Tarifa

Es el punto más meridional de Europa: un balcón desde el que la mayoría de los días se ve con claridad la africana cordillera del Rift. Ha sido siempre una plaza preciada por su alto valor estratégico: fue puerto de entrada de la expedición de Tarif en el 711, Abderramán III la fortificó con un enorme castillo que conserva su gran torreón octogonal, y posteriormente ha sido fortaleza contra las incursiones piratas y frente a las posesiones inglesas de Gibraltar. Esta misma posición le da otro de sus rasgos más genuinos: el viento, invitado frecuente y ruidoso que ha atraído en tiempos recientes a visitantes más pacíficos: los amantes del windsurf.

A poca distancia se halla la preciosa ensenada de Bolonia, con una idílica playa que fue asiento de la ciudad romana de Baelo Claudia, uno los conjuntos arqueológicos más notables de Andalucía.

Vejer de la Frontera

Vejer de la Frontera es un pueblo tan blanco que deslumbra, sobre una verde colina, bajo un cielo siempre azul, muy cerca del mar. Ciudad de aspecto árabe-andaluz, una sucesión de empinadas calles superpuestas y punteadas de vestigios fenicios, romanos, árabes y cristianos. Las postales de Vejer se encuentran en cualquier tienda de recuerdos de la privincia y su nombre pasea con orgullo por las listas de pueblos más bonitos de Andalucía y de España.

Fue durate siglos plaza fuerte de aquella banda morisca que llenó de castillos la provincia de Cádiz, y su apariencia actual, como buen enclave fronterizo, es una compleja mezcla de influencias donde sigue dominando el inconfundible influjo árabe-andaluz. Más, aquí.

Medina-Sidonia

Los amantes del turismo cultural, los que gustan de ver iglesias y disfrutan encontrando entre las calles vestigios de tiempos pasados, tienen en Medina-Sidonia un destino para el deleite. De fundación fenicia, importante colonia romana y capital de la cora musulmana de Sidonia, desde 1445 presta su nombre al ducado hereditario más antiguo de España.

Semejante pasado resuena en sus calles: Medina cuenta con el ejemplo de arte visigodo más antiguo de Andalucía, la Ermita de los Santos Mártires; con las ruinas de un imponente castillo que antes fue alcázar; con numerosos arcos medievales, algunos de época anterior a la conquista; con la Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor Coronada, ejemplo notable del gótico y el plateresco, amén de otras iglesias, conventos y casas palaciegas.

El Puerto de Santa María

En la desembocadura del Guadalete, muy cerca de Cádiz y unida con ella, hasta hace poco, por un célebre vaporcito que inspiró una de las más hermosas canciones del carnaval gaditano, El Puerto es una ciudad luminosa y abierta, embellecida por un patrimonio artístico valioso y variado. El Castillo de San Marcos, el Monasterio de la Victoria, la Iglesia Mayor Prioral, la Lonja, el Hospital San Juan de Dios y la Fuente de las Galeras son muestra de ello.

Ha sido una ciudad de siempre unida al mar, llamada por los romanos Portus Gaditanus. Juan de la Cosa dibujó aquí, en el año 1500, el primer –y bellísimo– mapamundi que incluía tierras americanas. Y aquí nació el “Marinero en tierra”, el gran poeta Rafael Alberti, a quien hay dedicada una casa-museo.

Jerez de la Frontera

El más poblado de los pueblos de Cádiz (más, incluso que la capital), con fama internacional por su vino, su tradición ecuestre, su flamenco y su circuito de velocidad, Jerez es una auténtica ciudad, y no una cualquiera: señorial, histórica, artística, popular, variadísima.

Fue Xera con los fenicios, Ceret en Roma y Xeres en Al-Andalus, época de la que conserva un trazado urbano muy visible en los barrios de San Lucas y San Mateo, o su Alcázar. En la iglesia gótica de Santiago conserva un crucificado atribuido a La Roldana, y en la Catedral, monumental iglesia barroca, una Virgen de Zurbarán. Sirvan estos pocos ejemplos para dar idea del patrimonio jerezano.

Arcos de la Frontera

Arcos, para muchos la primera parada de la ruta de los pueblos blancos, es uno de los pueblos más bellos no ya de Cádiz o Andalucía, sino de España. Elevado sobre un promontorio natural, compuesto de estrechas y empinadas calles atravesadas por arcos antiguos, su casco histórico conserva maravillas como el Castillo de los Duques, o las iglesias de Santa María y de San Pedro, además puertas, lienzos de muralla, palacios y casas señoriales.

Ubrique

En plena ruta de los pueblos blancos, dejado caer en los contornos montañosos de la Sierra de Grazalema y de Los Alcornocales, aparece Ubrique, con su estampa pintoresca y su sabor a sierra.

Municipio histórico, de origen romano atestiguado por la calzada de aquel tiempo que lo une a Benaocaz y por las magníficas ruinas de Ocuri, Ubrique conserva un notable patrimonio, musulmán y cristiano, entre el que destacan las iglesias de San Antonio, San Juan de Letrán (covertido en un notable museo histórico) y el Convento de Capuchinos. Su tradicional y prestigiosa industria marroquinera resuena en sus fábricas y talleres, algunos visitables, y en su Museo de la Piel.

Grazalema

El pueblo que da nombre a la conocida Sierra, famoso en toda España por sus copiosas lluvias, es un enclave situado a 800 metros de altitud –un pueblo, pues, de motaña– y gobernado por una muy apacible serenidad. Tiene origen romano y un casco urbano pequeño, pero bien avenido, donde la arquitectura popular andaluza se mezcla con la riqueza monumental la iglesia barroca de Nuestra Señora de la Aurora, y de otras iglesias y parroquias.

La tradición artesana ha dado a luz al Museo de Artesanía Textil, y a no pocas tiendas y talleres, como la recogida y exquisita Tienda Chica. Los alrededores son un deleite para los amantes de la naturaleza y el senderismo.

Zahara de la Sierra

El tríptico de la Sierra de Grazalema se completa con la magnífica vista de Zahara de la Sierra, un pueblo de cuento, escalonado en una ladera que corona la torre del homenaje de su antiguo castillo. A sus pies, en el bonito embalse que alimenta el río Guadalete, el blanco caserío espejea al atardecer.

Pero Zahara no es sólo una postal. Su casco urbano, como el de Grazalema, contiene importantes huellas histórico-artísticas, como la Iglesia de Santa María de la Mesa, la Capilla de San Juan de Letrán, la Torre del Reloj y el Puente de los Palominos, amén de una gastronomía serrana y auténtica.

Olvera

Postal poderosa, aunque menos famosa, es la que dibuja Olvera, villa tradiconal de frontera árabe-cristiana y ahora situada entre las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga. De origen romano y raíces árabes, tiene un casco urbano que es hermosa mezcla de laberíntico trazado andalusí y señoriales fachadas palaciegas, entre las que van surgiendo, como un Gudiana, interrumpidos lienzos de la antigua muralla.

Dominan el panorama, como dos colosos, la Iglesia Arciprestal de Nuestra Señora de la Encarnación y un castillo que conserva muros y torreones del siglo XII y una intacta torre del homenaje. El papel de la serranía gaditana como frontera narazí está bien recogido en el museo La Frontera y los Castillos.

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Desde la lejanía, Vejer de la Frontera es un pueblo muy blanco que corona una verde colina, bajo un cielo siempre azul, muy cerca del mar. Desde dentro, es una ciudad de aspecto árabe-andaluz, una sucesión de empinadas calles superpuestas y punteadas de vestigios fenicios, romanos, árabes y cristianos. Es un bellísimo lugar donde disfrutar de un auténtico turismo cultural.

Como uno de sus grandes iconos, las postales de Vejer se encuentran en cualquier tienda de recuerdos de la privincia de Cádiz y su nombre pasea con orgullo por las listas de pueblos más bonitos de Andalucía, y de España. Casas blancas que deslumbran con el sol, calles estrechas que sacralizan la sombra y parecen precipitarse desde su abrupta geografía.

Fue durate siglos objeto de deseo de castellanos y musulmanes, plaza fuerte de aquella banda morisca que llenó de castillos la provincia de Cádiz. Pasó de mano en mano durante la Reconquista hasta que Fernando III el Santo la conquistó definitivamente en 1250, dos años después de la toma de Sevilla. Como buen enclave fronterizo, su apariencia es una compleja mezcla de influencias, aunque domina, aún hoy, una estética de inconfundible influjo árabe-andaluz, más parecida a Chefchaouen que al enclave-fortaleza castellano.

Una bonita historia une ambos enclaves, Vejer y Chefchaouen. Cuando la presión de los reinos cristianos amenazaba al reino andalusí, Mulay Alí ben Rachid, primo del líder religioso marroquí Abi Joumâa, acudió a Al-Andalus con un grupo de mujjahidins para defender a los nazaríes. Su campaña no tuvo éxito pero en Vejer se enamoró de la Lalla Zhora (Catalina Fernández, una noble castellana convertida al Islam), y la llevó con él de vuelta a Marruecos. Allí, para paliar la añoranza de Zhora por su ciudad natal, Mulay Alí levantó Chefchaouen a imagen y semejanza de Vejer.

Incluso hoy la semejanza sigue siendo notable: Chauen es más azul y Vejer más empinada, pero sus calles tienen el mismo sabor y el mismo embrujo. Calles que, en Vejer, dibujan rincones como los del Arco de las Monjas, que enmarcan vistas privilegiadas.

Os encontraréis con la imagen de las «cobijadas», un atuendo femenino relacionado con la época del islam del que tenéis aquí un buen artículo desde el Museo del Traje.

Como es natural, Vejer tiene un castillo en el punto más alto de su orografía, aunque modesto. Y aunque el crecimiento de la villa las ha ido ocultando, aun es posible divisar, confundidas entre los tejados y las terrazas, las viejas almenas de sus murallas. Algunas torres defensivas, como la del Mayorazgo o la de la Corredera, permanecen en pie.

También conserva Vejer una iglesia que en sí mismo testigo y resumen de su historia. La del Divino Salvador, iglesia mudéjar erigida sobre una antigua mezquita, luego ampliada, ya en el siglo XVI, en estilo gótico tardío. Su torre campanario, que se levanta en el mismo punto que lo hacía el antiguo alminar, tiene el añadido más moderno: un chapitel barroco revestido de azulejos que se hubo de poner a finales del XVIII, tras el terrible terromoto de Lisboa (otras muchas ciudades, como Jerez de los Caballeros, sufrieron aún más aquella tragedia y por eso el barroco domina en sus monumentos).

Cerca del núcleo urbano hay varios abrigos naturales que sirvieron de soporte artístico y protección natural a los pobladores primitivos. Las cuevas de los Ladrones, de los Hierros y del Tajo de las Figuras tienen representaciones de animales y de humanos en rojo, negro y blanco, y son visita obligada en cualquier ruta del arte rupestre por Andalucía.

Y a poco más de 9 kilómetros está el Oceano Atlántico, que baña el término municipal y permite a Vejer presumir de ser pueblo con mar. La playa de El Palmar es, de hecho, la guinda que completa una variada oferta turística, aderezada por la cercanía de Vejer a la ruta de los pueblos blancos, al Estrecho de Gibraltar o a las ruinas romanas de Baelo Claudia.

La oferta hotelera de la blanca ciudad es estupenda, desde aquí os recomendamos el Hotel La Botica de Vejer, un precioso y bien valorado hotel que ocupa el edificio de una antigua botica del siglo XVIII. Situado en lo más alto de Vejer desde la que se tienen las vistas más espectaculares de la zona

Y con respecto a la rica y variada gastronomía de la zona, y entre la amplia oferta, nuestra recomendación se inclina por el restaurante Casa Varo, por su estupenda cocina local con productos de la zona.

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Kaffa, una región de Etiopía, es el más que probable origen de esta bebida estimulante que se ha instalado en la vida diaria de prácticamente todo el mundo. Cómo llegó a las tazas convertida en un caldo humeante, sin el cual muchos no podríamos comenzar nuestro día, es una historia muy viajera, como los que escribimos en este blog, y los que nos leéis.

Difícil de comprobar, parece ser que el viaje de estos preciosos granos comenzó en el siglo VI, aunque algunos no le dan credibilidad a su aparición hasta el siglo XIII. Unos achacan su descubrimiento al comportamiento incansable de unos pájaros, y otros a la locura saltarina de las cabras de un rebaño; en ambos casos, movimiento contínuo y curiosidad por la vida, actitudes que forman parte del equipaje de cualquier viajero.

La del café es una historia plagada de desconfianzas y prohibiciones. Los musulmanes, que lo recibieron en un principio como un sustituto del demonizado alcohol, acabaron en concienzudas reuniones para decidir qué hacer al respecto, porque sus efectos chocaban con los preceptos del Corán, ya que éste no permite la intoxicación por ninguna sustancia. Al final acabaron cediendo, y la primera cafetería europea abrió sus puertas en Constantinopla en 1475, entonces en manos de Solimán. El tema llegó a ser tan trascendente como para ser incluido en una ley turca de divorcio, por la cual una esposa podía librarse de su cónyuge si éste no le procuraba una taza diaria de café.

Los venecianos extendieron por el viejo continente el uso de la mágica bebida. Ésta fue cruelmente perseguida en Rusia con penas de tortura y mutilaciones. Y aunque también tuvo al principio asustados censores en la Europa protestante, ya en 1650, un judío llamado Jacob, abrió la primera cafetería en Oxford: el Grand Café Oxford.

Sin embargo en Italia, y gracias al buen paladar del papa Clemente VIII, que lo bendijo nada más probarlo antes de 1605, se convirtió pronto en un placer del que han surgido variedad de recetas, que a los cafeteros que visitamos Italia, nos hace exclamar de corazón: ¡Grazie mille Italia¡.

Cómplice de charlas banales o trascendentes, alrededor de una taza de café se han reunido enamorados, músicos, escritores, filósofos, poetas o políticos, pobres y ricos, y su sabor ha alimentado ideas que han marcado la historia de éste y el otro lado del Atlántico donde llegó a mediados del siglo XVII.

Lo que Stefan Zweig, cuenta en este párrafo de su autobiografía titulada El mundo de ayer, es algo parecido a lo que sucedía en cualquier cafetería a las que nos vamos a asomar en este post, y seguramente en muchas otras de cualquier rincón del mundo.

Un café vienés de categoría ponía a disposición del público todos los periódicos de Viena, y no sólo de Viena sino de todo el Imperio Alemán, además de los franceses, ingleses, italianos y americanos, así como todas las revistas literarias y artísticas importantes del mundo, tales como el Mercure de France, la Neue Rundschau, el Studio y el Burlington Magazine. De esta manera sabíamos de primera mano todo lo que ocurría en el mundo, nos enterábamos de todos los libros que aparecían, de todos los espectáculos, cualquiera que fuese el lugar donde se representaban, y comparábamos las críticas de todos los diarios; a lo mejor nada ha contribuido tanto a la desenvoltura intelectual y la orientación cosmopolita de Austria como el hecho de que en el café se podía informar uno de todos los acontecimientos del mundo al tiempo que comentarlos con su círculo de amigos.

Por lo tanto, es fácil asociar una taza de café a una manera de viajar, de leer, de compartir ideas. Una asociación que hoy sigue vigente, porque, de alguna manera el café significa hoy también, una pausa para pensar, o para dejar de hacerlo.

Siguiendo la huella de su aroma, os invitamos a entrar en una selección de las cafeterías que no debéis dejar de visitar, aunque no os guste el café.

Argentina

Cafetería Tortoni en Buenos Aires. Su origen es del siglo XIX. Hasta ella llegaron ilustres como Ortega y Gasset, Albert Einstein o Federico García Lorca, y dejaron su recuerdo personajes como Jorge Luis Borges, o Alfonsina Storni, mezclados con los ecos de la voz de Carlos Gardel y su mítico Volver.

Hungría

Café New York. Es la cafetería del hotel Bóscolo de Budapest. Su historia arranca el 1895, y tiene la fama de ser la cafetería más bella del mundo. La verdad es que parece un palacio.

Vivió su momento de esplendor en la época de entreguerras, cuando Budapest era un centro cultural de máxima importancia en Europa central. Años después, en pleno comunismo, llegaría su decadencia, hasta que en 2001 fue abierto de nuevo después de una cuidada restauración. El café de una calidad extraordinaria, es aquí inseparable de las tartas húngaras, y aunque el precio es alto, merece la pena el dispendio, no todos lo días se toma café en un palacio.

Italia

El camino del Café Florian en Venecia, arranca en 1720 como Caffè alla Venezia trionfant. Pronto se le conocería como Café Florian, por el nombre de su primer dueño, Floriano Francesconi.

Era éste el único establecimiento donde se permitía entonces el acceso a las señoras, tras la cuales pronto llegaría el famoso Casanova. Frecuentado también por escritores como Carlo Goldoni o Goethe. A lo largo de su historia, se sentarían alrededor de sus magníficos cafés, personajes como Lord Byron, Marcel Proust y Charles Dickens. Cuando aún no existían los quioscos de prensa, aquí se podía comprar el Gasparo Gozzi, publicación anterior a la Gazzetta Veneta. Hoy en su terraza se mezclan sonidos de lenguas distintas, turistas llegados de todas partes del mundo, que viven el privilegio de tomar café en un escenario impagable: La plaza de San Marcos.

En los salones de este café, existe una interesante colección de arte, dándose la circunstancia de que en el Salón del Senado, cada dos años, una pantalla mantiene conectado el incesante movimiento artístico de la Bienal de Arte Contemporáneo, mezclando los últimos enfoques del arte, con el clásico ambiente que envuelve las paredes de este histórico café.

Si nos vamos a la capital italiana, encontramos el Café Greco, que pasa por ser la cafetería más antigua de Roma, nacida en 1760, es la segunda más antigua de toda Italia. La encontrareis en la Via Condotti, que es la calle de la moda de la ciudad eterna.

El nombre le viene por ser un griego su primer propietario. Como en todas las demás de esta lista, aquí también fueron tertulianos, famosos intelectuales y artistas, como Orson Welles, Friedrich Nietzsche, Hans Christian Andersen, Giacomo Casanova -a quien ya nos hemos encontrado tomando café en Venecia-, el Papa León XIII, Goethe – a quien también le gustaba mucho el café-, Schopenhauer, Richard Wagner, Mark Twain y una larga lista de personajes.

Francia

En París, ciudad llena de cafeterías singulares, El Café Procope, parece ser el más antiguo de la ciudad. Inaugurado en 1686, sus inicios se deben a un siciliano llamado Procopio Dei Coltelli. La historia de esta cafetería la convirtierte en testigo de acontecimientos de enorme importancia.

Frecuentada como el resto de los que estamos viendo en este recorrido por artistas e intelectuales, aquí Voltaire y Rousseau fueron habituales clientes, contertulios de lo que era el primer café literario de la ciudad de la luz.

Parte de la leyenda que envuelve este café, mantiene que Diderot concibió entre sus paredes, su Encyclopédie y Benjamin Franklin, la Constitución de los Estados Unidos. También se afirma que el Club de los Cordeliers, un grupo revolucionario, se reunía aquí con Danton y Marat como figuras principales.

El gorro frigio, símbolo de la libertad desde la Antiguedad, con el que está tocada la alegoría de la libertad del cuadro de Delacroix, La libertad guiando al pueblo, se exhibió en el Procope por primera vez, y de aquí partió la consigna para el ataque a las Tullerías el 10 de agosto de 1792.

La mesa que usaba Voltaire sirvió de altar votivo temporal de sus cenizas y de los ataúdes de Louis Michel le Peletier de Saint-Fargeau y Jean-Paul Marat camino al Panteón.

Otro café parisino con una interesante historia es el Café de la Paix, inaugurado en 1862. Su cercanía a la famosa Ópera de Garnier, propició que fueran asiduos visitantes personajes como Piotr Ilich Chaikovski, Jules Massenet, Émile Zola o Guy de Maupassant. Durante la Belle Époque, entre la flor y nata de París, fueron clientes del café, Sergei Diaghilev, y el Príncipe de Gales y futuro rey del Reino Unido, Eduardo VII.

Austria

En Viena, el Café Central, se inauguró en 1860, y se convirtió en un punto de encuentro de intelectuales vieneses. Entre otros, Peter Altenberg, Egon Friedell, Hugo von Hofmannsthal, Anton Kuh, Alfred Adler, Sigmund Freud, Adolf Loos, que diseñó el interior del Café Museum, Leo Perutz y Alfred Polgar, o León Trotsky que vivió en Viena como emigrante hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial.

Hasta bien entrado el siglo XX, era conocido con el sobrenombre de la Universidad del Ajedrez, pues fue un centro de reunión de aficionados de este juego. Hoy es una atracción turística.

España

En España, nos detendremos en el Café Gijón de Madrid. Fundado en 1888, fue tras la guerra civil española, cuando se convirtió en en un centro de tertulia de intelectuales y artistas en la época de la dictadura franquista. Ha llegado al siglo XXI conservado como un lugar de tertulia literaria, de hecho cada año se celebra en este local un premio literario que lleva su nombre y que comenzó en 1949 a instancias del actor Fernando Fernán Gómez, como premio de Novela corta Café Gijón.

Entre la larga lista de asiduos al Gijón se encuentran José Canalejas, Ramón y Cajal, Valle Inclán, Jardiel Poncela, César González-Ruano, Carlos Fernández Cuenca, Manuel Martínez Gargallo, Federico García Lorca, el torero Sánchez Mejías, la actriz Celia Gamez, Camilo José Cela, Gerardo Diego, Gloria Fuertes, Manuel Alexandre, Luis García Berlanga o Pérez Reverte.

A sus famosas mesas acudieron también extranjeros como Truman Capote, actores y directores como Ava Gardner, Orson Welles, Joseph Cotten, o George Sanders. De la historia de éste emblemático café y de la abundante bibliografía que ha generado, hay una buena reseña en el link que os dejamos.

En Barcelona, el Café Els Quatre Gats, fundado en 1897 es un lugar de referencia del modernismo, fueron sus impulsores: Santiago Rusiñol i Prats, Ramon Casas i Carbó, Joaquín Mir Trinxet y Miquel Utrillo. Su nombre hace referencia a la frase «eran cuatro gatos» que indica la poca concurrencia del local en sus inicios. Lugar de reunión de la intelectualidad catalana de finales del siglo XIX y principios del XX, en sus salones han tenido lugar veladas literarias, y musicales. Allí llevó Pablo Picasso sus dos primeras exposiciones individuales en el año 1900.

Para cerrar este recorrido por las cafeterías del mundo, nos parece un broche de lujo visitar el Café Royalty, en la tacita de plata, Cádiz.

En 2012, la familia de la Serna, ha reabierto esta joya que nació en 1912, en el centenario de la Pepa, y que ha permanecido cerrada durante más de 70 años, desde poco antes del conflicto civil español.

En una esquina de la céntrica Plaza de la Candelaria, encontramos este establecimiento de decoración exquisita y suntuosa que fue en sus comienzos lugar de reunión de intelectuales, literatos, músicos, toreros y artistas y en cuyos salones Manuel de Falla deleitó al público de su tiempo.

De la belleza de esta romántica cafetería dan idea las siguientes imágenes.

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  El Castillo de Niebla

  Niebla fue un poderoso reino de taifa. Como consecuencia, hoy conserva unas murallas formidables y un castillo que, curiosamente, es posterior a la Reconquista.

  El Castillo de los Guzmanes está ubicado en el interior de un enorme recinto amurallado de origen almohade. Ha sufrido la ira de los terremotos y un terrible asedio durante la Guerra de Independencia, pero sus fuertes muros siguen impresionando y, junto con el resto de las murallas de la ciudad, justifican de sobra una excursión para acercarse a verlo.



El Castillo de Olvera

Frontera hoy entre Cádiz y Sevilla y antaño entre cristianos y musulmanes, el castillo de Olvera se construyó en el siglo XII como fortaleza musulmana. Luego, tras la conquista castellana, fue remodelado profundamente.

Sus vistas de la serranía gaditana son verdaderamente impresionantes.

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  El Castillo de Almodóvar del Río

  De origen musulmán, aunque reconstruido repetidas veces y restaurado a principios del siglo XX, el Castillo de Almodóvar, de estilo gótico-mudéjar, es uno de los más espectaculares de Andalucía, seguramente por su excelente estado de conservación y por su aspecto clásico de castillo “de cuento”.

  La visita es muy recomendable. Se pueden ver sus magníficas torres: la cuadrada, la redonda y la del homenaje; pasear por sus patios y pasillos y disfrutar desde sus almenas de preciosas vistas de la campiña cordobesa.

  (Visita también nuestra lista de Diez pueblos de Córdoba ideales para escaparse)



La Alcazaba de Málaga

En el monte de Gibralfaro, que se levanta sobre las mismas faldas de Málaga, ha tenido esta ciudad su fortaleza desde tiempos de los fenicios. La Alcazaba, en su estado actual, conserva construcciones de prácticamente todas las etapas de al-Andalus: Califato, reinos de taifas, almorávides y almohades, a los que hay que sumar los cambios y restauraciones posteriores.

Es mucho más que una fortaleza: albergó a los gobernadores de la ciudad durante siglos y, durante un período de la guerra de Granada, a Fernando el Católico. Desde su zona más elevada, que corresponde al Castillo de Gibralfaro, se pueden disfrutar las mejores vistas de Málaga.

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  El Castillo de Canena

  Canena es un pueblo muy pequeño en la comarca de La Loma, muy cerca de Úbeda y Baeza; pero conserva un castillo-palacio renacentista de primer orden: diseñado por el arquitecto estrella de la época, Andrés de Vandelvira, por encargo del ubetense Francisco de los Cobos, secretario del emperador Carlos V y gran mecenas de las artes.

  Su estado de conservación es excelente, y en su interior conserva un precioso patio porticado renacentista, obra también de Vandelvira.

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  El Castillo de Santa Catalina

  En el Cerro de Santa Catalina, un promontorio natural sobre la ciudad de Jaén, se articulan hasta tres fortalezas que conforman el Castillo de Jaén, cada una de las cuales de estilos y épocas distintos.

  La más escénica y mejor conservada –hoy es Parador Nacional de Turismo– es el Castillo de Santa Catalina, llamado así por una capilla construida tras la conquista castellana. Es una fortaleza impresionante, y las vistas de la ciudad de Jaén a sus pies, del mar de olivos circundante y de las montañas que la rodean son impagables. Aquí más información sobre este magnífico castillo

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  El Castillo de Burgalimar

  El Castillo de Burgalimar, en la localidad jiennese de Baños de la Encina, es el más antiguo de la lista. Es una fortaleza omeya, del siglo X, flanqueada por una maciza muralla con catorce torres defensivas (más una torre del homenaje ya de época cristiana).

  Al contrario que otros casos aquí mismo vistos, Burgalimar casi no ha sufrido daños: ni asedios, ni terremotos, ni caprichosas restauraciones. Hoy es por tanto una verdadera joya: la fortaleza mejor conservada de época califal y uno de los monumentos andalusíes mejor preservados.

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  El Castillo de La Calahorra

  El castillo de La Calahorra está en pleno Altiplano granadino, en una región de impactante y genuina belleza natural. Lo construyó la familia Mendoza en una época –los inicios del Renacimiento– en la que ya era poco común construir castillos, pero lo hizo de una manera nueva, venida de Italia. Fue, de hecho, el primer gran proyecto monumental en el que participaron arquitectos italianos, la primera gran obra del Renacimiento andaluz.

  Que la robustez de sus muros y sus torres exteriores no nos lleve a engaño: en el interior el visitante descubrirá un patio elegante y sofisticado, similar al del castillo de Canena y al del castillo de Vélez-Blanco, que hoy se conserva intacto en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York.

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  La Alcazaba de Almería

  Los muros de la Alcazaba de Almería suben y bajan por el Cerro de San Cristóbal y dibujan impresionante vistas. Son todo un regalo para los amantes de las fotos.

  En su interior se superponen mil años de historia, pues a las elaboradas defensas musulmanas se añadió tras la Reconquista un castillo de nueva planta construido por orden de los Reyes Católicos.

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  El Castillo de Alcalá de Guadaíra

  La Villa de Alcalá recibió su carta de poblamiento en el año 1280 de manos de Alfonso X el Sabio, pero en su zona más alta, conocida como el Cerro del Castillo, la arqueología acredita más de 4.500 años de poblamientos interrumpidos y construcciones defensivas. El castillo actual parte de una fortaleza almohade, engrandecida luego por los castellanos como parte de la defensa de la «banda morisca». En aquellos tiempos, más inseguros, la propia Villa se escondía tras sus muros. Tras 1492, perdida su utilidad militar, el pueblo salió de las murallas, el castillo se convirtió en palacio de los Enríquez de Ribera y, poco a poco, se fue abandonando.

  Es sin duda una construcción imponente, con sus once torreones y sus altas murallas precedidas por barbacanas, bien conservadas en varios de sus tramos. Su interior es una sucesión de patios, fosos y edificios palaciegos que dan prueba de una larga y rica historia. La visita, gratuita y a solo unos pocos kilómetros de Sevilla, merece mucho la pena.

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