El atractivo del románico francés nos ha llevado ya en otras ocasiones a transitar por algunos de sus templos. Nos hemos dejado atrapar por las viejas piedras que testimonian el empuje de una época que apiñada en una misma fe, levantó los cimientos de lo que hoy es Europa. El poder de esos viejos muros es enorme, y a su llamada seguimos acudiendo miles de personas de todo el mundo. Recorrer sus templos es una cita con la Edad Media, una época envuelta en misterio, que sin embargo tiene multitud de respuestas en los muros de su arquitectura. Hoy buscamos respuestas en la Abadía de San Pedro de Moissac.

Hace poco nos paseamos desde estas páginas por el románico de la Provenza, que tiene en Arlés el principio del camino Tolosano hacia Compostela. A una hora escasa de Toulouse nos encontramos con Moissac, hoy nos detenemos aquí atraidos por los ecos de un tímpano cuyo artífice lo realizó en estado de gracia.

Moissac es conocida mundialmente por su abadía de San Pedro declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta preciosa y tranquila villa es una de las etapas del camino de Santiago francés en la Vía Podiense, la más antigua de las cuatro vías francesas a Compostela, que tiene su origen en Le Puy en Velay.

Situada en la región de los ríos Tarn y Garonne, Moissac está enmarcada en un hermoso paisaje dominado por auténticos vergeles de frondosa vegetación y extensos viñedos y huertas, cuya presencia facilitan el suave clima y la humedad de las aguas que la recorren. Por Moissac pasa el Canal de Garonne, prolongación del Canal du Midi hasta Burdeos, abierto a la navegación de recreo. Por sus orillas discurren espacios como la via verde del «Canal de los dos mares», un puente-canal que franquea el río Tarn.

La convulsa historia de la Abadía

La historia cambió el tamaño del gran monasterio del que forma parte la abadía. Una leyenda atribuye su fundación a Clodoveo I (481-511), cuya conversión significó el triunfo del catolicismo en la Galia. Después de vencer a los visigodos arrianos, una visión milagrosa inspiró a Clodoveo para crear en la confluencia del río Tarn con el Garona, un gran monasterio destinado a mil monjes.

Sin documentación que lo pruebe, utilizando como fuente La vida de San Didier, obispo de Cahors, se cree que fue Clodoveo II (635-657), quien entre los años 630 y 655 se encargó de su fundación, que gozó desde el principio de favores reales.

En el siglo XI cuando estaba al borde de la ruina, pues sufrió en pocos años un derrumbe de la iglesia y un posterior incendio, el conde de Toulouse y el obispo de Cahors consiguieron su adhesión a Cluny, y Durand de Brendons abad de Cluny, se conviertió a partir de 1048 en abad de Moissac. El poder de Cluny consiguió la prosperidad para el monasterio, y se levantó una nueva iglesia consagrada en 1063. Tiempos de bonanza que llegan hasta el siglo XV durante los que se reconstruyeron los edificios monacales.

Antes de la iglesia actual y en este lugar se habrían levantado otros templos: el primero de época merovingia y uno posterior, carolingio, de los que no queda prácticamente nada. En 1063, como decimos, se consagró la que sería la tercera iglesia, con algunos restos en la parte baja de los muros. La que se conserva es básicamente la que se levantó durante el siglo XV, con modificaciones y restauraciones posteriores. Durante la Revolución Francesa cayó de nuevo en dificultades, pero se conservan por suerte los testimonios románicos del clautro y la portada occidental.

El magnífico claustro de San Pedro de Moissac

El claustro al que se accede desde la Plaza de Durand de Brendons a través de un hall donde se adquieren las entradas, se terminó en el 1100 cuando Anquitil era el abad, conserva sus 76 excepcionales capiteles.

La mezcla de capiteles historiados y de temas vegetales es un derroche de belleza. En los temas vegetales encontramos influencias clásicas, son capiteles que beben de los clásicos corintios con hojas de acanto muy recortadas, mientras en otros sus motivos nos llevan a los marfiles musulmanes.

En los ábacos, animales reales y fantásticos, entre los que aparecen a veces figuras humanas, llevan luchando más de novecientos años. En la banda superior de los mismos aparecen bordados de conchas y formas geométricas, o inscripciones que tienen relación con la iconografía del capitel.

Y en los capiteles historiados, los cinceles escribieron escenas del Antiguo Testamento, de la Pasión de Cristo, y de la Redención, y repartidos entre éstos podemos leer en las viejas piedras de otros, milagros o martirios de santos y algunas páginas del Apocalipsis.

La portada occidental. Un escultor en estado de gracia

Agua, perfumes, música, un derroche de vida eterna nos promete la portada occidental de la iglesia. Es como si desde los laterales del parteluz, Jeremías y San Pablo estuvieran apartando el agua hacia los lados en cuyas jambas vemos las hondas del agua cristalina, para que pasemos al templo; no hay nada que temer, sobre la línea del parteluz cuyo frontal envuelven fieros y potentes leones, nos bendice un poderoso Cristo en Majestad. El tímpano describe la visión descrita por san Juan en el Apocalipsis:

«Y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado […] Y alrededor del trono vi sentados a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas […] Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal; y junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león; el segundo era semejante a un becerro; el tercero tenía rostro como de hombre; y el cuarto era semejante a un águila volando.»

En efecto un mar de vidrio refresca los pies de Cristo a quien rodean los cuatro evangelistas (Tetramorfos) y dos querubines, y entre las olas, veinticuatro ancianos que portan en sus manos copas de perfumes e instrumentos musicales, miran extasiados la grandiosidad del Hijo de Dios.

La riqueza en los detalles de los pliegues y los drapeados de los ropajes, de los ribetes de predería, y sobre todo, la capacidad de transmitir actitudes de los personajes que dentro y fuera del tímpano reciben al caminante que se adentra en la iglesia, hacen que merezca la pena acercarse a Moissac.

Entre 1115 y 1130 se terminó esta magnífica portada. El tímpano de casi seis metros de diámetro, descansa en un dintel formado con tres bloques de mármol de acarreo bordado de manera magistral con una serie de grandes rosetones. El dintel busca su apoyo en el parteluz y en dos jambas de perfil lobulado hacia el centro y con las imágenes a la izquierda, de San Pedro, patrono de la abadía, y a la derecha del profeta Isaías, son referencias al Nuevo y al Antiguo Testamento. Dos pilastras con maravillosa y minuciosa decoración, rematan los laterales del portal, mientras que las arquivoltas labradas de filigrana vegetal enmarcan la escena.

En el lado derecho del pórtico se representa en la parte superior a Abrahan que acoge a las almas, aquí representadas por niños, y la cena del rico Epulon que presencia desde el suelo un pobre que se muere de hambre; debajo la muerte del avaro atormentado por demonios y la lujuria devorada por serpientes. En el lado izquierdo se representan escenas de la infancia de Jesús, como la huida a Egipto.

Es la voz de las piedras que susurran al fiel al adentrarse en el templo la promesa de la Redención a quienes cumplan las leyes cristianas. Una biblia de piedra dirigida a un pueblo iletrado, esa era la misión de esta magnífica obra, entonces policromada, de la que podemos decir que es una obra maestra de la escultura románica.

Hay mucho más en estos muros y en el interior de la iglesia, sólo hay que llegar sin prisa para escuchar su relato, lleva esperándonos casi un milenio.

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La Maison Carrée de Nimes sería aún más famosa de lo que es si Thomas Jefferson hubiera sido más «romántico». Todo el mundo conoce la anécdota de Henri-Marie Beyle, Stendhal. En el año 1817, el conocido escritor francés llegó a la ciudad de Florencia. Contemplando la maravillosa fachada de la Basílica de Santa Croce, le sobrevino una suerte de estremecimiento espiritual, causado, precisamente, por la apabullante belleza que tenía delante. “Me latía el corazón”, dijo, “la vida estaba agotada en mí, andaba con miedo a caerme”. Desde entonces llamamos Síndrome de Stendhal a cualquier episodio parecido. Porque viajeros impresionados por la belleza de edificios milenarios ha habido muchos, después de Stendhal y también antes

Precisamente treinta años antes, en 1787, un viajero norteamericano había llegado a la ciudad francesa de Nimes, en el Languedoc, y allí le ocurrió un episodio bastante similar. En este caso el nombre del viajero era Thomas Jefferson. Era embajador de los –recién nacidos– Estados Unidos de América en París, y alguños años después se convertiría en el tercer presidente de aquél país.

Lo que vio en Nimes le impresionó tanto que mandó levantar planos y construir una copia del edificio en su hogar, en Virginia. Pero Jefferson no dejó escritas líneas de pasión tan arrebatada como las de Stendhal. Era un ilustrado, no un romántico, y dijo simplemente que la Maison Carrée de Augusto era «el más hermoso vestigio de arquitectura que nos ha legado la Antigüedad». No es poco, pero no es lo mismo (y luego preguntan que para qué sirve la poesía)

El templo romano mejor conservado de Europa

Nimes se enorgullece de disponer del templo romano mejor conservado de Europa, y no le falta razón. Cuando se construyó la ciudad se llamaba Nemausus y era un antiguo asentamiento celta, bendecido por unos fantásticos manantiales de agua y por una estratégica posición entre los caminos que conectaban el Norte de Europa con el Mediterráneo, la península Itálica con la Ibérica. Cuando el dominio romano de la Galia se hizo estable y seguro (cuando acabaron las guerras civiles y se pacificaron los Alpes) Augusto hizo tres cosas: mejorar las comunicaciones transalpinas, levantar un gran trofeo a la paz en La Turbie y asentar a un buen número de veteranos en Nemausus.

Como todas las ciudades bendecidas por Augusto (Pula, Perugia, Rimini…) Nimes creció de forma espectacular: levantó nuevas murallas, de las que se conservan dos torres de vigilancia y una bonita puerta conocida como Puerta de Augusto; construyó un ninfeo, un enorme anfiteatro, un nuevo acueducto (del que formaba parte el impresionante Pont du Gard) y, por supuesto, un foro, coronado por un clásico templo romano que se encargó de diseñar el más cercano de los ayudantes del emperador: Marco Vipsanio Agripa. Clásico, decimos, excepto por un detalle: este no fue dedicado a las tradicionales deidades romanas, sino al culto imperial.

La Maison Carrée como prototipo del templo romano

La Maison Carrée es un templo romano prototípico, el que mejor ilustra el estilo y las características de la arquitectura vitrubiana. Es un templo próstilo (con columnas libres únicamente en su fachada principal y en el pórtico que precede a la cella), hexástilo (con seis columnas en dicha fachada) y pseudodíptero (con columnas alrededor de todo su perímetro, pero adosadas al muro en tres de sus cuatro lados); tiene dimensiones medianas (26x15m); está elevado sobre un podium al que sólo se accede por la escalinata de la fachada principal; tiene una cella (espacio interior) sin divisiones internas de ningún tipo; está hecho completamente de mármol.

El tiempo lo ha tratado bien por una sencilla razón: nunca dejó de tener algún uso. Ha sido iglesia, almacén y museo, y hoy es una especie de cine donde se proyecta un video para turistas que resume en veinte minutos la historia y los atractivos de la Nimes romana.

Ha perdido –y es una gran pérdida– la decoración escultórica de los frisos, pero ha conservado casi todo lo demás, en especial su elaborada y finísima decoración vegetal: las hojas de acanto de los capiteles corintios y los patrones florales que embellecen el friso, la cornisa y los casetones del pórtico. Parte de esta decoración ha sido recientemente restaurada y es una verdadera maravilla.

El Carrée d’Art, el tributo de Norman Foster

Justo al lado del templo, que hoy se encuentra felizmente aislado en la gran plaza que lleva su mismo nombre, se alza el moderno Carrée d’Art, un edificio diseñado en 1993 por sir Norman Foster, de cristal, ultramoderno, y, con todo, similar, en algo más profundo que los materiales, al templo de Agripa. Entre ambos edificios hay un diálogo productivo que alcanza su cénit al atardecer, cuando la piedra de la Maison Carrée se refleja en los cristales de la Carré d’Art.

A propósito del nombre del templo… Carrée significa en francés cuadrado, forma a la que el templo, obviamente, no se adecua. La razón es la siguiente: en el siglo XVIII, cuando se empezó a llamar así, carrée designaba a cualquier forma con cuatro ángulos: se decía entonces carré long al rectángulo y carré parfait al cuadrado. Maison Carrée era entonces Casa Rectangular.

El más hermoso vestigio de la Antigüedad viaja a América

La Maison Carrée es uno de los más hermosos, si no el más hermoso, vestigio de arquitectura que nos ha legado la Antigüedad. Es sencillo, pero noble en su expresión. Será un honor para nuestro joven país ofrecer a los viajeros un gesto de tal buen gusto.

Son palabras de Thomas Jefferson, que conocemos por su correspondencia privada. El ilustrado embajador americano quedó tan prendado del edificio de Agripa que cuando recibió el encargo de proponer un diseño para un nuevo capitolio que debía construirse Virginia no lo dudó ni un momento: contrató a un arquitecto francés y trabajó con él en adaptar la Maisón Carrée a su nuevo uso.

Jefferson consideraba a los escultores de Virginia incapaces de tallar algo tan fino con las hojas de acanto, así que sustituó los capiteles corintios por otros jónicos. El nuevo edificio debía tener luz, así que le abrieron ventanas en sus fachadas laterales y dividieron su interior. Su estructura y proporciones las dejaron inalteradas, intentando mantener con ellas la serena nobleza, la grandeza mesurada y armónica del original. Y así, 18 siglos después de su muerte y 14 siglos después de la desaparición del Imperio Romano, el legado de Augusto, Agripa y Vitrubio cruzó una frontera más: la del Océano Atlántico.

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  Iglesia abacial de Sainte-Foy de Conques

  La iglesia abacial de Sainte-Foy (Santa Fe), en Conques, es una joya antiquísima, iniciada a mediados del siglo XI con claro sabor carolingio, y terminada ya en el XII con todos los preceptos de la arquitectura románica. Las dos torres de la fachada principal son el añadido más moderno: datan del siglo XIX.

  En la entrada principal hay que detenerse a ver el tímpano del juicio final, que es una de las mejores obras escultóricas de todo el románico francés. En su interior, el tesoro de la abadía conserva obras de incalculable valor: la estatua relicario de la Santa Fe, que es el origen de la importancia del templo, y otros relicarios que fueron regalos a la institución de Carlomagno o Pipino el Breve. Nada menos.

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  Iglesia de San Miguel de Aiguilhe

  Construida sobre un promontorio volcánico, la iglesia de San Miguel de Aiguilhe es un curiosísimo templo en plena via podiense (uno de los grandes caminos que unían Francia con Satiago de Compostela). Está construida en piedra volcánica que parece surgir de la roca que la sustenta, y, fruto curioso de aquel contacto entre países, su puerta principal muestra un arco polilobulado, influencia clara de la arquitectura omeya del Califato de Córdoba.

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  Catedral de San Pedro de Angulema.

  Una de las iglesias más imponentes de Aquitania, esta Catedral de San Pedro de Angulema fue construida en el siglo XI, pero luego, como en tantos otros casos, resultó dañada durante las guerras de religión, que la privaron de su original campanario.

  También fue objeto de una importante restauración en el siglo XIX, que le añadió las torres que franquean la fachada, el frontón superior y la puerta principal. Todo lo demás, incluida la rica decoración escultórica y la estructura de la fachada, es puramente románico.

  Tiene un interior espectacular, caracterizado por la inusual longitud de su nave principal.

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  Iglesia abacial de San Esteban de Caen

  La iglesia abacial de San Esteban de Caen, llamada “Abadía de los Hombres”, se construyó en el siglo XI por impulso de Guillermo el Conquistador, en plena conquista normanda de Inglaterra. Todo el edificio tiene base románica, pero conforme fue avanzando la construcción recibió nuevos impulsos: su nave principal cuenta con los primeros arcos ojivales de Francia, y las torres simétricas que jalonan su fachada, ambas de planta románica, recibieron en el siglo XIII el añadido de dos pináculos góticos.

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  Iglesia de San Trófimo de Arlés

  La iglesia de San Trófimo es la gran joya del románico provenzal. Está en la ciudad de Arlés, y junto a otros importantes monumentos románicos y romanos conforma la ruta de los «Monumentos romanos y románicos de Arlés», que es Patrimonio de la Humanidad.

  Conserva una de los pórticos más impresionantes del románico francés. Con una estructura típica de los arcos de triunfo romanos, desarrolla un programa iconográfico en torno al Juicio Final: Cristo triunfante en la mandorla del tímpano, en torno suyo los Evangelistas y, en el intradós, un coro de ángeles.

  Un elaboradísimo dintel separa el tímpano de los nichos inferiores, en los cuales se sitúan los apóstoles y, en las esquinas interiores, San Trófimo y San Esteban.

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  Iglesia de San Sernin de Toulouse

  Toulouse es uno de los grandes centros de la via tolosana (otra de las principales rutas que salen de Francia hacia Santiago de Compostela), y alberga una importante iglesia de peregrinación: San Sernin o San Saturnino, un templo que data del siglo XI y tiene el honor de ser la iglesia románica más antigua de toda Francia, excepción hecha de la abadía de Cluny.

  Dos curiosidades: su fábrica mezcla dos materiales, el ladrillo, más extendido, y la piedra, que se reduce a cornisas, puertas, ventanas y rosetones. La razón hay que buscarla en su escasez durante la construcción de la iglesia.

  La segunda: en el siglo XIX fue restaurada por Violet-le-Duc (inspirador de restauraciones en toda Europa: véanse las de Fromista y Stavropoleos) y esta fue una de sus más dudosas actuaciones. Tanto es así que en el siglo XX otra restauración borró la anterior y devolvió al edificio su aspecto del siglo XIV.

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  Basílica de la Magdalena de Vézelay

  La Basílica de Santa Magdalena de Vézelay fue originalmente un monasterio benedictino y cluniacense, una de las grandes iglesias de la Borgoña (y una de las que más ha sufrido las absurdas iras de la historia: su decoración exterior fue duramente dañada tanto en las guerras entre católicos y hugonotes como en la Revolución).

  Es un templo notable por su variedad de influencias: quiso emular la grandeza de la cercana abadía de Cluny; aplicó por primera vez fuera de Italia la muy italiana costumbre de añadir color a los edificios (sus dovelas bicolores recuerdan instintivamente a la Mezquita de Córdoba); y en el exterior, la decoración de su tímpano huye también por primera vez del típico hieratismo románico para añadir movimiento y cierto naturalismo. Si trazáramos una linea entre Cluny y el primer edificio gótico, Vézelay estaría justo en medio.

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  Abadía de Saint-Savin-sur-Gartempe

  Aquí encontramos la plena madurez del arte románico, bañado por una característica propia de toda la franja atlántica francesa (que también compartieron los templos ingleses): la altura de la nave principal y del campanario. En el caso de Gartempe este está coronado por una fina aguja de piedra de más de 80 metros de alto: un añadido del siglo XIV.

  Saint-Savin-sur-Gartempe atrapa al visitante desde fuera, pues es una elegante abadía situada junto a un precioso puente, también románico, pero su gran atractivo está dentro. Sobre imponentes columnas adornadas por capiteles de hojas (entre los cuales no se encuentran dos iguales) se alza una bóveda de cañón decorada con pinturas murales de los siglos XI y XII, conservadas excepcionalmente bien y fruto de una técnica a medio camino entre el fresco y el temple.

  Sus ocres, rojos y verdes son una verdadera maravilla, pues son pocas las pinturas originales de aquella época tan bien conservadas. Son tan raras y valiosas el principal motivo por el que Garteme forma parte del Patrimonio de la Humanidad son ellas.

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  Iglesia de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers

  La ciudad de la famosa batalla de Carlos Martel alberga más de una joya del románico, pero la principal es esta iglesia de Notre-Dame-la-Grande, iglesia parroquial cuya construcción se inició en el lejano siglo XI y que, al contrario que otras, no ha sufrido graves daños desde entonces.

  La fachada, algo posterior, de mediados del siglo XII, es una maravilla de la escuela de Poitou, estructurada en una triple arcada en torno al principal motivo gramatical del arte románico, el arco de medio punto, y coronada en su tercer nivel con una mandorla con la figura principal de Jesús en majestad. Por doquier aparecen los motivos iconográficos clásicos de la época: animales, figuras fantásticas, motivos vegetales y escenas bíblicas.

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  Abadía de Cluny

  Cluny fue la culpable de todo. Fundada en el año 910 y reconstruida hasta tres veces, cada una más impresionante y monumental, hasta alcanzar su edad de oro en el siglo XII: Cluny llegó a ser un verdadero “imperio monástico” con más de 10.000 monjes a su servicio. Desde el siglo XI y hasta la construcción de la nueva Basílica de San Pedro, en el Renacimiento, fue la iglesia más grande y poderosa de la Cristiandad.

  Por desgracia, en la época de la Revolución Francesa se utilizó como cantera y se desmanteló casi por completo. Quedó sólo el brazo sur del crucero, cuya admiración por sí sola justifica una visita a este hermoso rincón de la Borgoña.

  Además, el interior de la abadía alberga una suerte de museo del propio edificio, con numerosas obras, detalles decorativos y capiteles de la iglesia original.

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