Hoy día, en Cuba no se vende Ron Bacardí.

A pesar de que fue en Cuba donde se inició la producción moderna del ron (al menos la del ron que hoy conocemos, distinto del aguardiente que tomaban los piratas). A pesar, también, de que Bacardí es en la actualidad uno de los mayores productores de ron del mundo. A pesar, por último, de que quien inició ese proceso (la fabricación del ron moderno) fue, precisamente, la familia Bacardí, en su destilería de Santiago de Cuba.

Naturalmente, la razón de esta anomalía hay que buscarla en la Revolución Cubana.

El 13 de octubre de 1960, el gobierno de Castro expropió Ron Bacardí S.A. (entre otras muchas empresas), dos años antes de que la compañía fundada en Santiago de Cuba cumpliera su centenario. Los miembros de la familia se vieron obligados a dejar la isla y, como ya estaban presentes en otros países -como Puerto Rico- y habían tomado medidas para proteger su producción y su marca en caso de injerencias gubernamentales, pudieron continuar su actividad, aunque no sin una serie de batallas legales y el diseño de una intrincada arquitectura empresarial.

Para mayor complicación, todo esto pasaba sólo unos pocos años después de que la propia familia Bacardí hubiera apoyado y financiado al revolucionario Fidel Castro, que durante la última etapa de la dictadura de Batista era visto con simpatía no sólo por izquierdistas y clases populares, sino por hombres de negocios. Y poco después de que, en el Rancho Club, un elegante restaurante fundado por Pepín Bosch, entonces presidente de Bacardí, se celebrara el matrimonio de Raúl Castro, hermano de Fidel, y Vilma Espín, cuñada del propio Pepín Bosch.

Los esponsales fueron un punto dulce en las relaciones Castro-Bacardí: una hija de la élite de Santiago, profundamente enraizada en el círculo Bacardí, unida con el hermano del propio Fidel Castro, el hombre al que Fidel designaría su heredero y sucesor. Los Bacardí y los Castro, en este punto, compartían así no sólo sus raíces de clase alta en la provincia de Oriente, sino su compromiso con una nueva Cuba.

La intervención de Bacardí en los eventos más importantes de la historia cubana, en realidad, empezó mucho antes de la revolución y no terminó con ella. Durante muchos años los Bacardí fueron un importante apoyo por la independencia cubana, y durante la primera mitad del siglo proporcionaron a los sucesivos gobiernos de Cuba consejos y recursos. Y al exilio lo siguieron un buen número de litigios con el gobierno castrista y la promesa, renovada hace poco tiempo por el actual presidente de la compañía, de que Bacardí volverá a Cuba cuando ésta lo permita.

Es una historia apasionante que sirve muy bien para ilustrar la historia del país caribeño durante prácticamente los dos últimos siglos. Y eso es precisamente lo que ha hecho el periodista norteamericano Tom Gjelten en el libro Bacardí: la larga lucha por Cuba, publicado en español por Penguin Books y muy recomendable para quien quiera adentrarse en la historia cubana. Mucho más para que quien esté preparando un viaje a Cuba.

Precisamente esa idea, hacer un viaje por Cuba y de camino visitar los lugares más directamente relacionados con la historia de Bacardí, sería el complemento perfecto a la lectura dele libro de Gjelten y una muy buena oportunidad para profundizar en la historia contemporánea del país, rica, como se puede ver en un simple vistazo, en matices y contradicciones.

La destilería de Bacardí en Santiago

La saga de los Bacardí se había iniciado con Don Facundo Bacardí, catalán de Sitges que a mediados del siglo XIX decidió trasladarse, en busca de una mayor prosperidad, a Santiago de Cuba.

Había allí una colonia de comerciantes catalanes que le ayudó a instalarse, y tras unos inicios prometedores en el negocio de la importación, vio una gran oportunidad en la fabricación de ron de calidad. Cuba disponía de una inmensa cantidad de caña de azúcar, pero por entonces se exportada directamente a Estados Unidos y los rones de más éxito se fabricaban fuera del país.

Hasta los mejores rones caribeños eran tan fuertes que quemaban la garganta y muchos tenían un gusto tan recio que sólo era posible tomarlos mezclados con té o en ponches. Facundo quería fabricar, y vender, un ron capaz de borrar la antigua idea que lo asociaba con bucaneros, marineros bravucones y tabernas de baja estofa y alinearse junto a los delicados coñacs y whiskys preferidos por los bebedores de élite.

A la buena identificación de esa oportunidad de negocio sumó Facundo otro instinto acertado: el de la importancia de la marca.

En una época en la que los rones "se vendían sin etiqueta u otras características que permitieran identificarlos", Facundo empezó firmando todas y cada una de sus botellas, antes de añadirle el hoy conocidísimo murciélago que distingue a la empresa. Fue todo un éxito. El ron gustó, se expandió por toda Cuba y colocó a Bacardí como la marca líder en su sector.

El Museo Bacardí

Emilio Bacardí y Moreau, hijo y heredero del fundador de la dinastía, se educó en Barcelona mientras su padre ponía en marcha el incipiente negocio, y fue desde muy joven un amante de las letras y un convencido nacionalista cubano. Con el tiempo participaría en la Guerra de los Diez Años, sería apresado por las fuerzas españolas y enviado a España, donde pasaría varios años encarcelado en Cádiz y Sevilla, para volver a Cuba, colaborar de nuevo con la, esta vez exitosa, Guerra de la Independencia, y decepcionarse por la absorvente influencia de los Estados Unidos en la política cubana durante los años posteriores.

Pero lo más interesante de Emilio quizá sea que, mientras participaba políticamente en todos esos acontecimientos, se las arregló para suceder exitosamente a su padre al frente de la compañía Bacardí y mantener la empresa no sólo a flote, sino en expansión durante una época de turbulentos cambios políticos, convirtiendo Bacardí en "el ron de Cuba", ganando concursos internacionales y logrando el prestigioso marchamo de "abastecedores" de la Monarquía Española.

Fue entonces cuando se produjo la célebre anécdota de la "curación" del infante Alfonso XIII gracias a un chupito de Bacardí, anécdota fuertemente explotada por una compañía que luchaba en ese mismo tiempo por expulsar a los españoles de su colonia más preciada.

Si bien los hermanos Bacardí eran abiertamente críticos con la dominación española en Cuba, también tomaban su negocio del ron con la suficiente seriedad como para apreciar la ventaja comercial que les daba una distinción de «abastecedores» reales y no dudaron en procurarla. No tuvieron reparos en presentar sus rones en la Exposición Universal de Barcelona en 1888, en la que ganaron medalla de oro, como tampoco habían cuestionado la promoción del ron Bacardí hecha por su padre en la exposición de Madrid en 1877, en los mismos momentos en que la fábrica de Bacardí en Santiago estaba siendo utilizada como tapadera para la conspiración antiespañola.

Con la "ocupación" estadounidense se inició uno de los procesos que más beneficiaron a Bacardí: la era de los cócteles. Surgieron entonces el Cuba Libre (rebautizado Ron Cola tras el éxito de Castro y el inicio del bloqueo), el daiquirí, el presidente y el Mary Pickford.

El Edificio Bacardí en La Habana

Bajo la dirección de Don Enrique (Henri) Schueg, el hombre que convirtió a Bacardí en una verdadera corporación multinacional, comenzó, en 1924, la construcción de un opulento edificio de oficinas de estilo art déco en la ciudad de La Habana.

Con detalles ornamentales diseñados por el famoso ilustrador Maxfield Parrish, el edificio sigue siendo en la actualidad uno de los grandes atractivos de la capital cubana.

El edificio ricamente decorado en oro y negro con la fachada adornada con murciélagos de bronce y paneles grabados en vidrio glaseado con imágenes de ninfas pronto se convirtió en un hito de la ciudad. En el tope de la torre central había una estatua del murciélago Bacardí con las alas extendidas que sobresalia majestuosamente en el horizonte de La Habana. El edificio Bacardí se convirtió en una parada habitual para los turistas estadounidenses, que eran invitados a tragos gratis en un ornamentado bar en el entresuelo.

Fue un ejemplo más de la importancia que en Bacardí siempre dieron a la marca, pues aunque la compañía nunca llegó a ocupar más que una pequeña parte del edificio éste siempre se llamó Edificio Bacardí, y mostraba el orgulloso murciélago en el horizonte de la capital.

En la misma época se inició la producción de la célebre cerveza Hatuey, hoy prácticamente perdida por la mala gestión, y ponía en marcha las primeras destilerías fuera de Cuba: en Barcelona, Nueva York (luego cerrada en la época de la prohibición) y en México.

Con la única competencia seria de Havana Club, estos fueron años de gloria para Bacardí, que se vendía sin dificultad como "el ron de Cuba" y aprovechaba todas las oportunidades para potenciar su marca. Una de las mejores se la proporcionó Ernest Hemingway, que, durante su estancia en Cuba, solía parar en La Bodeguita del medio a tomar su célebre mojito o daiquiri Bacardí

El Van der Rohe que Santiago nunca tuvo

De no haber estallado la revolución, hoy podría existir en Santiago de Cuba un reluciente edificio de oficinas diseñado por Mies van der Rohe.

El célebre arquitecto berlinés recibió el encargo por parte de Pepín Bosch, y llegó a diseñar el edificio, pero justo cuando debía iniciarse la construcción llegó la expropiación, impulsado por el entonces Ministro de Economía Ernesto Guevara, y los Bacardí abandonaron la isla. Por supuesto, el proyecto de van der Rohe nunca se llevó a cabo.

Poco después el propio van der Rohe finalmente diseñó un edificio administrativo para Bacardí en Tultitlán, México, junto al español Félix Candela. Los planos nunca ejecutados de la oficina de Santiago de Cuba fueron la inspiración de la berlinesa Neue Nationalgallerie, una de sus obras maestras, que pronto veremos más detalladamente en Ruta Cultural.

La entrada Cuba con Bacardí se publicó primero en Ruta Cultural.

Como flores que caen por la suave colina desde el Cerro de la Candelaria, se asoma el caserío encalado y multicolor de Trinidad hacia el intenso azul del Caribe. Este privilegiado rincón de la Tierra es el fruto de la unión de la naturaleza, el hombre y la historia, que milagrosamente guarda entre los destellos de una luz única, las huellas de un círculo que ha repetido a lo largo de los siglos épocas de esplendor y decadencia, para llegar al siglo XXI siendo unas de las ciudades coloniales mejor conservadas de América. La mítica Ciudad del Azúcar del siglo XIX, la Joya del Caribe, es hoy conocida como la Ciudad Museo. Un museo vivo en el que late la memoria de las gentes que han sabido guardar la esencia de una mezcla de culturas en las que no se olvida nada ni nadie.

Desde estas líneas nos acercamos a sus calles, a sus edificios, a sus paisajes y a sus gentes desde el corazón, con el respeto y la admiración que nos provoca el evidente amor que durante más de cuatrocientos años sus habitantes han derrochado en su conservación. Pasear por sus calles empedradas entre vetustos y coloridos edificios, tiene siempre la recompensa de recibir la cubana cordialidad de las gentes trinitarias, que regalan generosos las joyas de un folcklore fundido con las manos de ébano de los esclavos africanos (pescadores del Golfo de Guinea, sultanes yorubas y guerreros del Senegal), los nativos caribeños, y el empuje empresarial de los colonos españoles que lograron en el XIX convertirla en un emporio de ese oro blanco que fue el azúcar.

De aquí partía el dulce milagro en los buques de Bremen, Philadelphia y Southampton, y aquí llegaban los avariciosos pioneros de un incipiente capitalismo industrial, buhoneros, encomenderos y contrabandistas. Fue también este siglo el tiempo en que se fraguó la nacionalidad cubana, que en Trinidad significó un fructífero proceso de asimilaciones socioculturales, una fusión de culturas, etnias y migraciones que propiciaron la extraordinaria memoria de una herencia que hoy podemos disfrutar felizmente viva en cada rincón trinitario.

Fundación de Trinidad

El segoviano Diego Velázquez, nacido en la localidad de Cuéllar, fundó en 1514 la Villa de la Santísima Trinidad, situada entre el mar y la montaña, en la zona central de la isla de Cuba, un territorio con una rica historia precolombina. Cada mes de enero se celebra dicha fundación dentro la Semana Cultural Trinitaria.

Entre el caserío emergen las torres de la Candelaria, del Convento franciscano, la potente mole de la Parroquial Mayor, la Iglesia de Paula, marcando el ritmo del caprichoso trazado. El núcleo primitivo, nos ofrece un urbanismo sinuoso, alejado de las normativa dictada desde España por Felipe II, que empujaba a un diseño ortogonal del tejido urbano. Llegaría ese diseño, pero algunos siglos más tarde en las nuevas zonas de crecimiento.

Entre sus mágicas y seductoras plazuelas, puro barroco caribeño donde se fraguan leyendas legendarias, encontramos una que arraiga en la historia de la primera misa celebrada para oficializar su fundación allá en el siglo XVI. Es la Plaza del árbol del Jigüe, símbolo de la fundación de Trinidad.

El caserío es a grandes rasgos, una muestra del mestizaje que define su historia. Mezcla de los diferentes hábitats tradicionales de las distintas clases sociales y de los influjos venidos del Sur de España a los que se sumaron las esencias de los bohíos caribeños. Es también un reflejo de las dos etapas históricas más fuertes de la ciudad, los siglos XVIII y XIX, reinterpretados con el fuerte marchamo de una sociedad criolla, que logró una exquisita mixtura visible en la ebanistería de los techos de armadura, artesonados o alfarjes, que traía de Andalucía los ecos del islam, enriquecidos por los trazos libres del arte popular. La arcilla, la cal, el cedro y la caoba, el índigo y el ocre, dialogan en el mismo lenguaje secreto de sus ancestros. A ello se sumaron los materiales decimonónicos que añadieron mármoles y decoraciones suntuosas al humilde barro, durante la bonanza económica del siglo XIX, consiguiendo un lenguaje que define el estilo trinitario.

Un estilo y una ciudad que son razones más que suficientes para visitarla, para conocer a esas gentes que han sabido sortear los embates de los tiempos y disfrutan de la vida, conscientes de ser dueños de una tierra fértil y única que los ha sostenido durante siglos.

La Ciudad y el Valle de los Ingenios, Patrimonio Cultural de la Humanidad

Y es que Trinidad forma parte de la Provincia de Sancti Spíritus dentro de la cual se encuentra el conocido Valle de los Ingenios que junto con esta afortunada ciudad, fue incluido por la Unesco en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad, en 1988. La singularidad de este hermoso Valle radica en haber sido una importante región azucarera desde el siglo XVII al XIX. El vocablo “ ingenio” significaba una manufactura esclava de base agrícola, pero también designaba el conjunto de tierras y construcciones destinadas a la producción del oro blanco, de los servicios complementarios y las viviendas. Unos 65 sitios arqueológicos se conservan en sus más de 250 kilómetros de extensión, cuya restauración y conservación dependen de la Oficina del Conservador de Trinidad y el Valle de los Ingenios.

También era abundante la producción de un codiciado y legendario producto: el fuerte y dulzón ron cubano, que en aquellos tiempos disfrutarían en su estado más puro, el conocido aguardiente de caña. Y el cultivo del tabaco, codiciado en el Viejo Continente desde el siglo XVI, que sería una base económica antes de que llegara la floreciente industria azucarera. Al calor de la misma surgirían poderosos aristócratas, dueños de las más poderosas plantaciones, los Borrell, Cantero, Iznaga o Malibrán, que han dejado una arquitectura colonial hoy reconvertida en su mayoría en edificios oficiales como el Museo de la Historia, o el Museo Romántico

En estos museos se puede comprobar como el arte europeo penetró en la sociedad de criollos, cuando los jóvenes de familias patricias estudiaban en París y sus modas llegaban a la ciudad. La música de cámara era interpretada por artistas de piel morena, capaces con la sensibilidad y sensualidad de su mestizaje de hechizar los nobles auditorios. Teatro, ópera, muebles, lencería, vajillas, eran el aporte de una Europa que llenaba con sus mercancías los muelles donde se cargarba el azúcar hacia las cortes y mercados del otro lado del mar.

La exuberante naturaleza

A escasos veinte kilómetros de Trinidad está el Parque de Topes Collantes, Paisaje Natural Protegido, que forma parte de la cordillera del Escambray, conocida también con el nombre aborigen de Guamuhaya, de cuyas sierras bajan los ríos Arimao, Guaurabo o Táyaba, el Caburní, el Vega Grande y el Hanabanilla, describiendo en su curso saltos y cascadas de extraordinaria belleza. Entre ellos el mayor de la Isla, el salto del Caburní, con una espectacular caída de agua de sesenta y cinco metros de altura.

El más extenso y caudaloso de toda la región es el río Agabama, en cuya cuenca de más de 1,700 km2 crecería el Valle de los Ingenios. Después de atravesar gran parte del Valle, el Agabam se une al río Manatí, antes de formar un extenso delta, en la zona conocida como el Masío, o las Vegas del Arenal, de singulares espacios paisajísticos, y rica en especies endémicas de fauna y flora, y un importante asentamiento de aves migratorias.

Acercándonos a la ciudad, encontramos La Batata, un paraje que ofrece vistas panorámicas y que termina en una sistema cavernario con piscinas naturales, algunas de las cuales tienen propiedades medicinales. Y la Hacienda Codina, un rancho con baños de lodo medicinal, huertas medicinales y ornamentales, una colección de orquídeas, un bosque de bambú, la Isla de los Enamorados, el rincón del yoga y la cueva de Altar, que a través de un pasaje secreto te lleva a un mirador natural que ofrece vistas del Valle de los Ingenios, Trinidad y Playa Ancón.

El Valle de los Ingenios ofrece una serie de miradores, entre los que destacan el mirador de la Loma del Puerto, desde donde se disfruta en primer plano el Valle de San Luis y sus cultivos, un auténtico “ océano verde” cuyo telón de fondo es el macizo montañoso del Escambray, y a la espalda, la costa que culmina en la línea del horizonte. O El mirador de la Vigía sobre la colina, a cuyas faldas se extiende la ciudad, que deja ante nuestros ojos el parteaguas que divide los valles de Santa Rosa y San Luis, y el hermoso paisaje ribereño de los meandros del río Guaurabo. Por último, el mirador de la Ermita, lugar desde donde se contempla la diversidad paisajística del ecosistema regional. Toda una tentación objeto de deseo de fotógrafos y pintores.

Y las playas de arena blanca donde se pierde la vista, cuyas aguas cristalinas ofrecen un idílico paisaje donde olvidarse del mundo. Bucear en sus fondos es una garantía de escuchar el silencio entre la magia de las formaciones coralinas, y el sinuoso deslizar de los peces de colores.

La Casa de la Música

En uno de los costados de la Plaza Mayor, una amplia casona de estilo colonial cubano construida en el año 1700, es desde 1995 la sede de la “Casa de la Música”. En su larga y amplia escalinata, situada a la entrada de la casona hay un bar desde el que se disfruta el original espectáculo de la costa trinitaria: la playa de María Aguilar, el Puerto de Casilda, La desembocadura del Guaurabo (famoso porque fue visitado por el descubridor Cristóbal Colón, el conquistador Diego Velázquez, y el conquistador Hernán Cortés). Desde aquí se domina también una estupenda vista la ciudad, mientras se disfruta de la música trinitaria: trova, son, salsa, timba, mambo o chachachá suenan en un ambiente de alegría y sensualidad.

Dejamos en esta escalinata la visita a Trinidad con el estribillo de una toná trinitaria del siglo XIX:

…Viva el siboney, viva nuestra bandera otra vez, por la que yo muero y moriré…

estribillo que viaja en el tiempo, cantando a un futuro que llama a su pasado, volviendo una y otra vez a los orígenes.

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