La Fuente de la Fama, en la Granja de San Ildefonso.

Son decenas las fuentes que decoran los maravillosos jardines de la Granja de San Ildefonso y una de las más notables es esta dedicada a la Fama, obra de Demaudré y Pitué. La figura mitológica toca su trompeta (de la que sale un chorro de agua que alcanza los 47 metros de altura) elevada sobre Pegaso, el caballo alado, que a su vez pisa a dos guerreros derrotados mientras otros dos caen despeñados. La envidia, la ignorancia, la ruindad y la maldad permanecen en la base, al acecho.

La Fuente de Santa María, en Baeza.

La fuente más original de Andalucía ocupa el centro de una de las plazas más hermosas y monumentales de esta comunidad. La Fuente de Santa María, en la Plaza del mismo nombre, se construyó en 1567 para conmemorar la traída de las aguas a la ciudad, con un aspecto que Juan Cruz Cruz llamó “ampuloso estilo clásico”.

La fuente emula una fachada y consta de dos niveles: el primero, con forma de serliana como los que decoran el piso superior de la Catedral (justo detrás), tiene un gran arco central inspirado en el arco de triunfo romano y un grupo de cariátides que eleva los dos ejes laterales hasta el nivel superior; allí, dos atlantes flanquean el escudo de armas de Felipe II.

En esta fuente se bautizó como «Hijo adoptivo de Baeza» el poeta granadino Federico García Lorca

Toda la plaza es una joya y no es la única que adorna este bello rincón de Andalucía: aquí hablamos de algunas más.

Los Caños de San Francisco, en Avilés.

Otra canalización de aguas, en este caso en la ciudad asturiana de Avilés, dio origen en el siglo XVII a esta encantadora fuente, llena de gracia y simetría. Está en el centro de la ciudad, junto al Palacio de Ferrera y a la iglesia de San Nicolás de Bari, y consta de un frontal del que surgen seis cabezas humanas que vierten el agua en un pilón. Tres escudos heráldicos dominan el frontal: dos de Avilés, en los laterales, y el escudo de armas real en el centro.

La Fuente Gótica (Font Gotica), en Blanes.

En Blanes, puerta de la Costa Brava, se conserva una verdadera joya de la arquitectura gótica catalana, una fuente construida en ¡1438! por orden de doña Violant de Cabrera para solucionar los problemas de insalubridad que afectaban entonces a la ciudad.

Auténtico monumento en miniatura, la fuente tiene planta octogonal y semeja un torre, coronada por un sensacional trabajo de crestería que adorna la parte superior con motivos vegetales y pináculos, tras los cuales emerge la aguja central coronada por un ángel. En los lados del “torreón” se alternan el escudo heráldico de los Cabrera con las varias gárgolas de las que emanan (o emanaban, pues por motivos de conservación ya no fluye el agua) las varias vías de agua.

Las Fuentes Tamáricas (o Fuente de la Reana), en Velilla del Río Carrión.

En Velilla del Río Carrión (Palencia) se conserva una fuente que construyeron los romanos sobre un lugar en el que los cántabros tamáricos rendían culto al agua. De ella hablaba ya Plinio el Viejo en su Historia Natural y durante siglos permaneció sin identificar, hasta que Enrique Flórez, en el siglo XVII, las situó aquí (y dos siglos más tarde Antonio García y Bellido le dio la razón).

Consta de un pequeño manantial cubierto por tres arcos (de los que sólo uno es original) y tiene una particularidad de lo más misteriosa: comienza a manar y deja de hacerlo sin adecuarse a ciclo ni lógica alguna. Ya Plinio el Viejo se sorprendía de ello y hoy sigue sin haber explicación convincente.

La fuente en cascada, en Firgas.

Firgas es un encantador municipio de Gran Canaria con un par de calles verdaderamente notables. En una de ellas, muy empinada, su desnivel se aprovechó para construir una fuente en cascada de 30 metros de largo, en piedra de cantería, que homenajea la riqueza hídrica del municipio (Firgas tiene un balneario y una fábrica embotelladora de agua).

A ambos lados de la fuente, una serie bancos, decorados con azulejo al estilo de la Plaza de España de Sevilla, homenajean a los 21 municipios de Gran Canaria y ponen la guinda una calle bellísima que además cuenta con muy bonitas vistas. A pocos metros, otra calle paralela hace lo propio con las siete islas del archipiélago canario. Firgas merece un paseo.

Las Fuentes Termales de Las Burgas (As Burgas), en Orense.

En pleno centro de Orense brotan, a más de 300 litros por minuto y 67º, unas fabulosas aguas termales –en las que desde 2010 es posible el baño–. Es uno de los emplazamientos más conocidos de la ciudad gallega y una de sus señas indentitarias.

Hay tres manantailes: la Burga de Arriba (del siglo XVII), la Burga do Medio y la Burga de Abaixo, la más monumental, de estilo neoclásico, con dos caños laterales y una pila labrada en el centro, con otro caño más.

La Fuente del Rey, en Priego de Córdoba.

Priego de Córdoba, uno de los pueblos más bonitos de esa provincia (y probablemente de Andalucía), tiene entre su notable patrimonio una fuente hermosísima, profundamente barroca, alargada, curvilínea y erizada de chorreones que surgen de fantásticos rostros de piedra.

Se construyó en 1803 y en ella destacan las esculturas de Álvarez Cubero (el león que lucha con la serpiente) y de Remigio de Mármol (dedicada a Neptuno y Anfítrite). Es posible sentarse en todo su perímetro y descansar entre árboles oyendo el dulce sonido del agua que corre. No es la única fuente de esta ciudad barroca marcada por la presencia del agua.

La Fuente de Hércules y Anteo, en Aranjuez

Los elegantes jardines que se extienden entre el Tajo y el Palacio Real de Aranjuez (que forman, junto a este último, un conjunto que es Patrimonio de la Humanidad), tienen, como la Granja de San Ildefonso, fuentes numerosas y monumentales.

La de Hércules y Anteo fue un encargo de Fernando VII en 1827 y es obra de Isidro González Velázquez y Juan Adán. Representa numerosas escenas de la vida del héroe mítico; la principal, elevada sobre un pedestal, lo muestra agarrando con fuerza y levantando del suelo al gigante Anteo; en la base vemos a un Hércules más joven luchando contra una serpiente y alrededor una serie de medallas recuerdan los Doce Trabajos.

A ambos lados de la estatua, en los dos extremos de la fuente, que es ovalada, se alzan las dos columnas de Hércules con un lema “Non plus ultra”.

La Foncalada, en Oviedo

Oviedo tiene un conjunto de monumentos que forman parte del Patrimonio Mundial (como Monumentos de Oviedo y del Reino de Asturias). Son la mayor joya que tenemos en España del arte prerrománico. Uno de ellos es una pequeña fuente, llamada Foncalada y compuesta de un pequeño templete con un vano circular que permite la entrada y un precioso arco de medio punto que la enmarca.

La Foncalada tiene el honor de ser el monumento civil en uso continuado más antiguo de España. Si Aranjuez tuvo su fuente de Hércules por orden de Fernando VII y Baeza levantó la de Santa María en época de Felipe II, y ya nos parece meritorio que estos monumentos se conserven para nuestro deleite, la Foncalada se debe al impulso constructivo de ¡Alfonso III de Asturias! que reinó entre los siglos IX y X. Que siga ahí es un motivo de regocijo y un verdadero milagro y un motivo para visitar Oviedo, una de nuestras diez escapadas favoritas para el verano.

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DIFÍCILMENTE podría hallarse en los reinos de León y Castilla una región más interesante á los ojos del viajero artista y del viajero historiador que la conocida hoy con el nombre de Tierra de Campos.

Lo dice Francisco Simón y Nieto, personaje del que podría decirse que fue un ilustrado, o un humanista. Palentino nacido en 1856, se licenció y doctoró en medicina, presidió el Colegio de Médicos de Palencia y continuó durante toda su vida haciendo aportes a su profesión desde sus investigaciones en la universidad.

Sin embargo, hoy se le recuerda sobre todo por sus estudios históricos y artísticos, que nacieron de su curiosidad por la historia de su tierra y se pulieron gracias a su talento para la observación y a su natural perspicacia.

Uno de los frutos más bellos de aquel interés –que dejaron, entre otras cosas, una serie de observaciones sobre la Catedral de Palencia que marcaron el rumbo de las investigaciones posteriores– es un bello librito llamado Los antiguos Campos Góticos: excursiones histórico-artísticas a la Tierra de Campos, publicado en 1895.

Como ocurre en el caso de Pedro Antonio de Alarcón –con quien hace algún tiempo visitamos el Monasterio de Yuste, o con Ramírez de Arellano –que nos acompañó en nuestro paseo por el Puente Romano de Córdoba– estos excelentes escritores, a veces historiadores aficionados, casi siempre curiosos incurables e incansables viajeros, nos dejaron excelentes guías de viaje, que en rigor, calidad y narrativa superan en mucho a las nuestras actuales, y que impregnan sus descripciones de verdadero amor y conocimiento por los lugares visitados y por las disciplinas cuyo dominio puede informar y mejorar la visita. Buena prueba de ello es que siguen siendo útiles como guías más de un siglo después.

Con Francisco Simón y Nieto nos adentramos, pues, sin más dilación, en la sobria y fabulosa Tierra de Campos, en sus caminos, pueblos, iglesias y palomares.

Llanuras infinitas sin ríos ni montes ni vegetación.

El rasgo más genuino de la Tierra de Campos proviene de su carácter geológico, del que nacen sus infinitas llanuras sin montes, cultivadas de cereales e ininterrumpidas sólo por pequeños arroyuelos, pueblos diminutos y solitarios palomares.

Todo el país conocido con este nombre ofrece un carácter geológico uniforme: grandes llanuras sin montes, sin valles y casi sin ríos, formadas por delgada capa de tierra vegetal, que tiene debajo, á muy corta distancia, un subsuelo terciario, del todo infecundo é impermeable; pequeñas y suaves elevaciones constituyen la divisoria de miserables arroyuelos, que permanecen secos la mayor parte del año, y que están determinadas, en lo general, por depósitos de loess amarillo de formación cuaternaria, de lodos arcillosos, duros y friables. Alrededor de esta llana superficie, y sirviéndola de marco, se levanta una cadena de elevados montes de formación miocénica , cubiertos por una estrecha capa de terreno nutritivo y laborable; y en el centro, ó mejor, en el punto más declive, la laguna de La Nava, resto sin duda del mar miocénico que rompió, produciendo las cuencas del Pisuerga, del Carrión, del Cea y del Valderaduey.

A esta región, que se extiende por el Norte hasta Carrión, siguiendo la vega del río de este nombre, al Sur hasta Palencia, donde empiezan el Cerrato y los Alcores, al Este hasta las orillas del Pisuerga, y al Oeste hasta Sahagún, á esta región llamaron los antiguos cronicones y el arzobispo D. Rodrigo Campi Gothorum, y Tierra de Campos los modernos.

La denominación original de Campos Góticos se refiere obviamente a los pueblos germanos que ocuparon el solar dejado por el Imperio Romano, y que, según no pocas crónicas, se asentaron en estas tierras antes de dominar el resto de la Península.

Lo que no está del todo claro el epíteto se refiere a los vándalos y los suevos, que vinieron primero y causaron gran destrozo, o a los visigodos, que llegaron más tarde y restauraron en cierta medida la prosperidad de estas regiones. Simón y Nieto dice que, por ser más agradable, prefiere creer lo segundo.

La índole particular de su estructura geológica y su elevada situación sobre el nivel del mar, han producido dos consecuencias: agronómica una, histórica y política otra. Fuera de las orillas de los ríos no existe apenas vegetación arbórea, ni es posible otro cultivo que el de las gramíneas; y por ausencia de los naturales elementos de defensa que ofrecen las montañas elevadas y los valles angostos, no ha podido sustraerse este país á toda clase de invasiones y á todo género de extrañas luchas.

En efecto, el llano relieve de la Tierra de Campos ha facilitado las invasiones y condicionado la política, factor bien visible en la época de la Reconquista, pero también antes, en época romana y visigoda, y después, entre las muy frecuentes reyertas entre nobles. La abundancia de castillos es consecuencia directa ello.

Consecuencia también de la geografía es la abundancia de palomares, construcciones modestas, muchas de ellos hoy en ruinas, que interrumpen tímidamente los campos infinitos y sirvieron tradicionalmente como complemento a las economías de la región la abundante cultivo de cereal. La mayoría son de adobe o de tapial, pero también los hay también de ladrillo y de piedra. Aquí puede leerse más sobre ellos.

Iglesias y monasterios, palacios y castillos

La Tierra de Campos fue, luego de los visigodos, invadida por el Islam, que sin embargo no dejó en ella demasiada impronta de su dominio. Toda la zona adquirió desde muy pronto un carácter fronterizo y se mantuvo en principio despoblada, aunque nunca del todo. Poco a poco, desde los tiempos de Ordoño I y Alfonso III, fue cayendo en el ámbito de influencia del reino de León, primero, y luego de Castilla, aunque hasta tiempos de Almanzor fue lugar frecuente de razzias musulmanas y por tanto tierra insegura, más aún por su relieve abierto y carente de defensa.

Luego, el enérgico crecimiento de los reinos cristianos engrandeció sus pueblos y ciudades, reedificó sus antiguas murallas y llenó la comarca de pueblos en torno a iglesias y monasterios, a los que luego añadieron sus palacios los grandes linajes nobiliarios.

Aún se ven, al recorrer aquellas vastas llanuras y al atravesar aquellos pueblos vetustos, señales de antiguas y nunca olvidadas grandezas. Todavía se levantan sobre los cerros robustas torres é imponentes castillos, límite primero de los dominios leoneses, y señal más tarde de ominosa servidumbre; todavía se encuentran en modestos lugarejos altas murallas, puertas defendidas con matacanes y barbacanas, y restos de antiguos edificios que han prestado albergue á poderosos señores; todavía se conservan, escondidos entre hermosas alamedas, históricos prioratos y abadías y memorables monasterios que guardan suntuosos enterramientos y son testimonio viviente de espléndidas concesiones reales, que conmemoran hechos de armas ó expresan sentimientos de acendrada piedad.

En lugares como Frómista o en Sahagún, ambos en los límites de la Tierra de Campos, o en Palencia, o en Támara, Ampudia o Becerril pueden admirarse formidables ejemplos del prerrománico y del románico y del gótico y del mudéjar y también del Renacimiento.

En ningún país como en este pueden encontrar el excursionista y el arqueólogo motivos con que alimentar su fantasía, ni más provechoso caudal de enseñanzas en arquitectura cristiana de la Edad Media. ¿Qué otra región ostenta templos visigodos del siglo VII como San Juan de Baños, monumentos románicos del XI como San Martin de Frómista, Santa Cruz de la Zarza y Santiago de Cardón, iglesias de transición como Villalcázar de Sirga, Amusco y Astudillo, y puros modelos ojivales como Támara, Patencia y Rioseco?

La Tierra de Campos, por su amplia extensión y por su carácter abierto, se puede visitar de mil maneras, de un modo estrictamente geográfico o bien siguiendo una ruta histórica y monumental, natural u ornitológica. Aquí se pueden encontrar varias buenas ideas.

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Allá por el siglo XI, varias corrientes históricas favorecían su construcción. La reforma cluniacense, desde el centro de Francia, impulsada y financiada desde el principio por los reyes de Navarra, se expandía por Europa como una ola. Los reinos cristianos vivían en auge tras la muerte de Almanzor y la disolución del Califato de Córdoba en un débil puzzle de innúmeros reyezuelos de taifas. El reciente esplendor del Camino de Santiago convertía a Navarra, León y Castilla en destino de una plétora de constructores y artesanos, de origen francés, que ayudaban a expandir el estilo luego llamado románico, y a levantar una cohorte de iglesias a lo largo de toda la ruta, desde Jaca hasta la tumba del Apóstol.

En medio de aquella época de expansión y de optimismo, en el año 1066, Doña Mayor, la viuda del rey más poderoso de su tiempo, Sancho III el Mayor de Navarra, dejó escrito que a su muerte todas sus posesiones se emplearan en la construcción del monasterio de San Martín de Tours, en la pequeña localidad de Frómista; templo que hoy conocemos, simplemente, como San Martín de Frómista.

De entre todos los edificios románicos construidos entonces, siendo muchos de ellos más grandes, más ambiciosos, más relevantes políticamente, el pequeño templo de Frómista logró convertirse en el “ejemplo proverbial” de aquella arquitectura: es la imagen que viene, primera, a la mente cuando pensamos en el románico, y la que más aparece en los manuales que ilustran el estilo.

Dijo el historiador Beban que sería difícil encontrar, incluso en Francia, un edificio de esta época de un calibre arquitectónico semejante al de Frómista, tan perfectamente proporcionado, avanzado y coherente, y dijo García Guinea que “la iglesia de Frómista es como el canon de la arquitectura de los siglos XI y XII”.

El estilo de Frómista representa la plenitud del modelo Jaqués, edificada con un claro programa y sin interrupciones, lo que se aprecia en la coherencia de sus volúmenes. Junto con Santiago de Compostela, San Isidoro de León y Jaca representa la cumbre del arte románico español del S XI.

(Arquivoltas)

Es en efecto lo primero que llama la atención: la robusta armonía de los muros y los arcos, la sabia decoración que marca los ritmos y subraya los cambios de altura (pues, en planta, Frómista es un rectángulo). Y a esa percepción ayuda su situación exenta y casi aislada, sin edificios cercanos que le impidan respirar.

San Martín es una preciosidad de templo. Libre de cualquier impedimento que dificulte su contemplación podemos circunvalarlo y hacernos una perfecta idea de su estructura. A ello contribuye el hecho de que aun siendo un templo de planta basilical, y erigido “a lo grande” goza de unas dimensiones apropiadas para poderlo contemplar en su totalidad.

(Arquivoltas)

El templo de San Martín carece de esculturas en los frontones, pero en cambio sus columnas, al modo del románico francés, están coronadas por elaborados capiteles que muestran motivos naturales y narrativos muy variados: demonios, monstruos y otros elementos de la imaginería medieval. En San Martín estos capiteles son de enorme importancia no sólo por su valor decorativo, sino por su finísima ejecución.

Lamentablemente, muchos originales fueron sustituidos por copias (algunos incluso fueron retirados ¡por su naturaleza impúdica!), pero no son pocos los que permanecen todavía en sus lugares originales (y los demás en el Museo Arqueológico Nacional, así que ahí va una buena razón para hacer otra visita).

En La Frontera del Duero hay disponible un dibujo de la planta con todos los capiteles que se pueden ver en el templo, y una descripción, uno a uno, de todos ellos.

La Portada Norte es una maravilla intacta, que no fue necesario restaurar. Lleva ahí casi un milenio y es un ejemplo canónico de la preciosa arquitectura románica: las tres arquivoltas, una de ellas basal, que enmarcan el acceso, los capiteles vencidos por el tiempo, y esa chambrana ajedrezada típica del románico español que enmarca todo el pórtico.

De Francia llegaron no sólo las ideas que motivaron la construcción de San Martín, allá por el siglo XII, sino también las que inspiraron su restauración, a finales del XIX (las mismas que inspiraron la restauración del monasterio rumano de Stavropoleos). M. Aníbal Álvarez se inspiró en las ideas arquitectónicas del siempre controvertido Violet le-Duc, partidario de una restitución idealista del edificio a su estado original. Una restauración excesiva, para muchos, aunque completamente necesaria en un templo que a finales del XIX ya no tenía culto y sufría graves riesgos de derrumbe.

Se había elevado sobre el cimborrio un cuerpo de campanas, se había construido una torre exterior y un pasadizo que desde ella ofrecía acceso al campanario, se habían adosado capillas y una sacristía, se habían prolongado las naves con un espacio dedicado a baptisterio, capilla funeraria y almacén que soportaba sobre sí un coro, y se había protegido la entrada norte con un atrio de moderna construcción. (La Frontera del Duero)

En Frómista confluyen dos grandes rutas: el Camino Francés, que lleva a Santiago desde Jaca, y el Canal de Castilla, una de las mayores obras de ingeniería hidráulica construidas en España. En el mismo pueblo la visita puede completarse con la iglesia de San Pedro, de estilo gótico. Más allá, todo el impresionante románico palentino y toda la atávica belleza de la Tierra de Campos.

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