios construidos por las clases altas han quedado para el recuerdo y el disfrute de los cascaenses. Edificios de culto, infraestructuras necesarias, casonas históricas donde se hospedaron antepasados lusos de renombre y lugares en los que conservar y mostrar todo lo que Cascais ofrece. Ser fruto de la suburbanización en torno a la ciudad de Lisboa no fue un impedimento, sino un complemento más para el tránsito de turistas.

• Ciudadela de Cascais. Levanta gran expectación por servir como residencia de verano para el Presidente de la República Portuguesa. El conjunto defensivo se divide en tres partes diferenciadas; por un lado el Palacio de Ciudadela, que incluye el museo nacional y que antes servía para refugio del ejército; por otro el Fuerte de Nuestra Señora de la Luz, restaurado recientemente; y por otro la Torre de San Antonio, descubrimiento más importante del municipio y que servía de vigía.
• El Museo de los Condes de Castro Guimaraes destaca por su estilo ecléctico y en su interior conserva pinturas, muebles y otros bienes como joyas de mucha relevancia.
• Museo del Mar. Pequeña construcción en la que se recrean las antiguas labores de los marineros de la región. Perfecto para conocer las especies marinas que habitan en sus aguas e ideal para familias.
• La Casa y el Faro de Santa María hacen una combinación extraordinaria por su posición ideal con vistas al mar. El edificio es una casa señorial construida por un millonario irlandés que combinó diferentes estilos y que la rodeó de hermosos jardines. El faro azul y blanco hace un bonito complemento
• Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Contiene tallas de madera muy bellas y pinturas de artistas muy famosos de Portugal como Mestre de Lourinha o Josefa de Óbidos.
• La Iglesia de Santo Domingo de Rana se erige como templo católico con ricos altares y capillas que tuvieron que ser reconstruidos tras un grave terremoto. No por ello deja de ser una construcción original del siglo XVI.
• Parque Marechal Carmona. Situado en pleno centro histórico de la villa alberga muchos elementos escultóricos y arquitectónicos destacados, además de contener amplios jardines y zonas de césped.

Parajes naturales

En una costa tan escarpada como la de Cascais y en la que las olas irrumpen con fuerza se pueden encontrar fenómenos naturales dignos de presenciar. El más popular es el de los acantilados “Boca do Inferno”, que se traduce como parece, Boca del Infierno. Se trata de un conjunto de rocas calizas erosionadas durante siglos por el mar y que ha formado cavidades entre ellas. Tanto así que el paso del agua por su superficie provoca un ruido extraño denominado como infernal.

La leyenda popular que se cierne sobre esta manifestación cuenta que un viejo hechicero se enamoró de la mujer más bella de la ciudad y la secuestró en su castillo a pies del acantilado por miedo a que se enamorara de otro ser. El criado del mago encargado de cuidar a la chica se acabó enamorando de ella también al verla y ambos quisieron fugarse juntos. Al enterarse, el viejo lanzó un hechizo sobre ellos para que las rocas los cubrieran y desaparecieran para siempre entre gritos. Gritos que podrían explicar a día de hoy ese curioso sonido del agua deslizándose sobre las rocas. Pura fantasía.

Impresionante línea de playas

Las playas de Cascais se dividen en dos tipos. Al norte encontramos un relieve bastante escarpado en la costa que anima a surfistas a practicar su deporte bajo olas muy potentes. La playa de Guincho es una de las más destacadas, situada en medio del Parque Natural de Sintra y que da ese toque salvaje a la aventura.

Por otro lado, encontramos un litoral mucho más calmado y tranquilo, ideal para familias y turistas que van en búsqueda de unas semanas de relax en verano. Las playa de Caravelos o la de Sao Pedro son las mejores elecciones que se pueden hacer.

Buena conexión con lugares emblemáticos

Uno de los grandes beneficios que tiene este destino turístico portugués es su gran accesibilidad desde las principales ciudades del país. Cascais cuenta con líneas muy extensas y continuas de tren que hacen que sea muy sencillo y fácil desplazarse hasta el territorio. El transporte público está bien preparado para complementar las posibles llegadas desde el aeropuerto de Lisboa, mientras que si se realizan visitas a otras ciudades tan populares como Estoril o Sintra estaremos a un paso de Cascais.

Los precios son asequibles, ideales para la gente más joven que decide emprender un viaje de estas características. Además, Portugal no es un territorio de los más exigentes a nivel económico a pesar de ser turístico comparado con otros destinos también preferidos como las islas griegas o la zona de Italia. Los beneficios están al alcance de la mano.

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Al oeste de Berlín, entre el alargado Tiergarten, que custodia la Columna de la Victoria, y el Estadio Olímpico, se encuentra una de las joyas de la capital alemana. El Palacio Charlottenburg es un vestigio del nacimiento de Prusia como reino, y una de las residencias reales durante las décadas en las que la dinastía de los Hohenzollern se hizo un hueco entre las potencias europeas. Sin duda, merece una visita.

En 1695 los Hohenzollern todavía no pertenecían a la realeza (si te interesa la historia de la ciudad te puede interesar nuestra selección de libros de Berlín). A las espaldas llevaban dos siglos luchando por hacer del Margraviato de Brandeburgo un Estado a tener en cuenta en el tablero alemán. Una buena parte de la empresa la llevó a cabo Federico Guillermo I de Brandeburgo, el «Gran Elector» subastó continuamente su alianza, muy codiciada. Su disciplinado ejército era un bien deseado por sus poderosos vecinos y el elector lo tenía claro: ser neutral no era una opción.

Su sucesor, el margrave elector Federico III de Brandeburgo, recibió un Estado con una sólida base territorial e institucional para el futuro. El antaño pequeño margraviato comenzaba a coger las riendas de su destino y se había ganado el respeto de buena parte de Europa. La esposa de Federico, Sofía Carlota, encargó una residencia veraniega en Berlín a la altura de una corte en pleno crecimiento. En 1699 se inauguró, durante el 42 cumpleaños de Federico, el palacio de Lietzenburgo.

Dos años más tarde, el margrave elector se coronó a sí mismo como Rey de Prusia, eso sí, con la bendición del Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico (que buscaba ayuda entre sus vecinos imperiales para luchar contra los Borbones). El título suscitó algunas risas, pero el mensaje de, ahora Federico I, no podía ser más claro: Prusia era una zona periférica para Brandeburgo en continua disputa con Polonia y a veces con Suecia. Era una salida al Báltico a la que no le faltaban pretendientes y el nuevo monarca no dejó pasar la oportunidad de legitimar una de sus propiedades más difíciles de controlar.

Pero volviendo al palacio, la nueva corte sufrió una impresionante ampliación. Federico I quiso convertirla en una de las más lujosas de Europa, y no era un mero capricho. La corte de un Estado moderno era un medio de comunicación hacia dentro, y al mismo tiempo hacia fuera. Mientras que gobernaba sobre los asuntos propios de Prusia, proyectaba su poder al resto de Estados. El propio hecho de coronarse a sí mismo ya mandaba un poderoso mensaje.

Este desembolso en lo ostentoso fue visible en el palacio de su esposa. El arquitecto real, Johan Friedrich Eosander fue enviado a Italia y Francia para aprender del barroco, y en 1702 amplió el palacio con dos nuevas alas laterales. El feliz momento que vivía Federico se truncó con la muerte, en 1705, de Sofía Carlota, y en su memoria renombró el palacio como Charlottenburg.

Entre las zonas más señaladas del palacio se encuentra el invernadero de naranjas, donde se realizaban algunas de las festividades más importantes de la corte durante el verano. Aunque si Charlottenburg tuvo algo que destacara sobre el resto de palacios fue la habitación del ámbar, una sala completamente recubierta de ámbar decorativo. Según los que tuvieron la suerte de verla, era «la octava maravilla del mundo».

Tras la muerte de Federico I en 1713 la vida del palacio cayó en la penumbra del desuso. El heredero del ostentoso y refinado Rey prusiano, Federico Guillermo I fue todo lo contrario a su padre. Tras la austeridad de la que se enorgulleció de practicar en vida (había surgido un fuerte rechazo al inmenso gasto de su padre), se escondía un hombre descrito en numerosas ocasiones simple y llanamente como «bestia». Una austeridad, en definitiva, a veces revestida como una completa falta de sensibilidad por las artes.

A pesar de la dura apariencia, el militarista (siempre llevaba uniforme) Federico Guillermo I, fue un buen gobernante que consolidó la administración de Prusia y redujo el gasto cuando más era necesario. Mejoró el comercio interno y el sistema de cantones militares situó a Prusia con el cuarto mayor ejército de Europa, y probablemente, el mejor adiestrado. Puso al Estado por encima de todo, y para reforzar sus relaciones con Rusia, regaló al Zar Pedro el Grande la habitación del ámbar, una joya inigualable que no le despertaba el más mínimo interés.

Su heredero, Federico II el Grande, mostró desde pequeño un enorme interés por las letras y las artes, lo que le valió la continua desaprobación de su padre. Una vez ascendió al trono, recuperó parte del lujo de su abuelo y la corte volvió a brillar. Volvió a hacer uso de Charlottenburg, junto al Palacio Real de Berlín, y mandó ampliarlo siguiendo las líneas marcadas décadas atrás por Eosander. El palacio de Sofía Carlota volvió a estar lleno de vida, y durante generaciones fue una de las residencias más importantes (siempre a la sombra del Palacio Real) de los Hohenzollern.

Fue con Federico II cuando Prusia alcanzó por primera vez una posición verdaderamente importante en el mapa europeo. Su gusto por el arte y las letras no le privaron de ser un maestro militar, de hecho fue el comandante de sus tropas sobre el campo. Luchó en sus batallas y más de una vez la muerte estuvo cerca de encontrarle. Se enfrentó cara a cara contra toda Europa durante la Guerra de los Siete Años y aunque con un alto coste, salió airoso.

Prusia había ingresado en la élite y hablaba de tú a tú con Austria. El palacio de Charlottenburg había crecido junto a Prusia, que ejercía de contrapoder en el Sacro Imperio Romano Germánico de los Habsburgo. Aunque todavía no tenía un papel hegemónico, derrotaba a las tropas rusas, francesas y austriacas por igual en hazañas que todavía se estudian en las academias militares.

Mucho tiempo después el sueño de verano de Sofía Carlota dejó de ser residencia a tiempo parcial de los Hohenzollern, a la muerte de Federico III en 1888. Bajo régimen imperial, la dinastía hizo del Palacio Real de Berlín el centro total de su vida política y privada.

Charlottenburg sufrió importantes daños estructurales durante la Segunda Guerra Mundial, al igual que el Palacio Real. No obstante, corrieron distinta suerte; mientras que la residencia oficial de los Hohenzollern fue demolida (actualmente en reconstrucción), Charlottenburg fue restaurado al encontrarse en mejores condiciones que su hermano mayor.

Hoy el palacio se puede visitar para conocer los aposentos de Federico I el Grande, así como la colección de pintura francesa del XVIII, la mejor de su clase fuera de Francia, que incluye la Peregrinación a la Isla de Citera de Antoine Watteau. La colección se encuentra en el «nueva ala», encargada por Federico II y, a falta de la habitación del ámbar, sus hermosos salones visitables merecen la pena la entrada.

Charlottenburg reluce tal y como antaño, con la estatua de Federico Guillermo I, el Gran Elector, custodiando la entrada del palacio. En lo alto de la cúpula, la diosa fortuna corona el edificio en forma de veleta, desde donde contempla los jardines del palacio. Ahora están abiertos al público como un parque, pero no uno cualquiera; son una joya del barroco que cualquier ciudadano, o turista, puede y debe visitar.

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En este enlace se puede ver un tráiler de poco más de dos minutos, de un documental que nos parece desolador. Su autor, Andreas Pichler, lo ha titulado El síndrome de Venecia.

No se ha parado a contarnos la amenaza del agua que se cierne sobre la maravillosa ciudad, pues sobre esa amenaza se llevan tomando medidas y haciendo costosos proyectos desde hace ya bastantes años, para intentar que la naturaleza no ahogue la osadía de aquellos lejanos habitantes del véneto que, huyendo de las invasiones de los bárbaros, levantaron sobre pilares de madera las casas que darían lugar al extraordinario despliegue artístico que conocemos hoy.

Pichler ha puesto su cámara en otra amenaza, la del turismo de masas. Las cifras de visitantes que recorren la ciudad es abrumadora, veinte millones de visitantes en un año, sesenta mil al día.

La inmensa mayoría de ellos ven Venecia a través del objetivo de una cámara, entre empujones y prisas, sin tener la posibilidad de saborear la esencia de este lugar único. Se llevan, eso sí, las fotos de rigor y algún pedacito de cristal “hecho en Venecia”.

La preocupación del director está en el corazón de la auténtica vida veneciana, la de sus cada vez más escasos habitantes. Cifrada ahora en unos cincuenta mil y con la demoledora previsión de que en 2030 no queden venecianos en el centro de la ciudad. Inhabitable y carísima, el turismo convierte la vida diaria en una incómoda y absurda carrera de obstáculos.

Pichler da voz a un mendigo que espera a los turistas que bajan de un barco de dimensiones extraordinarias, con un cartel de cartón en el que explica que “es veneciano pero no tiene un hotel o una góndola ni una tienda de souvenirs”, o a una anciana que se queja de que la juventud se haya tenido que marchar a hacer algo distinto de vender figuritas de cristal o ser guía turístico. Rememora con un antiguo gondolero lo que hace ya algunos años era pasear por los canales mostrando una ciudad apetecible y serena, La Serenísima, título que se ha diluido en esta locura sin previsiones.

Explora también el sendero que ha convertido el espacio público en instituciones privadas, dejando el vacío de las administraciones públicas de las que cada vez quedan menos en la ciudad, y pone el acento en los habitantes que se van arrinconando cada vez más lejos del centro ante la realidad que ha convertido la mayoría de los palacios en hoteles de lujo, y los apartamentos más modestos en restaurantes de comida rápida.

El síndrome de Venecia es un paseo interesantísimo por una Venecia que parece condenada a morir de éxito, convertida en una babel de cartón piedra, sin vida propia, porque la vida que le damos los visitantes que la seguimos soñando en la distancia se aleja muchísimo de su auténtico pulso.

Si las autoridades italianas no ponen límites a los poderosos lobbies del turismo, Venecia acabará ahogada antes de que el acqua alta la envuelva en brumas.

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Es común pensar que hacer turismo consiste en visitar lugares llamativos, bonitos o importantes; lugares interesantes por su por su arquitectura, por su belleza o por su interés cultural; lugares que merecen nuestra atención y nuestro viaje. Estando ante uno de estos lugares es cuando nos permitimos alzar la vista y observar lo que tenemos delante, como si el resto del mundo no fuera lo suficientemente bueno para reclamar nuestra atención. Cuando lo que nos rodea carece de ese marchamo –de lo turístico, de lo espectacular– asumimos que no hay nada que ver, y terminamos ignorándolo.

En un pasaje de la excelente novela Respiración Artificial, de Ricardo Piglia, el narrador dice: “mirar afuera, a distancia, en otro lugar y poder así ver la realidad más allá del velo de los hábitos, de las costumbres. Paradójicamente es al mismo tiempo la mirada del turista, pero también, en última instancia, la mirada del filósofo”.

Es curioso que no la practiquemos, que esa mirada la reservemos únicamente para nuestros viajes. Buena parte de nuestro mundo, y especialmente el mundo de lo cotidiano, de lo habitual, pasa a ser invisible cuando le aplicamos esa taxonomía radical. Las ciudades pasan a estar divididas en zonas patrimoniales, agrupadas en un centro histórico deslumbrante e intocable, pero también inerte, y zonas funcionales, espacios de uso cotidiano que carecen de valor, de relato y de atractivo.

Ryan Griffis y Paul Durica, dos emprendedores de Chicago, llevan años revelándose contra esta falsa dicotomía. Diseñan visitas guiadas y teatralidades por zonas desconocidas y poco turísticas de su ciudad, zonas que incluyen parkings, cárceles, parques, lugares hoy vacíos, pero en otro tiempo importantes, calles sin nombre. Son imaginativos y se apartan de lo típico. Su especializad es la “historia oscura” de Chicago, la historia del crimen, del desempleo, de las redadas policiales, y esa historia la cuentan sobre los propios lugares donde ocurrió. Llaman la atención porque son capaces de poner los ojos del turismo en sitios nuevos, demostrando que, como la intuición nos dice, al rascar en la epidermis urbana las historias afloran, y que los lugares que no solemos ver tienen muchas historias que contarnos, si nos paramos a mirar, si adoptamos la actitud adecuada.

Mi esperanza es que aprendiendo sobre el pasado de los espacios que habitamos alcancemos un mayor sentido de conexión con ellos, que nos preocupemos más de ellos y de lo que les pasa en el presente y, quizá, de lo que les pase en el futuro

Paul Durica.

Griffis y Durica nos recuerdan que el turismo es más bien una actitud, y que el talante indagador y abierto del viajero se puede aplicar también a la vida diaria y a nuestra propia casa, con muchos resultados positivos.

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Nos gusta imaginar al consumidor de turismo cultural como aquél que viaja buscando algo más que descanso o recreo, que prefiere incluir la cultura del destino en su valoración, y al que le mueve un interés por conocer, descubrir o aprender algo de ella. Es habitual enfrentarlo con el consumidor de “sol y playa”, pero ambos modelos no son incompatibles desde el punto de vista del turista (algo que empiezan a percibir en muchos destinos tradicionalmente “playeros”). En realidad, la diferencia más importante la marca la actitud, y se da entre la gente que viaja con ganas de seguir creciendo y la gente que no (sobre las “fronteras” del turismo cultural seguiremos hablando otro día).

Como en todo, las experiencias que relacionan el turismo y la cultura pueden ser de diferentes calidades. La visita habitual a los principales monumentos de una ciudad histórica, ya sea con guía de bolsillo o en grandes grupos guiados, es turismo cultural, si bien lo es en una versión muchas veces superficial y pobre, que se podría llamar turismo patrimonial, o monumental, y que vendría a ser la variante urbana de visitar el Louvre en unas horas, armado de catálogo, audioguía y unos buenos zapatos de deporte. La arquitectura de los museos no da mucho margen de maniobra; la de las ciudades sí da pie a ser más selectivo y original.

¿Cómo contribuir entonces a un turismo cultural que sea profundo y significativo? Sin duda, debería empezar con cierta preparación, por parte de viajeros y receptores, encaminada a la mejor comprensión de lo que se va a visitar. Tener ciertas expectativas y unas nociones básicas previas que ayuden después a una buena digestión de lo que se esté viendo, así como a la elaboración de itinerarios coherentes y razonables, que no se indigesten. A esto han de ayudar las agencias, las oficinas turísticas y los receptivos, a ser posible en colaboración.

Y si estamos de acuerdo en que en la mayoría de los casos, las visitas guiadas son demasiado pobres y genéricas, es justo también reconocer que con el actual modelo de las grandes mayoristas y los tours “con todo incluido” no es fácil mejorarlas. Cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje (y una visita guiada sin duda lo es) debería prestar atención a las características de su público, y adecuar su discurso a sus conocimientos previos y a su procedencia (regional, profesional, etc.). No es lo mismo enseñar una ciudad o un monumento a un grupo heterogéneo de viajeros que a un grupo escolar o universitario o profesional, como sabe cualquier profesor que haya tenido que defenderse de los guías acreditados para enseñar un monumento a sus alumnos “a su manera”. La diversidad de discursos debería ser un valor, y no la fuente de conflicto que suele ser cuando tantas instituciones se empeñan en fijar los contenidos “oficiales” (la Alhambra se enseña “así”, etcétera).

Todo esto que decimos es fácil de hacer con turistas que puedan acudir al destino una y otra vez, porque vivan cerca o porque puedan permitírselo. Es el turista que recorre medio mundo para hacer un tour organizado (y que, lógicamente, quiere “verlo todo”) el que nos obliga a afrontar retos. Si queremos un turismo cultural diverso, flexible y creativo, buena parte de la estructura turística tal como hoy la conocemos debería tambalearse. Si el viaje organizado actual pierde vigencia en favor de un viaje más particular, de grupos más pequeños y homogéneos, con contenidos más modulares y flexibles, entonces el discurso-guía podrá evolucionar. Del simple “enseñar la ciudad” o “enseñar el monumento” se podrá pasar a un rico entramado de matices que deberán responder al “enseñar qué“, “enseñar cómo” y “enseñar a quién”. Desde el punto de vista de los receptivos se podrá ahondar sin trabas en un “turismo pedagógico“: conocer a los clientes y diseñar productos que se adapten a ellos en el objetivo de que comprendan lo que están viendo.

En la industria del turismo se avecinan cambios y es el momento de aprovecharlo para asentar un turismo cultural de calidad.

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