Patio de los Naranjos. Mezquita de Córdoba.

Este patio es el jardín vivo más antiguo de Europa. Fue el patio de abluciones de la mezquita de Abderramán I, que inició su construcción en el año 786.

Dividido en cuadros que tienen surtidores de agua en forma de taza de mármol, y lleno palmeras, cipreses y naranjos amargos. De sus frutos se obtenían perfumes de Azahar y exquisitas mermeladas. En tiempos pasados tuvo también olivos que abastecían de aceite las lámparas del templo.

Hay una fuente rectangular que se añadió en el siglo XVII, La Fuente de Santa María, con cuatro pilares y un caño en cada uno.

Uno de esos caños le sirve de apoyo a un viejo olivo inclinado, es conocido en Córdoba como el caño del olivo, y dice la leyenda que quienes busquen un amor duradero no se deben marchar de allí sin beber su agua fresquita, pero tiene que ser en el caño del olivo. ¡Por probar, que no quede¡

Jardines del Generalife. La Alhambra.

El pueblo árabe encontró en la Península Ibérica un lugar ideal para evocar el Paraiso. ¡Oh gentes de al-Andalus! De Dios bendito sois con vuestra agua, sombra, ríos y árboles. No existe el Jardín del Paraíso sino en vuestras moradas… Ibn Jafaya, «El Jardinero».

Y al Paraiso evoca La Alhambra, maravilla de Granada, de la que Antonio Gala escribió: «…no es un palacio de piedra: nada más frágil que su arquitectura de agua y de encajes. Pero ese cuerpo delicado y efímero, predestinado al otoño, tiene una belleza de flor…» . El agua, además de la vida de sus jardines, es parte indispensable en la arquitectura de La Alhambra.

La Alhambra guarda tesoros como los jardines del Generalife, finca de recreo construida por el sultán nazarí Muhammad II a finales del siglo XIII, cuya exótica belleza justifica tanta admiración.

Jardines del Pazo de Mariñán. A Coruña.

“La nada, aquí.” Así reza la inscripción de una lápida junto al embarcadero que separa el pazo de Mariñán de la ría de Betanzos. No se sabe a que está dedicada, pero es sin duda una invitación a la reflexión y apoya la imaginación que teje las leyendas, y hay algunas relacionadas con esta inscripción que suceden en noches de luna llena.

Para llegar a esta lápida hay que atravesar el jardin envuelto en aromas que pasan de los eucaliptos al laurel y al boj o la lavanda, hasta encontrarse con las camelias que desde Mariñán contemplan la otra orilla.

Pasear por este bucólico rincón es hacerlo por una historia que hunde sus raíces en una fortaleza militar del siglo XV, sobre la que se edificó en el siglo XVIII este histórico pazo y se crearon sus bellísmos jardines.

Jardines del Campo del Moro. Madrid.

En el desnivel existente entre la espalda del Palacio Real y el rio Manzanares, en 1844 Narciso Pascual y Colomers, diseñó estos bellísimos jardines terminados por Ramón Oliva años después. El nombre se lo deben a Alí Ben Yusuf, que acampó en estas laderas en el año 1109, en un intento de recuperar Madrid, cosa que no consiguió.

Al pertenecer al Palacio Real, repleto de leyendas terribles, no podía escaparse a semejante influjo. Así se sabe, que un fantasma embozado anda por las noches paseando entre los parterres, y al parecer convive con un oso, que perteneció a Juan II. Éste escapó de su jaula e hizo desaparecer a su domador.

En las noches de luna llena se puede ver al animal persiguiendo a su desgraciada víctima. Pero no hay que preocuparse, pues el horario de visita no coincide con las escapadas de estos personajes.

Parque del Retiro. Madrid.

Seguimos en Madrid. Ahora paseamos por el Parque del Retiro, y hacemos una parada en el bellísmo Palacio de Cristal, que desde 1887 se mira ensimismado en el lago artificial que le precede. Obra de Ricardo Velázquez Bosco para la Exposición de las Islas Filipinas, se inauguró como invernadero de especies exóticas traidas de las lejanas islas del Pacífico.

Delicada fantasía que bebe del Crystal Palace de Londres, rodeado de enormes castaños de indias que ayudan a darle ese aire de romanticismo que le envuelve.

Bajo su transparente estructura fue nombrado Manuel Azaña Presidente de la II República en 1936.

En la actualidad es una de las sedes del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.

Parque Labordeta. Zaragoza.

Este rincón en el que se inmortaliza a Jaime I el Batallador es uno de los más hermosos del Parque Grande, que es como se conoce popularmente este extenso parque de la ciudad de Zaragoza. Hasta septiembre de 2010 su nombre oficial era el de Parque de Primo de Rivera, pero pasó a llamarse Parque José Antonio Labordeta, por clamor popular, en honor del entrañable cantautor, escritor y político zaragozano.

Construido entre los años 1913 y 1927, en sus grandes avenidas se encuentran fuentes y amplios paseos, un Jardín Botánico, el Jardín de Invierno, un Museo Etnológico, el sugerente Rincón de Goya o un Quiosco de la Música. Hablando de música nos viene a la memoria una canción de Labordeta; Agua, aire, tierra y fuego. Una invitación al disfrute, a la inocencia, a la alegría. Todo eso se puede encontrar en un jardín como este.

Juego con el agua/con el aire juego/juego con la tierra/juego con el fuego.

Parque Güell. Barcelona.

El Parque Güell es un lugar mágico, espectacular y sorprendente siempre. Diseñado por Antoni Gaudí, máximo exponente del modernismo catalán, por encargo del empresario Eusebi Güell. Construido entre 1900 y 1914.

Todo el conjunto está cargado de un fuerte simbolismo, para lo que Mecenas y Arquitecto tuvieron en cuenta ideales comunes, tanto políticos como religiosos.

Inundado de formas onduladas inspiradas en la naturaleza, columnas con aspecto de árboles, figuras de animales y variadas formas geométricas. Prácticamente toda la ornamentación está realizada con piezas de cerámica de colores con los que se realizaron los más imaginativos mosaicos.

En la escalinata de acceso aparecen representados los tres países catalanes, en las tres fuentes del seto central, donde vemos la señera, los símbolos de la arquitectura, la alquimia y la mitología, inspirados en el Templo de Apolo de Delfos.

Parque de María Luisa. Sevilla.

Conocido como La Glorieta de Bécquer, este rincón del Parque de María Luisa de Sevilla, es sin duda un homenaje al amor. En el centro de la glorieta un impresionante ciprés de los pantanos plantado en 1850, cubre y da sombra a todo el recinto.

A su alrededor en 1911, se levantó un monumento del escultor Lorenzo Coullaut Valera, dedicado al poeta Gustavo Adolfo Bécquer. Las esculturas femeninas representan los estados de ánimo que provoca el amor; pérdida, esperanza o satisfacción. Dos bronces, uno representando a Cupido, y otro simbolizando el amor caído, rodean al poeta que cantara al amor eterno:

Podrá nublarse el sol eternamente/ podrá secarse en un instante el mar/ podrá romperse el eje de la tierra /como un débil cristal/. ¡Todo sucederá! Podrá la muerte/cubrirme con su fúnebre crespón/ pero jámás en mí podrá apagarse/la llama de tu amor.

Es frecuente encontrar ramos de flores que los enamorados ofrecen al poeta sevillano.

Jardines de la Granja de San Ildefonso. Segovia.

Diseño del paisajista francés René Carlier, que aprovechando las pendientes naturales de las colinas circundantes del Palacio de la Granja, consiguió la perspectiva visual, y la energía necesaria para hacer brotar el agua de las veintiuna fuentes monumentales distrubidas por estos jardines, que miran de frente al Palacio y a los Jardines de Versalles. El conjunto se levantó por deseo del rey Felipe V, entre 1721 y 1724.

Su existencia se debe a la afición a la caza que Felipe V practicaba por tierras segovianas, como lo hicieron antaño otros reyes. Felipe, entusiasmado por la belleza y la riqueza cinegética de estos bosques, mandó construir aquí este espléndido palacio barroco que se convirtió en la residencia de verano de sus sucesores.

Tan enamorado estaba el rey de este lugar que quiso descansar para siempre en la Colegiata de la Granja, junto a su esposa Isabel de Farnesio, renunciando al sitio oficial que les correspondía, El Monasterio de El Escorial .

Son Marroig. Deià (Mallorca).

El Archiduque Luis Salvador., nacido en Florencia, hijo de los grandes duques de la Toscana, compró estas fincas en 1872 y construyó una casa, hoy museo de una institución privada dedicada a conservar, divulgar y promocionar su memoria.

La belleza y la tranquilidad de la zona, ha atraido a artistas y bohemios de todos los lugares; nombres como Robert Graves, Esteban Francés, Norman Yanikun, músicos, artesanos, escultores o escritores como el autor de Rayuela; Julio Cortázar, que escribió en Son Marroig su relato «El rayo verde».

Pabellones, invernaderos, grutas, pagodas y puentes se rinden ante la fuerza de la naturaleza que sobresale en la estética de este jardín, hasta enfrentarnos al azul del Mediterráneo en el final del recorrido, desde el bellísimo templete jónico de mármol de Carrara.

Un lugar para soñar, que nos parece un broche magnífico para cerrar este recorrido por los jardines históricos de España.

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La capital de Aragón tiene una buena selección de monumentos de todas las épocas: barrocos, como la muy conocida Basílica del Pilar, renacentistas, como la Lonja, gótico-mudéjares, como la Seo o el formidable Palacio de la Aljafería, y cómo no, también romanos.

Décimos “cómo no” porque su propio nombre se lo dio en primer emperador de Roma: como Colonia Cesaraugusta fue bautizada en el año 15 a.C., poco después de la victoria en las Guerras Centrabas con tropas dirigidas por el propio Augusto (fue la única campaña militar en la que participó) y por Marco Vipsanio Agripa, que sería luego el encargado, como tantas otras veces, de dirigir el diseño de la nueva colonia.

Hasta qué punto aquella ciudad fue creada ex-novo o se levantó sobre la base –ya romanizada– de la ciudad íbera de Salduie es cuestión de discusión entre los arqueólogos. A los interesados les recomendamos la lectura de la Guía Histórico-Artística de Zaragoza, recientemente reeditada con información actualizada sobre los últimos hallazgos arqueológicos.

Donde no hay discusión es en la valía y el interés de los restos conservados de la Zaragoza romana, en la buena conservación y puesta en valor de los mismos, con numerosos museos y centros de interpretación, ni en la ruta a seguir para disfrutar de todos ellos.

Las murallas de Cesaragusta y la copia del Prima Porta

La actual avenida de César Augusto delimita la parte más occidental de la antigua colonia. Allí, muy cerca del río y de la Basílica del Pilar, encontramos el primero de nuestros restos (y seguramente el más prominente): un excelente lienzo de la antigua muralla, ancha, maciza y erizada de defensivos torreones semicirculares. Dicen los expertos que en su día alcanzaron los veinte metros de altura.

Alejándonos del río y justo donde la muralla empieza a esconderse nos topamos una estatua de Augusto que parece dar la bienvenida al visitante que se adentra en la ciudad, como estamos a punto de hacer. Se trata de una copia en bronce del célebre Augusto de Prima Porta, cuyo original en mármol se conserva en los Museos Vaticanos.

La estatua llegó a Zaragoza en 1940 como regalo de Benito Mussolini a Francisco Franco. Conocemos el entusiasmo que sentía el fascismo italiano por la grandeza de la Roma imperial, pero el pasado de esta estatua no deja de parecernos un afilado recordatorio del ambiguo legado de Augusto, con su culto a la paz y su dedicación a la guerra, con su retórica cívica y republicana y su decidido fortalecimiento de la dictadura. Recordamos ahora, contemplando la fantástica escultura, que el pasado romano ha inspirado todo tipo de ideas políticas, desde el republicanismo cívico de los nacientes Estados Unidos de América al expansionismo militar del fascismo beligerante.

El Museo del Teatro de Cesaraugusta

Dejamos atrás nuestras reflexiones sobre la naturaleza del legado augusteo y nos dirigimos a un edificio muy distinto, destinado al recreo: el antiguo teatro romano. Está a sólo diez minutos a pie de las murallas, si es que no nos desviamos para ver alguna otra cosa… como la Basílica del Pilar.

Hoy nos cuesta imaginar su antigua grandeza. Los teatros romanos se han conservado generalmente mal. La mayoría de las veces sólo se salva la zona del graderío, pero estos edificios, incluso aquellos que apoyaban dichas gradas en colinas o elevaciones naturales, contaban con fachadas monumentales, de gran altura, realmente impresionantes, normalmente aprovechadas para la propaganda de los emperadores o de las familias locales más poderosas.

En los casos en que el teatro se elevaba sin apoyos, como este de Cesaraugusta, la impresión debía ser aún más fuerte. Así ocurre aún hoy con el Teatro de Marcelo en Roma. Tristemente no es así en Zaragoza. Aquí el teatro dejó pronto de usarse y no se le encontró uso alternativo, de modo que fue arruinándose, sus materiales se fueron empleando para otros menesteres y finalmente fue sustituido por otros edificios.

Su recuperación es muy reciente y ha venido acompañada de la habilitación de un museo-centro de interpretación (el primero de la serie de museos que veremos hoy) que permite al visitante pasear sobre sus gradas, conocer algunas piezas de valor encontradas durante las excavaciones y adentrarse en la vida social y recreativa de la antigua Roma.

El Museo de las Termas Públicas de Caesaraugusta

Las termas de Cesaraugusta se conocen, como el teatro, desde finales de los años ochenta, y pese a que debieron tener un tamaño notable, se conservan únicamente dos elementos: los restos de unas letrinas del siglo I a.C., y una bonita piscina porticada (conocida como natatio) del siglo I d.C.

Esta natatio es especialmente interesante. Estaba completamente rodeada de columnas y decorada con motivos geométricos y florales, al estilo habitual de la época julio-claudia. Tenía nada menos que dieciséis metros de largo, aunque sólo se conservan nueve. Tenía paredes estaban recubiertas de mármol y de dicho recubrimiento se han conservado –y se pueden ver in-situ– varias placas.

Lamentablemente es poco lo que se sabe del circuito termal y del resto de las estancias, de modo que el pequeño museo pone el foco en la divulgación e incluye recreaciones tridimensionales y paneles que explican el uso de objetos cotidianos relacionados con la higiene y el baño, como toallas, peines, ungüentarios, agujas o pinzas.

El Museo del Foro de Caesaraugusta

El foro de Cesaraugusta no ocupa en el centro geométrico de la ciudad, como era teoréticamente deseable, sino un lugar excéntrico, junto al río y el puerto. Una evidencia de la naturaleza comercial de la ciudad en la época romana.

Su primer impulso constructivo coincidió con el reinado de Augusto, aunque se terminó en época de su sucesor Tiberio. Hoy no se conserva nada a pie de calle: el Museo del Foro se visita íntegramente bajo la Plaza de la Seo y alterna, como los demás, la exposición de piezas originales , varias de ellas conservadas in situ (se pueden ver grandes losas de pavimento, cloacas, tuberías y cimentaciones), con varios paneles explicativos (en este caso sobre el funcionamiento político de la ciudad) y un audiovisual centrado en la historia primitiva y la romanización de Cesaraugusta.

Hay que aplaudir el esfuerzo por dejar claro al visitante la diferencia entre las épocas augustea y tiberiana, por darle una imagen completa de lo que fue esta importante plaza y por compararla con el actual trazado urbano de la ciudad, una ayuda crucial a la hora de imaginar las dimensiones del antigua foro, que fueron considerables.

Museo del Puerto Fluvial de Cesaraugusta

Directamente conectado con el foro estaba el puerto fluvial de Cesaragusta, que hoy es el último de los museos de nuestra ruta. En época romana, el Ebro era navegable desde Logroño, y constituía la principal vía de comunicación de la ciudad, que importaba cerámicas, mármoles, vino, salazones y joyas desde Tortosa y exportaba los principales productos del valle: lana, pieles, hierro, trigo y madera.

La musealización es, de nuevo, muy divulgativa, y en este caso especialmente inspirada. Se ofrece al visitante información sobre los barcos de época romana, las ánforas utilizadas para el transporte de mercancías (los auténticos containers de la antigüedad), mientras una excelente maqueta reconstruye el edificio que comunicaba directamente el puerto con el foro.

La sección de arqueología del Museo de Zaragoza

La última parada debería ser el Museo de Zaragoza, que excede el tema romano pero que cuenta con una excelente sección de arqueología. Allí se pueden ver piezas de todos los lugares visitados además de otras muchas aparecidas en diversas casas o yacimientos de la ciudad y los alrededores. Destacan los bronces de Botorrita, el impresionante Mosaico de Orfeo, la reconstrucción del triclinium de la Calle Añón o el busto de nuestro querido Augusto.

En conclusión, Zaragoza ofrece al interesado en la arqueología ruinas romanas en abundancia, quizá poco espectaculares a primera visita, pero bien puestas en valor gracias a una serie de pequeños y bien diseñados museos y a una ruta coherente, cómoda y paseable.

Para moveros por Zaragoza sin tocar el coche os recomendamos el Hotel Vincci Zaragoza, moderno y con excelentes críticas.

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