Están al norte del Norte, las islas Solovkí. En el Mar Blanco, entre las penínsulas de Kola y Onega. Están tan al norte que en invierno sólo se pueden alcanzar en avión. Son extremas no sólo en el sentido climático: durante siglos han sido testigo de increíbles historias de heroísmo, superación, sufrimiento y crueldad.

Y son bellísimas.

Al cabo de unas horas de navegación, surgen las catedrales blancas sobre el mar, coronan el horizonte, se elevan, como impulsadas por los campanarios-globos aerostáticos, se reflejan en la vidriosa palidez del agua, bajo un banco de nubes inmóviles; después se perfila la línea de las murallas del kremlin, la fortaleza, entre las rechonchas torres, coronadas con madera plateada, el oscuro contorno del bosque alargado en derredor: ¿tendrá ánimo para abandonarse a la contemplación de aquel espectáculo, tan bello?

El meteorólogo

Es un fragmento extraído de El meteorólogo, la novela escrita en 2016 por el francés Olivier Rolin, y publicada en España por Libros del Asteroide.

El meteorólogo cuenta la historia de Alekséi Feodósievich Vangengheim, que fue jefe del Servicio Meteorológico de la URSS pero terminó encerrado en un campo de prisioneros (un gulag) y ejecutado en 1937. Eran los tiempos de Stalin, del Terror Rojo. El gulag en cuestión estaba en las islas Solovkí, y era conocido como SLON: Solovetsky Láger’ Osóbogo Naznachenia.

"En aquel lugar hoy tan apacible hubo escenas infernales", dice Rolin. Hablemos de este libro antes de adentrarnos en el maravilloso paisaje y la terrible historia de las Solovkí.

El meteorólogo de Olivier Rolin

La muerte de Vangengheim, cuya historia narra Rolin con elegancia y ritmo, ocurrió en el año 1937. Tres años antes, había sido acusado de traición, sin pruebas, y encarcelado. Dos años después, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la URSS decidirá cerrar el campo por su peligrosa cercanía con la frontera finlandesa. Entre una fecha y la otra murieron miles de personas.

El campo de las Solovkí fue en realidad un adelantado a su tiempo.

Era un buen sitio para encerrar gente: alejado de grandes ciudades, rodeado de aguas gélidas y con un monasterio-ciudadela que ya había sido utilizado como prisión por el régimen zarista. El gulag nació oficialmente en 1930 pero en estas islas del Norte Lenin lo había empezado a ensayar en 1924. El "Campo Solovkí para Propósitos Especiales" (en ruso: Solovetsky Láger’ Osóbogo Naznachenia, SLON) fue su nombre. Propósitos especiales. Bonito eufemismo.

A veces, en el fondo de una distancia inmensa, la chimenea de una locomotora recuerda que, en la profundidad de ese tiempo aparentemente solidificado, está produciéndose algo nuevo, que tal vez sea el progreso y tal vez también una amenaza.

El meteorólogo

Alekséi Feodósievich Vangengheim murió ocho años después de que Maxim Gorky recorriera el archipiélago en uno de estos –tantos– viajes patrocinados por las instituciones soviéticas. Su objetivo era dar cuenta del incesante progreso educativo del país, que tenía en el campo de las Solovkí el ejemplo perfecto. Este debía ser el ejemplo a seguir, "la madre del GULAG", como lo llamó Alexander Soleheztskn.

Vangengheim, afortunado, pudo disponer allí de una biblioteca; leía, daba conferencias, educaba a los presos más jóvenes. Un lugar para el trabajo y la reeducación de los enemigos del pueblo.

A eso se debe la singularidad de las Solovkí y explica también que la propaganda soviética del decenio de 1920 las ponga como ejemplo traído por los pelos. Gorki, por ejemplo, hizo una gira por las Solovkí en 1929 (¡entre dos estancias en la costa de Amalfi!); como a Herriot en Ucrania, solo le enseñaron espectáculos edificantes y volvió encantado y lo hizo saber, claro está, ya que es lo que se esperaba de él.

El meteorólogo

El gulag de las Solovkí no fue el más grande ni quizá el más eficiente, pero sí fue el que marcó el camino de los demás. Sirvió para racionalizar el mantenimiento y manutención de los presos, ensayar los métodos de ejecución, pulir los métodos de una lenta pero siempre presente burocracia; ensayar las reglas del Terror.

Rolin, que se paseó por numerosos archivos para narrar la historia del meteorólogo Vangengheim, cuenta anécdotas aterradoras sobre las órdenes emitidas desde Moscú. Los presos eran ejecutados por miles pero nunca faltaba una firma, una fecha y un sello. A veces esos papeles se llenaban de errores. Quizá porque algún funcionario temeroso de acabar él mismo un gulag inventaba una causa o el lugar de una defunción. Quizá, simplemente, por desgana o incompetencia.

De Vangengheim figuran en los archivos soviéticos dos documentos oficiales que acreditan su muerte, por razones distintas y en diversos lugares y fechas. No deja de sorprender cómo esa etiqueta de "enemigo del pueblo" pudo convertir a miles de hombres y mujeres en poco menos que cucarachas a ojos de sus propios compatriotas.

Toda esta trágica historia se mantiene viva en las Solovkí, donde se ha abierto un Museo del Gulag. Contiene numerosas fotografías, objetos empleados por los presos e incluso vídeos conservados en los oscuros archivos de los servicios secretos soviéticos. Archivos que, pese a todo, han conseguido que miles de personas puedan localizar a sus antepasados. Archivos que han hecho posible libros como El meteorólogo.

Cuánto durarán estos museos y la facilidad de acceso a estos archivos, en la Rusia de Putin, es algo que no está claro:

La opinión pública respecto a las represión estalinista ha cambiado radicalmente desde la época de la perestroika. Esto lo confirman también los expertos del laboratorio de investigaciones de los medios de comunicación de la Escuela Superior de Economía. Muchos campesinos recuerdan positivamente el periodo de Stalin. A pesar de que reconocen que las represiones masivas sí tuvieron lugar, aseguran que la ‘mano dura’ del gobierno contribuye a que reine el orden en el país.

Hace tiempo, en otro artículo, hablamos de la Revolución Rusa, de la que se han cumplido ya cien años. Nos centramos entonces en San Petersburgo, la Leningrado soviética, pero las consecuencias de aquella revolución se hicieron sentir en toda Rusia, de Vlavidostok a las Solovkí.

"En aquel lugar hoy tan apacible hubo escenas infernales", dice Rolin con sencillez pero también con precisión quirúrgica. Porque la historia, trágica, de este Alekséi Feodósievich es también la de la fascinación, a veces fatal, por los paisajes infinitos de una Rusia inabarcable.

Me complace pensar que Alekséi Feodósievich sintió nacer en él una curiosidad por los meteoros al contemplar la evolución de las nubes por encima de la llanura infinita. Pintores y escritores han descrito con frecuencia ese paisaje del campo ruso o ucraniano: profundidad vertiginosa del espacio, vastedad en la que todo parece inmóvil, silencio que solo interrumpen gritos de aves, codornices, cuclillos, abubillas, cuervos; campos de trigo o centeno, extensiones de hierbas azules punteadas de amarillas flores de ajenjo, entre las cuales pasa un camino con huellas de carros; bosquecillos de abedules y gráciles álamos, con los bulbos dorados de una iglesia que brilla a lo lejos, los tejados de un pueblo, a veces el destello tenue de un río: es el paisaje de La estepa (que sucede en esos confines ucraniano-rusos), de En el país natal y de muchos relatos de Chéjov, quien escribe entonces, el paisaje de la poesía de Yesenin, de cuadros de Shishkin y de Levitán.

El meteorólogo

Es verdad: el paisaje de Rusia, ya sea la taiga o la estepa, está presente en casi todos sus artistas y escritores, y no como simple decorado. Dijo Chejov que "la medida humana habitual no es aplicable a la taiga. Sólo las aves migratorias saben dónde acaba". Son paisajes que marcan.

Hay tragedia y crueldad en el pasado de las Solovkí, pero también una belleza indiscutible.

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La belleza y el atractivo de las islas Solovkí

Por eso, pasado el horror de antaño, las Solovkí se han convertido en un destino turístico muy apreciado, a pesar de su lejanía. En el archipiélago viven apenas un millar de habitantes pero los visitantes anuales se cuentan en cientos de miles. Acuden atraídos por la historia y por la naturaleza. Muchos son peregrinos que acuden al viejo monasterio a hacer retiros espirituales. Es un lugar que se presta a ello.

Sin duda, a esta espléndida afluencia ha contribuido el hecho de que las Solovkí fueran declaradas, en 1992, Patrimonio Mundial de la UNESCO:

Poblado desde el quinto milenio antes de nuestra era, el archipiélago conserva vestigios importantes de un asentamiento humano que data de dos milenios después. El sitio posee varias iglesias construidas entre los siglos XVI y XIX, testigos de la presencia de las piadosas comunidades monásticas que se establecieron en las islas desde el siglo XV.

El Monasterio de Solovetsky llegó a tener, en el siglo XVII, más de trescientos monjes y el doble de sirvientes, artesanos y campesinos. Fue el mayor centro de cristianización del norte de Rusia y con el tiempo se convirtió en una igual de importante fortaleza defensiva. Contra ella se estrellaron los Caballeros Portaespadas, los invasores suecos y los ingleses, que después de un agresivo asedio durante la Guerra de Crimea se dieron la vuelta con las manos vacías.

Lo llaman kremlin por su aspecto fortificado (kremlin en ruso significa eso: fortaleza, amurallamiento defensivo de un poblado). Hay en su interior varias iglesias: la de la Anunciación es la más antigua, de finales del siglo XVI, la más utilizada en la actualidad y la más restaurada. Destacan también la Catedral de la Transfiguración, que cuenta con un bellísima iconostasis de seis niveles, y la iglesia de San Nicolás. Esta última es muy posterior, del siglo XIX. Tiene con un campanario más antiguo desde el cual se pueden admirar bellísimas vistas. Y la última es la iglesia de la Asunción, que ha conservado un refectorio adjunto de sorprendentes proporciones.

Misterio, arqueología, un jardín y otra prisión

Hay también en las islas Solovkí, como en Glastonbury y tantos otros lugares, un punto de misticismo que atrae a cada vez más aficionados del misterio. Hay varios laberintos de piedra, entre ellos uno que es el más grande del mundo. Tienen más de tres mil años esas grandes espirales de piedra que nadie sabe quién puso ahí o para qué.

Hay sólo un pueblo, llamado también Solovetsky, junto al monasterio, muy pequeño. Aquí casi todo es naturaleza.

Al este del monasterio se conservan los restos de una prisión abandonada, una prisión construida en 1939 para sustituir al campo, que se cerró ese mismo año. Visitarla hoy es bastante terrorífico. Muy cerca, un pequeño cementerio recuerda a los muchos muertos de esa prisión, hoy felizmente abandonada.

Se puede visitar también un curioso jardín botánico. Al norte, sobre una colina, está la capilla de Alexander Nevsky, construida en 1854. Pequeña y adorable, hay allí un banco desde el que admirar unas preciosas vistas de la isla.

Quizá uno de los lugares más conmovedores de la isla sea la montaña llamada Gora Sekirnaya. Está a unos diez kilómetros al norte del pueblo. Hay está la iglesia llamada de la Ascensión. En su aclamada obra Archipiélago GULAG, cuenta Alexander Solzhenitsyn que esta iglesia se utilizó también como prisión, que en esta montaña muchos presos eran torturados antes de ser arrojados por la escalinata de piedra.

En la base de dicha escalinata se yergue, desde 1992, un monumento dedicado a la memoria de todos los muertos de las Solovkí.

Muchos muertos. Demasiados, en un lugar idílico como este. Deseemos que sean cosa del pasado y, sin olvidarlos, disfrutemos en este paraíso natural y cultural.

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Se cree que a lo largo del siglo XIII los primeros pobladores polinesios llegaron en canoa a Nueva Zelanda. Tras una serie de viajes que, según los investigadores, habría comenzado en Taiwán en el 3.000 a.C., aquellos humanos que pisaron por primera vez la tierra virgen de Nueva Zelanda, desarrollaron la que hoy conocemos como cultura maorí.

Ya a partir del siglo XVIII fue cuando los contactos con viajeros y comerciantes anglosajones se hicieron más habituales, hasta que parte de estos se fueron asentando en las islas. Así comenzó a formarse la Nueva Zelanda que conocemos hoy: una sociedad de mayoría blanca en la que lo maorí, aunque sea numéricamente inferior, forma parte esencial de la misma. Un ejemplo de esto es la selección nacional de rugby, los famosos All Black, en la que blancos, mestizos y maoríes bailan una haka antes de comenzar los partidos.

Nueva Zelanda es una tierra mágica que ha servido como escenario de rodaje de El Señor de los Anillos, la adaptación cinematográfica que Peter Jackson hizo de las novelas de fantasía de Tolkien. De hecho, cualquier fan los libros o las películas puede visitar Hobbiton, tan real como en la gran pantalla, sólo que en vez de en La Tierra Media, está cerca de Rotorua.

Las dos grandes islas que conforman el país (junto a otras pequeñas) atesoran una fauna y flora únicas, gracias al aislamiento geográfico de Nueva Zelanda, uno de los últimos lugares que el ser humano colonizó. Os invitamos a conocer esta tierra de valles, playas, montañas y lagos de la mano de algunos de sus lugares más icónicos.

Wellington

La capital de Nueva Zelanda no podría faltar en esta lista. En el estrecho de Cook, desde donde se puede divisar la isla sur y sus montañas, Wellington es la capital más meridional del mundo. Desde el monte Victoria obtendremos unas vistas inigualables de la ciudad, y es una ruta de senderismo que merece la pena realizar.

Ya en la propia ciudad, el museo Te Papa Tongarewa es una parada indispensable en la capital neozelandesa. Su salas contienen colecciones de historia natural de las islas, cultura e historia. Uno de los mejores lugares para empaparse del legado maorí de Nueva Zelanda.

Otro de los lugares que no pueden faltar por visitar en la capital es Zealandia, un refugio natural visitable, y una de las mejores formas de conocer la vida animal y la flora del lugar. Un paraje que sirve para conservar ese legado natural, y para darlo a conocer.

Y si por casualidad eres fan de El Señor de los Anillos, y del cine en general, no puedes irte de Wellington sin pasar por la Cueva Wate. En realidad no es una cueva, sino un estudio de diseño y efectos especiales que ha trabajado en la famosa trilogía, pero también en películas como Blade Runner 2049, Narnia o El Reino de los Cielos.

Parque nacional Fiordland

En Nueva Zelanda uno espera encontrar una gran variedad de paisajes, pero quizás lo último que podría esperarse es ver fiordos. Siempre los asociamos a Noruega, pero no son exclusivos de escandinavia, y resulta que en la isla sur neozelandesa hay un enorme parque natural compuesto por fiordos.

Fiordland es una región geográfica en la que destacan los picos nevados de los Alpes del Sur, y esos impresionantes fiordos, o valles inundados por el mar. Una estampa inigualable de la que Milford Sound es el fiordo más famoso y turístico, y un lugar que cualquier viajero que pare por estas tierras debería visitar.

Queenstown

Esta pequeña localidad en un entrante del lago Wakatipu es un atractivo turístico de primer nivel en Nueva Zelanda. La ciudad ofrece descanso en un entorno natural único, además de un surtido de deportes de aventura que hacen la visita indispensable a los amantes de dichas actividades.

Pero además del deporte, varias rutas de senderismo que bordean el lago y se adentran en las montañas aumentan exponencialmente el atractivo de Queenstown, cuya zona ha sido escenario de la serie Top of the Lake. El cercano lago Moke o el parque Fiordland amplían, si cabe más, la oferta de turismo natural de la ciudad.

Auckland

Si importante es Wellington, Auckland no lo es menos, ya que es la capital económica de Nueva Zelanda y la ciudad más poblada del país con 1.2 millones de habitantes. Como tal, presenta una vida cultural y nocturna muy interesante, con una buena oferta de bares, restaurantes y actividades culturales.

Donde mejor se refleja esa actividad cultural es en la Galería de Arte de Auckland, que contiene una extensa colección de arte de diferentes épocas y lugares, además de alojar exposiciones itinerantes de primer nivel. Otro lugar que debemos visitar es el Museo Memorial de la Guerra, con un interesante recorrido por conflictos internos y externos como la Primera Guerra Mundial.

La Sky Tower es la dominadora indiscutible de la ciudad, y otro de los sitios que merece visitar, ya que no encontraremos otra vista 360 igual de Auckland. El puente del puerto es otra imagen emblemática que merece la pena una visita, así como la terminal de ferries.

Rotorua

Rotorua es otro enclave natural indispensable para conocer Nueva Zelanda. Situado a orillas del lago Rotorua, la ciudad tiene unas vistas privilegiadas, además de ser una de las mejores formas de entrar en contacto con la cultura maorí. Y, por supuesto, para pasar unas horas en el spa polinesio.

En el Instituto de Artes Maorí se pueden hacer diferentes actividades, desde visitar un poblado maorí viviente, en el que se podrán contemplar, entre otras manifestaciones maoríes, bailes típicos de gran interés. Además, el visitante tendrá la oportunidad de contemplar, también, el géiser activo que hay en el recinto, otra experiencia indispensable en Nueva Zelanda.

Muy cerca de Rotorua se encuentra el lago geotérmico Wai O Tapu. Junto con lo experimentado en la ciudad, conforma una visión completa de la fuerza geotérmica de la naturaleza, además de su innegable belleza.

Rotorua no está demasiado lejos de las cuevas de Waitomo, un destino diferente y que merece muchísimo la pena el traslado en coche. Se pueden visitar de varias maneras: con un paseo en barca o a pie, siempre con las precauciones necesarias. Las cuevas, plagadas de estalactitas, están, además, repletas de luciérnagas, dejando un «cielo estrellado» en lo que es uno de los mayores espectáculos de Nueva Zelanda.

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Entre Escocia, Islandia y Noruega hay un diminuto archipiélago, una pequeña salpicadura de tierra que se mantiene en pie en medio del poderoso Atlántico Norte. Las Islas Feroe ven pasar las olas con la tranquilidad de los lugares pequeños: con 50.000 habitantes entrarían en el top 10 de los países menos poblados del mundo, no obstante, y aunque están reconocidos como nación, son una región autónoma del Reino de Dinamarca.

Los feroeses cuentan con 1393 km de verdes praderas, montañas, cascadas y prácticamente ningún árbol. Tienen su propio idioma y su moneda, y aunque Dinamarca forme parte de la Unión Europea, ellos no. El último siglo de historia en las Feroe ha estado dominado por el nacionalismo y una lenta consecución de derechos hasta llegar a la casi independencia actual. No obstante, ámbitos como la defensa o las relaciones exteriores siguen siendo de dominio danés.

Las Islas Feroe cuentan con una cultura nórdica propia, fruto de la mezcla de sus primeros pobladores. No se tiene muy claro quiénes fueron los primeros en llegar a este paraje natural, pero se cree que el comienzo de la presencia humana data del 650 a.C., y fueron nórdicos-gaélicos de las islas Shetland y las Orcadas. Un origen entre lo gaélico y lo nórdico antiguo que dio lugar a la cultura feroesa. Os invitamos a conocer esta nación de maravillas naturales de mano de sus lugares con más embrujo.

La isla de Streymoy

Es la más grande del archipiélago, y su nombre significa «isla de las corrientes». En el sureste de la misma, mirando directamente hacia Noruega, está Tórshavn, la capital feroesa, que cuenta con 13.000 habitantes y varias paradas obligatorias.

Para los que quieran conocer más sobre la cultura las islas, el Museo de Arte de las Islas Feroe así como el Museo Nacional son indispensables. El arte feroés y el paseo histórico aportan un trasfondo sin igual, que dotará de más sentido el resto de nuestro viaje.

Junto a la catedral y el faro, lo que más destaca de Tórshavn es Tinganes. En una pequeña península que se adentra ligeramente en la bahía, un conjunto de casas brilla sobre el resto de edificios. Su nombre viene de «ting», las asambleas que celebraban los vikingos, y todavía queda algo del antiguo espíritu feroés en esas casas de madera con tejados de hierba.

El norte de Streymoy da para varias jornadas de senderismo, con unas visitas naturales por las que vale la pena el viaje. La cascada de Fossá es una de las paradas más famosas de las Feroe, y las montañas de Kopsenni y Mýlingur (también con acantilados) harán que recordemos las islas para siempre.

Mykines y Vágar

En la actualidad es una isla casi deshabitada, cuenta con un pequeño poblado homónimo en el que apenas residen vecinos durante el año, salvo en la temporada estival. Está considerada como uno de los tesoros de la ornitología (las islas son uno de los mejores lugares en los que ver frailecillos), y cualquier amante o curioso de las aves no debería dejar pasar la ocasión de visitarla.

Por otra parte, en la isla de Vágar está el lago Sørvágsvatn, el más grande de las Feroe y uno de los más curiosos del mundo. En forma serpenteante, uno de los extremos del lago casi roza los acantilados hasta que desciende y vierte sus aguas al mar en una pequeña cascada.

Gasadalur es el otro punto de mayor interés de Vágar. Al oeste de la misma tiene una de las vistas más privilegiadas de las Feroe. Es un poblado que tiene cerca un mirador en los acantilados, mira de frente a una cascada, y de fondo se ve Árnafjall, la montaña más alta de la isla. Es un lugar mágico, pero si miramos al lado contrario veremos otra joya: los peñones de Drangarnir y el islote de Tindhólmur.

Borðoy y Kalsoy

Situada en lo que se conoce como «las islas del norte», Borðoy contiene la segunda ciudad más poblada de las Feroe además de algunas de las vistas más peculiares. Klaksvík, la capital, se alza alrededor de un brazo del mar que se adentra entre las montañas. Es el principal motor pesquero de las Feroe y se cree que el primer núcleo poblado del archipiélago.

En la propia ciudad uno de los edificios que más llama la atención es la iglesia de Cristián. Data de 1963, y su peculiaridad es que está construida con una marcada inspiración en la arquitectura tradicional feroesa. En una de las salidas de Klaksvík está el parque Uti í Grøv, en el que podremos respirar entre árboles y disfrutar de un ambiente poco feroés, ya que no hay árboles en las islas que no hayan sido llevados por el hombre.

Desde la misma ciudad parte un ferry a la cercana isla de Kalsoy para hacer un poco de senderismo. Aunque hasta el extremo norte de la isla se puede ir en coche, desde Trøllanes hay una pequeña ruta a pie, pero sin duda que es una de las caminatas más gratificantes que cualquiera pueda tener. El faro de la isla de Kalsoy se encuentra en un mirador sin igual, desde donde puede verse el final de las Feroe en su extremo norte y el infinito del horizonte.

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Frente al Golfo de Nápoles espera llena de historias y ecos ancestrales Capri, la isla en la que según Homero se esconden las sirenas. En Capri el emperador romano Augusto se construyó una villa de recreo en la que se refugiaba del bullicio de Roma. Su hijo y sucesor Tiberio trasladó la corte a la isla y se construyó otras diez villas a cual más lujosas. Después de ellos Capri fue víctima de piratas y luchas políticas, para volver a convertirse en objetivo de descanso a partir del siglo XIX, cuando se redescubrió su famosa Gruta Azul. A pesar de su reducido tamaño hay muchas cosas que ver en Capri, la isla de las sirenas.

Convertida en un reclamo turístico de altísimo nivel desde mediados el siglo XX, hoy está literalmente invadida por el turismo de masas. Desde la Costa Amalfitana o desde Nápoles los turistas la visitan unas horas y se marchan con el crepúsculo. Justo cuando aparecen los duendes y la luna “Sale de las Faraglioni y poco a poco se va transformando de amarillo en naranja pálido, hasta llegar a un blanco blanquísimo; hay que verlo para creerlo”.

Merece la pena dormir un par de noches en Capri, y así transitar sin prisas por lugares especiales, para que a la vuelta a casa tengamos en el rabillo del ojo de la memoria mucho más que fotos de paisajes, villas impresionantes, atardeceres imposibles y callejuelas verdaderamente únicas.

Las Villas más famosas que ver en Capri

Escondidas entre los acantilados y la vegetación, numerosas villas llevan mucho tiempo dando cobijo a políticos, artistas, personajes extravagantes, exiliados y millonarios.

En Capri han vivido Maximo Gorki, Lennin, Graham Green, Truman Capote, Gore Vidal, Tennessee Williams, Marguerite Yourcenar, Curzio Malaparte, Rainer María Rilke, Oscar Wilde, y muchos más, como Debussy, o Bizet que compuso en Villa Il Fortín las mejores arias de Carmen.

En la Casetta di Arturo pasó unos meses Pablo Neruda. Allí se casó, la luna ejerció de sacerdote y lo casó con Matilde Urrutia en una celebración solitaria, mística y romántica a más no poder. ¡Cosas de poetas!

Muchos famosos del cine y el espectáculo como Sofía Loren tienen villas fastuosas entre las rocas de Capri.

Nos acercamos hoy a algunas de las más famosas:

Villa San Michele

Me dicen y me sorprende, que hay gente que nunca ha visto un duende. No se puede menos que sentirlo por ellos. Estoy seguro de que deben tener algún defecto en la vista.

Axel Munthe La historia de San Michele.

El autor de esta mítica novela en la que narra la historia de la Villa de San Michele, era un médico sueco, defensor de los animales, lo que era en sus tiempos una excentricidad. Se exilió en Capri y se construyó una villa en las tierras donde tuvo una de sus famosas casas el emperador romano Tiberio.

Mi casa estará abierta al sol, al viento y a las voces del mar, como un templo griego, y luz, luz, luz por todas partes

Y aquel seductor fascinante dejó una espléndida villa con sabor a Antigüedad, llena de recuerdos de arte antiguo y de multitud de anécdotas vividas en ella por los más distintos e increíbles personajes.

Diseñada por él mismo, los espacios abiertos (loggias, pérgolas, y terrazas) son más importantes que las estancias cerradas, decía Munthe que «el alma necesita más espacio que el cuerpo».

Merece la pena recorrerla sin prisa en busca de algún duende de los que convivieron con Munthe. Artistas, escritores, aristócratas, miembros de la realeza y algunos aprovechados, fueron recibidos en San Michel.

Villa San Michele está nada más traspasar la Porta della Diferenza, el símbolo de la enemistad entre Capri y Anacapri (el otro municipio isleño) conectado ahora por una carretera, pero que hasta 1877 tenía como único acceso al puerto la llamada Escalera Fenicia, con nada más que 777 peldaños.

Villa Jovis

Para rememorar las fiestas de Tiberio hay que visitar la Villa Jovis, aunque sólo podamos ver sus dignísimas ruinas. Son más que suficientes para imaginar aquella extraordinaria construcción.

En esta histórica villa cuentan que Tiberio se entregaba con desenfreno a sus famosas orgías y depravadas fiestas.

Al final de la avenida que conduce a la villa se encuentra el famoso “Salto di Tiberio”, un precipicio situado a casi trescientos metros del mar. Desde aquí lanzaba el emperador a quienes él considerara merecedores de una muerte tan espectacular. Pero esto son chismes de Suetonio, o eso decía Munthe, admirador del viejo Tiberio.

Villa Lysis

Esta es otra villa rodeada desde su construcción por escabrosos escándalos. Situada en Via lo Capo fue construida por el poeta francés Jacques d’Adelswärd-Fersen en 1905. En ella se refugió al ser exiliado de Francia por escándalos sexuales con jovencitos escolares.

Su nombre hace referencia al diálogo socrático “Lisis” sobre la amistad y el amor homosexual. Roger Peyrefitte la describe, cuando en ella vivía Farsen, como el símbolo vivo de la Capri: subversiva, refinada, sutilmente negativa y pagana.

La villa, frecuentada por lo más granado de la intelectualidad del siglo XX, tenía mala fama entre los habitantes populares de la isla. Cuentan que en Villa Lysis hasta los criados servían borrachos.

Hoy después de muchos avatares y quedar casi en ruinas, es propiedad del gobierno italiano que tras una controvertida restauración la abrió a las visitas.

Villa Malaparte

La Casa Malaparte es una extraordinaria obra arquitectónica de 1937, cuyo diseño y construcción están relacionados con dos nombres, el del arquitecto racionalista italiano Adalberto Libera y el de su dueño, el escritor Curzio Malaparte que fue realmente quien la construyó por desavenencias con el arquitecto.

Situada en uno de los más bellos parajes del mundo, en un costado de un acantilado sobre el Mediterráneo, al este de Capri, ha sido escenario de cine y es ahora un lugar de estudio para los arquitectos y aficionados del mundo entero, gestionada por la Fundación Malaparte.

Hoteles en Capri

Capri tiene una merecida fama de ser muy cara, pero si la comparamos con la vecina Costa Amalfitana veremos que no es verdad. Hay hoteles muy asequibles que tienen precios similares a cualquier sitio de costa, y de verdad merece la pena pasar un par de días en esta isla espectacular.

El histórico Hotel Quisisana (Donde se sana), era el hotel de la aristocracia, de cuyo comedor fue expulsado Oscar Wilde por presiones de los burgueses clientes que no querían mezclarse con un homosexual. Sigue siendo hoy uno de los más lujosos hoteles de la isla en el que es difícil encontrar una habitación libre, aun con meses de antelación, pero si el precio no es problema este hotel es un clásico.

Un espectáculo de precio medio muy recomendable es el Agriturismo del Sole.

El B&B Villa Cristina es una excelente opción y a un precio magnífico.

Y en el puerto deportivo de Marina Grande un tres estrellas estupendo y asequible. El Hotel Palatium Mari.

Otros lugares imprescindibles que ver en Capri

La Piazzeta de Capri y su casco antiguo

Desde Marina Grande, el mayor puerto de la isla, se accede a la ciudad a través del funicular, autobuses, taxis, o caminando. Es un puerto bullicioso, lleno de cafeterías, tiendas de recuerdos y a última hora del día, de famosos. Desde allí todo se dirige a la Piazzeta.

Este es un lugar imprescindible e inevitable de ver en Capri. La Piazza Umberto I, conocida como Piazzetta, es una pequeña, encantadora y bulliciosa plaza en la que además de la blanca iglesia de San Stefano, se encuentran exclusivas cafeterías, restaurantes y tiendas de lujo como La Parisienne donde Jacky Kennedy Onassis compraba sus pantalones blancos que puso de moda entre la jet set.

El bullicio lo forman turistas con indumentaria variopinta, y los glamurosos residentes que calzan sandalias de pedrería y visten túnicas étnicas. Un capuchino o un Martini en cualquiera de sus cafés mientras se contempla el mosaico humano que desfila por su suelo de piedra volcánica, es un clásico en esta visita. Vienen y van paseando por un casco antiguo peatonal y encantador en el que se encuentran las tiendas más glamurosas y caras del panorama actual. Todas las marcas del lujo están en Capri.

Y las famosas «made in Capri» como Canfora, donde María Callas o Grace Kelly se hacían a medida las famosas sandalias «Capri» adornadas con piedras o corales.

O la Carthusia-Profumi di Capri donde se elaboran los perfumes más exclusivos del mundo, fabricados únicamente con aromas naturales de la isla, por lo que son inimitables.

Marina Piccola

Se encuentra a los pies del monte Solaro, donde están los Jardines de Augusto con unas vistas impresionantes, y se puede acceder a ella a través de la Vía Krupp, construida por Friedrich Alfred Krupp, un magnate del acero enamorado de Capri. La Via es un paseo peatonal en zigzag que une Marina Piccola con el interior. Una auténtica belleza.

Krupp también se encargó en Marina Piccola de una cueva para celebrar reuniones sociales que se convertían en festivas orgías. Pero mucho antes que él ya la «disfrutaban» los romanos. Y justo aquí hay quien localiza el llamado «Escollo de las Sirenas» el lugar donde se ocultaban las sirenas que intentaron seducir a Ulises cuando pasó por estas costas en su viaje a Ítaca.

Para los amantes de los libros en Vía Le Botteghe 12, de Marina Piccola está La Conchinglia, es una librería llena de tesoros. Está repleta de joyas. Hay aquí centenares de libros sobre la isla, desde Homero hasta Marguerite Yourcenar. Tiene también una interesante colección de pintura de postales antiguas de la isla y de pinturas del siglo XIX y XX, todas sobre Capri.

Las Faraglioni, los colosos del mar

Al mirar el horizonte desde muchos puntos de la isla nos encontramos con la presencia de tres colosos de piedra que emergen de las profundidades. Son tres picos rocosos de más de cien metros de altura que le deben sus formas a la erosión del viento y el mar. Son las Faraglioni y no hay una visita a Capri que se precie sin un paseo en barca entre ellas y alrededor de la isla.

Y para disfrutar de unas vistas excelentes de estas esculturas del viento, nada como comprobar el eslogan de La Fontelina, el restaurante de la gente guapa: “Desde 1949 pan, mar y amor enfrente de las Faraglioni”. No sólo las vistas, la cocina es también un espectáculo.

La Gruta Azul

Irse de Capri sin conocer la famosa Gruta Azul es como irse de Egipto sin visitar las Pirámides. ¿Es otro escondite de las sirenas?

Dentro de la cueva hay una plataforma natural, con una escala de atraque que ya acondicionaron los romanos y que sirve para poder desembarcar y contemplar el azul intenso de las aguas de la gruta desde tierra firme. En el exterior, justo sobre la Gruta sobreviven los restos de la Villetta de Gradola o Gradelle, una pequeña villa de época romana.

Rincones de Anacapri

Capri es una isla para pasearla, para perderse por las calles más famosas y también en sus barrios más sencillos de Anacapri, donde el glamour deja paso a belleza de la sencillez: Le Boffe, La Porta, Le Stalle y La Pietra. Encontrarse sin pretenderlo con el Faro de Punta Carena, o con el Arco Natural, y dejarse enamorar por los senderos de los Fortines y del Passetiello, o ver las mejores postales desde el Belvedere Cannone, a un paseo de la Piazzeta. Conocido también como la Plazoleta de los pintores, lo que da una idea de la belleza de sus vistas.

En Anacapri hay dos iglesias, la de San Michel, un monumental templo de cruz griega de lenguaje barroco final, que es un muestrario feliz de la técnica de la mayólica, y la de Santa Sofía que arranca la historia de su construcción en 1590 y es sede del patrono de Anacapri, San Antonio.

Hay otra visita más que interesante es la Cartuja de San Giacomo (Certosa en italiano), edificada en el siglo XIV, que conserva aún el claustro aunque fue restaurada en el siglo XVI después de un incendio. Su situación en un promontorio y al borde del mar es de una belleza sobrecogedora. En su refectorio hay un pequeño e interesante museo dedicado a Karl Wilhelm Diefenbach, pintor y reformista social considerado el pionero del nudismo.

Además están la Casa Rossa, hoy un centro cultural utilizada antaño, según cuentan, como una especie de «convento-prisión» para casadas cuando los maridos se marchaban a trabajar al Arsenal de Nápoles. Y el Castello Barbarroja, del siglo XVI, un testimonio de las «visitas» del famoso pirata, o el Palazzo Cerio, con una interesante exposición de restos paleontológicos y arqueológicos.

Algunas recomendaciones gastronómicas

Si los limones de Capri están presentes en la gastronomía de la isla, como lo están en toda la Costa Amalfitana, sus tomates cambiarán la idea del sabor que conoces. Además de la famosa ensalada caprese hay que probarlos en todas sus formas. Las salsas de tomate ya nunca te sabrán igual.

Y otra de las especialidades de la isla son sus quesos. Se producen aquí excelentes Mozzarellas y Caciocavallo Silano, presentes en muchas recetas locales. Y al igual que las botellas de limoncello, estas especialidades de queso acaban saliendo de la isla en las maletas de muchos viajeros.

Los frutos del mar y la huerta, lo mejor de la gastronomía de Capri.

• En E’Divino además de una cocina excelente, soprende que el comedor puede estar en la cocina, en el dormitorio, en el jardín…a elegir. Está en el centro en Via Sella Orta, 10.
• En Al Grottino sirven comida casera de verdad, todos los productos son de la isla. El pescado allí es un espectáculo. Tiene una merecida fama de ser el mejor restaurante de Capri. Está en Via Longano, 27.
• La Pizzeria Aumm Aumm en Anacapri en la Via Rio Caprile, no es una trattoria pensada para el turismo. Frecuentada por los locales, ofrece una pizza espectacular, buena cocina y precios estupendos.
• Restaurante Da Gemma en la Via Cristoforo Colombo 7, aquí sirven los más famosos espaguetis de la isla. Es un consejo de amigos, no se te la pierdas.
• En el Viale Giacomo Matteotti, la estrecha calle que conduce a los Jardines de Augusto está el Ristorante Il Geranio, gastronomía italiana del Mediterráneo, amabilidad en el servicio, buenos precios y unas vistas impagables hacia el Tirreno con las famosas Faragloni emergiendo del agua.

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