A los pies de la cordillera del Atlas, en el interior de Marruecos, se alza la «Ciudad Roja» (desde la que es fácil visitar Merzouga), que lleva por nombre Marrakech. La fundaron los almorávides en el 1062 como avanzadilla; un puesto militar y más adelante, comercial, que funcionaba para controlar el acceso al África negra, de ahí que se la conozca también como la «Puerta del Sur».

Con el paso del tiempo, Marrakech se acabó convirtiendo en una impresionante capital imperial amurallada y llena de hermosos palacios y jardines. De aquella ciudad almorávide sólo queda Koubba Ba’adiyn, pues los almohades, una federación rival, consiguieron vencer a los fundadores y arrasaron hasta los cimientos casi la totalidad de Marrakech.

No obstante, la ciudad fue reconstruida por los almohades para volver a alcanzar el esplendor de antaño, y de aquella época (1147) quedan algunos de los monumentos más famosos todavía en pie. Mezquitas, palacios, jardines y calles por los que hoy conocemos a una de las cuatro ciudades imperiales de Marruecos.

Marrakech huele a azahar, a hierbabuena, a jazmín, a menta, a tomillo, a piel de cabra, a dátiles, a té con menta, a almizcle, a incienso, a cous cous, a carne a la parrilla, a canela y a madera. De sus olores y de sus colores, de sus sabores y sonidos se alimenta la magia de esta ciudad.

Magia que ha atrapado a artistas como el modisto francés Yves Saint Laurent, el pintor chileno Claudio Bravo Camús, o el escritor español Juan Goytisolo.

Koubba Ba’adiyn

También conocido como Koubba Almorávide, es lo más antiguo (siglo XII) que queda en pie en Marrakech. El pabellón que podemos ver hoy fue parte de la mezquita de Alí ibn Yusuf y contenía una fuente. Es uno de los edificios almorávides más famosos, y está considerado uno de los mejores ejemplos de la mezcla del arte taifa andalusí con la sobriedad por la que se caracterizaban los almorávides.

Engalanado con almenas escalonadas, el pabellón recibe la luz del exterior en una curiosa sintonía de vanos con arcos de tres estilos diferentes. La joya del edificio es la cúpula, con una rica ornamentación en su exterior e interior. Su forma estrellada en el interior, adornada con decoración vegetal y epigráfica, hace las delicias de los visitantes.

Plaza de Yamaa el Fna

Es un clásico de Marrakech y se podría decir que la ciudad gira en torno a esta plaza. Tanto de día como de noche Yamaa el Fna presenta un ambiente muy concurrido. Durante las horas diurnas el viajero puede visitar los diferentes tenderetes donde los vecinos realizan muchas de sus compras diarias. Una taza de té o un tentempié para recargar fuerzas es una buena opción.

Al caer la noche la plaza se transforma para tener una nueva vida. Bañados por la luz de la Luna, los puestos inundan el centro de la plaza ofreciendo diferentes opciones para cenar. Cuentacuentos y músicos llenan de magia el lugar con sus historias y sonidos. Las terrazas que hay alrededor de la plaza también son una buena opción para comer algo y, de paso, contemplar unas de las estampas más bonitas y auténticas de Marrakech.

La Madraza Ben Youssef

Uno de los edificios más interesantes que se pueden visitar es la Madraza o Medersa Ben Youssef. En plena medina, esta escuela coránica levantada en el siglo XIV para acoger a los estudiantes de la mezquita homónima guarda auténticas joyas en su interior.

La riqueza decorativa de las diferentes salas y patios contrasta con la austeridad y sencillez de las habitaciones de los estudiantes. Es recomendable comprar la entrada común, ya que además da acceso a la Koubba antes citada y al museo de Marrakech, que deberías visitar antes de irte de la ciudad.

La medina y sus zocos

La medina de Marrakech es un conjunto de calles que rodea la plaza de Yamaa el Fna que por sí mismas son un verdadero tesoro. Esas callejas y calles transmiten la sensación de lo auténticamente marroquí, que hará de los paseos no sólo algo recomendable, sino muy agradable.

Entre esas calles aparecen los zocos, centros comerciales que nos invitan a perdernos por sus diferentes puestos y en los que se respira Marruecos. Los olores y las sensaciones de los zocos seguramente nos hagan comprar algún objeto, y son uno de los mejores lugares de los que llevarse un recuerdo del viaje.

Jardín de Majorelle

Lejos de la medina está uno de los jardines más interesantes de Marruecos. Construido en 1924 por Jaques Majorelle, se encuentra en el núcleo de la Marrakech francesa, zona urbana que surgió cuando gran parte del país fue administrado como protectorado por Francia, en el siglo XX.

Este jardín se ha convertido por derecho propio en uno de los atractivos de Marrakech. La riqueza de su diversidad vegetal se entremezcla con los colores y el omnipresente agua. Es un canto a la unión de lo occidental y lo árabe, de lo francés y lo marroquí. Un enclave único que merece la pena la visita.

La Kasbah

El barrio de la Kasbah (alcazaba), en la medina de Marrakech, era el antiguo recinto amurallado de la ciudad. La puerta de Bab Agnau es uno de los accesos, además de una de las perlas del arte almohade. La mezquita de la Kasbah, no muy lejos de la puerta, es uno de los principales atractivos de la zona.

A lo largo de sus calles también encontraremos los restos del palacio el Badí, aunque la joya más preciada de la zona quizás sean las tumbas Saadíes. Patrimonio de la Humanidad, estas tumbas de preciosa decoración fueron olvidadas durante siglos hasta 1917. Del siglo XVI, son uno de los principales atractivos de Marrakech.

Jardines de la Menara

Con la cordillera del Atlas de fondo, el estanque de los jardines nos regala una de las vistas más bonitas que hay en Marrakech. El pabellón que domina el estanque data del XVI y se cuenta que los sultanes llevaban allí a sus conquistas amorosas. Se trata de un lugar con encanto y con historias. Los olivos y palmeras que rodean el estanque son regados por sus aguas, en lo que es un buen lugar para relajarse y contemplar.

Mezquita de la Kutubia

Es el símbolo más reconocible de Marrakech y su alminar de 66 metros el lugar más alto de toda la ciudad. Se levantó en el siglo XII sobre el lugar en el que había una antigua mezquita almorávide tras arrasar la ciudad.

Su nombre significa mezquita «de los libreros» y lo debe a la cantidad de vendedores de libros que había en el zoco que la rodeaba antiguamente. Es una de las obras cumbres del arte almohade y sirvió de inspiración para la construcción de la Giralda de Sevilla y la inacabada torre de Hassan en Rabat. Una joya que merece la pena contemplar.

Palacio de la Bahía

Fue construido por Si Moussa, gran visir del Sultán, a finales XIX. Este enclave, patrimonio de la humanidad, fue ideado para que fuese el palacio más impresionante de todos los tiempos. Pero más que su grandeza, la belleza decorativa del arte marroquí es lo que más atrae al visitante.

En un principio el palacio fue más pequeño, pero el hijo de Si Moussa, convertido también en visir, manejó a su antojo las arcas del Sultán. Se anexionó las tierras colindantes y aumentó enormemente las dimensiones del palacio y sus jardines para dejarlo tal y como lo conocemos hoy.

Valles, cascadas y desiertos

Más allá de las calles de la hermosa Marrakech, la ciudad roja tiene mucho más que ofrecer a los viajeros por su cercanía a lugares de alto interés. Al sureste, tras el Atlas, el Valle de las Rosas (de Damasco) se abre al viajero como un guardián de lo bereber.

La ciudad de Uarzazat es un lugar único conocido por ser la «Puerta del Desierto», pues da acceso al Sáhara, y por su impresionantes alcazabas. Es un centro de estudios cinematográficos de gran importancia y recurrente en películas con escenas desérticas.

En la misma zona, Aït Ben Haddou es un pequeño pueblo por el que no parece haber pasado el tiempo. Patrimonio de la Humanidad por su Kasbah, sus estructuras bereberes en pleno Valle de las Rosas lo convierten en una perla única en Marruecos. En mayo florece en todo su esplendor con la Fiesta de las Rosas.

Más allá de Uarzazat está Merzouga, una localidad desde donde son comunes las salidas hacia Erg Chebbi, un maravilloso desierto de dunas en el que las actividades son muy diversas.

En el Atlas, hacia el este de Marrakech, las cascadas de Ouzoud atraen a los viajeros que buscan el frescor y el aire puro de la naturaleza. Estas cascadas están consideradas como las más bellas de Marruecos, y sus 110 metros de altura las sitúan como las más altas del país.

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El Jardín Majorelle es una obra de arte hecha de encaje cuyos hilos están engarzados por el agua. Pequeños refugios líquidos materializados en fuentes y estanques le dan vida a un buen número de especies vegetales que crecen despreocupadas y vigorosas formando un oasis diseñado y controlodo por la mano del hombre. Entre su frondoso verdor revolotean numerosas especies de pájaros, sus cantos unidos al borboteo de las fuentes crean una sensación de paz que ayudan a la inspiración y al sosiego en la bulliciosa y sorprendente ciudad de Marrakech.

Su creador

Situado en la zona de Guéliz fuera de la medina de Marrakech y en el núcleo principal de la ciudad nueva que fue construido por los franceses en los años treinta, este precioso jardín es la obra mimada, la más conocida de un artista de los colores y las formas de la naturaleza. Jacques Majorelle, que nació en Nancy, Francia, en 1886, le dedicó durante cuarenta años a este rincón de Marruecos, todo el primor y la pasión que sólo el amor por lo bello es capaz de dar sin medida.

Jacques era hijo de Louis Majorelle, famoso diseñador de muebles que junto a Emile Gallé fundó la Escuela de Nancy. Creció en un ambiente artístico en el que el movimiento Art Nouveau lo inundaba todo. Su infancia entre dibujantes, ebanistas e inlayers de marquetería (algo así como diseñadores de taracea) de los talleres de su padre, le marcarán para siempre. El Art Nuveau bebe directamente en las fuentes de la naturaleza, y es aquí donde Jacques Majorelle desarrollará de por vida un amor hacia las formas que le ofrecían la flora, la fauna y los paisajes.

Abandonó la Escuela de Arquitectura después de tres años, para ingresar en la Escuela de Bellas Artes de Nancy y más tarde en la Academia Julian en París. Sus viajes por Bretaña, España e Italia, lo introdujeron de lleno en la luz intensa del sur de Europa, pero fue su viaje a Egipto en 1910 el que despertó en él la fascinación por el mundo islámico y su cultura; vivió allí durante casi cuatro años.

Llegó a Marruecos en 1917 invitado por el general Lyautey, un amigo cercano de su padre. Y se enamoró de Marrakech, esa ciudad-oasis que embrujó su alma para siempre. Desde Marrakech realizó numerosas excursiones por África, antes de fijar allí su residencia para siempre. Le apasionaba el continente africano y lo reflejó en sus cuadros a través de sus gentes, sus costumbres, sus lugares, sus colores y su luz, dejando una obra que se ha definido a medio camino entre lo exótico y lo documental. Realizó numerosas exposiciones en Marruecos y en Francia, y son muchas las pinturas de las kasbahs que encontró a su paso. En París le llamaban "El pintor de Marrakech"

En 1923 decidió comprar una parcela fuera de la medina, y se construyó una casa de estilo morisco, delante de la cual se extendía un gran estanque. Él mismo diseñó los motivos de los azulejos y cubrió sus muros con intensos colores llenos de vida: verde, rojo y un azul que creó a partir del azul ultramar y que ha quedado con el nombre de azul majorelle.

Alrededor de la casa diseñó este jardín que es un pequeño paraiso. Lo llenó de especies exóticas que crecieron en las cuatro hectáreas surcadas por senderos y salpicadas por el juego de once fuentes y algunos estanques. Mandó traer especies de los cinco continentes: casi dos mil variedades de cactus, bananeros, hongos gigantes, flores tropicales, bambúes, flores de loto, nenúfares, buganvillas, plantas acuáticas, y más de cuatrocientas variedades de palmeras.

En 1931 Jacques encargó al arquitecto Paul Sinoir la construcción de un taller, en el lado opuesto de la casa. El nuevo edificio con un diseño muy moderno que recuerda las obras de la Bauhaus, tenía la vivienda del pintor en el primer piso y el estudio en la planta baja.

De allí salieron objetos artesanales inspirados en la tradición y con mano de obra local y productos autóctonos: marroquinería, arte en cuero, muebles, etc., que formarían parte de la Exposición de Artes Decorativas en 1925, y de la decoración del fabuloso Hotel la Mamounia de Marrakech, donde también pintó murales en el comedor.

La vivienda familiar fue separada en 1955 del resto de la propiedad, y el jardín lo abrieron al público para ayudar a su conservación. Aún así, el pintor tuvo que vender algunas partes de la finca por lo costoso de su mantenimiento.

Después de un desgraciado accidente, fue llevado a París para su recuperación, pero ya no regresó. Falleció en París en 1962 y descansa para siempre en Nancy. Con su marcha la finca fue abandonada durante casi veinte años y sufrió un gran deterioro.

Sus salvadores

Pero en 1980 la suerte y la sensibilidad de Yves Saint Laurent y Pierre Bergé, admiradores de Majorelle, cambiaron el destino de este lugar que se iba a convertir en un hotel. Compraron la finca y restauraron los edificios y los jardines.

Yves Saint Laurent se enamoró del lugar la primera vez que lo visitó, solía trabajar aquí pues la inspiración se disparaba entre los colores, que le recordaban a Matisse, fundidos con la naturaleza. Muchos bordados de sus creaciones de alta costura los podemos encontrar en estos jardines, y el azul majorelle forma parte no sólo de los tejidos de sus colecciones, también está presente en la carta de colores de algunos de sus productos de belleza como las lacas de uñas. Los perfumes de la firma llevan la esencias florales que invaden el aire de este pequeño y exuberante rincón. No en vano Yves Saint Laurent comentó en alguna ocasión que «Tras numerosos años, he encontrado en el Jardín Majorelle una fuente inagotable de inspiración y he soñado a menudo con sus colores, que son únicos».

Abrieron de nuevo al público una parte de los jardines, y en el antiguo taller de Majorelle organizaron un pequeño museo de Arte Islámico, en el que se pueden admirar algunas obras de Majorelle y una muestra de objetos de arte islámico de las colecciones personales del modisto y su pareja que provienen del Maghreb, Asia y Africa.

Sus nuevos dueños doblaron el número de especies vegetales que tenía, llegando a crecer en él unas trescientas variedades de todo el mundo. Su mantenimiento lo llevan a cabo veinte jardineros.

En el año 2008 falleció en París este genio melancólico nacido en Orán en el seno de una rica familia francesa. Sus cenizas fueron esparcidas en el jardín azul de rosas frescas, el Jardin Majorelle, en la Villa Oasis como la rebautizó la pareja. Frente a la entrada de la finca, una placa refleja el nombre del modisto pues desde 2010, esta calle lleva su nombre. Pierre Bergé e Yves Saint Laurent crearon una Fundación que preserva la existencia de esta preciosa y exótica joya marroquí. Después del fallecimiento de Yves, Pierre donó a la ciudad toda la propiedad que se ha convertido en un lugar de cita obligada para cualquiera que llegue a Marrakech, conocida como la "Perla del Sur".

Una columna romana llevada desde Tánger que se eleva sobre un pedestal en el que una placa recuerda el nombre del modisto, benefactor de este lugar, rinde homenaje a la memoria del que fue un icono del mundo de la Alta Costura.

El Jardín Majorelle está abierto todo el año. El precio de la entrada combinada (jardín + museo) es de 75 MAD (7€ aprox.). Recomendable es una visita, dentro de los jardines, al Café Bousafsaf, es una forma de alargar el placer de sentir el azul puro de este oasis antes de sumergirse de nuevo en el fascinante caos de la abigarrada, medieval e inolvidable Ciudad Roja.

Si queréis aprovechar el tiempo y llevaros de Marrackech todas las sensaciones posibles, os ofrecemos todas estas posibilidades. Y una recomendación de alojamiento, por nuestra propia experiencia. Un hotel que parece un riad con todas las comodidades de un cinco estrellas. Les Jardines De la Koutoubia.

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En el año 1121, Ibn Tumart, clérigo beréber nacido en un lugar llamado Igiliz, que los expertos sitúan en el sur de Marruecos, regresó a ese país tras pasar quince años dedicado a los estudios. Durante su periplo visitó Al-Andalus, La Meca, Damasco y Bagdad. Conoció a algunos de los teólogos más reputados del Islam. Desarrolló una teología propia basada en la absoluta unidad de Allah y en la necesidad de retomar los preceptos básicos establecidos en el Corán, perdidos, según él, por la excesiva relajación de las elites gobernantes.

El Imperio entonces dominante en Marruecos y buena parte del norte de África, así como al-Andalus, era el de los almorávides, que había surgido como movimiento igualmente renovador y purificador, pero que a juicio de los más radicales había sido incapaz de aplicar la debida ortodoxia. Los almorávides aplicaban la doctrina maliquí, que admitía las costumbres consuetudinarias de la ciudad de Medina durante la vida del profeta. Es decir, validaba, al contrario que otras escuelas, algunas prácticas que eran previas a las enseñanzas del profeta.

Ibn Tumart predicaba contra ello. Lo hizo primero en torno el norte de África, donde se granjeó no pocos enemigos y fue expulsado varias veces por instigador. Lo hizo también cuando volvió a Marruecos. Algunos consideraron sus opiniones demasiado peligrosas y aconsejaron al Califa su ejecución, pero éste se contentó con expulsarlo.

El nacimiento del nuevo poder almohade

Ibn Tumart se refugió en las montañas del Alto Atlas (lugar repleto de paisajes espectaculares), en algún lugar cercano a la actual localidad de Tinmel, y se dedicó a predicar. Con bastante éxito. En pocos años se hizo con un buen número de seguidores entre las tribus beréberes de las montañas, que en muchos casos mantenían una abierta oposición con el poder almorávide. El líder de una de ellas, Abd al-Mumin, le dio al movimiento su músculo militar. Los seguidores de Tumart se empezaron a conocer como los Al-Muwahhidun, “los que reconocen la unidad de Dios”, los almohades. En el año 1125 los almorávides atacaron Tinmel, pero fueron derrotados. En 1128 fueron los almohades los que descendieron de las montañas y marcharon violentamente sobre la capital, Marrakech. La operación fue un desastre. Las fuerzas califales aplastaron a los rebeldes y gran parte de los líderes almohades fallecieron. Entre ellos, Ibn Tumart.

Pero la sonora derrota no acabó con ellos. Abd al-Mumin se erigió sucesor de Tumart. Mantuvo su muerte en secreto durante un par de años. Reorganizó a las tribus. Se erigió Califa. Se lanzó de nuevo al ataque y conquistó Tremecén, Fez y finalmente Marrakech. En 1146 desembarcó en Cádiz y en los años siguientes se hizo con la mayoría de los reinos de taifas peninsulares. Para favorecer la nueva ortodoxia derribó cientos de mezquitas y construyó otras tantas. Algunas de ellas siguen en pie, como la de la Kutubia en Marrakech.

También la que levantó en honor del malogrado Ibn Tumart en la pequeña villa de Tinmel, donde sólo unos años antes había empezado todo.

La mezquita de Tinmel

El rigor espiritual y el carácter de base militar están perfectamente unidas en la mezquita [de Tinmel], cuyo aspecto de fortaleza encierra una obra maestra de la geometría.

La mezquita de Tinmel, alejada y aislada, quedó semi-abandonada tras la caída de los almohades, aunque los habitantes de las montañas nunca dejaron de honrar los restos de Ibn Tumart. En estado ruinoso permaneció hasta las postrimerías del siglo XX, cuando un ambicioso proyecto de restauración le devolvió su aspecto original y la dejó en un estado excelente.

Es una mezquita de dimensiones modestas (48 x 43 metros). Tiene un patio abierto flanqueado por dos galerías que extienden las naves de la sala de oración. Está hecha de ladrillo y mortero, con algunas partes de piedra y adobe. La gran joya es el mihrab, decorado con mocárabes. La decoración de paredes y capiteles es floral y geométrica. La caligrafía (tan abundante y significativa en otros monumentos musulmanes) es casi inexistente. El alminar pudo tener una altura considerable a tenor de su amplia base, pero lamentablemente sólo se conserva su parte inferior.

La mezquita de Tinmel es el símbolo de un poder nuevo, el de los almohades, que desde este lugar perdido en las montañas del Atlas se lanzarían a la construcción de un imperio que en poco menos de un siglo se extendería hasta Trípoli por el Este, Al Andalus, al Norte, y al África subsahariana en el Sur.

La de Tinmel es un mezquita pequeña y austera, pero crucial para entender la historia de los almohades (que afectó directamente al norte de África y a la Península Ibérica) y la evolución de de su arte, pues inauguró un estilo palpable en la Kutubia de Marrakech, en la Torre Hassan de Rabat o en la Giralda de Sevilla.

Quien pase varios días en Marrakech disfrutará la visita, pues el trayecto –de poco más de hora y media– transcurre por paisajes deslumbrantes. Es además, esta de Tinmel, la única mezquita marroquí, además de la de Rabat, que admite la entrada de no musulmanes.

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