Marruecos es uno de los países africanos que más visitantes recibe al año, estando a la altura de Egipto y el legado de sus faraones. El país por el que se pone el sol es un destino llamativo y lleno de sabores, olores, lugares y experiencias únicas que harán las delicias de cualquier viajero. Hoy nos acercamos a Merzouga, a las puertas de las arenas infinitas de Erg Chebbi.

Las diferentes dinastías que han pasado por Marruecos dejaron vestigios de su esplendor allí donde estuvieron. Claro ejemplo de ello son las ciudades imperiales de Marrakech, Mequinez, Fez y Rabat. La influencia colonial de Portugal, España y Francia también está muy presente, sobre todo a lo largo de la costa. Un gran puzzle cultural completado por lo bereber y lo gnawa, que dejan una riqueza inigualable en el país.

Además de este interesantísimo sustrato cultural, a Marruecos le acompaña un lugar privilegiado en África. A pesar de que sus grandes atractivos turísticos suelen ser las grandes ciudades imperiales el turismo natural ha ganado mucha fuerza, y es que entre la costa, el Atlas y el Sáhara, el país norteafricano también tiene mucho que ofrecer.

Merzouga, la puerta a Erg Chebbi

A unos 500 km de Marrakech, al otro lado del Atlas, Merzouga es un pueblo que se encuentra cerca de la frontera con Argelia. El mayor interés de la localidad, y por lo que ha ganado fama internacional, es su maravillosa situación geográfica: en los límites de Erg Chebbi, una región de desierto arenoso.

Las dunas de Erg Chebbi se ven desde Merzouga y su magnetismo invita a los viajeros a perderse entre la arena. Se trata de una zona de unos 50 km sobre la que se extiende esa arena dorada con la que el viento genera las cambiantes formas.

El pueblo tiene sus propios atractivos y, a pesar de estar considerablemente lejos de las grandes ciudades y los más famosos destinos marroquíes, es una localidad perfectamente preparada para recibir turistas. Con hoteles y preciosos riads, no faltan opciones para alojarse varios días en Merzouga. Su amable gente y su casco antiguo, muy bereber, hacen de la estancia una experiencia muy agradable.

El otro gran atractivo de la zona es la cultura gnawa. Los gnawa son descendientes de esclavos del ámbito subsahariano que con el paso de los siglos se fueron asentando en el norte de África. La música de los gnawa es uno de los eslabones más interesantes de Marruecos; suena al África negra, a sus antepasados esclavos y les lleva, junto a la danza, al trance en lo que es un ritual ancestral.

Qué hacer en Erg Chebbi

Más allá de Merzouga, el mar de dunas de Erg Chebbi ofrece diferentes atractivos y varias maneras de disfrutarlo. Hay excursiones largas y cortas para conocer el desierto aunque, sin duda, recomendamos pasar una noche en una jaima entre dunas; merece la pena volver a casa con esa experiencia en la memoria.

Entre ese mar de dunas la vida se abre paso en el oasis de Oubira, destino habitual entre algunos de los viajeros, hasta el que hay un precioso paseo de varias horas en camello. Los baños de arena son un remedio bereber para la artritis y el reúma y, de ser época (julio y agosto), son muy recomendables, aunque siempre con el consejo de un experto.

Qué ver cerca de Merzouga

Cerca de Merzouga la mayor ciudad es Erfoud que, de tamaño pequeño, mantiene su autenticidad y la amabilidad de sus vecinos. Ha sido escenario cinematográfico en películas como La Momia, también tiene un erg cerca y es famosa por la cantidad de fósiles que hay en los alrededores. El momento cumbre del año es el festival del dátil, uno de los productos típicos de Marruecos y que llena la ciudad de sabores, olores y colores en octubre.

Hacia el noroeste, a los pies del Atlas, el valle de las Rosas (damascenas) es una de las zonas más maravillosas de Marruecos. La especie de las damascenas son una de las más perfumadas y cotizadas del mundo. Resistentes al frío y la sequía, perfuman este valle a lo largo de los treinta kilómetros que separan las poblaciones de Kalaat M’Gouna y Uarzazat, ambas con un claro aire bereber. En mayo, la fiesta de las rosas llena de vida Aït Ben Haddou, enclave con preciosas e imponentes edificaciones bereberes. Cuenta la leyenda que la rosa damascena llegó a este lugar por casualidad hace trescientos años, en una caravana de peregrinos que volvían de La Meca.

En Kelaat M’Gouna se encuentran algunas tiendas dedicadas a la producción de agua de rosas, jabones y otros productos. Las destilerías de este delicado tónico se pueden visitar en cualquier época del año. Es en la segunda semana del mes de mayo cuando se celebran tres días de fiesta en honor de la hermosa flor y las calles de Kelaat M’Gouna se llenan de aromas a rosas entre exposiciones de productos de artesanía marroquí, como joyas y alfombras y de productos agrícolas. Conciertos al aire libre, espectáculos y bailes de las mujeres más hermosas de la zona envueltas en preciosos caftanes.

Y, al otro lado del Atlas, Marrakech.

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A los pies de la cordillera del Atlas, en el interior de Marruecos, se alza la «Ciudad Roja» (desde la que es fácil visitar Merzouga), que lleva por nombre Marrakech. La fundaron los almorávides en el 1062 como avanzadilla; un puesto militar y más adelante, comercial, que funcionaba para controlar el acceso al África negra, de ahí que se la conozca también como la «Puerta del Sur».

Con el paso del tiempo, Marrakech se acabó convirtiendo en una impresionante capital imperial amurallada y llena de hermosos palacios y jardines. De aquella ciudad almorávide sólo queda Koubba Ba’adiyn, pues los almohades, una federación rival, consiguieron vencer a los fundadores y arrasaron hasta los cimientos casi la totalidad de Marrakech.

No obstante, la ciudad fue reconstruida por los almohades para volver a alcanzar el esplendor de antaño, y de aquella época (1147) quedan algunos de los monumentos más famosos todavía en pie. Mezquitas, palacios, jardines y calles por los que hoy conocemos a una de las cuatro ciudades imperiales de Marruecos.

Marrakech huele a azahar, a hierbabuena, a jazmín, a menta, a tomillo, a piel de cabra, a dátiles, a té con menta, a almizcle, a incienso, a cous cous, a carne a la parrilla, a canela y a madera. De sus olores y de sus colores, de sus sabores y sonidos se alimenta la magia de esta ciudad.

Magia que ha atrapado a artistas como el modisto francés Yves Saint Laurent, el pintor chileno Claudio Bravo Camús, o el escritor español Juan Goytisolo.

Koubba Ba’adiyn

También conocido como Koubba Almorávide, es lo más antiguo (siglo XII) que queda en pie en Marrakech. El pabellón que podemos ver hoy fue parte de la mezquita de Alí ibn Yusuf y contenía una fuente. Es uno de los edificios almorávides más famosos, y está considerado uno de los mejores ejemplos de la mezcla del arte taifa andalusí con la sobriedad por la que se caracterizaban los almorávides.

Engalanado con almenas escalonadas, el pabellón recibe la luz del exterior en una curiosa sintonía de vanos con arcos de tres estilos diferentes. La joya del edificio es la cúpula, con una rica ornamentación en su exterior e interior. Su forma estrellada en el interior, adornada con decoración vegetal y epigráfica, hace las delicias de los visitantes.

Plaza de Yamaa el Fna

Es un clásico de Marrakech y se podría decir que la ciudad gira en torno a esta plaza. Tanto de día como de noche Yamaa el Fna presenta un ambiente muy concurrido. Durante las horas diurnas el viajero puede visitar los diferentes tenderetes donde los vecinos realizan muchas de sus compras diarias. Una taza de té o un tentempié para recargar fuerzas es una buena opción.

Al caer la noche la plaza se transforma para tener una nueva vida. Bañados por la luz de la Luna, los puestos inundan el centro de la plaza ofreciendo diferentes opciones para cenar. Cuentacuentos y músicos llenan de magia el lugar con sus historias y sonidos. Las terrazas que hay alrededor de la plaza también son una buena opción para comer algo y, de paso, contemplar unas de las estampas más bonitas y auténticas de Marrakech.

La Madraza Ben Youssef

Uno de los edificios más interesantes que se pueden visitar es la Madraza o Medersa Ben Youssef. En plena medina, esta escuela coránica levantada en el siglo XIV para acoger a los estudiantes de la mezquita homónima guarda auténticas joyas en su interior.

La riqueza decorativa de las diferentes salas y patios contrasta con la austeridad y sencillez de las habitaciones de los estudiantes. Es recomendable comprar la entrada común, ya que además da acceso a la Koubba antes citada y al museo de Marrakech, que deberías visitar antes de irte de la ciudad.

La medina y sus zocos

La medina de Marrakech es un conjunto de calles que rodea la plaza de Yamaa el Fna que por sí mismas son un verdadero tesoro. Esas callejas y calles transmiten la sensación de lo auténticamente marroquí, que hará de los paseos no sólo algo recomendable, sino muy agradable.

Entre esas calles aparecen los zocos, centros comerciales que nos invitan a perdernos por sus diferentes puestos y en los que se respira Marruecos. Los olores y las sensaciones de los zocos seguramente nos hagan comprar algún objeto, y son uno de los mejores lugares de los que llevarse un recuerdo del viaje.

Jardín de Majorelle

Lejos de la medina está uno de los jardines más interesantes de Marruecos. Construido en 1924 por Jaques Majorelle, se encuentra en el núcleo de la Marrakech francesa, zona urbana que surgió cuando gran parte del país fue administrado como protectorado por Francia, en el siglo XX.

Este jardín se ha convertido por derecho propio en uno de los atractivos de Marrakech. La riqueza de su diversidad vegetal se entremezcla con los colores y el omnipresente agua. Es un canto a la unión de lo occidental y lo árabe, de lo francés y lo marroquí. Un enclave único que merece la pena la visita.

La Kasbah

El barrio de la Kasbah (alcazaba), en la medina de Marrakech, era el antiguo recinto amurallado de la ciudad. La puerta de Bab Agnau es uno de los accesos, además de una de las perlas del arte almohade. La mezquita de la Kasbah, no muy lejos de la puerta, es uno de los principales atractivos de la zona.

A lo largo de sus calles también encontraremos los restos del palacio el Badí, aunque la joya más preciada de la zona quizás sean las tumbas Saadíes. Patrimonio de la Humanidad, estas tumbas de preciosa decoración fueron olvidadas durante siglos hasta 1917. Del siglo XVI, son uno de los principales atractivos de Marrakech.

Jardines de la Menara

Con la cordillera del Atlas de fondo, el estanque de los jardines nos regala una de las vistas más bonitas que hay en Marrakech. El pabellón que domina el estanque data del XVI y se cuenta que los sultanes llevaban allí a sus conquistas amorosas. Se trata de un lugar con encanto y con historias. Los olivos y palmeras que rodean el estanque son regados por sus aguas, en lo que es un buen lugar para relajarse y contemplar.

Mezquita de la Kutubia

Es el símbolo más reconocible de Marrakech y su alminar de 66 metros el lugar más alto de toda la ciudad. Se levantó en el siglo XII sobre el lugar en el que había una antigua mezquita almorávide tras arrasar la ciudad.

Su nombre significa mezquita «de los libreros» y lo debe a la cantidad de vendedores de libros que había en el zoco que la rodeaba antiguamente. Es una de las obras cumbres del arte almohade y sirvió de inspiración para la construcción de la Giralda de Sevilla y la inacabada torre de Hassan en Rabat. Una joya que merece la pena contemplar.

Palacio de la Bahía

Fue construido por Si Moussa, gran visir del Sultán, a finales XIX. Este enclave, patrimonio de la humanidad, fue ideado para que fuese el palacio más impresionante de todos los tiempos. Pero más que su grandeza, la belleza decorativa del arte marroquí es lo que más atrae al visitante.

En un principio el palacio fue más pequeño, pero el hijo de Si Moussa, convertido también en visir, manejó a su antojo las arcas del Sultán. Se anexionó las tierras colindantes y aumentó enormemente las dimensiones del palacio y sus jardines para dejarlo tal y como lo conocemos hoy.

Valles, cascadas y desiertos

Más allá de las calles de la hermosa Marrakech, la ciudad roja tiene mucho más que ofrecer a los viajeros por su cercanía a lugares de alto interés. Al sureste, tras el Atlas, el Valle de las Rosas (de Damasco) se abre al viajero como un guardián de lo bereber.

La ciudad de Uarzazat es un lugar único conocido por ser la «Puerta del Desierto», pues da acceso al Sáhara, y por su impresionantes alcazabas. Es un centro de estudios cinematográficos de gran importancia y recurrente en películas con escenas desérticas.

En la misma zona, Aït Ben Haddou es un pequeño pueblo por el que no parece haber pasado el tiempo. Patrimonio de la Humanidad por su Kasbah, sus estructuras bereberes en pleno Valle de las Rosas lo convierten en una perla única en Marruecos. En mayo florece en todo su esplendor con la Fiesta de las Rosas.

Más allá de Uarzazat está Merzouga, una localidad desde donde son comunes las salidas hacia Erg Chebbi, un maravilloso desierto de dunas en el que las actividades son muy diversas.

En el Atlas, hacia el este de Marrakech, las cascadas de Ouzoud atraen a los viajeros que buscan el frescor y el aire puro de la naturaleza. Estas cascadas están consideradas como las más bellas de Marruecos, y sus 110 metros de altura las sitúan como las más altas del país.

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Entre grandes ciudades imperiales (como Marrakech) de sus diferentes dinastías, las hermosas dunas de sus desiertos, pequeños pueblos bereberes, la imponente cordillera del Atlas y sus preciosas poblaciones bañadas por mares y océanos Marruecos es uno de los destinos más atractivos de África.

Marruecos también es conocido como «Al-Magrib» o «el lugar por donde se pone el sol», al haber sido tradicionalmente el lugar más al oeste del mundo árabe. Es una joya muy cercana a España y Europa abierta al viajero. Su compleja mezcla arábiga, bereber y la todavía importante impronta española, portuguesa y francesa genera unos contrastes entre lo árabe, lo norteafricano y lo occidental que enriquecen una tierra de por sí maravillosa. Os la presentamos a través de diez de sus lugares más bonitos.

Tánger

Es uno de los puntos más frecuentes para acceder a Marruecos gracias a su puerto y el constante trasiego de ferrys, que navegan principalmente desde Algeciras y Tarifa dada su cercanía. Entrar en barco en el país, disponiendo así de vehículo propio, es una de las mejores maneras de conocerlo; no es un viaje demasiado caro y ofrece la libertad de movernos con nuestro propio medio de transporte.

A tan sólo 16 km de España, Tánger cuenta con un pasado muy interesante. Envuelta en la mitología grecolatina, uno de los mayores atractivos turísticos son las grutas de Hércules. Se sabe de presencia fenicia, cartaginesa y después romana, también fue vándala, bizantina y árabe, portuguesa, española y británica y, por supuesto, marroquí. Durante buena parte del siglo XX fue un condominio internacional, convirtiéndola en un importante foco de espías durante la Guerra Fría.

La medina de Tánger es uno de sus principales atractivos que mantiene el encanto típicamente marroquí. Aquí podemos encontrar la Mezquita de Sidi Bu Abid, el palacio de Mendub y la Medubia. La Mezquita Grande, antigua catedral portuguesa, la Sinagoga Nahón, reconvertida en museo, el cementerio hebreo y el museo de la Legación Americana son lugares que merecen la pena la visita. Y nunca puede faltar la alcazaba.

Chauen

En el noroeste de Marruecos, una pequeña ciudad sobresale entre las montañas del Rift. Chauen atrapa a los viajeros por su casco antiguo teñido de azul. En esas estrechas calles que suben y bajan y donde podemos encontrar muchas marroquinerías es donde la ciudad más brilla.

En sus alrededores podemos encontrar una pequeña cascada llamada Ras El Ma; un manantial que abastece de agua a los vecinos de Chauen. Una antigua mezquita española corona una colina desde la que se puede contemplar una panorámica de la ciudad. La cercanía con el parque natural Talassemtane y las cascadas de Akchour hacen de Chauen el destino perfecto para el senderismo.

Tetuán

«La paloma blanca» se encuentra cerca de Tánger y la española Ceuta. Está considerada como la ciudad más andalusí de Marruecos (debido a los refugiados andalusíes que se asentaron) y fue capital del protectorado español de 1913 a 1956. En esta sencilla población de blancas casas destaca su medina, que atrapa al viajero con el encanto de sus calles.

Junto a la cotidianidad de la medina y los zocos, la Gran Mezquita de Tetuán domina la ciudad y aporta el contraste del color con su alminar. El palacio real fue improvisado por Hasán II en la antigua comisaría española; hubo un pulso entre el Rey de Marruecos y las pretensiones autonomistas de la ciudad que se saldó con la visita del monarca a este palacio que aún se conserva. Otro lugar destacado es Bab El Ucla, antigua y hermosa puerta de acceso a la ciudad, que todavía se puede contemplar con un tramo de muralla.

Marrakech

Es una de las cuatro ciudades imperiales y fue fundada por los almorávides en el 1062 a los pies del Atlas. El alminar de la Mezquita Kutubía es uno de sus símbolos y es visible desde varios kilómetros. Manteniéndose en pie desde el siglo XII, este alminar influenció al que hoy conocemos como torre campanario en Sevilla, la Giralda.

La medina de Marrakech se corresponde con la antigua ciudad medieval amurallada, sus calles enrevesadas están repletas de encanto. La plaza de Yamaa El Fna es otro de los lugares más famosos y centro neurálgico de Marrakech; los tenderos, músicos y cuentacuentos la llenan de vida. El precioso Palacio de la Bahía es una visita obligada, así como los jardines de Majorelle y de la Menara. Tampoco podemos dejar de lado la maravillosa Madraza de Ali Ben Youssef.

Marrakech también es un lugar privilegiado por lo que rodea a la ciudad. El valle feliz de Ait Bouguemez está a poco más de tres horas en coche; salpicado de poblaciones que se funden con su entorno, es una de las mejores maneras de conocer lo bereber. Tampoco queda demasiado lejos Tinmel, con su preciosa mezquita reflejo del poder almohade.

Casablanca

Escenario cinematográfico de una de las películas más aclamadas de la historia, Casablanca es una ciudad que difícilmente necesita presentación. La fuerte influencia colonial francesa la convierte en un enclave único en Marruecos, y es que no son pocos los edificios que mezclan la tradición marroquí, la occidental y el art decó, como la catedral del Sagrado Corazón.

Una de las estrellas indiscutibles de Casablanca es la Mezquita de Hassan II, que aunque no exenta de polémica durante su construcción en 1993, se ha convertido en símbolo de la ciudad. Desde el paseo marítimo el viajero puede ver las olas rompiendo contra la explanada sobre la que se alza; una estampa mágica.

En el hermoso edificio del Instituto Cervantes todavía se enseña español y merece la pena ver lo poco que dejan del Palacio Real, segunda residencia del Rey. También resalta entre la atractiva oferta de Casablanca el Museo del Judaísmo Marroquí.

Fez

En el 798 Idrís I fundó Fez a orillas del río homónimo. Su sucesor la convirtió en capital de la dinastía idrísida y ha llegado a nuestros días como la ciudad imperial marroquí más antigua y con más embrujo de las cuatro.

Es la capital cultural y religiosa de Marruecos gracias a su universidad Al-Qarawiyyin (también mezquita), la más antigua del mundo en funcionamiento. Fue fundada en el 859 por Fatima al-Fihri como Madrasa y con el paso de los siglos fue abriéndose a más campos de estudio.

La medina de Fez, Fes El Bali, es inigualable. Libre de tráfico, el viajero se transporta a otra época tras los muros de la medina, donde sólo se ven peatones y burros. Los siempre animados zocos, las cubas de las curtidurías, las madrazas de Bou Inania y Al Attarine y el Palacio Real completan un atractivo turístico impresionante.

Esauira

Bañados por el Atlántico los fuertes muros de la medina de Esauira protegen la pequeña ciudad del envite de las olas. Esos muros, pertenecientes a una serie de fortalezas levantadas por los portugueses, se llaman Skala de la Kasbah, donde todavía los cañones apuntan al océano.

Junto a la curiosa medina, escenario escogido para Juego de Tronos, el puerto es otro de los atractivos de la ciudad, con sus preciosas barcas pintadas de azul, y refleja la actividad pesquera de Esauira. Los vientos alisios que llegan a sus playas la convierten, además, en uno lugar idóneo para el surf, el windsurf y el kitesurf.

Mequinez

En las faldas del Atlas Medio se eleva Mequinez, otra de las cuatro ciudades imperiales de Marruecos, una ciudad en la que las joyas de su pasado imperial todavía brillan con mucha fuerza. Mulay Ismaíl, Sultán de Marruecos, trasladó su corte de Fez a Mequinez en 1675, renovando gran parte de la ciudad.

Una de las obras cumbres de esta renovación es la puerta Bab Mansour, considerada la obra más bonita de su sultanato es, además, la puerta más grande de Marruecos y África del Norte. El palacio-museo Dar Jamai es una bonita e interesante forma de asomarse al gusto por el lujo árabe. La madraza Bou Inania es otra maravilla de Mequinez, así como la Gran Mezquita y el mausoleo del propio Mulay Ismaíl.

Merzouga

Cerca de la frontera con Argelia, al sur del Atlas, un pequeño pueblo en el desierto del Sáhara es uno de los mayores atractivos de Marruecos. Es un lugar especial porque es la puerta a Erg Chebbi, un maravilloso desierto de dunas que no podemos perdernos.

Excursiones en 4×4, en dromedario o simples y cortos paseos. Desde el propio pueblo de Merzouga o en lujosos campos de jaimas en mitad del desierto. Son muchas las formas de las que podemos disfrutar de Erg Chebbi y todas son recomendables.

Rabat

Es la capital actual de Marruecos y otra de las cuatro ciudades imperiales. Bañada por las aguas del Atlántico, Rabat comenzó a tener importancia como campamento fortificado durante el sultanato de Abd Al-Mumin, cuando fue base de operaciones para incursiones almohades en la Península Ibérica. Fue su nieto, Yaqub al-Mansur, el que proyectó una gran ciudad en aquel enclave.

De esa ciudad quedan algunos vestigios, como la torre de Hassan o la alcazaba de los Udaya, dos emblemas de Rabat. Tras la muerte de Yaqub al-Mansur y con la llegada de los benimerines, la corte se trasladó a Fez y Rabat quedó en segundo plano. Debido a la expulsión de los moriscos de la Península Ibérica, Rabat recibió nuevos pobladores que la impulsaron de nuevo. Mucho tiempo después volvió a ser capital del protectorado francés y, tras la independencia, se mantuvo su estatus.

Dar-al-Mahkzen es el palacio real y sede del gobierno marroquí, un edificio que impresiona. La necrópolis de Chella es un complejo en el que se conoce actividad desde época fenicia, y se han encontrado vestigios de una población romana. La Catedral de San Pedro y el mausoleo de Muhammad V son otros lugares de interés que merecen la pena visitar.

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El Jardín Majorelle es una obra de arte hecha de encaje cuyos hilos están engarzados por el agua. Pequeños refugios líquidos materializados en fuentes y estanques le dan vida a un buen número de especies vegetales que crecen despreocupadas y vigorosas formando un oasis diseñado y controlodo por la mano del hombre. Entre su frondoso verdor revolotean numerosas especies de pájaros, sus cantos unidos al borboteo de las fuentes crean una sensación de paz que ayudan a la inspiración y al sosiego en la bulliciosa y sorprendente ciudad de Marrakech.

Su creador

Situado en la zona de Guéliz fuera de la medina de Marrakech y en el núcleo principal de la ciudad nueva que fue construido por los franceses en los años treinta, este precioso jardín es la obra mimada, la más conocida de un artista de los colores y las formas de la naturaleza. Jacques Majorelle, que nació en Nancy, Francia, en 1886, le dedicó durante cuarenta años a este rincón de Marruecos, todo el primor y la pasión que sólo el amor por lo bello es capaz de dar sin medida.

Jacques era hijo de Louis Majorelle, famoso diseñador de muebles que junto a Emile Gallé fundó la Escuela de Nancy. Creció en un ambiente artístico en el que el movimiento Art Nouveau lo inundaba todo. Su infancia entre dibujantes, ebanistas e inlayers de marquetería (algo así como diseñadores de taracea) de los talleres de su padre, le marcarán para siempre. El Art Nuveau bebe directamente en las fuentes de la naturaleza, y es aquí donde Jacques Majorelle desarrollará de por vida un amor hacia las formas que le ofrecían la flora, la fauna y los paisajes.

Abandonó la Escuela de Arquitectura después de tres años, para ingresar en la Escuela de Bellas Artes de Nancy y más tarde en la Academia Julian en París. Sus viajes por Bretaña, España e Italia, lo introdujeron de lleno en la luz intensa del sur de Europa, pero fue su viaje a Egipto en 1910 el que despertó en él la fascinación por el mundo islámico y su cultura; vivió allí durante casi cuatro años.

Llegó a Marruecos en 1917 invitado por el general Lyautey, un amigo cercano de su padre. Y se enamoró de Marrakech, esa ciudad-oasis que embrujó su alma para siempre. Desde Marrakech realizó numerosas excursiones por África, antes de fijar allí su residencia para siempre. Le apasionaba el continente africano y lo reflejó en sus cuadros a través de sus gentes, sus costumbres, sus lugares, sus colores y su luz, dejando una obra que se ha definido a medio camino entre lo exótico y lo documental. Realizó numerosas exposiciones en Marruecos y en Francia, y son muchas las pinturas de las kasbahs que encontró a su paso. En París le llamaban "El pintor de Marrakech"

En 1923 decidió comprar una parcela fuera de la medina, y se construyó una casa de estilo morisco, delante de la cual se extendía un gran estanque. Él mismo diseñó los motivos de los azulejos y cubrió sus muros con intensos colores llenos de vida: verde, rojo y un azul que creó a partir del azul ultramar y que ha quedado con el nombre de azul majorelle.

Alrededor de la casa diseñó este jardín que es un pequeño paraiso. Lo llenó de especies exóticas que crecieron en las cuatro hectáreas surcadas por senderos y salpicadas por el juego de once fuentes y algunos estanques. Mandó traer especies de los cinco continentes: casi dos mil variedades de cactus, bananeros, hongos gigantes, flores tropicales, bambúes, flores de loto, nenúfares, buganvillas, plantas acuáticas, y más de cuatrocientas variedades de palmeras.

En 1931 Jacques encargó al arquitecto Paul Sinoir la construcción de un taller, en el lado opuesto de la casa. El nuevo edificio con un diseño muy moderno que recuerda las obras de la Bauhaus, tenía la vivienda del pintor en el primer piso y el estudio en la planta baja.

De allí salieron objetos artesanales inspirados en la tradición y con mano de obra local y productos autóctonos: marroquinería, arte en cuero, muebles, etc., que formarían parte de la Exposición de Artes Decorativas en 1925, y de la decoración del fabuloso Hotel la Mamounia de Marrakech, donde también pintó murales en el comedor.

La vivienda familiar fue separada en 1955 del resto de la propiedad, y el jardín lo abrieron al público para ayudar a su conservación. Aún así, el pintor tuvo que vender algunas partes de la finca por lo costoso de su mantenimiento.

Después de un desgraciado accidente, fue llevado a París para su recuperación, pero ya no regresó. Falleció en París en 1962 y descansa para siempre en Nancy. Con su marcha la finca fue abandonada durante casi veinte años y sufrió un gran deterioro.

Sus salvadores

Pero en 1980 la suerte y la sensibilidad de Yves Saint Laurent y Pierre Bergé, admiradores de Majorelle, cambiaron el destino de este lugar que se iba a convertir en un hotel. Compraron la finca y restauraron los edificios y los jardines.

Yves Saint Laurent se enamoró del lugar la primera vez que lo visitó, solía trabajar aquí pues la inspiración se disparaba entre los colores, que le recordaban a Matisse, fundidos con la naturaleza. Muchos bordados de sus creaciones de alta costura los podemos encontrar en estos jardines, y el azul majorelle forma parte no sólo de los tejidos de sus colecciones, también está presente en la carta de colores de algunos de sus productos de belleza como las lacas de uñas. Los perfumes de la firma llevan la esencias florales que invaden el aire de este pequeño y exuberante rincón. No en vano Yves Saint Laurent comentó en alguna ocasión que «Tras numerosos años, he encontrado en el Jardín Majorelle una fuente inagotable de inspiración y he soñado a menudo con sus colores, que son únicos».

Abrieron de nuevo al público una parte de los jardines, y en el antiguo taller de Majorelle organizaron un pequeño museo de Arte Islámico, en el que se pueden admirar algunas obras de Majorelle y una muestra de objetos de arte islámico de las colecciones personales del modisto y su pareja que provienen del Maghreb, Asia y Africa.

Sus nuevos dueños doblaron el número de especies vegetales que tenía, llegando a crecer en él unas trescientas variedades de todo el mundo. Su mantenimiento lo llevan a cabo veinte jardineros.

En el año 2008 falleció en París este genio melancólico nacido en Orán en el seno de una rica familia francesa. Sus cenizas fueron esparcidas en el jardín azul de rosas frescas, el Jardin Majorelle, en la Villa Oasis como la rebautizó la pareja. Frente a la entrada de la finca, una placa refleja el nombre del modisto pues desde 2010, esta calle lleva su nombre. Pierre Bergé e Yves Saint Laurent crearon una Fundación que preserva la existencia de esta preciosa y exótica joya marroquí. Después del fallecimiento de Yves, Pierre donó a la ciudad toda la propiedad que se ha convertido en un lugar de cita obligada para cualquiera que llegue a Marrakech, conocida como la "Perla del Sur".

Una columna romana llevada desde Tánger que se eleva sobre un pedestal en el que una placa recuerda el nombre del modisto, benefactor de este lugar, rinde homenaje a la memoria del que fue un icono del mundo de la Alta Costura.

El Jardín Majorelle está abierto todo el año. El precio de la entrada combinada (jardín + museo) es de 75 MAD (7€ aprox.). Recomendable es una visita, dentro de los jardines, al Café Bousafsaf, es una forma de alargar el placer de sentir el azul puro de este oasis antes de sumergirse de nuevo en el fascinante caos de la abigarrada, medieval e inolvidable Ciudad Roja.

Si queréis aprovechar el tiempo y llevaros de Marrackech todas las sensaciones posibles, os ofrecemos todas estas posibilidades. Y una recomendación de alojamiento, por nuestra propia experiencia. Un hotel que parece un riad con todas las comodidades de un cinco estrellas. Les Jardines De la Koutoubia.

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En Marruecos, en la ciudad de Marrakech hay una madraza llamada de Ali ben Youssef, que contiene una finísima decoración y un simbolismo exquisito. Está en la zona norte de la Medina, junto a la antiquísima mezquita del mismo nombre, y destaca como una de las visitas más recomendables que se pueden hacer en la ciudad roja.

De la calle la separa una modesta sucesión de arcadas que no es anuncio de las maravillas del interior. Sí lo es el mensaje que flanquea la puerta de acceso: “A ti, que traspasas mi puerta, se te cumplan las más altas esperanzas”.

Un pasillo oscuro y decorado con azulejos conduce al esperanzado visitante a una segunda puerta, mucho más ornada, que inaugura teatralmente la vista del patio de las abluciones y la sala de las oraciones, situada en el extremo oriental del edificio, orientada a La Meca y coronado por un mihrab.

Desde aquí todo es un deleite y una confirmación de las palabras de la entrada, aún cuando sus lectores seamos hoy turistas y no estudiantes del Corán.

Merece la pena detenerse en este patio. En sus elegantes azulejos de colores que dibujan círculos concéntricos en los niveles inferiores de las paredes. En sus columnas y pilastras, en sus arcos polilobulados y mocárabes que aligeran la solidez robusta de los muros, que dejan de ser muros y se convierten en lienzos o espejos o paredes parlantes. En el estanque central, donde las horas del día van reflejando la decoración y donde los colores de los azulejos encuentran su eco.

La arquitectura es magnífica y soberbia, de un estilo claramente andalusí, donde la geometría y la simetría se aúnan a la perfecta conjunción estética de los distintos materiales, para crear un conjunto capaz de transmitir una sensación de luminosidad, armonía, proporción y belleza que emociona.

Viajar por Marruecos

El edificio tiene planta cuadrangular y se articula en torno a este patio central también cuadrado, volcado sobre el estanque. En este orden concéntrico. que sólo mira hacia dentro, el agua funciona como salida y como cierre de la arquitectura (“el agua en el arte islámico es gubia, pincel y materia”). No hay ventanas que den al exterior. El aire y la luz entran por el patio central o por otros siete patios menores en torno a los cuales se disponen las habitaciones de los estudiantes. Las miradas sólo pueden dirigirse hacia dentro o hacia el cielo en este original prodigio de simbolismo, artesanía y atención al detalle.

En contraste con la permanente luminosidad del patio, se abre en su extremo oriental penumbrosa la sala de oraciones, custodiada por otro pórtico de gran belleza y coronada por una cúpula piramidal de madera tallada. El arco de la entrada y una sucesión de ventanillas con celosías dejan entrar una luz moderada y tenue, suficiente para admirar la decoración geométrica sobre estuco o la cúpula de mocárabes que corona el mihrab.

En franco contraste con toda esta prolija decoración, las habitaciones de los estudiantes se extienden en las dos alas laterales del edificio y en el primer piso y muestran una austeridad categórica. Sólo los espacios comunes, los patios y la sala de oración han sido decorados.

La madraza la fundó a mediados del siglo XIV el sultán Abú el Hassan, líder de la por entonces decadente dinastía de los benimerines, que en tiempos más espléndidos habían sucedido a los almohades, puesto un pie en España y sido el soporte de los nazaríes de Granada. Dos siglos después, entre 1564 y 1565, la institución fue refundada por el sultán saadí Mulay Abdalah, y el edificio completamente renovado. De ese tiempo se conserva prácticamente todo, aunque hace ya tiempo que dejó de ser escuela coránica. Dicen que en aquel tiempo llegaron a ser 900 los alumnos alojados, pero parecen demasiados para las 132 pequeñas habitaciones.

La madraza de Ben Youssef está junto a la salida Norte de los zocos. Se puede visitar en horario de mañana y tarde y es recomendable hacerlo con la entrada común que da derecho a ver también la kubba Ba’Adiyin y el museo de Marrakech, ambos muy cercanos. Dada la naturaleza espiritual y la sublime serenidad que transmite el edificio, convendría buscar las horas más plácidas para visitarlo, intentando evitar la presencia de grandes grupos de turistas: a última hora de la mañana, a primera o a última hora de la tarde.

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En el año 1121, Ibn Tumart, clérigo beréber nacido en un lugar llamado Igiliz, que los expertos sitúan en el sur de Marruecos, regresó a ese país tras pasar quince años dedicado a los estudios. Durante su periplo visitó Al-Andalus, La Meca, Damasco y Bagdad. Conoció a algunos de los teólogos más reputados del Islam. Desarrolló una teología propia basada en la absoluta unidad de Allah y en la necesidad de retomar los preceptos básicos establecidos en el Corán, perdidos, según él, por la excesiva relajación de las elites gobernantes.

El Imperio entonces dominante en Marruecos y buena parte del norte de África, así como al-Andalus, era el de los almorávides, que había surgido como movimiento igualmente renovador y purificador, pero que a juicio de los más radicales había sido incapaz de aplicar la debida ortodoxia. Los almorávides aplicaban la doctrina maliquí, que admitía las costumbres consuetudinarias de la ciudad de Medina durante la vida del profeta. Es decir, validaba, al contrario que otras escuelas, algunas prácticas que eran previas a las enseñanzas del profeta.

Ibn Tumart predicaba contra ello. Lo hizo primero en torno el norte de África, donde se granjeó no pocos enemigos y fue expulsado varias veces por instigador. Lo hizo también cuando volvió a Marruecos. Algunos consideraron sus opiniones demasiado peligrosas y aconsejaron al Califa su ejecución, pero éste se contentó con expulsarlo.

El nacimiento del nuevo poder almohade

Ibn Tumart se refugió en las montañas del Alto Atlas (lugar repleto de paisajes espectaculares), en algún lugar cercano a la actual localidad de Tinmel, y se dedicó a predicar. Con bastante éxito. En pocos años se hizo con un buen número de seguidores entre las tribus beréberes de las montañas, que en muchos casos mantenían una abierta oposición con el poder almorávide. El líder de una de ellas, Abd al-Mumin, le dio al movimiento su músculo militar. Los seguidores de Tumart se empezaron a conocer como los Al-Muwahhidun, “los que reconocen la unidad de Dios”, los almohades. En el año 1125 los almorávides atacaron Tinmel, pero fueron derrotados. En 1128 fueron los almohades los que descendieron de las montañas y marcharon violentamente sobre la capital, Marrakech. La operación fue un desastre. Las fuerzas califales aplastaron a los rebeldes y gran parte de los líderes almohades fallecieron. Entre ellos, Ibn Tumart.

Pero la sonora derrota no acabó con ellos. Abd al-Mumin se erigió sucesor de Tumart. Mantuvo su muerte en secreto durante un par de años. Reorganizó a las tribus. Se erigió Califa. Se lanzó de nuevo al ataque y conquistó Tremecén, Fez y finalmente Marrakech. En 1146 desembarcó en Cádiz y en los años siguientes se hizo con la mayoría de los reinos de taifas peninsulares. Para favorecer la nueva ortodoxia derribó cientos de mezquitas y construyó otras tantas. Algunas de ellas siguen en pie, como la de la Kutubia en Marrakech.

También la que levantó en honor del malogrado Ibn Tumart en la pequeña villa de Tinmel, donde sólo unos años antes había empezado todo.

La mezquita de Tinmel

El rigor espiritual y el carácter de base militar están perfectamente unidas en la mezquita [de Tinmel], cuyo aspecto de fortaleza encierra una obra maestra de la geometría.

La mezquita de Tinmel, alejada y aislada, quedó semi-abandonada tras la caída de los almohades, aunque los habitantes de las montañas nunca dejaron de honrar los restos de Ibn Tumart. En estado ruinoso permaneció hasta las postrimerías del siglo XX, cuando un ambicioso proyecto de restauración le devolvió su aspecto original y la dejó en un estado excelente.

Es una mezquita de dimensiones modestas (48 x 43 metros). Tiene un patio abierto flanqueado por dos galerías que extienden las naves de la sala de oración. Está hecha de ladrillo y mortero, con algunas partes de piedra y adobe. La gran joya es el mihrab, decorado con mocárabes. La decoración de paredes y capiteles es floral y geométrica. La caligrafía (tan abundante y significativa en otros monumentos musulmanes) es casi inexistente. El alminar pudo tener una altura considerable a tenor de su amplia base, pero lamentablemente sólo se conserva su parte inferior.

La mezquita de Tinmel es el símbolo de un poder nuevo, el de los almohades, que desde este lugar perdido en las montañas del Atlas se lanzarían a la construcción de un imperio que en poco menos de un siglo se extendería hasta Trípoli por el Este, Al Andalus, al Norte, y al África subsahariana en el Sur.

La de Tinmel es un mezquita pequeña y austera, pero crucial para entender la historia de los almohades (que afectó directamente al norte de África y a la Península Ibérica) y la evolución de de su arte, pues inauguró un estilo palpable en la Kutubia de Marrakech, en la Torre Hassan de Rabat o en la Giralda de Sevilla.

Quien pase varios días en Marrakech disfrutará la visita, pues el trayecto –de poco más de hora y media– transcurre por paisajes deslumbrantes. Es además, esta de Tinmel, la única mezquita marroquí, además de la de Rabat, que admite la entrada de no musulmanes.

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A algo más tres horas en coche desde Marrakech, en medio de la cordillera del Alto Atlas, se extiende un paisaje único y espectacular, que mezcla la belleza atávica de aquellas montañas y una ocupación humana tradicional que más que alterar el paisaje se funde con él. Es el extenso y llano valle del Ait Bouguemez, habitado por la tribu del mismo nombre, uno de esos lugares cuya lejanía de los grandes circuitos y las dificultades de su acceso no deberían ser excusa, pues la visita recompensa con creces todos los esfuerzos.

Los Aït Bouguemez, granjeros y campesinos, de etnia beréber, han ido punteado sus dominios de un elaborado mosaico de parcelas y cultivos de cebada y de maíz, que contrastan con el color más árido de las tierras circundantes mientras dibuja hermosas sucesiones de colores.

En las colinas más secas se yerguen las pequeñas aldeas del valle, sucesiones de casas de adobe que son como pequeñas fortalezas que protegen sus cultivos circundantes. En total, 28 de ellas, de variados tamaños, puntean los 30 kilómetros de valle, desde Agouti a Zaouïa Oulemsi, entre ondulantes colinas e imponentes montañas que se asoman en la distancia.

Agouti

El primero de los pueblos del valle, siguiendo la ruta desde Marrakech, es Agouti, que ha cumplido desde siempre la labor de avanzadilla defensiva de las tribus del valle frente a las incursiones de otras tribus rivales.

La aparente sencillez, incluso pobreza, del entorno, no debe llevar a engaño. El visitante que se adentre en Agouti y en otros pueblos del valle, como Tabant, podrá ver hermosos techos de madera en las casas de las familias más ricas, y una elaborada artesanía que se deja ver en las puertas, en las paredes y en los muebles, con infinitas variedades de patrones geométricos.

Y un paisaje que ya empieza a impresionar.

Tabant

Tabant es el centro administrativo del valle y uno de sus pueblos más escénicos. Está justo al pie de una serie de impresionantes colinas y alberga ejemplos de la arquitectura tradicional de los Aït Bouguemez en toda su riqueza de detalles: puertas decoradas, talladas y pintadas en brillantes colores, ventanas decoradas con tracerías de hierro o de madera.

Muy cerca está El-Had, donde cada domingo se celebra un zoco en el que los habitantes del valle compran lo que no pueden encontrar en otro sitio: té, café, azúcar, combustible y utensilios.

El paisaje alrededor de Tabant es de una belleza sobrecogedora.

Llamadas tabut en Marruecos, estas viviendas tan abundantes en Tabant son un tipo de construcción sostenible y perfectamente fundida con el paisaje.

Muchas de ellas se superponen con las siguiente formando bloques, con el tejado de una casa sirviendo de terraza para los habitantes de la otra. Son construcciones que capturan de maravilla el calor del sol y que se adaptan bien a los rigores del clima de montaña.

La mayoría están hechas de lo que en francés se denomina pisé, una mezcla de tierra, agua y arcilla, excepto cuando la altura supera los 2.200 metros; entonces las casas deben ser, al menos en parte, de piedra, pues el pisé no aguanta temperaturas demasiado bajas.

Sidi Mousa

Entre los lugares más espectaculares del valle está el granero de Sidi Moussa, colgado en la alto de una colina perfectamente triangular en uno de esos paisajes que parecen imposibles. No en vano Sidi Moussa es Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Graneros colectivos como estos, fortificados a veces con torres de observación, sirvieron tradicionalmente como protección, frente a los frecuentes ataques de tribus rivales.

El nombre proviene de un hombre santo local, renombrado por sus buenas obras y sus capacidades curativas, que permanece enterrado en este icónico lugar. Una creencia local hace a las mujeres infértiles acudir hasta Sidi Moussa, pasar allí una noche y sacrificar una gallina en honor del santo.

Imilchil

En el extremo oriental del valle las montañas del Atlas descienden bruscamente y forman un altiplano desértico aislado y rodeado de altas cumbres. En en medio de ese paisaje casi abandonado se encuentra Imilchil, la tierra de los Aït Haddidou.

Imilchil es un símbolo de la cultura beréber de la zona y tiene un famoso festival inspirado en una leyenda que recuerda a Romeo y Julieta.

Se dice que dos jóvenes de diferentes tribus se enamoraron, pero que su unión fue prohibida por sus familias enfrentadas. Los jóvenes, rechazados, murieron de pena, y de su llanto nacieron los dos lagos de la región, el de Isli y el de Tislit, ambos muy cerca de Imilchil.

Las familias decidieron entonces establecer un día para celebrar el aniversario de su muerte de y desde entonces se celebra el Festival del Matrimonio de Imilchil, donde jóvenes de todas las tribus locales acuden a casarse.

El evento ha llegado a atraer a grandes grupos de turistas y ha perdido cierta autenticidad, pero sigue siendo una tradición digna de ver, con desfiles, canciones y danzas y toda la población de la zona congregada en un mismo lugar.

Los lagos

La zona de los lagos sólo es accesible por carreteras que cruzan profundas gargantas y pasos ondulados, y está en los confines del valle. A una altura de casi tres mil metros, allí se encuentran casas fortificadas en pleno aislamiento y un paisaje bellísimo adornado por las aguas esmeraldas de los lagos. En el verano los pastores de la zona acuden con su ganado.

Al valle de Aït Buguemez se llega tomando la carretera N8 desde Marrakech, luego la R208 hacia Azilal, tomando el desvío a la derecha antes de Aït Mahmed y girando luego a la izquierda hacia Agouti. Hasta Tabant hay carretera asfaltada, pero se puede llegar hasta Zaouïa Ahansal, al final del valle, con vehículos 4×4. En Tabant y otras aldeas se pueden contratar guías con mulas y organizar expediciones de senderismo por las montañas.

(Y, si visitas el Alto Atlas, te interesará también acercarte a Tinmel para conocer su histórica mezquita).

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